Site Loader

Содержание

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях

Вырастить виноград из черенков, или как их еще называют опытные виноградари, чубуков, в домашних условиях посильно каждому. Однако, оглядываясь назад и вспоминая все свои неудачи и многолетние попытки выращивания винограда из лозы, мне хочется передать отработанную мною технологию начинающим виноградарям. 

Эта технология проста, вырастить виноград по моей методики можно даже из двух глазкового черенка толщиной в 5 миллиметров при этом, ни какие супер современные препараты и приспособления вам не понадобятся. Когда-то тесть с иронией прозвал эту технологию выращиванием винограда в диване, но между тем эффективнее и проще технологии я не знаю. И так заканчиваем с прелюдией, и приступаем к описанию простого метода выращивания винограда из черенков в домашних условиях.

То, что мы получим в результате. Виноград готов к весенней посадке.

Лучшее время среза виноградного черенка для посадки.

Лучшее время для среза черенка с винограда, конечно же, поздняя осень после первых заморозков, когда на винограднике опала листва и становится хорошо видно, что из лоз оставить на следующий год для плодоношения, а что необходимо удалить. Именно из удаляемой лозы принято заготавливать черенки или на языке виноградарей чубуки. Но это не означает, что удаляемая лоза плохого качества, просто ее всегда с избытком, а выбрасывать или жечь жаль, помня то, как тяжело она нам досталась.

Пример того, когда можно заготавливать черенки винограда для посадки весной.

Но это совсем не означает, что нельзя срезать лозу для проращивания черенков винограда в другое время, например, зимой или весной, главное лоза для заготовки черенков должна быть живая, зеленая на срезе, не подмороженная или пересушенная.

Пример того, что можно заготавливать черенки винограда и зимой. На дворе средина января.

Как правильно заготавливать черенки для проращивания винограда.

Срез виноградной лозы лучше всего делать по середине между почками, ровным, при укладке черенков на зимнее хранение его всегда можно подровнять в зависимости от желаемого после хранения результата. Число почек при этом не более 5, если вы, конечно, не собираетесь сажать виноград удлиненной лозой сразу на место посадки.

Есть и такой очень простой и очень надежный способ, при нем виноградная лоза срезает с кусочком многолетней лозы, так называемой пяткой. В длину она должна быть не менее полутора метров и до 4,5 метров. Об этом способе посадки я расскажу в другой статье.

Черенки винограда, подготовленные для хранения на зиму.

Как сохранить черенки винограда зимой для посадки весной.

Сначала определитесь с местом для хранения черенков винограда для посадки весной и выберите наиболее подходящее место исходя из ваших возможностей. Должен заметить виноград очень гибкая и неприхотливая культура, для посадки весной его можно хранить в помещении с температурой от -8 до +12 градусов. При этом место для хранения готовится примерно одинаково, только обрезать виноград нужно несколько по-другому.

Для укладки винограда на зимнее хранение вам понадобиться ящик, пластмассовый или деревянный, только не бумажный размером чуть больше длины заготовленной лозы. Выстилаем его пленкой с таким расчетом, чтобы ее можно было завернуть со всех сторон, создав герметичность в ящике. Насыпаем на дно слой песка толщиной 3-4 сантиметра. Песок должен быть влажным, но не мокрым, иначе лоза за время хранения сопреет и пропадет.

Укладываем черенки винограда на хранение, подготовленные описанным ниже способом, пересыпая их песком и закрыв сверху тем же песком слоем 3- 5 сантиметров. Сверху на песок кладем мокрое старое полотенце или ветошь и заворачиваем все плотно той же пленкой. Если есть возможность, проверяйте влажность полотенца не реже 1 го раза в месяц, если оно подсохшее увлажняйте его водой.

Маркировка черенков винограда укладываемых на зимнее хранение.

Если вы укладываете на хранения черенки разных сортов винограда, запомните, маркировка черенков винограда укладываемых на зимнее хранение также имеет особенности, материал не должен гнить, иначе от неё к весне останутся только следы. Лучше связывать лозу между собой мягкой медной проволокой, а маркировку выцарапать на какой ни будь бирке из пластика, например от пластиковой бутылки.
Так вы без особого труда сохраните черенки винограда зимой для посадки весной.

Как правильно подготовить черенки винограда для зимнего хранения.

Предварительно подготавливаем черенки винограда для хранения. Если виноградная лоза подсушена, ее необходимо вымочить в обыкновенной, лучше дождевой или колодезной воде в течение 1-3 суток, в зависимости от состояния черенков. Затем обработать слабым, бледно-розовым раствором марганцовки в течение 15 минут. Подсушить, а затем покрыть верхнюю часть черенка,

тонким слоем парафина оставив 1-2 нижние почки не тронутыми.

Как и зачем покрывают черенки винограда парафином при хранении для посадки весной.

При парафинирование виноградной лозы преследуется сразу несколько целей.

  • Защита черенков винограда от высыхания.
  • Защита черенка винограда от преждевременного распускания почек пока у него еще нет корней.
  • Защита от плесени и грибков, которые активно развиваются во влажной среде без проветривания, этой же цели служит и обработка марганцовкой.

Для того чтобы покрыть черенок винограда парафином нагрейте воду до кипения в любой высокой кастрюле, для этой цели можно также использовать трехлитровый баллон и кипятильник. После того, как вода закипит растворите в ней небольшое количество парафина или пчелиного воска. Дайте воде несколько остыть, и когда на поверхности станет хорошо видима пленка парафина, опустите в емкость верхнюю часть черенка и быстро, но плавно излечите назад. У меня процедура покрытия парафином одного чубука занимает не более 5 секунд.

Особенности открытия черенков винограда после зимнего хранения.

Корни, образовавшиеся на черенках винограда после зимнего хранения,
чубуки готовы к весенней посадке.

Виноград, хранившийся выше указанным способом необходимо открывать очень осторожно. Все дело в том, что если вы хранили виноград при положительных температурах, на нижних узлах виноградной лозы наверняка уже образовался каллус (белый или желтоватый наплыв из которого появляются корни винограда) и мелкие корешки, которые легко обламываются при неаккуратном открытии.

Правильный срез низа черенка винограда для хранения зимой при положительных температурах в месте хранения.

Именно поэтому, как я уже говорил выше, черенки или чубуки винограда на зимнее хранение для весенней посадки обрезают по-разному. Если  вы уверены, что температура в месте хранения не будет выше 5 градусов, обрезайте по середине между почками. Если выше то срез делается под самым узлом, в противоположную сторону от почки, слегка нарушив целостность самого узла.

Но это еще не все особенности обрезки, которые вам необходимо знать для того, чтобы успешно вырастить виноград из черенков в домашних условиях. Более подробно читайте в следующей статье — черенки винограда хранение зимой и проращивание весной.

Возможно, Вам будет интересно — Шпалера для винограда своими руками.

На следующей странице: Выращивание винограда на перголе или беседке.

Из статьи Вы узнаете:

Как выглядит амурский виноград.
Всё о вине и виноградной диете.
Новые идеи для вашей беседки.

Что еще почитать по теме:

Черенки винограда — проращивание в домашних условиях, хранение зимой, как прорастить чубуки весной

Черенкование – самый популярный и доступный метод размножения винограда (проращивать). С одной стороны, он требует много времени и некоторых усилий, но с другой обладает целым рядом преимуществ. Черенки гарантированно срезаются с самых лучших, мощных кустов, при укоренении используется почва приусадебного участка, что позволяет быстро адаптировать растение. Кроме того, так получают посадочный материал точно ко сроку высаживания.

Существует несколько различных способов проращивания чубуков. Так, укоренение в воде обеспечивает наглядность. А это позволяет предупредить появление побегов раньше, чем появляются корни. Выращивание в субстрате, в свою очередь, позволяет обойтись без промежуточной пересадки, что травматично для молодого винограда.

Зачем нужно проращивать чубуки и как правильно сделать в домашних условиях

Прорастание винограда делится на следующие этапы: проращивание семян, укоренение черенков. Размножается такими способами: отводками и высаживанием саженцев. Первый способ применяется крайне редко так как требует много времени, но не гарантирует результат. Последний обеспечивает отсутствие болезней, поскольку в питомниках саженцы обрабатывают соответствующим образом, но экономически не слишком выгоден.

Выращивание черенков на балконе так же возможно, даже если до этого вы не имели опыта обращения с ним.

Самые популярные методы размножения винограда – с помощью черенков и отводок. Предпочтительность того или иного способа определяется погодными условиями региона. Размножение отводками предполагает прикапывание длинного молодого побега и укоренение его в земле. При этом новый куст адаптируется к уже имеющейся почве. Однако такой вариант выполним лишь в том случае, если земля прогревается весной достаточно быстро, а теплая погода не ограничивается июлем.

Как заготавливать и хранить черенки винограда осенью читайте по этой ссылке.

Черенками гораздо надежней размножать виноград в северных и средних широтах, где велик риск поздних заморозков, мало солнечных дней и лето слишком короткое.

  1. Черенки нарезают из молодых плодоносных лоз и владелец сам определяет, какие именно побеги больше всего подходят.
  2. Таким образом можно размножать любой сорт виноград – от самых обычных до самых редких.
  3. Черенки специальным образом подготавливают и укореняют для того, чтобы получить первоклассный посадочный материал точно к сроку высадки.
  4. Чубуки адаптированы к условиям приусадебного участка и приживаются даже лучше саженцев.

Укоренение саженцев винограда

Подготовка веток к проращиванию: сроки, время

Подготовить и вырастить немногим сложнее, чем прикопать и вырастить отводки. Однако в отличие от последних чубуки необходимо проращивать. Это условие обусловлено необходимостью получить живой куст как можно быстрее, чтобы за короткое лето он успел и надежно укорениться, и дать листья, и не заболеть. А вот для получения хорошего результата размножения весной, необходимо начать с получения хороших и правильных черенков. Как подготовить виноград к зиме читайте в этой статье.

Хранение

Хранить и укоренить в домашних условиях нужно с учетом закономерностей роста и развития растения. Годичный цикл жизни винограда включает фазу вегетации – рост, цветение, образование завязи, созревание, и фазу покоя, когда любые процессы в растении замирают. В фазу вегетации размножают виноград только весной и только отводками. Черенкование начинается в фазе покоя.

Фаза покоя тянется от конца ноября до середины января. Даже при самой оптимальной температуре в это время почки будут спать.

В конце января начинается фаза вынужденного покоя: растение уже способно к росту, но низкая температура и недостаточное количество света не дает возможности начать развитие. Именно в этот период и начинают укоренять виноградные черенки.

Как подготовить осенью

Зимнее проращивание включает несколько различных мероприятий.

  • Нарезка черенков – производится глубокой осенью, когда растение уже потеряло все листья и находит в фазе покоя. Черенки нарезают с однолетней вызревшей лозы. Длина – 10–15 см, диаметр – не менее 8 мм, иначе чубук не сможет укорениться. На каждом черенке должно сохраняться 2–3 глазка. Отрезки отмачивают в воде сутки, обрабатывают раствором перманганата калия или железного купороса, собирают в пучки, маркируют и отправляют на хранение.

Схема правильной нарезки черенков.

Для лучшей сохранности срезы черенков следует обработать парафином, чтобы предупредить попадание влаги и внезапное пробуждение почек.

  • Хранение – ветки нужно сохранить в месте, где температура стабильна и не поднимается выше +15–+19. С, иначе в феврале чубуки самостоятельно попытаются укорениться. Используют для этого холодильник, погреб – в ящиках с песком, например, или даже специальное хранилище – траншея на огороде, засыпаемая песком и грунтом.
  • Подготовка к высадке – перезимовавшие черенки достают из хранилища и подготавливают к укоренению. Сроки подбирают в зависимости от предполагаемой даты высадки. В среднем, проращивание чубука занимает 3 недели, однако для некоторых виноградных сортов этот срок удлиняется до 1,5 месяца.
  • Проращивание – производится самыми разными способами: в воде, в торфяных таблетках, в субстрате. Метод владелец выбирает самостоятельно исходя из собственного удобства. На практике все они дают примерно одинаковый результат. Перед тем, как высаживать пророщенный саженец в субстрат, его нужно замочить.

Черенки винограда проращивают в воде до образования хорошей корневой системы.

Подготовка лозы (зимой, в начале весны)

В конце февраля-начале марта в зависимости от предполагаемого срока высадки, растения извлекаются из хранилища. Подготовка к проращиванию занимает не более 2–3 дней. Однако отнестись к подготовительному этапу следует со всем вниманием.

  1. В первую очередь осматривают хранящиеся чубуки. За зиму на них не должно появиться никаких пятен, кора не должна изменить цвет. Затем отделяют годные чубуки от засохших. Для этого черенок аккуратно надрезают. Верхний срез делают на дистанции в 1–2 см от верхней почки нижний – наискось, на расстоянии в 1 см от нижней. Если на надрезе не появляется влага, черенок засох, и проращивать его не имеет смысла.

У хорошо перезимовавшего чубука на срезе выступает влага. Кроме того, сам срез имеет насыщенно-зеленый цвет.

  1. Нижние срезы на черенках заглаживают острым ножом.
  2. Емкость требуемого объема наполняют тепловатой водой – лучше всего талой, и помещают в нее чубук на 2 суток.
  3. После отмачивания обрабатывают раствором для стимуляции роста корней. Для этого в воду добавляют гетероауксин, корневин, гумат натрия или даже обычный мед.

Правильное проращивание чубуков

Существует довольно много различных методов, позволяющих укоренить виноградные черенки. Большинство из них очень просты в исполнении. Однако при укоренении нужно учитывать одну особенность такого способа размножения.

Укоренение и замачивание черенков винограда

Черенок нужно именно укоренять, при этом пробуждения верхних почек, из которых будут развиваться листья, лучше избежать. Для этого требуется выполнить несколько условий:

  • после замачивания верхний срез чубука вновь покрывают слоем жидкого парафина. Таким образом влага не будет так быстро попадать в верхнюю часть растения;
  • необходимо соблюдать определенный температурный режим при проращивании. Оптимальными условиями для укоренения является температура воды или субстрата возле будущих корней в +24 и +20 С, соответственно. Воздух возле верхней части растения должен быть прохладным – +8–+13 С;
  • свет не является условием для проращивания. При укоренении методом Пузенко чубуки хранятся в прохладном темном месте, что никак не мешает проращиванию.

Обеспечить тёплые условия для выращивания черенков винограда можно , расположив их около батареи.

Прорастание в воде в банке, горшке

Такой способ самый простой и самый наглядный.

  1. В стеклянную литровую банку наливают теплую фильтрованную воду слоем в 3 см.
  2. Ставят в банку пучок черенков. Из нижних срезов при этом должна выделяться желеобразная субстанция. Пока сок выделяется, черенки следует периодически вытаскивать и промывать. Когда срез набухнет, сок перестанет выделяться.
  3. Банки размещают на подоконнике и часто проветривают помещение. Таким нехитрым способом добиваются того, что жидкость в банке остается теплой, а верхняя часть растения оказывается в холоде.
  4. Воду подливают так, чтобы слои в 3 см сохранялся на протяжении всего процесса укоренения. Можно прикрыть сосуд пленкой, чтобы уменьшить испарение.
  5. Через 3–4 недели появляются корешки. Как только они достигают длины в 2–3 мм, черенки можно высаживать в грунт.

Температура для укоренения черенков винограда в воде.

Глазки вовсе не должны находиться именно в воде. Известно, что корни быстрее всего образуются на границе вода/воздух. Тонкий слой воды обеспечивает аэрацию, а небольшое расстояние от среза до почки – 1,5–2 см, гарантирует прохождение границы по узлу лозы.

Бывает и так, что почки распускаются раньше, чем появляются корешки, несмотря на все усилия. Если побег один, его оставляют. Если вырастают несколько побегов, то самый первый и самый сильный уничтожается – выламывается. Куст сможет вырасти из любого побега, но преждевременно появившийся росток высосет из черенка все питательные вещества и растение не сможет толком укорениться.

Как высаживать в субстрате

После появления корешков чубуки высаживают в грунт, а, точнее говоря, в специальную почвенную смесь или субстрат. Однако виноград можно сразу же и проращивать в почвосмеси. Такой способ удобней, так как не требует дополнительной пересадки: емкости с кустами винограда можно просто высаживать на участке, как только установится теплая погода.

Кокосовый субстрат состоит из измельчённой в разной степени скорлупы ореха, обычно спрессованной в брикеты, маты, таблетки и другие формы.

  • Самый популярный субстрат – хвойные опилки. В емкость насыпают слои опилок, толщиной в 4–5 см, смачивают водой, устанавливают черенок, а затем присыпают сверху еще 3–4 см опилок. Периодически нужно проверять состояние субстрата – он должен быть чуть влажным, но не сухим и не мокрым.

При использовании такого метода чубуки предварительно замачивают в крепком растворе перманганата калия в течение 8 часов. Затем оставляют черенки в теплой воде на 2 суток.

  • Почвенный субстрат – для его приготовления в равных долях смешивают речной песок, перегной, древесные опилки и почву с участка. Субстрат распределяют в подходящие емкости, смачивают – он должен быть чуть влажным, на дно сосудов предварительно укладывают дренаж – керамзит, например. Затем черенки устанавливают в емкость, и присыпают субстратом так, чтобы глазок был ниже уровня грунта.

Схема посадки и укоренения черенка с использованием субстрата

При укоренении в воде черенок считается готовым для пересадки в грунт при длине корешка в несколько миллиметров. Однако под грунтом в этом случае понимают емкости с подготовленной почвой. При проращивании в субстрате чубуки высаживаются прямо на участок. Длина корней при этом должна достигать 2–4 см.

Емкости

Для проращивания в субстратах используют любые подходящие емкости. Для виноградаря-любителя таковыми являются дешевые пластиковые бутылки и стаканчики.

Высадить виноградные черенки в бутылках дома

Обрезанная пластиковая бутылка представляет собой самую подходящую тару для укоренения:

  • материал легкий, прочный и не боится влаги;
  • стоимость более чем доступная;
  • дно бутылки рельефное, что позволяет обойтись без дополнительного дренажа;
  • резать пластик очень легко, когда необходимо делать вентиляционные отверстия.

Бутылки используют при проращивании чубуков в субстратах и почвосмесях. На дно кладут керамзит – при необходимости, устанавливают черенок, засыпают почвосмесью. Чтобы не терять влагу, бутылку вместе с саженцем накрывают сверху пластиковым стаканом. Когда появляются побеги, стакан убирают.

При пересадке саженец из бутылки необходимо вынуть. Пластик не относится к биоразлагаемым материалам, поэтому высаживать росток вместе с тарой нельзя.

Как прорастить в стаканчиках

Для укоренения используют как пластиковые стаканчики, так и емкости из плотного картона. Последние удобней тем, что при высадке на участок их не нужно удалять – картон разлагается.

  1. Садоводы используют 2 метода. Первый ничем не отличается от выращивания в бутылках: стакан заполняют почвосмесью, помещают в него черенок и ждут, пока появятся корешки. Второй способ сложнее, но позволяет максимально долго удерживать верхние почки спящими.
  2. Во втором случае в дне стакана побольше проделывают 3 отверстия шилом – для вентиляции и укладывают слой почвы, смешанной с перегноем. Затем в емкость вставляют стакан поменьше и заполняют его песком. Черенок помещают в песок и поливают.

О том, как вырастить саженцы винограда в домашних условиях читайте здесь.

Слой перегноя служит не только удобрением, но и поддерживает температуру за счет разложения органических компонентов. Чтобы сохранять температуру почвы, рекомендуется укутывать стаканы полиэтиленом.

Как понять, что рассада готова для высадки в грунт

Хорошее укоренение – признак того, что черенки можно высаживать на приусадебном участке. Сделать это несложно.

  • О том, что чубуки принялись, можно узнать сразу, если они проращивались в воде или влажной тряпке: корешки длиной в 2–3 мм – уже признак того, что саженец примется. Однако такие корешки еще очень нежны, так что торопиться с высадкой прямо на участке не стоит. Пустившие корни саженцы пересаживают в емкости с почвосмесью.
  • Если черенок укоренялся в субстрате или почве, увидеть корешки нельзя. В этом случае спустя 3–4 недели после высадки, чубук слегка поддергивают. Если ощущается сопротивление, значит, корешки появились. После этого рекомендуется уменьшить полив.

Как правило, после укоренения появляются и весьма обильно зеленые листочки.

  • В субстрате и почвосмеси при достаточном объеме емкости, виноград может развиваться до начала июня. Высаживать его, однако лучше раньше – в начале-середине мая, как только температура перестанет снижаться ниже +19 С.

Про посадку и уход за виноградом в открытом грунте узнайте в данном материале.

Видео: когда ставить на проращивание

В данном видео расскажут когда нужно ставить черенки винограда на проращивание.

Выводы

  1. Укоренение большого числа черенков перед высадкой в открытой грунт является обязательным элементом для северных и средних широт/ полос (Сибирь, далекий Урал). Слишком короткое лето ограничивает сроки роста и развития растения.
  2. Для подготовки к осеннему размножению, черенки нарезают из однолетних, плодоносящих лоз только после того, как наступает фаза покоя.
  3. Черенки хранят всю зиму (зимой): дома в холодильнике, в погребе, в специальном хранилище.
  4. В конце февраля-середине марта, когда наступает фаза роста, чубуки проращивают. Используются для этого любые подходящие методы.
  5. Черенки можно укоренять (высадить) в банках и горшках, в субстрате, во влажной ткани. Каждый способ прорастить рассаду имеет свои достоинства и недостатки.

Как делать весеннюю прививку винограда можно узнать тут.

 

основные правила посадки, уход, видео

Добавить в избранное

Некоторые садоводы размножают виноград черенкованием, чтобы в дальнейшем развести его на своём участке. Хотя этот процесс более трудоёмкий, чем посадка готовых кустиков из питомника, собственноручное разведение посадочного материала имеет ряд преимуществ. Статья расскажет, как правильно вырастить культуру из саженцев дома, а затем рассадить её на постоянную грядку в саду.

ПоказатьСкрыть

Преимущества выращивания винограда черенками

Чтобы заготовленная путём нарезания лоза превратилась в плодоносящие кусты, от виноградаря не требуется титанических усилий и затрат.

  • Размножение виноградной лозы черенкованием даёт следующие весомые преимущества:
  • позволит иметь более устойчивый виноград желаемых сортов;
  • метод экономически более выгодный;
  • надёжный способ размножения;
  • способ прост в исполнении, что под силу начинающему виноградарю;
  • нет риска заражения всего виноградника в саду филлоксерой (паразит из семейства тли) от приобретённого в питомнике материала;
  • практически отсутствуют потери из-за высокого процента приживаемости саженцев;
  • к осени уже в наличии хорошо прижившийся посадочный материал, который способен пережить низкие температуры будущей зимы.

Основные правила выращивания

Для успешного размножения на приусадебном участке желаемого сорта винограда важно соблюдать правила выращивания лозы из нарезанных чубуков.

Помощью в этом послужит подготовка саженцев, пошагово она выглядит так:

  1. Нарезание чубуков.
  2. Сохранение посадочного материала.
  3. Подготовка саженцев к посадке.
  4. Проращивание корневой системы.

Знаете ли вы? В центральной области Греции стоит памятник ослу, которого местные жители по преданиям считают первым обрезчиком виноградной лозы. Кусты, которые объело это животное, в следующем сезоне дали хороший урожай ягод, после чего виноград стали ежегодно подвергать обрезке.

Нарезка и хранение черенков

Заготавливая виноградную лозу чубуками, важно нарезать их, соблюдая определённую технологию.

При этом важно помнить:

  1. Оптимальным временем для заготавливания лозы является осень. После того как вся листва с кустарников полностью опадёт, в этот период обычно и проводят обрезку виноградных лоз.
  2. Чтобы нарезать черенки, берут острый секатор с продезинфицированными спиртом режущими полотнами.
  3. Выбор останавливают на тех ветках, которые плодоносили крупными гроздьями (для будущего виноградника — это хороший показатель качества).

    Важно! Недопустимо нарезать черенки винограда при температуре ниже 0°С. Если вы не успели заготовить саженцы до морозов, то черенкование нужно отложить до следующего сезона.

  4. На каждом черенке нужно оставить минимум четыре хорошо развитых почки.
  5. Лучший посадочный материал — чубуки, заготовленные из средней части виноградной плети.
  6. Осенью не рекомендуется заготавливать материал из зелёных побегов, появившихся в последнем сезоне, а лучше вырезать из полностью вызревших побегов, когда они приобрели однородный коричневый окрас и при сгибе слегка потрескивают.
  7. Плети для заготовки чубуков выбирают максимально ровные, без изогнутостей.
  8. В диаметре качественные чубуки не должны быть меньше 5–6 мм.
  9. Срезанная лоза должна быть как можно длиннее, поскольку на таком материале можно ожидать хорошие урожаи ягод.
  10. Нарезанные лозы должны быть без повреждений.

Видео: заготовка и хранение черенков винограда зимой

Заготовленные чубуки нужно сразу же подготовить для дальнейшего их сохранения.

В этом помогут следующие шаги:

  1. Погрузить чубуки в воду на одни сутки.
  2. Достать из воды нарезанные лозы и выдержать их в растворе медного купороса или перманганата калия (30 мин.).
  3. Просушить отрезки лозы на холщовом либо бумажном полотенце и разложить по сортам.
  4. Обернуть плотно лозы плёночным материалом и обвязать шпагатом, закрепив на нём бирки с названием сорта и датой упаковки.
  5. Убрать упакованную лозу для хранения в подвал, на лоджию или в холодильник (с температурой +1… +5°С), где она будет храниться зимой.
  6. Раз в 3–4 недели проверять, в каком состоянии находится лоза: при пересыхании её окунают в воду, а затем подсушивают и снова упаковывают; если появилась плесень, то лозу протирают раствором марганцовки.

Важно! Для уменьшения испарения влаги из черенков при их зимнем хранении оба конца будущих саженцев рекомендуется окунуть в подогретый воск или закрыть тонким слоем пластилина.

Подготовка к укоренению

Рано весной лозу нужно укоренить. Посадочный материал перед высаживанием необходимо подготовить.

Проверка сохранности

Извлекая саженцы из места их зимнего хранения, нужно их распаковать и осмотреть каждый на предмет их пригодности к посадке. Для этого необходимо надрезать все черенки поперечным надрезом и осмотреть это место: пригодный к укоренению чубук будет иметь влажную сердцевину и срез ярко-зелёного цвета, без вкраплений. Если же место среза будет сухим, то эта лоза непригодна для укоренения, поскольку не перенесла зимовку и засохла.

Замачивание

После тщательного осмотра посадочного материала необходимо его «разбудить», насытив влагой.

Для этого производят следующие действия:

  1. Взять ведро или другую удобную ёмкость и наполнить тёплой водичкой.
  2. Погрузить в ведро все саженцы и выдержать их в жидкости в течение двух суток.

Обрезка

После пребывания лозы в тёплой жидкости её нарезают на чубуки с 2–3 глазками.

Эту процедуру осуществляют следующим образом:

  1. Сделать верхний прямой срез на 1–2 см выше глазка.
  2. Сделать нижнее обрезание косым срезом на 1 см ниже крайнего глазка.
  3. Нижний срез заровнять остро заточенным ножом, чтобы камбий после среза секатором не оставался раздавленным.

Обработка стимулятором

Обрезав черенки, нужно простимулировать у них корнеобразование:

  1. Внизу каждого черенка стерильным ножом сделать вертикальные надрезы по нижнему междоузлию и втереть в них «Гетероауксин» (фитогормон роста) для образования у чубука корневой мозоли.
  2. Опустить чубуки нижним срезом на двое суток в раствор стимулятора корнеобразования, который можно приготовить из гумата, мёда или сока алоэ (1 ст. л. на ведро воды).
  3. Верхний срез обработать садовым варом.

Важно! Если на отрезках лоз, находящихся в стимуляторе, начали развиваться зачатки соцветий, их необходимо отщипнуть, иначе они израсходуют весь запас полезных веществ молодого растения на своё развитие.

Как прорастить чубуки винограда в домашних условиях

Для проращивания корней у виноградных саженцев после обработки стимуляторами необходимы следующие действия:

  1. Черенки поставить в прозрачную ёмкость, чтобы был виден процесс корнеобразования.
  2. Налить воду на дно ёмкости (примерно 4 см) и подливать по мере снижения уровня. Сосуд должен быть достаточной высоты, чтобы вторые глазки на чубуках, из которых будут расти побеги, были выше его края.
  3. В первую жидкость для укоренения добавить «Гетероауксин».
  4. Затем воду в сосуде с чубуками надо менять 1 раз в 7 дней, больше не добавляя стимулятор (можно добавить порошок угля активированного, чтобы не допустить закисания воды).
  5. Поставить сосуд с чубуками на тёплый подоконник над батареей для стимуляции быстрейшего образования корней.
  6. Для верхних концов черенков необходимо обеспечить поступление прохладного воздуха, чтобы притормозить развитие зелёных частей.
  7. После отрастания корней на 0,5–2 см черенки готовы, чтобы их рассаживать.
Как правило, на помещённых в ёмкость для проращивания чубуках сначала могут распуститься почки, а затем уже появятся корни. Между этими событиями может пройти от 2–3 недель до 1–2 месяцев. Это зависит от сорта винограда и качества саженцев. Когда появятся на чубуках первые корешки, их можно садить в земельную смесь.

Сроки и технология посадки в грунт

Чтобы не допустить перерастания корневой системы (в результате чего корни могут спутаться, а при посадке травмироваться), нужно сразу же после отрастания 2-сантиметровых корешков посадить чубуки в землю. Далее расскажем, как с помощью двух эффективных методов можно сажать саженцы винограда в земельную смесь.

Метод первый:
  1. Взять большие пластиковые стаканы по числу черенков (0,5 л) и на дне проделать три больших отверстия при помощи раскалённого прута или шила.
  2. Высыпать на дно стаканов почвосмесь (1 часть грунта + 1 часть компоста).
  3. Взять пластиковые стаканы меньшего размера, вырезать у них дно и вставить их в большие стаканы.
  4. Наполнить меньшие стаканы песком, хорошо его увлажнить и сделать в нём углубления.
  5. Осторожно высаживать все черенки с образовавшимися корешками в почвосмесь в маленьких стаканах.
  6. Накрыть сверху каждый черенок полиэтиленовым пакетом, создавая над растениями мини-тепличку.

Метод второй:

  1. Взять наполовину срезанную пластиковую бутылку, на дно которой поместить слой дренажа.
  2. Сверху насыпать торф, компост или питательную грунтовую смесь.
  3. В каждый стакан садим чубуки таким образом, чтобы их кончики были на одном уровне с краем бутылки.
  4. Сверху каждый саженец прикрыть пластиковым стаканом.

Дальнейший уход

Хотя оба способа посадки довольно эффективны, чтобы успешно вырастить виноградные саженцы, им необходим дальнейший уход:

  1. Содержать при хорошем освещении. Для этого нужно расположить контейнеры с чубуками на тёплом подоконнике с южной стороны. Можно добавить дополнительную подсветку при помощи фитолампы.
  2. Систематически поливать с периодичностью 1 раз в 7 дней, выливая небольшое количество (100 мл) тёплой воды на каждый саженец. Обильные поливы осуществляют лишь в случае повышения температуры в помещении до +15°C и выше. В холодной комнате лозу поливают 1 раз в 2–3 недели. Допустимы редкие опрыскивания по листве.
  3. Пересаживают черенки в открытую землю только после образования у них хорошей корневой системы и при отрастании первой полноценной листвы.
  4. Высаживают саженцы винограда на участке в начале мая на глубину 30 см, в предварительно подготовленную и удобренную посадочную яму (80 х 80 см), соблюдая расстояние между кустами в 1,5 м, и обеспечивают ему своевременные поливы и подкормки.

Знаете ли вы? В древности профессия виноградаря считалась одной из самых опасных, поскольку в те времена опорами для лоз были деревья. Стволы под тяжестью кустов часто засыхали и нередко ломались, не выдерживая человека, который мог упасть и разбиться.

Как видим, выращивание винограда дома методом черенкования не является сложной процедурой даже для виноградаря-новичка. Главное условие, о котором нужно помнить любому садоводу — тщательное соблюдение технологий всех этапов разведения культуры, включая заготовку посадочного материала, его сохранность, проращивание и высадку.

Видео: Как правильно выращивать виноград из черенков

Проращивание черенков винограда: секреты успешного размножения

Для удачного культивирования сочных ягод не обязательно быть профессиональным селекционером. Существуют эффективные и простые технологии, позволяющие вырастить виноград и начинающим садоводам.

Содержание

Способы разведения саженцев: какой выбрат

Результат культивирования будет благоприятным, если придерживаться технологии выращивания и правильно выбрать районированный сорт.

Молодые растения получают из:

  • Черенков.
  • Семян.
  • С помощью отводков и прививок.

Семена высевают с целью получить новые сорта или размножить трудно укореняющиеся виды. Как показывает практика, из 1000 экземпляров интерес представляют лишь несколько. Качество всех остальных страдает в сравнении с оригиналом. Занимаясь садоводством на приусадебном участке, стоит сосредоточить внимание на вегетативных методах.

Самый простой способ получить посадочный материал – использовать зеленые летние или одеревеневшие зимние черенки.

Первый год саженцы требуют особого внимания. Время нарезки побегов и укоренения зависит от вида растения и географической широты. Наиболее рационально использовать местные сорта. Проращивание чубуков – верный метод получения здоровой лозы того же качества, что и материнское растение.

Как правильно заготовить черенки

О посадочном материале нужно побеспокоиться заранее. Осенью, обрезая виноградные кусты, выбирают подходящие побеги. В качестве сырья используется средняя часть плодовой стрелки или ветвь, срезанная на сучок замещения.

Оптимальный вариант – ветви, обильно плодоносившие в сезон, диаметром от 7 до 10 мм. Длина междоузлий – 7-10 см. Такие показатели среднестатические. Нужно помнить о существовании сортов с тонкой лозой.

Последовательность действий при подготовке черенков:

  • С ветки удаляют всю листву, побеги, пасынки, несформировавшиеся верхушки.
  • Сырье нарезают, оставляя по 4 почки. Расстояние от верхней почки до края черенка – 2 см. Сам срез – наклонный, начиная от глазка.
  • Торец под нижним глазком должен быть прямым (на 5 мм от нижней почки).
  • Чтобы ускорить процесс образования корней, иголкой или ножом чертят 3 вертикальных полоски (длина 3 см) до луба.
  • Из подготовленных побегов формируют пучки, не смешивая разные сорта. Далее – маркировка.
  • Черенки на 24 часа опускают в чистую воду, повышая показатель влажности. После их обрабатывают 5% медным купоросом и высушивают.
  • Побеги заворачивают в полиэтилен.

В домашних условиях небольшому количеству материала будет хорошо в холодильнике. Если винограда много, можно отнести его в погреб, подвал или просто закопать в землю.

Забывать о сырье тоже нельзя.

В первых двух случаях их осматривают несколько раз за зимний период и переворачивают на другую сторону. Если почки раскроются слишком рано, черенкование не удастся. Выбрав осенью подходящие виноградные ветви, заготавливают черенки для проращивания.

Роль парафинирования

Существует эффективный способ предохранить черенки от высыхания. Через срезы, покрытые слоем парафина, не испаряется влага. Вещество способствует формированию естественного защитного покрова.

Как делается парафинирование: 

  • Берется любая емкость объемом 0,5 л.
  • Она наполняется водой.
  • Добавляется искрошенный парафин (приблизительно 2/3 свечи).
  • Посуду ставят на огонь и нагревают, пока на поверхности не образуется слой из растаявшего парафина.
  • Поверхность смеси довольно горячая (80-850С).
  • Сняв посуду с огня, ей дают остыть до 65-750С.
  • Снижение температуры занимает приблизительно 20-25 минут.
  • По истечении этого времени черенки окунаются сразу в парафин (верхний срез и первая почка).
  • Предварительно подготавливают высокую посуду с холодной водой, куда помещают виноград после обработки парафином.

Удобно растапливать вещество «на водяной бане», накрошив его в узкую железную емкость. Добавление воска или садового вара (1:3) повышает пластические свойства парафина и способствует образованию более тонкого слоя. Можно купить специальный воск для обрабатывания прививок. Парафинирование позволяет предотвратить излишнее испарение влаги через срез.

Подготовительные работы перед выращиванием

Дождавшись начала весны-конца зимы, возобновляют активные действия. В этот период правильно подготовленное и сохраненное сырье готово к размножению. Нужно помочь чубукам быстрее «проснуться». Вынутые из хранилища ветви проверяют на сохранность, делая поперечный надрез секатором.

Появившиеся капельки влаги «расскажут» о хорошем состоянии заготовок.

Если жидкость не показалась, черенок засох. Тоже плохо, когда вода сочится сама по себе, без надреза. Такое происходит со сгнившим чубуком. У сохранившегося винограда светло-зеленый срез, черные вкрапления отсутствуют.

Действие перед выращиванием:

  • Посадочный материал на 48 часов замачивают в теплой отстоявшейся или снеговой воде, которую каждый день меняют.
  • Обязательное условие – ее чистота. Жидкость из крана не подойдет.
  • Погружать черенки под воду на долгое время нельзя. Их погубит длительное отсутствие кислорода.
  • Рекомендуется добавлять стимуляторы роста (Эпин, гетероауксин, гумат натрия). Природные вещества тоже активизируют развитие черенков. Готовятся растворы из меда (1 столовая ложка на 10 л воды) или сока алоэ (соотношение сока и воды 1:2). В таких жидкостях нижние части ветвей выдерживают 24 часа.

После вымачивания целесообразно провести профилактику против вредителей. Серая гниль, пятнистый некроз, черная пятнистость могут доставить много неприятностей.

Для этого подготавливают 0,5% раствор Хинозола. Черенки обрабатываются 3-4 часа. Важно применить именно эту концентрацию препарата. Из-за резкого запаха Фундазол лучше не использовать.

Химические вещества можно заменить народными средствами борьбы с вредителями. В домашних условиях в 10 л воды растворяют 2 г марганцовки.

После окончания всех процедур, материал проветривают, несколько дней хранят в полиэтилене. Температурный режим – 12-160С. Перед проращиванием нужно помочь черенкам «проснуться».

Пластиковая бутылка – доступный кильчеватор

Для размножения винограда подготавливается специальное устройство, в котором проходит его предпосадочная подготовка. Роль кильчеватора состоит в том, чтобы создать повышенную температуру в зоне формирования корней.

В таких условиях развитие корневища ускоряется, а образование листвы в более холодной области замедляется. Сложные устройства с электрическим подогревом или естественными термообразователями вполне заменит обычная пластиковая бутылка.

Действия при проращивании:

  1. Обрезать горлышко емкости.
  2. Сделать в дне несколько отверстий.
  3. Насыпать дренаж.
  4. Сверху – почвенная смесь (7 ложек).
  5. Наклонно воткнуть виноград так, чтобы верхняя почка и край бутылки были на одном уровне.
  6. Пропарить старые опилки и засыпать землю сверху.
  7. Спрятать чубук под пластиковым стаканчиком.
  8. Сооружения поставить глазком от окна. Когда побег подрастет и стаканчик станет мал, его освобождают из-под укрытия.
  9. Полив умеренный. Воду наливают в поддон. Емкость с черенком ставят туда на 15 минут. Температурный режим в помещении – 20-250С.
  10. В кильчеваторе саженцы растут до июня или начала июля. За это время появляются листочки, виноград укореняется. Побеги высаживают в грунт, на постоянное место.
  11. Пластиковая бутылка – простейший самодельный кильчеватор.

Как прорастить саженцы в стаканчиках и пакетах

Черенки очень хорошо приживаются в пластиковых стаканах. Технология:

  • Подготовить емкость 0.5л.
  • Шилом в дне сделать 3-4 отверстия.
  • Смешать грунт и листовой перегной. Субстратом покрыть дно. Толщина слоя – 2 см.
  • Сверху почвы закрепить пластиковый стакан, но меньшего размера. Дно убрать. Землю полить.
  • Во вторую емкость насыпать промытый речной песок. Обильно полив, ее убирают.
  • Посредине песка палочкой делают углубление (4 см).
  • Вставляют саженец и хорошо поливают.
  • Сверху почва засыпается песком. Все сооружение прячется под пластиковую бутылку без горлышка и дна.

Каждые сутки или хотя бы 1 раз в несколько дней виноград нуждается в дополнительной влаге. Для полива используют только теплую воду. При появлении коней возле стенок стакана и образовании 4-х листочков верхнюю бутылку снимают.

Черенкам в стаканчиках будет хорошо на солнечном подоконнике. В оптимальных условиях 2-3 недели достаточно для того, чтобы показались первые листья. Корни порадуют появлением через 4-6 недель. В среднем на формирование полноценного посадочного материала уходит 45-50 дней.

Отростки можно получить, используя полиэтиленовый пакет. Для этого на его дно кладут влажный поролон, в который втыкают лозу. Содержимое тщательно заматывают и оставляют в шкафу.

Через 10 дней проверяют образование зачатков корневой системы.

Далее черенки выращивают в пластиковом стаканчике, придерживаясь описанных выше рекомендаций. Благодаря такому способу появляется возможность выбрать уже проросшие побеги, сэкономить время и место у окна. В феврале чубуки можно проращивать, используя стаканчики или полиэтиленовые пакеты.

Весенняя посадка черенков

Виноград несложно укоренить с помощью зеленых побегов. Посадочный материал нарезают за 10-15 дней до цветения или сразу же после него. Обламывая и пасынкуя культуру, получают зеленые черенки.

Сырье тут же опускают в ведро, наполненное водой. Чубуки разрезают на части из двух почек. «Заготовки» держат в воде.

Ящики или стаканчики с высаженными ростками относят в теплицу, где их прячут от яркого солнечного света. После начала активного роста притемнение убирают.

На протяжении лета чубуки будут развиваться. Осенью пора позаботиться об их дальнейшем хранении: виноград укладывают в погреб.

Дождавшись окончания зимы, саженцы определяют на постоянное место жительства. Такой способ позволяет вырастить редкие сорта культуры в домашних условиях. Размножение зелеными черенками довольно долгое, но надежное предприятие.

Проращивание в помещении по Радчевскому

Заготовленное сырье ставится в стеклянные банки (1 л), в которые налито несколько сантиметров воды. Емкости размещают в тепле, чтобы предотвратить охлаждение жидкости.

Черенкам необходимо солнце. Еще эффективнее – свет флуоресцентных ламп. Через 10-12 дней покажутся побеги, по истечении недели – корни. В это время важно следить за уровнем воды в банке.

Советы для проращивания:

  • Как показала практика, на формирование корневой системы благоприятно влияет 100% влажность на границе жидкости и воздуха. Чтобы обеспечить такие условия, дно банки покрывают слоем ваты (2-3 см). Сверху – марля. Она не должна позволить нижнему срезу черенка зацепить вату.
  • Наливают воду с таким расчетом, чтобы она на 0,5-1 см не доставала до верха «подушки». Поверхность должна быть влажной, но не скрытой под жидкостью.
  • Банку затягивают пищевой пленкой в несколько слоев, закрепляют резинкой у горловины. В одной емкости свободно поместятся 10 чубуков. Ими осторожно протыкают полиэтилен, стараясь не растянуть проколы.
  • Для контроля температурного режима в банку помещают термометр так, чтобы его шарик не соприкасался с дном. Показания прибора должны быть равны 26-280С. Условия снаружи – 18-200С. Для появления корешков понадобится 10-15 дней.
  • Рекомендуется ослепить нижний глазок. Если этого не сделать, он опередит верхний и проснется намного раньше.

Метод Радчевского эффективен для раннего укоренения зимой.

Проращивание черенков – наиболее доступный способ размножить виноград. Эта удивительная культура способна полностью восстановиться из побега, сохранив высокие качества материнского растения.

Больше информации можно узнать из видео. 

 

Размножение винограда черенками: подготовка, хранение и высадка

Заготовив посадочный материал, важно правильно его сохранить, чтобы обеспечить хорошее укоренение. Ну и, конечно, нужно знать, как правильно посадить черенки винограда, ведь от этого зависит обильное плодоношение и долговечность виноградника.

Заготовка и хранение черенков винограда осенью (с фото и видео)

Для заготовки черенков винограда используют одно — четырехглазковые саженцы. Для размножения отбирают хорошо развитые и вызревшие побеги диаметром 6 – 10 мм. Непригодны для размножения побеги больные, поврежденные, искривленные, сплющенные или чрезмерно толстые (жирующие).

   

Определить хорошо вызревший черенок винограда для размножения довольно просто – он имеет характерную сортовую окраску коры, а при сгибании издает легкое потрескивание. На поперечном срезе диаметр сердцевины черенка должен быть не менее 1/3 диаметра самого черенка.

Перед тем как заготовить черенки винограда для посадки, их очищают от усов, листьев и пасынков. Разбирают по сортам и связывают в пучки проволокой, выравнивая нижние концы. Каждый пучок помечают с помощью этикетки, на которой указывают сорт и количество черенков в пучке.

   

После заготовки черенков винограда осенью для хранения их укладывают в специально подготовленные траншеи или в холодный подвал. Место для траншеи выбирают возвышенное, там, где нет опасности затопления грунтовыми и талыми водами. Пучки черенков складывают горизонтально, каждый ряд пересыпают землей или песком. После того, как уложен последний ряд черенков, его укрывают слоем земли толщиной 30 – 40 см.

С наступлением морозов черенки дополнительно утепляют с помощью листьев, торфа или опилок.

В подвале черенки хранят в умеренно влажном песке при температуре не более 3 °C.

Во время хранения черенков винограда нельзя допускать переувлажнения или пересушивания черенков.

По весне черенки проверяют на свежесть и сохранность. Их отмывают от песка и земли и готовят к посадке.

Как видно на фото, черенки винограда можно хранить несколькими способами:

1. Если черенков немного, их можно хранить в холодильнике. Для этого пучок черенков заворачивают во влажную хлопчатобумажную ткань, кладут в полиэтиленовый пакет и неплотно завязывают. Пакет хранят на нижней полке холодильника и время от времени проверяют влажность ткани и посадочного материала.

2. Черенки, предназначенные для выращивания в открытом грунте (в школках), хранят в приколах. Их устраивают на самом возвышенном месте участка, который гарантированно не затапливается талыми водами. Здесь выкапывают траншею глубиной 40–50 см. На ее дно насыпают 5-сантиметровый слой песка, а сверху горизонтально или вертикально укладывают черенки. Нужно следить, чтобы посадочный материал не касался земли. Уложенные черенки засыпают еще одним 5-сантиметровым слоем песка. Сверху насыпают земляной курган высотой 20 см. Для накопления снега его укрывают ветками или лапником. Кроме того, хранилище можно утеплить опилками, древесной стружкой, камышом.

3. Чаще всего черенки хранят в подвалах или погребах. Пучки посадочного материала укладывают горизонтально или вертикально. Каждый пучок со всех сторон обкладывают песком, опилками, торфом или мхом. Все перечисленные материалы предварительно увлажняют. В период хранения черенки регулярно проверяют на плесень. Если плесень все-таки появилась, зараженный посадочный материал обрабатывают 3 %-м раствором железного купороса: каждый черенок протирают ватным тампоном, смоченным в растворе купороса, а затем весь пучок опрыскивают тем же раствором из пульверизатора.

На видео «Хранение черенков винограда осенью и зимой» показано, как уберечь саженцы от холодов:

Когда заготавливают черенки винограда и как их правильно нарезать

Заготавливают черенки обычно осенью, когда проводят обрезку кустов. Если виноградные черенки заготавливают осенью, срезают хорошо вызревшие побеги текущего года, т. е. ту часть винограда, которая отросла в течение лета. Когда заготавливают черенки винограда, обязательно убеждаются, что они абсолютно здоровы, хорошо развиты, толщиной не менее 5 мм. Из тонких, недозревших, поврежденных болезнями и вредителями побегов невозможно получить качественную лозу. Не подойдут для черенков и так называемые «жирующие» побеги, т. е. слишком толстые ветки диаметром более 12 мм. Не стоит заготавливать черенки от больных или бесплодных кустов: хорошее потомство можно получить только от хороших родителей. Здоровые побеги равномерно окрашены, а при сгибании потрескивают.

В некоторых районах виноград не всегда успевает сбросить листья до наступления морозов. Поэтому черенки заготавливают с еще зеленых кустов. Главное, чтобы лоза успела хорошо вызреть, что происходит примерно во второй половине октября.

Лозу срезают, очищают от пасынков и усиков и режут на черенки. Как правильно нарезать черенки винограда при заготовке посадочного материала? Стандартная длина черенка – 50–70 см, однако лучше нарезать лозу частями по 120–140 см. Они успешнее сохраняются в течение зимы, а весной их уже нарезают на черенки, причем количество отходов в этом случае сокращается.

   

При подготовке черенков винограда их группируют по сортам и связывают в пучки. К каждому из них прикрепляют этикетку с указанием сорта, причем сведения на этикетке пишут не ручкой, а простым карандашом. Подготовленные пучки сразу же укладывают на хранение. Это очень важный этап заготовки. Если правила хранения нарушены, черенок не переживет зиму, и весной вы останетесь без посадочного материала.

Каждому садоводу стоит помнить, что черенок – это не просто палка, которую отрезали от растения и которая в будущем может превратиться в новую лозу. Черенок – это живой организм. У него имеется определенный запас питательных веществ – углеводов. В процессе жизнедеятельности эти вещества преобразуются в энергию, которая расходуется черенком на дыхание. Кроме того, черенку требуется энергия для формирования каллуса, корней и побегов. Восполнить запас питательных веществ черенок практически не в состоянии. За время хранения, стратификации, кильчевания он теряет около половины своих энергетических запасов. К весне, т. е. к моменту посадки, черенок уже крайне ослаблен. Поэтому в период хранения необходимо предпринять все возможные меры, чтобы свести к минимуму расход запаса энергетических питательных веществ, содержащихся в черенке.

Чем выше температура воздуха, тем интенсивнее растение дышит, а значит, быстрее сжигает углеводы. Черенки рекомендуется хранить при температуре от 0 до 2°С.

Практика показывает, что при температуре 0,4 °C содержание углеводов в древесине винограда остается практически неизменным вплоть до середины марта. При отрицательных температурах энергия не расходуется, однако черенки быстро высыхают, а при температуре от 8 °C глазки винограда просыпаются раньше положенного срока.

Содержание воды в тканях растения – еще один фактор, влияющий на жизнеспособность лозы. С того момента, как черенок был отделен от материнского растения, содержание воды в нем постоянно снижается. Если в период хранения он потеряет более 20 % влаги, то высаживать его будет уже бесполезно. Даже длительное вымачивание не вернет такой чубук к жизни. Меры по снижению потери влаги предпринимают уже в ходе заготовки черенков. При одинаковых условиях хранения хорошо вызревшая древесина теряет меньше воды, чем недозревшая. Поэтому важно отбирать на черенки только зрелые побеги.

Спорным является вопрос о необходимости вымачивать черенки перед закладкой на хранение. Если с момента среза черенки потеряли мало влаги, то замачивать их бессмысленно и даже вредно. Если же минимизировать потери влаги в этот период не удалось, то перед хранением черенки вымачивают. В зависимости от степени подсыхания лозы эта процедура длится от нескольких часов до 2-х суток. Для вымачивания используют чистую и мягкую воду. Лучше всего подойдет талая, дождевая или родниковая вода (разумеется, только в районах с относительно благополучной экологической обстановкой). Перед замачиванием воду обязательно фильтруют.

Как уже отмечалось, лучше не нарезать лозу сразу на черенки, а хранить ее отрезками по 70–140 см – они дольше не высыхают.

Чтобы предотвратить высыхание древесины, в месте хранения черенков необходимо поддерживать высокую относительную влажность воздуха – 80–85 %. Для этого лозу рекомендуется завернуть в полиэтиленовую пленку или увлажненную ткань либо положить в пластиковый пакет. По мере высыхания такую упаковку увлажняют снова. Однако под пленкой и тканью создаются идеальные условия для развития опасного заболевания – серой гнили. Поэтому черенки предварительно необходимо обработать раствором медного или железного купороса (1 ч. л. на 1 стакан воды). Посадочный материал протирают ватным тампоном, смоченным в этом растворе. Такой защиты хватает минимум на 2 месяца.

Посмотрите видео «Заготовка черенков винограда осенью», чтобы лучше понять, как подготовить посадочный материал:

Как заготовить черенки винограда для посадки весной (с видео)

Перед высадкой черенков винограда их достают из хранилища за 2–3 недели и проверяют их свежесть. Для этого на чубуке, на 2–2,5 см выше верхнего глазка, делают поперечный срез и надавливают на него тупым концом секатора. На срезе хорошо сохранившихся черенков при этом проступают капельки воды. Если влага течет даже без надавливания, черенок сгнил, а если выдавить воду не получается, то он высох. Обращают внимание и на цвет поперечного среза. В норме он должен быть светло-зеленым, без темных точек и посторонних вкраплений.

Сгнившие черенки выбрасывают, а нормальные и сухие вымачивают в воде комнатной температуры. Хорошим чубукам достаточно полежать в воде 1–2-е суток, пересохшим требуется до 5–7 дней.

Если черенки во время хранения заплесневели, подмокли или подсохли, не всегда удается сразу определить, остались ли на них живые почки. Чтобы удостовериться в этом, их стратифицируют – оборачивают плотной хлопчатобумажной тканью и оставляют в светлом помещении с температурой до 20–25 °C. По мере необходимости ткань увлажняют. Если на черенках остались живые почки, то через 1,5–2 недели они пробудятся. Из стратифицированных черенков для посадки отбирают самые лучшие.

   

Размножение черенками является одним из основных и самых доступных способов размножения винограда, при котором используется естественная способность растения образовывать корни на однолетних зеленых или одревесневших побегах различной длины – черенках, отделенных от материнского.

Для посадки на постоянное место используют длинные черенки винограда с отрезками многолетней древесины и без них.

Перед посадкой нарезают черенки необходимой длины. Если посадочного материала достаточно, то длина черенка может быть 35 – 40 см с 3 – 4-мя глазками. Именно из таких черенков и получаются самые лучшие саженцы. Для них используют нижние и средние части однолетних побегов.

Под узлом делают нижний срез, верхний – выше глазка на 1,5 – 2 см. После приступают к «ослеплению» глазков. Для этого тыльной стороной ножа соскребают на черенке 1 – 2 нижних глазка. Эта процедура проделывается для того, чтобы избежать развития побегов-конкурентов.

   

Подготовленные для посадки черенки снова собирают в пучки, снабжают этикетками и помещают в емкости на вымачивание. Воду в емкостях периодически меняют. Можно вымачивать черенки в проточном водоеме.

Вымачивание является важным приемом повышения физиологической влажности черенков. Продолжительность вымачивания зависит от степени сохранности черенков. Нормально сохранившиеся черенки вымачивают 1 – 2-е суток, подсохшие – от 5 до 7 суток.

Чтобы улучшить корнеобразование черенков, используют несколько приемов.

1. Бороздование. На нижнюю часть черенков (8 – 10 см) наносят борозды до древесины, протягивая их поперек зубьев.

2. Накалывание нижних узлов и междоузлий черенков иглой.

3. Выдерживание черенков в течение 24 ч в растворе стимуляторов корнеобразования (0,01%-ном растворе гетероауксина или 0,02%-ном растворе гумата натрия). Помещают в раствор только нижнюю часть черенков.

Корни образуются не сразу, а спустя 2 – 3 недели. Рост побегов начинается при температуре 8 – 10 °C.

У черенков винограда нет зачатков корней, и для того чтобы они образовались, нужны высокая влажность и температура выше 12 – 15 °C.

Побеги и корни в начальный период развиваются благодаря запасам питательных веществ и влаги, которые имеются в черенках.

Если условия для образования корней неблагоприятны, тогда питательные вещества начинают расходоваться на развитие побегов. Отсутствие развития корней приводит к гибели черенков.

Все эти способы подготовки перед высадкой черенков винограда – на видео, представленном ниже:

Кильчевание черенков винограда в домашних условиях

Некоторые сорта винограда, например, «Амурский», лучше всего размножаются семенами, гораздо хуже – одревесневшими черенками.

Чтобы этого не произошло, проводят кильчевание черенков винограда в домашних условиях: суть этой процедуры заключается в том, чтобы создать и поддержать в зоне корнеобразования температуру 23 – 25 °C. Верхняя часть черенков с глазками при этом находится при температуре 0…+5 °C. Уже спустя 12 – 18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования (накалывания) образуется белый наплыв (каллюс), а потом появляются корни. Глазки же все время остаются в покое.

   

Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, из них вырастают сильные саженцы.

Существует еще несколько способов кильчевания.

1. В траншеях с навозным обогревом.

2. В парниках с охлажденным дном.

3. Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях.

При желании можно сделать самодельные кильчеватели, ими пользуется большинство виноградарей-любителей.

Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности.

Затем берут нарезанные черенки винограда и устанавливают их нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их. Это нужно для того, чтобы они не подсохли.

Помещают кильчеватель в холодное место. Для создания и поддержания необходимой температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия.

Подготовленные черенки высаживают в школку. Место для нее выбирают теплое, хорошо освещенное, с плодородной легкой почвой и наличием воды.

Когда высаживать черенки винограда в открытый грунт и как производится высадка

Далее вы можете посмотреть видео посадки черенков винограда весной и узнать, как размножать культуру укороченными черенками.

   

Когда высаживать черенки винограда в открытый грунт, и как правильно это делать? Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят. Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями делают 60 – 70 см. Для этой цели хорошо подходят картофельные окучники и грядкоделатели, активно использующиеся в овощеводстве.

Затем с помощью лопаты нарезают в гребнях щели на расстоянии 7 – 8 см друг от друга, в которые вставляют черенки и заливают их водой.

После высадки черенков винограда в открытый грунт их окучивают вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок.

Уход за школкой заключается, прежде всего, в том, чтобы поддерживать высокую влажность в почве.

Необходимо проводить частое дождевание малыми дозами или осуществлять 4 – 5 поливов по бороздам (4 – 5 м3 воды/100 м2). В период вегетации влажность почвы должна быть не меньше 80 – 85 % НВ.

Посмотрите видео, как посадить черенки виноград весной, чтобы лучше понять, как выполняется этот агротехнический прием:

Способ размножения укороченными черенками наиболее подходит для районов северного виноградарства, т. е. тех, где не хватает посадочного материала, особенно перспективных сортов.

Именно выращивание саженцев из укороченных одревесневших черенков является там наиболее рациональным.

Приступать к этой работе можно уже в конце марта – начале апреля. В первую очередь необходимо проверить качество черенков, вынутых из хранилища. Из пучка берут по 2 – 3 черенка и определяют состояние глазков – для этого острым ножом разрезают глазки через верхушку в продольном направлении.

Если глазки здоровые, то центральная и боковые почки будут иметь ярко-зеленую окраску. Если почки темно-бурого цвета, то они погибли. У здоровых глазков также необходимо проверить состояние камбия и древесины на продольных и поперечных срезах. Если на древесине имеются бурые тяжи, значит, она повреждена.

   

Здоровые черенки готовят на посадку. Перед этим нижние срезы на лозах обновляют, снова собирают их в пучки и вымачивают. Вымоченные лозы разрезают на одно -, трехглазковые черенки. При нарезании двух– и трехглазковых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний – в противоположную от него сторону, на 2 – 3 см выше глазка. Нижние глазки лучше «ослепить». Если черенки одноглазковые, то нижний срез делают с уклоном к глазку и на 2 – 4 см ниже него, верхний – с уклоном от глазка и на 1 – 1,5 см выше него.

Виноград можно размножать семенами, но этот способ применяют только в селекции при выведении новых сортов. Отличительная особенность таких растений – большое разнообразие и невозможность сохранить все свойства материнского растения.

Черенки с двумя и тремя глазками разбирают по размерам и связывают в пучки, затем ставят на кильчевание или предварительное проращивание.

Черенки с одним глазком лучше всего поместить в полиэтиленовый пакет и завязать. Нужно отметить, что в укороченных черенках запасы питательных веществ и влаги незначительны, поэтому необходимо предварительно прорастить их при температуре 20 – 23 °C и влажности воздуха не менее 90 %.

Пучки черенков устанавливают на стеллажи или в ящики, засыпав торфом, влажным речным песком или перлитом, сверху закрывают пленкой, чтобы поддержать оптимальную влажность. Спустя две недели появятся побеги, а затем каллюс и корни.

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях (с видео)

Некоторое количество черенков можно укоренить дома. Так, для выращивания винограда из черенков в домашних условиях с одним и двумя глазками подойдут цветочные горшки и пластмассовые стаканчики. Подбирать тару нужно таким образом, чтобы при укоренении над поверхностью почвы находился только верхний глазок черенка. Чтобы посадить более длинные черенки, можно использовать пакеты из-под соков, молочных продуктов или самостоятельно изготовить стаканчики из картона или пленки высотой 20 – 30 см и диаметром 10 – 15 см. Для заполнения емкостей используют следующие смеси:

  • перегной, дерновая земля, песок, опилки в соотношении 1,3 : 1 : 0,5 : 1;
  • перегной, низинный торф –1 : 1;
  • дерновая земля, песок, низинный торф –0,5 : 0,5 : 1.

Все компоненты смеси хорошо перемешивают, увлажняют (на 1 л воды добавляют 1,5 г аммиачной селитры и 3 г суперфосфата). Горшки и стаканчики с черенками ставят в ящики и помещают на подоконник, в теплицу или парник.

   

Весной, когда установятся теплые дни, побеги высотой 20 – 30 см нужно вынести из помещения и постепенно закалять. Их уже можно высаживать на постоянное место. Для получения сильных саженцев укоренившиеся черенки пересаживают в емкости большего размера с комом почвы и окучивают до появления зеленого побега.

Если саженцев планируется выращивать много, то черенки сразу после проращивания следует посадить в теплицы или небольшие укрытия.

Почву для них готовят так же, как и для длинных черенков. Сажают пророщенные черенки тогда, когда почва прогреется до 10 °C на глубине 20 см. Сажают черенки в заранее выкопанные канавки, оставляя верхний глазок над поверхностью почвы. Корни присыпают и обильно поливают, заравнивают. Расстояние между черенками при посадке должно быть 7 – 8 см, между рядами – 40 – 60 см.

До начала роста побегов виноград часто и обильно поливают, потом поливы сокращают. Днем температуру в теплице поддерживают на уровне 23 – 25 °C, после полива ее проветривают, тем самым снижая влажность воздуха.

Подкармливать растения начинают после отрастания побегов и до конца июля. Вносят подкормку 2 – 3 раза. Используют навозную жижу, аммиачную селитру или раствор птичьего помета (20 – 30 г помета на 10 л воды).

Если укоренение черенков винограда проводилось под малогабаритными укрытиями, высаживают их в 2 – 3 ряда в зависимости от величины дуг. Расстояние между ними должно составлять 30 см.

После посадки черенки обильно поливают, устанавливают дуги и натягивают пленку, присыпая ее землей. Не открывают до тех пор, пока не начнут отрастать побеги.

Чтобы не дать разрастись сорнякам, почву между черенками покрывают черной полиэтиленовой пленкой. Укрытие снимают, когда зеленые побеги достигнут в высоту 22 – 25 см. Делать это нужно в пасмурную погоду.

Видео «Выращивание винограда черенками в домашних условиях» поможет вам правильно справиться с этой задачей:

Как размножить и укоренить виноград зелеными черенками

Способ размножения винограда зелеными черенками используют для получения резерва посадочного материала винограда.

Для того чтобы успешно укоренить зеленые черенки, требуются температура не ниже 20 – 30 °C и высокая влажность воздуха и субстрата.

Большое количество черенков можно укоренить в теплицах, где есть условия для создания искусственного тумана. Если черенков немного, то для этой цели подойдут ящики, вазоны, стеллажи в теплицах.

Перед тем как размножить виноград зелеными черенками, емкости набивают двухслойным субстратом: нижний слой – 15 – 18 см почвенной смеси, верхний – 2 – 3 см промытого речного песка.

Хорошим субстратом является перелит. Его также засыпают слоем в 15 – 18 см и хорошо увлажняют.

Преимущество этого способа размножения в том, что побеги можно заготавливать на протяжении всего вегетационного периода (при пасынковании, чеканке, обломах).

В процессе того как укоренить зеленые черенки винограда, зеленые побеги разрезают на саженцы с двумя листьями. Нижний лист обрезают, на верхнем удаляют треть листовой пластинки. Все действия проводят острым ножом или опасной бритвой. Срезы делают прямые. Нижний срез находится сразу под узлом, верхний – над почкой. Пасынок у верхнего листа не удаляют.

   

Заготовленные черенки сажают в песок на глубину 1 см, в перелит глубже. При посадке важно, чтобы нижний конец черенка не соприкасался с перегноем. Емкости с посаженными черенками накрывают стеклом, парники – остекленными или обтянутыми пленкой рамами.

С наружной стороны стекло и пленку забеливают известью или мелом, чтобы избежать солнечных ожогов у растений. Температура в парнике не должна превышать 30 °C. Бывает так, что саженцы из зеленых черенков не успевают вызреть, поэтому на зиму их помещают в холодильник, где температура не превышает 2 – 5 °C. Весной эти черенки проращивают снова.

На видео «Размножение винограда зелеными черенками» показано, как правильно выполнить этот агротехнический прием:

Как заготовить черенки винограда для весенней посадки

Осенью, когда листья приобретают желтовато-бронзовую окраску, наступает время заготовки черенков для весенней посадки. Листья аккуратно обрывают, а спустя неделю срезают черенки. Конечно, это можно сделать и непосредственно перед укоренением в феврале – марте, но лучше работы не откладывать, так как на оставленной до весны в домашних условиях лозе почки часто раньше времени трогаются в рост, и тогда черенки плохо укореняются. Осенняя обрезка винограда не является формирующей, поэтому безразлично, сколько останется почек на кусте перед зимовкой. Важно получить полноценные черенки винограда для весеннего размножения винограда в домашних условиях.

Как правило, верхний конец срезанного побега бывает невызревшим, его удаляют. Оставшуюся одревесневшую часть нарезают на длинные, по 5–6 междоузлий, черенки (оптимальный размер для хранения). Нередко считают, что тонкие (менее 5 мм в диаметре), пусть даже одревесневшие, побеги не годятся для укоренения. Это не совсем так. Просто из них получаются слабые растения, которым требуется больше внимания. Черенки винограда связывают в пучок капроновой ниткой и закрепляют этикетку с названием сорта и датой обрезки. Заготовленные заранее опилки от хвойных деревьев (содержащаяся в них смола препятствует развитию плесени) для дезинфекции ошпаривают кипятком. Как только они остынут, обкладывают ими подготовленные черенки, стараясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». Потом черенки с опилками помещают в полиэтиленовый пакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3–5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суровой ниткой, и черенки готовы к хранению.

В домашних условиях для этого подходит холодильник. В нем при температуре 0–2 °C держат их примерно с первой половины ноября до середины февраля. За время хранения дважды меняют опилки и просматривают черенки винограда, почерневшие удаляют. Если обнаружится плесень, то материал следует промыть в темно-малиновом растворе перманганата калия (марганцовки).

В середине февраля – начале марта черенки винограда освобождают от упаковки, промывают в крепком растворе марганцовки и слегка обсушивают. До посадки нужно проверить их жизнеспособность. Для этого острым ножом аккуратно снимают тонкую полоску коры. Ткань под ней должна быть зеленой. 3атем нарезают более короткие черенки с 2–3 почками (длинные не годятся для комнатной культуры, так как они развивают слишком большую корневую систему). Верхний (прямой) срез делают выше почки на 2–3 см, нижний (косой) – на 1–2 см под почкой. После этого черенки в течение 2–3 дней вымачивают в воде, лучше снеговой, в небольшой кювете, которую ставят в комнате на подоконник. Такая процедура способствует укоренению и хорошему росту побегов.

Вымоченные черенки винограда в домашних условиях высаживают, предварительно сделав на нижнем конце 2–4 продольные царапины. Это стимулирует развитие более мощной корневой системы. В качестве посуды можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, прорезав в его дне 2–3 отверстия для стока воды (излишняя влажность ведет к загниванию корней и основания черенка).

Как показал опыт, лучший субстрат для укоренения винограда в домашних условиях – опилки хвойных деревьев. Предварительно их следует продезинфицировать (например, прокипятить в течение 5–10 минут). Как только опилки остынут, ими набивают пакет или другую емкость. Черенок винограда сажают так, чтобы большая его часть находилась в субстрате, а на поверхности оставалась одна почка. После посадки растение обильно поливают раствором марганцовки розового цвета и для создания высокой влажности воздуха накрывают полиэтиленовым пакетом.

Для поддержания влажности субстрата желательно ежедневно смачивать его теплой (25–28 °C) водой и опрыскивать черенок. Оптимальная температура субстрата – 25 °C. Если нет теплички, емкости с черенками можно поставить в узкий поддон и поместить его на батарею. Добиться, чтобы поддерживалась необходимая температура в домашних условиях, нетрудно, подкладывая под дно подноса куски фанеры или небольшие деревянные брусочки.

На начальной стадии укоренения сильной освещенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели над черенками включают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого нового прироста. Как только побег винограда станет развиваться, приучают его к домашним условиям, снимая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличивая это время. Когда образуется хороший прирост, следует убедиться в наличии корней – черенок пробуют осторожно вытянуть из субстрата. Если он не поддается, то можно быть уверенным, что корни уже есть. В том случае, когда прирост образовался за счет питательных веществ, а корней нет, черенок легко вынимается. Для повторного укоренения он не годится.

Выгонка, перед тем как правильно посадить черенки винограда весной (с видео)

Уже при заготовке черенков возможны некоторые ошибки. На черенки годится только хорошо вызревшая лоза толщиной примерно 7–8 мм желательно из ее средней части, которая росла летом при наиболее благоприятных условиях. Значит, у нее наибольшее количество запасенных питательных веществ, необходимых для выгонки, а также наиболее лучше развитые почки. Такая лоза и храниться зимой будет лучше.

Можно брать для выгонки и другие части лозы. Но у более тонкой меньший запас питательных веществ, а значит, и саженец получится более слабым, а у нижней части лозы хуже развиты почки, значит, и просыпаться при выгонке они будут хуже. К тому же на накопление лозой питательных веществ существенно влияют как погодные условия, так и уход за растениями (поливы, подкормки, нагрузка и т. д.)

Желательно перед укладкой лозы на хранение обработать ее каким-либо фунгицидом против болезней, грибков, гнилей, плесени и т. д. Обычно для этих целей используют медный или железный купорос по инструкции.

Во время хранения лоза теряет какое-то количество влаги, поэтому перед укладкой на хранение ее иногда вымачивают сутки-двое, чтобы предупредить чрезмерное иссушение. Особенно это актуально в засушливые годы.

Во время хранения нельзя допускать как высыхания черенков, так и их переувлажнения. В первом случае черенки иногда могут пересохнуть так, что их уже никакой вымочкой не оживить, а если они и оживут, то потом будут плохо укореняться. А во втором случае, при переувлажнении, они могут просто выпреть, заплесневеть или сгнить. Поэтому во время хранения за черенками нужно следить, вовремя их проветривать, или, если необходимо, увлажнять.

На этапе подготовки черенков к выгонке нужно следить за тем, чтобы саженец хорошо напитался влагой. Проверить это очень просто. Если на поперечном срезе черенка проступают капельки воды, то черенок вымочен достаточно и его можно ставить на укоренение, а если нет, то его необходимо еще вымачивать.

Иногда сильно обезвоженные черенки приходиться реанимировать не 2–3 дня, а больше – 4, 5 и даже 6– 7 дней, чтобы они достаточно напитались влагой. Но перед вымочкой нужно проверить качество черенков. На поперечном срезе они должны иметь зеленый цвет. Если же они имеют желтый, коричневый или черный цвет, то такие черенки для выгонки не годятся, они пропали, и саженца получить из них не удастся.

Кроме того, перед вымочкой черенки желательно обеззаразить, независимо от того, обрабатывались ли они перед укладкой на хранение или нет, тем более, если эти черенки были приобретены где-то на стороне. Можно, например, для этого погрузить их полностью (обычно плашмя) в слабый раствор марганцовки розового цвета на сутки. Этот прием позволяет обеззаразить черенки не только от прошлогодних, но и возможно появившихся во время хранения грибков, болезней, плесени и т. д.

Обычно для лучшего укоренения используют различного рода стимуляторы корнеобразования. Но и здесь могут быть подводные камни. Например, концентрация может быть завышенной. Или при нормальной концентрации чрезмерно увеличено время обработки, или завышена температура раствора. Поэтому необходимо соблюдать инструкцию. А иногда и просто качество корнеобразователя оставляет желать лучшего, поэтому и результаты не всегда бывают удовлетворительными.

Посмотрите видео размножения винограда черенками после выгонки:

Правильное укоренение черенков винограда

Для правильного укоренения черенков нужно обращать внимание на создание благоприятных условий для укоренения. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от 10 до 15 °С корни образуются на 20–25-й день, при температуре 15–20 °С – на 15–20-й день, при температуре 20–25 °С – на 10–15-й день.

  • Наиболее благоприятная температура для роста корней – 25–30 °С. При более высокой температуре рост корней ухудшается, но усиливается образование каллуса. А на его образование затрачиваются пластические вещества, необходимые для образования корней, черенок истощается, корни не образуются.
  • При превышении температуры часто на пятке черенка образуются большие наплывы каллуса, а корней нет. Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием плохой вымочки черенков или если температура воздуха в помещении, где происходит выгонка, около 10 °С или немного выше. Поэтому глазки медленно прорастают и плохо трогаются в рост.
  • Оптимальная температура в помещении, где укореняют черенки, 20–22 °С. А если воздух в помещении слишком сухой, то верх черенков может подсыхать, и, естественно, ни о каком пробуждении глазков не может быть и речи. В таких случаях нужно или повысить влажность в помещении, или накрыть черенки полиэтиленовой пленкой, или покрыть верх черенков парафином.
  • Укореняемость черенков также зависит от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать, но стараться не допускать ошибок.

Как вырастить виноград дома

Вы можете легко вырастить сочный виноград дома, даже если у вас нет сада! Читайте дальше, чтобы узнать

Как выращивать виноград дома в Индии! homedepot

Ангур — один из самых освежающих и сочных фруктов, который любят все. Если вы хотите иметь свежие запасы винограда, то вот все, что вам нужно знать о Как вырастить виноград дома!

Узнайте все о выращивании Anjeer дома здесь

Лучшие сорта винограда в Индии

Если вы планируете выращивать виноград дома, то это лучшие сорта, которые вы можете выбрать!

  • Черный с семенами — Бангалорский синий
  • Фиолетовый с семенами Мускат
  • Белые семена — Анаб-и-Шахи и Дилхуш, Бхокри
  • Черный без косточек- Sharad Seedless
  • Белый без косточек (наиболее распространенный) — Thompson Seedless, Pusa Seedless, Perlette, Tas-A-Ganesh и Manik Chaman
  • Красный без косточек- Flame Seedless

Как вырастить виноград дома

Вы можете получить саженец в питомнике, размножить растение черенкованием или посеять семенами. Но если вы вырастите его из семян, может пройти целых шесть лет, прежде чем он принесет плоды. Мы рекомендуем либо купить саженец, либо использовать черенки.

Из черенков
  1. Возьмите по крайней мере 4-7 дюймов черенка от мягкого и зеленого стебля с несколькими узлами от здорового растения прямо перед вегетационным периодом, который в Индии приходится на сезон дождей.
  2. Снимите нижние листья и окуните конец в гормон корнеобразования.
  3. Посадите черенок в горшок, наполненный почвенной смесью.
  4. Черенки укореняются через 10-15 дней. Как только черенок приживется и на нем появятся листья, вы можете перенести его в сад.

Поддержка виноградной лозы

Вновь выращенным растениям потребуется около двух лет, прежде чем они отрастут ветви. Жизненно важно поддерживать их, чтобы они получали достаточно солнечного света и воздуха, и чтобы их было легче обрезать и собирать.

Вы можете либо использовать беседку для тени, либо использовать бамбуковые палки для поддержки виноградной лозы.Вам придется добавить больше поддержки растению до начала плодоношения, так как вес плодов заставит ветви поникнуть.


Требования к выращиванию винограда

Местоположение

Выберите место, где растение может получать максимум солнечного света каждый день – минимум 5-7 часов будет отлично. Это приведет к лучшему росту и максимальному производству плодов.

Почва

Виноград может расти на различных почвах и лучше всего себя чувствует на хорошо дренированной супесчаной почве с рН от 6.5-8.7. Идеально иметь 10% карбоната кальция и до 20% концентрации извести в почвенной смеси.

Полив

Орошение зависит от многих факторов, таких как сорт винограда, тип почвы, сезон дождей. Но в целом поливайте растение каждые несколько дней, когда верхний слой почвы становится сухим на ощупь. Зимой и в сезон дождей полив можно отложить или пропустить. Кроме того, вы должны уменьшить полив во время плодоношения для получения более качественных урожаев.

Температура и влажность

Виноград хорошо растет в районах с температурой от 15 до 40℃.Высокая влажность в период плодоношения дает более обильный урожай, так как способствует их размеру и количеству.


Уход за виноградом

Удобрение

Когда растение молодое, его следует удобрить смесью 10-10-10. Это отличный выбор, который даст ему все питательные вещества, необходимые для правильного роста. Дозировку и инструкции смотрите на этикетке.

Обрезка

Если лозы станут слишком длинными, плоды на расстоянии могут не получить достаточного количества питательных веществ и солнечного света, что приведет к плохому росту.Следовательно, хорошо регулярно обрезать длинные и нецветущие лозы вашего растения. Обрезку следует проводить зимой, пока растение находится в состоянии покоя.

Вредители и болезни

Основными вредителями винограда являются трипсы, осы, блошки и мучнистая роса. Периодическое использование раствора масла нима будет держать их в страхе.

Вы можете использовать коровью мочу, смешанную с десятью частями воды, чтобы защитить растение от бактериальных и грибковых ситуаций. Если вы держите растение в солнечном месте с надлежащей вентиляцией воздуха, вы можете избежать большинства этих проблем.

Двор и сад: размножение виноградной лозы и ивы, принудительное весеннее цветение

Эймс, Айова. По словам садоводов из Университета штата Айова, создать новые растения из старых и заставить весеннецветущие деревья и кустарники цвести в помещении очень просто. Они делятся методами, подходящими для размножения виноградных лоз и ив, а также для стимуляции цветения форзиции и вербы в помещении. Чтобы получить ответы на дополнительные вопросы, свяжитесь с горячей линией Университета штата Айова по адресу [email protected]образование или 515-294-3108.
Как я могу размножить виноградную лозу?

Хотя виноградные лозы можно размножать несколькими способами, чаще всего их размножают черенками лиственных пород. Черенки лиственных пород делают из спящих побегов предыдущего года. Материал для срезки следует собирать в конце зимы.

Домашние садоводы, обрезающие свои виноградные лозы в конце февраля или марте, могут сделать черенки из обрезанного материала. Виноградные черенки должны быть толщиной примерно с карандаш и длиной 12 дюймов.При черенковании нижний срез должен быть чуть ниже самой нижней почки, а верхний срез должен быть на 1-2 дюйма выше верхней почки.

После изготовления черенков свободно свяжите их в пучок. Поместите черенки в полиэтиленовый пакет со слегка увлажненным торфяным мхом, а затем храните в прохладном месте, например в холодильнике или гараже. Весной, как только почва станет пригодной для обработки, выньте черенки винограда из холодильника. Поместите черенки в землю вертикально так, чтобы только верхняя почка находилась прямо над поверхностью почвы.

Как можно размножить иву?

Ивы (виды Salix) легко размножаются черенками твердой древесины. Собирайте обрезки в ясный день (температура должна быть выше нуля) в конце зимы. Обрежьте ветки диаметром около полутора сантиметров. Занесите ветки в помещение и разрежьте их на секции от 12 до 18 дюймов. Свяжите черенки длиной от 12 до 18 дюймов вместе веревкой или шпагатом. Связанные черенки поместите в пластиковый пакет, наполненный слегка влажным торфяным мхом.Поместите полиэтиленовый пакет в холодильник.

Весной, как только земля станет пригодной для обработки, достаньте черенки из холодильника и воткните их в землю. Поместите нижние 6-8 дюймов черенков в почву. Черенки ивы легко укореняются. Черенки должны начать укореняться и распускать листья в течение нескольких недель. Альтернативный метод укоренения — поместить черенки в емкость с водой в помещении. Регулярно меняйте воду. Когда черенки разовьют хорошую корневую систему, выньте их из воды и посадите в горшки или посадите прямо на открытом воздухе.

Как заставить ветки весеннецветущих деревьев и кустарников в помещении?

Выгонку можно проводить, как только почки начнут набухать в конце зимы. Форзицию и вербу можно высаживать уже в конце февраля. Лучше подождать до марта для более сложных декоративных растений, таких как яблони, магнолии и красные бутоны.

Выберите ветки с круглыми, пухлыми соцветиями. (Узкие заостренные почки обычно представляют собой листовые почки. Цветочные почки обычно крупнее и имеют более округлую форму.) Сделайте чистые косые срезы на расстоянии 1-2 фута от кончиков ветвей острыми ручными ножницами. Выборочно удаляйте ветки, которые не повредят внешнему виду или форме растения. При обрезке фруктовых деревьев в конце зимы соберите часть обрезков для выгонки в помещении. Если возможно, собирайте ветки, когда температура выше 32 градусов по Фаренгейту. Если растительный материал при сборе замерз, погрузите ветки в ванну или ведро с водой на несколько часов.

Позже поместите ветки в высокий сосуд с водой и поставьте в слабо освещенное, прохладное (от 60 до 65 градусов по Фаренгейту) место.Опрыскивайте или опрыскивайте ветки два или три раза в день, чтобы предотвратить высыхание почек. Во время выгонки также ежедневно меняйте воду в контейнере. Ежедневные подмены воды должны подавлять рост бактерий и грибков, которые могут препятствовать поглощению воды ветвями. Когда цветочные бутоны начнут раскрываться, перенесите ветки в светлое помещение. Держите цветущие ветки подальше от прямых солнечных лучей и в прохладном месте, чтобы продлить период цветения.

Период времени, необходимый для того, чтобы ветки зацвели, зависит от вида растения и даты сбора.Для выгонки форзиции и вербы обычно требуется от одной до трех недель. Ветки яблони и яблони могут занять от двух до четырех недель. Период выгонки магнолий составляет от трех до пяти недель. Чем ближе он к нормальному периоду цветения растения на открытом воздухе, тем меньше времени требуется, чтобы срезать ветки в помещении.
-30-

Выращивание винограда в домашнем саду

Опубликовано в марте 2017 г. | Идентификатор: HLA-6246

От Бекки Кэрролл

Виноград популярен для домашних насаждений, потому что его можно использовать по-разному. Правильно Управляемые виноградные лозы также добавляют привлекательную ландшафтную особенность домашним насаждениям во время вегетационный период.


Виноград можно выращивать по всей Оклахоме, но из-за различных климатических условий по всему штату следует отбирать сорта, наиболее приспособленные к конкретным условиям. область. Многие сорта винограда чувствительны к холоду и должны использоваться только в более теплый регион к югу от I-40.Другие сорта, которые очень восприимчивы к болезням следует сажать в более засушливых районах к западу от I-35. Мускатный виноград и его культура описан в отдельном информационном бюллетене HLA-6254 «Выращивание мускатного винограда в Оклахоме». Количество виноградных лоз для посадки зависит от целей и сорта винограда. посадил. Например, две-три столовые лозы обеспечат практически любую семью. со всем свежим виноградом, который им нужен.Тем не менее, домашние виноделы могут захотеть посадить 20 или больше виноградных лоз, чтобы обеспечить их достаточным количеством сока. Как правило, гроздь винограда производят около восьми фунтов с одной лозы. Количество получаемых плодов зависит от разнообразие и управление. Некоторые грозди винограда могут давать всего один фунт с лозы. в то время как некоторые могут давать до 25 фунтов с лозы.

 

Прежде чем решиться на выращивание винограда, учтите:

  1. подбор растений
  2. выбор сайта
  3. подготовка места
  4. посадка
  5. общий уход
  6. обрезка и дрессировка
  7. сбор урожая
  8. Борьба с вредителями.

Выбор растений

Несмотря на то, что доступно много сортов винограда (таблицы 1 и 2), производительность любого сорта сильно зависят от местных условий выращивания и климата. При выборе сортов винограда важно выбирать из тех, которые адаптированы к вашим область. Все сорта, перечисленные в этом информационном бюллетене, рекомендуются для Оклахомы.Сорт Конкорд не рекомендуется, так как плоды в гроздьях не все созревают одновременно в условиях Оклахомы.


Другим важным фактором при выборе сорта винограда является то, как будут использоваться плоды. Виноград можно употреблять в пищу в свежем виде, изюм, вино, сок, джемы, желе, пироги и др. вареные продукты. Выбирая виноград, выбирайте сорта, которые вам нравятся, но которые будут расти хорошо в вашем районе. То, что вам нравится вино Шардоне, не означает, что вы должны посадить виноград Шардоне. Они распускают почки ранней весной и часто повреждаются. поздними заморозками. Некоторым нравится «лисий» виноград (с ароматом, похожим на вкус Конкорда), в то время как другие нет. Некоторые сорта столового винограда не содержат косточек или почти не содержат косточек. а некоторые имеют скользящую кожу (мякоть не прилипает к кожуре) или нескользящую.Гроздь винограда может быть обозначена как винный или столовый виноград, но это не означает, что винный виноград нельзя есть свежим, а из столового винограда нельзя делать сок или вино. Обычно винный виноград имеет более мелкие ягоды с большим количеством семян и высоким содержанием сахара. Столовый виноград обычно представляет собой более крупные ягоды без косточек с более низким уровнем сахара.


Университет Арканзаса вывел много сортов столового винограда, которые хорошо адаптирован для Оклахомы.В таблице 1 приведен список некоторых обычно выращиваемых столовых сортов винограда и винный виноград в Оклахоме.


При выборе винных сортов винограда для домашнего использования важно учитывать адаптацию к климату и устойчивости к болезням. Многие из известных винных сортов винограда являются европейскими сортами. (Vitis vinifera) и могут быть более восприимчивы к холодовым повреждениям и болезням. французский американец гибриды могут быть более адаптированы к Оклахоме, особенно в северной половине штата. Американские сорта будут наиболее адаптированы и просты в выращивании.


Большинство столовых и винных сортов винограда дают хорошие урожаи, если посадить только один сорт. Они самобесплодны и опыляются ветром. Период плодоношения можно продлить посадка сортов, созревающих в разное время. Сроки созревания могут варьироваться в зависимости от как две недели каждый год, в зависимости от погоды.Виноград созревает от одной до двух недель позже в северной Оклахоме, чем в южной Оклахоме.


Учитывать устойчивость сорта к болезням и насекомым. Устойчивость к болезням есть особенно важно в восточной Оклахоме, потому что влажные условия способствуют заболеванию рост, но может быть проблемой во всех районах штата, если не будет надлежащего графика применения фунгицидов. следует.Лозы, привитые к подвоям, улучшат рост, увеличат урожайность и обеспечивают защиту от определенных насекомых или проблем с почвой. Если виноградные лозы отмирают землю, привитую лозу нужно будет заменить. Виноградная лоза на собственных корнях менее энергична, но если они отмирают, корневые отпрыски можно приучить к новой лозе. Чтобы получить больше информации, HLA-6253, Подвои для производства винограда, доступен в Интернете.

 

Покупайте растения в уже существующем питомнике и размещайте заказы уже в питомниках возьмет их.Запросите конкретную дату доставки. Принимайте только здоровые на вид лозы, которые сертифицированы как безвирусные. Также проверьте растения на признаки болезней и насекомые. Снятие черенков с соседских растений может стать переносчиком болезней или насекомых в свой сад. Лучше всего заказывать растения, чтобы обеспечить качественный материал для питомника.

 

Таблица 1. Столовые сорта винограда для Оклахомы.

Столовый виноград Сезон созревания Цвет Тип
Канадис ранний красный гибрид
Эйнсет средний красный гибрид
Вера ранний синий гибрид
Благодарность средний белый гибрид
Надежда средний белый гибрид
Радость ранний синий гибрид
Юпитер ранний красный гибрид
Марс ранний синий гибрид
Нептун средний белый гибрид
Уверенность ранний красный гибрид
Сатурн средний красный гибрид
Солнцезащитный пояс средний синий Американский
Ванесса средний красный гибрид
Венера очень рано синий гибрид
Столовый виноград Зимостойкость Восприимчивость к болезням Примечания
Канадис хорошо высоко скользкая кожа, аромат лабруски, средние грозди
Эйнсет ярмарка высоко скользкая кожа, без косточек, прочная кожа
Вера хороший слегка нескользящая, с легким фруктовым вкусом
Благодарность ярмарка слегка нескользящая кожа, четкая текстура, плотные пучки
Надежда хорошо слегка нескользящая кожура, мягкие фрукты, фруктовый вкус, плотные гроздья
Радость хорошо слегка нескользящая, тонкая кожа, мягкие фрукты
Юпитер хорошо слегка нескользящая кожа, аромат муската
Марс хорошо слегка комбинезон, аналогичный вкусу конкорда
Нептун ярмарка слегка нескользящая, с фруктовым вкусом, крупные грозди
Уверенность хорошо умеренный нескользящая, нежный фруктовый вкус, немного трескается кожица
Сатурн ярмарка умеренный не скользит, фруктовый вкус, хорошо хранится
Солнцезащитный пояс хорошо слегка скользкая кожа, с семенами, сок, замена конкорда
Ванесса хороший высоко нескользящая, без косточек, фруктовый вкус
Венера ярмарка слегка Нескользящая кожа, ароматы муската и лабруски

 

Таблица 2. винных сортов винограда для Оклахомы.

Виноград Сезон созревания Цвет Тип
Бако Нуар средний синий гибрид
Каберне Совиньон поздно черный винное дерево
Катоба поздно красный Американский
Белый каюга средний белый гибрид
Шамбурсен поздно синий/черный гибрид
Шардонель поздно белый гибрид
Шенен Блан поздно зеленый винное дерево
Коро Нуар поздно синий гибрид
Синтиана очень поздно синий/черный Американский
Фронтенак очень рано синий гибрид
Фронтенак Гри очень рано белый гибрид
Маршал Фош очень рано синий гибрид
Мерло поздно синий винное дерево
Ниагара поздний средний белый Американский
Нуаре середина-конец синий гибрид
Пти Вердо поздно синий винное дерево
Рислинг средний белый винное дерево
Рубаи средний красный гибрид
Руби Каберне поздно синий винное дерево
Санджовезе поздно синий винное дерево
Совиньон Блан средний зеленый винное дерево
Сейваль Блан средний белый гибрид
Траминет поздно белый гибрид
Валвин Мускат средний белый гибрид
Видаль Блан поздно белый гибрид
Виньоль поздно белый гибрид
Виллар Блан поздно белый гибрид
Виллар Нуар поздний средний синий гибрид
Виноград Зимостойкость Восприимчивость к болезням Примечания
Бако Нуар ярмарка высоко сильнорослые, полураскидистые, высококислотные
Каберне Совиньон ярмарка высоко сильнорослая, распускание почек позднее
Катоба хорошо высоко столовый виноград, кожица, пряный вкус, слегка рыжий
Белый каюга хороший слегка производительный, универсальный
Шамбурсен ярмарка высоко большие рыхлые грозди
Шардонель хороший умеренный продуктивный, рыхлые грозди, кросс Seyval x Chardonnay
Шенен Блан ярмарка высоко плотные кисти, сильнорослые, раннее распускание почек
Коро Нуар хороший умеренный сильнорослые, урожайные, требуется прореживание гроздей
Синтиана хороший низкий небольшая гроздь и ягоды, чувствительные к сере
Фронтенак хорошо умеренный с высоким содержанием сахара и кислоты, требуется защита от птиц
Фронтенак Гри хороший умеренный бутоны сорта Frontenac, используемые для белого вина
Маршал Фош хорошо умеренный мелкие ягоды, средней крепости
Мерло бедный умеренный большие урожаи, плоды среднего размера
Ниагара хороший высоко сок столовый со вкусом лабруски большой комбинезон
Нуаре хороший слегка очень энергичный, продуктивный
Пти Вердо бедный умеренный средней силы роста, мелкие ягоды
Рислинг ярмарка высоко самая холодостойкая винная лоза, средняя сила роста, высокое качество
Рубаи хорошо слегка средней силы роста, средние грозди, виноград Оклахома, краситель
Руби Каберне ярмарка умеренный позднее распускание почек, небольшие кисти
Санджовезе бедный высоко ядреный,
Совиньон Блан ярмарка высоко сильнорослая, среднерослая
Сейваль Блан ярмарка высоко сильнорослые, тяжелые культуры, большие компактные кисти
Траминет ярмарка умеренный урожайный, энергичный
Валвин Мускат ярмарка умеренный маленькие лозы, мягкие плоды, низкая сила роста
Видаль Блан хорошо слегка крупные компактные кисти, мелкие ягоды, позднее распускание почек
Виньоль хорошо слегка компактные небольшие кисти, позднее распускание почек
Виллар Блан хорошо умеренный стол, крупные рыхлые грозди, устойчивые к болезни Пирса
Виллар Нуар ярмарка умеренный производительный, маломощный

 

 

Выбор площадки

Виноград требует полного солнечного света и хорошо дренированных почв. Их можно выращивать в широком диапазоне типа почвы, если есть достаточный дренаж и удержание влаги. Поднятый кровати помогут преодолеть небольшие проблемы дренажа почвы. Лучшими почвами являются суглинки или супеси с добавлением органических веществ.


Растения, пораженные засухой, часто имеют больше болезней и более низкую урожайность, чем растения, получающие достаточное количество воды.Вода для полива должна быть доступна для помочь растениям созреть и пережить засушливые периоды. Однако лозы, которые растут настолько энергично, что их урожайность плохая, должны получать постепенно уменьшающиеся количество воды после завязывания плодов и во время созревания плодов. Это уменьшит стрельбу рост и позволить растению развить плоды, как это должно быть.


Виноград лучше всего растет в почве с рН 5.от 5 до 6,5. Области, которые часто подвержены следует избегать поздневесенних заморозков (заморозков). Северная сторона мягко пологий холм — хорошее место для посадки, потому что растения защищены от весны от мороза и от части воздействия юго-западных ветров летом.


Ряды обычно должны идти с севера на юг. Это позволяет растениям собрать максимально Солнечный лучик.Ряды север-юг также менее подвержены ветровым повреждениям, чем ряды, пересечь направление господствующего ветра. Хороший поток ветра через виноградник помогает для подсушивания листвы и снижения давления болезней.

 

Подготовка почвы

 

Год перед посадкой

Проверьте почву перед строительством грядок или обработкой участка. Образец почвы можно собраны и доставлены в местный окружной офис расширения. См. информационный бюллетень о расширении PSS-2207, Как получить хороший образец почвы для получения дополнительной информации. Если рН, фосфор или калий нужно внести поправки, внести в почву. Уничтожение многолетних трав, такие как Джонсонграсс и Бермудаграсс. Далее установите нераскидистую траву, такую как овсяница высокая в восточной Оклахоме или буйволиная трава в западной Оклахоме.Эта трава должны быть посажены между рядами, оставляя около четырех футов голой земли в ряды, где будет посажен виноград. Обычно лучше сажать траву весной перед посадкой винограда.

 

Год посадки

Удалите сорняки, проросшие в рядах посадки. Органические вещества, такие как солому, навоз, торфяной мох или компост можно добавить, вспахивая или вспахивая их в почву. почву за несколько недель до посадки растений. Это хорошее время для установки шпалеры и орошение.

 

Посадка

С 1 февраля по 20 марта рекомендуемое время для посадки винограда в садах Оклахомы.Не следует высаживать растения в сухую, ветреную погоду или в очень холодную погоду. прогнозируется в ближайшие дни.


Посадка винограда на расстоянии от шести до восьми футов. Расстояние зависит от силы растений и сайт. Обратитесь к представителю питомника за рекомендациями относительно расстояния между растениями для выбранные сорта. Если высаживают более чем в один ряд, расстояние между рядами должно быть одинаковым. оборудование, которое будет использоваться для скашивания или проезда между рядами, но не менее 8 футов.


Переносите растения с голыми корнями к месту посадки в ведре с водой, чтобы корни не высохли. вне. Высаживайте виноград на той же глубине, на которой он выращивался в питомнике. Это очень важно, потому что слишком глубоко посаженные растения могут загнить, а слишком мелко посаженные может засохнуть и погибнуть. Если вы сажаете привитую лозу, убедитесь, что прививочный союз находится выше линия почвы.Немного расправьте корни в посадочной яме. Плотно утрамбуйте почву достаточно, чтобы удержать лозу в земле, если ее слегка потянуть. Обрежьте верхушки, чтобы одна здоровая трость с двумя почками. Если не ожидается дождя, хорошо полейте, чтобы почва осела.


Система капельного орошения рекомендуется для уменьшения проблем с болезнями, связанными с мокрая листва. Эти системы также сохраняют воду, которая может быть потеряна в результате испарения. и сток.

 

Общий уход

Если в течение любых двух вегетационный период, воду следует применять для увлажнения почвы на глубину 12 дюймов без замачивание земли. Обычно для этого требуется около одного дюйма нанесенной воды.За посадки первого года, увлажните почву на глубину от 6 до 10 дюймов. Избыток полив может привести к гибели корней винограда.


Каждые два-три года следует брать пробы почвы для проверки содержания питательных веществ. уровни. Если уровень фосфора или калия низкий, применяйте по назначению. Виноградные лозы должны удобрять весной 2 унциями фактического азота на растение.В зависимости на используемом источнике азота необходимое количество может варьироваться от 4 унций до более чем фунт удобрений. HLA-6259, График внесения удобрений и ухода за мелкими плодами Подробно о типах и количествах необходимых азотных удобрений.


Удобрение следует разбрасывать по кругу примерно от 6 дюймов до 18 дюймов от багажник.Будьте осторожны, чтобы удобрение не попало на ствол, потому что это повредит виноградная лоза. При внесении удобрения убедитесь, что листья сухие, и почистите все удобрение с листьев сразу после этого. Нанесите около 1 дюйма воды, если дождь не ожидается в течение дня или двух.


Удаляйте все цветы в течение первых двух весен после посадки лоз.Цветы будут маленькими, зелеными структурами, собранными в кисти. Если разрешены фрукты развиваться, это уменьшит рост и силу лоз. Если у лоз есть все достигли верхней проволоки шпалеры и были обучены в своей окончательной форме после во второй вегетационный период следующей весной им может быть разрешено посадить легкий урожай. Около половины цветочных соцветий следует удалить, чтобы убедиться, что лианы не повреждены. ослаблены фруктовой нагрузкой.

 

Обрезка и дрессировка

Прочная шпалера важна для того, чтобы выдерживать большую нагрузку виноградной лозы и фруктов и выдерживать сильные ветра. Обязательно закрепите конечные стойки. Хорошая скоба может быть сделана путем размещения крепкая петля из проволоки вокруг столба и через анкер столба, установленный в земле, затем скрутите проволоку вокруг себя в центре.Лозы приучены к высокому двустороннему кордон. Верхний провод должен быть на высоте от 5 до 6 футов между стойками. А нижний провод можно использовать для присоединения линии капельного орошения.


Обрезка является важным мероприятием для обеспечения правильного плодоношения винограда. Имейте в виду, что Виноград плодоносит на приростах текущего сезона из однолетних побегов. Номер оставшихся бутонов будет определять потенциал плодоношения виноградной лозы при следующем выращивании время года.Обрежьте прошлогодние побеги на кордонах, оставив 3-дюймовые побеги. или шпоры с 4 почками до 5 почек для формирования новых побегов весной. Эти съемки будут производить древесину для производимых плодов. Если лоза слабая, оставьте меньше бутонов. Если лоза крепкая и дает хороший урожай, может остаться больше бутонов. Эта часть искусство обрезки приходит с опытом. Летнюю обрезку обычно не делают, за исключением для удаления отростков со ствола или корневой системы или низкого роста перед опрыскиванием сорняки.Виноград обрезают и тренируют в период покоя, с конца февраля. или в начале марта лучшее время. Если растение кровоточит (имеет чрезмерное сокодвижение) во время обрезки не беспокойтесь. Нет никаких доказательств того, что это вредит растению в так или иначе. Жидкость в основном состоит из воды, которая вытягивается из почвы корнями. система.


Первые два года обучения являются самыми важными в посадке лоз.В эти первые годы будут установлены ствол и кордоны (плодоносящие ветви). Для системы с одинарной высокой гардиной, когда первые побеги имеют длину около 1 фута, выберите самых энергичных расстрелять, а остальных убрать. Используйте тренировочный кол, чтобы помочь позиционировать виноградная лоза.

Убедитесь, что кол вставлен в землю рядом с лозой и прикреплен к верхний провод.По мере роста виноградная лоза свободно подвязывается к столбу с помощью веревки или окулировки. скотч, чтобы он не опоясывал побег. Другой вариант — использовать веревку, привязанную к небольшому кол, расположенный рядом с виноградной лозой, а другой конец — к решетчатой ​​проволоке. Используйте ставку или нанизать лозу вверх, чтобы сформировать постоянный ствол, удаляя боковые побеги по мере того, как ствол растет, чтобы достичь шпалерной проволоки (рис. 1). Как только виноградная лоза достигает проволока, отщипните побег.Дайте верхним почкам сформировать побеги, которые в конечном итоге быть кордонами или плодоносящими рукавами, которые будут расти на проводах. Когда кордоны выращенные для заполнения шпалер, обычно на второй год, тогда они могут плодоносить. В течение на третий год, если лоза слабая, плоды можно удалить, чтобы заполнить кордоны провода.

 

 

Рисунок 1. Виноградная лоза после обрезки, приученная к системе высокого кордона со стволом, кордоны (руки) и четыре почки на шпоре.

 

 

 

 

Сбор урожая

Первый урожай винограда обычно приходится на третий сезон, в зависимости от силы виноградных лоз.Собирайте плоды, когда они полностью созреют, но не опадают с лозы. Разновидности различаются по развитию окраски при созревании. Они могут быть зелеными, розовыми, красными, бронзовыми, фиолетовый или черный при созревании. Созревающие ягоды винограда увеличиваются в размерах, размягчаются и вырабатывают сахар. содержанием от 13 до 22%. Если виноград будет использоваться для вина, он должен собирать всякий раз, когда они достигают содержания сахара, которого желает винодел.Столовый виноград обычно собирают, когда они сладкие на вкус. В любом случае лучше всего провести «тест на вкус». индикатор того, когда собирать. Серьезные виноделы (энологи) могут захотеть приобрести рефрактометр, измеряющий содержание сахара во фруктах. Ручной рефрактометр стоит около 175 долларов.


Собирайте фрукты в более прохладное время дня, срезая грозди с виноградную лозу секатором или ручными ножницами.Планируйте охлаждать виноград вскоре после сбора урожая. Обычно они остаются в хорошем состоянии от 3 до 10 дней. Некоторые сорта созревают гроздья в течение от нескольких дней до нескольких недель, и их можно собирать по мере необходимости, а другие созреют одновременно.

 

Борьба с вредителями

Рыхление помогает бороться с сорняками и травой, что очень важно при уходе за виноградом.Химическая гербициды могут использоваться для борьбы с сорняками, но производители должны помнить, что виноградные растения могут быть легко повреждены. Повреждение гербицидами является очень распространенной проблемой. в виноградниках. Иногда травма наносится в саду, но во многих случаях ущерб дрейфует с больших расстояний. Для получения дополнительной информации о борьбе с сорняками в винограде см. Расширение Информационный бюллетень HLA-6243, Борьба с сорняками в мелких плодовых культурах.Мульчирование виноградных рядов около четырех дюймов соломы, опилок или сосновой коры помогает контролировать сорняки и сохраняет вода. Однако зимой мульча может стать домом для мышей и полевок. Помогать препятствуйте тому, чтобы мыши питались корой виноградных лоз, отодвиньте мульчу примерно на шесть дюймах от стволов виноградной лозы. Пластиковые мульчи или мульчи из тканой ткани могут быть вариантом. для некоторых домовладельцев.Эти мульчи должны быть установлены перед посадкой.


Виноград восприимчив ко многим болезням и насекомым. К вредителям относятся листовая филлоксера, виноградная листовертка, виноградная ягодная моль, зеленый июньский жук, лазающая совка и нематоды. Точильщики, блошки, различные гусеницы, тли, мучнистые червецы и японские жуки могут быть случайными вредителями. Клещи, трипсы, цикадки и цикадки могут быть опасны вредителями, потому что они могут передавать болезни, особенно вирусы, от одной лозы к другой.


Филлоксера, корневая тля, с которой борются путем прививки восприимчивых сортов винограда на устойчивые подвои или путем посадки устойчивых сортов. Есть много химических варианты борьбы с другими насекомыми-вредителями. Однако домовладельцы могут захотеть использовать альтернативные методы борьбы с вредителями, включая посадку устойчивых сортов (при наличии), использование мыла для борьбы с тлей и паутинным клещом, специфические препараты Bacillus thuringiensis для гусениц, липкие ловушки для жуков и феромонные повязки для виноградной моли.Для получения конкретной информации см. Дополнительный текущий отчет CR-6252, Виноградные насекомые и болезни. Control или Руководство по опрыскиванию мелких фруктов и винограда на Среднем Западе.


Существует несколько заболеваний, важных для виноградарей. Правильное расстояние и обрезка будет поддерживать хороший поток воздуха в винограднике для сушки листьев, помогая в борьбе с болезнями. Европейские сорта будут более восприимчивы к грибковым возбудителям, а американские сорта будет более стойким.Важные грибковые заболевания виноградной лозы в Оклахоме включают черный гнили, мучнистой росы, ложной мучнистой росы и антракноза. Большинство болезней можно вылечить с фунгицидами, помеченными для этой цели. Эти заболевания обычно требуют нескольких опрыскиваний. чтобы получить адекватный контроль. Графики применения фунгицидов зависят от восприимчивости сортов. возможно, потребуется начать при распускании почек и продолжать в течение всего сезона, чтобы защитить плоды.Виноградные лозы Оклахомы часто заражаются корончатым галлом — бактериальной инфекцией, вызывающей увеличенный участок на месте ранения или у основания туловища, иногда опоясывающий виноградная лоза. Корончатый галл часто появляется после переохлаждения или стресса, вызванного засухой.

 

Надлежащая санитарная практика во время обрезки помогает предотвратить его распространение, но не остановит Это.Зараженные растения могут быть полностью удалены с виноградника, если их производство становится слишком бедным. Болезни могут быть идентифицированы местным расширением округа педагог. Образцы неизвестных насекомых и болезней могут быть отправлены в диагностическую лабораторию в кампусе ОГУ. См. дополнительную брошюру L-221, Диагностика насекомых и болезней растений. Лаборатория для получения дополнительной информации о том, как собирать и отправлять образцы.


Важно начинать посадку со здоровых и здоровых растений. Виноградные лозы часто проявляют очень мало видимых симптомов вирусного заболевания, но зараженные растения плохо себя чувствуют и дают мало плодов. Поэтому важно получать сертифицированные растения из запас без вирусов. Также может помочь выбор устойчивых к вирусам сортов. Большинство питомников наличие сертифицированных безболезненных растений.

 

Дополнительные информационные бюллетени

BAE-1511 Системы капельного орошения
PSS-2207 Как получить хороший образец почвы
HLA-6259 График внесения удобрений и ухода за мелкоплодными культурами
HLA-6243 Борьба с сорняками в мелкоплодных культурах
HLA-6005 Мульчирование садовой почвы
HLA-6007 Улучшение плодородие почвы в саду
HLA-6222 Руководство по посадке домашних фруктов
HLA-6253 Подвои для выращивания винограда
HLA-6254 Выращивание мускатного винограда в Оклахоме
EPP-7450 Безопасное использование пестицидов в доме и саду

 

Веб-страница Виноградарства и Энологии Оклахомы – www. виноград.okstate.edu

 

 

Бекки Кэрролл
Старший агроном

Была ли эта информация полезной?
ДА НЕТ

Как выращивать виноград / RHS Садоводство

Полив и мульчирование


Регулярно поливайте только что посаженные виноградные лозы в течение вегетационного периода, чтобы помочь им прижиться.

Хотя укоренившиеся лозы достаточно устойчивы к засухе, они могут страдать от мучнистой росы, если корни слишком сухие. Чтобы предотвратить это, тщательно поливайте каждые семь-десять дней в течение вегетационного периода, особенно в засушливые периоды весной и летом.

Тепличные лозы с корнями внутри теплицы нуждаются в более частом поливе, чем лозы с корнями снаружи.
 

Мульчирование

При выращивании винограда в открытом грунте весной полезно укладывать гравийную или каменную мульчу вокруг основания растения.Наносите, когда почва влажная, слоем 5–7,5 см (2–3 дюйма) глубиной. Белый гравий отражает свет в крону виноградной лозы, а черный гравий или переработанный сланец поглощает солнечный свет, согревая почву. Мульча также подавляет рост сорняков.

При выращивании в теплицах мульчируйте участок укоренения хорошо перегнившим навозом непосредственно перед началом роста весной. Затем летом рекомендуется мульчировать границы теплицы соломой, чтобы воздух оставался сухим. Это поможет опылению цветов и последующему завязыванию плодов.

 

Кормление

Непосредственно перед началом роста ранней весной подкормите виноградные лозы общим удобрением с высоким содержанием калия, таким как Vitax Q4. Рассыпьте полгорсти на квадратный метр/ярд вокруг основания. В качестве альтернативы присыпьте корневую зону базовым удобрением John Innes и сухой кровью из расчета 120 г (4 унции) на квадратный метр/ярд. В течение вегетационного периода виноградные лозы получают пользу от периодического дополнительного опрыскивания засохшей кровью из расчета 30 г (1 унция) на квадратный метр/ярд.

В случае тепличного/десертного винограда начинайте подкармливать через месяц после начала роста весной жидким удобрением с высоким содержанием калия, таким как подкормка для томатов, каждые две-три недели.Как только лоза распустится, увеличьте эту подкормку до еженедельных интервалов. Прекратите подкормку, когда виноград начнет созревать и окрашиваться, так как дополнительная подкормка в это время может испортить вкус плодов.

 

Удаление цветов и фруктов

Удаляйте все цветы в течение первых двух лет после посадки, чтобы вся энергия растения шла на то, чтобы хорошо прижиться.

Затем на трехлетних лозах дайте вырасти только трем гроздьям винограда, а на четырехлетних лозах – около пяти – чуть больше, если растение хорошо растет.После этого разрешите полную обрезку.

В случае с десертным виноградом лучше всего проредить плоды в каждой грозди, чтобы получить виноград более высокого качества (см. Дополнительный уход за виноградной лозой в теплицах ниже). Плоды уличного винного винограда не нуждаются в прореживании.
 

Дополнительный уход за виноградной лозой в теплице

Вентиляция и температура

Виноградные лозы любят хорошо проветриваемые, теплые и сухие условия. Хотя закрытые вентиляционные отверстия повысят температуру, это также повысит влажность, что способствует грибковым заболеваниям и препятствует опылению.Поэтому лучше держать вентиляционные отверстия открытыми летом и осенью, особенно во время цветения и плодоношения.

Некоторые сорта, такие как «Мускат Александрийский», нуждаются в дополнительном тепле, поэтому для них размещайте в теплице небольшой тепловентилятор весной (чтобы способствовать росту) и осенью (чтобы способствовать созреванию плодов).

В сентябре постепенно удаляйте листья, чтобы открыть ветки для солнечного света и улучшить циркуляцию воздуха.

Зимой не отапливайте теплицу и свободно проветривайте ее в тихую, холодную и сухую погоду до ранней весны, так как десертному винограду нужен период холода, чтобы вызвать покой.
 

Помощь в опылении

Виноградной лозе в теплицах может потребоваться помощь с опылением, так как в помещении меньше естественных опылителей. Во время цветения, в полдень в солнечный день, когда атмосфера сухая и теплица хорошо проветривается, либо энергично, но сильно встряхните стебли, либо погладьте сложенной чашечкой рукой каждый букет цветов, чтобы перенести пыльцу между ними. Последний метод более надежен для винограда мускатного типа раннего сезона, где опыление может быть нестабильным.
 

Прореживание десертного винограда

Размер, сладость и качество десертного винограда улучшаются за счет уменьшения количества плодов в каждой грозди. Прореживание плодов также способствует равномерному созреванию и лучшей циркуляции воздуха, что препятствует возникновению грибковых заболеваний.

Разбавьте дважды, сначала, когда ягоды маленькие, и снова, когда ягоды увеличились в размерах.

Используйте ножницы для прореживания винограда — в идеале ножницы для виноградной лозы с длинными узкими лезвиями (доступны в некоторых садовых центрах и у поставщиков по почте).При прореживании держите пучок небольшой раздвоенной палочкой, так как пальцы портят налет на кожуре.

Удалите примерно одну из трех виноградин с грозди. Грозди также можно формировать во время прореживания — стремитесь получить идеально пропорциональные конические грозди.

После этого проверяйте виноград два или три раза в неделю и удаляйте все больные или поврежденные.
 

Удаление усиков

Усики — это тонкие извилистые структуры, похожие на стебли, которые обвиваются вокруг опор, позволяя лозе карабкаться и поддерживать себя.Удаляйте их по мере формирования, так как они только запутаются с плодами и позволят виноградной лозе карабкаться, а не придерживаться вашего режима обрезки и дрессировки. Отвлечение энергетических запасов растения от производства усиков также оставит больше энергии для производства фруктов.
 

Обрезка и дрессировка виноградной лозы

Виноградные лозы — сильнорослые растения, и, если оставить их наедине с собой, они скоро перерастут свои границы, производя множество пышных листовых побегов. Поэтому, чтобы держать их под контролем и максимизировать плодоношение, их необходимо приучать к опорам и тщательно обрезать.

Виноградная лоза обычно поддерживается системой горизонтальных тросов, прикрепленных либо к стене или забору, либо к большим прочным столбам: 

  • Для лиан у стены/забора расположите горизонтальные провода на расстоянии 25–30 см друг от друга (10–12 дюймов).

  • Для виноградников в открытом грунте вставьте 2-метровые (6½ футов) стойки, 60 см (2 фута) в землю на расстоянии 3–3,6 м (10–12 футов) друг от друга. Горизонтальные провода должны располагаться на расстоянии 30 см (12 дюймов) друг от друга.

Основное время обрезки – начало зимы (конец ноября – декабрь).Дрессировку и прищипку новых побегов, а также прореживание плодов (см. выше) следует проводить весной и летом.

В садах наиболее широко используемыми системами обрезки/обучения являются:

  • система стержней и шпор (или система кордонов), при которой плодоносящие боковые побеги растут от основного вертикального стебля, как шпалеры. Этот метод часто используется для выращивания виноградной лозы в теплице или у стены на открытом воздухе

  • Система гайо, в которой молодые плодоносящие побеги развиваются из одного или двух горизонтальных рукавов

  • Штандарты — лианы в горшках или там, где пространство ограничено, можно обрезать и формировать как штандарты, с высоким чистым стеблем и округлой головкой, как у леденца

Подробные рекомендации по методам обрезки и дрессировки см. в нашем руководстве по обрезке и дрессировке винограда.
 

Распространение

Виноградные лозы можно размножать черенками лиственных пород поздней осенью или зимой. Мягкие и полузрелые черенки также можно собирать с конца весны до середины лета. Виноградные лозы, продаваемые в коммерческих целях, часто привиты.

Названные сорта винограда не будут преобразованы из семян, поэтому лучше избегать размножения семенами.

Выращивание винограда без косточек — Stark Bro’s

Виноград без косточек легко выращивать, и это полезная и удобная закуска.Узнайте, что делает виноград бессемянным, и найдите советы по выращиванию винограда без косточек.

Виноград — «королева фруктов» во многих частях мира. Они являются сокровищницей противовоспалительных средств, витаминов, минералов и питательных веществ, в том числе антиоксидантов, содержащихся в кожуре винограда. В них мало жира, калорий и нет холестерина, так что нет никакого чувства вины, когда вы перекусываете виноградом! Виноград с косточками и виноград без косточек можно выращивать дома, но выращивание винограда без косточек более популярно из-за того, что его легко выращивать, а также собирать и закусывать.

Почему виноград без косточек «бессемянный»?

Чтобы развеять распространенные опасения, виноград без косточек , а не , создан в лаборатории путем генетической модификации. Биологическое явление, известное как «стеноспермокарпия», приводит к тому, что ягоды виноградной лозы остаются без косточек. Точнее, это механизм в растении, который производит недоразвитые семена или крошечные семена, которые едва видны, внутри плода. Виноградные лозы по-прежнему требуют опыления для развития плодов, но виноград без косточек означает, что растения не будут размножаться из семян.Большинство сортов винограда в любом случае размножаются прививками или укорененными черенками, что гарантирует, что ваш виноград будет обладать характеристиками, которые вы ожидаете от сорта, который вы выбрали для посадки.

Общие типы виноградных лоз

Наиболее распространен виноград без косточек столовый виноград . Можно использовать сорта столового винограда для сока и даже вина, но они идеально подходят для употребления в свежем виде. Содержание сахара в них ниже, чем в традиционном винном винограде, а их вкус более ощутим в свежем виде.Итак, теперь, когда вы немного о них знаете, почему бы не вырастить на заднем дворе свой собственный здоровый виноград без косточек?

Вот несколько сортов винограда без косточек, которые мы рекомендуем для выращивания на заднем дворе:

1. Виноград Сомерсет | Бессемянный Самоопыляющийся Цвет: красный/фиолетовый

Уникальный клубничный вкус. Плотные, компактные гроздья столового винограда среднего размера, которые хороши для употребления в свежем виде и приготовления желе. Сильнорослые, устойчивые к болезням и холодостойкие лозы.Плоды созревают в августе.

2. Виноград благодарности | Бессемянный Самоопыляемый Цвет: белый/зеленый

Исключительно хрустящие и сочные. Приносит великолепные, плотные кисти ярких, кисло-сладких, устойчивых к растрескиванию плодов с тонкой кожицей. Разработан в Арканзасском университете. Плоды созревают в конце августа.

3. Виноград Томкорд | Бессемянный Самоопыляемый Цвет: Синий/черный

Лучшее из обоих миров! Потомство родителей: Томпсон и Конкорд.Фрукты сохраняют богатый вкус Конкорда и легкую сладость Томпсона. Виноград устойчив к жаре. Плоды созревают в августе.

Некоторые сорта винограда без косточек могут образовывать крошечные семена/рудиментарные семена или остатки семян/следы в зависимости от сорта и климата, в котором они выращиваются. Хотя некоторое развитие семян объясняется перекрестным опылением винограда с семенами, это маловероятно.

Выращивание виноградной лозы без косточек

Выберите правильный сайт .Выберите солнечное южное место с суглинистой, плодородной почвой и очень хорошим дренажем. Отметьте места примерно в восьми футах друг от друга и установите в каждом месте беседку или шпалеру*.

Выкопать яму . Оцените размер корневой системы лианы и выкопайте яму примерно в два раза больше. Поместите виноградную лозу в яму, расправив корни, и засыпьте землей, пока яма не заполнится на три четверти. Поливайте, чтобы отстоять почву. Закончите засыпку грунтом и снова полейте.

Обрезка после посадки . Обрежьте растение до двух почек. Следует поощрять их рост в противоположных направлениях вдоль шпалеры. Каждый последующий год обрезайте старые/мертвые побеги, чтобы оставить место для самых сильных побегов.

Вода по необходимости . Новые растения нуждаются в большем количестве воды, чем укоренившиеся лозы; поливайте еженедельно в течение первого года, особенно в жаркие/сухие периоды.

*Когда вы решите вырастить свой собственный виноград без косточек, помните, что лозы нуждаются в системе поддержки — например, в прочном заборе, беседке или шпалере — по мере их роста и созревания. Опора должна быть установлена ​​до посадки или вскоре после нее.

» Посмотрите это замечательное видео «Сделай сам» из Университета штата Оклахома: Строительство виноградной шпалеры. Если у вас нет места, чтобы превратить свой задний двор в виноградник, в книге «Библия фруктового садовника» есть замечательные инструкции по выращиванию винограда в контейнерах — идеально подходит для садоводства на небольшом участке!

Купить весь виноград без косточек »

Выращивание винограда, часть 1, размножение

Выращивание нескольких виноградных лоз вокруг дома — это не то же самое, что коммерческий виноградник.Большая часть информации, которую вы найдете, предназначена для крупномасштабного производства. В этом посте я собираюсь сосредоточиться на выращивании на заднем дворе. Существуют значительные различия в направленности как в методах размножения, так и в тренировке лоз.

  Вы выращиваете новую виноградную лозу из «черенка». Черенок — это просто срез виноградной лозы. Вы получаете корни, которые растут снизу, и листья, которые растут сверху, и тогда у вас есть новое виноградное растение. Виноград вырастет из семян (кроме, конечно, винограда без косточек), но вы не уверены, что получите.Чтобы размножить определенный сорт, нужно использовать черенки.

При выращивании винограда вы каждую зиму обрезаете значительную часть виноградной лозы. Это, естественно, обеспечивает материал для черенков. Большая часть информации о размножении винограда посвящена этим зимним черенкам, сделанным из спящих безлистных лоз. Я обсужу их, но также и альтернативы.

Чтобы развести большой виноградник, виноградарю, конечно же, придется иметь дело с большим количеством черенков. Самый простой способ получить их — нарезать обрезки существующих лоз.Поэтому много информации о размножении винограда касается массовой организации, хранения и укоренения этих зимних черенков. Однако в масштабе заднего двора применимы не все эти пункты.

Чтобы разделить часть виноградной лозы, чтобы сделать черенок, нужно, конечно, два надреза. Один — нижний срез, который будет основанием черенка, где будут расти корни. Другой — верхний срез, верхняя часть черенка, из которого будут развиваться листья. При крупномасштабном размножении удобно иметь возможность различить эти концы с первого взгляда, поэтому возникла традиция: нижний срез делается прямо поперек лозы, сразу под узлом.Верхний срез расположен под углом, прямо над другим узлом. Если вы получаете черенки винограда, они обычно делаются таким образом. Если вы делите виноградные лозы, чтобы сделать свои собственные, это удобная грамматика. Однако не обязательно строго следовать этому.

Вырезы обычно делаются как минимум с тремя узлами, такими как тот, что слева на картинке ниже. Это дает хорошие крепкие черенки. Вы можете быть удивлены, насколько длинной является трехузловая резка. Возможно, вам будет трудно найти место для их хранения.Возможно, вы привезете что-то домой в багаже ​​самолета. Вам может быть трудно выкопать достаточно глубокую яму, чтобы посадить их. Итак, если вы делаете черенки, а длина представляет проблему, вы можете сделать черенки с двумя узлами, как тот, что в середине рисунка. (Нажмите на картинку, чтобы увеличить.)

Виноградные черенки: 3-узловые, 2-узловые и 4-узловые.

Хорошо иметь больше узлов, таких как четыре узла разреза справа.

У меня случайно вырос черенок с одним узлом.Когда я обрезаю свои виноградные лозы зимой, я просто нарезаю мелкие кусочки секатором и бросаю их на землю. Обычно несколько штук удачно приземляются среди садовых растений и правильно поливаются, так что где-то следующим летом они начинают расти. Корни выходят из-под узла, а почка узла раскрывается в листья. Итак, если вы можете получить одну маленькую часть виноградной веточки, вы сможете вырастить из нее виноградную лозу.

Даже черенок с одной почкой может вырасти

Коммерческое размножение заключается в связывании черенков винограда для зимнего хранения, а затем их выращивании весной. Вы можете прочитать о таких методах, как закапывание их в опилки или песок, использование гормонов корнеобразования, закапывание пучков вверх ногами и использование нижнего нагрева в рассадном слое. Я объясню, о чем они, и как они применимы или не применимы к домашнему размножению.

Основная проблема хранения – сохранить черенки живыми и не дать им слишком рано прорасти. Основная причина гибели черенков — высыхание, то есть закапывание их во влажные опилки или песок. Это разумно для больших связок, но у вас нет причин покупать эти материалы всего за несколько черенков.Вы можете просто хранить черенки в овощных мешках, как и любые другие продукты.

Как я расскажу позже, вы можете начать выращивать черенки зимой. Но тогда вы сталкиваетесь с проблемой сохранения растений здоровыми до весны, когда они могут выйти на улицу. Так что, если вы не хотите этого особенно, держите черенки в холоде, чтобы они оставались в состоянии покоя. Если у вас всего несколько черенков, вы можете хранить их в холодильнике. Для большего количества вы можете хранить их снаружи.

Замораживание не представляет особой проблемы для черенков винограда.Любой сорт, который вы планируете выращивать и который вынослив в вашем климате, может выдержать зимние температуры. Однако в континентальном климате зимняя погода часто очень сухая . Поэтому оставленные в открытом грунте виноградные черенки могут засохнуть. Удобный способ избежать этого и содержать черенки в порядке — поместить их в пластиковые пакеты для овощей и засунуть под несколько дюймов сухих листьев или другой мульчи. В мягком климате с влажной зимой, как на побережье Тихого океана, их даже не нужно закапывать.Виноградные черенки могут быть слишком длинными для одного мешка. Вы можете использовать два мешка, один «телескопируется» внутри другого.

Мешки для длинных черенков, внахлест один на другой.

Если у вас есть много черенков, самый простой способ вырастить виноградную лозу — просто посадить несколько черенков близко друг к другу в том месте, где вы хотите получить виноградную лозу.

Посаженные черенки винограда

Здесь я положил восемь черенков близко друг к другу. Это было в начале марта, но делать это можно в любое время, когда зимой земля еще не промерзла.Я не использовал гормон укоренения или другое лечение. Земля была настолько каменистой, что я не мог посадить их все так глубоко, как в идеале, что было бы только с верхушкой над землей.

Тем не менее, шесть черенков из восьми выросли. Это фото следующего декабря.

Черенки винограда после вегетационного периода

Суть этой техники в том, что, даже если часть черенков погибнет, вы все равно получите живую виноградную лозу. Просто вытащите мертвых и лишних, а самых сильных оставьте.Если у вас есть много черенков, что будет, если у вас уже есть виноградная лоза, или вы знаете кого-то, у кого он есть, это, безусловно, самый простой способ начать новый.

Между прочим, похоже, что нет никакого шаблона, за который можно было бы зацепиться. При этом два погибших из восьми изначально посаженных выглядели такими же сильными и многообещающими, как и те, что выросли.

Два черенка, которые погибли

Этот метод многократного черенкования, конечно, не имеет смысла для крупномасштабных посадок.Для этого вы должны быть уверены, что каждый черенок будет расти, поэтому вы можете выстроить их рядами и в итоге получить виноградник. Из черенков, просто воткнутых в землю, у меня всегда вырастало более 50%, обычно 75%. Но этого недостаточно для коммерческого производства. Заполнение пробелов в 25% потребует больших усилий. Было бы почти столько же работы, чтобы убрать лишнее из нескольких черенков, посаженных в каждом месте.

Техники размножения, с которыми вы сталкиваетесь в литературе по виноградарству, направлены на увеличение шансов на каждый срез, поэтому вы получаете одну виноградную лозу с каждого растения, которое вы сажаете.Для домашнего размножения нескольких лиан эти методы могут не применяться. Если у вас много черенков, вы можете обойтись низким процентом успешных черенков.

А что, если вам достался всего один драгоценный черенок, который вам непременно нужно вырастить? Возможно, вам пришлось заплатить за это много, или это было все, что источник мог сэкономить. Может быть, он прибыл с другого конца света, и вы никогда не сможете получить другой. Я наткнулся на простой и недорогой метод, который для меня дал 100% успех: укореняйте их в воде.

Нигде во всей литературе по размножению я никогда не слышал об укоренении черенков винограда в воде, но это работает довольно хорошо. Он позволяет внимательно следить за прогрессом, а также за ним интересно наблюдать. Это было бы слишком много суеты для массового производства, но это идеально для некоторых.

Черенки винограда, укорененные в сосудах с водой

Просто поместите черенки в банки с водой. Меняйте воду, если она становится слишком мутной. Поскольку воды много, черенки не могут высохнуть и погибнуть, если только вы не дадите воде высохнуть.Вы можете поставить банки на открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами, чтобы любой рост листьев был крепким и сильным.

Черенки, побывавшие в воде, отрастившие корни.

Если вы внимательно посмотрите на рисунок выше, вы увидите, что источник вырезов не сильно следовал «грамматике» количества узлов, прямых и угловых разрезов. Но черенки хорошо укореняются. Принято считать, что черенки винограда укореняются из узлов. Однако, как вы можете видеть, корни идут снизу черенка, игнорируя узлы.Черенки имеют тенденцию пускать больше корней возле узлов, но это ни в коем случае не строго.

Черенки с корнями такой длины готовы к посадке. Подобные короткие корни называются стадией «риса»; маленькие белые палочки, похожие на рисовые зерна. Корни, доросшие до стадии «спагетти», более склонны к обламыванию. Более длинные корни не дают большого преимущества в поглощении воды. Они должны развить новый набор корневых волосков за счет дополнительного роста, прежде чем они смогут дать растению много.

Практически всегда черенки в воде распускают листья к тому времени, когда они укореняются. Это главное, над чем вам придется повозиться.

Корни поглощают воду, а листья ее расходуют. Типичный сценарий таков: черенки винограда высаживают в прохладную и влажную погоду. Они выглядят прекрасно, листва свежая, как салат, пока идут дожди. Затем, в один прекрасный день, погода становится жаркой и солнечной. Корни не выдерживают, и листья сморщиваются. В крайнем случае, все это может умереть. Также может случиться так, что листья сморщиваются, но черенок держится до тех пор, пока, наконец, не вырастет достаточно корней, чтобы дать новые листья.Хотя черенок, подобный этому, может выжить, он будет отброшен назад и не даст почти такого же роста в первый год, как черенок без этих трудностей.

Что делать? Просто затените только что посаженный черенок, пока он не адаптируется. Вы можете по-разному настраивать специальные шейдеры, но часто самое простое — просто поставить садовый стул на обращенную к солнцу сторону нового черенка винограда. Это будет на южной стороне в северном полушарии, на северной стороне в южном полушарии. Черенок может выдержать столько непрямого неба, сколько есть, и у него не будет особых проблем с утренним и вечерним солнечным светом. прямое полуденное солнце воля высушит его.

Вам нужно затенять новый черенок всего несколько дней или, самое большее, несколько недель. Вскоре корни расширяются и направляют больше воды наверх. Листья растут и посылают пищу к корням. И завод работает.

До сих пор мы говорили о черенках лоз, находящихся в зимнем покое. Случайно обнаружила, что можно укоренять зеленые облиственные летние побеги.

Однажды мне довелось раздобыть черенки винограда того сорта, который я хотел попробовать, но это было в середине лета, а не в обычное время.Я держал черенки в воде, намереваясь изучить их. Через несколько недель я заметил, что они пустили корни.

Летние черенки могут сбрасывать листья к тому времени, когда они укоренятся.

Это может занять некоторое время. В данном случае это был сентябрь, и к тому времени побеги сбросили листья. Но у меня был укоренившийся черенок, который я мог посадить.

Корни летних черенков

Позже я видел, как летние черенки винограда размножались в исследовательской теплице университета. Это были черенки с двумя почками, и половина каждого листа была удалена, чтобы уменьшить потерю воды.Черенки находились под системой «прерывистого тумана», которая является очень хорошим методом, но довольно сложным в настройке. Итак, если есть сорт винограда, который вы хотите попробовать, и единственный раз, когда вы можете получить черенки, это когда они полностью распустятся летом, вы можете добиться довольно хороших результатов, укоренив их в воде.

По разным причинам вам может понадобиться пересадить виноградную лозу. Если возможно, делайте это, пока растение находится в состоянии покоя и без листьев. Листья теряют много влаги.

По моему опыту, вы можете пересадить виноградную лозу любого размера, но взрослое растение будет пересажено примерно на год.Он приживется, как если бы это был большой укоренившийся черенок, но в первый год после пересадки даст меньший рост и даст меньше винограда. С большой виноградной лозой может быть довольно сложно бороться, поэтому примите это во внимание, решая, хотите ли вы переместить виноградную лозу или просто начать новую. Вы можете получить виноградные лозы в полном объеме, из черенков, через три года.

Ниже представлена ​​фотография однолетнего винограда, выкопанного для пересадки. Он вырос из черенка, просто воткнутого в землю, без какой-либо другой помощи, кроме регулярного полива.Обычно виноградная лоза в первый год дает от нескольких до нескольких футов верхнего роста. У него много корней, и он готовится к взлету в следующем году. Теперь корней больше, чем вершины.

Виноград выкопан для пересадки.

Виноградная лоза обычно имеет корневую систему, которая состоит в основном из относительно небольшого количества длинных змеевидных корней, а не из корневого кома. Обратите внимание на растение на картинке: несмотря на то, что больше корней начиналось из близлежащих узлов, самый сильный корень находился между узлами.Просто так иногда бывает.

Виноград — это в основном лесные растения, где его корням приходится конкурировать с деревьями. Их корни растут долго, чтобы искать то, что им нужно. Для садовода это означает, что через несколько лет вы будете находить корни своего винограда за много метров, добывать воду и питательные вещества из любых грядок, в которые они могут попасть. Учитывайте это при выборе места для посадки.

Виноград довольно хорошо чувствует себя с корнями под газоном, но имейте в виду, что это может означать.В течение нескольких лет, когда я жил в засушливом климате в Колорадо, я выращивал виноград на сетчатом заборе, который окружал моих соседей. Соседи гораздо больше меня заботились о газонах, поэтому виноград пустил большую часть своих корней туда, где он мог получить больше влаги. Затем в какой-то момент соседи собирались продать свой дом, поэтому, чтобы привести газон в порядок, они опрыскали гербицидом. Виноград подхватил его и чуть не погиб!

Можно, конечно, выращивать виноград в горшках, но он к этому не приспособлен природой.

Виноградные лозы в горшках

На этой фотографии виноградные лозы в первое лето развиваются из укоренившихся черенков. Еще только июль, а растения уже достигают неуправляемых размеров. Если бы они были в земле, корни росли бы, по крайней мере, до тех пор, пока растет верхушка лозы. Но здесь корням приходится закручиваться по спирали внутри горшков. Эти растения поддерживаются капельным раздражением, и их потребность в воде будет только увеличиваться. Если бы увлажнение когда-нибудь прервалось, растения бы сильно пострадали.

Разумеется, питомники продают виноград только в виде горшечных растений. Как правило, эти лозы довольно маленькие. Если бы им дали расти большими в горшках, они были бы значительно привязаны к горшку. Через какое-то время им придется пустить корни. Если возможно, пусть делают это с самого начала.

Теперь я хотел бы демистифицировать некоторую информацию о размножении винограда, с которой вы, вероятно, столкнетесь. Часто термины даются без какого-либо определения, а методы излагаются без объяснения причин.

Вы можете встретить термин «каллюс» при размножении винограда. Каллус представляет собой беловатый нарост, похожий на цветную капусту, который растения могут образовывать в процессе реорганизации своих тканей.

Хорошо развитая мозоль на черенках винограда

На некоторых сортах винограда образуется значительное количество мозолей, что служит сигналом того, что корни уже в пути. Однако другие сорта винограда не образуют видимой мозоли до того, как вырастут корни.

Некоторые черенки укореняются с небольшой мозолью

В литературе по размножению может быть рекомендована определенная операция по «мозоливанию» черенков; то есть подтолкнуть их к созданию корней.Вот что означает «мозоль», употребляемый как глагол. Имейте в виду, что видимых изменений может быть, а может и не быть.

Основная причина того, что черенки винограда не выживают и погибают, заключается в том, что рост листьев превышает количество влаги, которое могут обеспечить корни. Большинство деталей крупномасштабного размножения винограда направлены на то, чтобы обойти эту проблему, поэтому больший процент черенков удается, а после посадки виноградника требуется меньше засыпки. Опять же, это менее важно для домашнего гровера, но это причина рекомендуемых методов.

Бутон готов. Все, что ему нужно сделать, это открыть и потушить листья. Однако для того, чтобы черенок винограда пустил корни, он должен реорганизовать свои ткани, чтобы создать их. Разные сорта винограда различаются по времени задержки, которое требуется им для этого. В крайнем случае можно получить распустившийся черенок, у которого еще совсем нет корней. Чтобы улучшить это, вы хотите ускорить образование корней по сравнению с верхним ростом.

Гормоны укоренения действуют как «ауксины», которые представляют собой тип встречающихся в природе растительных гормонов.Растения продуцируют ауксины на кончиках растущих побегов, и ауксины транспортируются вниз по стеблю. Если стебель отрезать, движущийся вниз ауксин скапливается на отрезанном конце и стимулирует реорганизацию тканей в корни. Это еще не все, но это общий механизм.

Это объясняет, почему неохотно укореняющиеся черенки винограда, наконец, пускают корни, когда раскрываются почки. Растущие кончики побегов производят больше ауксина. Так работает водный метод.Он обеспечивает жизнеобеспечение до тех пор, пока корни не вырастут, независимо от того, сколько времени это займет.

Гормон укоренения

— это просто внешний ауксин. Подобно природному ауксину, он движется вниз по стеблю и накапливается на нижнем конце среза. Обычный способ применения — погружение обращенного к корням конца черенка в порошок или раствор, чтобы гормон начинал действовать рядом с тем местом, где он необходим. Затем черенок высаживают в почвоподобную среду.

Остается открытым вопрос, поможет ли гормон укоренения черенкам укореняться в воде.Может ли ауксин накапливаться в воде и помогать? Или вода разбавила бы его и уменьшила бы его действие? С точки зрения продукта это использование за пределами его спецификаций. С точки зрения растений черенки винограда прекрасно укореняются в воде и без нее.

Еще одним средством укоренения является «нижний нагрев». При прочих равных жизненные процессы растений протекают быстрее при более высокой температуре. Если бы мы держали нижнюю часть черенка, где нам нужны корни, теплее, чем верхнюю часть, нижний конец должен был бы пустить корни, пока верхушка все еще находится в состоянии покоя.

На самом деле именно так и происходит. Нижний нагрев широко используется в коммерческом распространении. Однако, когда вы начнете вникать в это, вы обнаружите, что это требует значительных усилий, оборудования и расходов. Вам придется решить, стоит ли вложение нескольких виноградных черенков.

Идея закапывания связок виноградных черенков вверх дном на некоторое время заключается в том, чтобы использовать природу в качестве нижнего тепла. Так как весной почва прогревается сверху вниз, это сделает концы корней черенков теплее, чем верхушки.Этот метод может склонить чашу весов в крупномасштабном коммерческом производстве, если погода и климат согласуются друг с другом. Однако задумайтесь на мгновение, что значит копать ямы, достаточно большие, чтобы закопать длинные связки черенков винограда. Не говоря уже о том, чтобы выкопать их все позже, чтобы посадить правильной стороной вверх. Нет смысла делать это, заводить несколько новых растений.

Я пробовал разные вещи с водой, чтобы получить корни, пока бутоны были еще спящими. Один раз поздней осенью использовала зимостойкие черенки.Я поместил их в воду в закрытой камере для выращивания при температуре около 70 градусов по Фаренгейту. Я знал, что большинству лиственных растений «требуется охлаждение», и бутоны не раскроются до тех пор, пока не истечет определенный период холодной погоды. Я полагал, что смогу получить корни с еще закрытыми почками.

Что ж, у растений была своя идея. Черенки укоренились хорошо, но почки тоже раскрылись. К январю у меня были здоровые, активно растущие растения винограда. Опять же, если вам особенно не нужны эти украшения, вы должны хранить черенки в холоде и в состоянии покоя до весны.

Я попробовал идею нижнего нагрева с водой. Моя система включала аквариумный нагреватель в холодильнике. Нижние концы черенков держались при температуре около 78 градусов по Фаренгейту, а верхние оставались при температуре около 40 градусов по Фаренгейту. В какой-то степени это сработало, но доставило массу хлопот.

Продолжение во второй части, тренировка виноградной лозы.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Рубрики: ботаника и садоводство, инструкции, длинные посты, наука | Метки: ботаника, садоводство, практические, технические | Постоянная ссылка.

Продажи обрезки виноградной лозы Лон Ромбоу | Связка винограда.com | Информация

Инструкции по рутированию

Выращивание винограда из черенков

Виноград очень легко вырастить из черенков. При надлежащем уходе спящие черенки можно начать весной, и к осени вы получите лозу, достаточно большую, чтобы в следующем сезоне принести пару гроздей плодов. Важными факторами являются правильный уход и подготовка черенков.

Виноград можно вырастить из черенков двух типов: из спящих или лиственных пород и из зеленых черенков. Со спящими черенками легче всего обращаться, но зеленые черенки работают в ситуациях, когда невозможно использовать твердую древесину, например, для винограда, который плохо укореняется из спящих черенков, или когда доступны только зеленые черенки.

Спящие черенки

Спящие черенки можно срезать в любое время после того, как виноградная лоза потеряла листья, пока весной не начнут набухать почки. Черенки делают из новых побегов (побегов), выросших в только что закончившийся вегетационный период. Лучшая древесина — это первые 1-2 фута от основания побега, где почки расположены ближе всего друг к другу, но подойдет любая здоровая, хорошо созревшая часть побега.Идеальная толщина — диаметр карандаша примерно до 3/4 дюйма. С более толстыми черенками может быть трудно обращаться, а более тонкая древесина может не созреть, хотя более тонкая древесина может быть приемлемой, если у сорта от природы маленькие побеги. Избегайте мягкой и губчатой ​​древесины с большой сердцевиной. Лучшая древесина плотная и светло-зеленая внутри с относительно небольшой сердцевиной. (См. рис. 2) Черенки должны быть длиной от 12 до 18 дюймов, нижняя часть должна быть срезана прямо, прямо под почкой, а верхняя срезана по диагонали, по крайней мере, на 1/2 дюйма над почкой, чтобы было легко определить верхушку. , следя за тем, чтобы черенок был посажен правильной стороной вверх (см.1).

Рис. 1 – Спящие черенки

Рис. 1. А. Лучший спящий черенок от основания тростника с 4 и более узлами (область расположения почки). Б. Хорошая разделка, имеющая не менее 3 узлов. C. Справедливая резка, имеющая только 2 узла, хотя подходит, если резка в остальном здорова.

Некоторые садоводы делают диагональный срез на дне. В любом случае работает. На черенке должно быть не менее 3 почек (узлов), по возможности больше, хотя в крайнем случае можно использовать и два черенка почки (см.2).

Рис. 2 – Черенки, вид с торца.

Рис. 2. A. Поперечный срез плохо вырубленной древесины, показывающий крупную губчатую сердцевину, уплощенный побег и плохо созревшую желтоватую древесину. B. Поперечный разрез хорошего, хорошо созревшего черенка с небольшой плотной сердцевиной в центре, круглым поперечным сечением и плотной светло-зеленой древесиной.

Укоренение лучше всего происходит в узлах, отсюда преимущество наличия нескольких узлов на черенке.

Если вы берете собственные черенки, выбирайте чистую, здоровую древесину без изменений цвета, вызванных грибком или другими заболеваниями, хотя грибковые заболевания (черная гниль, ложная и мучнистая роса, антракноз) не повредят черенку, если древесина хорошо созреет.Дезинфицируйте такие черенки 5% раствором перекиси водорода перед их выращиванием, чтобы предотвратить распространение болезни в питомник.

Постарайтесь понаблюдать за плодоносящей лозой, чтобы убедиться, что она здорова — некоторые вирусные заболевания могут снизить урожай, позволяя лозе расти больше, поэтому в состоянии покоя она выглядит большой и энергичной, но не плодоносит. Лозы, выращенные из черенков зараженной вирусом лозы, также будут заражены вирусом. Если возможно, срезайте черенки после достаточно холодной погоды, чтобы убить любую плохо созревшую древесину, чтобы получить зрелую древесину.Свяжите черенки пластиковой бечевкой или изолированной проволокой, которая не будет гнить или подвергаться коррозии, и пометьте их пластиком или другим материалом, устойчивым к гниению. Используйте металлические или пластиковые бирки с рельефными буквами или перманентными чернилами, которые не смываются во влажных условиях.

Хранение черенков

Для хранения черенков заверните их во влажную бумагу или упакуйте в такой материал, как влажный торф, в полиэтиленовый пакет.

Держите черенки в холодильнике или храните в неотапливаемом помещении, в подвале под домом.Избегайте мест, где они могут замерзнуть. Замораживание само по себе не повредит им, но может их высушить. Идеальная температура составляет 32-33°F (0-1°C). При правильном хранении черенки могут храниться до года и более.

Большое количество черенков также можно хранить, закопав их в ямы с песком (для предотвращения заболачивания) на северной стороне здания. Их закапывают в перевернутом виде с 6-18 дюймами песка поверх них, накрывают брезентом и досками. С наступлением весны часть или большую часть песка удаляют, поэтому нижняя часть черенков сначала прогревается, а каллюсы готовятся к посадке (см. Мозоли).

Callusing

Каллюс — это белая ткань, которая образуется на поверхности разреза черенка, а также может появляться в виде линий по бокам черенка. Именно из каллуса образуются корни. (См. рис. 3 и 4).

Рис. 3 – Черенки готовы к посадке.

Рис. 3. А. Каллюсное образование на нижнем конце черенка, возле почки. B. Тот же мозоль через день или два, когда начинают проступать корни.

Рис. 4

Каллюс не всегда может быть заметен, но он должен появиться до того, как разовьются корни. Как только корни начинают расти, они растут в более прохладных условиях, чем это необходимо для образования каллуса. Виноградный черенок, посаженный в почву, будет просто сидеть до тех пор, пока почва не станет достаточно теплой для образования мозоли, поэтому в первый год он обычно вырастает всего на несколько дюймов. Но если черенки предварительно окаллировать перед посадкой, они могут вырасти намного больше, чем в противном случае, достаточно часто, чтобы укоренился ствол лозы, если не больше.

Мозолистый черенок, посаженный на постоянное место, пропалываемый, политый и хорошо удобряемый, может укорениться на месте по мере того, как он отращивает верхушку, и часто может вырасти достаточно, чтобы дать ему возможность вырастить гроздь или две в следующем сезоне.Это было сделано на коммерческих виноградниках в Орегоне. Выращенные в питомнике лозы с голыми корнями должны вырасти в течение года, чтобы восстановить свои корни, прежде чем пройти обучение на второй год, и, наконец, могут начать плодоносить на третий год, через год после посадки черенка в то же время.

Перед использованием мозолей убедитесь, что черенки не высохли в хранилище. Оставив их на дюйм или два в воде на ночь, вы позволите им «наполниться», улучшив укоренение.

Существует несколько методов удаления мозолей в зависимости от вашей ситуации.Хотя гормон укоренения не является абсолютно необходимым, он может ускорить образование мозолей и увеличить количество корней. Очень хорошим продуктом для этой цели является Dip ‘N’ Grow (см. источники), используемый в средней концентрации.

Метод 1. Небольшое количество черенков можно омозолить, завернув их во влажную бумагу или сфагнум в черный пластиковый пакет. Таким образом прибывают ваши черенки, поэтому, если они правильно хранились, они готовы к каллюсу. Поместите их в теплое место с постоянной температурой 80-85°F.Верх холодильника является хорошим местом, так как там собирается отработанное тепло от конденсатора. Мозоли должны появиться через одну-две недели. Почки могут дать толчок и дать белые побеги, но это не вредно, хотя следует соблюдать осторожность, чтобы избежать поломки, поскольку черенкование требует энергии, чтобы вырастить больше побегов. Сажайте, как только черенки затвердеют и начнут появляться корешки.

Способ 2. Посадите черенки в горшок со смесью 3 частей перлита и 1 части торфа по объему. Установите горшок на нагревательный коврик, установленный на 85 F (25 C), в прохладном месте или даже на открытом воздухе в защищенном месте.Это нагревает корневую зону и способствует образованию мозолей, но верхушка черенка, находящаяся в прохладном воздухе, не будет так легко давать почки. Идея состоит в том, чтобы укорениться до того, как почки нарастут слишком сильно, чтобы существующая корневая система поддерживала новый рост, когда он появится. В большинстве случаев укоренение происходит через одну-две недели. См. источники для компании, которая продает нагревательные маты.

Метод 3. Посадите черенки в черный горшок емкостью 1 галлон со смесью перлита и торфа 3:1 и поставьте его на солнечное место, где горшок может нагреваться от солнца.Горшок должен быть не больше одного галлона, так как согревающий эффект солнца будет проникать в большой горшок слишком медленно. Избегайте чрезмерного полива, так как это охладит смесь и замедлит укоренение. Это более медленный метод, который часто занимает до месяца, и почки часто начинают расти до того, как сформируются корни, но он работает достаточно хорошо для домашнего использования.

Большие количества черенков можно связать партиями по 50–100 штук и укоренить в перлитно-торфяной смеси 3:1 на скамьях с нижним подогревом (тепловые кабели или трубы с горячей водой), установленным на 80–85°F (25°C) в корневой зоне.В идеале грядки должны быть на открытом воздухе или в неотапливаемом или даже охлаждаемом помещении, чтобы замедлить прорастание почек, пока черенки каллусируют и укореняются, как в методе № 2. Это снижает вероятность побегов, которые могут обломаться при посадке.

Посадка

Черенки затвердевают и укореняются за короткое время, поэтому не начинайте закалку до тех пор, пока место для посадки не будет готово, чтобы можно было сразу же посадить черенки. Как только черенки имеют кольцо мозоли на основании или начинают появляться корни, пришло время их посадить.

Можно посадить черенки:

  1. непосредственно в том месте, где вы планируете выращивать виноградную лозу;
  2. в питомнике, где вы можете выращивать их до осени, а затем пересаживать лозу, когда она находится в состоянии покоя;
  3. в горшке.

В последнем случае можно начать черенкование в начале года, а с наступлением весны пересадить на постоянное место из горшка или даже выращивать в горшке все лето и высаживать осенью, если осенняя посадка возможно в вашем районе.

Если у вас нет средств для полива молодых лоз на постоянном месте, лучше вырастить лозы в питомнике или горшке и пересадить их как спящие лозы, которые могут выдержать больший стресс при посадке на постоянное место.

Высаживайте черенки на половину или более длины в почву, чтобы защитить их от высыхания. В очень жарких и засушливых районах черенки можно сначала присыпать рыхлой землей. Держите почву рыхлой и следите за тем, чтобы не распустились почки. Когда почки начнут расти, отодвиньте от них земляной холмик.

Если некоторые корни или побеги ломаются во время посадки, это не катастрофа, но по возможности избегайте этого, так как черенок должен расходовать энергию, чтобы вырасти больше. Если белые побеги отмирают или немного сгниют, новые побеги начнутся от основания старого побега.

Поливайте на дюйм или более в неделю, пока побеги не вырастут до шести дюймов в длину, затем начните использовать еженедельную подкормку сбалансированным органическим удобрением, таким как рыба (смешанная в соответствии с указаниями) или жидким химическим удобрением, таким как 16-16-16 .До того, как побеги достигнут длины около 6 дюймов, корни недостаточно развиты, чтобы в полной мере использовать удобрения. Если вы используете капельное орошение, удобрение можно вносить в воду. Прекратите вносить удобрения к середине лета и вскоре после этого уменьшите или прекратите полив, чтобы виноградная лоза укрепилась до заморозков.

Я использовал микоризные грибы для своего винограда и обнаружил, что эти типы грибов, которые связываются с корнями и помогают растению усваивать питательные вещества, приносят растениям определенную пользу. Их можно наносить непосредственно на корни или поливать после посадки. Нанесение их на корни перед посадкой дает наибольший эффект. Если вы все-таки используете грибы, остановитесь на строго органических удобрениях, так как химические типы подавляют или уничтожают грибки. См. источники для получения дополнительной информации.
Зеленые черенки (мягкая древесина)

Зеленые черенки используются в основном с виноградом, который не укореняется из спящих черенков, таких как сорта, полученные от Vitis lincecumii или V. aestivalis (например, «Нортон»), или мускатного винограда (Muscadinia rotundifolia), или когда спящие черенки недоступны .Мускатный виноград, выращенный из зеленых черенков, имеет вероятность успеха от 70 до 80% по сравнению с 1-2% от спящих черенков. Зеленые черенки также можно использовать для быстрого размножения сорта, как указано далее.

Сделайте зеленые черенки из любого сильно растущего побега. Избегайте побегов, которые перестали расти и начинают затвердевать и становиться коричневыми. Весной срезайте черенки как можно раньше, чтобы дать молодой лозе дополнительное время для закаливания, если только вы не можете держать лозу в теплице.Черенки должны быть от 4 до 6 дюймов (от 10 до 15 см) в длину, с двумя или тремя листьями. Удалите все, кроме верхнего листа, и разрежьте его пополам, если он большой, но оставьте его в покое, если это молодой, низкорослый лист (см. рис. 5). Черенки вообще без листьев укореняются очень редко.

Рис. 5 – Зеленые черенки.

Рис. 5. А. Зеленый черенок с тремя узлами, с оставленным нетронутым листиком. B. Зеленый черенок с большим листом, разрезанным пополам, чтобы уменьшить транспирацию (потерю воды) с поверхности листа.

Окуните зеленый черенок в гормон корнеобразования (см. источники) и посадите в ту же смесь перлитного торфа 3:1, которая используется для черенков в состоянии покоя. Идеальное место для посадки — туманная скамья с нагревательным кабелем внизу, чтобы поддерживать температуру на уровне 85ºF (25ºC) в корневой зоне. При таком способе черенки обычно укореняются через 6-9 дней и готовы к пересадке. Держите их под туманом или при высокой влажности в течение нескольких дней, пока новые корни не смогут уберечь растение от увядания. При содержании в теплице и дополнительном удобрении новая лоза сама может дать материал для новых черенков в течение двух-трех недель.При такой системе использования каждой новой партии укоренившихся растений в качестве источника большего количества материала несколько черенков могут превратиться в тысячи за шесть недель.

Более простой альтернативой является использование черного пластикового горшка емкостью один галлон с прозрачным пластиковым пакетом поверх него, поддерживаемого проволокой (см. рис. 6)

Рис. 6. Опорная чашка с проволокой для поддержки пластикового мешка.

Рис. 6. Черный пластиковый горшок емкостью 1 галлон с пластиковым пакетом, поддерживаемым проволокой, удерживаемой резиновой лентой, для образования влажной камеры, в которой можно укоренить зеленые черенки.

Это создает влажную камеру, которая предотвращает увядание черенков до тех пор, пока они не укоренятся. Если горшок нагревается солнечным светом, укоренение происходит медленнее, так как ночью горшок охлаждается, и может занять от трех недель до месяца. Если горшок поставить на нагревательный коврик, чтобы поддерживать постоянный нагрев, укоренение происходит быстрее.

Лозы, выращенные из зеленых черенков, нуждаются в большей защите при посадке на винограднике и должны быть окружены бездонным пакетом из-под молока или другим устройством, чтобы затенить их, пока они не смогут выдерживать прямые солнечные лучи.

В любом случае ваш новый виноград будет радовать вас столько лет, сколько вы захотите.

Укоренение черенков на месте

Это упрощенный метод укоренения черенков винограда, который несколько человек опробовали с таким успехом, что стоит опубликовать его здесь. Черенки укореняют прямо в том месте, где будут расти лианы.

Примечание 1. Время года. Этот метод применяется после того, как минует опасность заморозков и установится стабильно теплая погода.

Примечание 2. Подготовка места. Обработайте почву на участке, где будут расти виноградные лозы, и очистите от сорняков.

  1. Шаг первый. Для каждой лозы положите лист прозрачной пластиковой мульчи размером 2 фута (1,25 метра) на 2 фута (1,25 метра) и закрепите края, закопав их. Делается это за неделю до посадки. Или используйте непрерывную полосу, если вы сажаете рядами.
  2. Через неделю подготовьте черенки, обработав их гормоном укоренения Dip ‘N’ Grow, разбавленным до концентрации, указанной для «легко укореняемых» растений.
  3. Протолкните черенки через полиэтиленовую пленку как минимум наполовину в почву.
  4. В течение одной-четырех недель черенки должны укорениться и начать давать почки. Это может занять больше времени, если погода прохладная. Когда побеги достигают высоты не менее шести дюймов, лозы можно поливать и удобрять чем-то мягким, например, удобрением для рыб, а затем снова на регулярной основе.
  5. Тренируйте побеги по мере их роста, и при хорошем уходе лоза должна вырасти как минимум настолько, чтобы к концу сезона образовался ствол.Пластик можно снять, как только виноградные лозы достигнут высоты не менее фута, а вместо него положить органическую мульчу. Если оставите пластик, обязательно снимите его к концу сезона.

В этом методе прозрачный пластик пропускает солнечный свет к почве, где его энергия преобразуется в тепло. Пластик улавливает тепло, нагревая почву достаточно, чтобы помочь черенкам сформировать каллюс и корни. Если черенки высаживают там, где должны быть зрелые лозы, новые побеги можно приучать к опорному столбу по мере их роста, чтобы новая лоза могла стать достаточно большой, чтобы дать небольшой урожай в следующем сезоне.Успех этого метода зависит от климата, почвы и сорта винограда.

Источники:

Микоризные грибы Источники:

Предприятия T и J

Биоорганика
Тепловой мат
Расти для него

Телефон: 1-800-662-5021
Этот нагревательный коврик хорошо подходит для черенкования винограда, поскольку он настроен на более высокую температуру, а количество тепла можно варьировать в зависимости от того, насколько близко к коврику находится плоская поверхность/горшок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.