Site Loader

Содержание

Когда убирать морковь с грядки на хранение осенью 2022: самые оптимальные сроки

Реклама:

Когда выкапывать, убирать морковь различных сроков созревания с грядок осенью на хранение в Сибири, на Урале, в Подмосковье, Центральной полосе России?

Итак, какие же факторы влияют на сроки уборки моркови? Это, конечно же, тип сорта – раннеспелая морковь, среднеспелая или позднеспелая, а также цели, для которых корнеплоды собственно и выращиваются, внешний вид и состояние растений, ну и, конечно, погода за окном.

Многие огородники советуют держать морковь на грядках подольше: чтобы корнеплоды по максимуму напитались полезными веществами и меньше времени пролежали в погребе.

Однако, затягивать с уборкой моркови осенью тоже не рекомендуется: низкие температуры прекращают рост корнеплода, а с наступлением сезона дождей морковь начинает впитывать слишком много влаги, от чего корнеплод трескается, гниет и приобретает неприятный вкус.

Кроме того, помните о том, что вне зависимости от посаженного сорта моркови, она должна находиться в земле не меньше 80 дней (вегетационный период указан на пакетике с семенами).

Те, кто прислушивается к советам астрологов в делах огородных, советуют

копать морковь на убывающую Луну — в этот период корнеплод не находится в фазе активного поглощения влаги и веществ из земли, а потому будет не водянистым, лежким и вкусным.

Когда убирать морковь с грядки осенью 2022 на хранение

Морковь можно начинать выкапывать с конца сентября, в октябре и до наступления осенних заморозков, после того, как выкопаете картошку. Желательно закончить уборку моркови до наступления устойчивых холодов. Хотя сама по себе она не боится заморозков и может прекрасно «жить» в земле и под первым снегом, и ботва при этом будет радовать своей зеленью.

Оптимальное время для уборки урожая  — это сухой осенний день, в температурой воздуха в пределах от +4 до –6 °C.

Когда копать морковь на хранение по лунному календарю

Для корнеплодов движение соков важно, потому что сочность и насыщенность плода определяют нужную структуру и вкус. Плоды свеклы и моркови, выкопанные в подходящий цикл, легче подготовить к хранению. К тому же, они обладают долгим периодом лежкости.

Полнолуние: 

  • 02 сентября 2022 г. 05:22:05
  • 01 октября 2022 г. 21:05:17
  • 31 октября 2022 г. 14:49:26
  • 30 ноября 2022 г. 09:29:54

На следующий день после полнолуния начинается период хорошего урожая с корнеплодов (например, моркови, свеклы, петрушки), а также чеснока и лука. Однако следующая фаза будет еще более благоприятной для уборки моркови на хранение с грядок..

3-я четверть Луны — лучшее время для копки моркови

Собирать урожай с грядки рекомендуют на этой фазе: циркуляция сока сокращена, рост будет остановлен, вкусовые качества — на высоте.

Когда будет 3-я четверть в сентябре 2022:

  • Чт. 10 сентября с 12:28 по новолуние Чт. 17 сентября 14:01 (по мск)

Когда будет 3-я четверть в октябре 2022:

  • Сб. 10 октября с 3:41 по Пт. 16 сентября Новолуние в 22:32

Как лучше хранить морковь в погребе / хранилище

Морковь относится к корнеплодам, требовательным к условиям хранения. Кроме того, она больше других культур может заражаться болезнями через воздух. В отличие от других корнеплодов она очень чувствительна к повышению температуры в подвале, особенно в начальный период хранения.

Как хранить морковь зимой

  • Хранилище, и корнеплоды надо сразу после закладки продукции охладить до оптимальной температуры 0…1°C, а при совместном хранении с картофелем до 1…2°C. На сохранность моркови также положительно влияет повышенная концентрация в воздухе углекислого газа (3-5%).
  • Очень чувствительна морковь и к влажности воздуха, которая должна быть постоянно высокой (90-95%), иначе корнеплоды могут увянуть и потерять свою устойчивость к болезням. Обычно при хранении морковь начинает портиться с нижней части корнеплода.

В чем лучше хранить морковь зимой

Как лучше сохранить морковь в хранилище, единого мнения не существует.

  1. Часто морковь хранят в плотных ящиках, присыпая её сверху небольшим слоем влажного песка. Заполненные морковью такие ящики можно устанавливать штабелем высотой до 2 м.
  2. Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжимании в руке из него не сочилась вода, но песчаный комочек сохранял форму. Песчаная среда уменьшает испарение влаги корнеплодами, обеспечивает ровную температуру, накопление выделяемого корнеплодами углекислого газа, который благотворно действует на их сохранность – как бы консервирует их.
    Песок предохраняет также от заболеваний, в том числе и таких опасных, как разные гнили. Для моркови это имеет особо большое значение, поскольку из всех корнеплодов её хранить наиболее трудно.
  3. Сейчас многие садоводы хранят морковь в полиэтиленовых мешках ёмкостью 40­-50 кг (из-под сахара), завязанных сверху верёвкой. В них желательно сделать 10-15 отверстий диаметром 1 см для выхода излишнего углекислого газа.
  4. В таких мешках создается почти оптимальная относительная влажность воздуха, а также необходимое количество кислорода и углекислого газа (до 4%), которое способствует длительной со­хранности корнеплодов, подавляя развитие фитопатогенных организмов.
  5. Заполненные морковью мешки можно, не завязывая и не протыкая отверстий, устанавливать вертикально с открытым верхом. Но если такой мешок случайно закрыть, то в нём быстро накапливается излишний углекислый газ, падает содержание кислорода и уже через 2-3 недели морковь начнет гнить.
  6. Можно хранить морковь в подвале и в обычных полиэтиленовых мешочках ёмкостью 2-3 кг. Для этого их заполняют охлаждённой морковкой и сразу переносят в хранилище. Сверху морковь засыпают влажным песком. Открытые пакеты расставляют в 3-4 ряда.

Когда копать свеклу и морковь, чтобы не ошибиться со сроками. Что необходимо знать о сроках уборки свеклы и моркови? Когда снимать урожай свеклы и моркови

Вопрос, а точнее целых два вопроса, которые мучают многих дачников – когда приступать к выкопке столовой свёклы и когда начинать убирать морковь с грядки? Спешить с этим не хочет никто, но и опаздывать тоже желания нет.

Урожай свёклы и моркови. © Mark Willisм

Все дело в том, что от правильных и наиболее подходящих сроков уборки этих, по сути, простейших корнеплодов, зависит очень многое: и вкус корнеплодов, и их качество при переработке и потреблении в свежем виде и содержание витаминов. Если рано выкопать, они (витамины) в них накопиться не успеют, и конечно же, продолжительность хранения корнеплодов снизится. Ведь выкопав или слишком рано, или слишком поздно, можно в разгар зимы получить гниющие корнеплоды, то есть банально потерять урожай.

Очень многое зависит от простой надписи на упаковочке с семенами. Там черным по белому указано, сколько дней должно пройти от появления первых всходов до выкопки корнеплодов. Конечно, тут вторгается сама природа: ведь лето может быть жарким и с достатком влаги, и тогда сроки на упаковке могут довольно точно совпасть. А может оно быть прохладным и лишенным дополнительной влаги в виде дождя, и тогда корнеплоды созреют позже и, соответственно, выкапывать их нужно будет попозже.

Давайте во всем не спеша разберемся, и тогда, я просто в этом уверен, к завершению материала вы уже будете совершенно точно знать, когда выкапывать и морковь, и столовую свёклу.

Когда выкапывать морковь и свёклу?

Культивирование моркови и свёклы проходит приблизительно одинаково и тут каких-то особенных выводов не сделаешь. Но вот в самом конце подавляющее большинство огородников все же сходится к единому мнению – выкапывать морковь нужно после самых первых заморозков, а свёклу – обязательно исключив даже самые маленькие, иначе лежать она точно не будет .

Вообще, в этом толика правды, конечно же, есть. Что касается моркови, то она может перенести заморозки, ее выкапывать можно даже после первого осеннего снега, она не промерзнет. Однако, чтобы промерзания моркови не произошло уж точно, нужно пойти на небольшую хитрость: следует походить по огороду и хорошенько примять ботву моркови к почве. Этот способ новым назвать точно нельзя, зато он позволяет моркови пройти все стадии подготовки ее к хранению.

Давно уже замечено, и это проверено не раз и не два, что если проводить выкопку моркови до морозца, то хранится она будет на 30% меньше, чем при выкопке после.

Что касается столовой свёклы, то, как мы уже упоминали, все единогласно убеждены в том, что к первым заморозкам свёкла уже как минимум должна быть выдернута из почвы. Хотя, с другой стороны, если стоит нормальная осень и сухая погода без дождя, то столовая свёкла в почве себя чувствует довольно прекрасно: в почве она сохранится гораздо лучше, чем выкопанная заранее в погребе или подвале. Да и лёжкость свёклы дальнейшая, как минимум, на 50% повышается.

Совсем иное дело, когда осень наблюдается дождливая. Тут крайне высока вероятность того, что корнеплоды наберут такое количество ненужной им влаги, что начнут портиться при хранении. Понятно, что если затянуть с выкопкой столовой свёклы во влажный сезон, то она будет совсем непригодна к хранению. Вот тут отчасти и оказываются правы огородники, которые не рискуют понапрасну и не ждут прибавки пары граммов, а выкапывают свёклу, как только настает угроза первого морозца, или когда начинают лить холодные осенние дожди.

Срок выкопки моркови и свёклы всецело может зависеть и от региона выращивания. Так, если вы житель южного региона, то и выкопка будет проводиться позже, центрального — в средние сроки, а северного — в самые ранние. Ориентироваться нужно и на прогнозы региона выращивания свёклы: так, если метеорологи предвещают сильные заморозки, то чего же ждать? И о сроках созревания сорта тоже надо думать (о чем мы уже писали).


Морковь

Сигналом к выкапыванию моркови может быть пожелтение нижних и средних листочков. Не стоит терять времени зря, можно просто извлечь корнеплод из земли и осмотреть его повнимательнее. Если на нем имеются тончайшие белоснежные ниточки-корешочки, то корнеплод вполне готов к уборке. В том случае если на корнеплоде заметили трещины, то выкапывать нужно всю партию и как можно быстрее — морковь начинает уже перерастать. Что до сроков уборки, то оптимально — это вторая половина сентября, поближе к октябрю.

Определившись со сроками, можно приступать к выкопке моркови. Для этого лучше выбрать погожий солнечный денек, естественно, пару дней ее не поливать, в день выкопки почва должна быть также сухой. Легко проводить выкопку моркови вилами: так не только легче, но и моркови можно нанести минимальное количество травм. Копать можно вдвоем: один поддевает вилами и слегка вытаскивает морковь на поверхность, а другой за кончики уже окончательно достает ее из земли. Далее руками, а не ножом или чем-то иным можно попытаться счистить грязь с моркови и уложить на почву равные по длине корнеплоды или отложить в сторону те, которые пойдут на следующий год на производство семян, на хранение для употребления в пищу. После выкопки хорошенько осмотрите корнеплоды: те, что имеют признаки повреждений, нужно сразу пустить в переработку или скушать в свежем виде, а целехонькие и полноценно развитые отправить на хранение или в отдельный ящичек на посадку (в качестве семян).

Насчет совета оставить на грядке морковь сушиться прямо с ботвой, я бы поспорил. На мой взгляд, нужно сразу отрезать большую часть ботвы, оставив приросты длиной в пару сантиметров максимум, а лучше убрать их совсем, оставив корнеплоды на пару часиков просушиться (в противном случае ботва будет оттягивать влагу из корнеплода).

Далее отправляем морковь в темное место часов на пять или шесть, там она охладится и окончательно подготовится к хранению.

После выкопки приступаем к описанию порядка хранения моркови. Вариантов тут, на самом деле, масса. Естественно, самое оптимальное помещение для хранения моркови — это погреб либо подвал, там температура как раз около +4 градусов, а влажность на уровне 80%. На балконе, скажем, в пакетах, длительный период морковь хранить нельзя, она попросту начнет там гнить. А если балкон не застеклен и не обогреваем, то она попросту замерзнет и погибнет.

Прекрасный вариант — это погреб, в нем сооружаются полки, обрабатываются 2-х % медным купоросом, на них устанавливаются ящики и укладывается морковь, пересыпанная сухими и чистыми опилками. Вместо опилок можно использовать сухой и тоже чистый речной песок, вполне подходящий вариант (только щели ящичков тогда должны быть минимальными, чтобы песок не просыпался).

В отельных случаях корнеплоды моркови все же хранят на балконах застекленных, но без отопления.

Сперва их окунают в смесь глины, дают ей засохнуть, и такая морковь может спокойно пролежать всю зиму, если она не будет критически холодной.

В помещениях с небольшой влажностью, проще говоря, сухих помещениях морковь можно хранить и в обычных пакетах, но вентилируемых, с заранее проделанными в них дырочками, пересыпав корнеплоды опилками.

В подвалах морковь хранят, отводя под нее участок, обычно огражденный свежими чистыми досками. На пол нужно уложить также сухие и свежие доски, а на них разместить, например, полынь слоем в 3-4 см. Полынь здорово отпугивает мышей, и они ее не трогают всю зиму.

Если нет закрома, то морковь можно хранить тоже в подвале, но в свежих деревянных ящичках, пересыпанных опилками и укрытых полиэтиленовой пленкой, для того чтобы она не испарила лишнюю влагу, потому что в подвале обычно тепле.


Выкопка моркови. © Steve L. Wood

Свёкла

Копать ее желательно до понижения температуры до отрицательных значения и до сезона обильных осадков. Что касается календарного периода, то он выпадает обычно на середину сентября и длится до самой середины октября. Выкапывать столовую свёклу нужно в погожий солнечный день, когда почва сухая и лишена избытка влаги.

Ни в коем случае не выкапывайте свёклу раньше указанного срока. Все дело в том, что примерно с конца августа и по начало сентября в мякоти свёклы накапливается максимальное количество сахара и других важнейших полезных элементов.

Сигналом к выкопке свёклы обычно являются небольшие бугорки, если присмотреться, они хорошо видны. Бугорки находятся на самой поверхности корнеплодов (это знак, что пора выкапывать).

Кроме того, конечно же, нужно следить за прогнозом погоды, обращать внимание на листовые пластинки: на них, как и на корнеплодах, также появляются наросты – это явный признак того, что свёкла созрела. Следует также подкапнуть один овощ и рассмотреть его со всех сторон, так тоже легко понять, созрела свёкла или нет.

Оптимальный период (мы вкратце указывали на это выше) — осенний денек с плюсовой температурой и сухой почвой — вот погода, предназначенная именно для выкопки свёклы.

Выкапывать столовую свёклу, на мой взгляд, удобнее вилами: так меньше повреждений на корнеплодах. Непостредсвенно после выкопки удалите ботву с корнеплода, чтобы он не сох, оставив лишь пенек длиной в сантиметр (не отрывайте ботву руками, так вы можете повредить сам корнеплод), после чего разложите корнеплоды на солнышке для просушивания в течение нескольких часов.


Выкопка свёклы. © fionagrowsfood

Важно! Корнеплоды столовой свёклы, которые подлежат хранению, мыть ни в коем случае нельзя. Вместо этого тщательно осмотрите каждый, как и в случае с морковью, и на хранение оставьте только те корнеплоды, которые не имеют повреждений и хотя бы выглядят полностью здоровыми.

Итак, столовую свёклу, которую вы отсортировали и очистили от почвы аккуратно, перчаткой, а не скребком, разложите в любом сухом помещении, где есть хорошее проветривание и нет прямых солнечных лучей, которые бы попадали на свёклу. В таком помещении свёкла должна пролежать дней 6-7, так корнеплоды полностью просохнут и будут готовы к хранению. После этого корнеплоды можно смело переносить в любое хранилище на зимовку.

Хранить свёклу можно также, как и морковь, в подвале или погребе, в идеале там температура должна быть от 0 до +2 градуса тепла и влажность на уровне 90%. Если будет теплее, то корнеплоды могут начать довольно быстро увядать, разовьется гниль и иные болезни, в общем, урожай может быть потерян. Особенно чувствительна столовая свёкла к высокой температуре в самом начале хранения, тогда даже при +4 градусах тепла у нее начнет расти ботва и примерно месяц ее нужно держать при температуре около одного градуса выше нуля и не более.

Обязательно уделите внимание и циркуляции воздуха в хранилище, это касается и хранения моркови, и хранения свёклы. В идеале вентиляция должна быть естественной, а закрома, где хранится свёкла, должны быть приподняты над полом хотя бы на 5-10 см, чтобы воздух проходил и там. Такой нехитрый прием позволит постоянно охлаждать корнеплоды, не даст им отпотевать и не будет способствовать образованию гнилей и прочих неприятностей.

Неверно подобранное время сбора урожая может грозить не только количественной, но и качественной потерей: что морковка, что свеколка могут быть слишком мелкими, слишком крупными, и совсем невкусными.

Однако выделить как таковое время уборки моркови и свеклы довольно трудно, поскольку оно зависит сразу от нескольких факторов:

Указанные выше факторы не являются аксиомой, но их совокупность может свидетельствовать о том, что пора настала, и вскоре придётся потрудиться, дабы обеспечить себя вкусными и полезными корнеплодами.

Поведение грызунов может вам подсказать когда собирать свеклу и морковь: летом их активность умеренная, однако к моменту созревания корнеплодов они начинают усиленно запасаться пропитанием, соответственно ваш урожай поспел. Замешкаясь, вы можете просто лишиться выращенных корнеплодов — грызуны позаботятся об этом.

Когда копать морковь и свеклу?

Стоит помнить важное правило: морковь можно выкапывать после первых заморозков, а свеклу — до.

Объясняется это тем, что морковный корнеплод легко переносит падение температуры до отрицательных значений, то есть даже легкое подмораживание почвы. Её свойства при этом вообще не теряются, а по мнению многих садоводов она вообще обретает свой исконный вкус только после того, как землю впервые чуть схватит.

Уборка моркови из-под снега (но только если земля не успела замёрзнуть, а ботву вы успели примять) не только допустима, но и даже полезна, поскольку значительно улучшает ее «лёжкость» в погребе. Оранжевая красавица проходит своеобразную подготовку — охлаждение, долгое время не гниет.

И все-таки, как узнать, что настало время сбора морковного урожая? Внимательно наблюдайте за погодой:

  • начинает подмораживать
  • почву ночью слегка «прихватывает» морозом, но она к полудню «отходит»
  • выпадает первый снег, но температура преимущественно положительная.

И главное, помните: если вы решились дождаться заморозков и первого снега, то пригните ботву к земле. Так вы сохраните небольшое тепло, достаточное для предупреждения примораживания корнеплодов.

При сборе урожая морковь можно не просушивать, а практически сразу при удалении ботвы разбирать по ящикам или корзинам, ведь лишняя влага в связи с наличием достаточно грубой кожуры почти не страшна и корнеплод загниет только при отсутствии вентиляции. Если же уборка происходит под снегом или дождем, то дно ящиков должно иметь вентиляционные отверстия для удаления воды и воздухообмена.

Свекла же не переносит падения температуры ниже нуля и высокой влажности почвы. Переувлажненная и подмороженная свекла почти сразу начинает гнить.

Время, когда надо выкапывать свеклу — это период с середины сентября и, максимум, до середины октября.

Поэтому со свеклой, обычно, не затягивают и сбор начинается уже в середине-конце сентября, но при условии относительно хорошей погоды (температура постоянно положительная, осадки минимальны, или же являются редким явлением, на плодах и ботве нет характерных для созревания наростов). Но и торопить события ни в коем случае не стоит, поскольку именно с конца августа в свекольной мякоти начинает накапливаться сахар : сначала происходит появление глюкозы и фруктозы, затем увеличивается процентная доля раффинозы и, наконец, за пять-семь дней до зрелости начинает откладываться сахароза, доля которой в зрелой свёкле выше всего.

Хотя, в последнее время появились в продаже сорта свеклы, которые переносят заморозки относительно неплохо. Но даже в этом случае не стоит оттягивать уборку до того момента, пока не выпадет снег, поскольку в любом случае температуры ниже нуля отрицательно сказываются на вкусовых свойствах этого сочного дара природы.

Понять, что пришла пора, когда выкапывать свеклу, вам поможет образование на их поверхности бугорков. Аналогичные образования будут и на самом корнеплоде. Именно это является главным фактором, свидетельствующим о созревании. И отложить сбор урожая можно только, если стоят погожие деньки и на улице достаточно тепло. Ведь в земле свекла хранится гораздо лучше, чем в погребе и, тем более, в холодильнике.

Так когда копать свеклу? При следующих факторах:

  • холодно, но температура не опускается ниже +5 градусов С;
  • прогноз погоды говорит о наступлении дождливой поры;
  • на поверхности корнеплода и его ботве появляются бугорки и наросты;
  • нижняя часть ботвы может начать увядать.

Собранная свекла должна быть просушена для удаления влаги с ее поверхности, после чего сложена в ящики или корзины. Дно не застилают, только иногда подсыпают песком. Также свеколку можно макать перед уборкой в ящики в жидкую глину — так она лучше сохранится.

Подготовка свеклы к хранению

Уборка свеклы и моркови — дело хлопотное, и к нему стоит подойти крайне ответственно. При сборе урожая важно следить за чистотой корнеплодов (загрязнения могут вызвать гниль), целостностью кожуры (без нее плоды портятся), и, главное — правильно срезать ботву. Ботва срезается с таким условием, что ни в коем случае нельзя повредить извлеченные из земли дары природы. Обычно, она оставляется на высоту в полпальца, или аккуратно срезается ножом «под корень». Выламывать ее нельзя, так как высока вероятность повреждения плодов.

Если вы все сделаете и соблюдёте сроки уборки, то при наличии соответствующих условий хранения и правильно подготовите их к нему, то ваш урожай будет в целости и сохранности не только весь зимне-весенний период, но и к следующей осени он практически не испортится.

Казалось бы, что может быть проще уборки корнеплодов? Одной рукой дернул, другой рукой оторвал ботву — и готово. Но ведь на получение урожая было потрачено немало усилий, и обидно испортить его из-за незнания или небрежности.

А вы подготовились?

Корнеплоды нельзя подкармливать азотом с середины лета. Можно оставить только калийные и фосфорные удобрения — они сделают продукцию вкуснее и слаще.

Если долго стоит засушливая погода, то спешить с уборкой свеклы и моркови не следует: корнеплоды могут оказаться сухими и волокнистыми. В этом случае за 2 недели до уборки грядки нужно пролить, чтобы урожай набрал сочность. Но это должен быть последний полив перед уборкой: в противном случае начнется вторичный рост корней, корнеплоды могут потрескаться, а их мякоть станет водянистой.

Всему свое время

Один из важных факторов хорошей сохранности урожая — своевременная уборка. Торопиться с этим делом не надо, поскольку при температуре воздуха выше 1-15 °C у свеклы и 7-8 °C у моркови обмен веществ в корнеплодах еще не замедлился и активный отток питательных веществ из «вершков» в «корешки» идет полным ходом. Убранные в этот период корнеплоды будут быстро вянуть, да и урожай вы получите на 30-40% меньше.

Не пропустите

Оптимальный срок для уборки свеклы – вторая декада сентября. Морковь и редьку выкапывают в третьей декаде сентября – начале октября.

Но и затягивать с уборкой не следует, так как есть большой риск попасть под заморозки. Правда, моркови и редьке европейской (или, как в народе ее называют, зимней) не страшны первые заморозки; невыкопанные растения могут перенести отрицательные температуры — 4-6 °C. Зато столовая свекла очень чувствительна к низким температурам, так как выступающая на поверхность часть корнеплода совершенно беззащитна при морозах.

Как это делается

Уборку лучше проводить в сухую погоду. Свекла с округлыми корнеплодами (Бордо 237, Ларка, Мулатка, Червона кула) и редька такой же формы (Ночка, Зимняя круглая черная, Чернавка) легко выдергиваются из земли. А вот длинную, глубоко вросшую в почву морковь и цилиндрическую свеклу с редькой лучше извлекать вилами с плоскими зубьями — во избежание обрыва ботвы. Налипшие комки грунта аккуратно стряхивают руками. Чтобы не повредить нежную кожицу, ни в коем случае не бейте корнеплоды друг об друга или об землю.

Не стоит надолго оставлять ботву на растениях — листья сильно испаряют воду, и корнеплоды увянут на глазах. У свеклы и редьки ботву обрезают, оставляя пеньки черешков 1-1,5 см длиной, у моркови ее удаляют «под ноль». Некоторые дачники срезают у моркови головку корнеплода на 0,5 см — этот прием предотвращает отрастание листьев в период хранения.

Далее корнеплоды следует просушить. Но если редьку и свеклу можно оставить на грядке на несколько часов, то морковь лучше сразу убрать подальше от прямых солнечных лучей, под которыми «девица из темницы» быстро вянет и становится малопригодной для хранения. Оптимальный вариант — разложить свеклу, редьку и морковь под навесом на 1-2 дня, чтобы зарубцевались все ранки. Затем корнеплоды сортируют. Деформированные, поврежденные и мелкие откладывают для переработки или немедленного употребления.

На заметку

Если нужно быстро заготовить «некондиционную» морковь на зиму, ее удобно натереть на терке, разложить по пакетикам на порции и заморозить.

Зачастую, выращивая свеклу и морковь, у огородников возникает вопрос, когда убирать корнеплоды с грядок и как правильно отправить их на хранение, чтобы они сохранились до самой весны. Связан этот вопрос с тем, что огородники боятся пропустить нужные сроки сбора плодов.

Осенью, в период сбора урожая корнеплодов, в некоторых регионах России начинаются дожди, что делает уборку плодов затруднительной. К тому же такие собранные овощи не отличаются лёжкостью. В это же время, собрав овощи раньше срока, они не успевают накопить все полезные вещества, которые концентрируются в период созревания корнеплодов. Разобравшись в сроках, можно обезопасить урожай и сохранить его на несколько месяцев.

Когда выкапывать свеклу и морковь на хранение, сроки

Срок сбора урожая свеклы и моркови напрямую зависит от климатических особенностей региона. Кроме того сроки определяются при отсчёте времени после появления первых ростков, посеянных корнеплодов или времени посадки их рассады. Определив их, можно безошибочно собрать урожай именно тогда, когда нужно.

В Подмосковье свекла и . Время сбора определяется по степени спелости корнеплодов. Овощи до этого времени активно растут, насыщаясь витаминами даже при температуре воздуха 6-8 градусов тепла. Уборка урожая при 1-3 градусах тепла не опасна для моркови, так как грунт, в котором растут растения, не дает им замёрзнуть.

Свекла с грядок собирается до первых заморозков, так как боится холода.

Сбор урожая проводится в сухой солнечный день, чтобы корнеплоды могли в течение 2 часов просохнуть на свежем воздухе. Если урожай собирается, после выпадения осадков (в сырой земле), то овощам нужно дать высохнуть под навесом.

В Средней Полосе

Сбор урожая корнеплодов в Средней Полосе России колеблется из-за времени посева семян или высадки рассады овощей. Уборка созревших овощей с грядок производится с конца августа до начала октября.


Время уборки овощей на Урале также зависит от периода их посадки. Для этого региона высаживаются ранние и среднеранние сорта. Урожай, полностью созревшей свеклы и моркови собирается с конца августа до конца сентября.

В Сибири

В Сибири чаще всего выращиваются ранние сорта свеклы и моркови со сроком вегетации 80-110 дней. При использовании среднеспелых и поздних сортов растения выращиваются рассадой, а не семенами. Сбор плодов и в том и другом случае производится в августе — сентябре.

По Лунному календарю в 201 году


Для долгосрочного хранения свеклы и моркови, корнеплоды собираются, когда Луна в земляных, огненных и воздушных знаках, — урожай при этом меньше гниёт. Нельзя выкапывать овощи, когда Луна находится в водных знаках – урожай при этом не отличается сохранностью.

Убирать овощи на зимнее хранение лучше:

  • На убывающей Луне в знаках Козерога, Тельца, Близнецов;
  • на растущей Луне в знаках Девы и Козерога.

Сбор овощей нежелательно проводить на убывающей Луне в знаке Рака, Рыб, Скорпиона, они будут водянистыми и быстро испортятся.

Благоприятные дни для сбора свеклы и моркови:

  • в августе – 19-25;
  • в сентябре – 8,9, 16-21, 25, 26;
  • в октябре – 3-6, 15-19, 22-25.

Неблагоприятные дни

  • 8-9 августа,
  • 5-6 сентября,
  • 1 октября.


Свекла боится холода и собирается раньше наступления первых морозов. Подмороженные плоды не отличаются лёжкостью, быстро портятся, поражаясь серой гнилью. Её сбор производится примерно за неделю до уборки моркови.

Урожай моркови лучше всего собирать после первых заморозков или даже таяния первого снега. Такая морковь, лучше сохраняется, так как она более охлаждена. Собранная морковь в тёплую погоду хранится хуже и перед закладкой на зимнее хранение ей требуется предварительное охлаждение.

Если на ботве корнеплодов появились наросты, то это явный признак того, что овощи нужно выкапывать и отправлятьна хранение. Пожелтение ботвы снизу говорит о том, что плоды также готовы к сбору и отправке на хранение.

Лучшим методом проверки на зрелость перед сбором урожая является выкапывание одной моркови и свеклы, чтобы убедиться в их зрелости. Если выкопанные овощи имеют боковые наросты, то это значит, что они годовятся к выпуску семян. Этот признак говорит о том, что урожай овощей нужно собирать как можно быстрее. Передержанная морковь в почве, имеет горьковатый привкус, а свекла деревенеет и теряет свой вкус.

Собирать созревший урожай лучше всего вручную. Если грунт твёрдый, то используется лопата или вилы.

Сбор урожая свеклы и моркови зависит от периода их посадки.

Средние сорта созревают через 105-120 дней. Они имеют более хорошие сохранные способности, чем ранние сорта.

Поздние сорта созревают за 130 и имеют очень хорошую лёжкость. При надлежащих условиях они хранятся до весны.


При сборе плодов, острие лопаты аккуратно вгоняется в землю сбоку от рядка и при лёгком нажатии на неё почва приподнимается, растение вытягивается руками за ботву. Овощи складываются вдоль ряда.

После сбора урожая плоды остаются на огороде под прямыми солнечными лучами для подсыхания. После просыхания на солнце, сушка овощей продолжается в прохладном, проветриваемом, помещении

Ботва удаляется сразу после выкапывания урожая. С моркови ботва отделяется руками, методом скручивания.

Со свеклы ботва обрезается с помощью ножа или секатора на высоте 1-2 сантиметров от плода.

Боковые корни на овощах срезаются полностью. Главный корень подрезается ножом на 1/3 длины.

Перед закладкой овощей на хранение срезы должны успеть опробковеть, иначе растения начнут гнить.

Собранные плоды, перед закладкой на хранение предварительно охлаждаются в прохладном тёмном месте или присыпаются просеянной почвой и оставляются под навесом, пока температура воздуха не снизится до 4-5 градусов тепла. Оставленные под навесом переворачиваются из стороны в сторону каждые 2 дня. Хранить их долго таким образом нельзя!


Срок хранения моркови и свеклы при комнатной температуре без предварительной подготовки составляет 1 неделю, в холодильнике 1 месяц, затем она вянет и портится.

В домашних условиях овощи в зависимости от сорта хранятся не более 3 месяцев. Причем ранние сорта хранятся только в холодильнике, а средние и поздние сорта размещаются в ящиках с влажным песком, опилками. Ящики при нехватке места ставятся один на другой, в отдалении от отопительных приборов и накрываются пенопластом.

Для того, чтобы собранный урожай хранился дольше, он отправляется в прохладное, вентилируемое и сухое место. Для этих целей подходит погреб, подвал либо застеклённый балкон, лоджия. Температура хранения овощей в зимний период должна равняться 0-3 градусам тепла. Влажность воздуха должна быть равна 90%.

Перед закладкой овощей на хранение все корнеплоды перебираются и сортируются. Порезанные, повреждённые овощи откладываются в сторону. Подпорченные корнеплоды первыми употребляются в пищу или натираются на тёрке и отправляются в заморозку.

Для еды также оставляются мелкие плоды. Если их много, то ящик с ними ставится сверху, чтобы их было удобнее брать в первую очередь.

Все плоды раскладываются по размеру, иначе более мелкие приведут к порче более крупных овощей.


Плоды, на хранение подготавливаются несколькими способами:

  1. При хранении овощей в холодильнике используются полиэтиленовые пакеты с отверстиями для выхода конденсата. Овощи хранятся 1 месяц.
  2. Для хранения овощей применяются вакуумные пакеты или контейнеры. Свекла и морковь в этом случае промываются, убираются остатки ботвы. Каждый овощ обмакивается в крепкий соляной раствор и помещается в пакет (контейнер). Овощи в холодильнике хранятся на протяжении 1-1,5 месяцев.
  3. При небольшом количестве плодов, овощи по отдельности заворачиваются в фольгу. Это помогает корнеплодам не соприкасаться друг с другом, сохраняя влагу, полезные вещества в течение 3 месяцев.
  4. В домашних условиях корнеплоды складываются в деревянный короб или ящик и послойно перекладываются листьями папоротника или луковой шелухой. Листья этого растения и шелуха не дают развиваться бактериям, из-за своих фунгицидных свойств. Ёмкость с плодами размещается возле в прихожей либо около балконной двери.
  5. При хранении в подвале, погребе или застеклённом балконе, овощи, при выкладывании слоями в ящики, пересыпаются речным песком или древесными опилками. Для защиты от вредителей ящики с корнеплодами устанавливаются на полки.
  6. В подвале либо погребе большое количество овощей хранится штабелями, выложенными головками вверх во влажный песок.
  7. Свекла и морковь хорошо хранится в глиняной оболочке. Овощи для этого на 2-3 минуты помещаются в водно-глиняную смесь. После этого раскладываются просыхать и отправляются на хранение. Такой способ подходит для хранения как в хранилищах, так и в домашних условиях, рядом с балконной или входной дверью.
  8. Для хранения также можно использовать мел. При влажном меловании овощей в раствор мела и воды окунаются плоды, тщательно просушиваются и убираются на хранение.
  9. При сухом меловании каждый корнеплод присыпается измельчённым в порошок мелом, выкладывается в ёмкость для хранения и отправляется в подвал, погреб.
  10. Вместо мела можно использовать древесную золу. Подготовка овощей аналогична с сухим мелованием.
  11. Известковый раствор защищает корнеплоды от порчи и сохраняет питательные вещества. Овощи опускаются в известковый раствор. Известь разводится с водой (1 килограмм на 30 литров воды). Смесь перемешивается. В раствор опускаются овощи, затем просушиваются в тени 1-2 дней. Плёнка, образующаяся после этого на плодах, сохраняет их, не давая распространяться гнили и болезням.
  12. Свеклу также можно хранить поверх картофеля. Он отдает излишки влаги свекле, которая ей нужна для долгого хранения. У этих овощей похожие условия хранения и они легко хранятся вместе. При появлении конденсата на свекле, она прикрывается мешковиной либо сухой соломой, которая меняется по мере увлажнения.

Каждый огородник выбирает свой способ, более подходящий для него.


  • Примерно за месяц до сбора урожая корнеплодов, поливы грядок со свеклой и морковью прекращаются, иначе плоды начнут растрескиваться.
  • В процессе сортировки урожая отбираются самые сочные с виду плоды. Они отправляются на отдельное хранение. Весной, сохранившиеся плоды высаживаются на семена.
  • Для долгого хранения собранного урожая нужно правильно подобрать сорта, которые отлично хранятся и правильно ухаживать за свеклой и морковью на протяжении их роста.
  • Ранние сорта не подходят для хранения зимой.
  • Разные сорта свеклы и моркови хранятся в разных ящиках. Это позволяет продлить срок хранения корнеплодов на более длительный срок.
  • Кроме того разные по размеру овощи, также раскладываются в отдельные ёмкости, так как мелкие плоды портятся быстрее, чем крупные.
  • Влажность песка для засыпки свеклы и моркови должна быть на уровне 50-65%.
  • Корнеплоды при засыпке песком или опилками укладываются так, чтобы не касались друг друга. Песок (опилки) пересыпает каждый выложенный ряд овощей.
  • Температура хранения свеклы и моркови должна равняться 1-3 градусам тепла. Более высокая температура приводит к порче урожая.
  • Если воздух при хранении более холодный, то овощи накрываются слоем пенопласта, поролона.
  • В подвалах овощи хранятся, в отведённых для них участках, огражденных чистыми свежими досками.

В любом хранилище должна быть обеспечена циркуляция воздуха. Вентиляция воздуха должна быть естественной. Овощи, должны находиться над полом на высоте 5-10 сантиметров и выше, чтобы воздух циркулировал снизу. Это позволяет постоянно охлаждать плоды, не давая им потеть и впоследствии гнить. На пол выкладываются чистые доски, а на них размещается полынь слоем в 3 сантиметра. Полынь защищает овощи от мышей.

Обрезка моркови и свёклы перед хранением: видео

Свекла и морковь являются кладезем витаминов. Именно от правильного сбора урожая зависит сохранность плодов. Собрав корнеплоды в нужный срок, и сохранив их, можно всю зиму получать полезные овощи для первых и вторых блюд.

Чтобы морковь долго сохранилась, убирать ее с грядки на хранение нужно в срок. Для выкапывания овощей садоводы руководствуются лунным календарем 2019 года: в нем есть благоприятные дни, в которые стоит заняться уборкой урожая. Срок выкапывания зависит не только от фазы Луны, но и от климатических особенностей региона, выращиваемого сорта, поэтому эти факты тоже нужно учитывать, прежде чем копать корнеплоды.


Главное условие перед копкой заключается в том, что плод к этому времени должен полностью сформироваться и достигнуть зрелости. Если вы начнете выкапывать недозревшие овощи, то вкус у них будет никаким, а сами они долго они не сохранятся: плоды быстро портятся, склонны к гниению. С другой стороны, передерживать морковку в земле нельзя. Переспевшие овощи утрачивают вкусовые качества, а при осеннем похолодании они подвергаются заражению инфекциями и перемерзают.

Чтобы убедиться в том, что морковь окончательно вызрела, выкопайте несколько штук и обратите внимание на наличие основных признаков зрелости:

  • у созревшей моркови середина в диаметре не меньше 1 см;
  • по всей длине плодов есть белые мелкие корешки;
  • нижние листики у ботвы пожелтели;
  • цвет корнеплода соответствует посаженному сорту;
  • ботва наклоняется (пригибается к земле).

Обязательно попробуйте выкопанную морковку на вкус. Если он полностью совпадает с сортовым описанием, а все другие признаки поспевания тоже есть, значит можно выкапывать корнеплоды без опасений.

Интересно!

На Руси морковку было принято копать на Корнилов день (26 сентября) и до его наступления. Позже этой даты крестьяне урожай не убирали, так как плоды замерзали в земле и теряли вкус.

Сроки уборки урожая


Основное время уборки моркови – пора с августа по октябрь. Большинство садоводов перед копкой смотрят в Лунный календарь, ведь рекомендуют собирать урожай на убывающей фазе луны. В это время циркуляция сока внутри плодов минимальная, а это означает, что качество корнеплодов будет самым высоким. При растущей Луне движение соков происходит активно, а значит урожай будет плохим. При наступлении Полнолуния, Новолуния и Затмения все работы в саду нужно немедленно прекратить. Какие благоприятные дни для копки морковки будут в 2019 году расскажет свежий Лунный календарь (таблица 1).

Таблица 1 Благоприятные дни для выкапывания моркови в 2019 году

Благоприятный период для выкапывания моркови наступает, когда Луна находится в знаке Льва или Овна. Нельзя выкапывать овощи в дни нахождения спутника в Деве или Рыбах. Нейтральными считаются дни, когда Луна находится в знаке Козерога.

Верить или нет Лунному календарю – дело самого садовода, а вот климатическими особенностями региона руководствоваться необходимо в первую очередь. При более жарком климате созревание происходит на порядок быстрее, чем в неблагоприятных климатических зонах. Срок уборки моркови для разных регионов различается:

  • на Кубани, в южных регионах и в Белоруссии, где климат мягкий, можно выкапывать овощи не раньше сентября. Затягивать с копкой нельзя: в октябре будет слишком дождливо, поэтому плоды нужно собрать до наступления ненастья;
  • в Сибири и на Урале осень начинается рано, а вместе с ней приходят заморозки. Срок копки корнеплодов тут наступает с середины августа и продолжается до середины сентября. Если немного затянуть с процедурой, то овощи в земле перемерзнут, что негативно скажется на вкусе и дальнейшей сохранности;
  • в Подмосковье и по средней полосе России к копке можно приступить с начала сентября, а завершить в октябре. Погода в этих регионах нестабильна, поэтому предпочтительнее выкапывать плоды в первом осеннем месяце.

Еще одна особенность, которую нужно учитывать перед выкапыванием – сортовая характеристика. По сроку созревания производители семян выпускают ранние, средние и поздние сорта. Раннеспелая морковка созревает уже ко второй половине июля, однако этот урожай отличается небольшим сроком хранения и больше подходит для свежего потребления. Сорта со средним сроком вызревания выкапывают, начиная с августа и по сентябрь, а поздние – с середины сентября и по середину октября. Эти разновидности рекомендованы к длительному хранению.

На заметку!

Морковные сорта с поздним сроком созревания считаются морозостойкими. они способны находиться в земле до температуры -3 градуса, но не более 2-3 дней.

Правила выкапывания


Как только с датой копки вы определились, можно приступать к уборке урожая. Чтобы морковь сохранилась, как можно дольше, при ее выкапывании соблюдайте простые правила:

  • выкапывайте овощи только в сухую погоду, дождя накануне быть не должно;
  • основные инструменты для копки – вилы. При их помощи корнеплоды не повреждаются, а доставать их из земли будет удобно;
  • не стучите выкопанными корнеплодами друг о друга: это приведет к образованию на них трещин, что сократит срок хранения;
  • выкопанную морковь оставьте на грядке, уберите с плодов сухой тряпкой землю и оставьте на просушивание на несколько дней. Можно просушивать морковку в любом сухом светлом помещении;
  • срежьте ботву или выверните ее вручную. Все точки роста на морковке нужно остановить, поэтому удалите верхнюю зеленую часть без остатка.

Как только морковь хорошенько просохнет, разложите ее в чистые сухие мешки или деревянные ящики с прорезями и спустите на хранение в подвал или уберите в любое прохладное помещение с умеренной влажностью. Помните, что поврежденные или больные плоды хранить нельзя, они только испортят здоровый урожай. Если вы учтете все предложенные рекомендации, то корнеплоды пролежат вплоть до весны, а возможно и дольше, при этом вкус у них будет отличный, а товарность нисколько не потеряется.

Закладка урожая. Как подготовить погреб и хранить в нём корнеплоды? | Огород | Дача

В августе дачники наводят порядок в погребе для закладки урожая, а в сентябре приступают к уборке свёклы и моркови.

Про основные важные моменты нам рассказал кандидат с.-х. наук, заведующий лабораторией столовых корне­плодов ФНЦО Виктор Степанов.

Лучшие сроки

Наталья Филиппова, «АиФ на Даче»: Виктор Алексеевич, когда лучше всего приступать к сбору корнеплодов в Подмосковье?

Виктор Степанов: Традиционно свёклу столовую убирают в середине или в конце сентября до наступления заморозков, т. к. эта культура чувст­вительна к понижению температуры. Поэтому нежелательно затягивать с уборкой, оставлять её на потом. Давно замечены её особенности: если свёкла столовая попадёт под мороз, то будет плохо храниться, много корне­плодов сгниёт.

А вот морковь столовая более устойчива к осенним заморозкам, и поэтому её лучше убирать почти что самой последней, в конце сентября – начале октября. Ещё позже на грядках остаётся только тыква.

Следует отметить, что на длительное хранение корнеплодов влияет время их посева. Например, оптимальное время для посева моркови – конец мая, свёклы – начало июня. Тогда за несколько месяцев формирования моркови и свёклы в них накопится максимальное количество питательных веществ, и они достигнут технической спелости. К этому моменту приостанавливается рост корне­плодов: они биологически в этот момент будут готовы к зимнему хранению.

Убирать овощи лучше в сухую солнечную нежаркую погоду, а для длительного хранения – в холодные солнечные дни.

Уборка без просушки

– Как правильно копать? Надо ли срезать перед этим ботву, как, скажем, у картофеля?

– Морковь столовую выкапывают обычными или копальными вилами, чтобы не повредить корнеплоды. Вилы вонзают в почву, отступив от головки корнеплода 6–8 см, строго вертикально, взрыхлив почву, осторожно вынимая из-под земли. Почву обтирают с корнеплодов перчатками, но ни в коем случае не ножом, чтобы не повредить нежную покровную ткань, которая защищает во время хранения от болезней. Также нельзя сбивать прилипшую к корнеплодам почву, ударяя их друг о друга: это приводит к появлению микро­травм снаружи и внутри.

Свёкла столовая легко выдёргивается из почвы. При необходимости, особенно на тяжёлых почвах, её подкапывают. Корне­плоды бережно очищают от почвы руками. Осевой корешок не удаляют, оставляют в целости и сохранности.

Во время уборки острым ножом обрезают ботву, оставляя черешки длиной не более 1 см. Срезать всю головку нельзя, так как при этом повредится верхняя часть корнеплода, а это приводит к плохой сохранности корнеплодов.

– Сколько времени надо просушивать корнеплоды на солнце?

– Оставляйте их на грядках не более чем на 2 часа, т. к. во время сушки на солнце теряется тургор, а вялые корнеплоды хранятся хуже. Это не картошка, которую, наоборот, рекомендуется основательно просушить и «продезинфицировать» солнечными лучами. Лучше всего морковь и свёклу сразу после копки вывозить на хранение в охлаждённый погреб, не ­просушивая.

– А что делать с грядкой после уборки?

– Выберите все растительные остатки и сорняки, в них могут находиться возбудители грибных и бактериальных болезней, личинки или куколки насекомых-вредителей. Затем перекопайте грядку, не оборачивая пласт земли. Грядку не подкармливайте, достаточно внести основное удобрение под следующую культуру, которое, как правило, менее растворимо в почве и начинает использоваться растениями весной. Подойдёт любое осеннее комплекс­ное удобрение или калийная соль с суперфосфатом. Что касается азотных удобрений, то их вносят весной под перекопку.

Лучше всего после корнеплодов сажать культуры, восстанавливающие плодородие почвы: тыквенные, зеленные, томаты или бобовые.

В домашних условиях можно заготовить небольшое количество моркови и свёклы. Очистите корнеплоды от кожуры, натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок, расфасуйте по пакетам и отправьте в морозилку.

Внимание на микроклимат

– В чём транспортируют до погреба урожай (если он не на даче)?

– Для этих целей подойдут ящики, корзинки, вёдра, куда их аккуратно складывают (не бросают) во избежание повреждения нежной покровной кожицы. Допустимо вывозить и в мешках, главное, чтобы не встряхивать продукцию, предназначенную для хранения.

Нажмите для увеличения

– Какой в погребе должен быть температурно-влажностный режим? Можно ли эти параметры отрегулировать?

– Для хранения моркови и свёклы в течение всего периода хранения температурный режим поддерживайте на уровне +1…+3°C. Влажность должна составлять не менее 95–98%. Обязательна вентиляция погреба: его необходимо оборудовать встроенными трубами, через которые осуществляется воздухообмен. Температуру регулируйте с помощью открытия и закрытия вентиляционных сооруже­ний, а влажность – поставив ёмкости с водой в погреб или опрыскиванием водой потолка, стен и пола.

GRIMME: Обширная модернизация EVO 280

GRIMME

Обширная модернизация EVO 280

Повышение диапазона действия в режиме непрерывной копки Nonstop

На впервые представленном в 2018 г. двухрядном бункерном комбайне EVO 280 с тремя большими сепарирующими устройствами и подкапывающим устройством для различных видов корнеплодов, например, картофеля, лука и моркови, будут внедрены обширные усовершенствования.

Повышение диапазона действия в режиме непрерывной копки Nonstop
В 2014 г. фирма GRIMME опубликовала информацию об уникальном запатентованном бункере типа NonstopBunker с объемом 5,5 т, который позволяет разгрузку бункера во время движения.

EVO 280 — это первый уборочный комбайн, который будет оснащаться, наряду со стандартным бункером объемом 8 т, также совершенно новой версией бункера типа NonstopBunker, объем которого был повышен до 6 т. Кроме того, благодаря увеличению объема бункера значительно повышается высота и ширина перегрузки. За счет этого возможна загрузка вывозных транспортных средств, расположенных на большем расстоянии от комбайна, а также простая и удобная загрузка высоких транспортных средств во время движения.

Принцип работы бункера типа Nonstop:
Традиционные бункеры разгружаются обычно в одном технологическом процессе в транспортное средство или контейнеры, когда они заполнены. Непрерывный процесс перегрузки во время копки означает, что с одной стороны бункера производится его разгрузка и одновременно с другой стороны — его загрузка. Если этот процесс прерывается, когда транспортное средство заполнено, то урожай остается на разгрузочной части бункера. Следовательно, не может использоваться имеющийся теоретический объем бункера.

Гениальный принцип GRIMME для конструкции бункера типа NonstopBunker позволяет реверсирование донного транспортера бункера без увеличения риска повреждения урожая. За счет этого объем бункера может в любое время полностью использоваться и возвращенный назад продукт служит „мягким ложем“ для последующего потока продукта.

Дальнейшими преимуществами является время разгрузки, составляющее прибл. 45 секунд, что в два раза меньше по сравнению с обычными, разделенными на две части перегрузочными бункерами, а также чрезычайно бережное обращение с продуктом, так как в бункере отсутствует дополнительная ступень падения. Пользователи подтверждают увеличение мощности на 30 % по сравнению с комбайнами со стандартным бункером.


Фото: Благодаря вращающемуся донному транспортеру бункера возможна бережная перегрузка урожая во время процесса копки.

Мощная сила тяги для колес
Для увеличения тягового усилия, повышения бережного обращения с почвой и сокращения расхода энергии возможен монтаж ведущей оси. При этом, впервые на рынке, при транспортной ширине на дороге менее 3 м и с полным типовым разрешением ЕС, возможен гидравлический привод обоих колес с постоянной полной силой тяги более 2,3 т (23000 н). Мощность привода может быть кратковременно увеличена даже до более 2,6 т (26000 н). Небольшая транспортная ширина достигается за счет оси с функцией раздвижения на 500 мм, которая в раздвинутом состоянии обеспечивает чрезвычайно хорошую устойчивость на поле.


Фото: Оба колеса могут быть оснащены гидравлическим приводом.

Автоматическая очистка сепарирующих устройств
С помощью функции Turbo Clean облегчается очистка определенных транспортеров и сепарирующих устройств. Для этого приводы транспортеров и сепарирующих устройств запускаются последовательно с максимальной скоростью, за счет чего достигается самоочистка. Система Turbo Clean может быть активирована вручную нажатием на кнопку или автоматически в конце поля.

Комфортное рабочее место
В новых комфорт-пакетах предлагаются регулируемые по высоте подножки для инспекционного стола, которые позволяют работу сортирующего персонала на удобной высоте. Кроме того, предлагаются водонепроницаемый ящик для хранения вещей, мягкая обивка для инспекционного стола, держатель напитков, а также емкость для мытья рук объемом 15 л. Благодаря новому освещению инспекционного стола сортирующий персонал и механизатор имеют хороший обзор потока урожая даже в темноте. Серийная складывающаяся лестница из алюминия имеет многофункциональное применение и может быть подвешена, например, в зоне сепарирующих устройств. Механизатор имеет обзор всей машины с помощью видеосистемы SmartView, награжденной серебряной медалью Немецкого сельскохозяйственного общества DLG за множество ее уникальных функций.


Фото: Комфорт-пакеты, к которым кроме прочего относятся регулируемые по высоте подножки, являются важным вкладом для создания приятной рабочей атмосферы.

Для работы на тяжелых почвах
Для тяжелых почв могут использоваться полиуретановые лопатки лемеха с чрезвычайно высокой износостойкостью, которые снижают до минимума налипание почвы. Кроме того, предлагаются комкодробители для первого просеивающего транспортера, которые предотвращают скопление комков на липких почвах без наличия камней.


Фото: Полиуретановые лопатки лемеха и комкодробители предназначены для тяжелых почвенных условий.

Оптимальное оснащение для любого вида почвы
Игольчатый транспортер третьего сепарирующего устройства может быть оснащен пластинчатым транспортером с длинными, мягкими игольчатыми выступами. Камни и комки погружаются более глубоко и могут быть более эффективно отделены из потока урожая.


Фото: Камни и комки погружаются глубоко в длинные, мягкие игольчатые выступы пластинчатого транспортера.

Сертификация с действием за пределами границ
EVO 280 имеет полное типовое разрешение ЕС согласно официальному Предписанию (ЕС) 167/2013, чем подтверждается соответствие законодательным стандартам безопасности и окружающей среды. Это разрешение имеет преимущества особенно при перепродаже в пределах ЕС, так как для допуска не требуется отдельное национальное разрешение.


Фото: EVO 280 имеет полное типовое разрешение ЕС при транспортной ширине на дорогах менее 3 м.

Посев моркови сроки

Когда начинается посев моркови весной? Посадочно-посевной календарь огородников

Опытные огородники заблаговременно готовятся к посеву моркови. Они знают, что без соблюдения определенных агротехнических приемов и сроков посадки хорошего урожая не получить.

Когда начинается посев моркови весной?

Для посева любого овоща необходима оптимальная температура почвы. Оптимальные сроки работ определяются условиями климатических зон.

Посев моркови весной для огородников юга России давно уже начался: раннюю морковь нужно было сажать еще в марте, среднеспелую — в апреле, на подзимнее хранение — в начале мая.

В условиях климата средней полосы России (Центральные Регионы, Сибирь, Урал) к срокам работ нужно подходить обоснованно и особенно не торопиться. Ночные заморозки могут повредить растения или, в лучшем случае, затормозить их прорастание.

Признаком готовности почвы к посеву моркови служит ее прогревание до температуры ночью не ниже 4 градусов. Посев моркови весной для хорошего урожая нужно начинать, когда почва станет достаточно рыхлой, уйдет лишняя влага. Если после сжатия в руке земля останется комочком, сажать еще не следует: после копки и рыхления в почве остается слишком много влаги, что затруднит доступ кислорода к семенам. После постепенного прогрева почвы, когда уйдет лишняя влага, и пройдут ночные заморозки, можно начинать посев моркови весной.

Обычно это конец апреля, начало — середина мая.

Посев моркови весной: календарь

Подсказкой для огородников служат фазы луны. Считается, что нельзя заниматься посадочными работами во время новолуния и полнолуния. В апреле-мае-июне 2015 даты полнолуния: апрель — 5, май — 6, июнь — 3; новолуния: апрель — 18, 19, май — 18, 19, 20, июнь — 16, 17, 18.

Корнеплоды сажают в фазе стареющей (убывающей) луны, после полнолуния.

Исходя из расчетов, благоприятным будет посев моркови весной:

  • в мае — с 8 до 18;
  • в июне — с 4 до 15.

Оптимальное время посева моркови весной — первая декада мая. Состояние почвы близко к идеальному для работ с корнеплодами: ночных заморозков нет, влага в почве еще осталась.

Сложнее подсчет проводится по стоянию Луны в знаках зодиака. Этот подход определяет как благоприятные следующие сроки посева моркови весной 2015 года:

  • конец апреля — 25, 28, 29, 30;
  • май — 8, 9, с 12-17, 27;
  • июнь — 4,5.

Учитывая лунный календарь и состояние почвы на садовом участке, можно спокойно подготовиться к работам.

Семена моркови: где взять, как покупать?

Опытные огородники готовят свои семена.

Морковь — двулетнее растение, семена получаются после цветения корнеплода на второй год. Делается это просто: проращивается самая лучшая, по мнению хозяина, морковка (лучше не одна), в начале мая высаживается на грядку. Цветущая морковь — замечательный медонос, поэтому место ей можно определить рядом с огуречными парниками. На огороде смотрится очень эстетично, как большое цветущее растение с мелкими белыми цветками, собранными в соцветия-зонтики. К сентябрю-октябрю созревают семена. Растение лучше срезать с зонтиками, поставить дозревать вертикально недели на две, затем можно положить горизонтально до сбора семян. Семена могут храниться на морозе, единственным препятствием хорошего урожая может послужить их постоянное намокание.

Семеноводческие организации продают свои селекционные семена, их можно покупать через интернет (делать это лучше за месяц до посадки) или в фирменных магазинах.

Покупка семян в маленьких палатах, в неспециализированных отделах магазинов может стать причиной низкого урожая: в пакетике может оказаться не тот сорт, малое количество или просроченные семена.

Покупая семена у случайных продавцов, даже соблюдая сроки посева моркови весной, можно оказаться без урожая.

Гранулы, семена на ленте или россыпью: что лучше?

Те огородники, кто производит посев моркови весной гранулами, знают, что хоть эти семена дороже, возни с ними меньше. В состав гранул входят стимуляторы роста и микроэлементы. Для того чтобы они «заработали», при проращивании их нужно держать в почве влажными постоянно: если такие гранулы подсохли, морковные семечки не прорастут через оболочку. При соблюдении всех агротехнических приемов урожай из гранул выше, затрат труда на прореживание меньше: семена в гранулах нужно сажать реже, так как всхожесть лучше.

Семена на ленте: считается, что такой способ хорош для «лентяев», разложил полоски, присыпал землей, полил — и вырастет моркови много, прореживать не надо. Не все так очевидно! Покупные семена на ленте просто обработаны клеящим веществом, всхожесть их абсолютно такая же, как и у простых. Поэтому, если семечко не взошло — сразу «проплешина» в строчке всходов. И если всхожесть семян не гарантирована, приходится класть в бороздку не одну, а сразу две, иногда и три ленты. Многие огородники предпочитают сажать семена на ленте «в собственном исполнении». Для этого варится клейстер, остужается, им промазываются заранее подготовленные полоски из тонкой бумаги (обычно туалетной), аккуратно насыпаются семечки.

Посев моркови весной обычными семенами — самый традиционный. Огородники либо подготавливают семена (замачивание на несколько суток в холщовом мешочке), либо нет. Чаще даже не нужна подготовка: в бороздки высыпаются семена из пакетика (или свои заготовленные), слегка придавливаются, засыпаются рыхлым дренажным слоем (песок, торф с песком). Считается, что для хорошего урожая, даже при плохой (неизвестной) всхожести, нужно сажать в пять строчек, делая рядки через двадцать сантиметров.

Подготовка почвы

Для моркови нужна хорошая плодородная почва, причем слой ее должен быть выше, чем величина моркови (лучше не менее чем полметра).

Свежий навоз под морковь вносить нельзя.

Лучшие предшественники: бобовые, лук, огурцы.

С осени можно вскопать грядку, подготовив ее к посадке моркови весной. Приемы органического земледелия дают возможность не копать землю, а ограничиться обработкой плоскорезом. Можно оставить грядку необработанной, если катастрофически не хватает времени.

Весной нужно грядку подготовить: лучше обработать почву на достаточную глубину тем же плоскорезом Фокина, выбирая сорняки, особенно многолетние. Лопата разрезает корни сорняков, тем самым увеличивая их количество. Внесение перегноя перед обработкой дает положительные результаты.

Сформированная грядка должна постоять хотя бы сутки, чтобы почва немного уплотнилась.

Как сеять морковь?

На поверхности грядки намечают поперечные бороздки, прокладывая их через 20-25 см.

Некоторые огородники предпочитают сеять морковь на узких (50 см) длинных грядах, располагая бороздки не поперек, а вдоль.

На дно бороздки можно насыпать легкий слой песка — это облегчит обзор разложенных семян.

При необходимости можно пролить, если почва суховата.

Семена гранулированной моркови нужно аккуратно разложить через 1-2 см, присыпать их слоем либо речного песка, либо смесью торфа с песком.

Семена на ленте раскладывать в бороздки нужно аккуратно, сразу закрепляя концы ленточек. Иначе ветром их может сместить, тогда отклеятся семена. В борозду нужно укладывать сразу несколько ленточек (желательно три) через 1 см. Присыпать землей (торф и песок), пролить.

Обычные семена высыпаются в бороздки, слегка придавливаются, засыпаются рыхлым дренажным слоем (песок, торф с песком).

Укрывать или не укрывать посевы моркови?

Если выбрано раннее время посева моркови весной, то грядки обычно укрывают. Для укрытия нужно два слоя: лутрасил (спанбонд) и сверху пленка. Нетканый материал предохранит посевы от парникового эффекта и перегрева, а пленка — от переохлаждения.

Укрытие нужно приподнять от почвы: плотное прилегание не даст росткам подняться на нужную высоту. Сделать это можно так: по краям грядки разложить бруски или узкие доски, на них положить укрытие, а под них подвернуть края. Чтобы укрытие не снесло ветром, нужно придавить края чем-либо тяжелым (кирпичи).

Поднимать укрытие нежелательно до прорастания: если погода сухая и жаркая днем, посевы могут подсохнуть, а лишний полив изменит структуру почвы.

В случае позднего посева, когда нет угрозы легких заморозков и похолоданий, на бороздки лучше положить слой мульчи (опавшая хвоя, солома). Это нужно, чтобы при поливе не вымывались сами семена.

Когда надо ожидать появления всходов?

Морковные росточки появляются недружно, первые могут взойти через 10 дней, основная масса через 14-16 дней. У растения длинный вегетационный период (скороспелая морковь — 90 дней, среднеспелая — 110, среднепоздняя — 130, позднеспелая — 150), сорняки и вредители без соответствующих обработок могут существенно уменьшить урожай.

Посев моркови весной предполагает трехэтапную борьбу с сорняками (прополка) и двойное прореживание. Первый этап — сразу после опознавания растений, то есть тогда, когда их можно отличить от сорняков. Сорняки удаляют очень аккуратно, стараясь не повредить моркови. Второй раз — через месяц-полтора после посадки, тогда же корнеплоды прореживают первый раз. При прореживании стараются сохранить растения на расстоянии не менее 1 см друг от друга. При высевании лентами и гранулами первое прореживание можно пропустить.

Второе прореживание, соединенное с третьей прополкой, нужно делать через два-два с половиной месяца после посадки, тогда растения оставляют на расстоянии 3-4 см.

При прополках и прореживании нужно не забывать мульчировать растения торфом и «опудривать» древесной золой.

Уплотнение посадок

Опытные огородники, зная, что морковь еще не скоро поднимется, сажают в междурядьях растения с коротким вегетационным периодом. Чаще всего высаживают лук на перо. К тому моменту, когда подрастет морковь, лука на грядках уже не останется. Для моркови такое соседство очень полезно: морковная муха (самый злостный вредитель моркови) не терпит запаха лука.

Хорошим уплотнителем будут посадки чеснока из семян (первогодки) на головку. Луковая муха его тоже не любит.

fb.ru

Посев моркови под зиму: основные правила

Посев моркови под зиму имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с посадкой семян весной. Во-первых, появляется возможность собрать ранний урожай — в среднем овощи, посаженные осенью, созревают на 2-3 недели раньше. А молодая морковь — это настоящий кладезь витаминов и полезной клетчатки. Кроме того, только что сорванная морковь очень вкусная и сочная, поэтому ее не нужно даже готовить. Вся семья и даже маленькие дети, которые обычно очень разборчивы в еде, с удовольствием поглощают этот корнеплод в огромных количествах.

Во-вторых, посев под зиму моркови освобождает от необходимости проделывать эту работу весной. Во время начала огородного сезона приходится заниматься множеством дел, поэтому посаженные осенью грядки частично облегчат этот период. Вы еще не один раз похвалите себя за такую предусмотрительность. К тому же осенью гораздо больше свободного времени, поэтому можно сделать все не торопясь и по всем правилам. В-третьих, собрав ранний урожай, вы освобождаете место под другие скороспелые культуры, например редис, зелень, салаты или пряные травы. Таким образом, можно получить два урожая за сезон с одной площади.

Место посева

Посев моркови под зиму следует производить на том участке земли, который раньше всего освобождается от снега. Эта культура предпочитает рыхлые и плодородные почвы, слабокислые или нейтральные. Участок желательно выбрать горизонтальный (на нем не застаивается талая вода) и защищенный от ветра. Так семена не будут выдуваться и вымываться. Предпочтительно, чтобы на выбранном месте ранее росли лук, картофель или капуста — это наилучшие предшественники.

Срок посева моркови

Здесь придется ориентироваться на климатические условия в вашем регионе. Самое главное правило при выборе срока посадки — семена не должны прорасти до начала холодов. Если осень будет теплой и на грядке проклюнутся ростки, то о раннем урожае придется забыть.

Лучшие сорта

Для осеннего посева лучше всего выбирать семена специальных сортов моркови — холодостойких, раннеспелых или среднеспелых. Самые распространенные сорта:

  • Нантская-4. Срок вызревания — 60 суток. Может расти на разных почвах. Корнеплоды вкусные и сочные.
  • Витаминная-6. Этот сорт содержит большое количество каротина. Мякоть сочная и сладкая. Сроки созревания минимальные, высокая урожайность.
  • Московская зимняя. Этот сорт традиционно предпочитает большинство огородников в центральной части России.
  • Шантанэ-2461. Очень неприхотливый сорт, хорошо переносит похолодание и отсутствие необходимого количества воды.

Посадка

Посев моркови под зиму следует начать с подготовки почвы. Ее нужно перекопать, разрыхлить и удобрить. Приветствуется внесение в почву опилок. Бороздки необходимо делать глубже, чем при весенней посадке, примерно 4-6 см. Интервал между рядками можно оставить такой же, как обычно, то есть 20 см, а вот количество семян нужно увеличивать, так как всхожесть будет ниже. Затем грядка накрывается пленкой или другим материалом, позже ее засыпают снегом.

И последнее правило: посев моркови под зиму нельзя производить на почвах, которые в текущем году или годом ранее удобрялись свежими органическими удобрениями. Такая подкормка только повредит корнеплодам, и урожай не оправдает ваших ожиданий.

fb.ru

Посадка моркови или секреты урожайной грядки

Когда сажать морковь

До покупки морковных семян нужно определиться, как морковь будет использоваться. Если корнеплод планируется употреблять уже летом, то лучше покупать семена ранних сортов. Если морковка нужна для зимнего потребления, то выгоднее приобретать семена поздних сортов.

Сроки посева моркови напрямую зависят от сроков созревания.

  • Раннюю морковку сеют под зиму и в третьей декаде апреля.
  • Среднеспелую морковь  в первой декаде мая.
  • Позднеспелую морковь сеют с середины до конца июня. Не стоит бояться того, что морковке не хватит времени на вызревание. При правильном выращивании корнеплоды успеют созреть до октября и набраться сладости.

Можно сажать морковь в разные сроки. Подзимний посев обеспечит стол вкусной хрустящей морковкой на все лето. Обычный посев в мае или июне поможет заготовить морковь на зиму.

Предпосевная подготовка семян

Морковь всходит не сразу, в отличие от редиса. С чем это связано? Все замечали, что морковные семена сильно пахнут. Этот запах дают эфирные масла, пропитывающие семенную оболочку. Прежде, как сажать морковь, надо смыть эфирные масла. Для этого морковные семена пересыпают в тканевый мешочек или в старый носок, завязывают и кладут в стакан. Их заливают водой температурой 45-50 0С и выдерживают до ее полного остывания. Воду, окрашенную в светло-оранжевый цвет, сливают и вновь заливают семена. Промытые семена раскладывают на сухое полотенце сушиться до сыпучего состояния. Теперь наш семенной материал готов к посеву.

Перед тем, как сажать морковь семенами, их можно наклеить на бумажную полосу. Зубочистку погружают в клей, цепляют ею семена и приклеивают к бумаге через 1,5 см..

Как правильно посадить морковь рядовым способом

Перед тем, как посадить морковь, нужно подготовить землю. С осени на каждый кв. м вносят по 2 кг перепревшего перегноя, половину спичечного коробка калийной соли и полный спичечный коробок суперфосфата. Морковь не любит:

  • унавоженную почву;
  • известь;
  • золу;
  • избыток азота;

Морковь любит ложиться на твердую уплотненную почву. Чтобы всходы были дружными, сеять семена надо на одинаковую глубину. Для этого землю рыхлят плоскорезом и укладывают доску ребром, образуя бороздки. Каждую бороздку проливают водой и приступают к посадке моркови. Проще всего дело обстоит с гранулированными семенами. Гранулы раскладывают через 5 см. Перед тем, как садить морковь гранулами, грядки обильно проливают водой, чтобы гранулированная оболочка размокла.

А если у вас самые обычные мелкие семена? Посевной материал смешивают с песком в пропорции 1:5 или пользуются специальной сажалкой. При посеве стараются не загущать посадки. При первом прореживании, выдергивая слабый росток, мы повреждаем нежные корешки соседних морковок.

Посеянные семена сверху присыпают сантиметровым слоем сухой земли, компостом или биогумусом. Сверху посевы не поливают, иначе образуется корочка, затрудняющая прорастание молоди.

Семена  можно заделывать кокосовым субстратом. Брикет кладут в ведро и заливают водой до набухания. Кокосовый субстрат очень легкий и отлично держит влагу. Ростки быстро пробиваются сквозь него. Всхожесть семян увеличивается почти в 2 раза.

Совет: практикуйте чередование морковных рядков с посадками лука через 15 см. Лук своим запахом будет отпугивать муху.

Посадка моркови широкорядным способом. Хорошо зарекомендовал себя посев семян широкорядным способом. Готовят бороздки шириной 15 см. По бокам сажают по рядку лука для отпугивания морковной мухи. Для образования рядка на разрыхленную почву кладут доску и прижимают. Должна образоваться своеобразная колея глубиной 4 см.

В пролитые рядки сеют сухие или промытые семена. Их смешивают с песком  или сажают специальной сажалкой. Морковку закрывают сухой землей слоем 1 см. Оставшаяся колея глубиной 3 см будет заполняться мульчей или землей по мере отрастания корнеплодов. На свету та часть морковки, которая выглядывает из земли, зеленеет, а нам это не нужно.

Как сажать морковь пророщенными семенами? Для ускорения появления всходов морковные семена не только вымачивают в воде, но и проращивают. Их ссыпают в носок, вымачивают в стакане с водой и раскладывают на влажную тряпочку. Марлю использовать нельзя – появляющиеся корешки запутываются в ее волокнах и обрываются при посеве.

Перед тем, как сажать морковь проросшими семенами, рядки заранее поливают и регулярно увлажняют из лейки до появления всходов.

Как садить морковь под зиму

Многие огородники не решаются рисковать морковными семенами, боясь, что они прорастут раньше времени или вымерзнут. Если морковку посеять под зиму правильно, то все лето можно получать на стол свежие витамины. Один только минус — морковь с подзимнего посева на хранение не годится. Придется съесть ее всю летом или заморозить на зиму.

Землю надо подготовить до середины октября. Место выбирают горизонтальное без склонов, чтобы семена не смыло весенними паводками. Почву вспахивают, вносят удобрения и нарезают рядки глубиной 4 см. Бороздки желательно накрыть пленкой и по периметру прижать досками, чтобы дождевая вода не размыла посевной материал.

В середине ноября, когда земля уже подмерзла, высевают сухие семена морковки, смешанные с семенами редиса или салата. Эти культуры раньше взойдут и обозначат расположение морковных рядков. Семена закрывают торфом, перегноем или сухой просеянной землей, заготовленной заранее.

Нельзя промывать и увлажнять семена, иначе они погибнут. Также нельзя сеять семена во влажную землю — морковные семена прорастут и всходы погибнут.

Теперь вы знаете, как правильно сажать морковь. Выбирайте способ по душе и приступайте к делу.

grounde.ru

Посадка моркови весной – советы для щедрого урожая

Доброго всем дня!

Поговорим сегодня о морковке. Посадка моркови весной, что может быть проще – скажете вы. Может и так, но не у всех она хорошо растёт. Почему же? Давайте разберём подробно тонкости посадки и ухода за морковью весной. Чтобы получить хорошие всходы и богатый урожай.

Как правильно посадить морковь весной

Выбираем сорт

Начнем с подбора сорта моркови. Уверена, что у каждого есть свои любимые. Хочу рассмотреть некоторые сорта.

  1. «Несравненная» — эта морковка хорошо храниться, вкусная. Корнеплоды длинные, богаты каротином. Хорошо всходит.
  2. «Нантская 4» — сочная и вкусная морковь. Подходит для плотной почвы. Длина корнеплодов 15 см. с тупым кончиком. Можно сеять под зиму.
  3. «Лосиноостровская 13» — нежный вкус, сочная. Рекомендуют для детского и деетического питания. Среднеспелая морковь, хорошо храниться.
  4. «Шантанэ 2461» — лучший сорт для зимнего хранения. Крупные «корешки» подходит для любых целей, хороши и в свежем, и в приготовленном виде.

Это самые известные и распространенные сорта моркови. Учитывайте также сроки созревания. Для еды летом — сажайте ранние, а для хранения средние и поздние сорта.

Место для морковки

Она любит солнечные открытые места. Тень не для моркови. Хорошо растёт после томатов, огурцов, капусты, лука, гороха, картофеля. Не любит расти после петрушки, щавеля.

Сроки посева

Не советую весной очень рано сажать морковь, она пролежит в холодной земле и может потом долго всходить. Погода должна установиться, днем желательно +15°С, а почва прогрета до +7-8°С тепла. Обычно это апрель – начало мая в средней полосе и на Урале. Может и середина мая быть, – какая погода будет. В южных районах сроки посева наступают раньше.

Народные приметы говорят:«Зацвела осина и фиалки – пора сеять морковь».

Подготовка земли

Морковь любит рыхлую, лёгкую почву, плодородную. Для весеннего посева лучше приготовить гряды осенью, а весной подрыхлить и всё. В землю добавляют перегной, золу при перекопке. Свежий навоз нельзя использовать. Морковь очень чувствительна к азотным удобрениям и быстро накапливает нитраты.  Получится вред, а не польза от такого урожая. К тому же корнеплоды вырастают корявые, а запах навоза привлекает вредителей.

Собираем урожай!

Подготовка семян

Сухие семена сажать не следует. Нужно их замочить в воде, или прикопать в землю для набухания. Подробно об ускорении прорастания семян есть целая статья. Там как раз подробно описано как увеличить прорастание «семян-тугодумов», таких как морковь, петрушка и других.

Посев моркови

Когда придёт время, делаем на грядах бороздки, поливаем и высеиваем семена. Слишком густо сеять не нужно, при прореживании могут повредиться соседние корешки. Хорошо соблюсти расстояние в один-два см. Для этого семена можно наклеить заранее на тонкую бумагу.

Семена на бумаге

Идеально подходит тут обычная туалетная бумага, а клей должен быть из крахмала. Так как такие семена мы не сможем замочить до посадки, обязательно хорошо полейте бороздки. Потом засыпаем посевы перегноем и опять поливаем.

Для быстрого появления дружных всходов грядку модно накрыть укрывным материалом, пленкой или старыми вещами для сохранения влаги. После появления всходов пленку и вещи убирают, а укрывной материал можно оставить для уменьшения поливов, особенно в сухую весну. Также в рядочки моркови подсеивают редис или салат для, чтобы рядки сразу были видны.

Уход за всходами

Молодые всходы моркови

Главное весной – это рыхление и прореживание моркови. Не нужно откладывать эту процедуру. Если ждать, когда морковку можно кушать, то ухудшается весь урожай. Растёт морковь медленнее. Буквально через полмесяца после всходов продёргайте морковку первый раз, оставьте 4 см. между морковками. Попозже ещё  раз до увеличения расстояния до 8 см., для крупных сортов до 15 см.

Вредители

Корнеплоды, повреждённые морковной мухой

Самый главный – морковная муха. Откладывает она яйца в землю у молодой моркови весной, и её личинки грызут ходы в корнеплодах. Второй раз новое поколение  откладывает  яйца в августе. Морковь потом плохо растёт, становится грубой, невкусной, плохо храниться.

Уберечь посадки можно. Проводить прореживание вечером и ботву сразу убирать от грядки, чтобы не привлекать морковную муху. Так же можно делать смешанные посадки с репчатым луком. При этом они защищают друг друга. Луковая муха не терпит запах моркови, морковная – запах лука.  Рыхление тоже профилактика от морковной мухи, в сухой почве она погибает.

Совместные посадки лука и моркови

Если уж не убереглись, то можно посыпать землю в междурядьях золой с табаком или красным молотым перцем. Вредители не любят его запах. Но на большие грядки накладно будет. Можно мульчировать посадки сразу после всходов, понемногу добавляя укрытие по мере роста моркови. Много рецептов для защиты растений есть в статье о народных методах защиты растений.

Посадка моркови весной – главные советы:
  • Не торопитесь – подождите пока почва немного согреется.
  • Не сейте сухие семена в сухую землю!
  • Накройте грядку для улучшения всхожести.
  • Не тяните с прореживанием, чем раньше, тем лучше.
  • Используйте защитные меры от морковной мухи. Делайте рядом грядки лука, не оставляйте ботву после прореживания около грядки.
  • Мульча и рыхление — помогут вырастить хороший урожай.

Думаю, что все секреты успешной посадки и выращивания моркови весной вы знаете. Можете почитать, как сажать морковь под зиму. Этот способ даёт ранний урожай уже в июне!

Желаю всем шикарной моркови!

belochka77.ru

Как вырастить крупную и сладкую морковку

Морковь – один из самых популярных корнеплодов на современных огородах. Ровные грядки с ажурными зелеными листьями украшают участки даже начинающих огородников. Но получить урожай красивых ровных корнеплодов удается только тем, кто придерживается правил выращивания моркови.   

Выбор места для грядки

  Морковь следует размещать на хорошо освещенных участках. Выращивание в тени приведет к значительному снижению урожайности и ухудшению вкусовых качеств. Поэтому стоит выделить для моркови территорию, которая на протяжение всего дня находится под прямыми солнечными лучами.  Кроме того, необходимо учитывать севооборот – порядок выращивания культур на конкретном участке.  Нельзя высаживать морковь ежегодно на одной и той же грядке или после таких растений:
  • петрушка;
  • укроп;
  • пастернак;
  • сельдерей.
  Идеальными «предшественниками» этого корнеплода будут:
  • помидоры;
  • огурцы;
  • лук;
  • чеснок;
  • картофель;
  • капуста.
 

Сроки посева моркови

  Опытные огородники знают, насколько важен правильный срок посева. От этого напрямую зависит урожайность корнеплодов. Ведь время созревания разных сортов варьируется в значительных пределах. Кроме того, необходимо ориентироваться и на желаемые сроки сбора урожая.  Чтобы получить раннюю морковку, так называемую «пучковую продукцию», практикуют подзимние или весенние посевы скороспелых сортов. Правда, первый вариант возможен далеко не во всех климатических зонах. В суровые зимы семена вымерзают даже под толстым слоем укрывного материала. Поэтому лучше отдать предпочтение ранневесенним посевам. Их можно проводить сразу после того, как прогреется верхний слой грунта.  Возвратное похолодание негативно отразится на уровне «лежкости» корнеплодов и может спровоцировать активное образование цветочных стрелок. Но для пучковой продукции эти изъяны – не помеха. Именно поэтому скороспелые сорта можно высевать значительно раньше. Для хранения отлично подходят сорта моркови с длительным периодом созревания. Но их посев рекомендуется проводить после того, как установится стабильное тепло (15-18 °С). 

Подготовка и посев семян

  Предпосевная подготовка позволяет сразу выявить «бракованные» семена и ускоряет прорастание. Поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Тем более что процедура не требует практически никаких усилий. Для начала семена необходимо залить теплой водой. Через 10 часов весь «неликвид» всплывет.  Чтобы ускорить прорастание на неделю или даже больше, необходимо провести еще одну несложную манипуляцию. Семена размещают на влажном кусочке ткани или ваты и выдерживают так несколько дней. Температура воздуха должна варьироваться в пределах от 20 °С до 24 °С.  В таких условиях уже через три дня семена проклюнутся – появятся хрупкие корешки. Перед посадкой моркови необходимо выкопать бороздки и хорошенько их увлажнить. Они не должны быть слишком мелкими, чтобы сильные порывы ветра не разнесли семена по всему участку. Нельзя делать бороздки и чересчур глубокими. Иначе семена и вовсе не прорастут. Оптимальная глубина заделки колеблется от 2 до 3 см. Расстояние между соседними бороздками – не менее 15 см, между семенами – как минимум 2 см.   

Уход за грядками с морковью

  Для того чтобы морковка выросла сладкая и красивая, следует проводить регулярную обработку почвы. Первая прополка может потребоваться до момента прорастания семян. Соседство сорняков губительно сказывается на развитии моркови. Поэтому их необходимо ликвидировать сразу же после появления.  Почва на грядке всегда должна быть рыхлой. Уплотнение грунта и образование корки провоцируют искривление корнеплодов. Они могут вырасти крупными, но внешний облик будет совсем непрезентабельный. Поэтому рыхление почвы на грядке – обязательная процедура. Чтобы морковь выросла крупной, необходимо следить за уровнем загущенности посевов. Первое прореживание проводится сразу после того, как на растениях появятся настоящие листики. Расстояние между соседними морковками оставляют около 3 сантиметров. Если семена были посеяны негусто, то необходимости в первом прореживании нет. Когда появится две пары листиков, процедуру повторяют, увеличивая расстояние между соседними растениями в два раза.   Полив и внесение удобрений Сочные, сладкие корнеплоды вырастают только у тех, кто не жалеет сил и времени на полив. Недостаток влаги – причина горечи и вялости моркови. Причем полив одинаково важен на всех стадиях развития растения. Глубина увлажнения должна соответствовать размерам корнеплода. Грядку взрослой морковки необходимо поливать так, чтобы вода промочила слой в 30 см. В течение сезона морковь достаточно подкормить два раза. Первое внесение удобрений стоит провести спустя 3-4 недели после появления всходов, второе – через пару месяцев. Удобнее всего вносить удобрения в жидком виде. Для этого на ведро воды добавляют на выбор:
  • столовую ложку нитрофоски;
  • два стакана древесной золы;
  • смесь 20 г калийной селитры, по 15 г мочевины и двойного суперфосфата.
  Борьба с вредителями и болезнями Главный враг корнеплодов – морковная муха. Ее присутствие можно определить по наличию закрученных листиков. Лучшей защитой от вредителя является  правильный уход за морковью. Насекомое появляется на загущенных, заросших сорняками или чрезмерно увлажненных грядках. Для борьбы с морковной мухой используют химические препараты: Интавир, Актеллик и другие. Морковь слабо подвержена заболеваниям. Чаще всего проблемы возникают с альтернариозом или фомозом. Значительно уменьшить риск развития заболеваний поможет обработка грядки 1%-ым раствором бордосски.

Сорта моркови

  Среди многочисленных сортов моркови можно без труда подобрать оптимальный вариант и для весеннего, и для зимнего посева. Наиболее урожайными являются:
  • Аленка;
  • Тушон;
  • Нантская;
  • Витаминная;
  • Королева Осени;
  • Флакке.
  Аленка – ранний сорт моркови. Она приобретает товарный вид уже через 50 дней после всходов. Длина корнеплодов достигает 12-15 см, вес – до 145 г.   Тушон – скороспелая морковь, которую можно использовать для приготовления блюд спустя два месяца после появления первых ростков. Средняя масса корнеплодов – 150 г, длина – 20 см.   Нантская морковь относится к категории среднеспелых. Полное созревание наступает не ранее, чем через 85-90 дней после посадки. Тупоконечные корнеплоды набирают вес до 165 г. Средняя длина – 16 см.   Витаминная – среднеспелый сорт с высокой концентрацией каротина. Эта морковь готова к уборке через 110-120 дней после появления массовых всходов. Длина корнеплода – до 15 см, вес – до 150 г.   Королева Осени – позднеспелая морковь, идеально подходящая для зимнего хранения. Для полного созревания ей необходимо 125-135 дней. Масса одного корнеплода – около 160 г, длина – до 20 см.   Флакке – представитель категории поздних сортов. К сбору урожая приступают через 100-120 дней после посева. Длина корнеплода достигает отметки в 30 см, средний вес колеблется в пределах 150-170 г.
Татьяна
Расскажу о своих «морковных секретах». Я уже много лет морковь сею только в гребни. От гряд отказалась полностью: на наших суглинках из них морковь по осени выкапывать нужно: ботва обрывается, корнеплоды ломаются. А в гребнях — одно удовольствие: полчаса, и весь урожай собран без малейшего усилия! Простора корнеплодам больше, вырастают они крупнее, и ухаживать за ними легче. Что касается ухода, самое сложное, по-моему — первое прореживание. Дальше проблем вовсе нет. Несколько раз за лето я морковку окучиваю (это заодно помогает и от сорняков избавиться), практически до самой уборки прореживаю. И вот здесь еще одна хитрость. У меня почти нет отходов при прореживании (самое первое — не в счет, там еще одна ботва). Сею достаточно густо, и по мере того, как корнеплоды растут, выдергиваю не самые мелкие, а наоборот — те, что покрупнее. Смысл в том, что выдернутая морковь благополучно отправляется не в компост, а в супы, салаты, заморозку, дочке похрустеть)) Ну, а те, что остались, на освободившемся пространстве моментально набирают массу. Благодаря такому методу у меня к осени в морозилке уже достаточный запас моркови — и отдельно, и в смесях с другими овощами и зеленью; убранный в конце сезона урожай отправляется в хранилище.
Нелика, Краснодар
Узнала для себя, из вашей Яна статьи, много полезного о морковке — спасибо.)
Валерий, Майкоп (Адыгея)
Понравилась двойная грядочка из моркови!.. а у меня никак не получается морковь, такая, как у вас на картинках… Я и сама знаю в чем причина, жалею прореживать семена, да и рядочки гуще сею… Все, насмотрелась на вашу красавицу-морковь, на следующий год сделаю все по науке!..
Ирина, Бендеры
Красивая на грядках морковь.  А у меня не получается. И сею во время, прополываю, прореживаю, хорошо растёт, поливаю, все процедуры выполняю, Как копать, коротышки, видно не нравится почва ей. Несколько лет не выращивал.  Прочитал коментарий MarinaGerasimenko, и решил попробовать в гребни посадить, двумя строчками, получится?
Марина, Некрасовское
Морковь как в мультике «Маша и медведь», красивая, большая. У меня тоже пока не получается такую вырастить. Послушаю ваши советы, и возьму на вооружение.
Танюша Баканова, г. Бердск
Подскажите пожалуйста-сажать в гребни-это что?
Марина, Некрасовское
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — поэтому порылась в своих фотоархивах и нашла снимок, на котором достаточно отчетливо видно, о чем речь: Лучок растет на грядке, а вот морковь и свекла — на гребнях, как картошка. У нас гребни еще называют боровками. Кто картошку обрабатывает трактором, тому эти гребни-боровки трактор же и нарезает. А я предпочитаю обрабатывать вручную и гребни делаю мотыгой.   Единственное, что надо учитывать: такой способ подходит не для всех типов почв. На суглинках, на любой тяжелой, быстро уплотняющейся почве — это то, что надо. А вот на супесчаных и песчаных почвах грядки все же предпочтительнее: здесь гребни осыпаются, размываются при поливе. Да и нет нужды на легких почвах сеять в гребни, потому что земля так сильно не уплотняется, не мешает ни росту корнеплода, ни уборке.
Танюша Баканова, г. Бердск
Марина скажите я вот насчет гребней хотела спросить, очень заинтересовалась, надоели грядки, а Вы  каждую гребню как бы один ряд делаете, и густо садите, а расстояние между гребнями какое делаете, и изначально делаете возвышенность или это они такие высокие из-за окучивания?
Рус там Рус тут, Москва
Танюша, именно под корнеплоды гребни тяпкой нарезала сразу. Потом — да, они еще поднимаются за счет окучивания морковки. А так, технология примерно следующая: прошла в одну сторону, нагребая длинный холмик земли тяпкой, потом ему навстречу подгребаю такой же с другой стороны — в середине получается борозда, в которую и сею семена. Если земля еще влажная, большими комками ложится, тогда перед посевом макушку гребня все же рыхлю, чтобы эти комья разбить, иначе семена слишком глубоко проваливаются. Тогда потом просто ребром ладони бороздка поверх гребня прокладывается. Расстояния между гребнями — как при посадке картошки или даже чуть меньше, поскольку так много окучивать не надо, да и ботва у моркови не настолько обширная. Сею в один ряд, плотно. Потом один раз прореживаю сильно (вскоре после появления массовых всходов), а дальше уже даю морковке подрасти и выдергиваю по мере роста — практически все лето. Как вижу, что макушки из земли полезли — прохожу с тяпочкой вдоль гребня)) Вот и все «хитрости», наверное 🙂 Единственное — повторюсь: это не на всех почвах удобно. На суглинке — лучше не придумать, пожалуй. А вот супеси для такой технологии оказались неподходящими: гребни осыпаются, морковь оголяется. Неудобно поливать (разваливаются «насыпи»). В общем, под зиму я посеяла морковь на грядках. Здесь мне и грядки приходится делать огороженными — иначе «расплываются» к концу сезона.
Марина Долгова, Мариуполь
Мариночка!!! Спасибо огромное, у меня почва хорошая, и глины нет и песка тоже))) борозды держит форму тоже, поэтому хочу в этом году попробовать так))) а с таким подробным ответом уж точно буду пробовать!!!
Марина, Некрасовское
Спасибо, Яна. Отличная тема
Светлана, Россия
Много читаю тут про разные типы почвы. В школе конечно учили их разновидности, но как узнать свою. Живем на побережье Азовского моря. Может кто подскажет? Спасибо
Иван Иванов
Марина, конечно, подскажем! У нас на эту тему целая статья есть: Как узнать тип почвы, и зачем это нужно. Там подробный «рецепт», как в этом вопросе сориентироваться; если что-то вызовет затруднения — спрашивайте, будем вместе разбираться))
Наташа, Россия
А у нас в прошлом году выросла вот такая морковка! Я настолько была удивлена её размерами, что не смогла не сфотографировать. Для сравнения рядом положила самые большие кухонные ножи. Вес этих морковок был от 400 до 640 гр.  К сожалению не оставила пакетики от семян, но это точно были какие-то традиционные сорта, не гибриды. Посеяла дочь её где-то 10 мая. Предшествующей культурой был картофель, но сделали мы так не от больших знаний, а просто ещё никак с планировкой сада определиться не можем. Кстати в этом году грядки под морковку опять подсознательно запланировали на то место, где картофель рос. Выращивали мы её на грядках вместе с луком, чередовали ряд лука, ряд моркови. тк садовод я ещё не очень опытный и все советы брала из интернета. Ни луковой ни морковной мухой оба растения поражены не были, но такой способ посадки мне показался не очень удобным из-за того, что этим культурам необходимы различные удобрения и различный режим полива. Исходя из этого, хочу в новом сезоне по-прежнему  оставить оба эти растения на одной грядке, но попробовать рядки чередовать по 2.  Из удобрений я только один раз полила её настоем сброженной травы с добавлением одной столовой ложки сернокислого калия на ведро. Дважды дочка всходы прореживала. Во второй половине августа из-за такой величины пришлось уже весь урожай убирать, хотя обычно морковь у нас в конце сентября убирают. Это, конечно, получилось не очень удобно. Теперь придётся стараться и в этом году получить урожай лучше прежнего, тем более что и опыт потихоньку набирается.
Иван Иванов
А вот ещё способ. Кстати, тот же — гребень. Но уже, без целенаправленного прореживания. И про хранение — интересно: www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php?action=articles;sa=view&article=13
Зульфира, Уфа
Да, храню так морковь уже много лет… правда у меня нет погреба, только в холодильнике. Хранится очень хорошо подтверждаю
Марина, Некрасовское
спасибо)) Теперь, нам, главное — вырастить)) Хотя, в этом году, будем пробовать совместимые посадки. Но, растить в них, можно в гребень.
Зульфира, Уфа
а если дома посеять, вырастет? Добрый день, у меня вот такой вопрос. мне привезли семена из Австрии, круглая морковь, такую никогда не встречала. Есть ли смысл сажать её в условиях уральского климата, будет ли урожай.Фото с упаковки этой моркови.Спасибо. Зульфира, круглые корнеплоды обычно бывают у скороспелых сортов моркови (например, Раунд бэби, Пармекс и другие), поэтому они дают урожай и в холодном климате. Их даже можно выращивать в контейнерах, поскольку маленьким корнеплодам не требуется большого объема почвы. Но обычно такая морковь не слишком урожайна (и это понятно, если на площади грядки, где мы могли бы вырастить крупный, длинный корнеплод массой до 150-200 г, у нас вырастает крохотулька весом 40-50 г максимум). Поэтому сажают подобные сорта либо для детей, которым очень нравятся необычные морковки, либо для цельноплодного консервирования. Ну или просто для забавы)) Многие из нас любят эксперименты и сажают непривычные овощи не столько ради урожая, сколько из чистого интереса  В Вашем случае, наверное, надежнее всего — почитать, что написано на упаковке. Там должна быть информация о продолжительности вегетационного периода и рекомендации по агротехнике. Но думаю, что и в уральском климате это австрийское диво порадует Вас урожаем.

7dach.ru

Читайте также:

Особенности хранения корнеплодов

Сохраняемость корнеплодов в зависимости от условий выращивания и сорта

Корнеплоды ранней копки, а также неохлажденные или заложенные на хранение в теплую осень сохраняются хуже, чем корнеплоды поздней копки или охлажденные в поле — в почве, во временных кучах и т. п.

Подмороженные корнеплоды сохраняться долго в свежем виде не могут, а механически поврежденные корнеплоды сохраняются хуже, чем здоровые. Морковь и другие корнеплоды, полученные с полей орошения и с участков, удобренных городским мусором, сохраняются хуже, чем выращенные на других участках.

На сохраняемость корнеплодов, например таких, как морковь, петрушка, репа, сельдерей, особенно влияют увядание и качественное состояние их перед укладкой на хранение. Корнеплоды, долго пролежавшие в неразобранном виде без укрытия во временных кучах на поле или в хранилище и вследствие этого увядшие, сохраняются значительно хуже, чем те, которые после доставки были немедленно тщательно рассортированы и уложены на хранение с переслойкой свежим песком в траншее или в хранилище.

Наиболее лежкоспособна морковь с длинными или полудлинными корнеплодами, а именно: Московская зимняя, Несравненная, Шантенэ. Плохо сохраняется морковь Каротель. Весьма распространенный сорт Нантская, а также Геранда или Бычье сердце сохраняются хуже, чем Шантенэ, но значительно лучше, чем Каротель. К сортам слаболежким относятся большей частью ранние, а также те, у которых корнеплоды имеют тонкую кожицу, сочную нежную мякоть, и такие, у которых корнеплоды в поле до уборки имеют способность растрескиваться.

Петрушка и сельдерей по лежкоспособности похожи на морковь. У них, как и у моркови, нежная кожица. Поэтому эти корнеплоды быстрее вянут и скорее повреждаются микроорганизмами, чем свекла или даже пастернак.

Свекла, брюква, пастернак и редька сохраняются хорошо, если они выращены, убраны и доставлены на хранение правильно, т. е. тщательно отсортированы, не заражены болезнями и не повреждены механически и сельскохозяйственными вредителями. Среди реп хорошей сохраняемостью отличаются сорта: Гробовская и Карельская зеленоголовая. Репа Петровская, Соловьевская и Майская белая сохраняются хуже, чем указанные сорта, но лучше, чем репа Миланская фиолетовая.

На длительное хранение закладывают только здоровые корнеплоды стандартных размеров, доставленные с поля в таре.

При соблюдении правил по уборке урожая и надлежащего режима хранения лежкоспособные сорта корнеплодов в охлаждаемых и в неохлаждаемых хранилищах, но с применением снегования, можно хранить до нового урожая при незначительных потерях качества и веса.

Уборка корнеплодов на хранение

Столовые корнеплоды выкапывают специальными орудиями: лапами «Огородный великан», свеклоподъемниками ЗНС завода имени Октябрьской революции, смонтированными на тракторах «Универсал».

Короткие корнеплоды — свеклу, репу, брюкву, сельдерей — убирают вручную, без подкопки. Заморозки для них вредны, так как значительная часть корнеплодов находится над поверхностью почвы. Поэтому перечисленные корнеплоды убирают раньше, чем, например, морковь, у которой корнеплод в земле. Однако уборку всех корнеплодов надо закончить до заморозков.

Подкопанные и выдернутые корнеплоды продовольственного назначения отряхивают от земли, а затем в день копки (не позже) обрезают — отсекают у них ботву большим острым ножом, не повреждая мякоти. Землю и корешки очищают тупой стороной ножа, не делая царапин на кожице. Нельзя обрывать ботву, так как корнеплоды с неправильно обрезанной или оборванной ботвой относятся по стандарту ко второму сорту и оплачиваются дешевле. При обрезке ботвы нельзя также повреждать мякоти. Поврежденные корнеплоды хранятся плохо и относятся ко второму сорту или нестандартной продукции.

При обрезке ботвы у корнеплодов, оставленных на семенники, головку повреждать пи в коем случае нельзя, в противном случае можно повредить почки, и урожай семян будет низкий. Ботву у семенников срезают так, чтобы около головки оставались основания черешков длиной 1,5—2 см.

Обрезанные корнеплоды прикрывают ботвой, чтобы они не увядали и не могли подмерзнуть.

Всесоюзный научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса не рекомендует выкопанные семенники корнеплодов очищать от земли. С прилипшей землей они лучше сохраняются в течение зимы, а весной быстрее и лучше приживаются в поле, так как при корнеплодах остаются молодые корешки, имеющие большое значение в питании молодого растения после начала роста прижившегося семенника.

Маточники корнеплодов надо перевозить с поля в корзинах, обшитых мешковиной.

Корнеплоды продовольственного назначения сортируют на два сорта в соответствии с требованиями стандартов на свежие корнеплоды. Далее их упаковывают в кули или ящики емкостью не свыше 50 кг и отправляют для сдачи государству, продажи или закладывают на хранение.

При упаковке корнеплодов, а также других овощей в тару надо руководствоваться действующими стандартами.

Тара, предназначенная для упаковки овощей, должна быть цельной, крепкой, чистой, сухой и без скверного запаха.

Для упаковки овощей нельзя брать тару из-под соли, химических и других товаров с резким специфическим запахом.

В каждую единицу упаковки можно укладывать товар одного вида и одного сорта. Например, нельзя в один и тот же ящик укладывать корнеплоды разных видов или первого и второго сорта.

Ранние корнеплоды с зеленью упаковывают для перевозок (вне зависимости от вида транспорта) рыхло, с легким нажимом в ящики-клетки, или корзины емкостью до 20 кг. При этом укладывают зелень к зелени, а корни к корням. Ранние корнеплоды с укороченной зеленью: редис, редьку, морковь, свеклу, петрушку, сельдерей, репу и брюкву при перевозке на автомобилях или гужевым транспортом на местное снабжение упаковывают в ящики-клетки или корзины емкостью до 30 кг. Упаковка корнеплодов с укороченной зеленью производится в тару насыпью и рядами в уровень с краями ее с применением легкого нажима. Допускается перевозка молодых корнеплодов автомобильным или гужевым транспортом на местное снабжение без тары. В этом случае корнеплоды с зеленью укладывают на повозке или в автомобиле правильными рядами на чистые рогожи, мяты, брезенты или мешковину. Для таких перевозок возможно предварительное мытье корнеплодов с зеленью и упаковка их во влажном состоянии.

Поздние корнеплоды без зелени рекомендуется перевозить в таре — в ящиках или кулях. Корнеплоды укладывают в тару плотно, чтобы они в пути не повреждались, но переполнять тару продукцией нельзя. Допускается перевозка поздней свеклы навалом, но этого надо избегать, так как корнеплоды при такой перевозке бьются и затем плохо хранятся. Точно так же надо избегать перевозок других корнеплодов навалом от поля до заготовительных пунктов или хранилищ.

На каждую отправляемую партию корнеплодов, а равно и других овощей, отправитель выписывает удостоверение о качестве товара, в котором указывает: а) наименование и адрес отправителя (ст. отправления), б) наименование и адрес получателя (ст. назначения), в) наименование продуктов и товарный сорт (первый, второй), г) дату отправки, д) номер вагона, автомашины или парохода, е) количество мест, вес брутто и нетто, ж) номер ГОСТа, з) номер удостоверения о качестве, и) фамилию лица, ответственного за сортировку и упаковку продукции (см. ГОСТы). На каждой единице упаковки указывают товарный сорт («1с», «2с»).

Хранение корнеплодов в буртах и траншеях

В буртах хранят цикорий, а также свеклу и брюкву, в траншеях — морковь, пастернак, сельдерей, петрушку, репу. В последние годы морковь также начали хранить в буртах под укрытием рогож и опилок слоем до 70 см.

Семенники свеклы, брюквы и турнепса в траншеях хранят без переслойки песком, однако, рекомендуется их переслаивать песком или черноземной землей. При таком хранении они лучше сохраняются и дают более высокий урожай семян.

При загрузке траншеи корнеплодами без переслойки песком рабочий, стоящий на дне ее, принимает в корзинах тщательно отсортированные корнеплоды и осторожно, опустив их возможно ниже, высыпает и разравнивает руками. Если траншеи корнеплодами загружаются в ненастную погоду, то высота загрузки должна быть на два-три слоя меньше, чем в том случае, когда траншеи загружают в хорошую погоду. Точно так же высота загрузки семенников — корнеплодов турнепса, репы, моркови должна быть на 2—3 слоя ниже, чем семенников свеклы, которая наиболее устойчива в хранении. При укладке в траншеи семенников корнеплодов соблюдают осторожность, не нанося им ушибов, царапин и других механических повреждений.

Корнеплоды петрушки, сельдерея, моркови, репы, пастернака и редьки в траншеи укладывают с переслойкой песком, только что взятым из земли на глубине не менее 1 м. Для переслойки используют также землю, выкопанную из траншей, расположенных на черноземных и супесчаных почвах. На таких участках рекомендуется копать котлованы не на полную глубину. При укладке корнеплодов песок берут со дна траншей, углубляя их до нормы.

В траншеи морковь и белые корнеплоды укладывают две работницы, начиная с середины. Затем каждая работница по мере заполнения траншеи продвигается к торцовой стороне.

В траншеях корнеплоды с переслойкой песком или черноземной землей сохраняются очень хорошо. Этот способ хранения в широких размерах применяют для хранения семенников и продовольственных корнеплодов. Хранение корнеплодов в траншеях с переслойкой песком дает возможность получать наибольший выход полноценной продукции с незначительной естественной убылью веса (часто ниже действующих норм), а иногда без убыли.

Хранение корнеплодов в хранилищах

Загрузка и укладка корнеплодов в хранилище не представляет трудностей, если они перевозятся в затаренном виде. Рекомендуется при этом в хранилищах пользоваться тележками, спусками (лотками) и т. п. простейшей механизацией.

В хранилищах морковь и белые корнеплоды, особенно петрушку и сельдерей, как наиболее слаболежкие, лучше всего хранить в штабелях с переслойкой каждого слоя — ряда песком.

Семенники этих корнеплодов, а также и репу в хранилищах и в траншеях надо хранить только с переслойкой песком. В тех колхозах и совхозах, где корнеплоды при хранении ежегодно плохо хранятся вследствие, например, заболевания и дают выпады после высадки семенников в грунт, — их протравливают химическими препаратами, например НИУИФ-1 и др. Техника обработки корнеплодов такими препаратами указана ниже. При отсутствии препаратов корнеплоды семенников рекомендуется во время укладки в штабели пересыпать молотой серой или мелом. Серы берут 1%, а мела 1,5—2% от веса корнеплодов.

В штабели, как и в траншеи, надо укладывать только безукоризненные совершенно здоровые и свежие корнеплоды — не загнившие, не поврежденные механически или сельскохозяйственными вредителями (морковной мухой и др.), не треснувшие, не вялые и не подмороженные. Чем скорее будут уложены в штабели морковь и другие корнеплоды после копки, тем лучше они будут храниться.

Морковь в штабеле, расположенном на земле, прорастает быстрее и сохраняется хуже, чем в том случае, если ее укладывают на деревянный пол, приподнятый над землей на 10—15 см и больше.

Штабели располагают по обе стороны коридора длинными сторонами по направлению торцовых стен. От стен отступают на 20—25 см. Высота штабелей 0,7—0,8 м, ширина у основания до 1 м и вверху до 0,8 м. По длине штабели делают в 2—3 м и больше, как позволяет ширина хранилища. В один такой штабель укладывают 1—1,2 т корнеплодов. Если пол в хранилище земляной, то перед укладкой корнеплодов на него насыпают (под штабель) слой песка толщиной 6—7 см.

При укладке края штабеля делают круглыми. Корнеплоды во внешнем (наружном) ряду кладут головой наружу. В середину штабеля морковь укладывают россыпью, но осторожно и слоем в один корнеплод. Каждый слой или ряд пересыпают свежим, взятым из почвы (на глубине не менее 1 м) песком. Нельзя брать песок с поверхностных слоев почвы, а также старый, бывший в употреблении. Такой песок бывает заражен вредными микроорганизмами, от которых корнеплоды быстро загнивают и разлагаются. Песком пересыпают корнеплоды так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Сверху морковь также засыпают тонким слоем песка. На 1 т корнеплодов идет до 0,5 куб. м песка. Нельзя пересыпать корнеплоды сухим песком, они при этом быстрее вянут и затем хуже хранятся.

Длинные корнеплоды некоторых сортов моркови (Валерия и др.), а также и петрушки можно укладывать в 2 корня в узкие и длинные штабели. При этом один корнеплод кладут головкой наружу в одну сторону, а другой — в противоположную.

В хранилищах, оборудованных стеллажами, морковь и другие корнеплоды хранят на них в штабелях.

Штабели по размерам делают разными, в зависимости от яруса или расположения стеллажей по высоте, способа укладки, вида и сорта корнеплодов и назначения их.

Более целесообразно продовольственные морковь, петрушку, репу, хрен, сельдерей укладывать на стеллажах в штабели с переслойкой каждого слоя или ряда корнеплодов свежим песком. При недостатке рабочих рук и отсутствии песка на стеллажах продовольственные корнеплоды хранят также россыпью в виде грядок или гребней. В таком случае для текущей реализации необходимо корнеплоды брать начиная с верхних или средних стеллажей, где они часто хранятся хуже, чем на нижних.

За последние годы в крупных городах (Москва, Ленинград) начинают все больше хранить морковь в ящиках емкостью до 30 кг. Ящики устанавливают в хранилище штабелями. Высота штабеля 6—7 слоев. Между каждыми двумя штабелями оставляют проходы. Ящики в штабели ставят в шахматном порядке и так, чтобы можно было осмотреть продукцию. Между ящиками оставляют просветы в 3—5 см для воздухообмена.

В закромах хранят свеклу, брюкву, редьку, репу, пастернак продовольственного назначения и семенники.

Режим хранения и уход за корнеплодами. Основное при хранении корнеплодов в хранилище — это поддержание постоянной наилучшей температуры и относительной влажности воздуха. Чем скорее будет снижена температура в хранилище осенью, тем лучше. В корнеплодохранилищах надо поддерживать температуру от 0 до 1° и относительную влажность воздуха от 90 до 95%. При этих условиях корнеплоды можно хранить до нового урожая. В неохлаждаемых хранилищах их хранят в условиях средней полосы СССР до середины мая.

Во время хранения корнеплоды периодически осматривают, заболевшие выбирают, освободившееся место опыливают мелом и засыпают свежим чистым песком.

При прорастании корнеплодов в хранилище надо снизить температуру. Большие ростки (более 5 см) подрезают, не разваливая штабеля, т. е. срезку ростков производят у корнеплодов, обращенных головками наружу.

Во вторую половину зимы осмотр корнеплодов производят чаще. При обнаружении на корнеплодах белой гнили, их перебирают и внутри штабеля. При этом сначала выбирают только сухие, здоровые корнеплоды, укладывая их в новый штабель с переслойкой свежим песком.

Здоровые корнеплоды, соприкасавшиеся с очагом загнивания, опыливают мелом и укладывают в отдельный штабель без переслойки песком. Заболевшие корнеплоды немедленно обрезают и здоровые части их используют для продовольственных или кормовых целей. Гниль, облив ее раствором хлорной извести или обсыпав известью, во избежание распространения заразы, закапывают глубоко в землю. Освободившиеся места в хранилище тщательно зачищают и посыпают негашеной известью.

Весенне-летнее хранение корнеплодов

В неохлаждаемых овощехранилищах в весенний и летний периоды более или менее удовлетворительно можно хранить только свеклу и то с потерями и естественней убылью. Другие корнеплоды — морковь, петрушку, пастернак, сельдерей, репу и т. п. в таких хранилищах весной и летом сохранять очень трудно.

Наилучший и наиболее доступный способ хранения продовольственных корнеплодов в весенне-летнее время — снегование их. Корнеплоды можно снеговать двумя способами.

По первому способу отобранные корнеплоды лежкоспособных сортов затаривают в чистые продезинфицированные (например, окуренные сернистым газом) томатные или другие ящики и после забивки крышками переносят в снеговые бурты при температуре наружного воздуха и снега не ниже —2°.

Предварительно подготавливают снеговую площадку и снеговые борта так же, как и для снегования картофеля. Ящики с корнеплодами укладывают в снеговые котлованы шириной 2 м, высотой 1—1,5 м и длиной 10 м и больше. Между ящиками кладут снег в свободные промежутки. Дальше ставят ящики второго слоя так же, как и первого, заполняя снегом свободные промежутки. Так поступают до загрузки бурта в уровень с краями снеговых бортов. Ящики последующих слоев устанавливают в том же порядке, но в каждом новом слое количество их уменьшают на один в длину и в ширину, чтобы придать бурту крышеобразную форму.

Высота бурта не должна быть более 1,8 м, считая от основания его. В середину бурта вставляют буртовой термометр или деревянную трубку для измерения, температуры. Ящики сверху укрывают снегом слоем 1 м, а на него кладут опилки слоем 0,5 м или другой изоляционный материал. Еженедельно берут пробу моркови для осмотра.

По второму способу, разработанному в системе Министерства торговли СССР, морковь и свеклу снегуют следующим образом.

Осенью корнеплоды, поступившие на комбинат, тщательно осматривают. На длительное хранение с последующим снегованием закладывают только морковь, полученную из районов, где не применяют полива сточными водами (не с полей орошения) и где нет широкого распространения опасных болезней — склеротинии и черной гнили. Закладку корнеплодов на хранение производят немедленно после получения и тщательной сортировки их. На весенне-летний период морковь закладывают в наземные бурты, располагаемые под навесами или под открытым небом. Никаких котлованов не делают. Сначала намечают границы бурта, а затем на очищенный участок насыпают свежий песок слоем 3—4 см. Рекомендуется сухой песок слегка смачивать водой. Морковь укладывают рядами. При этом внешний ряд выкладывают головкой наружу и из крупных корнеплодов. Среднюю и более мелкую морковь насыпают в середину бурта, разравнивая корнеплоды руками таким образом, чтобы они лежали слоем в один корнеплод. Каждый слой или ряд моркови пересыпают песком. Бурт делают крышеобразной формы. Бурты располагают один от другого на расстоянии 0,5—0,7 м; сначала их укрывают старыми, но чистыми рогожами и древесными стружками или опилками слоем 5—7 см, чтобы корнеплоды не подмерзли в первый же заморозок. При похолодании и снижении температуры в бурте до +1—2° слой опилок постепенно увеличивают и в морозы доводят его до 50—60 см.

Зимой, когда бывает много снега, при температуре наружного воздуха и снега от 0 до —2° (не ниже) укрытие с буртов снимают. Морковь снаружи, не разбирая штабеля, просматривают и заболевшие корнеплоды удаляют. Затем бурты укрывают крафт-бумагой и снегом слоем 1 м, потом опилками слоем 50—60 см. Почти на протяжении всего времени хранения температура в буртах поддерживается на уровне от 0 до 1 °. По такому способу в 1952 г. в Москве на плодоовощных базах системы Министерства торговли СССР хранили 400 т моркови до 15 июля. При этом получили полноценной продукции от 90 до 95%, нестандартной — от 3 до 7% и отходов — от 2 до 6%. Естественной убыли моркови совершенно не бывает. Наблюдается даже привес моркови за счет увлажнения ее.

Свеклу хранят также в наземных буртах. Размеры их: ширина 1,5 м, длина до 10 м, высота загрузки до 1 м. Под буртами предварительно рекомендуется выкопать котлован глубиной 25 см. В середине бурта делают вентиляционную канавку, как и в буртах с картофелем. Сверху ее перекрывают планками, сбитыми в виде решетки с просветами в 2—3 см.

Отобранную свеклу укладывают без переслойки песком. Бурт укрывают рогожами или крафт-бумагой и древесными стружками и опилками, как и морковь. Далее зимой в оттепель или ранней весной со свеклой поступают так же, как и с морковью, а именно бурты укрывают крафт-бумагой в два слоя и снегом слоем 1 м.

Во избежание промерзания зимой корнеплодов (свеклы) и быстрого таяния снега весной и летом, на него наваливают в тот же день, когда снегуют, опилки слоем до 60 см. В таких буртах свекла хорошо сохраняется до нового урожая.

На весенне-летний период корнеплоды можно заложить в ледяные склады, ледники и холодильники. В эти хранилища корнеплоды загружают в таре, устанавливают ее в штабели, отступя на 40—50 см от стен; для осмотра продукции оставляют проходы. В таких хранилищах корнеплоды лучше всего (до нового урожая) сохраняются при температуре от 0 до 1° и относительной влажности воздуха около 95%.

Болезни корнеплодов

Наибольший вред корнеплодам приносят заболевания: белая гниль, или склеротиния, а затем черная и серая гниль, а также сердцевинная гниль или фомоз — грибковое заболевание свеклы.

Склеротиния, или белая гниль, поражает корнеплоды из семейства зонтичных: морковь, петрушку, пастернак, а также иногда овощи семейства крестоцветных: брюкву, капусту и семейства тыквенных: огурцы, тыкву и др.

Наиболее опасна склеротиния для моркови. Там, где склеротиния находит благоприятные условия для своего развития, морковь сильно гниет. Особенно опасна эта болезнь осенью, когда зачастую не представляется возможности снизить температуру в хранилище до 0°. В случаях массового поражения моркови белой гнилью быстрейшая реализация ее или переработка являются наиболее надежным средством сохранения продукции. Такую морковь после переборки, обрезки и мытья следует высушивать или, в крайнем случае, заквашивать.

Грибок проникает только в овощи ослабленные, вялые, механически поврежденные, подмороженные или с нарушенным обменом веществ. Попав внутрь мякоти через небольшие ранки, он выделяет здесь ядовитые вещества — токсины, которые убивают клетки корнеплодов. Мякоть таких корнеплодов быстро разлагается. Одновременно она покрывается густым белым пушистым налетом — грибницей, которая образует комочки — склероции, сначала белые, а потом черные (внутри белые) размером от 1 мм до 2 мм. При их образовании выделяются капельки воды. Через некоторое время склероции прорастают, образуя грибницу, или плодовые тела с зародышами — спорами. Они разносятся воздушными потоками и заражают корнеплоды или другие овощи. Склероции и споры долго сохраняют свою жизнеспособность — до 4 лет. Грибок может развиваться даже при 0°. Грибок зимует в почве и в хранилище.

Повышенная температура и повышенная влажность воздуха способствуют развитию белой гнили. Корнеплоды заболевают «гнездами» и в первую очередь там, где с потолка капает вода, где имеются поврежденные, вялые или подмороженные корни.

Склеротиния часто бывает причиной гибели или выпада семенников в поле. В почве, при наличии влаги и тепла, грибок быстро развивается, разрушая корнеплоды, которые и погибают вскоре после высадки. Поэтому высаживать в поле семенники корнеплодов, зараженные склеротинией, нельзя.

Наиболее верными средствами в борьбе с склеротинией моркови и других овощей является соблюдение севооборота — посев корнеплодов после овощей или других культур, не поражаемых этим грибком. Нельзя также допускать занесения склеротинии на участки, отводимые под морковь и другие овощи, поражаемые склеротинией. Хранилище (перед закладкой в него овощей) надо тщательно очистить от мусора и окурить сернистым газом.

На хранение следует закладывать только здоровые корнеплоды — не вялые, не подмороженные и не поврежденные.

Семенники моркови перед закладкой на хранение или перед высадкой в грунт рекомендуется протравливать в растворе препарата НИУИФ-1 (10 см3 препарата на 1 л воды). Корнеплоды обрабатывают раствором осенью перед закладкой на хранение или весной перед посадкой семенников в грунт.

Корнеплоды погружают в мешках или сетках в бочки с раствором на 5—10 минут. После этого корнеплоды, не просушивая, закладывают на хранение или высаживают в грунт. В одном и том же растворе можно обработать две партии корнеплодов.

Целесообразно также опыливать семенники моркови мелом (1,5—2,0 кг порошка мела на 1 ц корнеплодов).

Опыливание моркови мелом производят с помощью решета при укладке корнеплодов в штабели. Мелом посыпают каждый слой корнеплодов. Очаги заболевшей моркови из штабеля вынимают и это место, а также окружающие корнеплоды опыливают мелом.

Черная гниль моркови. Эта болезнь вызывается грибком. Наибольший вред она приносит семеноводческим хозяйствам, так как влечет за собой массовый выпад или гибель семенников в поле.

В первый год она бывает заметной по пожелтению и отмиранию листьев. На самих корнеплодах болезнь проявляется во время хранения их. При этом на верхушке и сбоку корнеплодов появляются вдавленные пятна. Если разрезать морковь, то на пораженных участках можно видеть почерневшую мякоть.

Повреждению моркови способствуют поранения. Поэтому наиболее сильно морковь заражается этой болезнью во время хранения в хранилищах. Высокая температура, слабая вентиляция, ранняя копка и небрежная закладка в хранилища и траншеи неохлажденной моркови увеличивают ее заболевание. В первый год хранения при 0° эта болезнь корнеплодам большого вреда не приносит. Но семеннихи, пораженные с верхушки, после высадки в почву не приживаются и выпадают. Поэтому основной мерой борьбы с этим заболеванием является протравливание корнеплодов в растворе препарата НИУИФ-1.

Серая гниль. На поверхности корнеплодов появляется серый пушистый налет плесени грибка, который образует мелкие черные комочки — склероции. Мякоть корнеплода, пораженная грибком, буреет и разлагается. Зародыши (споры) передаются не только при соприкосновении корнеплодов, но и с потоками воздуха. Меры борьбы с этой болезнью такие же, как и с белой гнилью.

Сердцевинная гниль свеклы. Свекла поражается грибком фомоз. При этом в пораженных частях мякоть корнеплодов чернеет. Часто этим грибком поражается сердцевина. При бережном обращении со свеклой и соблюдении всех правил хранения, эта болезнь большого вреда не приносит.

Источник: Н.В. Сабуров, М.В. Антонов. Хранение и простейшие способы переработки овощей и плодов. Государственное издательство сельскохозяйственной литературы. Москва. 1953

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

описание сорта, рекомендации по выращиванию

Морковь Абако – раннеспелый гибридный сорт, выведенный селекционерами из Голландии. Сорт популярен благодаря своим качественным характеристикам.

Имеет яркую окраску мякоти. Используют в свежем виде, в консервации, для замораживания и зимнего хранения.

Описание сорта

Морковь Абако F1 выведена с целью получения раннего урожая без потери в весе и в питательных веществах.

Листовая розетка мощная, раскидистая. Длинные листья с темно – зеленой окраской. Корнеплоды среднего размера (13-21 см) и веса (110-200 грамм).

Морковь имеет коническую форму с тупым кончиком. Мякоть окрашена в темно – оранжевый цвет. Сердцевина имеет среднюю величину, окраска такая же.

Особенностью сорта Абако F1 являются:

  • Раннее созревание;
  • Устойчивость к растрескиванию;
  • Не заражается спорами грибов;
  • Высокий уровень вкусовых и товарных качеств;
  • Всходы моркови абако выдерживают понижение температуры до -4 градусов.

Химический состав корнеплодов следующий:

  • Сухих веществ – 10-13 %;
  • Сахара содержит до 10%;
  • Каротина на 100 грамм до 19-20 мг.

Происхождение и развитие

Гибрид был выведен селекционерами компании «Монсанто» в Голландии.

В России сорт появился в 2009 году. По описанию особенностей моркови понятно, что в России морковь снискала популярность и активно используется дачниками и фермерами.

Регион посадки

Морковь пригодна для выращивания в Центральных районах России. Хорошие показатели созревания корнеплодов имеют Московская, Белгородская области.

В этих регионах умеренный климат, не слишком большие перепады температуры, достаточное количество солнечных и дождливых дней, благодаря чему морковь быстро всходит и обладает отличными вкусовыми качествами.

Сроки созревания

Полноценный урожай формируется в период 110-115 дней.

В это время важно правильно ухаживать за морковью, чтобы получить большой урожай.

Урожайность

При правильном и своевременном уходе урожайность высокая – 440-560 ц/га. Самая высокая урожайность была зафиксирована в Московской области 116,4 т/га.

В условиях дачи или огорода максимальное количество моркови составляет до 10 кг на один квадратный метр.

Посадка и уход

Семена моркови абако сажают в предварительно вскопанную грядку. Процесс посадки значительно упростится, если сырые семена поместить в емкость с просеянной древесной золой из печи. После смешивания семена станут похожими на гранулы, их будет легче сажать и сохранится расстояние между растениями в ряду.

Завершает процесс высадки засыпка семян мелким, прогретым компостом. По структуре компостная масса рыхлая, рассыпчатая, поэтому насыпают с горкой и затем утрамбовывают широкой дощечкой или тяпкой. В завершение можно посыпать мелкими опилками.

Для защиты семян от ночного холода используют материал, удерживающий тепло. Материал натягивают на дуги, их можно купить или сделать самостоятельно из обрезков пиломатериалов.

Получается парник, семена произрастают быстрее, всхожесть семян достигает 93-95%. Уход состоит в своевременном внесении минеральных удобрений, 1 раз в 3-4 недели. Умеренный полив даст растению силы для роста и не даст засохнуть в сильную жару. Обязательна регулярная прополка, чтобы сорняки не забирали полезные вещества у моркови. При соблюдении рекомендаций получают стабильно высокий урожай.

Грунт

Оптимальным грунтом для посадки являются глинисто-песчаный и органический грунт со средним содержанием пыльной части. Грунтовые воды должны залегать в земле на уровне от 1 до 3 метров.

Абако болезненно реагирует на pH почвы ниже 6. Нормальным уровнем кислотности считается интервал от 6,5 до 7,1. Грядка, в которой раньше росли огурцы, картофель или капуста, будет хорошим местом для моркови.

Посев

Перед посевом производят замачивание семян в талой воде. В домашних условиях используют лед из морозильного отделения холодильника. Семена заворачивают в хлопчатобумажную или льняную ткань.

Трое суток семена замачиваются, затем вынимаются из ткани и отбираются пригодные для посева семена.

Оптимальное время для посева – конец апреля, начало мая. Такой промежуток выбран из-за низкой вероятности заморозков, всходы не погибнут от холода. Глубина посева от 1 до 3 см.

Прорастание семян моркови сорта Абако F1 до появления листьев происходит через 14-20 дней после проведения посева.

Полив

Полив производят в среднем 1 раз в 8-10 дней. В период засухи молодым растениям нужно около 5 литров воды, взрослым растениям необходимо 6-7 литров.

Обильный полив губителен для растения. Плоды начинают трескаться и становятся непригодны для длительного хранения. Отсутствие полива приводит к таким же последствиям.

Вредители и заболевания

Абако мало подвержена заболеваниям и вредителями, но иногда возможно заражение.

Во время зимнего хранения опасность представляют гнили корнеплодов. Большой урон урожаю наносят мокрые гнили – белая и серая.

Основным вредителем является морковная муха. Она откладывает яйца, через 5-15 дней появляются личинки, проникают в корнеплоды и делают их непригодными в пищу.

Справиться с заболеваниями помогает внесение удобрений, мульчирование почвы, окучивание. В борьбе с вредителем используют специальные химические средства, например «Почин», «Землин».

Сбор и хранение

За две недели до сбора урожая морковь в последний раз поливают, при условии отсутствия дождей.

Полностью очищать корнеплоды от земли не нужно, комки почвы препятствуют порче при длительном хранении.

После копки урожай убирают в помещение с температурой воздуха от +1 до -2 градусов. Присыпают песком или сосновыми опилками. Такая присыпка в течение всего периода хранения не позволяет урожаю испортиться.

Плюсы и минусы

Преимуществами сорта Абако F1 являются:

  • Устойчивость к вредителям
  • Отличные вкусовые качества
  • Хороший урожай
  • Способность выдерживать заморозки до -4 градусов
  • Не портится при длительном хранении
  • Раннее созревание
  • Относительная простота ухода

К недостаткам можно отнести довольно высокую цену и возможность выращивания преимущественно в Центральных районах России.

Абако F1 является удачным гибридом, который подойдет для выращивания, как дачникам, так и крупным сельскохозяйственным холдингам.

Когда собирать морковь? Это лучшее время

Морковь нравится не только кроликам, но и многим людям, в том числе детям. Он богат ликопином и бета-каротином, а также другими необходимыми питательными веществами. Сырой или вареный, этот овощ оранжевого цвета должен быть в вашем обычном рационе.

Вероятно, вы хотите иметь собственный источник моркови. Это хорошо! А знаете ли вы, что вырастить такой корнеплод очень просто? Если его посадить в глубокую и рыхлую почву и регулярно поливать, проблем с его выращиванием не возникнет.Вы даже не заметите, что их уже пора собирать.

Кстати говоря, главный вопрос из заголовка — когда собирать морковь? В какое время их лучше собирать? Это весной, летом или, может быть, даже осенью? Именно этому посвящена наша тема в этом посте.

Как узнать, когда собирать морковь?

1. Пик зрелости

Перед сбором урожая морковь выращивают из семян. Семена берут из засушенных цветов, особенно из области головки.Вы сажаете семена в рассыпное масло и через 4 месяца видите, как они начинают созревать. Итак, когда именно собирать морковь?

Морковь готова к уборке на пике своей зрелости. В зависимости от вариантов, это может занять несколько месяцев или больше. Детскую морковь можно собирать через месяц. Если вы предпочитаете полный размер, они созревают в течение 2-3 месяцев. Таким образом, вам не нужно терпения относительно того, когда собирать морковь. На самом деле, чем дольше вы ждете сбора урожая, тем менее ароматным может стать морковь.

2. Этикетки для пакетов

Вы также можете ознакомиться с упаковкой или пакетами семян моркови перед посадкой. Как правило, он указывает, когда собирать морковь. Это нужно иметь в виду, чтобы не собирать их поздно. Хотя это редкость, некоторые бренды могут не иметь такой этикетки. Если вы не уверены, когда собирать морковь или новичок, выберите пакет семян с этикеткой.

3. Размер

Другим признаком того, когда собирать морковь, является ее размер. Легко определить, готова ли молодая морковь к сбору урожая.Но для хорошего полноразмерного надо проверить плечи. Его зрелость должна быть не менее 1/2 или 3/4 дюйма в диаметре.

Сбор моркови может быть отложен на некоторое время. На всякий случай, это может занять до месяца. Но зимой не ждите, пока почва или земля промерзнут, иначе вы не получите такой хороший урожай.

Что подготовить при сборе урожая?

Если вы серьезный садовник, важно быть готовым. Не выбирайте случайно, или когда у вас закончилась морковь, или потому, что вы хотите ее съесть.Последнее, что вы делаете, это собираете, когда они еще не готовы или период сбора урожая закончился.

1. Инструменты для захвата

При сборе моркови подготовьте все необходимые инструменты. Вы же не просто голыми руками дергаете головки каждой моркови. Садовая лопатка и вилка — основные инструменты для выкапывания овощей. Вы также можете надеть пару перчаток, если хотите защитить руки от грязи. Наконец, имейте ящик для овощей или контейнер.

*Отметьте ниже рекомендуемые продукты, которые вы можете приобрести или у которых есть идеи.

2. Очистить морковь

Смойте грязь с моркови, прежде чем положить ее в кухонную кладовую или холодильник. Это необходимо не только для того, чтобы просто избавиться от очевидного загрязнителя, но и для устранения первых следов бактерий, особенно если вы не использовали пестициды.

3. Храните правильно

Не кладите собранную морковь рядом с яблоками, грушами и другими мягкими фруктами. Такие фрукты выделяют газ, который делает морковь горькой на вкус.

Кроме того, держите морковь на открытом воздухе, где к ней могут добраться насекомые.Если вы регулярно не убираете свой дом и не избавляетесь от вредителей, поместите их в надежное безопасное место.

Морковь лучше положить в холодильник, но не через несколько часов после сбора урожая. Тенденция такова, что они легко становятся мягкими, если вы сразу же помещаете их в прохладное место. И вместо того, чтобы помещать их в какой-либо контейнер, храните их в герметичном пластиковом пакете, таком как Ziploc.

Каких вредителей или болезней следует избегать?

В ожидании сбора моркови постоянно ухаживайте за ней. Помимо регулярного полива, ищите насекомых и вредителей, которые могут уничтожить их рост.Обычно такие растения поражают блошки и проволочники. Вы также знаете о желтой болезни астры, из-за которой овощ обесцвечивается от верхушки до волосистых корней.


Заключение

Когда собирать морковь не так уж и сложно. Просто запишите дату, когда вы их сажаете, чтобы вы могли отслеживать недели, что упрощает определение подходящего времени для сбора урожая.

Похожие видео