Как привить яблоню? 26 фото Когда лучше прививать? Как правильно заготавливать черенки для прививки? На какой подвой можно сделать прививку?

Для того чтобы получить новый сорт яблони на участке, вовсе не обязательно покупать целый саженец, достаточно прищепить к уже существующему дереву или кусту всего пару веточек нового. Такой способ называется прививкой и зависит от сезона, региона и главное – от опытности садовода и его аккуратности.

Сам привой – не слишком сложная процедура, поэтому достаточно вдумчиво прочитать пару инструкций и подготовить всё необходимое, чтобы под окнами дома зацвело новое растение.

Необходимость процедуры

Даже начинающие садоводы в большинстве своём слышали о таком понятии, как прививание.

По сути своей – это сращивание двух или нескольких растений, имеющих различные свойства, сорта и даже культуры. Ещё десятилетия назад садоводы заметили, что дикие сорта яблонь лучше приспособлены к условиям окружающей среды. Они более живучи, легче переносят холода, но при этом их плодородность и вкусовые качества урожая существенно ниже, чем у селективных яблоневых деревьев. Прививка культурного сорта к дикому стволу, чтобы путём скрещивания повысить устойчивость и при этом сохранить вкус и плодородность – это главная задача подобных прививок, но далеко не единственная.

Яблони прививают для того, чтобы:

• размножить редкий понравившийся сорт с высокой скоростью;
• заменить надоевший сорт яблочного дерева;
• увеличить размер и улучшить вкусовые качества спелых плодов;
• повысить урожайность и приблизить срок плодоношения;
• вырастить несколько разных сортов на одном дереве;
• сформировать низкую пышную крону для удобства сбора урожая;
• облагородить дикую яблоню, растущую на участке;
• усилить морозоустойчивость культурных сортов;
• спасти повреждённое или заболевшее дерево.

В отличие от обычного саженца, который начинает плодоносить не менее чем через пять лет, привитый черенок обычно даёт урожай уже на третий год. Прививают яблони не только предприимчивые дачники, но и крупные питомники фруктовых деревьев.

Сроки

Не существует одного правильного времени для прививки растений, теоретически делать это можно вне зависимости от времени года. Однако каждый сезон имеет свои нюансы, и какой-то период подходит для этого лучше, а какой-то хуже. Если прищепить черенок слишком рано или, наоборот, поздно, он попросту не приживётся на стволе.

• Весна. Самым классическим временем для прививки считается весна. Процедуру можно начинать только с началом сокодвижения, пока растущее на участке дерево ещё находится в состоянии покоя после зимы, но вегетативные процессы уже запустились. Определить конкретный день достаточно просто: осмотреть почки и ветки. Если почки начали слегка набухать, ветви немного покраснели, а в срезах коры остаются зелёные ткани, значит, смело можно прививать данную яблоню. Ориентироваться стоит на период с конца марта и до начала апреля.
• Лето. Летом прививку новых черенков проводят достаточно редко. Считается, что это может сильно повредить основному дереву. Однако если весной сделать этого не удалось, то можно найти подходящее время и в конце июля, уже когда начнут наливаться плоды. В это время должна уже сформироваться верхушечная почка, а кора всё ещё легко отходить от зелёных тканей, как и весной.
• Осень. Прививку осенью можно делать только на юге нашей страны, где нет угрозы ранних заморозков. Прививать яблони можно даже до середины октября, но лучше сделать это не позднее сентября.
• Зима. Конечно, прививать растущие в саду деревья зимой нельзя. Но молодой саженец, на который садовод захотел сделать прививку, можно выкопать и занести в тёплое помещение. Сделать это нужно не менее чем за неделю до процедуры, а её провести не позднее середины декабря. Высаживать привитое растение в открытый грунт можно будет только к концу марта, поэтому придётся хранить его дома при температуре не ниже -4°С.

На какие деревья можно прививать?

Неожиданно, но яблоневые черенки можно привить не только на яблоневое дерево другого сорта, например, селективный Бельфлер к обычной дичке ранетке.

Их часто прищепляют и к другим видам плодовых деревьев. А Мичурину удалось добиться урожая даже с яблони, привитой на берёзу. Но, конечно, самыми оптимальными вариантами остаются близкородственные культуры.

• На грушу. Достаточно распространённый способ прививки, дающий стабильно средний урожай и успешно опробованный многими садоводами. Чаще всего делается тогда, когда ни одного яблочного дерева на участке нет, а выращивать его из саженца невозможно по какой-либо причине.
• На рябину. Чуть менее успешно прививается яблоня к рябине, но уж если черенок прижился, то морозостойкость такого сорта и его неприхотливость вырастают в разы, а вкусовые качества плодов при этом не снижаются. Единственное правило: подобрать сорта с поздним сроком созревания, чтобы он совпадал с плодоносом самой рябины.
• На боярышник. Неплохим вариантом является обычный куст боярышника. Так как он намного ниже яблони, то и зрелая крона выросшего черенка не будет отличаться особой высотой, что упростит сбор урожая. А кроме того, корневая система боярышника позволяет высаживать растения на болотистых участках и на местах с высоким уровнем грунтовых вод, на которых обычная яблоня просто не будет расти.
• На иргу. Ещё одним вариантом низкого подвоя являются кусты ирги. Прищеплять черенок стоит почти у самых корней, а выросшие яблоневые ветви обеспечить какими-то подпорками, но в целом такая прививка возможна.
• На сливу. Несмотря на то, что яблоко – семечковый плод, а слива – косточковый, оба растения относятся к семейству Розоцветные, что позволяет прививать одно на другое. Однако, так как ветви яблоневого дерева толще и выше, уместнее прививать сливу на яблоню, а не наоборот. Больших урожаев от такой процедуры ожидать не стоит.
• На вишню. Ещё одно растение из семейства Розоцветных – вишня. И, как и в случае со сливой, прививать на неё яблоню не имеет большого смысла, а вот наоборот – можно.

Неудачными считаются прививки яблони на айву и калину. Чаще всего привитый на них черенок просто погибает. Ну и, конечно, такие деревья, как осина или берёза, и вовсе не годятся для прививок, несмотря на то, что Мичурину однажды удался подобный эксперимент.

Подготовка

Перед тем как заняться прививкой разных сортов яблони, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Во-первых, стоит разобраться в основных терминах, чтобы не перепутать их во время прочтения пошаговых инструкций:

• привой – это веточка яблони, черенок, который приживляют к стволу другого растения;
• подвой – это растущее на участке дерево или куст, к которому присоединяют привой.

Следующее, на что стоит обратить внимание начинающему садоводу – это необходимые инструменты и материалы, которые у опытного селекционера всегда под рукой.

Из инструментов потребуются:

• небольшая острая ножовка для крупных веток;
• секатор для тонких веточек;
• острый нож для надрезов коры;
• полиэтилен или плотная ткань;
• изолента;
• олифа или специальная краска для покрытия черенка по окончании работы.

Список необходимых материалов включает в себя всего лишь один единственный пункт:

• садовый вар, также называемый «садовая смола» или просто «замазка». Приобрести его можно в специальных магазинах для дома и сада либо изготовить самостоятельно из древесной смолы, навоза и пуха животных. Эта клейкая масса отлично заживляет обрезанные части растений и дополнительно скрепляет место соединения.

Когда всё необходимое припасено, можно заготавливать черенки. Для весенней прививки их лучше всего срезать в начале зимы, а для летне-осенней – в конце зимы или даже начале весны. Подходящий черенок должен иметь следующие характеристики:

• быть здоровым и без видимых повреждений;
• не иметь распустившихся почек;
• иметь длину от 20 до 40 см, диаметр – от 5 до 7 мм;
• междоузлия должны быть достаточно длинными;
• возраст растения, с которого срезается черенок, должен быть не более 8-10 лет;
• в тех случаях, когда требуется прививка для изменения кроны, стоит выбирать растения не старше 3 лет.

Срезанные черенки подвязываются в небольшие пучки и плотно оборачиваются влажной тканью. Так они хранятся вплоть до начала процедуры. Чтобы повысить урожайность подвоя, нужно брать черенки от той взрослой яблони, что давала особо обильный урожай в последние 2-3 сезона.

Способы

Существует множество технологий различных прививок, каждая из которых была опробована уже многими поколениями садоводов. Какие-то из них достаточно просты и подойдут для начинающих, другие – сложнее, однако позволяют черенку быстрее прижиться на стволе. Но все эти методы требуют предварительной обработки рук и инструмента дезинфицирующими средствами, а также внимательности и аккуратности.

Копулировка

Самый простой способ, означающий в переводе обычное «присоединение». Подходит в тех случаях, когда и подвой, и привой имеют одинаковую толщину. Пошагово процедура выглядит следующим образом:

• на подобранных по толщине подвое и привое делаются срезы под одним и тем же углом;
• обрезанный черенок прикладывается к подвою в месте среза и плотно прижимается;
• на стык наносится замазка, после чего соединение фиксируют изолентой.

Снимать обвязку после копулировки и всех других видов прививки рекомендуется только после полного прирастания черенка, не раньше чем через пару месяцев. А лучше и вовсе не убирать ленту до конца лета.

Почкой

Почку часто называют «глазком», что схоже со словами «глаз», «око», поэтому и вся процедура получила название «окулировка». Для неё подходят небольшие черенки с почкой, которые будут присоединяться к стволу следующим образом.

• Со ствола подвоя удаляют зелень и веточки, моют его простой водой и насухо вытирают чистой тряпкой.
• Черенок с почкой также очищают и насухо вытирают. Делают косые срезы вверху и внизу почки на расстоянии 3-5 см.
• В месте прививки делается Т-образный разрез, куда помещается черенок. Его проталкивают внутрь коры так, чтобы на виду оставалась только верхняя часть привоя, начиная от почки.
• На место прививки не наносится смола с навозом, а изолента наматывается так, чтобы почка оставалась открытой.

В расщеп

Ещё одним несложным способом является прививка яблони в расщеп:

• подвой обрезают и расщепляют на две части прививочным ножом;
• черенки заостряются в нижней части;
• заостренные черенки вставляются в трещину на подвое;
• место соединения заливается замазкой и обматывается изолентой.

За кору

Также прост и способ прививки яблони за кору. В этом случае черенок обрезают по косой, а у подвоя слегка отодвигают кору от ствола ножом на месте обреза, после чего, как клинышек, загоняют черенок в получившуюся щёлку.

Секатором

Для тех, кто не уверен в своих столярных навыках и опасается, что повредит черенок во время обрезки, рынок садовых инструментов предлагает специальный прививочный секатор. С его помощью обрезается привой, а после обратным надрезом подрезается привой. Полученные срезы выглядят как две детали пазла и идеально подходят для дальнейшего метода обычной копулировки.

Сверлением

Достаточно нестандартный, но хорошо зарекомендовавший себя способ – это сверление. С помощью шуруповерта или обычной дрели в подвое высверливается углубление 5-7 см определённого диаметра. Кончик привоя обстругивается под аналогичный диаметр, после чего он вставляется в получившееся углубление, покрывается замазкой и закрепляется изолентой.

Мостиком

Отличие этой прививки от других видов – то, что она не предназначена для разведения новых сортов. С её помощью можно восстановить заболевшую или повреждённую морозом и жарой яблоню. Процедура непростая, справится с ней только опытный огородник.

Черенки выбираются на 10-15 см длиннее повреждённого участка на стволе. Их толщина не должна превышать 5 мм для легких дефектов и 10 мм для особо тяжелых заболеваний. Пошагово процедура выглядит следующим образом.

• Повреждённый участок зачищается и протирается мягкой влажной тканью.
• Кора слегка подравнивается ножовкой или острым ножом так, чтобы не повредить зелёную часть.
• С черенков удаляются почки, срезаются края по косой. В зависимости от ширины повреждённого участка потребуется от 4 до 10 штук.
• На здоровой коре ствола выше и ниже зачищенного отрезка делаются Т-образные разрезы, в которые вставляются подрезанные края привоя, чуть изгибая их дугообразно, в виде небольшого мостика.
• Место прививки покрывается замазкой и фиксируется изолентой.

В корень

В тех случаях, когда на участке нет деревьев, но остались свежие пеньки и корни, можно привить черенок и на них. Делается это на свежий срез методом «за кору».

О том, как это сделать, смотрите в следующем видео.

В корневую шейку

Корневая шейка – это участок растения, в котором сходятся все его корни, после переходящие в ствол. Он располагается достаточно близко к земле. Прививка требует небольшого косого зареза ствола на глубину в 1-1,5 см в этом месте и обычного присоединения срезанного по косой черенка в этот зарез.

В крону

В крону любого садового дерева можно привить 3-4 различных сорта того же вида. В этом случае черенки прививают на высоте метра от земли на самые толстые и здоровые ветки, выросшие от ствола под углом не более 50 и не менее 30 градусов.

Ветки обрезаются и зачищаются, после чего к ним присоединяются черенки выбранным методом прививки. Лучше всего в этом случае подойдёт метод в расщеп. После замазки и изоленты место соединения дополнительно оборачивается полиэтиленом или плотной тканью на 2-3 недели, а поверх надевают бумажный пакет, чтобы защитить срез от воздействия прямых солнечных лучей.

В боковой зарез

Такая технология похожа на привой в корневую шейку, но делается не так низко. Сбоку на стволе дерева создается неглубокий зарез, в который вставляется зачищенный с двух сторон привой.

Место стыка обрабатывается смолой и обматывается изолентой.

По системе В. Железова

Опытный садовод Валерий Железов ещё годы назад разработал свой проверенный способ прививки яблони на молодые 1-2-годичные саженцы у самой поверхности земли. Главными условиями является:

• одинаковая длина и диаметр саженца и привоя;
• спящие, не начавшие распускаться почки.

Такой привой делается в самом начале весны, когда снег ещё не до конца сошел. Из снега откапывается 1-2 летний черенок и сразу, без подготовки прививается в расщеп. Привитый саженец накрывают обрезанной пластиковой бутылкой и оставляют до тепла.

Чтобы бутылку не унесло ветром, по бокам её можно слегка сдавить двумя кирпичами.

Нюансы прививки с учетом региона

Единственное отличие прививки яблони в разных регионах нашей страны – это сроки проведения процедуры. Так, на российском юге работы можно начинать самой ранней весной, а осенью делать прививку почти до середины октября. Средняя полоса не так благосклонна к садоводам и даёт им срок от конца апреля до первых чисел осени. При этом южные заморозки могут быть даже опаснее для молодых черенков, чем морозы октября в средней полосе.

Прививать яблони на Урале или в Сибири следует только летом, и только тогда, когда состояние почвы будет подходящим: землю можно будет легко вскопать вручную. Чаще всего это середина июля – начало августа.

Осенние и весенние прививки в условиях российского севера невозможны.

Как правильно привить яблоню самостоятельно, сроки и способы прививки

Получение в саду новых сортов яблонь методом прививки — занятие не только полезное, но и весьма интересное. С помощью прививки можно размножить понравившийся сорт даже имея всего одну почку или небольшой черенок.

Постараемся узнать, как правильно привить яблоню, сроки этого мероприятия, различные способы проведения прививок сортовых яблонь.

Содержание:

Что такое прививка яблонь и зачем она нужна

По своему смыслу и технике проведения прививка яблонь является одним из способов размножения сортовых растений путем пересадки или трансплантации части одного дерева на другое. После пересадки части растений обязательно должны срастись.

Прививки яблоневых деревьев целесообразно проводить в тех случаях когда:

• сортовые растения не выживают на собственных корнях
• для уменьшения сроков выращивания сортовых яблонь
• улучшения сортимента яблонь в саду
• при ограниченном количестве посадочного материала
• выращивания зимостойких растений
• изменения размера взрослых деревьев

Если не проводить прививки яблоневых деревьев, то вряд ли получиться вырастить плодоносящий яблоневый сад с хорошими сортовыми плодами. Важно! Растение, на которое делается прививка — это подвой, а та часть, которую пересаживают — привой. Лучшим временем для прививки яблонь является период активного движения соков в подвое.

Это происходит с момента набухания почек до середины лета. Для средней полосы с умеренным климатом вторая половина лета и осень не подходят для прививки яблонь. Это связано с небольшим количеством теплых и солнечных дней до наступления холодов. Их не хватит для хорошего срастания подвоя с привоем.

Как подготовить привой, подвой и инструменты к прививке яблонь

Для успешного проведения трансплантации нужно заготовить прививочный материал, подготовить и растение — подвой, и сам инструмент для осуществления пересадки. Для проведения прививки потребуются специальные ножики:

• окулировочной — лезвие изогнутое, его затачивают с двух сторон
• прививочный — с прямым, очень острым лезвием, заточен с одной стороны, с прочной и удобной ручкой
• садовый — лезвие кривое, прочное, острое

Для обвязки подойдет прозрачная пленка, лучше взять ту, которая есть в аптеках и используется для компрессов. Кроме этого, нужны:

• вар
• секатор
• марля или чистая ветошь
• вода

Где взять и как подготовить подвой для яблони

Чтобы избежать ошибок и не привить несовместимый привой с подвоем, то в любительском садоводстве лучше всего прививать яблоню на яблоню. Подвой можно приобрести, а можно вырастить самостоятельно. Приобретение растений для подвоя требует определенных расходов.

Намного дешевле и надежнее вырастить молодые яблони из семечек. Обычно через 1-2 года сеянцы можно использовать для прививки. Одно из важных качеств будущего подвоя — это его морозоустойчивость. Получение семенных подвоев наиболее выгодно для любительского сада.

Для подвоев можно брать лесные яблони, выросшие в результате самосева. Также подходят семена китайки, аниса, грушовки московской. В промышленном садоводстве также учитывают силу роста подвоя. Их делят на:

• карликовые
• полукарликовые
• среднерослые
• сильнорослые

Для этих целей чаще всего получают клоновые подвои от специальных сортов яблонь. Преимущество таких подвоев — это известные и стабильные характеристики. Накануне прививки подвои нужно хорошо полить.

Привой

Для прививки яблонь можно использовать взятые от сортовых растений:

• почку
• черенок
• ветвь

Чаще всего используют черенки или почки. Черенки для весенних прививок заготавливают со спящих яблонь поздней осенью, в конце зимы или ранней весной. Черенки должны быть:

• не толще карандаша
• желательно с однолетнего побега
• с центральной части вызревших побегов
• с несколькими спящими почками
• длиной не больше 10 -12 см

Для летних прививок черенки или почки срезают в день прививки. Для прививки яблонь можно использовать практически любой из способов:

• глазком или почкой
• в приклад окулировкой
• копулировкой
• улучшенной копулировкой
• в боковой зарез
• в расщеп
• клином
• за кору

Рассмотрим наиболее удобные для садовода — любителя способы прививки яблонь.

Прививка яблони копулировкой и улучшенной копулировкой

Копулировка и улучшенная копулировка требует некоторых практических навыков, но дает хорошие результаты на яблоневых деревьях. Для этого способа нужно уметь делать уверенные срезы. Для тренировки можно взять побеги дерена или рябины. Когда срезы начнут получаться, можно приступать к проведению прививки на яблонях.

Такая тренировка требуется не только новичкам, но и опытным садоводам после длительного перерыва. Важно! Для копулировки или улучшенной копулировки толщина подвоя и привоя должна быть одинаковой. Для простой копулировки достаточно сделать косой срез на подвое.

Срез такой же площади и под тем же углом делается на черенке — привое. После этого срезы совмещают и фиксируют части обвязкой. Улучшенная копулировка отличается тем, что в центральной части подвоя делают разрез, а на черенке делают язычок такой же длины. При совмещении срезов язычок привоя должен плотно войти в разрез на подвое.

После этого прививка фиксируется обвязкой. Многие садоводы срезы черенков перед прививкой опускают в воду, в которую добавлен мед или сахар в пропорции одна чайная ложка на 100 мл воды.

Приживаемость прививок при улучшенной копулировке на 25% процентов выше, чем при простой копулировке. Эти методы прививки яблонь применяют с середины апреля до середины мая.

Прививка яблоневых деревьев окулировкой

Прививка окулировкой яблоневых деревьев проводится в летний период. Для этого используется глазок, срезанный с однолетнего черенка с дерева нужного сорта. Почка должна быть вызревшей. В средней полосе России это время наступает во второй половине июля. Желательно до окончания первой декады августа закончить прививание яблонь окулировкой.

На коре подвоя делают разрез в виде буквы Т. Почка срезается со щитком из коры. Этот щиток заправляется в разрез и прививка фиксируется обвязкой. Для проведения окулировки выбирают северную сторону подвоя. Важно делать все надрезы чистым ножом, если почка нечаянно упала на землю, поднимать её не нужно, для прививки срезают другую почку.

Летняя прививка не требует предварительной заготовки черенков и хранения их до наступления весны. Важно закончить летние прививки за 50 — 55 дней до наступления устойчивых холодов. Прививка яблонь — дело интересное и полезное, оно поможет вырастить яблоневый сад с самыми вкусными плодами.

Видео о прививке яблони:

Как правильно привить яблоню осенью

Работы в саду осенью не ограничиваются побелкой плодовых деревьев и уборкой опавшей листвы. До наступления устойчивых заморозков можно проводить окулировку и прививку плодоносящих деревьев, в частности яблонь. В нашей статье – самые полезные рекомендации и способы прививки яблони осенью.
Осенняя прививка яблони сложнее, чем весенняя и летняя. И проводить ее надо в сжатые сроки, иначе привои не приживутся. Однако у этого способа есть существенные преимущества:

молодые саженцы, привитые осенью в расщеп, весной легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте;
если запоздали с весенней или летней прививкой, вам не придется ждать еще целый год.
Сроки прививки яблони осенью
До середины сентября можно прививать яблоню методом окулировки или за кору. Прививку нужно завершить примерно за 20 дней до наступления устойчивой среднесуточной температуры 15°С и ниже. В эти сроки привои приживаются с вероятностью около 95%.

Сентябрь и октябрь лучше всего подходят для прививки купленных саженцев и молодых деревьев. Обычно применяют способ в расщеп или в полурасщеп.

Одним из этих методов можно попробовать привить и взрослую яблоню в саду. Но велика вероятность, что привой не успеет прижиться до наступления холодов и погибнет. Хотя, если вы живете на юге, где заморозки наступают не раньше конца октября, можете смело прививать.

С середины осени деревья начинают активно сбрасывать листву и «готовиться» к зиме, а сокодвижение практически прекращается. В таких условиях привой вряд ли приживется, а вы лишь испортите яблоню.

Как прививать яблоню методом окулировки осенью
Окулировка – один из самых простых и распространенных способов прививки саженцев и молодых деревьев. Также его называют «прививка глазком». Для выполнения прививки методом окулировки необходимо минимальное количество черенков, кроме того их не нужно заготавливать заранее.

Если необходимо перепривить несколько разных сортов деревьев, сначала окулируйте сорта, которые созревают летом, и только потом переходите к осенним и зимним.

Чтобы улучшить сокодвижение, за несколько недель до выполнения окулировки необходимо хорошо полить подвой (растение, которое будем прививать). К моменту прививки кора его будет хорошо отделяться. Когда все подготовительные работы произведены, можно переходить непосредственно к прививке.

Шаг 1. Готовим подвой
Для начала на подвое выбираем место для прививки. Определяя подходящий участок штамба, руководствуйтесь следующими правилами:

• кора в предполагаемом месте прививки должна быть гладкой, без сучков, наростов, шероховатостей и вздутий;
• место прививки должно располагаться на 5-7 см выше поверхности почвы на семенных подвоях и на 10-15 см на клоновых;
• оно должно находиться ниже места изгиба.

Делая на коре Т-образный разрез, ни в коем случае не дотрагивайтесь до срезов руками, иначе прививка не приживется

Когда место окулировки выбрано, необходимо подготовить подвой, очистив его от пыли и грязи. После этого можно приступать к выполнению Т-образного разреза:

Сделайте поперечный разрез коры длиной 1,5 см;
от центра поперечного разреза отступите 3 см вниз и сделайте разрез снизу вверх;
дойдя до середины поперечного разреза, поверните острие ножа и аккуратно отделите кору от древесины;
отогните кору вдоль всего продольного среза.
Шаг 2. Готовим привой
От качества заготовленных черенков зависит успех всей процедуры. Для осенней окулировки подходят только те почки (глазки), которые появились летом, но тронутся в рост только следующей весной. Такие почки или глазки называют «спящими».

Располагаются  «спящие» глазки, как правило, на однолетних полуодревесневших побегах. С них и будем срезать щитки (кусок коры с почкой) для осенней окулировки.

Щиток срезайте с тонким слоем древесины

• Возьмите в руку черенок (15-20-сантиметровый отрезок однолетнего побега), сделайте поперечный надрез под почкой, отступив от нее 1,3-1,5 см;
• отступите 1,3-1,5 см сверху почки и срежьте щиток вместе с ней, захватывая тонкий слой древесины.

Срез должен быть ровным и гладким, без рывков. Желательно срезать щиток одним аккуратным движением, поэтому убедитесь, что нож достаточно острый.

Шаг 3. Соединение привоя с подвоем
Вставьте срезанный окулянт (привой) в Т-образный разрез на подвое глазком вверх и прижмите его края корой. Почка при этом должна быть точно посередине.

Вставьте срезанный окулянт (привой) в Т-образный разрез на подвое глазком вверх и прижмите его края корой
Место окулировки обвяжите полиэтиленовой лентой, стараясь не сдвинуть щиток. Почку обматывать не нужно.

Через 2-2,5 недели проверьте, прижился ли щиток. Если привой высох или загнил, значит привой погиб. Его нужно вынуть, место прививки зачистить и замазать садовым варом. Следующую прививку методом окулировки можно будет выполнять только весной.

Как прививать яблоню осенью в расщеп и полурасщеп
Выполнять прививку в расщеп и полурасщеп лучше на яблонях, возраст которых не превышает 6 лет. На более взрослых деревьях привои приживаются хуже.

Прививка яблони в расщеп отличается от метода в полурасщеп тем, что в первом случае разрез выполняется вдоль всего подвоя.

В то время как для прививки в полурасщепа достаточно расщипить подвой только с одной стороны. Второй способ считается более щадящим, т. к. при его выполнении растение меньше травмируется, а привой лучше приживается.

Шаг 1. Подготовьте черенки
Черенки для прививки в расщеп и полурасщеп следует нарезать с однолетних побегов яблони. Их срезают со здоровых деревьев при помощи острого секатора, сучкореза или садового ножа таким образом, чтобы на каждом черенке были как минимум 2 почки.

Черенки не должны быть слишком толстыми, иначе после прививки подвой может начать загнивать.

Затем низ черенка нужно обрезать так, чтобы получился острый клин. Срез должен начинаться ниже второй почки.

Шаг 2. Подготовьте подвой
Ветку (или ствол молодого дерева) очистите от грязи, пыли и старой коры. Затем обрежьте, оставив небольшой пенек, и зачистите место спила острым ножом.

Не делайте слишком глубокий расщеп на ветке – такие прививки долго и плохо приживаются

При помощи чистого и острого прививочного ножа расщепите получившийся спил. Глубина расщепа для небольшого подвоя – 3-5 см.

Шаг 3. Соединение привоя и подвоя и обработка места прививки
В подготовленный расщеп вставьте черенок острым клинообразным срезом вниз так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя соединились.

Камбий – тонкий слой ткани, благодаря которому дерево растет. Расположен между лубом и древесиной.

После соединения привоя с подвоем обвяжите место прививки специальной прививочной лентой, полиэтиленовой лентой, влажной резинкой или  шпагатом. Затем тщательно замажьте все боковые щели и торец подвоя садовым варом.

Хорошо замазывайте не только место привики, но и срезанные части черенков, ведь любая открытая рана – путь для проникновения инфекции

Есть еще один способ заделать расщеп после прививки. Сначала можно заполнить щели размягченным пластилином и только потом обвязать место прививки. В данном случае срастание привоя и подвоя произойдет максимально быстро, т.к. они прилегают друг к другу очень плотно.

Прививка яблони за кору осенью
Этот метод можно применять, только если кора у подвоя отходит легко, не ломается и не трескается. В противном случае лучше прибегнуть к прививке в расщеп.

Прививка за кору – один из самых простых и быстрых способов прививки яблони
 Пошаговая инструкция:

1. С сортовой яблони срежьте однолетний черенок длиной 25-30 см, на котором есть две и более «спящие» почки.
2. Дерево или ветки, на которые вы будете прививать культурный сорт, спилите, оставив около 70 см.
3. Зачистите место спила прививочным ножом, а саму ветку очистите от пыли и грязи.
4. Сделайте острым ножом продольный разрез подвоя так, чтобы лезвие дошло до древесины, а кора легко отделилась. Длина разреза – около 5-6 см.
5. На конце черенка с одной стороны сделайте косой клинообразный срез, а с другой – заострите нижнюю часть черенка.
6. Вставьте черенок острым срезом за кору подвоя.
7. Прижмите привой корой и замажьте место прививки садовым варом.
8. Обмотайте место прививки жгутом, специальной прививочной лентой или изолентой.
   

Место прививки хорошенько замазывайте садовым варом или любым другим подручным средством
Если диаметр ствола подвоя очень большой, можно привить на него сразу несколько черенков.

Источник

Как привить яблоню весной: сроки, правила

Как привить яблоню весной: Pexels

Когда и как привить яблоню, чтобы подвой прижился? Необходимо придерживаться сроков весенней процедуры, чтобы не навредить фруктовому дереву. Схема подскажет, как привить яблоню проверенным способом, чтобы получить плоды со стопроцентным сортовым ДНК.

Как привить яблоню весной: правила, сроки

Фруктовые деревья в саду омолаживают, используя вегетативный метод прививания. Как привить яблоню весной? В основе лежит пересадка части одного растения (привоя) на основу другого растения (подвоя).

Чтобы мероприятие по пересадке привоя на подвой было результативным, придерживаются общих правил:

1. Срезают заготовки для привоя с культурных деревьев, которые дают хороший урожай фруктов.
2. Для подвоя выбирают яблоню с мощным стволом, развитым корнем и жизнеспособной кроной.
3. Выполняют процедуру прививки, применяя подходящий способ.

Перед проведением работ делают санитарную очистку деревьев, готовят инструменты и материалы, а также определяют сроки, когда лучше заниматься прививанием яблонь:

Сроки прививки яблони

Определить период, когда прививать яблоню оптимально, можно, изучив климатические условия региона и выбрав способ прививки. Садовники заранее готовят материал для привоя, потом наблюдают за садом и температурой воздуха, чтобы не упустить момент начала движения сока в коре яблони. Прививка яблонь весной дает приживаемость привоя до 95%.

При умеренном климате работы начинаются в конце марта – первой декаде апреля. В южных регионах мероприятия проводятся в конце марта, пока почки на яблоне не распустились.

Проверить готовность подвоя несложно, если сделать надрез коры и отделить от древесины. Если кора легко отслаивается, значит пора браться за работу.

Сроки прививки яблони: YouTube/Вероника Поливкина

Правила прививки

Как привить яблоню весной? Проверенный способ — прищепа за кору, в расщеп и окулировка. Исходя из поставленной задачи, придерживаются правил размещения привоя, закрепления его на подготовленный подвой, ухода за прививкой:

1. Наточите все инструменты (нож, ножовку, секатор, садовые ножницы), чтобы не повредить кору дерева на срезах.
2. Продезинфицируйте острую часть инструментов и руки перед началом работы.
3. Выберите дерево для подвоя без повреждений на коре и явных заболеваний.
4. Для привоя используйте срезанные здоровые ветки до 40 см такого же сорта или других сортов яблони.
5. Определите место размещения привоя на вертикально растущих ветвях.
6. Проведите работы выбранным способом. Прививка яблони весной проводится быстро, пока срезы не успели присохнуть.
7. Место прививки защитите от птиц, соорудив над ним устойчивое перекрытие из деревянных планок.

Работы проводят в сухую солнечную погоду. Кора дерева не должна быть мокрой. В качестве подвоя нельзя использовать пересаженные в текущем сезоне деревья.

Подготовка привоя и подвоя

Для проведения прививки выбирают здоровое плодоносящее дерево. Идеальным вариантом для подвоя считаются сеянцы, выращенные из семян яблони. Подходят также молодые дички, выросшие в лесу и пересаженные в сад.

Подвой делают, надсекая кору ствола в любом месте или на срезе ненужной ветки. Однолетние саженцы срезают на высоте 20 см от земли.

Привой — черенки, срезанные с плодоносящей яблони, которая находится в спящем режиме. Для весенней прививки заготовки делают с осени или зимой, срезая ветки с живыми почками.

Их хранят в погребе, подвале или в холодильной камере до прихода тепла. Чтобы срезы не засохли, черенки опускают в воду или влажный песок. Допускается заготовка черенков ранней весной до начала сокодвижения.

Черенки яблони используют для прививания не только на родственных видах. Яблоневые ветки могут появиться на любом плодовом дереве (грушах, айве, рябине), но они не долговечные, приживаются плохо и плоды на них мелкие.

Черенки яблони: YouTube/Вероника Поливкина

Как привить яблоню: варианты

Начало активного сокодвижения — горячая пора для садоводов. Они выбирают способы, как привить яблоню к дичке или другому подвою. Рассмотрим технологии прививания, проверенные на практике:

Окулировка (прививка почкой)

Данный способ применяют на молодом дереве, используя в качестве привоя «глазок» (почку). Весной понадобится прорастающая почка, которая сразу пойдет в рост.

Окулировка яблони: YouTube/Вероника Поливкина

Схема окулировки:

1. На однолетнем побеге (привое) вырезают ножом пробудившуюся почку с прилегающей корой и древесиной (щиток).
2. На стволе дерева-подвоя делают надрез в виде буквы «Т».
3. Вставляют щиток в надрез так, чтобы слои совпадали.
4. Фиксируют почку к подвою с помощью изоленты, смазывают садовым варом, закрепляют тканью или пленкой.

Приживление щитка обеспечит появление новых плодоносящих веток, которые будут качественно отличаться от тех, которые уже растут на дереве.

Прививка яблони в расщеп

Популярный метод подходит яблоням, у которых скелетные ветви не старше шести лет и имеют диаметр до 5 см. Конец марта — подходящий период для прививки в расщеп.

Прививка яблони в расщеп: YouTube/Вероника Поливкина

Пошаговая инструкция:

1. С ветки подвоя тряпкой снимите лишнюю влагу и сделайте срез.
2. На срезе сделайте расщеп — углубление до 5 см.
3. Нижний конец привоя — заготовленного черенка, на котором есть 3−4 живые почки, — срежьте под острым углом на 3 см.
4. Аккуратно вставьте заостренный конец черенка в расщепление.
5. Покройте боковые щели пластилином, а верхний срез замажьте садовым варом.
6. Оберните прививочное место пищевой пленкой.

Технология расщепа допускает применение сразу нескольких привоев, если основной срез толще заготовленных черенков в 2−3 раза.

Способ копулировки

Как правильно прививать яблоню, если ветки подвоя и привоя имеют одинаковый диаметр? Провести процедуру без ошибок можно способом копулировки, который требует практических навыков и точности. Название способа происходит от латинского copulo — ‘соединяю’.

Способ копулировки яблони: YouTube/Вероника Поливкина

Технология подходит для молодых однолетних или двухлетних саженцев. Идеальный диаметр веток для копулировки — 3−5 см.

Прививка яблони проходит так:

1. Тщательно протирают выбранную ветку тряпкой.
2. Срезают под углом ветку подвоя и черенка на 4 см.
3. Для улучшенной копулировки делают продольные разрезы («язычки») на глубину 1 см.
4. Сводят разрезы вместе, чтобы плотно зацепить их друг за друга замочком.
5. Место соединения закрепляют изолентой.
6. Открытую часть черенка защищают, смазывая садовым варом и обматывая пленкой.

Преимущество копулировки в том, что с дикой яблони за короткое время можно получить плодоносящее дерево нужного сорта. Способ гарантирует высокий процент приживаемости подвоев.

Прививка яблони за кору

Начинающим садоводам лучше воспользоваться простым способом прививки яблонь за кору. Технология омолаживает яблоневый сад за несколько лет. Работы проводятся по плану:

Прививка яблони за кору: YouTube/Елена Тимченко

1. Обрезают основные скелетные ветки на расстоянии 70−100 см от ствола. При этом оставляют 2−3 ветки необрезанными, чтобы дерево развивалось.
2. Место среза тщательно зачищают ножом, чтобы рана быстрее затянулась.
3. Лезвием ножа вертикально делают глубокий надрез коры до 6 см.
4. Отодвигают и разделяют ножом кору подвоя, чтобы получился кармашек.
5. Нижнюю часть черенка (привоя) срезают под острым углом на 4 см.
6. Засовывают острым срезом черенок за кору подвоя. Срез привоя должен выступать над спилом на 1−2 мм.
7. Привой закрепляют тонким шпагатом, срез смазывают садовым варом. Место прививки заматывают пищевой пленкой или льняной тканью.

Прививая яблони таким способом, в подвой вставляют 2−4 черенка. Тогда ускоряется заживление раны. На подвое обязательно приживается хотя бы один из черенков и всегда есть возможность выбрать самый сильный побег.

Кроме перечисленных способов прививки яблонь, применяют десятки других методов:

• аблактировка;
• мостиком;
• в боковой разрез;
• в полурасщеп и др.

Специалисты знают, как привить яблоню, чтобы получить желаемый сорт яблок на одном дереве. Экспериментировать с привоем яблонь весной можно бесконечно.

Прививка яблони на плодовых видах деревьев превращает дикорастущие заросли в цветущий сад. Применение новых способов прививки гарантирует садовникам повышение урожайности фруктовых деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/household/garden/1848682-kak-privit-ablonu-vesnoj-pravila/

Как правильно привить яблоню весной — способы прививки черенков — Огород, сад, балкон — 2 февраля — 43786536387

Яблоня на вашем участке растет уже который год, а урожая вы до сих пор не видели? Или же вкусовые качества и размеры плодов оставляют желать лучшего? Подобные ситуации встречаются достаточно часто, и исправить их можно своими руками с помощью прививки веток от другого дерева того сорта, который вам больше всего нравится.

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ ПРИВИВКА И КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИВИВАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ

Если ваша яблоня даёт маленькие, невкусные плоды, да ещё и в небольшом количестве — лучшим способом исправить ситуацию является весенняя прививка. В течение этого периода возможна обработка как взрослых деревьев (старше четверти века), так и более молодых. Для безопасной прививки достаточно лишь отсутствия признаков заболеваний и повреждений на ветвях.

Важно: согласно лунному календарю, прививать яблони следует с одиннадцатых лунных суток по тринадцатые, которые могут приходиться на период с апреля по май.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД КОПУЛИРОВКОЙ

Так вам не придется сажать новые деревья и ждать плодов еще несколько лет. Вдобавок прививка позволит расширить ассортимент сортов на вашем участке и сэкономить деньги, которые пришлось бы потратить на покупку саженцев.

Прививку новых веток можно сравнить с хирургической операцией – она требует не меньшей осторожности и аккуратности.

Начинающим садоводам не обойтись без подробных рекомендаций, иначе ошибки вряд ли удастся избежать.

Видео про копулировку улучшенную

Обычно прививка яблонь весной проводится методом копулировки (прививка черенком), метод окулировки (почкой) используется летом. В современном плодоводстве копулировка применяется намного чаще и служит для разных целей: при выращивании карликовых деревцев, при ремонте поврежденных, с целью замены малоценного сорта более урожайным или для создания многосортной яблони.

Для прививки деревьев вам понадобится:

• сам черенок (привой), который и будет привит;
• острая тонкая садовая пилка;
• максимально заточенный прививочный нож;
• полиэтиленовая пленка для обвязки;
• садовый вар или масляная краска на основе олифы.

Привой следует заготовить с самого начала зимы, после первых заморозков, когда ветки находятся в состоянии покоя, но можно и в начале весны, пока не набухли почки. Выбирайте растущие вверх однолетние ветки со здоровых урожайных яблонь. Длина веточки должна быть около 30-35см. Срежьте нижний край черенка по косой под острым углом (длина среза втрое больше диаметра веточки), а верхний – «на почку». Хранить в течение зимы ветки можно в подвале, поместив нижнюю часть привоя во влажные опилки или песок. Несколько небольших черенков могут храниться и в холодильнике, завернутые в мокрую ткань.

Привой следует заготовить с самого начала зимы, после первых заморозков, когда ветки находятся в состоянии покоя

Прежде чем приступать к прививке, руки хорошо помойте с хозяйственным мылом, инструмент тоже должен быть чистым. Непосредственно в процессе старайтесь к привою и подвою не прикасаться без надобности, чтобы не запачкать срезы.

КАК ПОДГОТАВЛИВАЮТСЯ ЧЕРЕНКИ

Заготовка (срезание) 20-30-сантиметровых черенков осуществляется сразу после того, как наступят первые заморозки. Другое подходящее время — весной, ещё до набухания почек.Хранить черенки следует на улице, но за пару дней до прививок их необходимо прогреть в помещении с комнатной температурой. Недопустимо использовать черенки с трещинами, повреждениями или следами каких-либо болезней.

СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОВ

Ломаете голову над тем, как привить яблоню так, чтобы веточка хорошо прижилась? Есть несколько способов прививки черенков, из которых в практическом садоводстве чаще всего используются следующие:

Простая копулировка. Подходит в том случае, когда диаметр подвоя и привоя одинаковый. Обычно при помощи копулировки прививают 1-2-х летние ветки, делая одинаковые срезы по косой, чтобы они полностью совпадали. Приладить срезы нужно в течение минуты, чтобы поверхность не успела окислиться и высохнуть, тогда срастание будет происходить хуже.

Обычно при помощи копулировки прививают 1-2-х летние ветки, делая одинаковые срезы по косой, чтобы они полностью совпадали

Улучшенная копулировка. Позволяет более прочно скрепить подвой и привой благодаря дополнительному продольному разрезу на срезе («язычку»). Косой срез на обеих частях вдоль оси надрезают на одну треть и аккуратно вводят привой в подвой, но не слишком глубоко, иначе прививка загниет или обломится. При разных диаметрах веток постарайтесь плотно совместить камбий с одной стороны, чтобы не оставалось просвета.

Прививка в расщеп. Используется для веток разного диаметра. Расщепите подвой крест-накрест, либо поперек, и вставьте в него пару черенков, на нижней части которых сделан длинный косой срез. Так как при этом способе лишь одна часть привоя соприкасается с камбием на подвое, нужно выполнять такую прививку яблони с особым вниманием.

Прививка в расщеп

Прививка за кору. Ветви среднего и крупного диаметра можно прививать в период сокодвижения методом «за кору». Аккуратно спилите ветвь яблони в месте, отмеченном для прививки, оставив пенек с небольшим скосом. Гладко зачистите срез пенька острым ножом. На привое с двумя-тремя почками сделайте в нижней части (напротив нижней почки) косой срез, отступив от основания на 5 см. Кору на торце подвоя разрежьте и отодвиньте ножом, вставив туда привой косым срезом к подвою. Если ветка больше пяти сантиметров в диаметре, можно привить два черенка с обеих сторон. Этот способ лучше всего подходит начинающим садоводам, потому что не требует ювелирной работы, и приживаемость веток выше.

ВИДЕО: ПРОСТАЯ И УЛУЧШЕННАЯ КОПУЛИРОВКА

Прививка в боковой зарез. В том случае, когда прививку за кору осуществить не представляется возможным, черенок вставляют в боковой зарез. Сделайте  на подвое косой зарез сквозь кору и древесину, на привое – два продольных среза, соединяющихся вместе. Привой осторожно введите в щель на ветке яблони, добившись совпадения обеих частей и камбия. Когда привитый черенок начнет расти, верхнюю часть подвоя нужно будет вырезать ножом.

Использование специального инструмента, именуемого прививочным секатором, позволяет осуществлять прививку буквально в течение минуты. С помощью секатора делаются два зеркальных среза в местах привоя и подвоя, что обеспечивает плотное соединение и возможность быстрого срастания.

Прививка «глазок», или окулировка, готовится из середины ветки, возраст которой не старше года. На заготовленном черенке удаляются верхушка и листья, а получившийся щиток вставляется под кору молодого побега и обматывается полиэтиленом, не закрывая почку.

Прививка «на пенёк» производится за кору или в расщеп живого пенька.Прививка лучше приживётся, если сделать её к черенку скелетной ветки.

«Мостик» — лучший способ спасти дерево с корой, которую объели мыши или повредило солнце. Черенки при данном способе прививки располагаются так, чтобы соединять между собой неповреждённые участки коры.

Важно: если места, где осуществлялась прививка, обвязать белой бумагой, то на этом месте не прорастут почки, ослабляющие мостики.

НА ЧТО ПРИВИВАТЬ ЯБЛОНЮ

Основное правило любой прививки гласит: чем более близкими «родственниками» являются культуры, к которым относятся привой и подвой, тем лучше они срастутся. Поэтому естественно, что яблоня лучше всего приживётся на яблоне, в том числе и на дичке. Возможны также прививки яблонь на близкородственные айву и рябину, а такжена различные сорта груш и слив. Очень важно для совмещения подбирать сорта с совпадающими сроками созревания плодов.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Место прививки туго обвязывается полиэтиленовой пленкой для защиты от попадания внутрь вредителей и от пересыхания. Поверх обвязки, а также в полости между привоем и подвоем наносится садовый вар, предохраняющий место прививки от влаги.

Для обвязки не используйте изоленту, потому что она препятствует срастанию подвоя и привоя, а также мешает развитию каллюса. Полиэтиленовый пакет на привитый черенок тоже надевать не рекомендуется, иначе под действием парникового эффекта почки распустятся раньше, чем нужно, и сам привой погибнет. Обвязка слегка ослабляется недели через три после прививки яблони, когда начнут набухать почки.

Прививка в боковой зарез

Привой вставляйте на верхней стороне ветки, тогда черенок получит надежный упор и не обломится при созревании яблок. А чтобы птицы не сломали привитую ветвь, повяжите на нее яркую ленточку – она будет развиваться на ветру, отпугивая пернатых.

УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

• Если на черенке прорастает более одной почки, оставляют наиболее сильный побег.
• В случае привития двух черенков нельзя допускать их перекрещивания. В таких ситуациях побеги укорачивают.
• Пол мере роста привоя с подвоем следует разрезать старую обвязку и делать новую.
• При сильном ветре или ливне привитый побег может обломиться. Чтобы не допустить этого, его следует привязывать к палочке или специально установленной дуге через каждые 20 сантиметров.
• Полезно прищипывание быстрорастущего побега ниже места, где проводилась прививка.

Вопрос: Как привить яблоню? — Дом и сад

Содержание статьи:

 

Прививка яблони весной (grafting Apple trees)

Показать описание

Секаторы на любой вкус http://ali.pub/jzpdn.
Прививку яблони в основном проводят весной черенком или летом почкой. Начинающим садоводам лучше учиться этому, работая с черенками, так как вначале нужно потренироваться в быстроте и точности движений..
.
Прививать яблони весной можно начинать, когда пройдут заморозки, где-то с середины апреля до конца мая. Саму процедуру желательно делать или ранним утром, или вечером..
Прививка яблони за кору Этот способ подходит в случае, когда к взрослому дереву хотят привить зимостойкий, устойчивый к болезням привой. Прививка простая, но требует скрупулезности, так как черенок непрочно прилегает и может сместиться. Проводят в период сокодвижения, именно в этот момент кора легко отделяется от дерева. На ветвь для равномерного зарастания спила прививают до 4 черенков, из которых через 2 года оставляют один, самый крепкий..
Один из вариантов прививки яблони весной смотрите в этом видео..
Комментируйте видео, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал и получайте новые советы на все случаи жизни к первыми.
Моя партнерская программа VSP Group. Подключайся! https://youpartnerwsp.com/ru/join?16507

Видео взято с канала: МИР ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

---

 

Прививка яблони осенью часть 1

Видео взято с канала: Автослесарь Вася

---

 

Прививка яблони. Grafting Apple trees

Видео взято с канала: Олег Ярмолик

---

 

Как прививать яблоню осенью

Видео взято с канала: GТC

---

 

КАК ПРИВИТЬ ЯБЛОНЮ ОСЕНЬЮ / ОСЕННЯЯ ОКУЛИРОВКА / ПРИВИВКА ПОЧКОЙ

Видео взято с канала: Зеленая планета

---

 

Прививка яблони весной

Видео взято с канала: Елена Тимченко

---

 

Как привить яблоню Прививка своими руками Дерзайте

Видео взято с канала: Павел Чупров

---

фото и видео для начинающих

Прививка яблонь является важнейшей агротехнической процедурой для ускорения плодоношения дерева, улучшения вкусовых качеств плодов и омоложения культуры. Несмотря на кажущуюся сложность, прививка является довольно простым делом с которым может справиться даже начинающий садовод. Способов прививки существует довольно много и каждый несёт свою задачу. При ознакомлении с любым из способов и соблюдении всех правил, можно получить новое дерево на старом месте.

Для чего проводить прививку

Прививка даёт возможность приспособить новые сорта к местному климату, что позволяет выращивать редкие сорта из практически любых регионов.

При этой процедуре можно изменить характеристики сорта, например, высокое дерево при прививке на колоновидный, карликовый или полукарликовый сорт яблонь вырастает менее высоким и более удобным для съёма яблок.

Прививка позволяет восстановить неправильные, однобокие кроны и исправить плохо развитые штамбы. При повреждении дерева или его преклонном возрасте его можно реанимировать прививкой.

На слаборослых сортах можно увеличить урожайность. На позднеспелых сортах появляется возможность приблизить плодоношение. С помощью прививки можно получить гибридные и карликовые яблони. Можно увеличить устойчивость к холоду, заболеваниям, вредителям. Прививка позволяет сохранять внешние, вкусовые особенности яблони.

Она позволяет из простого или дикого дерева вырастить новый сорт или продлить жизнь старому. Привой будет выгодно отличаться по своим характеристикам от подвоя.

При проведении прививки на старом дереве, это способствует омоложению яблони и продлению срока плодоношения.

При необходимости размножения сорта, растущего на участке прививка является одним из самых лучших способов.

Прививка позволяет вырастить на своём участке редкие и вкусные сорта яблонь без покупки саженцев. На одном дереве можно разместить несколько сортов, что позволяет сокращать площадь посадок и собирать хорошие урожаи.

Когда проводить прививку — сроки

Черенки для прививки подготавливаются непосредственно перед началом работ.

При заготовке веточек осенью, их хранят до весны в тёмном, холодном месте (подвале, погребе) во влажном песке. При хранении в квартире черенки оборачиваются влажной тканью и отправляются в холодильник. До весны нужно следить, чтобы ткань не высыхала, иначе привой будет непригодным для использования.

Прививку лучше всего производить во время распускания почек, перед началом цветения.
При прививке черенка после цветения яблони, привой не успевает окрепнуть и набраться сил и зимой замерзает.

В зависимости от региона, сок набирает свою активность к середине апреля, этот процесс сохраняется до конца весны. При прививке в это время привой получает хорошее питание и легко адаптируется на подвое.

Летняя прививка менее эффективна из-за повышенной солнечной активности и высоких температур. При проведении прививки летом для привоя необходимо обеспечить затемнение, а также увеличить полив дерева для нормализации сокодвижения.
В осенний период черенок не успевает прижиться до наступления заморозков и чаще всего погибает.

Зимняя прививка производится на молодых саженцах.

Заготовка черенков для весенней прививки: видео

Подготовка яблони

• Для подвоя подходят яблони практически любого возраста.
• Подвой должен быть более морозоустойчивым, чем привой. Для прививки на дереве просто выбирается подходящая ветка.
• Прививку можно производить в сухую, тёплую погоду. Работу лучше осуществлять вечером или утром.
• Перед работой место прививки очищается от загрязнений и пыли.

Привой

Для привоя берётся зелёный однолетний побег длиной 35 сантиметров с 3-4 почками. Длиннее черенки брать не стоит, иначе при интенсивном росте они засохнут.

Привой должен быть размещён на высоте 1-1,5 метров от земли. При совмещении подвоя с привоем, необходимо следить, чтобы почки на черенке росли вверх. Внутренние края деревца и черенка должны полностью прилегать друг к другу. Камбиальный слой дерева и черенка должны совмещаться.

Для их скрепления используется лента, изолента или плёнка, которая туго обвязывает место прививки. Закреплённый привой обмазывается садовым варом. Он защищает прививку от вредных насекомых и предотвращает потерю необходимой влаги.

Обрезка яблони правильно

Способы прививок, как правильно провести

Для начинающих садоводов рекомендуется проводить прививку черенками.

Прививку весной можно производить:

• в расщеп или полурасщеп
• за кору
• боковой разрез
• мостиком
• делать улучшенную копулировку
• аблактировку.

Это более простые и в то же время надёжные способы.

Для прививки берётся вертикально растущий однолетний побег, длиной около 35 сантиметров.

При всех способах прививок необходимо сделать равномерный 4-сантиметровый срез.

Верхушка черенка удаляется прямо над почками. На ветви не должно остаться пенька. Низ черенка трогать нельзя, это уменьшает вероятность удачной прививки.

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп производится при необходимости перепрививки небольшой ветки. Диаметр ветви при этом больше черенка. Для этого ветвь или ствол полностью срезается секатором или спиливается пилой, образуется подобие пенька. В такой пенёк можно поместить сразу 2 черенка.

• Он расщепляется пополам.
• Нижняя часть привоя затачивается в виде клина на 3 сантиметра и вкладывается в готовую щель.
• Одну ветвь можно прививать в полурасщеп.
• Края камбиального слоя ветви и привоя должны совпадать хотя бы с одной стороны.
• Затем они покрываются садовым варом и обвязываются лентой или чёрным пакетом.

Прививка за кору

Прививка за кору используется при перепрививке дерева. Диаметр ветвей при этом даёт возможность разместить на них сразу до 5 черенков. Этот способ используется в период активного сокодвижения дерева.

В коре на пеньке подготавливается несколько прорезей. На черенках делаются косые срезы длиной 3 сантиметров. Для большего совпадения камбия ветви и черенков обратная сторона немного зачищается.

Верхняя часть подвоев обрезается над почкой. Привой помещается за кору пенька. Верхняя часть черенков выступать на 3 миллиметра над срезом пенька. Всё фиксируется верёвкой.

Срастание происходит довольно долго и ветви нужно защищать от сламывания.

На следующий год сильная ветвь остаётся целой, а другие укорачиваются. Через 3 года лишние ветви удаляются.

Когда открывать розы весной

Боковой зарез

Боковой зарез применяется, когда ветвь по толщине больше черенков (дерево старше 2 лет).

На ровном участке ветви проводится зарез вглубь, нож прорезает только кору. Сверху ветвь укорачивается. На привое делается заострённый клиновидный срез. Черенок вставляется в зарез. Наружная часть срезов по слоям камбия должна полностью совпасть. После чего они фиксируются лентой или плёнкой.

Улучшенная копулировка

Улучшенная копулировка используется при равном диаметре подвоя и привоя. На ветви дерева и черенке делаются равномерные срезы. На них подготавливаются расщепы. Срезы на ветке и черенке соединяются и прижимаются до прилегания. Такой способ позволяет ускорить срастание.

Аблактировка

Способом аблактировки сращиваются рядом растущие побеги. Привой и подвой для этого не срезается, а прививается при сближении. На привое и подвое создаются срезы коры. Привой и подвой сближается. Слои камбия при этом должны полностью совпадать. После сближения ветви фиксируются шпагатом. Места срезов покрываются садовым варом. От сращенных веток на материнской ветке отделяется привой. Он продолжает дальше расти от подвоя.

Прививка мостиком

При прививке мостиком на дереве зарастают любые виды повреждений. Черенки для этой прививки заготавливаются с осени.Поражённый участок очищается, делается Т-образные надрезы на 2-3 сантиметра в нижней и верхней части коры.

Края надрезов аккуратно отгибаются, концы черенков устанавливаются в надрез. Привой и подвой фиксируются лентой. Черенки в сравнении с подвоем по длине должны быть больше на 10-15 сантиметров.

Здоровые черенки вставляются в Т-образные разрезы. Ветви при этом должны принять форму полудуги (мостика). Место соединения обрабатывается садовым варом и заматывается изолентой или чёрной плёнкой. Через 2,5-3 месяца в поврежденном дереве сокодвижение восстанавливается и прививка приживется.

Окулировка

Окулировка является более сложным и в то же время популярным способом. Знающие садоводы выбирают именно его из-за быстроты и минимального повреждения яблони.

Для привоя берётся глазок (почка). Он берётся с побега яблони и пересаживается на подвой (дичку, другой сорт). Для весенней прививки берётся почва, сформировавшаяся в прошлом году. Она отделяется от черенка, который был заготовлен с осени. Побег из почки формируется летом.

Окулировка в случае неудачи повторяется на прежнем месте.

При окулировке вприклад на дереве срезается щиток. На это место устанавливается щиток из черенка с почкой аналогичного размера.

Окулировка вприклад производится так: перед работой подвой очищается от пыли и любых загрязнений.

• На междоузлии подвоя срезается язычок длиной около 2,5 сантиметров.
• Он укорачивается на 1/3.
• С привоя срезается щиток с прошлогодней почкой (длиной 2,5 сантиметра).
• Щиток помещается за язычок. Они должны полностью совпасть.
• Место окулировки плотно обвязывается лентой, почка оставляется снаружи.
• Через полмесяца можно проверить результат окулировки.

Для подвоя можно использовать яблоню дичку или другие семечковые культуры, например, грушу, айву, боярышник, рябину, калину. Главное, чтобы дерево было здоровым. На мелкоплодных культурах яблоня может давать плоды меньшего размера.

Когда открывать виноград весной

Инструменты для проведения прививки

Для прививки яблони понадобится

• острый нож,
• секатор и садовая пила,
• садовый вар,
• верёвка,
• лента для обвязки шириной в 3 сантиметра,
• чёрная плёнка,
• изолента.

Весь инструмент тщательно вымывается с мылом.

Лучшие способы прививок плодовых деревьев: видео

Уход после прививки

Старые ветки сразу после прививки удалять нельзя. Это ослабевает корневую систему.

Для защиты от птиц, чтобы они не садились, устанавливается планка с яркой лентой. Место среза и ветвь нужно проверять регулярно. Если через полмесяца прививка не прижилась, сухой черенок удаляется, а место среза покрывается садовым варом. Дерево подкармливается комплексными удобрениями.

При удачной прививке на привое появляется тонкий слой камбия и новые побеги. Чтобы листья не затеняли прививку их нужно удалять. Через 20-23 дня после проведения процедуры повязку нужно слегка ослабить. По мере роста обвязка ослабляется во избежание появления перетяжек.

После того как привой прижился, почки пробудились, проводится обрезка. Если на привое образовались побеги из 3-4 почек, остаётся один побег, нижний укорачивается. Боковые побеги обрезаются практически до самой скелетной ветки дерева.

Если прививка растет очень быстро, нужно приостановить рост с помощью прищипки верхушки.

Подросший подвой, достигший длины 20-25 сантиметров подвязывается и направляется вверх для правильного роста. Вторая подвязка производится по достижению 40-50 сантиметров в высоту.

В течение 2 лет после прививки важно поливать деревья, особенно, в жаркую сухую погоду и производить своевременную подкормку. Через 2 года ленты, плёнку и верёвки можно удалить.

Уход за малиной весной, обработка от вредителей

Прививка яблони весной: видео

Прививка простым и дешёвым способом выращивать высокоурожайные сорта яблонь на ограниченном пространстве.

стадий роста яблони: чего ожидать после посадки

Яблоня, как и человек, развивается и меняется по мере взросления. Новичок в посадке яблонь? Просмотрите эти этапы роста яблони.

«Удивительно, насколько тесно история яблони связана с историей человека.» — Генри Дэвид Торо

Год 1: сорт яблони, окулированный/привитый на подвой

В Stark Bro’s в первый год жизни привитой яблони она начинается как подвой яблони и окулированный/привитый сорт.Этот метод верен для всех сортов, включая Fuji, Golden Delicious, Granny Smith и другие.

Подвой определяет определенные характеристики вашего дерева по мере его роста, в том числе его размер в зрелом возрасте и устойчивость к воде и холодной погоде. Мы выбираем эти подвои для ваших деревьев, чтобы помочь вам получить наилучшие результаты при посадке в вашем саду.

Когда вы заказываете новую яблоню, вы выбираете, какого размера она должна быть в зрелом возрасте: карликовая (8-10 футов в высоту и ширину), полукарлик (12-15 футов в высоту и ширину) или иногда стандартный (18-25+ футов в высоту и ширину). Будьте осторожны, чтобы выбрать размер, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и доступному пространству. Для получения дополнительной информации о различиях в размерах деревьев изучите нашу статью о размерах фруктовых деревьев.

Год 2: Развитие верхушки роста (бездействие)

Яблоня будет доставлена ​​вам примерно во время второго года ее выращивания. Он прибудет с голыми корнями (без горшка и без почвы вокруг корневой системы) и в спящем состоянии весной или осенью. Дерево также будет профессионально обрезано, чтобы обеспечить успешную пересадку из нашего питомника в ваш двор.

Чтобы узнать, почему мы профессионально подрезаем ваши деревья, ознакомьтесь с нашей статьей Предварительная обрезка фруктовых деревьев и сопроводительным видео.

Год 2: Развитие верхушки роста (с пропущенными листами)

Когда ваша новая яблоня приживется и выйдет из состояния покоя, вы увидите, как на ней появятся новые листья. Именно в этот момент вы начнете вносить удобрения и начинать процедуру опрыскивания вегетационного периода . Убедитесь, что вы всегда  следуете этикеткам продуктов, когда дело доходит до применения любых удобрений или спреев.

Дополнительные рекомендации можно найти в нашей статье Уход за фруктовыми деревьями: опрыскивание и борьба с сорняками.

Годы 3-4: рост ветвей, листьев и корней

Через несколько лет после посадки в вашем дворе ваша здоровая яблоня пустит много ветвей и листьев, а ствол увеличится в диаметре.

Весной вы можете увидеть, как ваша яблоня зацветет и начнет давать первые плоды после опыления. Если вы обрезаете дерево, пока оно находится в состоянии покоя, удобряете по мере необходимости весной и защищаете свое дерево от сорняков, болезней и вредителей круглый год, оно будет на пути к производству урожая сочных яблок, которыми вы будете наслаждаться!

Годы 5-6: Основание яблони

Ваша яблоня будет знакома с окружающей средой, и у нее выработается регулярный распорядок, когда расти, когда плодоносить и когда отдыхать. К этому моменту он может регулярно цвести и плодоносить! Поскольку существуют различия в сортах и ​​средах, ваши результаты могут отличаться.

Властность и другие проблемы цветения могут быть на вашем радаре, но их легко избежать. Властность может привести к тому, что ваше дерево будет плодоносить только раз в два года (раз в два года). Здесь мы обсуждаем 4 преимущества прореживания фруктовых деревьев в отношении чрезмерного плодоношения и способов его предотвращения.

Эта статья и эти изображения должны дать вам хорошее представление о том, чего ожидать, но имейте в виду, что каждый сорт яблок по-разному реагирует на окружающую среду.Тем не менее, одна вещь, которая никогда не меняется (независимо от сорта), важность качественного ухода для обеспечения того, чтобы ваше дерево росло и плодоносило должным образом на протяжении всей своей жизни.

На какой стадии находятся ваши яблони? Поделитесь с нами фотографиями своих яблонь!

---

Купить все яблони »

яблок осенью; возвышенное удовольствие для всех органов чувств.

..

Яблоки в поместье Сноусхилл

ЯБЛОКИ

Хелен Х.Мур

Яблоки, яблоки, какое угощение,
сладкое и терпкое, вкусное.
Яблоки зеленые и красные,
свисают с ветвей над головой,
и когда они созревают, они падают вниз,
чтобы мы могли попробовать наш урожай яблок

Сад и замок Хелмсли

По мере того как воспоминания о лете угасают, а ночи становятся длиннее, осень приносит свои радости.Деревья сверкают яркими оттенками оранжевого, красного, желтого, фиолетового, коричневого и золотого цветов. Деревни по всей земле устраивают шоу, чтобы оценить самые большие кабачки, тыкву и лук, в то время как « Мы вспахиваем поля и рассеиваем » поют на Праздниках урожая в церквях, а школьники изучают Оду Китса осени. Хризантемы дают великолепный последний всплеск цвета, а кусты украшены осенними ягодами, готовыми для рождественских венков. Первые морозы приносят сантехникам новый наплыв клиентов.Рестораны готовят сытные супы, а пабы запасаются дровами для уютных костров, чтобы согреть жаждущих посетителей. Но для меня простое удовольствие от яблок осенью трудно превзойти.

Сорта яблок в Хелмсли

Яблоки осенью

Яблоки не только великолепно выглядят и пахнут, но и очень вкусны и очень универсальны. В своей превосходной кулинарной книге Фрукты Хью Фернли-Уиттингстолл пишет: «Яблоко — это чудо еды, не имеющее себе равных в царстве фруктов — или в любом другом царстве, если уж на то пошло.На самом деле нет конца тому, что вы можете сделать с этим потрясающим фруктом — сырым или вареным — в сладких и соленых блюдах». Его рецепты Пирожные с пастернаком и яблоками , Яблочные сосиски и Сардины с жареными яблоками — это лишь некоторые из многих способов приготовления этих полезных драгоценных камней.

Очистить яблоко

Очистить яблоко
Нарезать,
и сварить в кастрюле.
Когда вы попробуете,
вы обнаружите,
это яблочный соус, который у вас есть!

Яблочный соус – фото всех рецептов.ком

Во время визита в Южный Тироль на севере Италии жена фермера научила меня готовить традиционный яблочный штрудель в фермерском доме высоко в горах. Посмотреть, как она это делает, можно в этом видео.

Я помню, как мама пекла яблочные пироги и разливала чатни по бутылкам, чтобы использовать излишки яблок осенью. Она добавляла кусочки яблока в свой домашний фарш, и каждое Рождество я добавляю их в банку купленного в магазине фарша (вместе с хорошей порцией бренди для придания пикантности. ) Одно из моих первых воспоминаний о яблоках — это собирать ветровал с бабушкиного огорода, проверять на наличие червоточин и затем надкусывать. Сок брызнул, и от его резкого запаха у меня перехватило дыхание. Я не знаю, что это был за вкус, но это был не самый сладкий фрукт.

Ветровалы на продажу

Яблоня

прочь вверх высоки

в яблоне
двух красных яблок



я потряс этот дерево
, как я мог
Эти яблоки упали
Ммм, они были хороши!

Красные яблоки осенью — Хелмсли Йоркшир

Яблоки играют важную роль в нашем культурном наследии.Они символизируют изобилие, процветание, искушение и многое другое. Адам и Ева в Библии, Золотые яблоки Гесперид в греческом мифе, Ньютон «открытие» гравитации через падающее яблоко, Джонни Эпплсид бродит по Америке, сажая яблони.

Песня Джонни Эпплсид

(поется для Знаете ли вы человека-маффин )

Вы знаете человека-яблока,
человека-яблока, человека-яблока?
Вы знаете человека-яблока?
Он посадил семена яблок.

Он носил горшок на голове,
на голове, на голове.
На голове у него был горшок.
Его звали Джонни Эпплсид.

Джон Чепмен — его настоящее имя,
— его настоящее имя, его настоящее имя.
Джон Чепмен — его настоящее имя;
Но мы зовем его Джонни Эпплсид.

Сорта яблок

Одно яблоко в день может отпугнуть доктора, но на этот раз это лекарство имеет восхитительный вкус. В наши дни мы можем получать яблоки круглый год со всего мира, но нет ничего вкуснее, чем свежесобранные осенью английские яблоки… В Англии выращено более 2000 сортов, и в их названиях есть очаровательное созвучие, олицетворяющее нашу причудливую страну: A самки Pearmain, Chivers Delight, Lord Lambourn, Gascoyne’s Scarlet, Knobbed Russet, Potts Seedling и, конечно же, многолетний фаворит, Cox’s Orange Pippin . Если у вас нет собственной яблони, этой осенью найдите ближайший фруктовый сад (например, Helmsley Walled Garden в Йоркшире), посетите Farmers Market , отправьтесь на прогулку Apple Day , посетите местного овощного магазина. , если он у вас еще есть, и если дело дойдет до драки, бегите в супермаркет; везде, где только можно, хватайте себе полный мешок яблок и наслаждайтесь возвышенным вкусом осени…

Обнесенный стеной сад Хелмсли

Я нашел эти очаровательные стихотворения о Apple на TeachingFirst.net, при поиске стихов для этой статьи.

Введение в обрезку яблонь

Лучшее время для обрезки яблонь — поздняя зима или очень ранняя весна, до того, как начнется новый рост. Дерево переходит в состояние покоя после сброса листьев и до появления новых почек. Обрезку лучше всего проводить непосредственно перед началом роста весной, так как порезы быстро заживут, а порезы, сделанные в начале зимы, будут открытыми и незащищенными до возобновления роста в конце марта, что является возможной точкой входа для болезней, которых вам следует избегать.

Обрезка может показаться сложным процессом, который может оттолкнуть некоторых людей, но на самом деле он относительно прост, если вы изучите основы. Я включил ниже список терминов, которые, возможно, стоит прочитать, прежде чем мы застрянем в них, я надеюсь, что они облегчат понимание статьи.

Общие условия обрезки

Спящий — Дерево находится в спящем состоянии зимой примерно с ноября по февраль. В это время опадают листья и энергия дерева сохраняется в корнях, стволе и основных ветвях.

Бутон цветка — Бутон цветка крупнее и пухлее, чем ростовые, и имеет пушистую поверхность. Цветочные почки дают цветы, которые созревают в плоды.

Древесина или ростовая почка — Ростовые почки меньше, чем цветочные почки, они более заостренные и растут вровень с веткой.

Почка, обращенная наружу — Любая ростовая почка, обращенная в сторону от центра дерева.

Верхушечная почка — Ростовая почка на кончике ветки. Удаление верхушечной почки будет стимулировать нижние почки к образованию одревесневших боковых побегов, которые станут новыми боковыми ветвями.

Шпорец — Плодовые ветки, которые дают яблоки, выглядят как маленькие и коротенькие сжатые стебли с плодовыми почками.

Лидер — Лидер — это явная центральная ведущая ветвь, которая растет вверх впереди других ветвей.

Каркас или боковые ветви — Каркасные ветки являются основными поддерживающими ветвями дерева.

Пересекающиеся ветви — Пересекающиеся ветви — это ветви, которые пересекаются друг с другом, образуя плотную крону в центре дерева.

Нисходящая ветвь — Нисходящая ветвь свисает с боковой или каркасной ветки, они никогда не будут плодоносить и должны быть удалены.

Мутовка — Мутовка — это место, где три или более небольших ветвей происходят из одного и того же места, обычно на необрезанных взрослых деревьях.

Водяные побеги — Водяные побеги — это тонкие ветви, которые обычно растут прямо вверх от боковых ветвей и не приносят плодов.

Отростки — Отростки — нежелательные побеги, растущие у основания ствола.

Мертвая древесина — Мертвая древесина, как следует из названия, представляет собой любую мертвую или больную древесину. Мертвая древесина будет очевидна, когда дерево находится в листве из-за отсутствия каких-либо листьев, но ее также можно распознать зимой, поскольку она темная и ломкая, часто с отпадающей корой.

Зачем обрезать? Есть 3 причины для обрезки фруктового дерева:

1. Чтобы установить базовую структуру дерева, за которым легко ухаживать.
2. Для удаления любой мертвой, больной или поврежденной древесины, чтобы сохранить дерево здоровым.
3. Чтобы дать солнечному свету доступ к созревающим плодам.

Я уверен, если вы заметили, что лучшие плоды, как правило, на вершине дерева? Это не какой-то жестокий трюк, чтобы усложнить себе жизнь, а потому, что эта часть дерева получает больше всего солнечного света. Полезно помнить о цели обрезки, когда решаете, какие ветки обрезать, ведь мы не просто приводим дерево в порядок, мы формируем его для оптимального плодоношения.Оптимальное плодоношение означает, что как можно больше плодов будет подвергаться как можно большему количеству солнечного света, и мы делаем это, формируя дерево следующим образом:

Форма дерева Как мы уже говорили, одна из основных целей обрезки состоит в том, чтобы получить больше солнечного света для плодов, и это может быть сделано путем обрезки до конической формы (центральная воронка), более округлого дерева (модифицированная центральная воронка) или форма вазы (открытый центр). Коническая форма дает наибольшую производительность и является наиболее распространенной, поэтому я рассматриваю ее здесь, но ко всем применимы одни и те же методы.Сначала вам нужно научиться управлять деревом, обрезая и тренируя его, а затем вы сможете создать любую форму, которую пожелаете.

Определение роста и цветочных почек. Опять же, понимание вашего дерева имеет большое значение в том, как вы его обрезаете, и один из самых важных уроков — это то, как выглядят почки. Ростовая почка дает ветвь, но не плод, в то время как цветущая почка дает цветок, который созревает и становится яблоком. Мы обрезаем ростовые почки, чтобы сформировать дерево, и обрезаем цветочные почки, чтобы скорректировать урожайность дерева.

Рост или древесные почки (слева) Ростовые почки намного меньше цветочных почек и плотно прилегают к ветке или стеблю. Они тонкие и более заостренные и выглядят скорее чешуйчатыми, чем пушистыми.

Цветочные бутоны (справа) Цветочные почки крупнее и более пухлые, чем ростовые почки, и имеют пушистую поверхность. К ноябрю вы легко увидите разницу в росте и цветочных почках. Цветочные почки растут на шпорах, коротких, коротких ветвях, на которых образуются плоды.

Обрезка над ростовыми почками позволяет вам контролировать рост дерева, выбирая почку, обращенную в том направлении, в котором вы хотите, чтобы новый рост шел. Обрезка над ростовой почкой, обращенной внутрь дерева, приведет к тому, что побег будет расти внутрь, в то время как почка, обращенная в сторону от дерева, даст побег, обращенный наружу. Если мы создаем открытое дерево с большим количеством солнечного света на плодах, мы, следовательно, хотим обрезать почки, обращенные наружу, чтобы получить красивые раскидистые ветви.

Обрезки Существует два типа обрезки: прореживание и обрезка рубки.

Прореживание срезов При прореживании удаляются целые ветки или ветки, обрезая их до исходной точки, где они встречаются с другой веткой. Прореживание открывает внутреннюю часть дерева для получения большего количества солнечного света и направляет энергию в оставшиеся ветви. Прореживающий срез является предпочтительным типом среза для обрезки яблонь.

Рубки рубки Срезы головы делаются в любом месте по длине ветки или ветки, чтобы обеспечить более активный рост ниже среза. Однако этот рост часто слабо прикреплен, с узкими углами, которые образуются между исходной ветвью и новым ростом. При обрезке молодых деревьев необходимы срезы заголовков, взрослые деревья редко нуждаются в большом количестве новых ветвей, поэтому с возрастом дерева срезы заголовков делаются реже.

Хорошо? Начнем — 3D. Первое легкое задание (в качестве небольшой разминки) состоит в том, чтобы обратить внимание на 3 D, это означает удаление всех Мертвых, Больных или Поврежденных конечностей. Мертвые ветки легко узнать, так как они будут ломкими и легко ломаются, в то время как больная древесина, как правило, отличается по цвету от окружающих ветвей. Повреждение древесины может произойти там, где ветки перекрещивались и терлись друг о друга, или где ветка частично сломалась под тяжестью яблок предыдущего сезона.

Обрежьте древесину чуть выше ближайшей почки на здоровой древесине.Уход за 3D можно и нужно проводить в любое время года, чтобы предотвратить распространение болезни на остальную часть дерева.

Если вы удаляете большую боковую ветку, метод состоит в том, чтобы сделать 3 надреза, чтобы избежать разрыва ветки на стволе при падении. Сделайте первый надрез под веткой примерно в 6 дюймах от ствола, этот надрез должен быть примерно на треть расстояния от ветки.

Второй надрез делается примерно на 3 дюйма ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но вполне вероятно, что ветка отломится, когда вы достигнете глубины первого надреза.

У вас останется пень, который теперь можно безопасно снять с дерева. Ветку не следует обрезать вплотную к стволу, а оставлять выступающей на 3-4 см, при этом остается воротник ветки, который со временем зарастет над раной и снова запечатает дерево.

Укороченные срезы и почки, обращенные наружу Чтобы стимулировать новый рост, мы используем обрезку заголовков в любом месте по длине ветки. Срез делается прямо над ростовой почкой, что приводит к росту нового побега в том направлении, в котором находится почка. Вы ищете почку, обращенную наружу, потому что это приведет к тому, что ветка будет отрастать от дерева.

Подрезки больше используются при посадке молодых деревьев с очень небольшим количеством ветвей, это ваша возможность придать форму дереву. Они используются для создания основных ветвей, разрез на одном центральном лидере дает горизонтальную ветвь. Как правило, следует избегать обрезки заголовков после того, как начальная форма будет завершена, так как это может привести к переполнению дерева.Если вам нужно использовать головной срез, чтобы укоротить длинную и тонкую боковую ветвь, сделайте срез в старой древесине, так как это приводит к меньшему количеству нового роста.

Обрезка отростков, мутовок и водяных побегов. Побеги, мутовки и водяные побеги никогда не будут плодоносить и будут давать плотный лиственный навес, а не яркое открытое дерево, к которому мы стремимся, поэтому их необходимо удалить. Завитки и водяные побеги часто являются результатом непродуманных рубок у более взрослых деревьев.

Имеет смысл обрезать их сейчас, так как после удаления вам будет легче увидеть форму вашего дерева для окончательной тренировки и обрезки плодоношения.

Всех трех нарушителей обрежьте прореживающим срезом как можно плотнее к ветке или стволу, все они внешне очень похожи, так как тонкие, плетевидные ветки с почками роста по всей длине. На фото напротив вы можете увидеть типичные водяные ростки. При обрезке отростков также обрезайте любые ветки, которые находятся в пределах 4 футов от земли, так как они будут слишком затенены для производства яблок.

Удаление растущих вниз и пересекающихся ветвей. По сути, вы пытаетесь создать дерево с хорошо разнесенными боковыми ветвями. Любые ветки, которые мешают форме вашего дерева и создают плотный каркас, должны быть удалены.

Ветви, растущие вниз, также будут затенены и непродуктивны, в то время как пересечение ветвей может вызвать рану от трения друг о друга, что станет точкой входа для болезни. Пересекающиеся ветки также обеспечивают убежище для влаги, если образуется мозоли, как на фотографии, что делает участок склонным к гниению.Используйте уже знакомый вам прореживающий срез, чтобы удалить целые ветки.

Удалите вертикальные ветви, чтобы оставить центральный лидер. Теперь, когда вы убрали большую часть беспорядка в вашем дереве, вы сможете увидеть его форму более четко. На фото вы можете видеть главного вожака, склонившегося к левому краю фото. Вы можете видеть боковые ветви, растущие вертикально, конкурируя с лидером, которые необходимо удалить, потому что они закрывают верхушку дерева и затеняют плоды внизу, когда они в листе.Вернитесь к главному лидеру, как показано красными метками.

Затем проредите любую внутреннюю древесину, которая не соответствует желаемой форме дерева, стараясь не удалять более 1/3 ветвей. Ваше дерево должно начать напоминать диаграмму ниже с определенными боковыми ветвями, а не с полным и густым центром.

Наконец, обрежьте верхние ветви так, чтобы они были короче нижних ветвей. Удостоверьтесь, что вы используете прореживающие срезы, возвращая ветви к их истокам, так как обрезка приведет к густому росту на верхушке дерева.

Обрезка цветочных почек Шпорцевый сорт дает цветочные почки на шпорцах, которые могут стать скученными через несколько лет роста, скученные шпорцы дают более мелкие плоды, которые могут не созреть должным образом. Шпорцевые системы следует обрезать, чтобы оставить только 4 или 5 цветочных почек, которые дадут вам плоды приличного размера. Вы можете удалить целую ветку шпоры, содержащую много цветочных бутонов, чтобы оставить одну ветвь с желаемым количеством бутонов.

Увидимся на следующей неделе!

Андрей

Как обрезать яблоню поздней зимой и ранней осенью видео

Ваш браузер не поддерживает видео HTML5.

Felix из Gurney’s показывает, как обрезать яблоню на третьем году ее роста. Узнайте, как создать центральный лидер, как способствовать развитию вторичного каркаса и правильно развить общий каркас вашей яблони.

Стенограмма

Привет, Феликс с Герни, сегодня мы немного поговорим об обрезке яблони. Это более молодое дерево здесь, у него третий лист, третий год после посадки. Поэтому посадили весной. один год он растет, второй год он растет, и это начало нашего третьего сезона. У нас здесь много энергии, вы посмотрите вниз, там много побегов, у нас есть несколько плодоносящих почек на кончиках, несколько побегов, так что здесь хорошая ситуация для производства некоторых фруктов .Все, что мы хотим сделать при обрезке, это убрать эти нижние ветки, обрезать их заподлицо. Они просто слишком низкие, они будут висеть на пути ствола и будут затенены ветвями, растущими выше. Эти идущие вниз ветки всегда являются разрезами, которые мы хотим сделать, потому что они будут затенены под этой губой. Тогда другое соображение здесь заключается в том, что у нас есть центральный лидер, с яблоком и грушами , в большинстве случаев они будут обрезаны до наличия центрального лидера, поэтому вы можете иметь базовые леса, как правило, около 24 дюймов или около того, или может быть немного выше, в зависимости от ваших предпочтений.Затем у вас есть другой вид лески, это ветви, которые выходят из основного ствола, нам нужны три или четыре хороших, хорошо разнесенных лески, и вот у нас есть, это своего рода наш лидер, это не так очевидно в некоторых сортах или несколько яблок, но это самая восходящая ветвь, поэтому мы хотим, чтобы она была нашим основным лидером, а эта здесь собирается оторваться, потому что она конкурирует, мы убрали эту ветвь, а затем эта ветвь не войдет направление, которое мы хотим. Итак, в основном, мы взяли это дерево, призвали центральный лидер сформировать окончательный срез, как мы показали в некоторых из наших видео о грушах, чтобы стимулировать наш вторичный каркас, который мы хотели сделать примерно на уровне плеч в этом Например, я собираюсь срезать косой срез сразу за почкой, он будет оставаться лидером, поэтому, срезая его, он будет стимулировать рост на четыре дюйма ниже этого среза, и все эти горшки проснутся. Этот срез головы стимулирует распускание почек. Таким образом, он будет продолжать оставаться лидером, и мы надеемся, что, поскольку мы заставляем эти ростки сломаться, мы собираемся получить нашу вторичную разработку каркаса прямо на этом фреймворке. Нижние ветки, первые подмости, которые нам в принципе просто необходимы в этом случае, они могут немного плодоносить в этом году на этом дереве, дать нам хороший урожай, а потом мы продолжим развивать каркас.

Уход за яблонями — Органические фермеры и садоводы штата Мэн

Джин Инглиш

«Всегда стоит сажать деревья», — утверждает Джон Банкер, вице-президент (и президент с 2005 г.) Ассоциации органических фермеров и садоводов штата Мэн (MOFGA) и координатор Fedco Trees.«Посмотрите на деревья в дендрарии Арнольда [на Ямайка-Плейн, Массачусетс], которые люди посадили сто лет назад. Есть дубы 3 или 4 фута в диаметре… Кто-то, кто сейчас мертв, нашел время, чтобы посадить для нас деревья».

В штате Мэн Банкер предлагает сажать деревья — и он говорил именно об яблонях на Дне малых ферм Министерства сельского хозяйства и сельского хозяйства США в августе прошлого года — в апреле и мае, а не осенью, но вы можете подготовиться к посадке осенью. Сначала выберите свой сайт. Для яблони найдите место на склоне, если возможно, с хорошим движением воздуха (или «дренированием воздуха»).Это поможет уменьшить распространенные грибковые заболевания яблок в штате Мэн: паршу, пятнистость мух и сажистую пятнистость.

Если у вас есть хорошо дренированный, приличный суглинок, вы в хорошей форме, даже если у вас всего 18–24 дюйма суглинка над твердым покрытием или уступом. Если у вас есть песок, добавьте органику. Затем вбейте кол в землю, где вы будете сажать дерево, и распределите почвенные удобрения, такие как каменный фосфат, арагонит (для кальция) и азомит (для микроэлементов), по мере необходимости, затем засыпьте удобрения компостом; или «просто ссыпьте компост в кучу прямо на траву или на картон на траву.Создайте компостную кучу там, где собираетесь посадить. К весне почва будет рыхлой. Весной вкопайте компост и удобрения в почву. Использование компоста, каменной муки и мульчи может помочь вырастить на вашей почве хорошие фруктовые деревья», — сказал Банкер. Его собственная земля в Палермо состоит из песчаного песка выше уступа. Используя описанные выше методы, Бункер теперь имеет 20-25-летние фруктовые деревья, которые плодоносят в течение ряда лет.

Поскольку парша является самым опасным грибковым заболеванием в штате Мэн, возможно, вы захотите посадить устойчивый к парше сорт, например, «Либерти».Восприимчивые сорта, такие как «Маки», «Кортленд», «Спартан» и «Империя», потребуют фунгицидов для борьбы с паршой; имеются органические фунгициды.

В существующем саду удалите паршевые яблоки и опавшие листья осенью или пройдитесь по листьям газонокосилкой, или разбросайте компост или известь вокруг деревьев, чтобы уменьшить количество болезней. «Разбрасыватель извести — это хороший низкотехнологичный инструмент, — сказал Банкер. «РН извести убьет грибок парши». Он посоветовал косить, затем слегка известковать, а затем осенью вносить компост.«Это, безусловно, уменьшит количество спор парши». Струп выглядит как круглые черные точки размером с отверстие, сделанное дыроколом.

Весной и летом придется следить за насекомыми-вредителями, а Бункер подсказал способы получить урожай фруктов без распыления ядов. SurroundTM — это глиняный материал, который можно распылять на деревья. Он оставляет осадок светлого цвета, который раздражает лапки насекомых и хорошо работает в небольших масштабах, хотя потребуется повторное распыление, если дождь смывает глину с деревьев.Окружающая среда работает против куркулиуса сливы, но она должна применяться до опадания лепестков и оставаться на деревьях примерно до конца июня. Возможно, сначала вам придется опрыскать деревья (стволы, листья и т. д.) несколько раз, чтобы накопить достаточно глинистого остатка.

Еще один способ уменьшить повреждение куркулио — прорезать щель в брезенте, чтобы можно было расстелить брезент на земле под деревом. Затем встряхните дерево как минимум дважды, один раз утром и один раз днем. Curculios падают с деревьев на брезент и «притворяются мертвыми».

Яблоневых бабочек можно поймать, смешав ложку (или до чашки) патоки с галлоном уксуса и нанеся несколько дюймов этого раствора на дно бутылки из-под содовой, у которой отверстие сбоку. Повесьте две или три таких бутылки из-под содовой на каждое дерево среднего размера, рядом с плодами, с начала июня до начала сентября, и плодожорка залетит в бутылки и утонет в жидкости. Удаляйте мотыльков каждую неделю или около того.

Чтобы поймать яблочных мух-личинок, вы можете удалить старые яблоки из своего корневого погреба или купить яблоки в магазине, пропустить через них провода, покрыть их липким веществом под названием Tanglefoot и повесить примерно по два таких липких яблока на каждое дерево рядом с глазом. высота.Обрежьте ветки от этой ловушки так, чтобы мухи ее видели.

Бункер предупредил садоводов, чтобы они искали апельсиновые «опилки» у основания деревьев. Это предательская «фрасса», которую производят бурильщики, которые проделывают туннели под корой и могут погубить деревья. Если вы видите эту муку, найдите на стволе над ней маленькую дырочку, вкопайте в нее проволоку или вырежьте острым ножом пятно, чтобы найти и проткнуть личинку мотылька. Вы можете предотвратить откладывание яиц мотыльками на стволы деревьев, обернув нижнюю часть ствола металлической тканью.

Более подробная информация об уходе за фруктовыми деревьями содержится в каталоге Fedco Trees (Fedco, PO Box 520, Waterville ME 04903; www.fedcoseeds.com; 207-873-7333). Банкер также предложил читать книги о фруктах снова и снова; Apple Grower от Майкла Филлипса — хороший ресурс.

Обрезка заросших яблонь — The Garden Professors™

Ward Upham: Автор блога расширения
Специалист по расширению – Координатор быстрого реагирования по домашнему садоводству
и Координатор главного садовника по расширению
Канзасский государственный университет, дополнительный номер
wupham@ksu.образование

Яблони, которые не обрезали в течение нескольких лет, часто дают так много ветвей, что для производства плодов остается очень мало энергии. Заросшие яблони также трудно собирать и опрыскивать. Садоводы, у которых есть такое дерево, часто теряются, как вернуть ему форму.

Часто лучшая (насмешливая) рекомендация для такого дерева — сделать один срез на уровне земли и начать с нового дерева. Тем не менее, деревья могут иметь сентиментальную ценность, которая сделает возрождение стоящим времени и усилий.Поймите, что это будет многолетний процесс, потому что не более 30 процентов дерева должно быть удалено за один год. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить:

1. Удалите всю мертвую древесину. Это не входит в число 30 процентов.
2. Удалите отростки у основания дерева.
3. Выберите примерно шесть лучших ветвей, чтобы использовать их в качестве опорных ветвей. Удалите все остальные. Ветки следует срезать заподлицо с шейкой ветки. Воротник — это естественное вздутие, возникающее там, где ветка соединяется со стволом или с более крупной веткой.Снятие ошейника оставит большую рану, для заживления которой потребуется дополнительное время. Не закрашивайте раны. Исследования показали, что раны w заживают быстрее, если их оставить открытыми. Кандидаты на удаление включают ветки с узкими углами разветвления, которые с большей вероятностью сломаются от ветра и ледяных бурь, а те, которые пересекают ветки, вы спасете. Это может быть все, что возможно в первый год, если 30-процентный порог был достигнут.
4. Проредите ветки на каждой ветке лесов.Удалите переполненные ветки, чтобы открыть дерево для света и дать выход влаге. Укоротите каждую ветку леса, обрезав боковую ветку. Когда вы закончите, с дерева должно быть удалено достаточно древесины, чтобы мяч можно было бросить через дерево.

Сильная обрезка часто приводит к тому, что яблоня на дереве дает сильные боковые побеги от ствола, называемые водяными побегами. На основных ветвях также образуются отростки, которые растут прямо вверх. Побеги и водяные побеги следует удалять в течение всего вегетационного периода, чтобы центр дерева оставался открытым.

В случае, если дерево нельзя спасти, но вы хотите сохранить сорт яблони, подумайте о прививке. Отростки, взятые от старого дерева, можно привить на новый подвой, чтобы сформировать новое дерево. Если вы не в состоянии сделать это самостоятельно, обратитесь в местный питомник фруктовых деревьев, чтобы найти кого-то, кто сможет вам помочь.

Обрезка заросших яблонь pdf

Родственные

Обрезка и дрессировка — Калифорнийский сад на заднем дворе

 

Молодые деревья обрезают, чтобы придать им структурную целостность, облегчить уход за ними и обеспечить производство высококачественных фруктов.Обрезка будет:

• Контрольный размер для облегчения ухода за фруктами и их сбора
• Увеличить силу – развить сильную структуру конечностей
• Равномерное распределение солнечного света по дереву
• Регулирует плодоношение – удаляет лишнюю плодовую древесину
• Обновление плодовой древесины – для сохранения крепких бутонов и цветков
• Удалите нежелательные сухие, сломанные и пересекающиеся ветки.

Оптимальное время года для обрезки фруктовых деревьев — период покоя, декабрь, январь (лучшее время) и до середины февраля, но обратите внимание на летний график обрезки абрикосов.

Существует два типа обрезки:

• Прореживание используется для удаления боковых ветвей у их основания или для сокращения длины ветвей путем обрезки до другой боковой ветви, которая составляет не менее 1/3 ширины удаляемой секции ветви. Боковые срезы следует делать под углом и делать сразу за пределами гребня коры ветки и воротника ветки. Срезание шейки ветки может повредить растение и вызвать загнивание.
• Срезы при вырубке – это когда растение обрезается до пня, боковой почки или небольшой боковой ветки.При возвращении к боковой почке или небольшой боковой ветке срез следует делать примерно под углом 45° от почки или ветки и на ¼ дюйма выше ее. Срезание заголовков может привести к сильному вертикальному росту.

Самый сильный рост приходится на верхушечную почку. При срезе боковая почка становится верхушечной почкой, и рост продолжается в этом направлении.

Системы обучения/обрезки

[PDF] Плодовые деревья: обрезка лиственных деревьев

• Открытый центр или Вазообразный можно использовать на всех фруктовых и ореховых деревьях.Лучше всего подходит для европейских слив, азиатских груш и миндаля. Делает большие деревья, затенение от густой верхней части может быть проблемой.

  В первый год отбирают от трех до четырех конечностей, равномерно распределенных по стволу. Оставьте небольшие веточки на этих ветвях для раннего плодоношения и защиты от солнечных ожогов. Головные конечности составляют половину их длины, должны быть 24-30″.

  На втором году жизни выберите по одной-две конечности на каждом начальном этапе. Заверните их на ½ их длины (24-30 дюймов). Удалите остальные конечности.

• Центральный лидер делает маленькое дерево размером примерно в половину размера вазы.Отлично распределяет солнечный свет.

  После первого года жизни выберите от трех до пяти боковых ветвей, самая нижняя из которых находится на высоте около 12-15 дюймов над землей, равномерно распределенных вокруг дерева на расстоянии двух-трех футов друг от друга по вертикали. Главный лидер и боковые ответвления, которые могут конкурировать с лидером.

  В последующие годы разработайте еще одну серию боковых ветвей через каждые два-три фута выше центрального лидера. Вероятно, будет необходимо физически развести отводы, когда они будут длиной от пяти до шести футов, чтобы образовать правильный угол (около 45°) с туловищем.

• «Y» Система начинается на уровне колена, как и другие системы. Делает маленькое дерево. Легко обучается. Подходит для персиков и нектаринов. Космические деревья от шести до семи футов друг от друга в рядах на расстоянии 15 футов друг от друга. «Y» перпендикулярно ряду. Для яблок, слив, груш и вишен увеличьте расстояние между деревьями до восьми-десяти футов. Развивайте боковые ответвления со всех сторон каждого плеча буквы «Y».

Десять основ того, когда и как обрезать фруктовые деревья

1. Обрезка фруктовых деревьев, когда листья сброшены (в состоянии покоя).Легче видеть, что вы делаете, а удаление спящих почек (точек роста) оживляет оставшиеся почки. Летняя обрезка удаляет листья (производство продуктов питания), замедляет созревание плодов и подвергает их солнечному ожогу. Однако летняя обрезка может быть полезной, когда она используется для замедления слишком сильнорослых или слишком больших деревьев. Обычно это делается сразу после сбора урожая.

2. Сразу после посадки нового дерева обрежьте его до короткой ветки высотой от 24 до 30 дюймов и обрежьте все боковые побеги, оставшиеся ниже, до одной почки.Это способствует низкому ветвлению и выравнивает верхушку и корневую систему. Покрасьте дерево белой латексной краской, чтобы защитить его от солнечных ожогов и нападения мотылька.

3. Молодые деревья следует довольно сильно обрезать и стимулировать к быстрому росту в течение первых 3 лет без каких-либо плодов. Оставьте большую часть небольших горизонтальных ветвей нетронутыми для последующего плодоношения.

4. Решая, какую ветку и где срезать, помните, что верхушка вертикальной ветки стимулирует вегетативный рост, необходимый для развития дерева, и открывает дерево для большего количества солнечного света. Прищипывание горизонтальных ветвей проводят для обновления плодоносящей древесины и прореживания излишков плодов. Горизонтальные ветки, оставленные необрезанными, принесут более ранние и более тяжелые урожаи.

5. Вертикальные ветви обычно остаются вегетативными и сильными. Горизонтальные ветви обычно более урожайны. Хорошее сочетание этих двух факторов необходимо для плодоношения сейчас и в будущем. Удалите отростки, водяные побеги и большинство конкурирующих ветвей, растущих прямо в дерево. Наклоняющиеся вниз ветки со временем теряют силу и дают лишь несколько мелких плодов; отрезать свисающие вниз части.

6. Новый рост происходит прямо там, где вы делаете надрез; то есть влияние среза влияет только на почки в пределах от 1 до 8 дюймов от поверхности среза, а не на глубину от 3 до 4 футов вглубь дерева. Чем больше почек будет срезано, тем мощнее будут новые побеги.

7. Делайте большую часть обрезки в верхней части дерева, чтобы нижние ветки подвергались воздействию солнечного света. Древесина, выставленная на солнце, остается плодоносной и дает самые крупные плоды. Затененные ветки со временем перестают плодоносить и никогда не будут плодоносить без радикальной подкормки и обновления всего дерева.

8. Сделайте чистые срезы (в пределах ¼») от почки; не оставляйте пеньков.

9. Используйте разбрасыватели или стяжки, чтобы получить ветви под углом 45° пряморастущих сильнорослых деревьев.

10. Персик и нектарин удаляют 50% прошлогоднего прироста. Инжир, яблоня, груша, слива и абрикос сокращают около 20% прошлогоднего прироста. Вишни только летом обрезают первые 5 лет.

Обрезка заброшенных или заброшенных фруктовых деревьев

[PDF] Фруктовые деревья: обрезка разросшихся лиственных деревьев

Независимо от того, являются ли сегодняшние деревья остатками вчерашних садов или просто заброшенными по другим причинам, обрезка может показаться невыполнимой задачей.В некоторых случаях эти деревья можно омолодить и сделать функциональными в домашнем саду или ландшафте. В других случаях посадка нового дерева может оказаться более практичной.

Состояние дерева

Необрезанные деревья могут быть в лучшем случае бельмом на глазу. Они часто выглядят как сеть скученных, скрученных и перекрывающихся ветвей. Может быть несколько крупных, высоких первичных ветвей, отходящих под узкими углами, близко друг к другу. Низкие боковые ветки могут быть редкими, отсутствовать или «подрезаться оленем» до высоты головы.

Хотя ствол и общий каркас могут быть здоровыми, функциональная часть дерева обычно представляет собой прочный полог из слабых, скученных ветвей наверху или по периферии кроны дерева.Деревья могут иметь ежегодный прирост побегов в лучшем случае на дюйм или два и нерегулярные урожаи мелких червивых плодов.

Предостережение о происхождении деревьев. Некоторые старые деревья возникли из семян или в виде отростков от подвоя или корневой системы ниже места прививки. За некоторыми исключениями, эти деревья, как правило, уступают названным сортам и не оправдывают ваших усилий, особенно если ваша цель — производство фруктов.

Лучшей альтернативой является посадка нового дерева или прививка (обработка) существующего дерева названными разновидностями или культурными сортами (информацию см. в разделе «Размножение фруктовых растений умеренной зоны», публикация UC 21103).

Инструменты

Хорошие инструменты для работы не гарантируют успеха, но плохие влекут за собой плохую работу и несчастные случаи. Цена является общим отражением качества, и для обрезки необходимы три инструмента:

.

• Ручные секаторы
• Сучкорезы (сучкорезы) с рукоятками от 24 до 30 дюймов
• Обрезная пила со складной или фиксированной ручкой, с изогнутыми лезвиями от 8 до 15 дюймов и широко расставленными зубьями

Складные лестницы и выдвижные лестницы небезопасны и не предназначены для работы с неустойчивым грунтом или деревьями.Садовая лестница (тренога) является единственной лестницей , которая считается приемлемой и безопасной даже на склонах холмов и неровной поверхности. При правильном уходе садовая лестница прослужит вам всю жизнь и даже больше.

Принципы

Хотя обрезка является одной из старейших садоводческих практик, принципы, на которых она основана, не всегда понятны. Новичок склонен сосредотачиваться на второстепенных деталях в ущерб некоторым общепринятым принципам.

Вне зависимости от того, стоит ли задача обрезки заброшенных, взрослых деревьев или просто ежегодной обрезки деревьев при регулярном уходе и уходе, вам пригодятся следующие принципы:

• Имейте в виду конкретную цель или план. В этом случае основное внимание уделяется омоложению дерева, чтобы оно стало структурно здоровым, функциональным, управляемым и привлекательным для домашнего сада или ландшафта.

• Знать возраст и тип древесины, на которой образуются плодовые почки. Однако при рассмотрении заброшенных деревьев первое, что нужно учитывать, это структура дерева, и в последующие годы будет проведена более тщательная обрезка.

• Формирование плодовых почек зависит от света. Дерево должно быть достаточно открытым для проникновения света, роста внутренних побегов и развития плодовых почек.

• Мертвые, отмирающие, больные части и мешающие ветки следует удалить. Слабые или очень узкие промежности также могут быть удалены.

Начало работы

Первым шагом в омоложении заброшенного дерева является его обрезка. Обрезку лиственных фруктовых и ореховых деревьев обычно проводят, когда дерево находится в состоянии покоя, т. е. практически в любое время после того, как листья опали, и до распускания весенних почек.

Январь — хороший месяц для начала. Объем обрезки, конечно же, будет зависеть от состояния дерева. Имейте в виду, что запущенным деревьям потребовалось несколько лет, чтобы развиться; зачастую легче омолодить их за два-три года, чем за один год.

Чрезмерная обрезка приведет к скоплению водяных смерчей или чрезмерному росту побегов, а также может повысить вероятность солнечных ожогов вблизи открытых участков обрезки и внутренних участков. Отойдите в сторону и посмотрите на дерево несколько раз, чтобы визуализировать, с чего начать, и желаемую будущую структуру.Приступая к работе, помните следующее:

• Несколько больших подрезок позволяют добиться большего, чем множество мелких надрезов.

• В течение следующих двух или трех лет обрезка направлена ​​на выбор хорошо расположенных новых ветвей в качестве возможной замены старых более высоких. Контролируйте чрезмерный рост побегов, прореживая и вырезая те, что остались. Оставьте дерево достаточно открытым для проникновения света, необходимого для образования плодовых почек на новых внутренних побегах.Продолжайте возвращаться назад и прореживать верхушку дерева, постепенно удаляя старую вершину по мере того, как новые ветки замещают ее.

При обрезке не оставляйте пней или обрезки, сделанные заподлицо с местом прикрепления ветки. Обратите внимание на наличие воротников веток. Воротник ветки выглядит как припухлость у основания ветки, где она прикреплена. Воротники для ветвей представляют собой кольца из дерева с живыми клетками, которые защищают срез от обрезки и создают новую ткань, которая со временем покрывает рану.Прореживающие надрезы следует делать по краю ветки, оставляя воротник нетронутым.

После обрезки с дерева будет удалено много древесины и кустарника. Сильная обрезка имеет тенденцию оживлять дерево и стимулировать большой вегетативный рост следующей весной.

Избегайте использования азотных удобрений по крайней мере в течение года или двух после такой сильной обрезки.

Ни одно исследование не поддерживает использование материалов для герметизации ран или материалов для герметизации деревьев при обрезке; оставьте их на воздухе сухими после обрезки.

.

No related posts.