Site Loader

Содержание

Яблоня и груша. Посадка и уход.

8 апреля, 2019/А.И.Комолов, консультант СЦ «Подворье»


Для начала определим вид корневой системы:

ЗКС (закрытая корневая система) – растение, находящееся не менее 2–3 месяцев в контейнере с почвенной смесью;
ОКС (открытая корневая система) – растение, находящееся в прикопе или временно помещенное в пакет с торфом.

Если растение в контейнере, а приступить к посадке в ближайшее время возможности нет, то саженец может “потерпеть” до высадки в грунт. Для этого требуется только полив и подкормки. Если саженец с открытыми корнями, а до предполагаемой посадки больше недели, то лучше посадить его в контейнер, соответствующий величине корней. При этом необходимо сделать санитарную обрезку корневой системы (удалить всё лишнее и поломанное).

В случае готовности ямы приступить к посадке растения можно, как только земля прогреется до +7 +10оC. Для этого необходимо осторожно освободить корневую систему (это касается и пакетированного растения) от упаковки, промыть водой и поместить корни в раствор со стимулятором корнеобразования (“Корневин”, “Гетерауксин”, Циркон”, Янтарин” и пр). Место прививки в этот раствор постарайтесь не погружать. В отличие от роз, привитые плодовые деревья не должны переходить на “свои корни”. Это существенно замедляет процесс развития и плодоношения яблони или груши. По прошествии 2–3 часов можно приступить к посадке молодого растения.

Подготовка посадочной ямы

Размер ямы зависит от величины корневой системы и подвоя. В любом случае яма должна быть не меньше 0,6 х 0,6 х 0,6 м. В зависимости от уровня залегания грунтовых вод высаживать дерево можно на уровне почвы (при грунтовых водах глубже 1,5 м) или на холм (при высоком залегании грунтовых вод). Надо учесть, что развитие дерева предусматривает досыпку холма по ширине кроны.

Для засыпки ямы готовим почвенную смесь, состоящую из дерновой земли, торфа и песка в соотношении 3:1:2, заправляем её органическими и минеральными удобрениями.

На среднюю тачку кладем 0,5 л рого-копытного шрота (если на участке нет собак) или костной муки, 2–3 ст. л комплексного или простого минерального удобрения, но с добавлением микроэлементной подкормки, 1 литр гуми-раскислителя. Хорошо добавить в смесь перепревший навоз (конский или крупного рогатого скота) – ведро на дерево, но это уже в верхние слои ямы.

Приступаем к посадке

  • Вкапываем по углам ямы пластиковые трубы для канализации диаметром 50 мм с крышками. Просверливаем или прожигаем в них по всей высоте ямы отверстия. В дальнейшем это поможет поливать и подкармливать растения.
  • Вбиваем в центр ямы опору, желательно пластиковую деревянную или бамбуковую с учетом роста растения.
  • Засыпаем в яму дренаж не менее 20 см.
  • Мягкой подвязкой или стрейч-лентой крепко привязываем к опоре стволик деревца, располагая его прививкой на юг так, чтобы место прививки было на 5–7 см выше предполагаемого уровня земли.
  • Аккуратно расправляем корни, особенно ту их часть, которая обросла всасывающими корешками. Они очень хрупкие и важны для питания и развития растения.
  • Опудриваем корни препаратом “Укоренит”. Это обезопасит ваше растение от корневых гнилей.
  • Осторожно, чтобы не повредить корни, засыпаем яму подготовленной почвенной смесью и проливаем водой, чтобы уплотнить грунт и заполнить пустоты между корнями.
  • В среднюю часть ямы, ближе к корням, закладываем гидрогель, что позволит при вашем длительном отсутствии не страдать растению от недостатка влаги.
  • Последним слоем добавляем в яму органику в виде почвенной смеси с перепревшим навозом или компостом.
  • Накладываем мульчирующий материал в виде спанбонда или мульчаграма.
  • Красим ствол дерева любой побелкой с добавлением медьсодержащего препарата (“ХОМ”, “Медный купорос”, “Хомоксил”, “Абига-пик”).

Процедура посадки растения с ЗКС такая же, только растение вымачивается в растворе корнестимулятора вместе с комом земли. При этом посадка может производиться в течение всего сезона.

Другие материалы по теме:

Видео-лекция по плодовым от 27.01.2018

В этом выпуске речь пойдет о плодовых деревьях. Различия в подвоях, правильная посадка и уход, формирование и обрезка – все эти темы разложит по полочкам садовод со стажем Андрей Иванович Комолов

Выбираем яблони

При выборе яблони в сад нужно прежде всего руководствоваться своими желаниями и потребностями. Есть любители кисленького, другие любят сладкие наливные яблочки, третьим нужно от этого плода максимальное количество сока.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

технология правильной посадки саженцев и ошибки садоводов

Казалось бы, посадка саженцев яблони и груши на приусадебном участке – одно из самых несложных агромероприятий, ведь эти деревья некапризны, неприхотливы, а уход за ними нужен аскетичный, то есть минимальный. Все это отчасти так – но уже на стадии полноценного роста. А когда вы только собираетесь разбить фруктовый сад или просто желаете высадить в саду одинокое плодовое деревце, необходимо тщательно подготовиться и не просто «воткнуть» саженец в грунт, а сделать это по всем правилам агротехники. Только тогда молодое деревце примется в рост и через несколько лет порадует вас первыми, пусть и не обильными, но зато самостоятельно выращенными плодами.

Невозможно переоценить значение места, где расположен сад. Идеальные условия встречаются редко. Чаще всего это холодные низины или истощенные колхозные поля, или болотины, или голый песок, или крутые склоны. Даже в пределах одного садоводческого товарищества участки отличаются своим микроклиматом. Но любая земля может родить, если ее облагородить, да подобрать подходящие культуры.

Определяясь с участком для плодовых деревьев, надо обратить внимание на наличие других растений за его пределами. Их роль – защита нежной культуры от северных ветров.

В этой статье рассказывается, как правильно сажать яблони и груши и как избежать возможных ошибок при разбивке сада.

Подготовка ям для посадки деревьев яблони и груши на участке (с фото)

Невозможно облагородить весь участок. Выход заключается в локальном окультуривании почвы, для чего выкапывают посадочные ямы для посадки яблонь и груш, которые могут иметь любую форму (предпочтительнее цилиндрическую), чтобы после заполнения их почвой и полива грунт оседал вместе с корневой системой саженца равномерно.

Чем беднее почва, тем больше должны быть ямы. Чтобы получились ровные ряды, перед копкой ям на участке нужно наметить места посадки, установив на них колья. Для посадки саженцев яблонь и груш необходимо иметь посадочную доску длиной 1,5 м и шириной 8-10 см с тремя выемками: одна – в средней части и две – у концов. Посадочные ямы готовят заранее, для весенней посадки их копают с осени. В процессе выветривания дна и стенок ямы вредные для корней растений закисные соединения переходят в окиси. Корни саженцев свободнее проникают за пределы ямы.

При подготовке к посадке яблонь и груш перед копкой укладывают на землю доску, совмещая среднюю выемку с основанием кола, находящегося в точке посадки. Около концевых выемок забивают контрольные колышки. Когда яма будет готова, выемки посадочной доски вновь совмещают с контрольными колышками и на дно против средней выемки вбивают кол обратно.

Конечно, если посадочные ямы окажутся большего размера, вреда не будет. Наоборот, корням дерева станет вольготней, и продолжительность жизни его увеличится. Еще лучше дно ямы углубить и перед засыпкой растительным грунтом сделать дренаж из битого кирпича.

Подготовка ям для посадки яблонь и груш на участках с бедными песчаными почвами должна быть более тщательной: их роют увеличенного диаметра, чтобы создать благоприятные условия для роста корней. Так, для яблони и груши ширину в подобных условиях увеличивают до 1,5 м и более.

Перед тем как сажать яблони и груши на тяжелых глинистых почвах, целесообразнее копать ямы шире и меньшей глубины, так как на дне глубоких может застаиваться вода и губительно влиять на корни. Устраивать песчаные подушки в ямах с тяжелым глинистым грунтом и глинистые прослойки в ямах на песчаных почвах не рекомендуется.

Кроме того, лучше привезти растительный грунт на тяжелые глинистые земли и делать посадку саженцев на холмик высотой 0,5-1 м и диаметром 3 м. В условиях близкого залегания грунтовых вод или возможного накопления талых дно посадочной ямы бетонируют, чтобы главные вертикальные корни приняли горизонтальное положение.

Чтобы сажать яблони и груши так, как предполагает правильная агротехника, для окультуривания почв рекомендуется использовать перегной, торф с добавлением извести, полуперепревший навоз. Независимо от почвы в каждую посадочную яму вносят фосфорные (обычно суперфосфат) и калийные минеральные удобрения. Лучшее калийное удобрение при посадке яблонь и груш – это древесная зола, при внесении которой известь не требуется, разве что незначительное количество. На каждую посадочную яму под яблоню вносят до 1 кг суперфосфата и 1 кг золы или 100 г хлористого калия. Сразу же после приобретения саженцев с них удаляют все листья, а корни опускают на короткое время в воду, оборачивают влажной тряпкой и синтетической пленкой.

На этих фото посадки яблонь и груш показано, как проводится предварительная подготовка ям для саженцев:

Как сажать саженцы яблони и груши в саду (с видео)

До того как сажать яблони или груши, если корни были подсушены, то саженцы перед посадкой 1-1,5 суток выдерживают в воде. Чтобы быстрее и лучше развивалась корневая система, нужно замачивать ее в растворах стимуляторов роста (мед, гетероауксин).

Сажать плодовые культуры можно весной (апрель — начало мая) и осенью (конец сентября — начало октября), но практика показывает, что большинство растений лучше развивается при весенней посадке (до распускания почек), так как при осенней в суровые зимы они могут подмерзнуть.

Для правильной посадки яблонь и груш на садовом участке саженцы сразу же прикапывают независимо от того, когда они будут посажены: осенью или весной. Для весенней посадки их прикапыают в сухом, незатопляемом и защищенном от ветра месте в канаву в наклонном положении (под углом 30-45°) кронами на юг, присыпая почвой на 1/2 ствола и обкладывая еловым лапником для защиты от грызунов. Глубина прикопки 30-50 см.

Технология посадки яблонь и груш предполагает обязательное удаление перед помещением саженцев в посадочные ямы поврежденных частей корней. Концы более крупных корней зачищают садовым ножом, но так, чтобы вся корневая система была не короче 30 см. Чем больше корней, чем и они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и быстрее растут саженцы.

Перед тем как правильно сажать груши или яблони, на дно ямы нужно насыпать небольшой конический холмик плодородной земли. Сажать удобнее вдвоем: один устанавливает саженец с северной стороны кола, чтобы в полдень тень предохраняла его от высыхания. При этом желательно расположить деревце так, чтобы южная сторона его смотрела на юг, а северная – на север. Определяются стороны света у дерева просто. Прививка обычно бывает с северной стороны подвоя (около корней шейки). Ранка, оставленная от среза стеблевой части дички, располагается на южной стороне. Можно определить южную и северную сторону саженца также по цвету коры на штамбе: более темный, коричневый – на южной стороне, светлый, зеленоватый – на северной.

При посадке деревьев груш и яблонь помните, что корневая шейка саженцев должна находиться на 3-4 см выше уровня земли.

Корневую систему обмакивают в глиняную болтушку. Корни тщательно расправляют по поверхности холмика. Второй сажающий в это время бросает влажную почву на корни, следя, чтобы она равномерно покрывала их, не оставляя пустот (при засыпке корней саженец несколько раз встряхивают). Засыпав яму примерно на 3/4, землю утаптывают, начиная с краев.

Если саженец при этом опустился, его слегка приподнимают вверх до нужной высоты. После этого подсыпают почву до полного заполнения ямы и вновь уплотняют; сначала по краям, а затем около ствола. Для правильной посадки саженцев яблонь и груш на карликовом подвое при высокой окулировке деревья заземляют так, чтобы место прививки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубляют, чтобы повысить устойчивость будущего дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглублять место прививки, иначе привой может перейти на собственные корни.

Чтобы сажать груши и яблони так, как предполагает правильная агротехника, сразу же после посадки саженец любым мягким материалом подвязывают петлей в виде восьмерки к колу: вначале — свободно (чтобы саженец мог осесть вместе с почвой), а затем — более жестко. Вокруг посадочной ямы делают валик, и поливают растение 2-3 ведрами воды. Если после полива саженец вместе с почвой оседает, его осторожно вытягивают, пока корневая шейка не достигнет уровня почвы.

Как только почва впитает в себя воду, ее необходимо замульчировать перегноем или торфом; при осенней посадке можно посыпать древесными опилками для утепления корневой системы. Кол обрезают так, чтобы нижняя ветка находилась выше его на 5-8 см.

Многие владельцы садовых участков роют посадочные ямы непосредственно перед посадкой и при отсутствии перегноя, торфа и полуперепревшего навоза. В таком случае ямы нужно заполнять плодородной землей верхнего слоя, вынутой при рытье, а недостающую часть почвы добавлять из междурядий.

Чтобы лучше понять, как производится посадка яблонь и груш, посмотрите видео, представленное ниже:

Уход за яблонями и грушами после посадки: правила обрезки

Независимо оттого, когда были посажены саженцы (весной или осенью), их надо обрезать, чтобы привести надземную часть растения в соответствие с сильно поврежденной и уменьшившейся при выкопке в питомнике корневой системой.

Формовочную обрезку саженцев при уходе за яблонями и грушами после посадки надо делать рано весной, до распускания почек. Осенняя обрезка может способствовать повреждению саженцев зимой.

После посадки на центральном проводнике выбирают со стороны нижнего среза хорошо развитую почку для побега продолжения на расстоянии примерно 40-50 см от основания верхней скелетной ветви. Выше этой почки оставляют шипик длиной 5-6 см для подвязки побега продолжения, а остальную часть центрального проводника срезают. Все почки на штамбике саженца выламывают.

В результате обрезки на ветках будет расти много побегов из проснувшихся почек. В течение летнего периода их несколько раз нужно будет удалять или укорачивать, оставляя по нескольку штук на каждой скелетной ветке. Только побег продолжения укорачивают при сильном росте следующей весной. Верхнюю боковую ветвь срезают у яблонь не короче, чем на 30-35 см (примерно на половину ее длины), с таким расчетом, чтобы верхушка срезанной ветви была на 20-30 см ниже укороченного проводника. Затем остальные ветви выравнивают приблизительно по уровню среза верхней ветви. При этом слабые ветви укорачивают меньше (или не режут совсем). Промежуточные ветви кроны не удаляют, а укорачивают на половину длины, чтобы постепенно превратить их во временные полускелетные и обрастающие ветки.

Груша в год посадки растет слабо и весной в обрезке почти не нуждается. В дальнейшем за саженцами надо ухаживать так, чтобы деревца яблони ежегодно давали прирост однолетних побегов в 30-35 см. Но не следует допускать и чрезмерно большого прироста: деревья будут изнежены, что скажется на их зимостойкости. Для этого в период активного роста побеги пинцируют (прищипывают). Прищипка верхушки останавливает рост, и наступает процесс одревеснения всего однолетнего побега. Независимо от скорости прироста пинцируют также побеги-конкуренты и те, которые из ростовых нужно перевести в плодовые. Если верхняя почка на побеге или соседние с ней пробуждаются к новому росту, то надо дать образоваться 2-4 листьям и верхушку их вновь прищипнуть.

В первый после посадки яблонь и груш месяц по правилам культивирования плодовых деревьев саженцы поливают водой через каждые 6-7 дней, во второй и третий месяцы – через 15-20 дней.

Рыхлить землю под деревьями нужно садовыми вилами или лопатой. Полотно лопаты обычно рекомендуют ставить вдоль направления роста корней, а не поперек, чтобы не перерезать корни. На самом деле лучше чувствуешь соприкосновение лопаты с корнем при поперечном направлении.

Посмотрите видео правильной обрезки яблонь и груш после посадки в саду:

Неправильное расстояние между яблонями и грушами и другие ошибки при посадке

Некоторые начинающие садоводами пренебрегают правилами посадки яблонь и груш, совершая целый ряд ошибок.

Первая ошибка. Везут садоводы на свои участки саженцы (а вернее, полу-оформившиеся деревья) высотой 2-3 м для посадки в середине мая или в августе, надеясь, что взрослые растения дадут урожай уже в этом или в следующем году. И, как правило, жестоко ошибаются. Буквально через месяц эти растения стоят засохшие, так как слабая корневая система не способна обеспечить жизнедеятельность мощной надземной части.

Вторую ошибку садоводы допускают, стараясь на сравнительно маленьком участке земли высадить как можно больше растений. По мере роста растения затеняют друг друга, образуются вытянутые кроны. В результате снижается урожай, появляется больше болезней и вредителей. Тем временем расстояние между грушами и яблонями при посадке должно быть значительным. Конечно, психологически трудно заставить себя посадить маленькие саженцы яблонь и груш на расстоянии 5-6 м друг от друга, оставляя свободной большую площадь. Если деревцам будет мало места, у них снизится иммунитет. Слабые саженцы не устоят против заболеваний и, скорее всего, подвергнутся активному нашествию вредителей. Однако первые 3-4 года ее можно использовать под посадки ранних томатов, баклажанов, перцев, кабачков, моркови, редьки, столовой свеклы, редиса, картофеля, лука, салата, шпината, гороха, фасоли, цветочных растений.

Расстояние от груш и яблонь при посадке уплотняющих культур в саду, которому нет еще и трех лет, должно составлять порядка 0,5-1 м от штамба. После четвертого года отступают от штамба на 1,5-2 м. И ещё учитывайте, что плодовые саженцы должны находиться на дистанции минимум 3 м от кабелей, газопроводов, труб и подземных коммуникаций. В молодом саду нельзя выращивать высокие растения (подсолнух, кукурузу), сильно затеняющие плодовые деревья. Не рекомендуется выращивать в междурядьях ягодные кустарники и землянику.

Третья ошибка бывает при посадке саженцев. Обычно садоводы готовят посадочные ямы загодя, а делают их непосредственно при приобретении саженцев. Разрыхленная земля постепенно уплотняется, и растения оказываются заглубленными. Не забывайте, что по правилам посадки груш и яблонь, ямы нужно подготавливать заблоговременно.

Четвертую ошибку допускают садоводы, сажая деревья на границе с соседями. При этом не учитывается, что корневая система перейдет к соседям, а крона нависнет над их участком.

Пятая ошибка заключается в неправильном формировании кроны плодовых деревьев, на которых оставляют лишние ветви, а также скелетные ветви под острым углом отхождения от ствола, что приводит к разлому дерева в период плодоношения.

Посмотрите на фото, как проводится посадка груш и яблонь на садовом участке:

Посадка плодовых деревьев. Яблоня и груша

Несмотря на утверждения многих учебных и профессиональных источников, что груши и яблони нужно сажать весной, многоопытные практики, благодаря личному опыту и наблюдениям, наилучшим временем для посадки саженцев считают осень, а именно первую декаду октября.

Eirind Kramm-Lichtenfeld / Flickr.com

Естественно, почва, предназначенная для посадки, окультуривается и подготавливается заранее, за 2-3 месяца, о чем будет рассказано ниже. Главная причина плохого роста плодового дерева при осенней посадке никак не связана со временем года.  Плохой рост, вступление в плодоношение намного позднее других деревьев и даже гибель саженцев – все это связано с неправильной посадкой. Почему-то многие садоводы-любители считают необходимым заглубить корневую шейку дерева. Именно это действие и приводит к вышеперечисленным негативным моментам. Саженец стоит сажать даже немного приподняв корневую шейку над уровнем земли, поскольку как бы вы не уплотняли почву в момент посадки, она все равно просядет на глубину до 10 см, и корневая шейка встанет на свое место. Добавить пару лопат земли, чтобы прикрыть поверхностные корешки намного проще. А вот заглубленная посадка саженцев на карликовом подвое приведет еще и к тому, что растение перейдет на корни привоя и все преимущества карликового дерева исчезнут. При осенней посадке в рекомендуемый период очень высока приживаемость саженца. У него есть достаточно времени восстановить до начала зимы поврежденные всасывающие корешки. Такие деревья намного опережают потом растения, посаженные весной.

Laura K / Flickr.com

Посадка саженца.

Очень важно для качественной посадки подготовить яму заранее, за 2-3 месяца, и внести все необходимые добавки, чтобы удобренная почва осела (в крайнем случае, за месяц). Не вносите в такие ямы свежий навоз или компост. При их разложении выделяются аммиак и сероводород, которые могут привести к гибели растения. Особенно это касается тех посадок, ямы для которых готовились за месяц или не готовились вообще. Дальше, уже когда вы будете сажать саженец, в подготовленной яме выкапывайте только такое углубление, чтобы свободно разместить корни саженца. Сверху корни следует прикрыть землей из междурядий. Сразу при посадке используйте колья, вставляя его сразу в яму (можно это сделать заранее, при подготовке посадочной ямы), чтобы потом не вбивать его и не травмировать корневую систему. Саженец располагайте с северной стороны от колышка, чтобы он смог прикрыть ствол саженца от летнего перегрева и ранних весенних солнечных ожогов. Чтобы между корнями не оказалось пустот, саженец нужно слегка встряхнуть, а почву хорошо утоптать. Место прививки (корневая шейка) должно находиться на высоте 5-10 см над уровнем почвы. По краю посадочной ямы нужно насыпать валик из земли, чтобы возле саженца образовалась лунка. Теперь саженец можно пролить 2-3 ведрами воды, и когда влага впитается, замульчировать приствольный круг любым подручным материалом (торф, опилки, перегной и т.д.). Подвяжите посаженное деревце к колышку восьмеркой без плотных затяжек обыкновенным шпагатом. Если погода засушливая и дождей не предвидится, поливайте саженец каждые 10 дней.  

Посадочная яма для яблони. Яма для саженца яблони выкапывается на глубину 60-70 см и шириной около 1 метра. Верхний растительный слой сохраняется для дальнейшего использования, а вся остальная непригодная земля убирается. Добавляется в выкопанную яму пару ведер перегноя, пару ведер торфа, верхний растительный слой, половину ведра глины, 2 стакана суперфосфата, и 1 стакан сульфата калия. Всю эту «кашу» нужно перемешать, при необходимости добавить перегноя и торфа для полного заполнения ямы, и оставить на 2-3 месяца.

Посадочная яма для груши. Для груши необходимы более глубокие ямы, глубиной до 1 метра и шириной 70-80 см из-за особенностей корневой системы. Точно также яму заполняют смесью верхнего растительного слоя, 4-5 ведрами перегноя, добавляют пару ведер песка для лучшей аэрации и влагопроницаемости почвы, 1 стакан суперфосфата, 3 стакана доломитовой муки, и 4 ст. ложки сульфата калия. Все перемешивают и добавляют по необходимости, также как и в случае с посадочной ямой для яблони растительной почвы для полного заполнения.

Для саженцев груши выбирайте самые светлые места в саду с низким залеганием грунтовых вод и защищенные от сильного ветра. Груша любит хорошо дренированные почвы, рыхлые и плодородные (легкие суглинки будут идеальны) со слабокислой реакцией. Яблони также светолюбивы, но менее прихотливы к почве. Им подходят разные типы почв (от лесных и торфяных до глинистых и суглинков), но и они также должны быть окультурены и улучшены по структуре.

Приобретайте здоровые, качественные саженцы с хорошей корневой системой и сортовым соответствием. И помните, что самое главное, деревья нужно сажать с уверенностью, спокойствием и любовью. Ведь вы закладываете сад не на один десяток лет. Возможно, ваши дети и ваши внуки порадуются вашим трудам и съедят грушку или ароматное яблочко прямо с дерева, посаженного вашими руками.  

Посадка груши рядом с яблоней, можно ли сажать другими деревьями, совместимость

Все чаще встречаешь в садах не только яблони, но и груши. Они обладают изысканным вкусом и не вызывают аллергии. Их плоды представляют собой кладезь микроэлементов и веществ, препятствующих отложению солей в почках и печени.

Груша довольно нетребовательна, ее можно вырастить на любом участке. Современные сорта хорошо растут и в северных регионах России. Как и яблоню, все сорта этой красавицы подразделяют на 3 категории: раннего срока созревания, среднего и позднего. Рассмотрим наиболее популярные сорта в каждой из групп.

Сорта груш

Среди ранних сортов различают:

  • l Видная. Дерево средней высоты с зелеными гладкими продолговатыми листьями. Масса плода – до 120 г., форма удлиненная грушевидная. Цвет плода зелено-желтый, с южной стороны приобретают легкий розоватый оттенок. Урожайность – до 1000 кг с гектара. Вкусовые качества хорошие, по пятибалльной шкале составляют 4,4 балла. Зимостойкость высокая.
  • l Ровесница. Плоды небольшие, массой 85 г., очень сочные, красивого золотисто-желтого цвета с оранжевым бочком и блестящей поверхностью. Заслуживают 4,5 баллов из 5, если дать им полежать около недели, то вкус только улучшается.
  • l Брянская красавица. Саженец среднего размера, растет медленно. Листья темно-зеленые, удлиненные. Плоды золотисто-желтые, чуть розовые с южной стороны, массой до 205 г. Мякоть кремовая, вкус отличный, достигает 4,8 из 5 баллов. Первый урожай собирают с пятилетнего саженца.

Сорта среднего срока созревания славятся следующими представителями:

  • l Дюймовочка. Среднерослое дерево с округлой кроной и оголенными побегами. Плод немного удлиненной формы, массой 70 г., золотисто-желтого цвета. Набирает 4,8 балла из 5 по вкусовым качествам. Урожайность – 700 кг с гектара. Отличается зимостойкостью.
  • l Просто Мария. Еще одна обладательница высокой оценки вкусовых качеств (4,8 балла). Дерево имеет форму пирамиду, рост активный. Масса плода – до 180 г.
  • l Красавица Черненко. Характеризуется крупными плодами, вкусной и сочной мякотью. Дерево среднее, устойчивое к парше. Зимостойкость хорошая.

Груша Просто Мария (внешний вид)

Лучшие сорта среди позднеспелых:

  • l Феерия. Дерево среднего размера с кроной в виде пирамиды. Плоды крупные, до 130 г., зеленовато-желтого цвета с малиновым бочком и подкожными точечками. Мякоть белоснежная, вкусовые качества оценивают в 4,4 балла.
  • l Юрьевская. Раннезимний сорт, дерево сильнорослое. Плоды с толстой плодоножкой, зеленовато-желтого цвета, достигают массы до 130 г., набирают 4,5 балла из 5 возможных. Сбор приходится на начало октября. Едят не сразу, спустя 2-3 недели. Могут пролежать до нового года.
  • l Первомайская. Эта красавица не требовательна в уходе. Крона компактная. Хорошие зимостойкость и устойчивость к заболеваниям. Плод – до 230 г., хранится в условиях погреба до 8 месяцев. Дерево начинает плодоносить на 5 год жизни.

Совместная высадка груши и яблони

Когда планируют посадку садовых культур, учитывают их совместимость друг с другом. Различают совместимые и несовместимые культуры. В процессе роста растения выделяют химические вещества, их распространение производится как воздушным, так и подземным путем и оказывает влияние на растущие рядом культуры. Оно может быть как стимулирующим, так и угнетающим. Попробуем разобраться, можно ли сажать грушу рядом с яблоней и как не перепутать их саженцы.

Приобретая саженцы без листьев, довольно легко спутать культуры. Как отличить саженец груши от яблони при покупке их весной? Определить это можно по ряду отличий:

  • Однолетние побеги яблони имеют темный красно-коричневый цвет, груши – желтовато-зеленый с бурым отливом.
  • У яблони на побегах присутствует опушение.
  • Почки груши набухают раньше.
  • Распознать можно и по листьям. У яблони снизу они имеют пушок, у груши глянцевые, блестящие.
  • Можно различить по соцветиям, у яблони это зонтик, у груши щиток.
  • Во взрослом виде у груши ярко выражен ствол, яблоня может плодоносить до 30-70 лет, а груша – до 100 лет.

Для справки. Яблоню нельзя сажать рядом с персиком, вишней, розой. Малина будет для нее отличным соседом и даже повысит урожайность. В целом, яблоня – универсальное растение, с которой хорошо уживаются все собратья. Рекомендации по посадке груши, такие же, как и для яблони. Не рекомендуют сажать рядом бук, барбарис и можжевельник.

Так что, как видно, прямых указаний на то, что сажать грушу с яблоней нельзя, нет. Напротив, груша оказывает положительное влияние на плодоношение. Корневой системой груши выделяются химические вещества, стимулирующие формирование яблок.

Стоит помнить! Высаживать саженцы надо на определенном расстоянии друг от друга. Причина тому не только то, что с возрастом крона дерева значительно увеличивается. Для получения высокого урожая обеим требуется железо. Так что если вы решили выращивать их рядом, не следует забывать про подкормки.

Совместимость груши с плодовыми деревьями

Теперь рассмотрим совместимость груши с другими деревьями. Вишня отлично развивается по соседству. Но при этом сама груша не развивается. Причина тому – корни вишни сплетаются с ее корнями и забирают у нее питательные вещества.

Интересно. Если на участке есть неплодоносящая груша, и ее планируется убирать, то можно высадить рядом саженцы вишни и черешни. Их развитие будет происходить ускоренными темпами, а корневая система груши истощится, ее будет проще выкорчевывать.

Благоприятно сказывается на развитии груши соседство с кленом. Его фитонцидные вещества оказывают защитное действие. Также можно посадить дуб или черный тополь.

Хорошо уживаются рядом яблоня, виноград и черная смородина. Можно ли грушу сажать рядом со сливой? Ответ однозначен – нет. Вне зависимости от сорта груши и сливы, если их посадить рядышком, это спровоцирует угнетение груши, даже может привести к ее полному высыханию. При этом и слива не выигрывает от такого соседства. К тому же они поражаются одними и теми же заболеваниями и вредителями: при поражении одной болезнь передается и другой.

Розовая акация не лучший сосед

Опасными соседями для груши являются: вишня, сирень, акация, жасмин, калина, пихта, бук. Особенно опасен можжевельник. Он является переносчиком ржавчины. Она оказывает на садовые деревья смертельное воздействие. Вредители, присущие рябине, опасны и для груши.

Что посадить рядом с грушей? Не только деревья сажают рядом с грушей, но и другие огородные культуры. Можно под грушей делать посадки томатов, календулы или укропа. Удивительно, но выращивание помидор рядом с грушей является средством борьбы с плодожоркой.

Внимательно надо подходить к вопросу подготовки грядок. Если дерево посажено не высоко, то тогда делают насыпные грядки. В том случае, если землю под деревом перекапывают, то делают это не глубоко, чтобы не травмировать корни.

Что посадить под грушей в саду? Если хочется сэкономить землю и при этом облагородить участок, то можно разбить небольшой цветник, который можно посадить вплотную к груше. Прекрасно с ней соседствуют примулы и маргаритки, бархатцы и флоксы. Также возле груши можно посадить безусую землянику.

Не стоит забывать! Для получения высокого урожая соседство с грушей в радиусе 100 метров должно сопровождаться еще одной грушей.

1 1 голос

Рейтинг статьи

Как сажать?. Яблоня и груша. Технология выращивания

Читайте также

Совмещенные посевы. Что с чем сажать

Совмещенные посевы. Что с чем сажать Грядки следует засаживать плотно, не оставляя никаких междурядий. Посев рядами с междурядиями достался нам от колхозного строя, поскольку для прополки и окучивания применялась техника, а потому междурядия были необходимостью.Нам с

3.5. Что и где сажать на участке

3.5. Что и где сажать на участке Одно из моих последних наблюдений и совместимости 2-х хороших методик (биодинамики и феншуй) – экологии посадок и пространства (использование земельных ресурсов с пользой для человека и природы). Сажать «на зелень» растения лучше в северной

Что с чем сажать

Что с чем сажать Грядки следует засаживать плотно, не оставляя никаких междурядий. Посев рядами с междурядиями достался нам от колхозного строя, поскольку для прополки и окучивания применялась техника, а потому междурядия были необходимостью.Нам с вами они не нужны, вот

Где лучше сажать виноград?

Где лучше сажать виноград? Виноград можно сажать около стен построек, но только не с южной стороны, поскольку около южной стены весной происходит быстрый нагрев верхней части растения и оно преждевременно просыпается, а затем страдает от заморозков. Лучше сажать

Где лучше сажать лимонник?

Где лучше сажать лимонник? Само растение предпочитает солнце и богатую гумусом почву а вот земля под лимонником должна быть замульчирована или залужена (прикрыта другими посадками). Не забывайте поливать лимонник – лианы влаголюбивы. С полутенью растение тоже мирится.

Когда и как сажать облепиху?

Когда и как сажать облепиху? Сажают облепиху ранней весной, в апреле-мае. Для нее не готовят глубоких посадочных ям, просто перекапывают почву на штык лопаты на площади 1 х 1 м. В суглинки или глины добавляют по ведру перегноя и по два ведра крупного песка под каждое

Где рекомендуется сажать хмель?

Где рекомендуется сажать хмель? Не сажайте его на участке – это хищник, он заполонит всю округу. Надо посадить за сараем, туалетом или баней, то есть на бросовых землях, а еще лучше – за

Когда сажать яблоню?

Когда сажать яблоню? Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – сонуля, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней

Где лучше сажать бадан?

Где лучше сажать бадан? В любом месте. Он хорошо растет как в тени, так и на солнце, но предпочитает полутень. Нетребовательное, зимостойкое, ничем не болеющее растение, вечнозеленое. Его толстые кожистые листья не трогают

Где и как сажать гортензию?

Где и как сажать гортензию? Сажать гортензию надо под укрытием от северных ветров, на солнечном месте. Поскольку ее легко снимать со стен или опор, то не ленитесь это сделать поздней осенью. Тогда очень просто будет прикрыть ее на зиму лапником, чтобы не подмерзала. А

Где лучше сажать мальву?

Где лучше сажать мальву? Любят мальвы хорошо удобренную почву, солнечное место, хотя мирятся и с полутенью. Растения влаголюбивые, в сухое время им требуется обильный полив. Красиво смотрятся в группе на фоне деревьев или кустарников. Цветут долго и

Где и как сажать очитки?

Где и как сажать очитки? На солнце, но можно и в полутени, и даже в тени. Правда тогда они зацветают гораздо позже. Есть низкорослые очитки, их используют для создания бордюров или как почвопокровные растения. Есть очитки довольно-таки высокие.Среди них есть такие, что

Где лучше сажать примулы?

Где лучше сажать примулы? Лучше всего в полутени. Примулы хотя и считаются растениями неприхотливыми, однако у них есть ряд особенностей, о которых надо помнить. Они предпочитают умеренно влажные, богатые перегноем, слабокислые

Сколько сажать?

Сколько сажать? Завершая повествование, хочется еще раз подчеркнуть исключительное значение ягод, являющихся настоящей кладовой всего спектра полезных витаминов, в нашем рационе питания. При закладке сада или при приобретении новых кустов и плодовых деревьев конечно

Совмещенные посевы. Что с чем сажать

Совмещенные посевы. Что с чем сажать Грядки следует засаживать плотно, не оставляя никаких междурядий. Посев рядами с междурядиями достался нам от колхозного строя, поскольку для прополки и окучивания применялась техника, а потому междурядия были необходимостью.Нам с

Как следует сажать картофель

Как следует сажать картофель Скажу сначала несколько слов о том, как не следует сажать картофель. Обыкновенно крестьяне сажают картофель под плуг или под соху. Особенно плохо сажать картофель под плуг: плуг так уплотняет дно борозды, по которой проходит, что подземные

Посадка яблонь, груш, вишни и сливы весной Амурский огород

Здравствуйте дорогие садоводы Дальнего Востока! Сегодня мы решили представить вашему вниманию советы о том как производиться посадка яблони и груши, вишни и сливы весной.  Самое удачное время для посадки плодовых деревьев — весна. Мы будем рассматривать эти работы на примере весны 2014 года в условиях Дальнего востока.

Какую яблоню и грушу лучше сажать?

Для посадки весной лучше всего брать саженцы яблони и груши в возрасте от двух до трех лет, а саженцы вишни и сливы — в возрасте двух лет. Очень важно подобрать для посадки хорошие сорта растений, такие, которые могут переопылять друг друга.  Подобрать сорта груши и яблони для посадки нужно заранее,  необходимо выбрать нужные сорта растений, обязательно посоветуйтесь с опытными садоводами.

Схема посадки яблонь, груш, плодовых деревьев

Деревья в саду рекомендуется располагать рядами, на определенном расстоянии друг от друга, согласно заранее

Схема посадки яблонь, груш, вишни, земляники, крыжовника,

разработанной схемы посадки. В районах средней полосы страны яблони и груши нужно сажать на расстоянии 6—8 метров друг от друга и ряд от ряда, а вишни и сливы — на расстоянии 3 метров между

ранетки-ефремовские

деревьями в рядах и 3—4 метров между рядами, это и будет  называться правильная посадка яблони и груши.

Яблони и груши живут в саду долго: 70—80 лет и больше. Поэтому в рядах между яблонями и грушами выгодно сажать вишни и сливы (по одной вишне или сливе между двумя яблонями или грушами). Ведь яблони в первые годы посадки бывают малы и разрастаются только к 20—25 годам, а к тому времени вишни и сливы уже состарятся и будут удалены из сада.

Междурядья сада займите кустами смородины и крыжовника. Малину посадите где-нибудь в конце сада, иначе она своей порослью заглушит все другие посадки.

Посадка и уход обрезка груши и яблони

Чтобы деревья в саду лучше освещались солнцем в утренние часы, ряды посадок направляйте с востока на запад.  Предварительно выбрав какие яблони лучше сажать выберете место и подготовьте его под сад. Начертите на листе бумаги план или схему будущего сада. В плане обозначьте границы сада, ряды посадок, направление дорожек и места, где вдоль дорожек будут посажены цветы. По вычерченному плану легче разметить и самый участок. Разбивку производите с помощью длинной веревки, рулетки и кольев. На веревке отмерьте и узлами или лоскутками материи наметьте расстояния, которые вы будете соблюдать при посадке деревьев. Веревку натяните вдоль ряда и возле каждого узла поставьте кол. Расставленные колья будут указывать места посадки деревьев яблони и груши. Для выбора почв для посадки плодовых деревьев и том как сделать парник своими руками можете обратиться к нашей предыдущей статье «Какая почва для плодовых деревьев лучше».

При разбивке рядов сада следите за тем, чтобы ряды были правильные, прямые. Это необходимо не только для красоты, но и для удобства выполнения всех работ по уходу за посадками.


Посадка груши и яблони весной и осенью

За неделю до посадки растений нужно приготовить ямы. Еще лучше заготовить их не весной а, осенью для весенних посадок и за месяц-полтора до посадки деревьев осенью. Ямы выкапывайте достаточно глубокие и круглые. Размеры ям для яблонь и груш: глубина 50—60 сантиметров, ширина не менее 80—100 сантиметров; для слив и вишен: глубина и ширина ямы 35—40 сантиметров.

Деревья при посадке помещайте точно в центре ямы, иначе ряды будут кривыми.

Чтобы этого не случилось, применяйте посадочную доску, которую легко сделать самим.

Длина доски 1,5—2,5 метра, ширина 10—15 сантиметров. По середине и на концах доски делают выемки. Перед тем как копать яму, доску прикладывают средней выемкой к колу, отмечающему место для посадки дерева, а в выемки на концах забивают колышки. Затем доску убирают, центральный кол вытаскивают, а колышки оставляют на месте. После того как яма будет выкопана, посадочную доску прикладывают выемками к колышкам и через ее серединный вырез вбивают кол в центр ямы.

Схема работы — посадка яблонь, груш, вишни и сливы весной: выкапывая яму, землю выбрасывают на две стороны. Верхний, более питательный слой почвы складывают в одну кучу; нижний, более светлый, менее плодородный слой — в другую. Потом, когда яма выкопана и кол в дно ее вбит, на дно ямы, вокруг кола, насыпают холмик земли. Для холмика берут верхний слой почвы, вынутый при копке ямы. К этой земле добавляют два ведра старого перегноя или компоста, что делает почву более питательной. На такие земляные холмики и высаживают деревца. Надеемся наши советы принесут вам пользу, читайте наши другие статьи на тему выращивание плодовых деревьев.

Как правильно посадить дерево (яблоня, груша, слива)


Когда лучше сажать груши – весной или осенью

Оптимальное время для посадки груш на российских садовых участках приходится на осенний период. Весной тоже можно заняться посадочными работами, но приживаемость и темп роста саженца значительно снизятся. Есть ряд причин, по которым более предпочтительной считается именно осенняя посадка груши:

  • в период покоя все силы этого плодового дерева направлены на наращивание корневой массы, поэтому весной оно тронется в рост без каких-либо остановок в развитии. Доказано, что посаженные осенью саженцы груши опережают в росте на 3 недели экземпляры, высаженные весной;
  • повышение зимостойкости дерева;
  • грунт и воздуххорошо прогреты, поэтому период укоренения проходит быстро;
  • качество саженцев, продаваемых в осеннее время высокое: корневая система хорошо развита, прививка (при ее наличии) уже срослась;
  • цена на саженцы груши осенью в разы ниже, чем весной.

Как выглядит хороший саженец

Если вы покупаете растение с ОКС осенью, оно должно быть ошмыгнуто
, то есть лишено листьев. Операция ошмыгивания по правилам проводится еще в питомнике до выкопки этих саженцев.

Если вы сажаете растение с ЗКС, то ошмыгивание не требуется, так как вы фактически не пересаживаете растение, а переваливаете без нарушения корневого кома. Вы его аккуратно извлекаете из контейнера (иногда контейнер даже лучше разрезать) и, не нарушая корневую систему, сажаете в заранее подготовленную яму.

Естественно, на приобретенных растениях не должно быть признаков поражения и – саженец должен быть здоровый, по крайней мере внешне.

Когда сажать груши осенью

Чтобы высаженная груша успела прижиться и закрепиться в земле, а также подготовиться к предстоящей зиме, необходимо подобрать правильные сроки посадки. В общем случае культуру высаживают не позже, чем за 2…3 недели до наступления первых заморозков. Более точные сроки зависят от климатической зоны, в которой расположен дачный участок, и от рекомендаций Лунного календаря садовода и огородника.

В Подмосковье

В условиях Подмосковья в зависимости от прогноза погоды посадку груши можно начинать в конце сентября. Завершаются посадочные работы в середине-конце октября. В оставшееся до прихода первых заморозков время плодовые деревья успевают как следует укорениться в грунте.

На Урале, в Сибири

В этих холодных регионах осенняя посадка груши наиболее оправдана, так как если она приживется и перенесет свою первую зиму на участке без потерь, то взрослое дерево будет обладать повышенной зимостойкостью. На Урале и в Сибири из-за короткой осени и быстро наступающих морозов груши высаживают с начала сентября до начала октября.

В Ленинградской области

Ленинградская область характеризуется непредсказуемыми климатическими условиями, поэтому важно внимательно следить за прогнозом погоды в регионе. Груши высаживают в конце сентября – середине октября, при этом необходимо предусмотреть защиту от сквозных холодных ветров.

По Лунному календарю

Если при высадке плодовых деревьев учитывать рекомендации Лунного календаря садовода и огородника, то необходимо обратить внимание на наиболее благоприятные дни для проведения работы, а также учесть запрещенные дни, в которые ничего не рекомендуется высаживать. Благоприятные дни для посадки груши в 2020 году приходятся на:

  • 1, 5…6, 18…19, 27…30 сентября;
  • 2…3, 25…26 октября.
  • Полнолуние — 25 сентября, 24 октября;
  • Новолуние -9 сентября, 9 октября.

Опытные садоводы при посадке каких-либо культур руководствуются и погодными сводками, и указаниями Лунного календаря и выбирают наиболее подходящую дату.

Можно ли привить грушу на яблоню?

Введение


Прививка одного дерева на другое может преследовать несколько целей. Это:

  • Эксперименты с целью улучшения качества плодов;
  • Возможность заменить мелкие или невкусные плоды своего дерева на более желательные, высокосортные;
  • Рациональное использование площади садового участка, когда он небольшой;
  • Лечение дерева, обновление;
  • Создание плодового ассорти на одном корне.

А также это даёт возможность, имея развитый подвой и здоровый черенок привоя, получить плодоносящее новое растение в короткий срок.

Груша и яблоня, относясь к семечковым плодовым деревьям, дают возможность осуществлять прививки одного на другого.

Важно! Нужно соблюдать сроки проведения прививок, а также характеристики подвоя, так как это будет влиять на урожайность, размер дерева и его кроны.

Ошибочный выбор времени прививки, температурного режима, а также неподходящие погодные условия данного дня могут привести к отторжению прививки.

Можно ли грушу привить к яблоне?

Есть положительные примеры прививки этих разнородовых деревьев. Они благополучно развиваются и плодоносят.


Успешная практика прививки груши на яблоню.

Но бывает и так, что при благополучном прохождении первого этапа прививки, в дальнейшем привитая ветка может угнетаться и затем отторгаться.

Место прививки может также разрастаться. Это объясняется тем, что совместимость подвоя и привоя не является полной.

Опытные садоводы решают эту проблему разными способами.

Один из них представляет собой прививку (следующей весной) молодого побега, выросшего на привое за лето, на другую ветку того же подвоя. Этот молодой побег, выросший уже на соках подвоя, становится в большей степени совместим с ним. И отторжение уже не происходит.

Второй способ носит название интеркалярной вставки – между подвоем и привоем прививается ещё одно звено. Такая вставка плодового растения — промежуточный ярус между подвоем и привоем. Это часть стебля другого подвоя, черенка, влияющего на всё растение и на совместимость подвоя и привоя.

Как правильно посадить грушу – пошаговое руководство

Перед тем как заняться посадкой груши, необходимо выбрать подходящее для этой теплолюбивый культуры место. Главными требованиями к выращиванию являются хорошая освещаемость солнцем со всех сторон иотсутствие сквозных холодных ветров, поэтому грушу высаживают на южной стороне участка.

Перед тем как копать посадочную яму, необходимо предусмотреть еще один немаловажный фактор –в близи не должно быть никаких высокорослых деревьев, которые впоследствии будут затенять грушу, конкурировать за питательные вещества и соприкасаться с ее кроной.

Подготовка ямы

С учетом корневой системы саженца груши, который в течение первых лет будет потреблять из смеси, заложенной в яму при посадке, все необходимые питательные вещества, ее размеры составят 60 см в глубину и 1 м в диаметре. Отвесные стенки ямы обеспечат нужную усадку земли после высадки. При посадке понадобится верхний слой грунта, отброшенного при выкопке посадочного места, а земля, снятая с нижних слоев не пригодится.

Яму заполняют питательной смесью. Для ее приготовления нужно в 6 л компоста внести минеральные удобрения: 30 г калиевой соли и 60 г суперфосфата. Ни в коем случае в посадочную яму нельзя вносить азотосодержащие удобрения. Для того чтобы внутри субстрата образовался особый микроклимат, а химикаты не обожгли молодые корешки груши, подготовкой посадочной ямы занимаются заранее – в конце весны – начале лета.

Посадка

Посадка саженца груши проходит поэтапно. Ниже приведена подробная инструкция проведения высадки плодового дерева на дачном участке.

  1. Внутри ямы нужно сформировать небольшой холмик, после чего ее обильно проливают и ждут, когда вода осядет.
  2. Саженец должен быть подготовленным к высадке: если у него открытая корневая система, и она немного подсохла, грушу ставят в воду на 12…24 ч.
  3. Для установки саженца в посадочную яму можетпонадобиться помощь еще одного человека. Тогда один будет держать грушу за ствол строго вертикально, а второй – размещать корневую систему в земле.
  4. Корни саженца с предельной осторожностью распрямляют и пускают по склонам холмика в яме. Начинать закапывать саженец можно только убедившись, что его корневая шейка будет располагаться выше поверхности земли на 5 см.
  5. После установки груши ее корни начинают закапывать, аккуратно, но довольно плотно, утрамбовывая землю так, чтобы никаких воздушных пустот не оставалось.
  6. Ствол деревца после посадки подвязывают мягкой тканью к колышку.
  7. Вокруг груши необходимо сделать лунку, для того чтобы вода при поливе не стекала по бокам, а шла непосредственно к корням. Послепосадочный полив должен быть обильным – на один молодой саженец выливают 2…3 ведра воды.
  8. Завершается посадка груши мульчированием приствольного круга. В качестве мульчи можно использовать опилки, торф. Мульчирование предотвращает преждевременное испарение влаги из грунта.

Читать также: Энциклопедия роз мария харченко

Насчет обрезки саженца груши во время посадки существуют два мнения, диаметрально противоположных.

  1. Одни утверждают, что на затягивание нанесенной раны в месте среза у растения уходит много сил, предназначенных на подготовку к зиме.
  2. Другие предполагают, что обрезка однолетнего саженца груши стимулирует наращивание корневой системы.

Взвесив все плюсы и минусы, каждый садоводы определяет для себя, нужно ли ему укорачивать верхушку саженца или нет.

Правильная осенняя посадка груши обеспечит ее хорошую приживаемость, быстрое развитие и высокие урожаи через несколько лет.

Если близко грунтовые воды

Особой проблемой при посадке груши может стать близкое залеганием к поверхности грунтовых вод. На таких участках без применения специальных агротехнических приемов вырастить культуру не удастся.

  • Для того чтобы снизить уровень грунтовых вод можно организовать отводную канаву, дренажировать участок, выкопать небольшое озеро в самом низком участке дачи. Метод искусственного снижения уровня залегания вод очень трудоемкий и дорогостоящий.
  • Можно высадить грушу на возвышенности. Для этого формируют из привозной земли холм. На дно ямы можно положить шифер, который будет препятствовать углублению корневой системы в толщу земли и заставит ее ветвиться горизонтально.

Главным признаком того, что корневая система дошла до грунтовых вод, является засыхание верхушек груши.

Подготовка почвы

Особое внимание надо обратить на предварительную подготовку ямы для посадки. От этого зависит как приживется саженец, насколько быстро он будет развиваться, когда вступит в плодоношение и как долго будет жить само дерево. Размеры ямы различны. Многое зависит от состава почвы. Если у вас на участке хороший грунт, рыхлый чернозем, то достаточно ямы диаметром 70-80 см и глубиной чуть больше полуметра. В слишком жирную, плотную, вязкую землю рекомендуется добавить крупный речной песок или перлит, размеры ямы в этом случае могут оставаться практически те же. Но если на вашем участке почва бедная, глинистая или песчаная, то яму придется делать значительно большего размера, а в грунт добавить перегной, торф, перепревший навоз или чернозем. Очень хорошо в эту смесь подмешать золу и немного доломитовой муки. Это делается для того, чтобы молодому растению хватило питательных веществ для развития, чтобы оно росло здоровым и сильным, а впоследствии радовало своей урожайностью.

На тяжелых глинистых почвах дно ямы обязательно надо разрыхлить сильными ударами штыковой лопаты или ломиком на глубину 10-15 см, а поверх этой разрыхленной глины желательно положить дренаж, слегка перемешать, и только после этого можно добавлять остальной грунт.

При подготовке ямы учитывайте тип почвы. Например, для тяжелой глинистой почвы на дне ямы надо обязательно сделать дренаж.

При выкапывании ямы желательно верхний слой земли отделить от более глубокого, состоящего из глины (песка) и положить именно землю на дно ямы холмиком. Далее по центру ямы поставить, придерживая, саженец, аккуратно расправить корешки, распределяя их равномерно по сторонам холмика и присыпать плодородным грунтом.

По мере заполнения посадочной ямы землей желательно несколько раз слегка поддернуть вверх саженец на 1-3 см, это поможет более равномерно, без пустот, распределить питательную почвосмесь. Засыпав яму на 34, поливаем по кругу из ведра так, чтобы вода впиталась, но не застаивалась и снова засыпаем плодородной землей или питательной смесью. По краю посадочной ямы формируем лунку. Опять поливаем, как минимум 2 ведрами воды, но не под корень, а в эту лунку. Ждем, пока вода впитается и слегка присыпаем землей лунку. В целом на одно деревце уходит за одну посадку не менее 3-4 ведер воды.

При посадке надо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась после окончательного полива на высоте 4-5 см, потому что слишком глубокая посадка может сильно навредить растению. Если саженец стоит кривовато, то можно слегка наступить ногой с противоположной кривизне стороны – это позволит исправить дефект посадки. Иногда требуется дополнительная опора – колышек. Его надо устанавливать одновременно с посадкой деревца, а не втыкать по окончании, чтобы не повредить нежные корешки.

Правильно посаженный саженец растет быстро, а живет долго, радуя скорым плодоношением и обильным урожаем впоследствии. Ведь важна для этого хорошо развитая корневая система, а именно она закладывается буквально с первых дней после посадки.

Уход после посадки

С момента посадки груши до завершения дачного сезона остается еще некоторое время, за которое нужно успеть помочь молодому деревцу адаптироваться, укорениться и подготовиться к зиме.Уход осенью за молодой груше сводится к нескольким мероприятиям:

  • поддержанию влажности почвы – корни не должны пересыхать, но и заболачивания почвы допускать нельзя, поэтому полив проводят в соответствии с выпадением осадков;
  • профилактической обработке против вредителей и болезней, для которой используют инсектициды и фунгициды;
  • рыхлению верхнего слоя почвы. Эта операция позволит обеспечить деревце кислородом – земля не утрамбуется слишком плотно в снежную зиму;
  • прополке сорняков, если они успели появиться в площади приствольного круга.

Подготовка к зиме

Молодая груша нуждается в тщательной подготовке к первой зиме на участке. Если на ней уже есть ветви, их нужно аккуратно собрать вместе и подвязать к колышку. Очень важно предусмотреть укрытие ствола от морозобоин. Для этого его оборачивают укрывным материалом, пропускающим воздух, или кусками хлопчатобумажных тканей. Если есть возможность приехать зимой на участок, то необходимо окучивать деревце снегом.

В зимний период корой молодых плодовых деревьев любят полакомиться мелкие грызуны, поэтому для организации защиты от них ствол груши оборачивают мелкоячеистой сеткой или обрабатывают отпугивающей смесью.

Самую простую смесь можно приготовить, смешав в равных пропорциях глину с коровяком. Запах, источаемый от обработанного дерева, прогонит грызунов. Еще одним способом защиты от них является лапник, который раскладывают вокруг груши.

Садовое обозрение

Лето в плодовом саду – это время интенсивного роста и развития деревьев, созревания урожая и подготовки к новому сезону, а в условиях средней полосы России и к испытаниям суровой зимы.

Основные работы по уходу за плодовыми культурами можно сформулировать так:

  • Поливы
  • Подкормки
  • Защита от болезней и вредителей.

Но за этим скромным планом скрывается много нюансов как для конкретных плодовых культур, так в отношении возраста растений. Сегодня мы расскажем, как ухаживать летом за плодовыми деревьями в возрасте от 4 до 6 лет.

У яблонь и груш много общего, потому что они стоят в родстве, относясь к семейству розовых. Поэтому и календарь работ в летние месяцы для них один. Плодовые деревья возрастом 4-6 лет уже либо вошли в период плодоношения, либо именно в этом сезоне должны заложить цветочные почки. И наша задача помочь им правильно подготовиться к следующему сезону.

Календарь работ

Июнь:

В сухую погоду поливы из расчета 20 л на 1 кв.м. приствольного круга. До и после полива рыхление почвы, после полива мульчирование. Траву в приствольных кругах раз в 7-10 дней косить.

Защита от вредителей, сбор и уничтожение личинок и гусениц, опрыскивание от тли, обработка от парши, обновление ловчих поясов.

Подкормка раствором нитрофоски и гуматом калия.

Вырезка сухих веток, выламывание новых волчков и прищипка однолетних побегов.

Отгибание или кольцевание неплодоносящих веток.

Июль:

Рыхление почвы в приствольных кругах после каждого дождя или полива. В жару полив редкий, но обильный, чтобы глубоко пропитывалась влагой вся площадь приствольного круга.

Ежедневный сбор падалицы.

Окулировка груш и яблонь.

Август:

Обеспечить вызревание однолетних побегов: прекратить поливы, прищипнуть верхушки.

Каждое утро собирать падалицу.

Своевременно собирать созревшие плоды, начиная с нижних ветвей.

Займитесь прищипыванием буйно растущих побегов, чтобы они успели к зиме вызреть

Подкормки

В начале лета в ровочки по периметру кроны вносят раствор навоза (1:6) или птичьего помета (1:12) из расчета 10 л на 1 кв.м. приствольного круга.

Ослабленные деревья, сильно пострадавшие зимой или от вредителей рекомендуется подкормить летом таким раствором дважды с интервалом в 14-20 дней.

Для плодоносящих деревьев в июле актуальна подкормка с высоким содержание фосфора и калия:

20 г сухого гумата калия и 1 кг нитрофоски растворить в 150 л воды, вносить в предварительно политые приствольные круги из расчета 15 л на дерево.

В августе после обильного полива в лунки по периферии проекции кроны вносят фосфорное и калийное удобрение. 150 г суперфосфата и 60 г хлористого калия на 1 кв.м. площади приствольного круга.

На осушенных торфяных почвах при недостатке меди в июле как минимум за 20 дней до созревания урожая проводят внекорневую подкормку раствором медного купороса: 1-2 г на 5 л воды.

Для яблонь и груш, только начинающих плодоношение, важно грамотно использовать подкормки микроэлементами. Наиболее удобная форма – опрыскивание раствором препарата Гумат+7, который содержит оптимальный комплекс микроэлементов.

Для микроэлементных внекорневых подкормок также хороша древесная зола: 1 стакан золы залить 2 литрами горячей воды, хорошо размешать, дать постоять 2-3 часа, процедить, довести объем раствора до 10 литров.

Такие внекорневые подкормки яблонь проводят в течение всего периода налива плодов с интервалом в 15 дней и прекращают за месяц до сбора урожая.

Для 3-4-х летней яблони или груши требуется 1,5 ведра навоза, 30 г мочевины, 45 г хлористого калия и 150 г суперфосфата. Для 5-6-летних деревьев 2 ведра навоза, 40 г мочевины, 60 г хлористого калия и 200 г суперфосфата.

Пар, газон или сидераты?

Молодой сад, как правило, держат под паром, чтобы никакие другие растения не выступали конкурентами за питательные вещества и влагу. Но это не значит, что приствольные круги должны быть абсолютно чистыми. С конца мая можно регулярно подсевать сидеральные культуры, скашивать и заделывать их в почву. Такой прием позволяет защищать приствольные круги от сорняков и иссушения, а заделка в почву горчицы, фацелии, гречихи или бобовых обогащает почку азотом, фосфором и калием. Главное, строго соблюдать правила и сроки выращивания сидератов.

У сидератов есть еще одно важное качества: во второй половине лета они забуреет из почвы лишний азот, что позволит яблоням и груша нормально подготовиться к зиме.

Через 3 года после закладки молодого сада уже можно начинать задернение приствольных кругов. Это могут быть злаковые газонные травы или сорта и виды мелкого клевера. Важно помнить, что корневая шейка плодовых не должна быть заглублена в результате задернения, а поливы регулярными.

Прищипка лучше, чем обрезка

С начала бурного роста молодых побегов нужно регулярно осматривать плодовые деревья и выламывать волчки, прищипывать побеги, которые будут загущать крону. Это намного лучше, чем резать, потому что растущий побег берет питание, в густых зарослях отъедаются тли и прочие вредители, стремительно разрастаются споры опасных грибов. Ну и физически гораздо проще просто пальцами выломать нежный однолетний побег или прищипнуть верхушку. Тут никаких инструментов не надо.

Жирующие побеги, появляющиеся на штамбе и скелетных ветках, в июне легко выламываются простым нажатием большого пальца. Ранка минимальная, не требует защиты садовым варом, особенно если делать это в сухую теплую погоду.

На концах веток, которые обрезались осенью или весной, проснулись в лучшем случае две почки и тронулись в рост. Пока однолетние побеги нежные, можно без усилий выломать те, что растут внутрь кроны или впоследствии будут пересекаться с другими побегами, а также растущие под острым углом к древесине. Придерживая веточку одной рукой, пальцами другой надавите сверху вниз на побег у основания однолетней древесины.

Можно и не выламывать лишний однолетний побег, а просто прищипнуть его верхушку. Этот прием остановит развитие побега, он начнет одревесневать и, скорее всего, на нем образуется плодушка, которая даст плоды. Тут главное понять, что прищипывать нужно побеги, конкуренты продолжателю кончика ветки.

Прищипку (пинцировку) однолетних побегов продолжают и в августе, но уже с другой целью: она позволит однолетним побегам лучше вызреть, а значит хорошо перенести даже суровую зиму.

Защитный комплекс

Многие садоводы мечтают, как бы одним опрыскиванием защитить деревья от вредителей, болезней, стрессов да еще хорошо бы и подкормить. Опыт показывает, что все-таки одним махов всех проблем не убивахом. Но есть несколько баковых смесей, которые защитят яблони и груши от многих проблем.

В середине лета очень полезно опрыскать деревья такой баковой смесью: 10 мл Байкала, 2 мл экосила, 0,5 ч. ложки Гумата+7, 1 ч. ложка монофосфата калия на 10 л воды. И для лучшего прилипания добавьте 20 г жидкого мыла.

Как посадить грушу осенью: видео

Посадка яблони и груши осенью: видео

Посадка груши не представляет собой ничего сложного для людей, имеющих опыт в посадке плодовых деревьев на дачном участке. А вот садоводам-новичкам нужно быть предельно внимательными при проведении осенних посадочных работ и учесть множество факторов, влияющих на качество высадки груши.

Подготовка участка к посадке яблони, груши начинается с его планировки. В соответствии с планом посадки отмеряют расстояния между рядами и деревьями.

Секреты осенней посадки груши в саду

Добавление статьи в новую подборку

Грушу, как и яблоню, можно высаживать на постоянное место и весной, и осенью. Узнайте, как это правильно сделать осенью.

Для южных районов, где весна ранняя и бурная, предпочтительней осенняя посадка, так как груша – влаголюбивое растение, да и сокодвижение у нее начинается достаточно рано, а обрезку она переносит более болезненно, чем яблоня. Поэтому при осенней посадке лучше вовсе не обрезать и не формировать крону деревца, а оставить это до весны.

Технология посадки яблони и груши

  • На почвах с нормальным увлажнением выкапывают посадочные ямы с отвесными стенками диаметром 80 см, глубиной 50-60 см. Если участок предварительно глубоко перекопан, то диаметр ям уменьшают до 60-50 см. Землю из разных слоев не смешивают, почву гумусного слоя складывают отдельно.
  • В дно ямы вбивают кол длиной 120 см, к которому будет привязан саженец.
  • Приготовленные фосфорные и калийные удобрения смешивают с органическими удобрениями и почвой из верхнего слоя и засыпают яму на 1/3-1/2 этой смесью.
  • Затем насыпают холмик из почвы верхнего слоя, на который помещают саженец.
  • Корни закрывают верхним слоем земли.

Сажать удобнее вдвоем: один человек держит саженец с северной стороны кола, расправляет корни; другой – засыпает яму землей. При посадке саженец сначала легко встряхивают, чтобы почва плотнее прилегла к корням, а потом почву осторожно, но сильно утаптывают, ставя ногу по направлению радиусов.

Чистота сорта

К сожалению, существует глобальная проблема пересортицы в нашем плодоводстве, что связано с низкой квалификацией агрономического персонала. И, конечно, многое зависит в этом вопросе от самого садовода – нужно очень ответственно подходить к выбору питомника, где вы приобретаете посадочный материал. Я рекомендую обращаться именно к производителям посадочного материала
, а не к питомникам, которые занимаются перекупкой, потому что реальную сортность могут гарантировать только первые.

Почва для посадки

  • Если корневая шейка окажется заглубленной в почву, дерево будет плохо расти. Поэтому при посадке следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на 2-3 см выше уровня почвы.
  • Если посадочную яму копают по перекопанной почве, саженец заглубляют по корневую шейку, но так, чтобы место прививки находилось под почвой не ниже 5-7 см. При сильном заглублении привой может перейти на собственные корни и дерево утратит качество привоя.
  • После посадки в приствольном круге делают лунку, насыпая валик из земли, и почву обильно поливают (2-3 ведра воды). При этом почва не только увлажняется, но и уплотняется. После того как отпадет необходимость в поливе, почву под деревом выравнивают и рыхлят. Колья подпиливают немного ниже первой ветки, саженец подвязывают «восьмеркой» к колу.
  • При посадке на песчаных почвах выкапывают более широкие ямы, почву перемешивают с торфом или компостом.
  • Если участок сложен из глинистой почвы , посадку делают в траншейки, глубиной не более 50 см. Дно траншейки должно иметь наклон в сторону канавы. После установки кольев насыпают питательную смесь вдоль всей траншейки, соответственно увеличивая расход удобрений или присыпая их только у места посадки деревьев. Техника посадки такая же, как в посадочные ямы.
  • На участке, который находится в пониженном месте с периодическим переувлажнением почвы, ямы под плодовое дерево не копают. Просто почву перекапывают на глубину гумусового слоя и вносят удобрения. Саженец ставят рядом с врытым в землю колом и засыпают почвой сверху.
  • На высоких валах , если при их сооружении были внесены удобрения, деревья сажают в ямки, вырытые по размеру корневой системы. Если валы сделаны из не окультуренного почвогрунта, то лучше по гребню вырыть траншейки глубиной до 40 см и заложить туда почву, смешанную с органическими и минеральными удобрениями.

Читать также: Ядовитые растения волчье лыко описание

Основные правила посадки

Очень важно правильно выбрать место для груши: солнечное, но не сильно открытое, чтобы дерево не страдало ни от суховеев, ни от холодных зимних ветров, сдувающих наголо защитный снежный покров. Следует помнить, что дерево это достаточно крупное, а пересадку и сильную обрезку не любит.

Расстояние от одного саженца до другого должно быть такое, чтобы выросшие деревья лишь слегка соприкасались кронами. Для сильнорослых сортов это расстояние должно быть не менее 4 м, для менее мощных сортов достаточно 3 м. Не стоит высаживать грушу близко к строениям, это затруднит уход за ней, да и урожай снимать с крыши неудобно, а гниющие и мумифицированные плоды, оставшиеся там, станут постоянным источником проблем.

Следите за тем, чтобы между саженцами было достаточное расстояние.

Перед посадкой внимательно осматриваем саженец. Все подсохшие корешки удаляем, а после погружаем в воду хотя бы на несколько часов так, чтобы были покрыты все корни. Непосредственно перед посадкой можно окунуть нижнюю часть растения в жидкую болтушку из глины, куда следует добавить любой стимулятор корневого роста, особенно если корневая система саженца оставляет желать лучшего.

Внесение удобрений

При внесении минеральных удобрений необходимо следить, чтобы они не соприкасались с корнями, так как калий у приживающихся растений вызывает отмирание корней. Контакт корней высаживаемого дерева с азотными удобрениями так же опасен, но, как правило, эти удобрения при посадке не вносят из-за того, что они легко вымываются из почвы и, кроме того, в первый год после посадки в них нет необходимости. В качестве органических удобрений используют под посадку компосты и перепревший навоз.

Дозы внесения удобрений в посадочные ямы:

Органические (одно из них)Вес, кгМинеральныеВес, гДревесная золаВес, г
Компост20-25Суперфосфат(22%)150-200+500
Перегной20-25Фосфоритная мука450-600+500
Навоз перепревший20-25Калий хлористый60-80+500
Калий сернокислый80-110+500

Лучшие сорта яблони

Они соответствуют 5 важным критериям: урожайные, морозостойкие, не поражаются паршой, плоды у них крупные и очень вкусные.

Летние сорта яблони

Орловим. Вкус этих яблок профессиональные дегустаторы оценивают в 4,5 балла (из 5 возможных). Яблоки очень сочные, кисло-сладкие, с довольно сильным ароматом. Масса плодов 120 г. Созревают они во второй половине августа. Урожайность до 100 кг с дерева.

Первые яблочки появляются на 3–4 год.

Орловим

Зимостойкость у сорта очень высокая. Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне.

Красное раннее. Раннелетнего срока потребления. Дерево среднерослое, с негустой, округлой, компактной кроной. Плоды весом 80 г, максимум 120 г, выравненные, округлой и плоскоокруглой формы, гладкие. Покровная окраска темно-красная, размытая с широкими сливающимися полосами. Подкожные точки белые, продолговатые, средней величины, хорошо заметные. Мякоть кремовая, плотная, сочная, со средним ароматом. Вкус хороший, кисло-сладкий. Урожайность ежегодная, выше средней. Скороплодность средняя. Универсальный.

Красное раннее

Начало созревания на 7–8 дней раньше плодов сорта Папировка.

Лето красное. Позднелетнего срока потребления. Дерево слаборослое, с редкой пирамидальной кроной. Средняя масса плодов 180 г, одномерные, усеченно-конические. Окраска золотисто-желтая с красным румянцем на 3/4 части плода. Мякоть кремовая, мелкозернистая, нежная, кисловато-сладкая, с ароматом. Дегустационная оценка плодов 4,8 балла.

Мелба. Позднелетнего срока потребления. Деревья среднерослые, с округлой кроной. Плоды средней величины, массой 120–140 г, иногда до 300 г, округло-конической правильной формы, гладкие или слаборебристые. Основная окраска светло-зеленая, покровная – в виде интенсивного красного полосатого румянца, занимающего около половины поверхности плода. Мякоть белоснежная, нежная, сочная, с сильным конфетным ароматом, отличного кисло-сладкого вкуса. Плоды хранятся 1–2 месяца. Зимостойкость выше средней. Частично самоплодный. Скороплодный. Десертный.

Мелба

Налив белый. Раннелетнего срока потребления. Дерево среднерослое. Крона округло-раскидистая, густая. Тип плодоношения смешанный. Плоды массой 100–120 г, не выровненные, округло-конической, иногда широкояйцевидной формы, слаборебристые, часто с острым продольным швом. Кожица гладкая, тонкая, блестящая, очень ароматная, покрыта восковым налетом. Основная окраска нежно-белая, покровная — отсутствует, иногда в виде мутного загара. Мякоть белая, ароматная, рыхлая, мелкозернистая. Вкус приятный, винно-кисловатый. Плоды созревают не одновременно. Зимостойкость очень высокая. Заморозкоустойчивый. Скороплодность средняя. Универсальный, преимущественно столовый.

Налив белый

Папироянтарное. Летнего срока потребления. Дерево среднерослое с округлой кроной. Плоды одномерные, округлые, средней массой 100 г. Окраска плодов светло-желтая. Мякоть кремовая, сочная, плотная, мелкозернистая, хорошего вкуса. Дегустационная оценка 4,4 балла.

Чудное. Вкус 4,9 балла – это самая высокая оценка среди идеальных летних сортов! Мякоть у яблочек сочная, кисло-сладкая. Масса плодов 140–160 г, а бывает и до 200 г. Созревают в августе. Урожайность 100 кг с дерева. Это при том, что яблонька очень низкая – не больше 2 м. Первый урожай дает на 3-й год после посадки.

Зимостойкость очень высокая. Устойчивость к парше отличная.

Осенние сорта яблони

Орловский пионер. Осеннего срока потребления. Среднерослое дерево с быстрорастущей, округлой кроной. Зимостойкость очень высокая, устойчив к парше. Плоды средней и выше средней величины, 135 г, максимум 170 г, сочные, вкус кисло-сладкий, хороший. Основная окраска светло-желтая, покровная — в виде размытого розового румянца и красных полос. Урожайность высокая. Обладает иммунностью к четырем из пяти расам парши.

Уэлси. Осеннего срока потребления. Дерево слаборослое с раскидистой компактной кроной. Плоды крупные, средней массой 160 г, округло-овальные, гладкие. Основная окраска в фазе съемной зрелости желтовато-зеленая, в фазе потребительской зрелости золотистого оттенка. Покровная окраска в период съемной зрелости в виде темно-красных полос по грязновато-красному или основному фону. Мякоть белая, нежная, мелкозернистая, сочная, кисловато-сладкая со слабым ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,6 балла.

Уэлси

Скала. Вкус 4,8 балла – наивкуснейшее из осенних яблок! Мякоть нежная, сладко-кислая, с небольшим ароматом. Масса плодов 290 г – самые крупные в этой группе сортов! Созревают в первой половине сентября. Хранятся до середины ноября. Урожайность до 40 кг с дерева. Первые яблочки можно попробовать на 5–6 год.

Скала

Зимостойкость невероятная – даже 40 °С мороза Скале нипочем! Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне.

Успенское. Вкус 4,6 балла. Яблочки сочные, нежные, со слабым ароматом. Вкус кисловато-сладкий. Масса плодов 160–200 г. Созревают они в сентябре и лежат до ноября. Урожайность 30–40 кг с дерева. Плодоносить начинает на 5 год.

Зимостойкость очень высокая – выдерживает до 40 °С мороза. Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне.

Зимние сорта яблони

Белорусское сладкое. Вкус 4,6 балла. Мякоть сладкая, очень нежная, со слабым ароматом. Масса плодов 135–200 г. Созревают яблочки в октябре. Хранятся до февраля. Урожайность 30–35 кг с дерева. Первые плоды появляются на 2–3 год.

Зимостойкость отличная – деревья без проблем выдерживают морозы до –36 °С. Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне.

Брянское. Вкус 4,8 балла. Масса плодов 150–300 г – самые крупные из всех зимних сортов! Созревают яблочки в октябре. Хранятся до февраля. Урожайность 40–50 кг с дерева. Первый урожай дает на 3–4 год.

Зимостойкость отличная. Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне и отвечают за нее сразу несколько генов.

Благовест. Зимнего срока потребления. Дерево сильнорослое. Плоды средние, массой 160–190 г, одномерные, по форме округлые, слабоуплощенные. Окраска зеленовато-желтая с малиновым размытым румянцем на большей поверхности плода. Мякоть желтоватая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисловато-сладкий со средним ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,5 балла. Устойчивость к засухе средняя. В плодоношение вступает на 5-й год. Плодоношение регулярное. Период потребления плодов сентябрь – январь.

Благовест

Болотовское. Зимнего срока потребления. Деревья выше средней величины. Плоды массой 170 г. Кожица плода маслянистая, тусклая, без воскового налета. Основная окраска плодов зеленовато-желтая, беловато-желтая в период потребительской зрелости. Покровная окраска на значительной части плода в виде красного румянца, состоящего из полос и крапин. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Сорт урожайный. Имунный к парше.

Рождественское. Зимнего срока потребления. Дерево среднерослое, быстрорастущее с широкопирамидальной негустой кроной. Плоды округло-конические, средней одномерности. Окраска зеленовато-желтая с размытым красным румянцем и крапинами вишневого цвета. Мякоть белая, кремовая, плотная, колющаяся, нежная, очень сочная, кисло-сладкая, со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,3 балла. Зимостойкость на уровне Антоновки обыкновенной. Сорт иммунный к парше плодов и листьев.

Лобо. Зимнего срока потребления. Дерево высокорослое. Крона широкоокруглая, редкая. Плодоносит на кольчатках, а также на плодовых прутиках. Плоды средней и выше средней величины, массой 130 г, максимум – 200 г, от плоскоокруглой до плоскоокруглой конической формы, слаборебристые. Кожица гладкая, блестящая, плотная, с сизым восковым налетом. Основная окраска желтовато-зеленая, почти полностью покрыта полосатым, размытым мраморовидным, нарядным, малиново-красным румянцем. Подкожные точки многочисленные, крупные, белые, хорошо заметные по всей поверхности плода. Мякоть белая, нежная, сочная, мелкозернистая. Вкус очень хороший, кисло-сладкий. Плоды хранятся 4 месяца. Уржайность ежегодная. Столовый.

Как оценивается вкус

Вкус яблок оценивают профессиональные дегустаторы – они пробуют каждый новый сорт и выставляют баллы от 1 до 5. Это так называемая дегустационная оценка. По ней все яблоки делятся на 5 групп: несъедобные – до 3 баллов; посредственные – 3–3,7 баллов; хорошие – 3,8–4,3 баллов; очень хорошие – 4,4–4,7 баллов; отличные – 4,8–5,0 баллов.

Сроки посадки плодовых деревьев

Плодовые деревья сажают осенью не позднее середины октября и весной – в конце апреля – первой половине мая. Высаживают сначала более требовательные к условиям выращивания культуры – грушу, а затем яблоню.

  • Для сохранения посаженных осенью деревьев приходится утеплять корни, обвязывать кроны, защищать штамб от зайцев и мышей.
  • Если приобретенные осенью саженцы не удалось посадить, то их прикапывают, укладывая по одному в наклонном положении (под углом 45°) в канаву шириной 50-60 см и глубиной около 50 см.
  • Чтобы саженцы не повреждались солнечными ожогами, их укладывают корнями на север, кронами на юг.
  • Землей засыпают корни и 1/3 штамба, почву уплотняют и в сухую погоду поливают.
  • Участок, где прикопаны саженцы, не должен переувлажняться. Для этого вокруг него выкапывают канавки для отвода излишка воды. Против мышей раскладывают отравленные приманки.
  • Весной, как можно раньше, прикопанные деревья сажают на отведенное место, чтобы избежать подопревания коры.

Успех первой зимовки

Важно помочь перезимовать молодым растениям, которые были только посажены. Нужно замульчировать приствольный круг
, а само растение обернуть от грызунов капроновым материалом. Также можно самостоятельно нарезать полоски из белого нетканого материала и обмотать ими ствол, как бинтами. Делают это после листопада.
Обматывать саженец нужно полностью
, до самого верха, и плотно. Используют для этого именно дышащий материал – еще раз сделаю акцент. Это защита от , плюс защита от зимнего иссушения.

Дополнительно на нетканый материал можно нанести . Мы пробовали у себя в питомнике – он реально работает. Средство продается в ветаптеках и предназначен для лечения болезней животных. А благодаря своему сильному запаху оно также отпугивает мышей.

Правильная обмотка ствола молодого саженца. Фото с сайта askretkova.ru

Если есть угроза повреждения плодовых саженцев зайцами

, тут спасут только забор по периметру участка и сетки вокруг стволов (они продаются в магазинах). То есть дополнительно вокруг каждого деревца нужно возвести индивидуальное ограждение.

Также желательно . Молодые саженцы рекомендуется белить гашеной известью, а не готовой акриловой краской, которая продается в магазинах. Такая краска подходит только для взрослых растений. Гашеная известь нанесет меньше вреда нежной коре молодых саженцев. Белить нужно как можно выше, а еще лучше покрыть известью не только ствол но и основания скелетных веточек.

Деревце готово к зиме: ствол побелен, приствольный круг замульчирован. Фото с сайта askretkova.ru

Все разговоры о том, что из-за побелки растения перестают дышать и погибают, не имеют под собой никакого основания. Всю жизнь белили, белим и будем белить. Это нужно
для профилактики солнечных ожогов
. Хотя, в принципе, обмотка стволов и побелка – это взаимозаменяемые мероприятия. Если вы уже обмотали стволик, то побелка не потребуется. Тогда рекомендую весной снимать обмотку в пасмурную погоду, чтобы растения не оказались резко на солнце.

Весной, когда сняли укрытие, нужно сразу провести формирующую

Посадочный материал и работа с ним

Садоводы-любители обычно стремятся достать саженцы постарше, считая, что они быстрее начнут плодоносить. Однако при этом не принимается во внимание тот факт, что чем старше растение, тем сильнее повреждается его корневая система при выкопке.

Обратите внимание при покупке: Питомники выпускают саженцы 1-2 – летнего возраста. При покупке следует обращать внимание не только или даже не столько на надземную часть, сколько на корневую систему, и отдавать предпочтение тем саженцам, у которых корни развиты сильнее. Более ценна сильная мощная однолетка, чем двухлетка с хорошо развитой надземной частью и слабой корневой системой.

  • Корневая система – фундамент растения, и от ее развития зависят приживаемость и время вступления в плодоношение. Растение с сильно поврежденной или просто слабой корневой системой будет долго болеть, трудно приживаться и соответственно не скоро порадует первым урожаем.
  • Через два года однолетки и двухлетки, посаженные одновременно, практически выравниваются с росте и одновременно вступают в плодоношение.
  • Сильным, хорошо развитым однолеткам следует отдавать предпочтение в том случае, если планируется создание плоской системы формирования кроны. Для многих систем искусственного формирования крон закладка насаждений однолетками является обязательной.
  • Поскольку корневая система саженцев на клоновых подвоях небольшая и мелкоразветвленная, важно не допустить ее пересыхания, так как пересохшие корешки становятся очень хрупкими.
  • После выкопки саженца прекращается снабжение надземной части водой, листья же продолжают испарять влагу. Иссушение может привести к гибели саженца. Поэтому выкопке саженца должно предшествовать удаление у него листьев.
  • Транспортировка, последующее хранение или посадка облиственных саженцев недопустимы.

Сроки прививки груши

Бытует мнение, что время прививки не так важно, главное, чтобы были почки, которые развиваются. Другие же садоводы предпочтение отдают весенней поре.

Прививка груши на яблоню весной


Весеннюю прививку проводят ещё до того, как начнётся движение соков или в период их активного движения. Кора в это время хорошо отделяется. И процент приживаемости практически приближается к 100.

К моменту цветения этот процесс должен быть уже завершен. В итоге время прививки необходимо выбирать, учитывая колебания температуры воздуха днём и ночью. Прививаемые побеги чутко реагируют на значительное снижение температуры и при значительном её колебании могут погибнуть.

Не должно быть уже ни резких изменений температуры, ни, тем более, заморозков.

Важно! Есть прямая зависимость между ночными температурами и приживаемостью прививки груши: чем теплее ночи в период прививки — тем лучше результат.

Черенки для весенней прививки можно заготовить и заранее (ориентировочно с ноября). Хранят их при температуре не более, чем 4 градуса, в сыром месте.

Как прививать грушу к яблоне летом?


Практикуются и прививки летом. Для этого подходит время в июне, начале июля. Но тем не менее прививки не стоит проводить в конце лета.

Привитый черенок можно защитить от палящего солнца чехлом из нетканого материала.

В сентябре — конце сентября верхние листочки привитого растения следует прищипнуть, чтобы дать растению хорошо вызреть до зимы.

Осенью

Есть информация и о прививках осенью. Но осенняя погода характеризуется большей непостоянностью, уже возможны значительные перепады температуры, вплоть до первых заморозков ночью, что может привести к гибели привоя.

Прививаемость в это время очень низкая. Поэтому такое время не рекомендуется.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть. Поломанные, загнившие, засохшие или размочаленные части корней удаляют, обрезая до здоровой ткани. Срез должен быть прямым. Обновлять срезы на корнях надо лишь в случае их подгнивания. Подрезать корни надо очень острым ножом. При использовании тупого ножа срез получается размочаленным и его зарастание идет очень медленно, корни часто загнивают.

В случае подсыхания саженца его следует опустить в воду на сутки. При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью погружают в воду, периодически ее меняя. Растение выдерживают в воде до тех пор, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора – гладкая, блестящая). В противном случае саженец не пригоден для посадки.

Правильная посадка яблони. Как выбрать яблоню для посадки?

Первым делом нужно определиться с сортом. Растения следует подбирать районированные к климату конкретной местности. Лучше всего совершать покупку в специализированных точках продажи, в которых предоставляют полную информацию о растениях и продают качественные экземпляры, которые можно тщательно осмотреть.

Знаете ли вы? Раньше яблоками именовали все фрукты округлой формы.

Второй критерий выбора — это степень роста культуры.

Различают:

Здесь нужно ориентироваться на размеры собственного участка. Подбирая растения, стоит учесть, что большинству разновидностей для повышения урожайности потребуются яблони-опылители с аналогичным периодом цветения. Это значит, что придётся высадить минимум 2 дерева.

Если между колоновидными сортами допускается расстояние в пределах 1,5–2 м, то сильнорослым и среднерослым потребуется гораздо больше места. «Шаг» между такими растениями составляет 3–5 м.

Помимо перечисленного стоит определиться с целью использования получаемой продукции.

Так, относительно сроков созревания различают:

  • летние — вызревают с средины – конца июля до конца августа, плоды плохо хранятся и больше подходят для потребления свежими или быстрой переработки;
  • осенние — зреют в августе – конце сентября, хранятся около 3–4 месяцев, в использовании — универсальны;
  • зимние — снимают с деревьев в сентябре – октябре, но потребительской зрелости они достигают спустя 1-2 месяца хранения, а общий срок лёжкости составляет от 6 до 12 месяцев.

Осенние и зимние сорта яблок хорошо переносят транспортировку, что позволяет использовать их в коммерческой деятельности. После того, как будут взяты во внимание все критерии, необходимые для выбора саженца, можно приступать к приобретению посадочного материала. Наиболее подходящими экземплярами являются одно-, двухгодовалые растения.

Они обладают более высокой степенью приживаемости, чем яблони более старшего возраста. При их выборе следует больше внимания уделить осмотру корня, штамба и места прививки. Корень должен иметь длину не менее 30 см, состоять из нескольких основных и большого количества дополнительных корешков. Цвет корневой системы — светло-серый, без вкраплений и признаков гнили.

Если растение годовалое, то веток боковых у него не будет. У двухгодичных ростков — до 5 скелетных веток, длиной около 30 см. Сам штамб и побеги должны быть окрашены равномерно, без бугорков, вкраплений более тёмного цвета. Место прививки располагается на 5 см выше центрального корня. Выглядит, как небольшой изгиб с зажившей ранкой или пеньком от подвоя. Если это место выглядит как-то иначе, лучше отказаться от покупки.

Важно! В саженце, главное — здоровая корневая система, качество штамба не так важно. Лучше купить саженец с крупным корнем и небольшой надземной частью, чем наоборот.

Саженцы могут предлагать с открытой или закрытой корневой системой. Растения с открытым корнем выкапывают перед продажей, а после совершения покупки упаковывают для перевозки. Преимуществом такого приобретения является возможность тщательно осмотреть подземную часть.

Но, высадку деревца нужно будет провести в кратчайшие сроки, поэтому их лучше покупать непосредственно перед посадкой. Растения с закрытым корнем продают в контейнерах, в которых они выращивались.


Минусом покупки является отсутствие возможности тщательно осмотреть корень. Зато такие растения можно высадить в любое время, удобное для покупателя.

Техника посадки

Техника посадки не сложна, но требует соблюдения целого ряда правил.

  • Пребывание на воздухе корневой системы саженцев нужно свести к минимуму. Даже осенью пребывание на воздухе обнаженных корней приводит к их подсыханию и снижению жизнеспособности.
  • Непосредственно перед посадкой хорошо корневую систему окунуть в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды). Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. В крайнем случае можно приготовить простую питательную болтушку, насыпав в большое ведро или в выкопанную в почве небольшую ямку рыхлую питательную почву и разведя ее водой до консистенции густой сметаны. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечит хороший контакт ее с почвой в посадочной яме, что очень важно для высаженного растения.
  • Активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост позволяет добавление в почвенную болтушку регуляторов роста корней – гетероауксина (2 таблетки на 10 л болтушки). Если ростовые вещества в болтушку не добавлялись, то, растворив их в воде, можно 2-3 раза полить высаженные растения весной (до 1,5 ведра на деревце).

Читать также: Как хранить насосную станцию зимой на даче

В этой статье мы подробно опишем форму строения плодового дерева на пр.

Яблоня и груша разнообразны по силе роста, времени вступления в плодон.

Наверное, трудно найти любительский сад, в котором не росла хотя бы од.

Яблоня обязательный атрибут любого садового участка, но она может не т.

Зачастую, яблоня это один из первейших «поселенцев» на наших.

На приусадебных участках ее высаживают вдоль дорожек или ограды на рас.

Вредят гусеницы желтовато-белого цвета с черными б.

Посадочные работы можно проводить осенью и весной.

Источником питания растений и повышения плодородия.

В этой статье мы подробно опишем форму строения пл.

Мучнистая роса, белая и черная пятнистости, ржавчи.

После того как вы уже убрали весь свой урожай, и убрали его на хранение , самое время заняться посадкой деревьев. Плодовые деревья и кустарники, высаживают именно в это время года, по нескольким причинам, если вы сажаете морозостойкие деревья и в черноземье, в противном случае, такие работы лучше всего выполнять весной. Так, какие же преимущества имеет осенняя посадка яблони и груши, почему именно в это время года зачастую производятся такие работы, и как правильно это делать вы узнаете дальше из нашей статьи.

На каком расстоянии сажать колоновидные груши. Колоновидная груша: сорта и уход за саженцами

Вырастить прекрасный сад, в котором и яблочком, грушкой, вишенкой можно полакомиться, и с семьей устроить ужин на свежем воздухе — это мечта многих обладателей частных домов. Чаще всего стараются посадить хотя бы по одному представителю каждого вида фруктовых деревьев, чтобы разнообразные виды и их сорта порадовали даже самых изысканных лакомок.

Колоновидная груша – это карликовое дерево. Они бывают привитыми или семенными. Первые получают методом прививки отдельных ветвей к уже растущему карлику. А семенные – это уже деревья, которые выращиваются естественным путем. Такие груши менее устойчивы к условиям непогоды, но по качеству фруктов не уступают саженцам. Самые удачные прививания будут, если в качестве подвоя для саженца использовать айву или же иргу. Зацветает такая колоновидная груша на второй свой год после прививки. Эти деревья очень плодовиты, но, к сожалению, живут всего 7-10 лет. Если само деревце в положенное время не обрезать, то оно сможет вырасти до 2,5 м в высоту. Внешний вид привитых плодовых немного отличается от обычных тем, что ствол массивнее, ветви начинаются ниже, растут в разные стороны, а урожай можно ожидать гораздо обильней, чем у простых груш. Конечно, это при условии правильного и постоянного ухода.

Груша колоновидная. Сорта

«Декора» имеет крупные плоды красноватого оттенка с сильным сладко-кислым запахом. Зреть они начинают в конце лета. Хранить их долго не получится, но осень пролежат спокойно.

Колоновидная груша сорта «сапфира» способна пролежать в сохранности до новогодних праздников. На вид плоды ее желто-зеленые с «румянцем», очень сочные и имеют приятный аромат.

«Любимица Яковлева», «нежность», «осенняя мечта», «северянка», «светлячка» и многие другие – все это колоновидные груши для Подмосковья, наиболее удачные селекционные сорта, хорошо прижившиеся в данном регионе.

Уход за фруктовыми деревьями

Собственно, никаких особых умений тут не требуется. Важно в год посадки, если деревце зацвело, удалить эти цветочки. Это даст возможность ему хорошо (крепко) укорениться, не растрачивая силы на питание плодов. На следующий год на груше уже должны начать появляться плоды, только их будет совсем мало (до 5 штук). Не расстраивайтесь, это вполне нормально. С каждым разом (годом) вкусных сочных и ароматных плодов будет больше. Обязательно в период цветения нужно их «проредить», то есть из всех цветков в связке оставить только два. Так вы позволите деревцу вырастить для вас крупные груши, при этом не нагружая больше нужного сами ветви.

Для того чтобы ваши деревья не портили различные вредители, достаточно в саду посеять укроп, цветы бархатцы, мелису. Колоновидная груша очень хорошо отзывается на уход и плохо переносит химические обработки, поэтому предотвращение появления паразитов экологическим путем – это то, что нужно для нее. Сортов этой красавицы достаточно, чтобы выбрать подходящий для своего участка. У всех плоды очень сочные и вкусные – равнодушным никто не останется! Высаживайте ее в своем саду, и пусть ваш участок будет прекрасным!

Посадка плодовых деревьев осенью:

Главные преимущества осенней посадки плодовых деревьев вполне наглядны: Подходящий температурный режим, достаточное количество влаги, отсутствие палящих солнечных лучей, да и цены на саженцы деревьев осенью, как правило, намного ниже чем в конце зимы или весной. Но есть одно условие которое обязательно следует исполнить, чтобы деревья не погибли, их нужно посадить примерно за 15 дней до наступления заморозков, поэтому сверяйтесь с народными календарями, и прогнозом погоды перед тем, как решите посадить яблоню или грушу осенью.

Яблоня сорта ранетка посадка осенью.

Груша сорта сокровище, посадка осенью.

Для посадки мы выбрали именно такие сорта яблони и груши, осеннего срока созревания, у нас саженцы двулетние, с закрытой корневой системой. Давайте теперь поговорим о сроках посадки яблони. Ее высаживают с середины сентября до середины октября, если вы живете в северных регионах, то сроки нужно сдвинуть на пол месяца назад.

Где высаживать плодовые деревья на участке?

С этим разобрались, теперь нам надо выбрать место для посадки яблони и груши осенью. Нам надо выбрать, солнечное, открытое место, смотрите чтобы рядом не было близкого залегания грунтовых вод. Учитывайте и то, что расстояние между двумя новыми саженцами, должно быть как минимум пять метров друг от друга, а также от различных изгородей, построек и прочего, оно тоже должно быть больше пяти метров.

После того, как вы определились с местом посадки, нам нужно выкопать посадочную яму, ее размер должны быть следующими: глубина 65см, ширина 60 см.

Чем удобрять плодовые деревья осенью.

Перед посадкой, рекомендуем сделать почвосмесь для ямы, чтобы деревья хорошо принялись и начали расти.

Для этого нам понадобится:

  • Выкопанная земля;
  • Ведро перегноя;
  • 100 грамм суперфосфата;
  • 100 грамм калийных удобрений;

Все это перемешиваем и удобрения для высадки плодовых деревьев готово.

Если вас интересует чем удобрять уже плодоносящие деревья в осенний период, рекомендуем ознакомится с следующим видео, там все детально рассказано и показано.

А мы продолжим разборки с нашими саженцами, после того как мы сделали смесь, рекомендуем также сделать и дренажную систему для молодых плодовых деревьев.

Для этого нам понадобиться:

Слой таких дренажных камушков должен составлять около 15 сантиметров.

Посадка яблони и груши

  • Первым делом, в яму мы засыпаем дренаж.

  • Дальше отправляем в яму почвосмесь, каждый слой должен быть примерно в 15-20 сантиметров.
  • Чтобы слой смеси осел, нам нужно полить яму из шланга, и даем время постоять, примерно 20 минут.

  • Теперь высаживаем сами саженцы. Обратите внимание на то, чтобы корневая шейка, которая находится между началом роста корней и прививкой, должна находится над уровнем земли. Если она у вас будет немного ниже, тогда досыпьте немного смеси.

Если все нормально, удалите пакет с саженца, и начинайте засыпать его почвосмесью.

  • Когда вы закопали яму, обильно полейте ее водой.

  • И опять засыпаем почвосмесью которая у вас еще осталась.

  • Хорошо утрамбуйте ногами.

Вот и все, правила посадки яблони и груши осенью одинаковы, поэтому смело повторяйте эту процедуру и со вторым саженцем. На этом мы прощаемся с вами, надеемся вы из нашей статьи подчерпнули для себя много полезной информации, не только о посадке, но и об удобрении плодовых деревьев осенью, до новых встреч на нашем сайте фермер без хлопот и отличных вам урожаев!

На что обратить внимание при покупке дерева для посадки на участке

Выбирайте саженцы с закрытой корневой системой, то есть когда корни обволакивает земля, при этом она удерживается корнями. Будьте аккуратны, так как при встряске земля может высыпаться из корней. Приживаемость таких растений при правильной посадке — почти стопроцентная. Не покупайте саженец с голыми корнями, он может не прижиться, хотя конечно если нет альтернативы, то можно рискнуть. При выборе саженца с голыми корнями обращайте внимание на состояние корней, они не должны быть перерублены, подсушены, должны быть эластичны. Растения, выращенные в контейнерах, теоретически можно высаживать в любое время года.

Как выращивать яблони и груши — The Mercury News

Выращивать яблоки и груши на заднем дворе не так просто, как просто вырыть яму, плюхнуться на дерево и ждать награды.

Contra Costa Мастер-садовник Дарлин ДеРоса говорит, что вам нужно изучить тип дерева и ваши собственные условия выращивания, но наслаждение свежими фруктами осенью того стоит.

Вот несколько советов по выращиванию яблок и груш:

Решения, решения

  • Прежде чем покупать деревья, определитесь, какие сорта вам нужны.Попробуйте яблоки в магазинах и на фермерском рынке, чтобы узнать ваши вкусовые предпочтения. Также учитывайте время сбора урожая. В зависимости от дерева яблоки и груши созревают с июля по октябрь.
  • После того, как вы сделали свой выбор, исследуйте условия выращивания, которые нужны деревьям. Подойдут ли они к вашему типу почвы и климату? Некоторым деревьям нужны более холодные зимы для плодоношения или определенных почв. Лучше узнать, будут ли они процветать в вашем дворе, прежде чем вы возьмете на себя обязательство.
  • Деревья продаются без корней или в горшках.Сезон голых корней длится с декабря по март, поэтому вам, возможно, придется остановить свой выбор на дереве в горшке.
  • Преимущество покупки голых корней в том, что вы можете заказать деревья в питомнике или через Интернет и получить больший выбор. Существует более 6000 сортов яблонь, но только около 40 являются фаворитами калифорнийских садоводов.
  • Одним из преимуществ горшечных деревьев является то, что вы можете покупать их в течение всего года, но недостатком является то, что вы не знаете, как долго дерево находится в горшке.Это может быть подвой, оставшийся после сезона оголения корней.
  • Перед покупкой проверьте состояние дерева. Если он в горшке, попросите магазин вытащить его, чтобы вы могли проверить состояние корней. Для деревьев с голыми корнями обратите внимание на размер ствола. Калипер должен быть не меньше полдюйма и не больше 5/8.
  • Деревья бывают трех размеров — стандартные, полукарликовые и карликовые. Карликовые фруктовые деревья, как правило, немного привередливы, говорит ДеРоза, поэтому, если вы ищете дерево меньшего размера, подумайте о полукарликовом или стандартном, а затем подрежьте его, чтобы сохранить желаемый размер.
  • Уменьшение размеров деревьев означает, что вы не будете перегружены слишком большим количеством фруктов, и вам будет легче собирать урожай.
  • Подумайте о том, сколько у вас места и насколько большими вырастут деревья после созревания.
  • Посадка яблони или груши близко друг к другу принесет пользу деревьям и не займет много места во дворе. Большинство из них можно посадить на расстоянии 18 дюймов друг от друга.

    Что нужно знать

  • Большинству яблонь и груш требуется второе совместимое дерево для перекрестного опыления, поэтому убедитесь, что вы знаете, понадобится ли оно вашему дереву и подходящее дерево-компаньон.
  • Дерево-компаньон для опыления не обязательно должно быть на вашем участке. Если у вас есть сосед с яблоней или грушей, спросите их о сорте. Если деревья расположены довольно близко друг к другу, пчелы опыляют оба.
  • Не все яблони или груши опыляются друг с другом. Знайте, какие деревья нужны для перекрестного опыления.

    Посадка

  • Если вы собираетесь посадить яблони или груши, самое время это сделать. В следующем месяце будет слишком поздно.Вы хотите сажать, когда деревья находятся в стадии покоя. Большинство деревьев выходят из состояния покоя к концу апреля.
  • Выберите место во дворе, где солнце светит от 6 до 8 часов каждый день в течение всего года.
  • Не поправляйте почву перед посадкой. Исследования показали, что если вы измените участок, на котором вы сажаете, у корней дерева не будет стимула выходить за пределы ямы.
  • Если вы сажаете дерево в горшке, выкопайте яму глубиной, равной корневому комку, и вдвое шире. Для получения оголенных корней выкопайте неглубокий участок и посадите его поверх почвы, расправив корни, а затем засыпая их естественной почвой — почвой, выкопанной на той же самой площади в вашем саду.
  • В обоих случаях насыпьте землю насыпью вокруг растения, чтобы вода стекала по насыпи в сторону от ствола дерева. Это предотвратит гниение.
  • Большинство деревьев страдают от переувлажнения, а не от затопления, поэтому убедитесь, что у вас хороший дренаж. Перед посадкой выкопайте пробную яму и залейте ее водой. Повторите попытку через три-четыре часа. Если вода слилась, залейте ее снова и проверьте еще через три-четыре часа. Если у вас хороший дренаж, в яме не должно быть стоячей воды.Если да, посадите где-нибудь в другом месте.
  • После посадки молодого дерева срежьте верхушку примерно на высоте колена, оставив примерно 28 дюймов. Это заставит дерево сосредоточить всю свою энергию на производстве новых побегов и ветвей, а не на удлинении старых. Это оживит дерево, поможет приучить его оставаться нужного вам размера и правильно начать структуру дерева.
  • Покрасьте кору дерева смесью 50% воды и 50% латексной краски светлого цвета. Это убережет дерево от солнечных ожогов и предотвратит повреждение от надоевших насекомых.
  • Мульчируйте вокруг дерева, но держите его подальше от ствола дерева.

    Полив

  • Не переливайте деревья, но убедитесь, что они получают воду, в которой нуждаются.

    Потребность в воде будет зависеть от размера дерева и температуры дня. Способ полива тоже может иметь значение. Изучите потребности в поливе в Интернете.

    Общие проблемы

  • Если вы не получаете много фруктов, наберитесь терпения. Некоторым деревьям может потребоваться до семи лет, чтобы плодоносить.
  • Если у вас нет другого дерева для перекрестного опыления, у вас не будет плодов или будет очень мало.
  • Мы остаемся в засухе, поэтому ищите признаки того, что ваши деревья могут подвергнуться стрессу. Симптомами могут быть мелкие плоды, небольшой рост побегов, увядание, скручивание или солнечные ожоги листьев.
  • На яблонях распространена плодородная моль. Удалены зараженные фрукты; Вы можете накрыть оставшиеся на дереве плоды бумажными пакетами меньшего размера, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.
  • Груши могут страдать от бактериального ожога, который является обычным явлением в периоды жаркой погоды, сменяющейся дождями.В этом году может быть много бактериального ожога. Если вы видите это — похоже, что листва и цветы сгорели — удалите все зараженные плоды, цветы, стебли и ветви.
  • Проверьте спрей для лечения обеих проблем.

    На следующей неделе в нашем саду, выращивание овощей в контейнерах. Следите за сообщениями Джоан Моррис на Twitter.com/AskJoanMorris.

    Наш сад

    Наш сад предлагает бесплатные занятия в 10:00 каждую среду с апреля по октябрь. Мастера-садовники готовы ответить на вопросы, а также доступен большой выбор саженцев.Вся продукция, выращенная в саду, передается в Кризисный центр памятников в Конкорде. Сад находится на улицах Уигет-Лейн и Шейдлендс-Драйв, Уолнат-Крик.

  • Как выращивать яблоки и груши

    Каждый любит собирать свежие фрукты со своего фруктового дерева, а яблоки и груши отличные деревья для роста, и большинство современных деревьев не становятся слишком большими (10-15 футов). Разновидности доступны, которые хорошо растут на значительной части континента и лучше всего растут в зонах 5-8.Для В течение длительного сезона ищите сорта, которые дают плоды в начале, в середине и в конце сезона. Потом сезонные сорта также имеют преимущество в том, что они лучше подходят для хранения, так что вы можете иметь свежие хорошо плодоносят зимой.

    Опыление : Хотя яблоки и груши легко выращивать, они нуждаются в опылитель. Это еще один сорт яблони или груши, который одновременно цветет. Таким образом, для Например, если вы хотите вырастить красное яблоко, такое как CrimsonCrisp, вам понадобится либо Ранний желтый Pristine для опыления, или Золотая лихорадка.Выращивание всех трех деревьев дает лучшее разнообразие фруктов, если у вас достаточно места.

    Расположение: Яблоки и груши похожи на полное солнце. В более холодных регионах остерегайтесь посадка рано цветущих сортов у подножия склона или других участков, где поздние заморозки может повредить развивающийся плод. Те, которые производят цветение позже, с меньшей вероятностью окажутся в цветут при поздних заморозках.

    Региональные сорта : Яблони и груши нуждаются в периоде холода, чтобы урожайный, но не настолько холодный, чтобы повредить корневую систему.Это может варьироваться в зависимости от сорта. сделать некоторые деревья лучше для северных производителей (зоны 5 и 6), а некоторые — для тех, кто находится в юг, которые относятся к зоне 7 и 8. Есть много разновидностей, которые преуспевают на всем пути от зоны 5 до зона 8, так что вам будет из чего выбирать.

    Посадка деревьев : Ваши деревья появятся либо с голыми корнями, либо как корневой ком, завернутый в мешковину или в емкость с почвой. Куда бы ни прибыло ваше дерево, оно следует немедленно распаковать.Деревья с голыми корнями можно замочить в воде, чтобы они оставались влажными до готовности. сажать.

    Выкопайте яму достаточно широкой и глубокой, чтобы в нее могли поместиться все корни, а также любые почва, которая входит в упаковку. Ищите более толстую область между основным стволом. дерева и корней. Это соединение должно быть на уровне поверхности или чуть выше, а не ниже поверхность почвы.

    Добавьте немного компоста к содержимому выкопанной почвы и сделайте холм на дне отверстие, которое поможет поддержать корни.Аккуратно засыпьте ямку почвой до тех пор, пока все корни засыпаны почвой. Когда ваша яма наполовину заполнится почвой, осторожно надавите на нее, чтобы почва. Продолжайте засыпать яму, пока почва не выровняется с окружающей землей.

    Хорошо полейте дерево.

    Если вы высаживаете весной, ваше дерево должно дать несколько побегов в первый год, но вы должны не позволять плоду формироваться. Это позволяет ветвям вырасти достаточно сильными, чтобы поддерживать плоды. и позволяет дереву созреть достаточно, чтобы поддерживать плодоношение.

    Обзор фруктов и орехов — яблоки и груши

    Яблоки

    Яблоки издавна были важной культурой для американцев. Поселенцы привезли яблони из Европы и посадили их в колониях и на западной границе. Яблоки хранили в подвалах, сушили и превращали в яблочное масло и сидр. Они были важным источником пищи для первых американцев. Многие яблоневые сады в приграничной Америке были засеяны семенами. Это семенное размножение привело к появлению большого количества различных сортов.В некоторых отчетах упоминается более 4000 названных сортов в Соединенных Штатах в середине 1800-х годов. Сегодня обычно высаживают от 10 до 20 сортов.

    Большинство яблонь, приобретаемых в питомниках, прививают на подвой. Стандартный, или рассадный, подвой дает дерево, которое вырастает до 15-30 футов в высоту и может дать 30 бушелей фруктов. Дерево такого размера требует, чтобы большая часть работ выполнялась на лестнице, что значительно увеличивает потребность в рабочей силе. Стандартное дерево — долгожитель, его можно увидеть на старых фермах и сараях.Карликовые или контролируемые по размеру подвои сейчас широко используются на коммерческих яблонях. Преимущества карликовых подвоев — более раннее плодоношение и более мелкие деревья по сравнению со стандартными подвоями. В таблице ниже сравниваются подвои яблони. У некоторых карликовых подвоев хрупкие корни, поэтому дерево не закреплено прочно в земле и нуждается в опоре. В общем, чем более карликовый подвой, тем больше опоры требуется дереву в саду. Как видно из таблицы, у разных подвоев есть свои преимущества и недостатки.

    Подвои Apple

    Размер
    Подвой по сравнению со стандартным саженцем
    Анкоридж лет производству фруктов
    Стандартный саженец 100% Отлично 6-8
    ММ 111 80% Отлично 4-6
    M 7a 70% Ярмарка 3-4
    П 26 50% Плохо 2-4
    Сорта

    Яблони относятся к шпортовым или неморшневым сортам.Яблоки шпорцевого типа зацветают на плодоножках и начинают плодоносить раньше, чем неперфорированные. На бутонах у верхушек побегов цветут неморчатые сорта. Яблони шпорового типа обычно составляют 70% от размера немелковых деревьев.

    Яблони, как правило, бесплодны (самоплодородны) и требуют пыльцы другого сорта яблони для опыления и завязывания плодов. Выбирайте сорта в зависимости от периодов цветения (ранний, средний или поздний сезон). Важно, чтобы сорта одновременно цвели, чтобы обеспечить опыление.Яблоки опыляются насекомыми, в основном медоносными пчелами.

    Яблоки весной зацветают позже, чем груши, персики и сливы. Это означает, что цветение яблони и молодые плоды с меньшей вероятностью будут повреждены весенними заморозками и заморозками. При выборе сорта яблони учитывайте требования к часу охлаждения. Как правило, холодные часы относятся к количеству часов, в течение которых растение подвергается воздействию температур ниже 45 ° F в зимние месяцы. Такое воздействие низких температур необходимо фруктовым деревьям для выхода из состояния покоя.

    Средние часы холода зимой для различных мест в Миссисипи следующие: Хаттисберг — от 400 до 600; Джексон — от 600 до 800; Государственный университет Миссисипи — от 800 до 1000; и Холли Спрингс, от 1000 до 1200. Если вы посадите сорт яблони в Хаттисберге, которому требуется 1000 часов охлаждения для нормального выхода из состояния покоя, цветения и листвы, яблоня, вероятно, не будет расти очень хорошо, так как она не получит достаточных часов охлаждения. С другой стороны, если вы посадите сорт яблони, которому требуется 500 часов охлаждения, в Холли-Спрингс, вполне возможно, что дерево выполнит свое требование охлаждающего часа к Рождеству и начнет цвести в январе.Такое раннее цветение подвергнет цветы следующему холодному фронту, который может их убить.

    Яблочные сорта для Северного Миссисипи

    • Smoothee , рекомендуемый желтый вкусный сорт, может использоваться в качестве опылителя для большинства других рекомендуемых сортов. Смузи, пожалуй, лучший золотой вкусный сорт. Дерево сильнорослое, очень продуктивное и простое в уходе. Фрукт отличается превосходным вкусом, ароматом и долгой хранимостью. Кожа, устойчивая к красновато-коричневому цвету, блестящая и гладкая на ощупь.Созревает в начале сентября. Период цветения — от середины до конца сезона (безшпурный тип). Хороший опылитель для большинства других сортов.
    • Gala — яблоко среднего размера, от овального до круглого, красновато-оранжевого цвета. Рекомендуется для употребления в свежем виде и приготовления пищи. Сильные деревья — компактные и плодовитые растения. Рекомендуются более новые красные виды спорта, такие как Royal или Imperial. Созревает в конце августа. Период цветения — межсезонье (нешпурное).
    • Mollies Delicious — яблоко позднего лета.Как и Гала, он хорошего качества. Восприимчивы к бактериальному ожогу.
    • Ozark Gold — выдающееся желтое яблоко, если дать ему возможность правильно созреть на дереве. Этот ранний золотистый вкусный сорт созревает в середине августа. Период цветения — межсезонье (нешпурное).
    • Red Chief — крупный производитель, обладающий всеми преимуществами шпорцевого дерева плюс дополнительная сила роста, что упрощает выращивание и выращивание в саду. Плод качественный. Созревает в конце августа — начале сентября.Межсезонье цветение (шпорцевый тип).
    • Arkansas Black — компактная шпорцевая мутация старого сорта. Популярно на рынке свежих продуктов. Превосходный сорт для опыления Ред Делишес и других сортов среднего и позднего цветения. Созревает с середины сентября до начала октября (шпорковый тип).
    • Granny Smith — яблоко двойного назначения с очень поздним созреванием и поздним хранением. Мякоть твердая, хрустящая и сочная, с прекрасным терпким вкусом. Плод травянисто-зеленый и блестящий. Хороший компаньон для перекрестного опыления Arkansas Black.
    • Fuji — очень поздно созревающий сорт отличного качества.

    Сорта яблони для прибрежных районов

    • Голден Дорсетт — вкусный желтый сорт, он нужен для опыления Анны. Лучший южный сорт. Незернистый, слабо охлаждающийся сорт с ранним периодом цветения.
    • Anna — красное яблоко, рекомендованное специально для районов в пределах 50 миль от побережья Мексиканского залива. Анне нужен Golden Dorsett в качестве опылителя.Неспер, слабое охлаждение и раннее цветение.
    • Ein Shiemer , старый резерв, представляет собой золотое яблоко, которое самоопыляется. Отсутствие чистоты и низкая потребность в охлаждении.
    • Fuji не является привлекательным, но, вероятно, это одно из самых качественных яблок на рынке. Требование к охлаждению низкое. Можно выращивать по всей Миссисипи.

    Груши

    Груши растут в большинстве районов Миссисипи. На юго-востоке США груши растут лучше, если они обладают некоторой устойчивостью к таким заболеваниям, как бактериальный ожог и пятнистость листьев.

    Большинство сортов груш бесплодны (самостерильны). Посадите как минимум два сорта с одинаковыми периодами цветения (ранний, средний или поздний) для перекрестного опыления. Чтобы избежать повреждений от морозов, сажайте слабо холодные, рано цветущие груши только на крайнем юге Миссисипи. Большинство плодов груши лучше, если их собрать до созревания и дать созреть на дереве при температуре 70 ° F.

    Сорта груши

    • Груша Киффер — это груша, которую чаще всего выращивают на Юге, и она хорошо адаптирована для Миссисипи.Этот старый сорт мало устойчив к бактериальному ожогу. Считается от раннего до среднего цветения. Может пострадать от поздних заморозков. Созревает груша Киффер в конце сентября или октябре. Подходит для консервов.
    • Orient дает большие, несколько круглые груши, которые созревают с середины августа до начала сентября. Дерево сильнорослое, раскидистое, проявляет некоторую устойчивость к бактериальному ожогу и хорошо адаптировано для всего штата. Подходит для консервирования. Период цветения — средний и поздний сезон.
    • Moonglow — это сильнорослое дерево шпорцевого типа, поздно цветущее и обладающее хорошей устойчивостью к бактериальному ожогу.Плоды хорошего качества, с мягким вкусом, небольшим количеством песчинок и мягкой мякотью, подходящей для консервирования. Созревает плод в середине августа.
    • Ayers деревья сильнорослые, прямостоячие и устойчивые к болезням. Требования к охлаждению высоки. Айерс рекомендуется только для северного Миссисипи. Плод привлекательного желтого цвета с красным румянцем созревает в конце июля — начале августа. Период цветения ранний.
    • Baldwin — отличный сорт для прибрежных районов из-за низкой потребности в часах охлаждения.Плоды почти круглые и при созревании золотисто-желтые. Период цветения ранний. Созревает в середине октября.
    • Maxine имеет меньшую устойчивость к свету огня, чем Magness или Moonglow. Деревья сильнорослые и прямостоячие. Максин — хороший опылитель Лунного сияния или Магнесса. Созревает в середине сентября между Ориентом и Киффером. Качество плодов хорошее.
    • Magness — это высокое качество. До начала плодоношения требуется 5-6 лет. Высокая устойчивость к бактериальному ожогу.Созревает в конце августа. Magness не дает хорошей пыльцы.
    • LeConte адаптирован для Северной и Средней Миссисипи. Хорошая устойчивость к бактериальному ожогу. Плод желтый с красным румянцем. Отлично подходит для еды.

    Посадка, обрезка и дрессировка яблонь и груш

    Яблони и груши хорошо растут на нескольких типах почв. Лучше всего использовать глубокую почву от супеси до супеси. Они не будут хорошо расти на плохо дренированной почве.Сажайте деревья в местах, где большую часть дня солнечно. Раннее утреннее солнце сушит росу с листьев, что помогает уменьшить болезни. Коммерческие фруктовые сады обычно высаживают на склонах холмов с хорошо дренированной почвой. Хорошая циркуляция воздуха помогает предотвратить повреждение от мороза и бороться с болезнями.

    Для наилучшего плодородия сада покупайте качественные фруктовые деревья в известных питомниках. Недорогие деревья из дисконтных источников часто не дают удовлетворительных результатов. Годовалое дерево высотой от 3 до 5 футов, диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма и хорошей корневой системой, как правило, превосходит двухлетнее дерево, которое на момент покупки было намного больше. .Не покупайте саженцы с маленькой или деформированной корневой системой. У старых деревьев из питомника ветви слишком высоки, чтобы их можно было использовать, а диаметр ствола настолько велик, что трудно сломать спящие почки на высоте, оптимальной для ветвей лесов. Если на нужном участке дерева недостаточно здоровых, хорошо сформированных ветвей, вам нужно будет срезать дерево на высоте 24-30 дюймов над землей после посадки. Этот срез заставит вырасти новые ветви, и вырастет плодовое дерево правильной формы.

    Фруктовые деревья традиционно поставлялись в питомниках как растения с голыми корнями.В спящем состоянии деревья выкапывают из грядок и хранят в холодильнике до посадки. Сегодня доступны контейнерные фруктовые деревья, которые можно высаживать после выхода из состояния покоя. При правильном уходе деревья с голыми корнями или деревья в контейнерах будут хорошо расти в саду. Посадка ранней весной лучше, чем посадка летом. Перед посадкой держите корни саженцев влажными; позволяя корням высохнуть, дерево погибнет. Если дерево нельзя посадить сразу после покупки, храните его в прохладном месте, чтобы сохранить покой до посадки.Вы можете сделать это, «загнув» дерево во влажную, хорошо дренированную почву. Главное, чтобы корни оставались влажными, но не замачивались в воде. Перед посадкой обрежьте поврежденные корни.

    Яблоням и грушам требуется в среднем от 15 до 20 футов со всех сторон, чтобы предотвратить переполнение. Обычное расстояние в коммерческих садах составляет 20 футов между рядами и 15 метров между деревьями. Этот интервал предполагает ежегодную обрезку, чтобы контролировать размер и распространение деревьев.

    Глубина посадки плодовых деревьев важна. Деревья умрут или будут плохо расти, если их посадить слишком глубоко.Правильная глубина посадки деревьев с голыми корнями — это глубина, на которой они росли в питомнике. Чтобы определить эту глубину, проверьте изменение цвета коры от корней до ствола. Контейнерные деревья также следует высаживать на надлежащей глубине. Самый верхний корень должен находиться на глубине не более 1-2 дюймов под землей. Выкопайте посадочную яму в три раза шире корневого кома и достаточно глубоко, чтобы корни находились на желаемой глубине. Равномерно распределите корни вокруг посадочной ямы. Убедитесь, что корни полностью контактируют с почвой и не имеют воздушных карманов.Воздушные карманы могут вызвать высыхание или высыхание корней. В качестве засыпки посадочной ямы использовать только родной грунт; не добавляйте в засыпку поправки или удобрения.

    Удобрение

    Яблони и груши, выращиваемые на большинстве почв Миссисипи, получают выгоду от ежегодного внесения удобрений. Образцы почвы, взятые каждые два года, покажут вам, какие питательные вещества необходимо вносить. Многие почвы Миссисипи являются кислыми, и их полезно использовать при внесении извести. Следуйте рекомендациям по тестированию почвы и внесите известь по мере необходимости, чтобы поддерживать pH почвы 5.5 к 6.5. Сбалансированные удобрения, такие как 13-13-13 и 8-8-8, часто рекомендуются для удобрения фруктовых деревьев и очень хорошо обеспечивают растения питательными веществами. Однако фосфор (P), средняя буква в NPK-удобрениях, может накапливаться в почвах до высоких уровней, и, возможно, нет необходимости вносить его ежегодно, как азот (N) и калий (K). Слишком много фосфора в почве может быть столь же вредным, как и слишком мало. Эту информацию предоставит испытание почвы.

    Азот часто является ограничивающим питательным веществом для растений, и его обычно необходимо вносить ежегодно для оптимального роста растений и производства фруктов.На недостаток азота указывает короткий рост побегов (менее 8 дюймов в год), бледно-зеленая или желтая листва и маленькие, хорошо окрашенные плоды. Слишком много N указывает на чрезмерный рост побегов (более 30 дюймов), темно-зеленую листву и поздно созревающие, плохо окрашенные плоды. Чрезмерный рост побегов затеняет плодовые деревья в нижней части кроны дерева и в конечном итоге приводит к их отмиранию. Со временем уцелевшие плодовые деревья будут находиться только в верхних частях кроны дерева и не будут распространяться по всему дереву.

    Вот общие рекомендации по удобрению яблонь и груш. Используйте рекомендации по тестированию почвы, личные наблюдения за ростом, внешним видом плодовых деревьев и эти рекомендации в качестве основы для внесения удобрений. Чрезмерное удобрение не помогает дереву, экологически опасно и дорого.

    Внесите полные удобрения (например, 13-13-13) ранней весной и внесите боковые удобрения в начале июня. Следующее руководство поможет.

    • Год 1 = 1 фунт полного удобрения + 1/4 фунта аммиачной селитры
    • Год 2 = 2 фунта полного удобрения + 1/2 фунта аммиачной селитры
    • Год 3 = 3 фунта полного удобрения + 3/4 фунта аммиачной селитры
    • Год 4 = 4 фунта полного удобрения + 1 фунт аммиачной селитры
    • Год 5 = 5 фунтов полного удобрения + 1 1/2 фунта нитрата аммония

    После того, как яблони и груши достигнут плодоносящего возраста (от 4 до 5 лет), внесите удобрения в соответствии с рекомендациями по тестированию почвы.Обычно достаточно 2–3 фунтов удобрений на дюйм диаметра дерева (измеренный чуть выше линии почвы). Однако лучшим показателем потребности дерева в удобрениях является окончательный рост, а также количество и размер листьев. Поддерживайте в среднем от 15 до 18 дюймов прироста за сезон. На нерастущих деревьях внесите удобрения круговыми движениями на расстоянии не менее 1 фута от ствола дерева и сразу за кроной веток. Отбирайте образцы почвы каждые 2–3 года. Нанесите известняк, как указано, для поддержания pH от 6 до 6.5.

    Чрезмерное внесение азотных удобрений приведет к сильному росту побегов. Быстро растущие побеги более восприимчивы к бактериальному ожогу ранней весной, чем медленно растущие. Фитофтороз — одно из наиболее распространенных заболеваний яблок и груш, которое при правильных условиях окружающей среды может убить целые деревья. Фруктовые деревья с полной загрузкой урожая нуждаются в большем количестве удобрений, чем деревья без плодов. Взрослые деревья, теряющие урожай, могут не нуждаться в удобрениях в этом году для поддержания нормального роста.

    Орошение

    Плодовые деревья хорошо поддаются поливу при отсутствии дождя.Продолжительные летние засухи замедляют рост растений и плодов. В отсутствие дождя орошение на ранних этапах развития плодового дерева ускоряет его развитие и может привести дерево к плодоношению на 2 года раньше, чем неорошаемые деревья. В периоды засухи плоды будут больше, если деревья орошаются. Орошаемое плодоносящее дерево также будет в лучшем состоянии в середине и конце лета, чтобы заложить плодовые почки в следующем году. Как правило, достаточно 1 дюйма воды в неделю. Капельное или капельное орошение идеально; медленная скорость внесения позволяет воде глубоко впитаться в почву.Это способствует глубокому росту корней, что помогает фруктовым деревьям лучше противостоять стрессам жаркой и сухой летней погоды.

    Обрезка

    Формировать структуру ветвей фруктовых деревьев намного проще, если вы начнете процесс вскоре после того, как посадите фруктовый сад. Цель обрезки яблонь и груш — создать центральное дерево-лидер с несколькими витками ветвей лесов, растущих из ствола ярусами примерно через каждые 24–30 дюймов. Центральное дерево-лидер выглядит как классическая рождественская елка с центральным стволом и боковыми ветвями (называемыми ветвями каркаса), растущими через равные промежутки времени от ствола.Нижние ветви длиннее и крепче, чем ветви, расположенные выше на стволе.

    Срежьте недавно посаженные яблони на высоте 30 дюймов над землей. Вегетативные почки рядом с срезом первыми лопнут. Выберите мощный, вертикально растущий побег, который станет новым центральным лидером. Этот побег должен быть рядом с верхушкой дерева. Под новым лидером выберите от четырех до шести побегов, чтобы они стали нижним набором ветвей лесов. Лучшие побеги для веток лесов будут выходить из ствола под широким углом, а не под острым углом.Ветви лесов, поднимающиеся от ствола под острым углом, будут легче отламываться от ствола, чем те, которые расположены под более плоским углом. Эти побеги должны быть равномерно расположены по вертикали (вверх и вниз по стволу) и по горизонтали (вокруг ствола).

    Самые низкие ветви должны быть не ниже 20 дюймов над землей. В конце первого сезона роста уменьшите количество боковых ветвей до 3 или 4, расположенных на расстоянии около 6 дюймов друг от друга по вертикали и равномерно распределенных по стволу дерева.Выбирайте ветви одинаковой силы роста. Лучше всего, чтобы ветви каркаса росли под углом от 50 до 60 ° от ствола дерева. Если угол меньше 40 °, ветка будет скорее вегетативной, чем плодоносной. Если ветвь растет под углом более 70 ° к стволу, ей может не хватить силы, чтобы стать полезной ветвью каркаса. Коммерческие производители яблок часто помещают распорки в промежность веток или связывают ветви, чтобы расположить их под углом от 50 до 60 ° в течение первого или двух лет роста в саду.Ветви, растущие под этим углом, будут иметь боковые ветви и пойдут в рост раньше, чем ветви, растущие под более прямым углом.

    Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — поздняя зима и ранняя весна до распускания почек. Не обрезайте в октябре, ноябре, декабре и январе.

    Обрезка в состоянии покоя в первый год — Цель после первого вегетационного периода состоит в том, чтобы обеспечить создание центральной ведущей и первой группы ветвей лесов. Не позволяйте подмосткам становиться сильнее центрального лидера.При необходимости отогните подмости назад, чтобы они были короче поводка, чтобы предотвратить конкуренцию с лидером. Ветви лесов, растущие наверху дерева, обычно будут расти сильнее, чем внизу. Вот почему важно убедиться, что первый ярус лесов прочно закреплен, прежде чем начинать второй ярус лесов. Обрежьте центральный лидер на 30–36 дюймов выше первых лесов. Именно здесь во второй вегетационный период возникнет новый центральный лидер и следующий уровень строительных лесов.Если дерево плохо росло в первый вегетационный период или не давало удовлетворительных строительных лесов, подрежьте дерево так же, как при посадке, и начните заново. Это замедлит производство фруктов, но в течение 25 лет вырастет более сильное и продуктивное дерево.

    Второй и третий годы — Повторяйте процесс выбора строительных лесов и обновления центральной выноски, пока дерево не достигнет желаемой высоты. Дерево высотой 12 футов обычно имеет 3 или 4 набора строительных лесов.Следите за тем, чтобы нижние подмости не затеняли верхние подмости. Нижние подмости должны быть самыми длинными и мощными ветвями подмостей. Самые верхние леса будут самыми короткими и наименее прочными. При обрезке в состоянии покоя после второго и третьего сезонов роста продолжайте тренировать ветви каркаса, чтобы они росли под углом от 50 до 60 °. Не позволяйте лесам становиться более плоскими, иначе вегетативный рост замедлится или прекратится и снизит продуктивность дерева. Следует удалить крепкие ростки, которые растут ровно вверх.Пришло время построить каркас дерева будущего. Ветки лесов поддержат листву и плоды в будущем. Разместите ветви подмостей так, чтобы солнечный свет мог проникать в крону дерева, чтобы плодовые деревья сохранялись по всему крону, а не только наверху.

    Обрезка зрелого дерева — После того, как основные леса и основной каркас дерева установлены, цель ежегодной спящей обрезки состоит в поддержании оптимального количества плодовой древесины, равномерно распределенной по кроне дерева.Плодовые почки яблони и груши формируются на шпорах или верхушках веток, в зависимости от сорта. Шпоры плодоношения будут продуктивными в течение многих лет, если в течение вегетационного периода будут получать достаточно солнечного света. Желателен баланс между достаточным количеством солнечного света на плодовых шпорах и достаточным количеством тени, чтобы защитить созревающие фрукты от солнечных ожогов в конце лета.

    Ветви лесов на верхушке дерева должны иметь относительно слабую силу по сравнению с нижними лесами. Не позволяйте верхним каркасам затенять нижние леса.При необходимости удалите сильные верхние леса и замените их более слабыми ветвями. Удалите сильные побеги, возникающие в кроне деревьев, которые могут нарушить центральную структуру лидера / каркаса. Удалите все ростки ниже союзов почек; это подвой, и они, вероятно, не принесут желаемых плодов.

    Прореживание и сбор плодов

    С деревьев с обильным завязыванием плодов необходимо удалить часть плодов для получения плодов надлежащего размера и качества. Чрезмерная нагрузка фруктами может сломать конечности.При хорошем опылении и условиях окружающей среды каждая плодоносящая ветвь может дать от трех до шести плодов. Оставьте только один плод на шпорце. Разместите эти 6-8 дюймов друг от друга на плодоносящих ветвях. Чтобы предотвратить повреждение плодовых шпор, удалите нежелательные плоды, срезав их секатором. Прорежьте, как только станет видно, какой плод разовьется. Время начинать прореживание — когда диаметр плода составляет от 3/8 до 5/8 дюйма. Как правило, плоды в верхней части кроны дерева вырастают больше, чем плоды в нижней части кроны, поэтому плоды, расположенные ниже в кроне, должны располагаться дальше друг от друга, чем плоды в верхней части.Слишком много фруктов на дереве приведет к маленьким плодам, сломанным ветвям и снижению урожая в следующем году.

    Борьба с вредителями

    Как правило, успех сада во многом зависит от ухода и внимания, уделяемого деревьям на протяжении всей их жизни. Соблюдайте строгий график опрыскивания для борьбы с насекомыми и болезнями. Основными болезнями, поражающими яблоки и груши в Миссисипи, являются бактериальный ожог, ржавчина кедрового яблока и горькая гниль. Общую информацию о болезнях и вредителях яблони и груши можно найти в публикации MSU-ES 736, Домовладелец, яблоко и груша, насекомые и борьба с болезнями.


    Информационный лист 1433

    Д-р Джон Брасуэлл, профессор-консультант, Центр прибрежных исследований и распространения знаний; и доктор Р. Крофтон Слоан, доцент Исследовательского центра Северной Миссисипи.

    Яблоки и груши — дрессировка и обрезка

    Назад к грушам

    Общая информация об обрезке фруктовых деревьев — зачем обрезать фруктовые деревья

    Обрезка яблони при посадке

    Годовалый хлыст с голыми корнями идеально подходит для растение.Уменьшите его примерно до 30 дюймов, чтобы восстановить прежнее соотношение побегов и корней.

    Для разветвленного дерева:

    1. Оставьте ветви широкоугольными и расположенными по спирали на расстоянии примерно 6–9 дюймов вверх по выноске (стволу).
    2. Удалите плохо расположенные и узкие ветви.
    3. Ветви, оставленные на дереве, следует уменьшить не более чем на половину их длины.
    4. Обрежьте поводок примерно на 12-15 дюймов выше верхней конечности.

    Дрессировка и обрезка однолетней яблони (щелкните изображение, чтобы увеличить)

    Целью обрезки дерева в первые 3-4 года после посадки является контроль его формы путем развития сильной , хорошо сбалансированный каркас, состоящий из центральной направляющей с ответвлениями лесов.Яблони должны иметь форму, слегка напоминающую рождественскую елку, с самыми низкими ветвями каркаса (см. Изображение выше). Большинство яблонь не вырастут до такой формы без посторонней помощи. Нежелательные ветви следует удалять, когда они маленькие, чтобы избежать необходимости делать большие обрезки в более поздние годы.

    Обрезка 2-го и 3-го года

    Обрезайте яблони в период покоя (зимой). Март — лучший месяц для обрезки фруктовых деревьев. Однако вы можете обрезать яблони в любое время после падения листьев осенью.

    Самый энергичный вертикальный стрелок станет вашим главным лидером. Создайте ветви строительных лесов, выбрав от 4 до 5 ветвей, равномерно расположенных вокруг дерева. Ни один из них не должен находиться прямо над другим. Также разместите их вертикально вверх и вниз по стволу. Это ваш первый ярус постоянных ветвей строительных лесов. Отведите центральную выноску назад так, чтобы она была на 6-10 дюймов выше первого яруса.

    Иногда дерево не растет так хорошо, как должно в течение первого года. Если это произойдет, обрежьте дерево до плети и начните сначала.Вы отложите плодоношение на год, но у вас будет более послушное дерево.

    На третий год ветви будут давать ростки чуть ниже срезки колошения лидера, сделанной в прошлом году. Из этих ветвей выберите вторую группу ветвей каркаса. Они будут на 2–3 фута выше первого яруса. Это второй ярус дерева.

    Дрессировка и обрезка двухлетней яблони. На изображении слева показан эскиз того, как дерево на изображении выше может выглядеть после второго года жизни.


    Ветви с пунктирными линиями удалить. Центральную выноску (CL) следует опрокинуть, если она выросла более чем на 2 фута. В правой части рисунка вы увидите то же дерево после обрезки и раскидывания веток. Все ветви первого яруса ветвей (A, B, C и D) были расстелены деревянными распорками с острыми гвоздями на каждом конце, чтобы проиллюстрировать начало формы рождественской елки. Только конечности E, F, G и H второго яруса ветвей натянуты проволокой с заостренными концами.

    Распределители конечностей

    Очень важно заставить ветви лесов расти под углом от 60 ° до 90 ° по отношению к стволу. При необходимости используйте расширители конечностей. Распределители конечностей — это устройства, которые могут помочь в более раннем созревании плодов, улучшении формы дерева, сильном угле промежности и улучшении цвета плодов. Распорки могут быть как короткими деревянными брусками с заостренными гвоздями, вбитыми в каждый конец, так и деревянными прищепками на пружине, либо заостренными металлическими стержнями. Разбрасыватели должны оставаться на месте в течение 1-2 лет, пока ветка не «затвердеет».”

    Обрезка в последующие годы

    Вся продукция дерева будет производиться из выбранных вами постоянных ветвей строительных лесов. Поскольку сильная обрезка задерживает плодоношение, в следующие несколько лет следует делать только необходимые обрезки.

    1. Продолжать сдерживать рост новых терминалов на четверть ежегодно.
    2. Удалите все стоячие конечности (присоски у основания или водяные ростки на ветвях).
    3. Удалите сломанные или больные конечности.
    4. Всегда поддерживайте центральную выноску как самую высокую точку на дереве.Концы первичных и вторичных лесов должны находиться ниже вершины дерева.
    5. Основная конечность ветки лесов не должна располагаться ближе 12 дюймов к стволу.
    6. Когда две ветви растут почти параллельно друг другу в очень узкую V-образную форму, удалите одну.
    7. Каркас с широкой буквой «V» также нежелателен, поскольку, если обе конечности имеют одинаковый размер, точка крепления обычно слабая. Удалите одну конечность.
    8. Если две ветви растут параллельно одна над другой, одну следует удалить.
    9. Вес плода может загибать конечности вниз. Если конечность сгибается дальше горизонтали, она слабеет и мало разрастается. На молодых плодоносящих деревьях оставляйте плоды ближе к стволу, но не слишком сильно на конце ветви, чтобы предотвратить постоянный изгиб ветви.

    Большие надрезы следует делать рядом с оставшимися конечностями. Высокие деревья потребуют удаления крупных конечностей. Пошаговый серьезный ремонт в течение 2-3 лет. Сильная обрезка приведет к росту многих сильных водяных ростков.

    Обрезка старой заброшенной яблони

    Дополнительный ресурс

    Выбор места для посадки груш

    Лучший способ добиться успеха — это спланировать перед посадкой. Давайте обсудим местоположение: вы знаете, где вы хотите посадить новые деревья? Избегайте многих будущих проблем, учитывая все аспекты места посадки, такие как:

    • Перекрестное опыление
    • Солнце и хорошая почва
    • Осмотрите окрестности
    • Разумное пространство
    • Оставьте место для будущих посадок

    ПРИМЕЧАНИЕ : Это третья часть цикла из 11 статей.Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать груши, мы рекомендуем начать с самого начала.

    Перекрестное опыление

    Присутствует ли сорт опылителя? Перекрестное опыление разными сортами одного и того же дерева является ключом к успеху многих фруктовых деревьев. В большинстве случаев из-за его отсутствия деревья не плодоносят или плохо плодоносят. Поскольку насекомые и ветер переносят пыльцу от одного цветка к другому, деревья следует сажать довольно близко друг к другу, в пределах 50 футов.

    Солнце и хорошая почва

    Вашему дереву понравится солнечное место с хорошо дренированной плодородной почвой. Но ему вполне хватит шести-восьми часов солнечного света. Чтобы деревья были «счастливыми», необходим хороший дренаж. Если ваша почва имеет высокое содержание глины, используйте нашу почвенную среду с кокосовым волокном или добавьте одну треть торфа в почву во время посадки. Не рекомендуется сажать плодовые деревья на тяжелых, чистых глинистых почвах.

    Даже если ваш двор — не самое идеальное место, наберитесь духа. Фруктовые деревья очень приспосабливаемы и хорошо реагируют на удобрения, поэтому они могут хорошо жить даже там, где почва бедна питательными веществами.Просто держитесь подальше от участков с очень тяжелой почвой или очень плохим дренажем.

    Окрестности

    Если вы хотите, чтобы ваше дерево стало благоустроенным ландшафтом, помните об этом при выборе места для посадки. Представьте это как взрослое дерево и проверьте все: провода наверху? Тротуар внизу? Это мешает тому, что вы хотите увидеть? Сможешь присмотреть за ним из дома? Будут ли другие деревья мешать им тем временем расти?
    Даже через год-два после посадки ваше дерево будет очень сложно пересадить.Так что найдите время, чтобы посадить его в нужном месте.

    Space Wisely

    Начинающие выращивать фруктовые деревья часто спрашивают о рекомендуемых расстояниях посадки от патио, канализационных сетей, водопроводных труб и т. Д. Обычно внутренние дворики не являются проблемой, потому что почва под ними будет сухой и уплотненной. Следовательно, корни не будут так сильно врастать в эту область. Тем не менее, рекомендуется сажать растения на расстоянии не менее 8–10 футов от внутренних двориков, водопроводных и канализационных труб. Вы можете не ожидать, что это повлияет на канализацию и водопровод, так как они зарыты очень глубоко.Но, поскольку канализационные и водопроводные линии имеют тенденцию быть влажными, корни будут расти к ним и вокруг них, если дерево будет посажено слишком близко. Посадив деревья достаточно далеко от этих предметов, вы сможете избежать этой проблемы.

    Пространство для насаждений будущего

    Узнав из первых уст о достоинствах выращивания фруктов, вы захотите расширить свой домашний сад. Важно спланировать расстояние между деревьями, чтобы будущие зоны роста были готовы, когда вы это сделаете.

    Расстояние между деревьями:

    Dwarf, 6-7 футов
    Semi-Dwarf, 12-15 футов
    Standard, 12-13 футов

    в этой серии

    Начало работы
    Уход и обслуживание
    Другие темы

    садов на заднем дворе требуют предварительного планирования

    Линда Наив Специалист программы повышения квалификации

    Университет штата Айова

    Мало что может быть приятнее для домовладельцев, чем выйти через заднюю дверь, чтобы сорвать спелые спелые сочные фрукты с дерева.К моей большой зависти, у всех, кого я знаю, у кого есть дом в Аризоне, есть хотя бы одно лимонное, липовое и апельсиновое дерево в своем ландшафте, которые обеспечивают запас фруктов на несколько месяцев. Это кажется таким простым — деревья красиво цветут с опьяняющим ароматом, и, что самое главное, они практически не требуют работы в течение сезона выращивания фруктов.

    Вырастить фрукты в домашних условиях на Среднем Западе не так-то просто. Плоды деревьев, которые мы можем выращивать, такие как яблоки, груши, сливы и вишни, требуют дополнительной работы в отношении отбора сортов, борьбы с вредителями и обрезки.К счастью, при некотором планировании даже жители Айовы с небольшим двором в городе могут успешно выращивать фруктовые деревья.

    Участок и почва. Для хорошего роста и получения качественных фруктов большинство фруктовых деревьев необходимо высаживать в местах, где есть солнечные лучи. Не сажайте их у подножия склона или в углублении, которое будет холодным стоком холодных весенних ночей. Расположите деревья там, где есть хорошая циркуляция воздуха и где они не будут прогреваться и цвести слишком рано весной.Включите фруктовые деревья в свой ландшафтный дизайн, чтобы они были не только функциональными и продуктивными, но и декоративными.

    Яблоки, груши, вишня и сливы растут на самых разных почвах, но предпочитают супесчаные или супесчаные почвы с pH около 6,5. Самое главное, для плодов деревьев требуется хорошо дренированная почва.

    Виды и разновидности . На мой взгляд, терпкие вишни — самый простой фрукт для выращивания на заднем дворе в Айове. Сорт North Star, выведенный в Миннесоте, является отличным выбором, потому что он самоплодородный, продуктивный, ранний производитель, вырастает всего от 8 до 10 футов в высоту, имеет мало проблем с вредителями и довольно декоративен.

    европейских слив, таких как «Стэнли», «Грин Гейдж» и «Дамсон», были бы моим вторым выбором из-за простоты производства. Они также урожайны, выносливы, не требуют особого ухода и хорошо приспособлены к ландшафту заднего двора.

    Большинство других плодов деревьев, выращиваемых на Среднем Западе, не плодоносят. Японские сливы, груши и яблоки требуют как минимум двух разных сортов одной и той же культуры, посаженных в непосредственной близости для перекрестного опыления. Выберите сорта, которые весной цветут в одно и то же время.К счастью, растущие поблизости декоративные яблони послужат опылителями для других яблонь.

    Некоторые болезни поражают фруктовые деревья почти каждый год, поэтому выбирайте устойчивые к болезням сорта. Ищите сорта яблони, устойчивые к парше, кедровой ржавчине, бактериальному ожогу и мучнистой росе. Несколько устойчивых к болезням яблок, рекомендованных для Айовы, включают «Redfree», «Freedom», «Liberty» и «Juliet». «Ambrosia», «Delicious», «Maxine» и «Moonglow» — сорта груши, которые хорошо растут в Айове и проявляют хорошую устойчивость к бактериальному ожогу.

    Размер дерева. Многие сорта фруктов прививают на разные подвои. Подвой обычно определяет зрелый размер дерева. Домашние садоводы должны рассмотреть возможность посадки желаемого сорта, выращенного на карликовом или полукарликовом подвое, вместо стандартных или полноразмерных деревьев. Карликовые яблони вырастут до 10 футов в высоту, полукарликовые яблони — около 15 футов в высоту, а деревья стандартного размера — не менее 20 футов в высоту.

    Карликовые и полукарликовые деревья легче управлять (обрезать и собирать урожай), лучше вписываются в городской пейзаж и дают плоды раньше после посадки, чем деревья стандартного размера.Однако у некоторых карликовых фруктовых деревьев плохая фиксация корней, поэтому их, возможно, потребуется поддержать колом или решеткой.

    Если вы планируете превратить свой задний двор в съедобный ландшафт, сейчас самое время сделать домашнюю работу, чтобы выбрать правильные деревья и место, прежде чем заказывать или покупать деревья для посадки ранней весной. Для получения дополнительной информации о фруктовых сортах и ​​источниках растений загрузите публикацию по расширению Университета штата Айова (ISU), PM 453, Fruit Cultivars for Iowa.

    Отличные ресурсы для информации о домашнем производстве фруктов в Айове можно получить в онлайн-магазине публикаций Extension или в местном офисе ISU Extension County.

    PM 1052 Опыление фруктовых деревьев
    PM 780 Обрезка и дрессировка фруктовых деревьев
    PM 1078 Сбор урожая и хранение яблок

    Контакты:
    Линда Наив, энтомология, (515) 294-8946, [email protected]
    Джин МакГуайр, расширение коммуникаций и маркетинга, (515) 294-7033, jmcguire @ iastate.edu

    Почему на моем дереве нет фруктов?

    Пример чересчур сильнорослой яблони.

    Сколько раз вы или кто-то из ваших знакомых сажали фруктовое дерево в ожидании сбора свежих, сочных спелых фруктов на своем собственном заднем дворе? Наверное, больше, чем вы хотите сосчитать. Домашнее производство фруктов может быть как полезным, так и хлопотным. Один из наиболее распространенных вопросов — почему деревья не плодоносят или плодоносят только раз в два года. Эта информация была подготовлена, чтобы ответить на этот вопрос и дать вам возможные решения проблемы.

    Причины и решения

    Чрезмерная энергия деревьев

    Несомненно, в ситуации на заднем дворе причина номер один для неспособности деревьев плодоносить — это недостаточная сила роста деревьев. Слишком сильнорослые деревья тратят всю свою энергию на выращивание древесины и не производят бутонов. Обычно это происходит по двум причинам: чрезмерное удобрение и чрезмерная обрезка. Сильное внесение азота будет стимулировать чрезмерный рост за счет производства цветов.

    Вы говорите, что не удобряете деревья? Но удобряете ли вы газон, окружающий деревья? Фруктовые деревья не знают, что вы применяете азот только для травы.Дождь может перемещать азот вниз, мимо корней травы, где деревья могут его забрать.

    Решение

    Поэтому не вносите дополнительные удобрения на лужайку в пределах 5 футов от распространения ветвей дерева. Будьте осторожны, потому что также может произойти недостаточное оплодотворение. Потребность в удобрениях в домашнем саду должна основываться на результатах испытаний почвы и ежегодном росте побегов. Плодоносящие фруктовые деревья должны в среднем от 12 до 18 дюймов роста побегов в год. Несплодные молодые деревья должны в среднем от 18 до 30 дюймов.Если у ваших деревьев меньше роста, чем это, то следующей весной увеличьте норму азота на 25%. Если у них больше ежегодного прироста побегов, это будет означать, что вы переобрезаны или удобрены.

    Если у вас слишком большой рост и вы не слишком много удобряете, возможно, вы слишком много подрезаете. Обильная зимняя обрезка также будет стимулировать чрезмерный рост. Фруктовые деревья следует обрезать каждую зиму. Однако неизбирательные обрезки колошения задерживают цветение и плодоношение. Сокращение заголовков является основной причиной.

    Яблоки и груши нужно обрезать иначе, чем персики и другие косточковые фрукты. Перед обрезкой деревьев убедитесь, что вы знаете, где на дереве растут цветы и как обрезать, чтобы стимулировать рост цветов. В общем, прореживание срезов (те, которые удаляют всю ветку обратно в исходную точку) менее стимулируют и способствуют большему количеству цветов. Срезание колошения (удаление части ветки) будет стимулировать рост вегетативных растений и задержать цветение. В крайних случаях постоянное срезание колошения полностью предотвратит цветение яблок и груш.Персикам необходимо сочетание кочана и прореживания, так как они цветут на однолетней древесине.

    Ущерб от заморозков

    Вторая ведущая причина отсутствия плодоношения — это повреждение заморозками. Цветы плодовых деревьев очень чувствительны к поздним весенним заморозкам. Температура намного ниже 29 градусов по Фаренгейту предотвратит образование плодов. Заморозки не обязательно должны возникать во время полного цветения, чтобы произошел ущерб. Как только цветочные бутоны начнут набухать и развиваться, возникает риск повреждения заморозками.Вы можете даже не увидеть повреждений, потому что цветы могут нормально открываться, но не могут завязать плоды. Если вы подозреваете, что у вас были морозы, подождите до следующего дня, чтобы осмотреть цветы. Темно-коричневые до черных центров, вероятно, не принесут плодов в этом году.

    The Solution

    Посадите фруктовые деревья на самом незамерзающем участке вашей земли. Ищите участки, которые расположены близко к дому или немного приподняты. Не сажайте деревья на низких участках двора. Сажайте фрукты и сорта, адаптированные к вашей местности.Абрикосы обычно не очень успешны в домашнем саду, потому что они слишком рано зацветают, а их цветы погибают из-за весенних заморозков. Следом за цветением идет вишня, затем идут сливы, груши, персики и яблоки. Если у вас постоянные поздние весенние заморозки, сажайте деревья, которые зацветают позже. Есть также различия внутри разновидностей. Например, в яблоках МакИнтош цветут раньше Римской красавицы. Поэтому на сомнительных участках высаживайте позднецветущие сорта. В вашем местном отделении по связям с общественностью можно получить информацию о наиболее морозостойких фруктах и ​​сортах.

    Один фактор, о котором часто забывают, — это влияние зимних температур. Экстремальные температуры в декабре, январе, феврале и марте также могут повредить цветы. В регионах, где зимняя температура постоянно опускается ниже -15 градусов по Фаренгейту, это не способствует стабильному производству фруктов. Хотя есть некоторые различия по сортам и по типу фруктов. Ниже приводится общий порядок выносливости плодов деревьев от наиболее зимостойких до наименее зимостойких. Груши> Яблоко> Абрикосы> Пирог с вишней> Черешня> Сливы> Персики> Нектарины.Теплые зимние температуры (относительно нормальных) с последующими резкими перепадами обычно убивают цветы, пока они еще спят. Так что помните, когда вы наслаждаетесь несколькими теплыми днями в январе или феврале, а затем внезапно возвращаетесь к норме или ниже нормы, это может привести к повреждению цветов. В этом случае цветы никогда не распускаются весной. Единственное решение этих проблем — не сажать фруктовые деревья там, где очень низкие зимние температуры.

    Плохое опыление

    Третьей наиболее частой причиной того, что деревья не дают плодов, является отсутствие или плохое опыление.Все цветы должны быть опылены, чтобы плод стабильно формировался. Чем лучше опыляются яблоки и груши, тем крупнее плоды. Чтобы опыление было успешным, цветы должны своевременно получать здоровую пыльцу. Периоды цветения сортов должны совпадать. Пчелы — основной способ передачи пыльцы между цветками. Все, что мешает жизнедеятельности пчел, например инсектициды, холодная погода, дождь или ветер, уменьшит опыление.

    Яблоки и груши подлежат перекрестному опылению.Следовательно, если вы хотите плодоносить, вы должны посадить два разных сорта. Есть также разновидности, которые производят стерильную пыльцу, и их необходимо посадить как минимум двумя другими разновидностями. Яблоки и декоративная груша Брэдфорд могут быть источниками пыльцы для яблок и груш соответственно. Персики, нектарины, терпкая вишня и большинство слив самодородны. Вам нужно посадить только один сорт, чтобы принести плоды. Черешня сложнее, и некоторые ее разновидности несовместимы друг с другом.Бинг, Ламберт и Наполеон не опыляют друг друга. Посадите растения-опылители, такие как Black Tartarian, Republican, Van или Windsor. В последние годы были выведены самооплодотворяющиеся сорта черешни. Выбор одного из этих новых сортов избавит от необходимости высаживать дополнительный сорт. Кислая вишня, такая как Монморанси, пригодна для перекрестного опыления черешни. Однако периоды их цветения обычно не пересекаются. Основными агентами, переносящими пыльцу, являются медоносные пчелы. Если вы не видите 3-4 пчел на каждом дереве, посещающих цветы, ваш набор плодов может быть меньше желаемого.Избегайте использования инсектицидов во время цветения, которые могут убить пчел.

    The Solution

    Обратитесь в местное окружное управление для получения списка совместимых сортов фруктов для опыления.

    Четвертая по частоте причина неплодородия плодовых деревьев — это прошлогодний урожай. Плодовые деревья формируют свои цветы в предыдущий вегетационный период. Тяжелый урожай предыдущего года может уменьшить образование цветов в следующем году за счет уменьшения роста или предотвращения образования цветов.Для яблок и груш это может быть серьезной проблемой, которую трудно исправить. Решение — удалите часть плодов в течение 2-4 недель после цветения. Если прореживать позже, то в следующем году вы не заметите увеличения цветения. В случае яблок и груш прорежьте плод до одного на каждую гроздь и позволяйте плодоносить только гроздьями через каждые 6-10 дюймов. Слишком большая нагрузка на персики и нектарины снижает рост побегов, в результате чего ростки цветов следующего года становятся короче. С помощью персиков и нектаринов прорежьте плоды так, чтобы они располагались по одному фрукту через каждые 8–12 дюймов вдоль ветки.Плоды других деревьев не нужно прореживать, потому что их плоды отрываются раньше в период вегетации.

    Дополнительные соображения

    Другие причины отсутствия плодов включают возраст деревьев и использование инсектицида карбарила во время цветения.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *