Site Loader

Содержание

Как пересадить виноград, не повредив его?

Вкусный, но при этом неприхотливый виноград давно стал любимцем садоводов. Его можно увидеть практически на каждом участке. Когда возникает необходимость пересадить уже взрослое растение, важно сделать это правильно.

 

Содержание:

Какое время наиболее подходящее для пересадки?

Взрослый виноград рационально переносить на новое место жительства осенью, после того, как опадут листья. При этом нужно успеть до первых морозов, чтобы хрупкое корневище не пострадало.

 

Некоторые профессионалы пересаживают кусты ранней весной, пока не началось движение сока. Этот период удачен, ведь виноград еще не проснулся после зимней спячки. Обычно такие кусты безболезненно переживают переезд. Оптимальное время для работ – 25-28 апреля. Поскольку каждый год погодные условия меняются, эти сроки относительны. Самое главное – пересадить растение до распускания почек.

В обоих случаях старый виноград перемещают вместе с комом земли. Если работы совершаются весенней порой, выкопанную ямку поливают горячей водой. Виноград пластичен, обычно хорошо приживается. Но от ошибок никто не застрахован. Можно загубить растение, оставив много лоз и старых корней, позволив ему рано формировать плоды.

Пересаживать виноград можно как весной, так и осенью, выбирая для этого наилучшие сроки. 

Как правильно переместить виноградный куст?

  • Для работ нужно подготовить:
  • Лопату
  • Секатор
  • Удобрения
  • Навоз
  • Глину
  • Марганцовку

Стараясь не затронуть корневища соседей, выбранное растение обкапывают (радиус 50 см). Полностью достать корни вряд ли получится. На песчаных грунтах они достигают 1.5 м в глубину.

 

Кусты, которым исполнилось от 5 до 7 лет, бережно освобождают от земли. Старые части корневища удаляют: необходимо оставить только сильные молодые отростки. Подземную часть винограда помещают в заранее подготовленную смесь из разведенной водой глины и марганцовки.

 

Лишние лозы отрезают. Надо оставить не больше 2 рукавов. На каждом – 1 или 2 молодые лозы. Верхушки виноградных ветвей укорачивают. Срез заделывают воском. Далее куст перемещают к заранее подготовленной яме. В политое водой углубление помещают: глину, грунт с песком и гравием.

Растению будет легче прижиться, если в яму добавить ячменные зерна. Почву, бедную на железо, можно обогатить. Для этого на костре обжигают гвозди, консервные банки и помещают возле корневища. В землю, которой будут засыпать корни, добавляют удобрения.

Подготовленный посадочный материал кладут наклонно в яму, корни расправляют вниз. Углубление заполняют, молодые лозы выводят немного на поверхность. Куст сразу же поливают. Чтобы в дальнейшем растению хватало влаги, в яму устанавливают отрезок трубы.

 

В первый год на новом месте все сформированные соцветия отламывают. На следующий сезон оставляют от них только треть. Такие действия помогут винограду быстрее восстановить силы.

 

Молодые 1 и 3-х летние кусты пересаживают вместе с комом земли в углубление большего объема. Такой способ называется перевалкой. Чтобы грунт не рассыпался, виноград несколько дней не поливают и корневище не укорачивают. Совсем несложно правильно пересадить виноградный куст, если соблюдать все рекомендации опытных садоводов. 

Способ пересадки отводками и черенками

Когда старое растение нужно переместить на небольшое расстояние, выкапывать его полностью нерационально. Эффективно вырастить отводок. Это и передвижение, и омоложение.

 

Лозы не отделяют от материнского растения, а просто прикапывают. Отводок постепенно укореняется. Он питается и сам, и за счет старого куста. Удобно, если на винограде сразу есть лоза нужной длины. Слишком короткий побег удлиняют, прививая черенок. А можно формировать отводок несколько раз. Чересчур длинную лозу просто обвивают вокруг ствола материнского растения.

Черенки для пересадки заготовляют осенью, обрезая взрослые кусты. Подойдут побеги, которым исполнился 1 год, около 10 мм в толщину. Их кладут на землю и присыпают песком. Толщина слоя – 15 см. Так хранят виноград до февраля.

Далее черенки достают и отделяют почки, оставляя только три. Кончики побегов помещают в воду с регулятором роста. Они готовы к высаживанию, если при нажатии на срез показывается жидкость светло-зеленого оттенка.

 

Для продолжения успешного развития саженец помещают в емкость, заполненную специально подготовленной смесью. Это дерновая земля, перегной, песок и опилки в соотношении 1:1,5:0,5:1.

 

Черенок после высаживания щедро поливают. Он не любит, чтобы жидкость застаивалась. Весной виноград можно спокойно размещать в саду.

 

Есть отличные способы пересадить виноград, не выкапывая при этом старый куст.

Практически любой нерационально распланированный виноградник можно упорядочить. И молодые, и старые растения легко пересаживаются и приживаются.

 

Проверенный метод пересадки винограда на видео:

 

Как пересадить виноград? Как пересаживать весной, осенью и летом на новое место? Правильная пересадка взрослого, старого и молодого винограда

Не всегда планировка садового участка является непреложной и постоянной. Случаются ситуации, когда посадки приходится переносить с места на место. Причины этого разные: перепланировка, не слишком удачная посадка, строительство и так далее. Виноград – довольно гибкий кустарник в плане пересадки, он хорошо переносит такого рода перемены и отлично приспосабливается. Можно пересаживать не только молодые, но и зрелые растения без потери урожая. Но чтобы добиться этого, нужно знать все нюансы и правила пересадки.

Необходимость процедуры

Вопрос «Можно ли пересаживать виноград?» перед садоводами не стоит, он давно уже имеет один четкий ответ – да, можно. Однако делать это просто по прихоти не стоит, должны быть причины для этого.

Чаще всего, садоводы сталкиваются с такими вариантами:

  • изначально плохо выбранное место, например, мало света, сильные сквозняки, негативный состав почвы;

  • не были приняты во внимание сортовые особенности кустарника, когда мощные сорта посажены слишком близко друг от друга, рассадка по сортам не проводилась;

  • растения по соседству начинают мешать кустарнику и останавливают его полноценное развитие;

  • перепланировка, когда необходимо перенести куст на другую зону, так как это место предназначается для других целей.

Причин много, но прежде чем начать процедуру, необходимо тщательно и вдумчиво изучить вопрос и выяснить, насколько это целесообразно. Пересадка – прямое вмешательство в развитие и рост культуры. Это может привести к негативным последствиям. Следует опасаться следующих вариантов развития событий:

  • полная гибель кустарника из-за потери части корневой системы – риск не большой, но он всегда есть;

  • изменение в плодоношении в отрицательную сторону – несколько лет урожайность может быть снижена или отсутствовать полностью;

  • перемены в десертных качествах плодов;

  • возрастание риска разных заболеваний, особенно опасны черный рак, филлоксера.

Если вы точно уверены, что риски оправданы и без пересадки не обойтись, продумайте следующие мероприятия. Прежде всего откажитесь от пересадки виноградного куста на то место, где был удален куст или дерево. Если пренебречь этой рекомендацией, куст на новом месте будет расти слабым, постоянно болеть. Чтобы процедура прошла успешно, необходимо учитывать множество нюансов и полностью соблюдать правила. Это касается возраста растения, так как зрелые особи приживаются хуже, также важно учитывать состояние куста. Виноград должен находиться в состоянии покоя.

Кроме того, максимально важно правильно выкопать и перенести куст, заранее подготовить новый участок, тщательно ухаживать за растением после операции.

Сроки

Никто не назовет безупречных и универсальных дат, когда лучше пересаживать виноград на другое место. Каждый садовод должен сам оценить условия климата, делать поправку на регион проживания. Традиционно такие процедуры показаны весной и осенью, как и обычная посадка. Что касается осени, то здесь оптимальным считается период, когда листва сброшена, а произойдет это в сентябре или октябре – зависит от климатических особенностей. Продолжать подобные работы можно вплоть до появления первых заморозков.

Если вы проживаете на юге, и почва не замерзает в зиму, можно проводить процедуру в этот период, например в январе или феврале. Ориентироваться в данном случае нужно на время оттепелей. Высадка на новое место весной происходит в тот месяц, когда почва оттаивает.

Главное, успеть до того момента, когда глазки начнут распускаться. Весенний период хорош тем, что в грунте достаточное количество влаги, поэтому корневая система хорошо пропитана.

Если условия благоприятны для пересадки, не откладывайте процедуру. Чем раньше вы ее проведете, тем выше вероятность благоприятного развития куста.

Летом эту процедуру традиционно не проводят, разве что в конце августа, в регионах, где листва опадает рано. Впрочем, при закрытой корневой системе процедуру можно проводить в летний период.

Даты – не единственный нюанс, который нужно учитывать, их всегда надо сопоставлять с возрастом растения и типом корневой системы – открытой или закрытой.

Особенности осенней процедуры

Самое большое достоинство этого периода – есть время, чтобы прижиться, укорениться, а весной быстро пойти в рост.

Таким образом, куст не сделает перерыва в плодоношении, разве что снизится количество урожая. Но есть и минусы – растение может не прижиться и замерзнуть в морозы, особенно, если пренебречь уходовыми мероприятиями. Важно хорошо замульчировать грунт вокруг куста и качественно укрыть его.

Если вы живете в регионе, где морозы совмещаются с небольшим количеством снега, нужно проводить выкопку по осени, а высаживать саженцы с закрытой корневой системой только весной. Зимовать саженец должен в прохладном месте – погребе, подвальном помещении.

Если корневая система открытая, то нужно сразу же пересадить растение – по осени.

Весенне-летняя процедура

Главный минус весеннего пересаживания куста – он будет долго приживаться, в рост пойдет позже, чем нужно. Поэтому созревания лозы в текущем сезоне ждать не приходится. Урожайность может пропасть на 2-3 года. Запрещено высаживать куст в землю, которая недостаточно прогрелась. Это приведет к разрушению корней и безвозвратной гибели растения. Преимущество весенней посадки – углубление для нового куста готовится заранее – либо осенью, либо в предыдущий летний сезон.

В зимнее время все, что вносится в лунку, трамбуется, наполнители ложатся равномерно, грунт качественно улучшается. Как уже было сказано выше, летом лучше от данной процедуры отказаться совсем. Растение, которое выкопано в период вегетации, будет сложно приживаться, у него будет слишком много сил на восстановление корневой системы. Это приведет к тому, что наземная часть пострадает, и растение либо заболеет, либо погибнет. Но саженцы в юном возрасте с корневой системой закрытого типа могут пересаживаться летом.

Делать это нужно максимально аккуратно, любое повреждение корней будет губительно.

Выбор и подготовка места

Нельзя забывать, что виноград относится к растениям, активно откликающимся на тепло. Поэтому новое место должно быть хорошо освещенным, защищенным от сквозняков, сильных ветров. Учтите и тот момент, что застой воды для данного кустарника может быть губителен.

Соответственно, избегайте пересадки на участки, где грунтовые воды находятся ближе чем на 1 м от поверхности. Если расположить виноград у стены с южной стороны, он получит гораздо больше тепла.

А вот рядом с деревьями виноград сажать не нужно, они могут затенять кустарник и приносить ему другие неприятности. Что касается состава почвы, это растение не слишком требовательное, категорически не подходят болотистые зоны и солончаки. Проводя подкармливание почвы на новом месте компостом, используйте составы, в которых исключено присутствие лозы, листвы винограда. Отходы такого типа сжигаются, подкармливание золой такого типа вполне допустимо. После того как выбрано новое место для посадки, нужно подготовить лунку. Это делается всегда заранее, минимальный срок – месяц, а лучше полгода.

Если пересадить растение раньше, при оседании грунта произойдет нарушение развития корней.

Универсальной схемы для пересадки не существует, поэтому важно ориентироваться на особенности своего региона. Садоводы должны выбрать ту схему, которая подходит к конкретному участку. Место может быть подготовлено разными способами, глубина лунки выбирается с учетом:

  • климатических особенностей;

  • типа грунта в данной местности;

  • необходимости и возможности укрытия на период морозов;

  • наличия или отсутствия снежного покрова.

Есть два основных способа пересадки: в ямы и под гидробур, но второй метод годится только для растений юного возраста с короткими корнями. Если вы разводите виноград в промышленных масштабах, глубина подбирается таким образом:

  • в центрально-европейской части страны – около полуметра;

  • в среднеазиатских регионах с плодородным грунтом – от 55 до 60 см;

  • на грунтах песчаного типа – от 60 до 65 см.

Тем, кто занимается любительским садоводством, следует ориентироваться на другие цифровые значения и особенности:

  • в южных регионах с хорошим прогревом почвы и быстрым ее высыханием – от 40 до 50 см;

  • в европейской части, Подмосковье – от 30 до 40, но на возвышенных грядах;

  • в северных районах, на Урале, в Сибири – траншейный способ посадки, иначе хорошо укрыть на зиму не получится, ямы роют поглубже;

  • на скудной по составу почве, каменистой, песчаной – метровые ямы с обязательным внесением удобрений органического и минерального типа;

  • на черноземных грунтах удобрять не нужно, глубина лунки варьируется от 40 до 45 см;

  • не легких грунтах – от 50 до 60 см;

  • на суглинках от 70 до 80 см с обязательным обустройством дренажного слоя из мелкого кирпича, гравия, керамзита.

Кроме того, учитывается возраст растения при формировании лунки, а также размер корневой системы. Если переносится много кустов, важно правильно определить расстояние между ними. За основу берется сила роста:

  • между слаборослыми сортами достаточно двухметрового отступа или чуть больше;

  • между сильнорослыми сортами лучше оставить расстояние около 3 м.

Последний этап подготовки места для высадки – подкармливание. Как уже сказано выше, оно не всегда бывает необходимым. Но если почва требует удобрений, то почву в лунку вносят, соединив ее предварительно с подкормками:

  • органикой в размере 7 кг, подойдет перегной, компост;

  • минеральными составами, соединяющими 250 г древесной золы, 85 г сернокислого аммония и 180 г суперфосфата.

Способы

Само по себе пересаживание растения с одного места на другое имеет тот же алгоритм, что и высадка молодого саженца. Но есть один этап, который отличает эти процедуры – куст с листьями или без них сначала нужно правильно и аккуратно выкопать.

Есть разные способы выкопки, которые используют, чтобы пересадить виноград, они подходят для начинающих и профессионалов.

Перевалка

С годами виноград становится более восприимчив к такого рода операциям, корневая система развита, изъять ее проблематично. Переваливают куст по следующему алгоритму:

  • проводят обкопку куста, сдвигаясь от штамба на полметра, при этом важно не допустить повреждения корней близлежащей флоры;

  • корневую систему оголяют максимально осторожно, если корни уходят в почву глубоко, их придется срезать;

  • важно сберечь основание, пятку и все ответвления от нее;

  • куст захватывают объемно и переваливают на заранее приготовленный участок;

  • удобнее всего расположить куст при перевалке на металлическом листе, на брезенте или сразу положить в тачку, а потом прямо на этих приспособлениях переместить куст на новое место;

  • корневую систему обвязывают, обматывают либо очищают корни;

  • перед тем как осуществлять перевалку, важно тщательно увлажнить почву, но только если вы планируете пересаживать с комом почвы, оголенные корни в поливе не нуждаются.

С частичным комом почвы

Алгоритм действий при этом следующий:

  • сначала подготавливают лунку, размер которой подбирается по размеру земляного кома;

  • затем почву увлажняют, вводя 2 ведра воды;

  • выкопанный куст опускается в лунку, а ткань, которой обмотана корневая система, снимается на этом этапе;

  • расстояние между стенками ямы и комом почвы необходимо заполнить грунтом, при этом его нужно увлажнять;

  • после полного засыпания лунки формируется круг вокруг штамба, его еще раз увлажняют, максимально обильно;

  • лучше всего добавить в воду раствор-стимулятор для корневой системы.

С очищенными корнями

Пересадить лозу с очищенными корнями можно следующим образом:

  • лунка подготавливается так, чтобы ее размер был больше длины корней хотя бы сантиметров на 15 или чуть больше;

  • лунку нужно хорошо увлажнить и ввести плодородную почвосмесь с органическими и минеральными добавками;

  • после выкопки корни урезаются, максимальная длина – 30 см;

  • разводится болтушка из двух частей глины и одной части навоза так, чтобы консистенция была схожа со сметаной;

  • в нее макают корни после подрезки;

  • в середине лунки создают горку из земли, на него ставят выкопанный куст;

  • корни тщательно расправляются;

  • до середины лунка засыпается грунтом, затем его увлажняют;

  • вводят грунт до уровня земли;

  • круг около ствола трамбуют, увлажняют.

Кустарник можно выкапывать с помощью гидробура, для этого почву сначала тщательно прорабатывают буром. Она должна превратиться в жижу, потом ее вычерпывают, корни при этом остаются целыми. Если этого устройства нет в хозяйстве, можно обкопать куст и тщательно его увлажнить до полного насыщения грунта. Либо до, либо после процедуры пересадки часть куста над землей нужно подкоротить.

Нужно оставить два или три побега однолетки, подрезать их на пару почек, поближе к основанию рукава.

После процедуры виноград нуждается в тщательном и особом уходе, на протяжении первого года особенно. Прежде всего, не стоит ждать от куста полноценного сбора урожая. В первый сезон после пересадки необходимо оборвать все соцветия, так как важно все силы растения направить на развитие и регенерацию корней. Кроме того, есть еще ряд нюансов, которые нужно учитывать вне зависимости от способа пересадки:

  • полив осуществляется трубой или наземным методом, но в первом случае нужно следить, проникает ли вода к корням;

  • среднее количество поливов – от 3 до 5 за сезон, это зависит от погодных условий, влажности почвы;

  • полив нужно завершить в середине лета, если сорт ранний, или в конце, если сорт поздний;

  • каждый 2-3 недели нужно прорыхливать грунт в приствольном круге;

  • подкармливать растение дополнительно не нужно, если нет признака нехватки элементов;

  • пересаженный куст нужно укрыть на зиму, учитывая климатические особенности региона: мульчировать землю, засыпать почвой, закрыть любым материалом нетканого типа;

  • несколько раз необходимо опрыскать растения бордоской жидкостью, в остальном уход за пересаженным кустом не отличается.

Нюансы пересадки кустов с учетом возраста

Правила пересадки растения отличаются в зависимости от возраста растения. В первые 3 года виноградные кусты – это саженцы. Молодой саженец отличается тем, что у него активно развивается корневая система. Взрослый куст имеет толстые, плотные корни, свойства к восстановлению, развитию у него снижаются. Из этого можно сделать вывод, что старый куст приживается хуже, чем годовалый или трехлетний, например. Однако даже многолетний виноград, которому 7 или 10 лет, можно пересаживать и получать урожай.

Особенности пересадки зрелого винограда следующие.

  • Четырехлетний или пятилетний виноград выкопать без повреждения корней почти нереально. Система уходит вглубь в почву на метр и больше, но основная масса находится на уровне 60 см. Поэтому осуществлять обкопку нужно хотя бы на расстоянии полуметра от ствола, обрезка делается короткая на 5 или 6 глазков.

  • Корневая система шестилеток или семилеток разрастается до полутора метров по горизонтали, но самая важная часть находится в пределах 60 см.

  • Старый куст, которому 20 лет, имеет мощную корневую систему, которая расползается до двух метров. Активная часть корней остается в пределах 70 см по горизонтали и от 10 до 120 см по вертикали.

  • При выкопке можно очень сильно повредить корни, большой куст имеет небольшие шансы прижиться. Поэтому рекомендуется не выкорчевывать многолетник, а перенести отводками, особенно, если новое место находится не слишком далеко.

  • Зрелую лозу или молодой побег прикапывается грунтом и постепенно укореняется. На это может уйти довольно много времени – несколько месяцев или даже год. Корневая система формируется в этот период, но отделять отводок от материнского куста нужно черед пару лет, не раньше. Потом куст удаляют.

  • Взрослое растение пересаживается с земляным комом или открытыми корнями. Процедура с комом менее травматичная и иногда требует наличия специальной техники.

  • Важно учитывать еще и климатические особенности, а не только возраст растения. Если климат холодный и влажный, глубина корней гораздо ближе, чем на южных почвах. На песчаниках и скальных зонах расположение корней самое глубокое.

Итак, чем старше куст, тем сложнее сохранить корни, с молодыми растениями проще, но и здесь есть свои особенности.

  • Однолетний. Важно, чтобы лоза созрела, а корни прижились, поэтому новая поросль и грозди срезаются. Оставляют две лозы, которым нужно дать созреть до того периода, когда нужно будет укрывать растение. В следующем сезоне почки созревшей лозы дадут новые побеги, их которых можно оставить по одной грозди плодов.

  • Двухлетний. Укоренение уже достаточно сильное, выкопка происходит на 60 см по вертикали и на 30 см по горизонтали. Лоза переносится вместе с земляным комом. После пересадки в весенний период делают обрезание лозы на три почки.

  • Трехлетний. Созревших лоз у этого растения уже несколько, поэтому можно провести укоренение с помощью отводков. Но можно пересадить и целым кустом. Обкопку производят круговую, отодвинувшись от штамба на полметра, в глубину выкопку делают на 80 см. Лоза срезается на четыре глазка, при этом созревшие срезанные ветки отлично подходят для черенков.

Декоративный виноград плохо переносит пересаживание, но возрастные нюансы при этом не имеют значения.

Как пересадить виноград на другое место?

Выращивание винограда всегда считалось непростым и дорогим удовольствием, но благодаря современным знаниям и технологиям его можно вырастить даже дома. Необходимость в пересадке винограда возникает довольно внезапно и является процессом нелегким, но вполне осуществимым. Подобная практика осуществлялась веками и за этот период стала хорошо отработанной. Как и в любых подобных задачах, главное – следовать основным правилам и результат оправдает все ваши ожидания.

Особенности в зависимости от возраста

Начнем с молодых ростков винограда. Один из самых распространенных способов размножения винограда – черенки. Их располагают в одну грядку, называемую школкой, и оставляют их до достижения ими возраста одного года. В таком возрасте виноград имеет вид маленького кустика с несколькими побегами и обладает таким свойством, как самый высокий уровень приживаемости.

Относительно легко переносит пересадку на новое место и двухлетний саженец. Как правило, в этом возрасте растение уже имеет сформировавшуюся корневую систему, пусть и не столь крепкую, как у старого винограда, но уже солидную надземную часть. После пересадки лучше всего оставить пару глазков, из которых потом смогут образоваться новые побеги. Столь небольшое количество побегов нужно для более легкого формирования последующей формы и направления роста винограда.

Взрослый куст, в отличие от молодого винограда, довольно тяжело переносит пересадку. Его сформированная и сильно разросшаяся корневая система потребует длительного периода для адаптации. Таковым является трехлетний виноград. В этом случае минимальное расстояние, на которое нужно окапывать растение во избежание повреждения корневой системы, полметра. Трехлетнему саженцу нужно оставить около 5 глазков для того, чтобы на новом месте он смог лучше впитывать из почвы влагу и полезные вещества.

Пересадка четырехлетнего винограда должна проводиться с большой аккуратностью. В этом случае есть необходимость выкопать большую яму для массивной корневой системы. То же самое касается и винограда возрастом около 5 лет.

Пересаживать кусты возрастом более 5 лет не рекомендуется. В этом возрасте у растения есть большая вероятность того, что виноград не приживется, и главной причиной этого является то, что разросшаяся корневая система не может избежать повреждения во время выкапывания и переноса на новое место. Помимо всего, надо знать, что кусты младше этого возраста начинают давать плоды только после нескольких лет адаптации на новом месте.

Несмотря на эти рекомендации, известны случаи успешной пересадки винограда возрастом и 7 лет, и 10 лет.

Одна из самых важных особенностей, которая касается любого старого винограда, является то, что они чувствительны к магнитным полям Земли. Лучше всего посадить старый куст на новое место в том же расположении в отношении сторон света, какое было у него и на прежнем месте.

Сроки

Весенняя пересадка является самой благоприятной, так как в последующее теплое время шансы прижиться на новой почве у винограда существенно повышаются, а к зиме растение уже будет окончательно готово к холодному периоду.

Проводить пересадку необходимо в течение двух недель в промежутке от набухания черенков и до распускания почек, а также появления первых листиков. Отправной точкой процесса можно считать начало сокодвижения. При пересадке нескольких кустов пересадку некоторых из них проводят осенью для наглядного определения приживаемости первой партии.

Осенняя пересадка допустима для жарких южных регионов. Слишком сильная жара, как и холод, могут губительно сказаться на недавно пересаженном винограде. При высокой вероятности жаркого лета, которое чревато частыми засухами, пересадка, проведенная осенью, поможет саженцу легче освоиться на новом месте.

Лучше всего начинать пересадку после того, как на лозе появятся первые почки.

В качестве альтернативы используется другой более наглядный способ проверить, «проснулся» ли виноград после зимы – для этого достаточно надрезать ствол растения на 1 или 2 см в глубину, если сок идет – значит, растение благополучно перезимовало, и можно начинать пересадку. В среднем такой период у винограда наступает весной в апреле, реже – в мае. В идеале пересадку нужно делать сразу, как только температура почвы достигнет +8 градусов. Важно учитывать, что температура воздуха и температура почвы весной сильно различаются, и в данном случае надо измерять лишь температуру почвы, на которую планируется пересадка винограда.

Летом проводить пересадку не рекомендуется, вероятность того, что лоза приживется в жаркое время года во время своего цветения или плодоношения, значительно снижается. В это время года пересаживать виноград можно лишь по острой необходимости, а после обязательно нужно прикрыть его от солнца на некоторое время.

Практикуется и осенняя пересадка винограда. Лучше всего ее осуществить после полного опадения листьев, но до первых сильных заморозков. Корни смогут прижиться лишь еще в теплом грунте из-за того, что верхняя часть растения уже прекратила свою активность. Подобная практика имеет место лишь в регионах с теплой осенью. Самое подходящее время для осенней пересадки в теплых регионах – это середина ноября.

В Москве и Подмосковье виноград лучше всего пересаживать в конце апреля – начале мая.

Где посадить?

Необходимость пересадки чаще всего бывает связана с тем, что на старом месте виноград растет плохо. Виноград плохо растет в ветряных местах, что тоже может послужить причиной пересадки. Иногда новое, более солнечное место на том же самом участке благотворно влияет не только на само растение, но и на будущий урожай.

Общеизвестно, что виноград любит тепло и свет, которыми чаще всего отличаются южные и юго-западные склоны.

Кроме необходимости в большом количестве света, винограду нужна вертикальная поверхность, вокруг которой он мог бы расти. В качестве такой опоры лучше всего подойдут те же южные или юго-западные склоны и заборы.

При пересадке виноград рекомендуется расположить вдоль магнитной линии Земли, с севера на юг. За исключением тех случаев, когда виноград старше 5 лет. Как было сказано выше, старый виноград стоит располагать по отношению к сторонам света так же, как он и был расположен на старом месте.

Рассматривая же состав почвы на новом месте для пересадки винограда, следует помнить, что эта культура точно не освоится на болотистых местностях и солончаках.

Губительным для винограда является соседство с другими растениями, причем как с другим виноградом, так и, например, с деревом. В первом случае побеги будут мешать друг другу из-за того, что будут переплетаться, а во втором виноград будет оплетать дерево и забираться на самый верх, где будет трудно собирать урожай.

К сожалению, возникают такие ситуации, когда виноград сажается в старую яму из-под выкорчеванного пня или другого растения. Это категорически запрещено, так как почва на этом месте уже не является питательной средой, почва попросту начинает страдать «утомлением». Второй весомой причиной этого не делать является наличие ингибиторов другого растения. Эти вещества угнетают корневую систему других саженцев. Саженец в лучшем случае будет плохо расти и часто болеть в такой среде, или же может просто погибнуть.

Подготовка

Сразу стоит отметить, что подготовка особо ценных сортов и обычных сортов происходит по-разному. Обычные сорта не требуют особых подготовительных процессов, в то время как у ценных сортов все наоборот. Обычные сорта можно попросту откопать и посадить на новое место, после завершения процесса полив их водой. Для ценных сортов все немного по-другому. Об этом мы и поговорим ниже.

Подготовительный этап начинается за год или даже два до предполагаемой пересадки. Примерно с этого времени перестают удалять росяные корни, о которых мы подробнее поговорим в главе ниже. Как правило, делается это для того, чтобы виноград лучше освоился на новом месте с помощью своих поверхностных и глубоких корней.

Следующим шагом является предварительное окапывание, целью которого является адаптация растения к новому месту. Производится этот этап после снятия урожая и при этом ствол винограда обкапывают узкой канавкой, размер которой не должен превышать полметра. Это средние размеры, для старого же растения потребуется канавка глубже – около 60-80 см.

Затем необходимо заполнить свежую траншею плодородным и рыхлым грунтом, а после обильно пролить ее на всю глубину. Как правило, после правильно проведенного процесса вокруг ствола возникнет множество молодых корешков.

Помимо всего прочего, нужно иметь в виду, что чем в более холодное время проводится пересадка, тем интенсивнее надо проводить обрезку корней. Как правило, рекомендуется оставлять пару глазков на рукаве и столько же на побегах.

Что касается размеров посадочной ямы, то она должна быть просторной для корневища. А также надо знать, что габариты ямы могут зависеть и от места произрастания винограда: в южных регионах она должна быть глубже, так как корни будут расти вниз интенсивнее, чем в другие направления из-за своего стремления к подземным водам, а в северных регионах корневая система растения располагается на поверхностных слоях почвы, стремясь к теплу, что предполагает более широкую яму.

Важно знать, что после таких изменений урожай винограда уменьшится по меньшей мере в два раза.

В домашних же условиях используется самый простой метод пересадки – с помощью черенков. Одно из очевидных преимуществ этого способа – простота. Черенки легко посадить и вырастить в домашних условиях. Горшками для них чаще всего служат пластиковые стаканчики. Черенки считаются готовыми к пересадке лишь тогда, когда на них появляются первые листочки. Во время всего процесса важными являются два фактора.

  1. Правильное время для начала посадки черенков – конец февраля или начало марта.
  2. Необходимо выбирать те сорта винограда, которые легко осваиваются на новом месте. В категорию таких сортов входят «Восторг», «Анюта», «Велес», «Лора» и другие.

Подготовка к пересадке может проходить по-разному и почти всегда с положительным результатом, но важно лишь в обоих способах придерживаться правильных сроков для всех этапов.

Как пересаживать?

Нельзя заранее сказать, насколько правильно будет пройден тот или иной этап при пересадке винограда, хороший результат все-таки не всегда гарантирован. Ниже представлена простая поэтапная инструкция.

  1. Чтобы пересадить виноград на другое место, выбирается прохладный, пасмурный день или же сумеречное время. За несколько часов до начала процесса пересадки виноград обильно поливают водой, при этом важно подобрать правильную температуру – она должна быть теплой.
  2. Следующий шаг – выкапывание ямы для саженцев. После того как подходящая по размерам яма выкопана, следует залить ее двумя или тремя ведрами воды. Важно сформировать небольшую горку на дне ямы, чтобы позже там не задерживался воздух. Иногда выкопанную для винограда яму заливают горячей водой, после пересадки верхняя часть растения закапывается землей. Все вместе это помогает быстрее освоиться корням и замедляет рост надземной части винограда. Но это лишь рекомендация, и подобный процесс нужно проводить с большой осторожностью во избежание непредсказуемого результата.
  3. Основной этап – сама пересадка растения на новое место. Этот шаг можно разделить на несколько этапов – для начала нужно выкопать растение. Как уже было ранее сказано, нужно вырыть канавку вокруг растения. Чаще всего для этого используют железный лист, который располагают по периметру кома и скрепляют проволокой. После того как «граница» намечена, начинают окапывание. После того как становится видна корневая система, большие или непереносимые корни обрубаются. С помощью двух лопат растение вытаскивается из ямы, помещается на брезент или подставку.

Помимо всего вышесказанного, есть некоторые определенные способы пересадки:

  1. пересадка с большим комом земли;
  2. пересадка с маленьким (укороченным) комом земли;
  3. пересадка в качестве саженца.

Пересадка с большим комом земли – это оптимальный вариант пересадки. При таком способе идет наименьшее повреждение корневой системы.

Немаловажным в этом процессе является знание видов корней: корневой штамб, пяточные корни, срединные корни и росяные корни. Основное всасывания питательных веществ происходит на глубине от 30 до 60 см и осуществляется пяточными корнями. Но всасывание происходит и другими корнями тоже. Знать это нужно для того, чтобы ненароком не повредить пяточные корни. Если же повреждение корней все-таки произошло, то корни диаметром в пару сантиметров легко восстановятся в течение нескольких месяцев, но вероятность восстановления корней толще 4 см в диаметре практически исключается.

Чем старше виноград, тем больше ком у него должен быть при пересадке.

Можно ли обойтись без пересадки?

Как уже говорилось ранее, саженцы старше 5 лет не рекомендуется пересаживать. К сожалению, это тот случай, когда не то что нельзя обойтись без пересадки, а скорее делать этого нельзя вообще.

Необходимость в пересадке винограда возникает лишь тогда, когда требуется перепланировка участка или когда растение испытывает недостаток в солнечном свете. Во всех других случаях лучше отказаться от пересадки винограда. Сам процесс выращивания винограда является трудоемким, так как эта культура является довольно капризным растением, требующим регулярного ухода. Поэтому дополнительное усложнение процесса выращивания винограда пересадкой может привести к не совсем успешному результату.

Хорошей альтернативой пересадки обычного винограда является так называемый дикий виноград. Он неприхотлив и может довольно бурно разрастись за короткий срок, и порой даже ведет себя агрессивно.

Он не требует особого ухода, но, к сожалению, не отличается плодовитостью и рассаживается в качестве декоративной «живой» стены. Чаще всего высаживается он возле беседок, стен или других вертикальных поверхностей. Этот виноград требует ухода лишь в том плане, что потребуется регулярно обрезать некоторые побеги, так как они способны разрушать кирпичные и каменные стены.

Пересадка винограда является не совсем сложным, но многоэтапным процессом. Хороший результат скорее более вероятен, нежели отрицательный. Надеемся, что эта статья поможет вам пересадить виноград и наслаждаться его плодами в скором времени.

Подробнее о том, как пересадить виноград, смотрите в следующем видео.

Пересадка взрослых деревьев: как пересадить большое взрослое дерево

28 мая 2021

Пересадка взрослых деревьев сопровождается определенными трудностями. В связи с тем, что дерево теряет часть корней, оно хуже приживается на новом месте, в отличии от молодого растения. Соблюдение некоторых условий даст шанс подросшему дереву успешно пережить пересадку.

Советы по пересадке взрослого дерева

Как пересадить взрослое дерево правильно? Чтобы растение успешно прижилось на новом месте, желательно соблюдать определенные рекомендации:


• При выкапывании сохранить как можно больше жизнедеятельных корней.
• Создать благоприятные условия, чтобы дерево полноценно росло на новом месте.
• Ускорить восстановление взаимосвязи между надземной частью растения и корнями.


Товары из этой статьи

 

Пересадку взрослых деревьев рекомендуется проводить в период покоя, то есть ранней весной, поздней осенью и в начале зимы. Но, если есть острая необходимость, то дерево можно пересадить в любое время, но нужно строго соблюдать агротехнику работ.

Возраст пересаживаемых деревьев

Нежелательно пересаживать деревья в возрасте старше 18-20 лет. Но, здесь многое зависит от сортовых особенностей дерева. Деревья с ранним плодоношением менее долговечны, поэтому не рекомендуется их пересаживать старше указанного возраста. 

Долговечные сорта допустимо пересаживать в возрасте до 25 лет. Важно, чтобы деревья хорошо развивались, не болели и не имели повреждение ветвей и штамбов. Дуплистые деревья трогать не советуют.

Хиты продаж в магазине

Способы пересадки взрослого дерева

Пересаживать декоративные и плодовые деревья можно по-разному.

С почвенным комом

Способ наиболее распространенный. Форма кома бывает цилиндрической и в виде куба. Его размер зависит от возраста дерева:

• До 10 лет — диаметр от 1 до 1,25 м.
• 10-15 лет — диаметр от 1,3 до 1,5 м.
• 20-30 лет — диаметр от 1,7 до 2 м.

Во время копки толстые корни обрезаются. Обрубленные концы зачищаются ножом, так как гладкая поверхность лучше заживает.

Яма для посадки подготавливается заранее. Ее глубина и ширина должны быть больше кома. Свободное пространство необходимо для заполнения питательной почвой.

Сажается дерево на ту же глубину, что росло до пересадки. Завершающий этап — полив почвы.

Из-за потери части корней при выкопке подача воды к ветвям уменьшается. Это может спровоцировать подсыхание надземной части дерева, что может повлиять на плохую приживаемость и возможно гибель. Чтобы этого не допустить, скелетные ветви подрезаются на ⅓ их длины. Не навредит опрыскивание ветвей известковым раствором.


Пересадка без кома

Способ пересадки без кома подразумевает наличие более длинных корней (1-1,5 м), которые должны быть защищены от подсушивания.

Канава должна быть выкопана глубиной до 1 м. Затем аккуратно снимается почвенный слой, начиная от верха кома и до первых корней. Землю с корней снимают при помощи отмывки водой или используя заостренный кол. После оголения корни укрывают увлажненной мешковиной, мхом или сырой травой.

В процессе выкопки для большей устойчивости деревья закрепляются проволочными растяжками.
После пересадки в период вегетации нужно проводить около 5 поливов. Если дерево высаживается на новое место под зиму, то его необходимо утеплить.

Прежде чем решить, как пересадить дерево, важно изучить весь процесс заранее. Лучше выбирать взрослые деревья в период покоя, так они легче выдерживают транспортировку.

Пользуются спросом после прочтения

советы по выращиванию: уход, посадка и пересадка, удобрения и грунт Питэр Пит, поливка, обрезка, болезни и вредители

Голубика (водопьянка, голубец, дурника, синика, синий виноград) – листопадный плодоносящий кустарник семейства Вересковые родом с Дальнего Востока, Европы, России, Северной Америки и Японии.

Ягоды голубики на вид синевато-сизого цвета, с тонкой кожицей, содержат большое количество витаминов А, С, В1, В2, Р, РР, а также железо, кальций, органические кислоты, клетчатку, сахара и пектиновые вещества. Ягоды и листья этого растения оказывают антисклеротическое, противовоспалительное, жаропонижающее, сосудоукрепляющее и сахаропонижающее действие на организм человека. Из ягод голубики приготавливают варенья, джемы, конфитюры, морсы, квасы, компоты и даже вина, так что ее выращивание на садовом участке – прекрасный способ не только укрепить свое здоровье, но и существенно разнообразить меню.

Дикая голубика растет и плодоносит на одном месте 70-90 лет, но селекционерами выведены более урожайные и устойчивые к различным болезням, хотя и не столь долговечные, сорта.

Рекомендуемые сорта

Раннеспелые:

  • «Дюк» — куст высотой до 1,8 м, плоды диаметром 17-18 мм, плодоносит после 18 июля, морозоустойчив.
  • «Нортланд» — куст до 1,2 м, плоды диаметром 15 мм, плодоносит с середины июля, морозостоек, хорошая лежкость ягод.

Среднеспелые:

  • «Дивная» — описание сорта — раскидистый куст высотой до 1,8 м, зимостойкий, с хорошим иммунитетом. Приплюснутые ягоды диаметром 13-14 мм. Плоды часто растрескиваются, плохо переносят транспортировку и не хранятся.
  • «Блюкроп» — среднеспелый куст высотой не больше 1,9 м, побеги направлены вверх, форма без обрезки имеет раскидистый вид.
  • «Спартан» — куст высотой до 1,8 м, пряморастущие побеги. Ягоды диаметром 20 мм, ароматны и приятны на вкус.
  • «Элизабет» — куст до 2 м, неморозостойкий. Ягоды ароматные, прочные и лежкие, диаметром 15-16 мм.

Сорта на заметку: «Патриот», «Бонус», «Эрли Блю», «Торо».

Условия выращивания

Место для голубики

Голубика – убежденный солнцепоклонник, сажать ее нужно в девственных, еще не задействованных под какую-либо культуру, местах сада, максимально доступных прямым солнечным лучам (от этого зависит урожайность) и защищенным от холодных ветров. Рекомендуем избегать сажать голубику в низинах и местах с высоким залеганием грунтовых вод.

Также кусты голубики плохо переносят близкое соседство с плодовыми деревьями, малиной, смородиной, войлочной вишней и т.п.

Почва для голубики

Голубика любит хорошо дренированные супесчаные/торфяные почвы с показателем кислотности рН=3,5-5,0. На глинистых и суглинистых почвах она растет плохо, поэтому нужно постараться воссоздать почву, аналогичную традиционным местам произрастания голубики: возьмите кислый торф PETER PEAT линии AGRO, крупнозернистый песок, лесной земли из-под сосен, измельченную сосновую хвою в одинаковых пропорциях и все смешайте. Проверьте получившийся уровень кислотности – если он не соответствует, разведите 100 мл 9% уксуса в 10 л воды и немного пролейте им получившуюся почвосмесь. Либо просто купите готовый к применению грунт «Азалия.Рододендрон.Гортензия» PETER PEAT линии HOBBY. Ни в коем случае не обогащайте почвосмесь удобрениями (компост, навоз, зола), это погубит корневую систему голубики. Важно! От состава почвы будет напрямую зависеть здоровье и урожайность вашей голубичной плантации.

Посадка/пересадка саженца голубики в открытый грунт

Для посадки ранней весной (вторая половина апреля) приобретите 2-хгодичные саженцы с закрытой корневой системой – такие идеально приживаются на правильной почве, будучи посаженными даже в течение мая – июня. Осенняя посадка голубики тоже практикуется, но в условиях внезапных и ранних российских заморозков саженцы не успевают достаточно адаптироваться и окрепнуть и развиваются впоследствии хуже.

Способ посадки голубики на участке зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если УГВ=0,8-1,0 м, роют ямы с дренажем, которые заполняются приготовленной почвосмесью. Если УГВ=0,5 м и выше, придется создавать из почвосмеси приподнятую над землей грядку высотой 0,3-0,4 м. Глубина посадочных ям – 0,5 м (с обязательным слоем дренажа в 10 см), а размер ширины зависит от вида почвы:

  • для супесчаных и прочих с хорошей водопроницаемостью — 0,8 м;
  • для суглинистых/глинистых – 1,3-1,5 м.

Расстояние между кустами голубики — 1,1-1,3 м, междурядья – 1,5 м.

После ям/грядок обильно пролейте отстоявшейся водой горшки с саженцами и дайте им постоять так 10-15 мин. Затем осторожно вытащите саженцы, легким потряхиванием избавьтесь от горшечной земли, чтобы корни полностью обнажились. Опустите по одному каждый саженец в яму и насыпайте вокруг и под него почву. Когда заполните яму грунтом на 2/3, внесите в нее 50 г серы, подкисляя грунт «на будущее». Корневая шейка голубики должна заглубиться на 3-4 см ниже уровня земли. Обожмите грунт вокруг саженца руками, пролейте водой, подождите 5 мин и еще по необходимости подсыпьте грунта, следя за уровнем погружения корневой шейки. Замульчируйте посадки голубики измельченной сосновой хвоей на радиус 0,6 м вокруг каждого растения на толщину 3-5 см. Закончив посадку, обрежьте слабые/сломанные ветки и укоротите в 2 раза здоровые ветки у саженца-одногодка; у 2-хгодичного саженца здоровые ветки укорачивать не нужно.

Пересадка голубики проводится аналогично посадке, единственно, яму нужно делать на 10-15% больше, расстояние между взрослыми кустами – не менее 1,5 м, а грунт/почвосмесь использовать свежие.

Уход за голубикой

Голубика – настоящий подарок для дачника, т.к. не требует частых поливов и подкормок. Это растение больше нуждается в своевременных рыхлении, обрезках и мульчировании, что на выходе обуславливает хороший урожай вкусных ягод.

Полив

Поливать голубику после высадки в открытый грунт нужно через 11-13 дней, 6-7 л/куст. Последующие поливы — с таким же промежутком, теплой, отстоявшейся и подкисленной водой (1 ч.л. лимонной кислоты + 1 л воды). Исключение – дождливая погода (раз в 20 дней). Имейте в виду, что при сильном увлажнении почвы и избытке азотосодержащих удобрений голубика заболевает раком стебля.

Все поливы голубики проводите после рыхления и прополки. После первой половины сентября полив прекратите.

Подкормка

Помните, используют для подкормки голубики только минеральные удобрения, никакие органические удобрения применять нельзя!

Подкормку голубики следует начинать со второго года выращивания:

  • на двухлетний куст вносят 1 столовую ложку полного минерального удобрения КМУ ПП,
  • на трехлетний — 2 столовые ложки,
  • на четырехлетний — 4 столовые ложки,
  • на пятилетний — 8 столовых ложек,
  • на шестилетний и старше -16 столовых ложек.

Обычно голубика сама подсказывает своим внешним видом, чего ей не хватает:

  • верхние листья чернеют – нехватка калия;
  • листья хаотично желтеют – нехватка бора;
  • листья измельчали и поблекли – нехватка азота.

Для профилактики грибковых болезней старайтесь использовать удобрения с содержанием меди (медный купорос) — 50 г/кв.м.

Рыхление

Голубика нуждается в еженедельном рыхлении прикустового круга на глубину 6-8 см. Необходима также тщательная прополка сорняков 2 раза в неделю и срезка высокой травы на радиус 1 м вокруг каждого голубичного куста: это насытит корни голубики кислородом и позволит получить больший урожай.

Мульчирование

Замульчируйте вашу голубичную плантацию: это значительно сократит объемы полива, уменьшит рост сорняков, улучшит структуру почвы, подпитает и убережет в холода ваши растения. Голубику достаточно замульчировать на радиус 0,6-0,8 м слоем 3-5 см вокруг каждого растения. Мульчируйте голубику 4 раза в год:

  • в середине мая, когда почва прогрета на глубину 6-8 см, и температура воздуха не ниже + 15-18⁰С;
  • в начале июля и начале августа;
  • осенью, в последнюю декаду октября.

Внимание: проверяйте глубину залегания корневых шеек голубики – не больше 3-4 см ниже уровня почвы.

Обрезка

  • Обрезка 1 – при посадке саженца голубики в открытый грунт: обрежьте слабые/сломанные ветки и укоротите в 2 раза здоровые ветки у саженца-одногодка; у 2-хгодичного саженца здоровые ветки укорачивать не нужно.
  • Обрезка 2 (формирование крепкого и разветвленного куста) – в 2-3 года: срезайте все ответвления, которые имеют плодовые почки.
  • Обрезка 3 (весенне-осенняя) – в 5-6 лет, до появления первых почек и после окончания плодоношения: срезайте больные/слабые/старые/горизонтально растущие ветки, оставляя сильные ветки и только 4 самые сильные ветки текущего года.

Десятилетние кусты голубики – начинающие вырожденцы, ягоды на них сильно мельчают, поэтому по весне смело срезайте кусты под пень. Процедура тотально омолодит голубику, и вы снова сможете лакомиться крупными ароматными ягодами.

Защита на зиму

В последнюю декаду октября замульчируйте землю вокруг голубики кислым торфом или сосновыми опилками на толщину 8-10 см диаметром, большим диаметра кроны на 30 см. Укройте плотно мульчу сверху лапником, а куст обмотайте в 2-3 слоя лутрасилом и стяните веревкой во избежание развала от снега. Снимите защиту и слой мульчи с лапником, как только сойдет снег.

Размножение

Размножение голубики семенами

Это – самый длительный способ для получения урожая голубики: придется подождать 6-7 лет. Чтобы размножить голубику с помощью семян, предварительно за 3 месяца семена подсушите 4-5 дней при комнатной температуре, а затем стратифицируйте в холодильнике 3 месяца при 0…+1⁰С. Проделайте в почвосмеси из торфа и песка (1:3) бороздки глубиной 1 см и посейте семена с шагом 4-5 см. Засыпьте почвосмесью, обильно спрысните пульверизатором, накройте прозрачной пленкой. Поместите емкость с семенами голубики в помещение с температурой воздуха +23-25⁰C и влажностью 35-40 %. Регулярно поливайте, рыхлите, проветривайте 3-4 раза в день. Подкармливайте только со второго года роста! По мере роста побегов нужно их также прореживать и рассаживать ежегодно в новую почвосмесь.

Размножение голубики одревесневшими черенками

В начале апреля заготовьте прикорневые черенки длиной 10-13 см от старых ветвей куста. На каждом черенке должно быть по 5 почек. Черенки для повышения приживаемости выдержите в холодильнике/холодном погребе при температуре + 2-4⁰С в течение месяца. Подготовьте посадочную емкость с почвосмесью из кислого торфа PETER PEAT линии AGRO и песка (1:3) или готовым грунтом «Азалия.Рододендрон.Гортензия» PETER PEAT линии HOBBY. Заглубите черенки наклонно (45-60⁰) в почвосмесь, немного пролейте отстоявшейся водой и засыпьте той же почвосмесью на высоту 5 см, так, чтобы сверху оставалось по 2 почки на каждом черенке. Снова полейте подкисленной водой (1 ч.л. лимонной кислоты + 1 л воды).

Поместите емкость в помещении с температурой + 18-20⁰С под прозрачную пленку, поливайте 3 раза в неделю, проветривайте дважды в день. На второй год хорошо укоренившиеся черенки можно пересаживать в апреле в открытый грунт.

Размножение голубики делением куста

В середине – конце апреля осторожно выройте и извлеките взрослый куст голубики из грунта вместе с прикорневым комом земли. Опустите куст в ведро с водой на 20 мин, затем вытащите и избавьтесь от земли. Секатором разделите корневую систему куста на 2-4 части так, чтобы на каждой осталось по 1 старой и несколько молодых ветвей. Посадите кусты голубики в подготовленные места — ямы с новым питательным грунтом, следя за уровнем заглубления корневых шеек. Обильно полейте и подсыпьте еще земли, если необходимо, затем замульчируйте.

Размножение голубики отводками

В середине апреля выройте небольшую, диаметром 20-25 см и глубиной 30 см, яму около ближайшей боковой стелящейся ветви голубики (30-35 см от начала ветки). Заглубите в нее ветку на 15 см, пришпильте ее ко дну деревянной/пластиковой рогаткой, присыпьте удобренной почвой, полейте, еще подсыпьте почвы. В течение весны и до осени подкармливайте, поливайте, рыхлите и пропалывайте заглубленную ветку голубики как взрослое растение, но пропорционально. Через 2-3 года, также в апреле, отводок с сформировавшейся корневой системой можно пересаживать на постоянное место.

Сбор голубики

Голубика плодоносит, в зависимости от сорта, с середины июля до конца сентября. Спелые ягоды голубики должны иметь характерный сортовой окрас, форму и размер. Кожица на ягодах должна быть дымчатой (с налетом) и упругой, ягоды – сладкими и не жухлыми.

Заготовка семян голубики

Соберите спелые ягоды, аккуратно разомните их ложечкой и опустите их в стакан с водой. Семена, плавающие на поверхности, удалите, а опустившиеся на дно выньте, положите на поддон тонким слоем и сушите при комнатной температуре неделю, помешивая 3-4 раза в день. Затем высохшие семена положите в герметичную банку и поместите ее в темное прохладное место.

Хранение урожая голубики

  1. В холодильнике, не моя ягоды — 5-6 дней (при температуре + 2⁰С).
  2. В морозилке, не моя ягоды – 7-9 месяцев.
  3. В засушенном виде (духовка, в 1 слой, 1 час – при 40⁰С, 2 часа — при 50-60⁰С, 3-4 раза помешивая) – 1 год.

Болезни голубики

  • Серая гниль (ботритис) – листья и стебли покрываются бурым налетом, потом сереют и отмирают. Поражается все целиком растение. Лечение: во второй половине апреля обработайте голубику 2% бордосской жидкостью. Опрыскайте заболевшие растения «Фундазолом» — 3 обработки до цветения каждые 7 дней, или «Эурапеном» (на 1 л 2 г средства). Для профилактики необходимо своевременно обрезать и пересаживать кустарники.
  • Монилиоз – у голубики кончики ветвей и соцветия как будто повреждены морозом, а на самом деле — грибком. Лечение: удалите все пораженные части растения. Обработайте препаратами «Топаз», «Фундазол».
  • Физалоспороз — небольшие красноватые пятна, которые появляются на молодых ветках голубики. Лечение: срежьте и сразу сожгите все больные побеги.
  • Рак стебля — маленькие красные пятна на листьях, которые разрастаются и становятся коричневыми. На побегах начинают появляться все увеличивающиеся язвы. Лечение: своевременно обрезайте и уничтожайте больные ветви, после чего обработайте заболевшие растения фунгицидами «Фундазолом» или «Топсином» — 3 обработки до цветения (каждые 7 дней), и еще 3 — после сбора урожая.
  • Антракноз – сначала появляется пятнистость на листьях голубики. Листья засыхают и опадают, а ягоды загнивают и покрываются спорами грибка – яркими оранжевыми пятнами. Лечение: для профилактики обработайте голубику 1% бордосской жидкостью ранней весной. Если болезнь проявилась, используйте фунгициды «Топсин» или «Эупарен».
  • Церкоспороз — коричневые пятна округлой формы, со временем бледнеют. Лечение: настой из луковой шелухи (150 г шелухи настаивать сутки в 10 л воды, перед применением — отфильтровать) – 3 раза через 5 дней. Если не помогает — «Фундазол» (0,2%) или медно-мыльный раствор (10 л воды + 100 г медного купороса). Опрыскивайте весной, до развертывания листьев.
  • Белая пятнистость – бело-серые и ржаво-коричневые округлые пятна с красноватой окантовкой на листьях. Листья голубики вянут и опадают. Лечение: удалите и сразу сожгите больные листья. Замульчируйте кусты голубики толстым слоем торфа или сосновых опилок.
  • Мучнистая роса – грибковое заболевание в виде белого налета на листьях, образуется при избытке влаги и понижении температуры. Причиной может стать и загущение кустарника. Лечение: обработайте листья растения фунгицидами «Фитоспорин-М», «Топаз», «Сульфарид», «Байлетон» не менее 3 раз с промежутком в 5 дней.

Вредители голубики

  • Почковый клещ – белое насекомое 0,2 мм длиной, откладывает яйца на обратной стороне листьев голубики. Высасывает соки, повреждает ткани растения, выедает весной почки. Лечение: во второй половине апреля обработайте голубику железным купоросом или «Нитрафеном».
  • Фруктовая моль – мелкая ночная бабочка длиной до 1 см с узкими серыми крыльями, поперек которых расположена полоса коричневого цвета. В мае из кокона появляется бабочка, которая в вечернее время откладывает яйца на плоды и почки кустарника. Через неделю выводятся розовые гусеницы, питающиеся ягодами голубики. Они селятся в поврежденной коре или опавших растительных остатках на зимовку. После зимы гусеницы поедают почки и молодые побеги. Лечение: срежьте и уничтожьте поврежденные стебли, листья и остатки, прорыхлите почву вокруг куста на глубину 7-8 см. Обработайте растения препаратами «Лепидоцид» и «Битоксибациллин»: 2 раза, через 10 дней.
  • Майский хрущ западный — жук 2,5-3,2 см длиной, откладывает личинки желтого цвета — хрущи, которые поедают корни растения. После зимовки, в мае, объедают и листья голубики до прожилок. Лечение: при обнаружении майского жука и его личинок обработайте голубику препаратами «Актара», «Децис».
  • Листовая галлица – насекомое 1,05 см длиной, откладывает на верхнюю сторону листа прозрачные удлиненные яйца, из которых появляются личинки до 2 мм. Личинки активно начинают поедать сок из листьев и стеблей, из-за чего растение гибгнет. Лечение: Зараженные листовой галлицей стебли и листья удаляют и сжигают, возможна обработка голубики от этого вида вредителей химическими препаратами «Моспилан», «Ариво», «Фуфано».
  • Красная кровяная тля – насекомое темного цвета длиной 2 мм, селящееся на молодых побегах, почках, черешках листа и плодоножках. На стеблях растения появляются рыхлые узелки-утолщения, листья и побеги закручиваются и усыхают, плоды становятся мелкими. Лечение: 3-4 раза обработайте голубику инсектицидами «Конфидор», «Актара», «БИ-58» – каждые две недели с момента набухания почек.

Удачи!

Обрезка винограда осенью для начинающих

Самая наглядная  обрезка получается когда винограду 2-3 года. Потому, что после трех лет выращивания, виноград остается в таком виде до самого конца своей жизни. Первый год  мы оставляем две почки — это обрезка осенью. На второй год, берем более слабый побег и делаем из него сучок замещения, обрезаем его на две — три почки и в данном случае, у нас нижняя почка смотрит вправо, на свободную часть пространства, а левую часть обрезаем на 4 почки.

Вот перед вами — трехлетние кусты. Я хорошо их пролил, сделал подзимний полив и засыпал компостом. Хочу вам показать куст, который в этом году очень плохо вызрел и половина побегов осталась в недозрелом состоянии, зеленые. Все зеленое мы вырежем и выбросим. Оставим вот этот, один побег и разделим его на две стороны, одна — вправо, пойдет, другая — влево. Классически  должно быть так.  Вот побег, который подвязывается на проволоку и плодовый побег обрезается на 5 почек. Тот побег, который ниже расположен, обрезаем на две — три почки, причем смотрим  чтобы нижняя почка была направлена наружу куста.  На всякий случай, обрезаем на 3 почки, чтобы одна почка была в запасе у нас. Берем вторую сторону, этот побег у нас пойдет налево и подвяжется на следующий год вот так,  горизонтально. А этот побег будет вертикальным, когда вертикально расположен побег, то почки, которые находятся вверху, растут очень сильно, лоза получается качественная. Обрезаем теперь то, что пойдет у нас направо и опять на 3 почки. У нас  не получается классически, потому, что побег замещения у нас направлен внутрь. На следующий год он обрежется,  вот это пойдет сюда, а это пойдет на побег замещения.  Эта почка запасная, оставляем ее на всякий случай. Смотрим здесь, четыре почки будет достаточно на трехлетний куст. Вот здесь мы оставляем один побег, это называется побег восстановления. Его оставляют  на всякий случай, вдруг отмерзнет что-нибудь или обломается, а это все удаляем.

Вот в таком виде, куст готов к укрытию. Чтобы к нам не залезла никакая зараза, нам все срезы надо продезинфицировать, мы это делаем садовым варом. Главное — чтобы никто сюда не проник, опасность нашей местности — проникновение серой гнили. После того, как все уложили и обрезали кусты, обработаем все дезинфицирующим раствором, чтобы сюда не залезла никакая болезнь. Дезинфицирующим раствором, может служить железный купорос, медный купорос,  марганцовка и разные  дезинфицирующие средства.

Как пересадить взрослое дерево

Пересаживание взрослых деревьев

Для начала расскажу историю. Как то сосед по даче решил расширить свой домик и мешало ему в этом 6………-летнее дерево абрикос. Абрикос крупный, сладкий — хороший сорт.  Жалко ему стало вырубать его, к тому же весна — дерево все в цветах, выкопал он его осторожненько позвал нас-соседей, а мы уже посадили на пустом участке. Так какого было удивление — абрикос не только прижился, но и уродил вполне приличный урожай, сосед до сих пор гордится своим деревом. Это все к тому, что можно пересаживать взрослые деревья, конечно если  сорт хороший,  не известно еще когда примется-отойдет это дерево — год-2-3 и как будет плодоносить.

Здоровые плодовые деревья при соблюдении определенных правил можно пересаживать в возрасте до 20—25 лет. Пересаживают дерево с почвенным комом (в форме цилиндра или куба) высотой от 60 см, диаметр варьируется от 1 (для 7—10-летних культур) до 2 — 3 м (для 20—25летних культур), Сначала приствольный круг поливают чтобы земляной ком при подъеме дерева меньше разваливался. Затем дерево окапывают канавой шириной 50 см. Корки обрубают острым топором или режут секатором, крупные раны заделывают садовым варом, Снизу корни подрезают лопатой ножовкой или проволочной петлей. Дерево с комом земли с помощью техники /лебедка,таль…/ извлекают из ямы и перемещают на новое место где подготовлена посадочная яма. Ее копают значительно шире чем земляной ком, Дерево сажают  на ту же глубину на какой оно росло до пересадки, соблюдая прежнюю ориентацию по сторонам света. В образовавшееся в посадочной яме пространство добавляют плодородную почву, смешанную с перегноем.
Минеральные удобрения в этом случае не вносят. Штамб и скелетные ветви дерева обвязывают мешковиной, мхом или другим удерживающим влагу материалом. Дерево обильно поливают ствол закрепляют с помощью растяжек.
Подобную процедуру проводят обычно осенью, желательно сразу после листопада. Если все сделано правильно дерево может весной зацвести и дать плоды, но при обильном цветении большую часть цветков удаляют. Весной проводят подкормку раствором коровяка (1 : 15), а летом при необходимости поливают.

< Предыдущая   Следующая >

Выращивание винограда в штате Мэн — Расширение кооператива на ферме Хаймур

Выращивание винограда в штате Мэн

Дэвид Т. Хэндли, специалист по овощным и мелким фруктам, Кооперативное отделение Университета штата Мэн
Январь 2013 г.

Содержание

Виноград Ожидания
Каковы ваши цели?
  • Личный
  • Финансовый
    • Виноград = культура высокого риска
    • Инвестируйте с умом
    • Или вообще не
  • Шкала
    • Домашний сад/хобби
    • Коммерческий
  • Столовый виноград
    • Рынок?
      • Качество, количество, конкуренция
  • Винный виноград
    • Ассортимент очень ограничен
    • Качество/количество продукта
    • Рынок?
Потенциальные (вероятные) проблемы
  • Зимняя травма
  • Короткий вегетационный период
  • Проблемы с вредителями
  • Рынки

Виноград
Многолетние лозы
  • Долгоживущий (?) ствол
  • Фрукты на 1 год. старые трости
    • Lubrusca типы: бутоны 3-5
    • Vinifera типы: бутоны 1-3
  • Саморасслоение (укоренение)
  • Самоплодные (в основном)
  • Длинный вегетационный период (160+ дней)
  • Зимняя нежность
Кордон, напр. Женева Двойной занавес

Багажник
  • Долгоживущие (?), многолетние
  • Рост от 1 до 7 футов, в зависимости от тренировочной системы
  • Зимостойкий до -10° до -40°
Кордон
  • Постоянная ветвь, перпендикулярная стволу
  • Опоры для плодоносящих (1 год) побегов
  • Улучшает экспозицию, облегчает сбор урожая
Трость
  • Однолетняя лоза
  • Поддерживает почки, плодоносящие побеги
  • Здоровье тростника определяет качество урожая
    • Самая продуктивная: средняя сила роста
    • толщиной 3/8”
    • Шоколадно-коричневый цвет
  • Междоузлия: пространство между почками
Побеги
  • Рост текущего года (зеленый)
  • Опорные фрукты в узлах
  • Будут трости в следующем году

Ростки винограда

Рост побегов
  • Почки формируются в узлах
  • Побеги следующего года (спящие)
  • Может производить отводы
  • Фруктовые гроздья
  • 1-2 кластера/побег
    • Удалить лишние кластеры
    • Самый дальний от базы
    • Плоды лучшего размера при созревании
Рост виноградной лозы

Лозы могут расти более 15 футов в год! Убедитесь, что у них достаточно места и света.


Сорта винограда
На что обратить внимание?
  • Устойчивость
  • Ранний срок погашения
  • Стойкость
  • Таблица и качество вина
  • Стойкость
  • Устойчивость к болезням

Любруска Типы
(Vitus labrusca)

  • Натуральный, морозостойкий
  • Сладкий, сильный «лисий» вкус
  • Синий/черный, красный, белый
  • В основном столовое качество
  • Ограниченная винная утилита

Vinifera Типы
(Vitus vinifera)

  • Европейское происхождение
  • Не выносливый
  • Без «лисьего» вкуса, менее сладкий
    • эл.г. «Шардоне», «Каберне»
  • Синий/черный, красный, белый
  • Ограниченная настольная утилита

Гибридные типы
(лабруска х винифера [х рипера])

  • Межвидовые скрещивания
  • Повышенная зимостойкость по сравнению с vinifera
  • Улучшенное качество вина по сравнению с labrusca
  • Активные северные селекционные программы
  • Улучшенный потенциал для NE вин

Зимостойкие сорта винограда
Конкорд (Лубруска) Типы

(Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть увеличенное изображение. )

Синий/черный: стол и сок

  • Бета
  • Король Севера
  • Доблестный
  • Колокольчик
  • Фредония
  • Уорден

Бета, Король Севера

  • Очень устойчивый
  • Ранний срок погашения
  • Маленький, синий/черный фрукт
  • Засеянный
  • Сок, желе столовый

Доблестный

  • Очень морозостойкий (рипера кросс)
  • Ранний срок погашения
  • Маленький, синий/черный фрукт
  • Засеянный
  • Сок, желе столовый
  • Вкус только светлый

Колокольчик

  • Очень устойчивый
  • Ранне-среднеспелый
  • Средний, синий/черный фрукт
  • Засеянный
  • Сок, желе столовый
  • Хороший вкус
  • Устойчивость к болезням

Фредония

  • Харди
  • Среднепоздний срок созревания
  • Med-большой синий/черный
  • Засеянный
  • Сок, кисель, столовый, вино?
  • Хороший вкус (Конкорд)

Кэндис

  • Харди?
  • Ранне-среднеспелый
  • Маленькие красные/розовые плоды
  • Без косточек
  • Стол, сок
  • Хороший вкус; в. сладкий

Уверенность

  • Харди?
  • Ранне-среднеспелый
  • Мед. красный/розовый фрукт
  • Без косточек
  • Стол, сок, вино?
  • Хороший вкус

Ванесса

  • Харди?
  • Ранне-среднеспелый
  • Мед. красный фрукт
  • Без косточек
  • Стол, сок, вино
  • Хороший вкус, текстура

Сомерсет

  • Харди
  • Ранне-среднеспелый
  • Мед.красный фрукт
  • Без косточек
  • Стол, сок, вино
  • Хороший вкус, текстура
  • Устойчивость к болезням

Эдельвейс

  • Харди
  • Ранне-среднеспелый
  • Мед. белые фрукты
  • Засеянный
  • Стол, сок, вино
  • Хороший вкус, текстура
  • Устойчивость к болезням

Гибридные типы

(Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть увеличенное изображение. )

Фронтенак, +Гри, +Блан

  • Очень выносливый
  • Среднепоздний срок созревания
  • Маленький, синий/черный фрукт
    • Янтарный (Гри)
    • Белый (Бланк)
  • Вино
  • Устойчивость к болезням

Маршал Фош

  • Очень выносливый
  • Ранне-среднеспелый
  • Маленький, синий/черный фрукт
  • Вино (купаж)
  • Устойчивость к болезням

ул.Круа

  • Очень выносливый
  • Ранне-среднеспелый
  • Маленькие синие/красные фрукты
  • Вино столовое
  • Устойчивость к болезням

Сабревуа

  • Очень выносливый
  • Ранне-среднеспелый
  • Маленькие синие/красные фрукты
  • Вино
  • Устойчивость к болезням

Маркетт

  • Очень выносливый
  • Ранне-среднеспелый
  • Маленькие синие/красные фрукты
  • Вино
  • Устойчивость к болезням

Кей Грей

  • Очень выносливый
  • Ранне-среднеспелый
  • Med-Large, белые фрукты
  • Вино
  • Устойчивость к болезням

Звезда прерий

  • Очень выносливый
  • Ранне-среднеспелый
  • Средний, белые фрукты
  • Вино
  • Устойчивость к болезням

ул. Пепин

  • Харди
  • Ранне-среднеспелый
  • Средний, белые фрукты
  • Вино (сладкое)
Испытание сортов винограда своими руками
  • Проверьте сами!
  • Поговорите с другими производителями
  • Всегда пробуйте новые сорта на небольших насаждениях (уменьшайте риск)
  • Высаживайте новые сорта рядом со стандартом для вашей местности
  • Понаблюдать за как минимум двумя сезонами сбора урожая перед «покупкой»
  • Получить отзывы клиентов

Выбор площадки
Воздействие
  • Полный солнечный свет
  • Защита от ветра
  • Выполнить ряды с севера на юг
  • наклон от 0 до 8%
Почвы
  • Допускаются многие типы
    • Песок до ила, но не глина
  • Хорошо дренированный
  • Высокое содержание органического вещества
  • рН почвы: 6. от 0 до 6,8
  • Проведите тест почвы!

Подготовка места
Испытание почвы
Поправки к почве
  • Известь, доломит, сера
  • Удобрение (N-P-K)
  • Органическое вещество
  • Компост, навоз
Удаление сорняков
  • Обработка почвы
  • Гербициды
  • Предпосевные покровные культуры
    • ↓ Сорняки
    • ↑ Органическое вещество
  • Пара

Посадка винограда
  • Использование однолетних растений
    • Голый корень или в горшке
      • $5-10 шт.
      • от 600 до 800/акр
  • Замачивание корней перед посадкой
    • 1-3 часа (не топить)
  • Растение на глубине питомника
  • Никаких удобрений!
  • Опорный столб
  • Обрезка до 1-2 побегов
  • Вода в
  • Использовать пробирки для выращивания?
    • 3,5” диам. х 30” высота
  • Мульча: ↑ влаги, ↓ сорняков
  • Удалить осенью
  • Интервал:
    • 8-10 футов между растениями
    • 8-14’ между рядами
    • от 600 до 800/акр
  • Используйте колья или веревку, чтобы привязать побеги к шпалерной проволоке (или трубкам для выращивания)

Закладка виноградника
  • Установка дерна между рядами
    • Осень перед посадкой
      • Облегчает посадку
      • Может конкурировать с лианами
    • Падение после посадки
      • Нет конкуренции
      • Необходимо контролировать сорняки
    • Используйте медленнорастущую газонную смесь

Шпалеры для винограда
  • Концевые стойки
    • Установка глубиной не менее 2 футов
    • Угол от ряда 45º
    • Анкер с проволокой
  • Сообщений каждые 24’
  • Прикрепите две решетчатые проволоки
    • На высоте 2. 5’ и 5’
    • #9 оцинкованная проволока

(Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть увеличенное изображение.)

Орошение
  • Достаточное количество воды имеет решающее значение!
    • Учреждение
    • Калибровка фруктов, качество
  • Избегайте полива листвы
    • Способствует развитию болезни
    • Сточные воды
  • Капельная или капельная система лучше всего
    • Требуется меньше воды и давления
    • Требуется чистая вода

Тренировочный виноград
Видео: Уход за молодыми лозами  (YouTube)

Видео: четырехрычажная система ножей для выращивания винограда (YouTube)

Многолетний ствол, ежегодное возобновление тростника.

 

Решетка: 4-плечевой нож
  • Два провода
  • Нижняя проволока, 3 фута
  • Высокий трос, 5 футов
Первый год:
  • Удалите все прочные трости, кроме одной
  • Обрежьте оставшуюся трость на 2 почки
  • Привязка к столбу для поддержки
Второй – Третий год:
  • Ствол поезда к верхнему проводу
  • Удалить все выступы между проводами
  • Срезка побегов на низкой проволоке до двух глазков
Зрелые лозы
  • от 4 до 6 тростей (1 год)
  • От 4 до 6 шпор для обновления
  • Всего 40-60 бутонов на растение

(Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть увеличенное изображение. )

Первый год.
Первый-второй год.
Зрелые лозы.

4-рычажный нож
Видео: Зонтичная система ножей для выращивания винограда (YouTube)

Первый – второй год:

  • Удалите все прочные трости, кроме одной
  • Обрежьте оставшийся побег на две почки
  • Привязка к столбу для поддержки

Второй – Третий год:

  • Ствол поезда к верхнему проводу
  • Удалить все побеги, кроме двух, в верхней части ствола
  • Накиньте верхнюю проволоку, закрепите на нижней проволоке

Зрелые лозы

  • 4 трости (1-летний)
  • От 2 до 4 шпор для обновления
  • Всего 40-50 бутонов на растение

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Первый-второй год.
Второй-третий год
Зрелые лозы.

Зонт-нож

Нежные сорта и холодные места
  • Изгиб первого года побега на 90º для ~12 дюймов
  • Согните назад, чтобы сформировать «шарнир»
  • Используйте колья и проволоку для обучения стрельбе
  • Осенью снять растение со шпалеры
    • Петля позволяет сгибать ствол
  • Покрыть землей или мульчей
  • Возвращение к шпалере весной

Веерная система или VSP (вертикальное расположение побегов)

Первый – второй год:

  • Удалите все прочные трости, кроме одной
  • Обрежьте оставшийся побег на две почки

Второй – Третий год:

  • Укоротить две ветки до 3-4 почек
  • Привязать 2-4 трости к проволоке

Зрелые лозы

  • от 4 до 6 тростей (1 год)
  • От 2 до 4 шпор для обновления
  • Всего 40-50 бутонов на растение

(Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть увеличенное изображение. )

Первый-второй год.
Второй-третий год.
Зрелые лозы.

Выращивание винограда
Стены, заборы, беседки и т. д.
  • Защищенный, солнечный свет
  • Держите туловище, трости низко
  • Нижняя часть и чехол для зимы
  • Обрезка до 40-60 бутонов/растение
    • 5-15 бутонов/побег
    • 4–15 побегов или шпор на ствол

Обрезка винограда
Декабрь – март
  • Когда побеги полностью спят

Обрезать

  • старые трости (2+ года)
  • слабые трости
  • раненых\заболевших
  • «бычья древесина» (толщина > ½ дюйма)

Select однолетние трости

  • Диаметр 3/8”
  • Шоколадно-коричневый
  • Healthy (зеленый интерьер)

Сохранение 1-6 плодовых побегов

Сохранение 2-6 шпор для обновления

Удобрение винограда
  • Поддержание pH на уровне 6-7
  • Анализ почвы каждые два-три года
  • Весна
    • Нанести ~ 2 унции. Н, 1 унция. Р&К
    • Или ½ фунта 10-6-4 на растение
    • ~20 фунтов. N на акр
  • Середина июня

Сбор винограда
Урожай длинного сезона
  • 120-160 безморозных дней
  • Цвет до созревания
  • Необходимо развить сладость
  • Тест на вкус
    • Не улучшится после сбора урожая
  • Выход 0–25 фунтов. за растение
    • 0-4 т/акр
    • 12 фунтов.дает ~ 1 галлон. сок

Проблемы с виноградом
Зимняя травма
  • Сухие светло-коричневые или серые трости
    • Без зелени внутри стеблей
    • Нет зелени в шишках
  • видов лабруски
    • от -15 до -20°: повреждение почек и побегов
    • -25 или ниже: травма туловища
  • Винифера гибриды
    • от 0 до -10°: повреждение почек и побегов
    • -15 или ниже: травма туловища
Сорняки
  • Самый значительный вредитель
  • Установление задержки
  • Уменьшение роста растений
  • Снижение выхода и качества
  • Убежище насекомых и болезней
  • Менеджмент
    • Устранение предварительной установки
    • Выращивание
    • Мульча
    • Потребуется немного потянуть за руку!
Болезни
  • Вызывается грибками
  • Подходит для влажной среды
  • Ключи управления:
    • Хорошая циркуляция воздуха
    • Хорошая обрезка
    • Санитария
    • Фунгициды?
Черная гниль
  • Менеджмент
    • Хорошая циркуляция воздуха
    • Хорошая обрезка
    • Санитария
    • Фунгициды
      • Применение весной для созревания
        • Кремень, Нетронутый, Фербам
        • Медь
Ботритисная гниль
  • Менеджмент
    • Хорошая циркуляция воздуха
    • Хорошая обрезка
    • Санитария
    • Фунгициды
      • Применение весной для созревания
        • Капитан, Безупречный, Подъем
        • Медь
Ложная мучнистая роса
  • Менеджмент
    • Хорошая циркуляция воздуха
    • Хорошая обрезка
    • Санитария
    • Фунгициды
      • Применяется поздней весной для созревания
        • Prophyt®, Pristine®,
        • Медь, сера*
Мучнистая роса
  • Менеджмент
    • Хорошая циркуляция воздуха
    • Хорошая обрезка
    • Санитария
    • Фунгициды
      • Применять при первых признаках инфекции
        • Нетронутый, Совран®, Флинт®, Прокьюр®
        • Медь, сера*
Насекомые

Ключи управления:

  • Большинство насекомых не являются вредителями!

    Сохранение здоровья растений

  • Удалить альтернативные хосты

Варианты управления:

  • Ручной сбор
  • Хищники/паразиты
  • Санитария
  • Инсектициды
Японский жук
  • Корм ​​на листьях, плодах

Менеджмент

  • Ручной сбор
  • Инсектициды
    • Севин®, Ассаил®
    • Ним, Surround®
  • Ловушки: неэффективны
  • Управление личинками: неэффективно
Бункеры для листьев

Менеджмент

  • Санитария
  • Инсектициды
    • Провадо®, Ассайл®, Севин®
    • JMS Stylet oil®
Филлоксера
  • Вызывают галлы на листьях
  • Обычно не имеет значения

Менеджмент

  • Удаление зараженных листьев
  • Инсектициды
Расписание распыления
Когда Почему Что
Спящий Черная гниль, антракноз Известковая сера
Набухание почек Жук-блоха Севин®, Пиретрум
Новый рост длиной ~4 дюйма Черная гниль Фиксированная медь Captan
Постблум Черная гниль Каптан, фиксированный медный
Покрывающие спреи с интервалом 10–14 дней Черная гниль, Ботритис мучнистая роса Каптан, медь, масло?
Всегда Японский жук, цикадка Севин® Пиретрум
Пятнистокрылая дрозофила Ловушка SWD, фото Дэвида Хэндли

Симптомы:

  • Преждевременно гнилые фрукты
  • Маленькие белые личинки

Менеджмент

  • Ловушки для мух
  • Убрать все гнилые фрукты
  • Инсектициды
    • При первых признаках повреждения
    • Делегат
Птицы

  • Сетка
  • Визуальные сдерживающие факторы
    • Пугала, совы, ленты
    • Настройка при созревании
    • Чаще двигайтесь
    • Комбайн с шумом
Гербицид (2,4-Д) для повреждения
  • Виноград очень чувствительный
  • Избегайте гербицидов для газонов/кустарников
  • Поговорить с соседом?

Виноград из штата Мэн: итоги
Культуры высокого риска
  • Высокие затраты на учреждение
  • Высокие требования к рабочей силе
  • Вероятна зимняя травма
  • Комплекс против вредителей
  • Трудно получить высокое качество
  • Сомнительный рынок
  • от 4 до 5 лет до производства
  • Высокие затраты на учреждение
  • Высокие затраты на техническое обслуживание
  • Возвраты могут быть переменными
    • $0-1000 Лабруска
    • $0-2000 гибриды
Оптимистичный взгляд:
  • Новые зимостойкие сорта
  • Глобальное потепление
  • Рынок местных продуктов
    • Изделия специального назначения
    • Вино, соки, желе, виноград
  • Весело расти!

Удачи!

Виноградные ресурсы

Производство винограда в холодном климате, Вермонтский университет, UVM Виноград: садоводство

Питание после трансплантации почки | Обучение пациентов

Важно, чтобы ваш ребенок соблюдал здоровую диету после пересадки почки. Хорошие привычки в еде помогают предотвратить осложнения для здоровья после приема лекарств.

Банка для здорового питания:

  • Поддерживайте уровень сахара в крови в пределах нормы, что предотвращает диабет. Сахар в крови может подняться после трансплантации.
  • Поддерживайте уровень холестерина в крови в пределах нормы, что поддерживает здоровье сердца. Уровень холестерина может стать повышенным после трансплантации.
  • Предотвращает чрезмерное увеличение веса. Некоторые пациенты набирают слишком много веса после трансплантации.
  • Помогите поддерживать нормальное кровяное давление сразу после трансплантации путем надлежащего потребления соли.
  • Обеспечьте достаточное количество кальция, чтобы кости вашего ребенка были крепкими и поддерживали его рост. Пациенты, принимающие преднизолон после трансплантации, нуждаются в большем количестве кальция.

Планирование здорового питания

Здоровое питание соответствует следующим рекомендациям:

Низкое содержание сахара

  • Ограничьте употребление соков, газированных напитков и других напитков с высоким содержанием сахара до менее 8 унций в день.
  • Ограничьте количество конфет и десертов одной порцией или менее в день.Читайте этикетки, чтобы определить, сколько продуктов считается порцией.
  • Не добавляйте сахар в продукты или напитки, такие как хлопья и чай.
  • Выбирайте варианты здоровой пищи с низким содержанием сахара, например обычное молоко вместо шоколадного молока или простой йогурт вместо ароматизированного йогурта.

С низким содержанием жира

  • Ограничьте употребление сливочного масла, маргарина, красного мяса, жареной пищи, птичьей кожи, бекона, колбасы, жирных молочных продуктов, яиц, майонеза и нездоровой пищи.
  • Чаще выбирайте птицу и рыбу без кожи, чем красное мясо.
  • Подавайте красное мясо не чаще трех раз в неделю. Выбирайте отрубы со словом «корейка» или «круглый» в названии и сохраняйте размер порции от 3 до 4 унций вареного мяса. Срежьте с мяса весь видимый жир и выбросьте его.
  • Выбирайте нежирные или обезжиренные молочные продукты.
  • Выбирайте нежирные или обезжиренные заправки, соусы и спреды, такие как маргарин, майонез, салатная заправка и сметана.
  • Ограничьте употребление таких продуктов, как чипсы, крекеры и печенье. Попробуйте запеченные или нежирные варианты ваших любимых блюд.

Высокое содержание клетчатки

  • Подавайте продукты, богатые клетчаткой, такие как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые и чечевица.
  • Подавайте от двух до четырех кусочков фруктов в день. Выбирайте фрукты вместо сока. Порция фруктов равна маленькому или среднему кусочку или 1/2 стакана.
  • Подавайте от трех до пяти порций овощей в день. Порция равна 1/2 стакана вареных или сырых овощей или 1 стакану сырых листовых овощей.
  • Ежедневно давайте цельнозерновые продукты. Цель – три или более порций в день цельнозернового хлеба, макарон, кускуса, лепешек, лаваша, овсянки, пшеничных или овсяных хлопьев.Ищите цельнозерновую муку вместо обогащенной пшеничной или обогащенной белой муки в списке ингредиентов. Попробуйте зерновые, такие как лебеда и амарант.
  • Подавайте фасоль и чечевицу три раза в неделю или чаще. Вы можете подавать их в чистом виде или добавлять в салаты, жаркое, супы, чили и буррито.

Умеренное содержание натрия

Хотя рекомендуемый предел зависит от возраста, большинству пациентов следует получать не более 1,5–2 г (1500–2000 мг) натрия в день. Используйте этикетки продуктов питания, чтобы помочь вам.Одна чайная ложка соли соответствует 2400 миллиграммам натрия. В большинстве случаев это ограничение можно снять через четыре недели после трансплантации. Поговорите с диетологом вашего ребенка для получения рекомендаций.

  • Ограничьте количество соли, которую вы добавляете в пищу во время приготовления. Вместо этого используйте травы, специи, лимонный сок или уксус для придания вкуса пище.
  • Не используйте солонку за столом.
  • Ограничьте употребление соленых продуктов, таких как чипсы, крекеры, картофель фри, мясные ланчи и хот-доги.
  • Ограничьте употребление обработанных пищевых продуктов, таких как замороженные блюда, плавленый сыр, соусы или порошковые ароматизаторы для лапши или риса, супов и консервированных овощей.Обработанные продукты часто содержат большое количество соли.

Достаточно кальция

Постарайтесь удовлетворить потребности вашего ребенка в кальции с помощью пищевых продуктов. Добавки могут быть необходимы, но не подходят для всех пациентов. Поговорите с врачом вашего ребенка и диетологом для получения рекомендаций.

Отличными источниками кальция являются молоко, йогурт, сыр и напитки, обогащенные кальцием, такие как соевое молоко и апельсиновый сок — в каждой порции содержится около 300 миллиграммов. (Порция равна 8 унциям молока или йогурта или 1 унции сыра.) Темно-зеленые овощи, такие как шпинат и брокколи, также являются хорошими источниками кальция.

Рекомендуемая суточная доза кальция зависит от возраста:

от 1 до 3 лет — от 400 до 600 миллиграммов

от 4 до 8 лет — от 800 до 1000 миллиграммов

от 9 до 18 лет — от 1300 до 1500 мг

Диетические ограничения

После трансплантации больше нет ограничений на потребление калия, фосфора, белков и молочных продуктов. Это относится и к пациентам, которые до трансплантации находились на диете с ограничением белка.

Специальные питательные вещества

У некоторых пациентов отмечаются низкие уровни калия, фосфора и магния в крови. Эти пациенты часто нуждаются в добавках для повышения уровня этих минералов в крови. В дополнение к добавкам ваш ребенок должен есть продукты, богатые этими минералами.

Продукты, богатые калием

  • Фрукты — Бананы, дыня, финики, курага, дыня, киви, манго, нектарин, апельсины, папайя, чернослив, изюм
  • Продукты, богатые белком — Курица, стейк из пашины (постный), палтус, арахис, арахисовое масло, красный окунь, лосось, морской язык, форель, темпе, тофу, индейка
  • Зерновые — Все хлопья с отрубями, хлопья с отрубями
  • Овощи — Артишоки, авокадо, капуста, шпинат, помидоры, томатный сок, овощной сок
  • Крахмалистые овощи — Картофель в кожуре или без кожуры, батат, ямс, тыква
  • Фасоль и бобовые — Горох черноглазый, фасоль, чечевица, лимская фасоль, жареная фасоль, фасоль пинто
  • Молочные продукты — Молоко, йогурт

Продукты, богатые фосфором

  • Молочные продукты — Сыр, заварной крем, замороженный йогурт, мороженое, молоко, пудинг, йогурт
  • Продукты, богатые белком — Фасоль, курица, яйца, рыба, чечевица, орехи и арахисовое масло, красное мясо, свинина, индейка
  • Прочие пищевые продукты — Карамель и шоколад (ограничить порцию и частоту употребления из-за содержания в них сахара)

Продукты, богатые магнием

  • Зерновые и крупы — 100-процентные отруби, хлопья с отрубями, коричневый рис, овсянка (быстрорастворимая или обычная), соевая мука, зародыши пшеницы, цельнозерновой хлеб
  • Фасоль и бобовые — Черная фасоль, фасоль, лимская фасоль, фасоль, фасоль пинто, жареная фасоль, чечевица
  • Продукты, богатые белком — Миндаль, говядина, кешью, рыба, арахис и арахисовое масло, птица, семена подсолнечника, тофу, грецкие орехи
  • Овощи — Авокадо, зелень свеклы, брокколи, бамия, шпинат, мангольд
  • Крахмалистые овощи — Картофель в кожуре
  • Фрукты — Бананы, инжир, ананас, изюм

Контроль набора веса

Пациенты, принимающие глюкокортикоиды (преднизолон) после трансплантации почки, часто имеют очень высокий аппетит и могут испытывать чувство голода в течение всего дня. Это может привести к тому, что вы съедите большие порции и будете есть чаще, чем обычно, что приведет к увеличению веса.

Хотя дети, которые все еще растут, должны продолжать набирать вес, им следует избегать слишком быстрого набора веса.

Для контроля набора веса:

  • Следуйте всем рекомендациям по здоровому питанию, изложенным выше.
  • Следите за размерами порций. Размеры порций варьируются от ребенка к ребенку и в некоторой степени зависят от возраста. Поговорите с диетологом вашего ребенка, чтобы определить подходящие количества для вашего ребенка, но в целом:
    • Держите мясо, курицу и рыбу до 3–4 унций в приготовленном виде или меньше — размером с колоду карт или женскую ладонь.
    • Сократите порции крахмалистых продуктов, таких как макароны, рис, овсянка, хлопья, хлеб или лепешки, примерно до двух порций за один прием пищи. Одна порция равна 1/2 стакана макарон, риса или овсянки; от 3/4 до 1 стакана сухих хлопьев; 1 ломтик хлеба; или 1 6-дюймовая лепешка.
  • Предложите много овощей. В овощах очень мало калорий, но много клетчатки, которая помогает вам чувствовать себя сытым.
  • Давайте ребенку одну-две закуски в день, чтобы ребенок не проголодался и не переел во время еды. Выбирайте нежирные и низкокалорийные закуски, такие как фрукты и овощи.Не предлагайте нездоровую пищу, такую ​​как конфеты, чипсы или сладости.
  • Поощряйте активность вашего ребенка каждый день. Врач вашего ребенка может сказать вам, какие виды деятельности разрешены после трансплантации.
  • Помните, что чем больше жира в пище, тем больше в ней калорий.
  • Попросите у своего диетолога рекомендации по изменению рецептов, чтобы уменьшить количество калорий.

Мускатный виноград в домашнем саду

Мускатный виноград хорошо адаптирован к прибрежной равнине Северной Каролины, где температура редко опускается ниже 10°F. Значительные травмы обычно возникают, когда зимние температуры опускаются ниже 0 ° F. Некоторые из более выносливых сортов, такие как «Магнолия», «Карлос» и «Стерлинг», сохранились на севере до Вирджинии и на западе до предгорий Голубого хребта. Мускадин обладает высокой степенью устойчивости к вредителям и болезням, что делает выращивание гроздей винограда практически невозможным в восточной части Северной Каролины. Нет другого фрукта, вызывающего такие сильные личные ассоциации у стольких коренных жителей Северной Каролины. Плоды имеют ярко выраженный фруктовый или «мускусный» аромат, а сам сок сладкий, с легким вкусом и ароматом.Плод очень популярен среди коренных южан для приготовления вина, пирогов и желе.

Виноград Muscadines

( Vitis rotundifolia или, альтернативно, Muscadiniana rotundifolia ) часто называют scuppernongs . Мускадин произрастает на юго-востоке США и выращивается уже более 400 лет.Коренные американцы сохраняли мускадины в виде сухофруктов задолго до того, как европейцы заселили этот континент. Еще в 1565 году капитан Джон Хокинс сообщил, что испанские поселения во Флориде производили большое количество мускатного вина. На протяжении большей части истории урожая сорта были просто отбором из дикой природы. Первым признанным сортом мускадина был бронзовый сорт, найденный до 1760 года Исааком Александром в округе Тиррелл, Северная Каролина. Сначала он был известен как «Большой белый виноград», а позже был назван «Скуппернонг» в честь местности, в которой он был найден.Со временем название scuppernong стало общим для всех бронзовых мускадинов, независимо от фактического названия разновидности. Однако это неправильная номенклатура, поскольку «Скуппернонг» — лишь один из многих сортов мускатного винограда. Буллис и его разновидности (буллэйс, булл-виноград, бычий виноград) — очень старые названия темноплодных мускатников. Некоторые авторитеты писали, что название винограда «Бык» отражает сравнение ягод с коровьими или свиными глазами; или, в качестве альтернативы, мускадины назывались «Буллас» из-за их сходства с одноименной европейской сливой, и что Буллис, Бык и Пуля — все искажения Булласа!

Почти 100 лет селекционной работы привели к созданию множества улучшенных сортов.«Карлос», «Дорин», «Нобель», «Магнолия» и «Несбитт» — одни из самых важных культивируемых сортов в Северной Каролине.

Светлый — Избегайте затененных мест. Завязывание плодов и урожайность будут снижены, если виноградные лозы будут затенены более чем на несколько часов каждый день в течение вегетационного периода.

Почва — Мускатный виноград выживает и дает урожай на самых разных почвах при условии хорошего внутреннего дренажа.Выход из строя установки можно ожидать в местах, где вода стоит даже на короткое время после проливных дождей. Почвы с твердым покрытием не подходят. Активный рост в конце вегетационного периода делает лозу восприимчивой к зимним повреждениям на почвах с содержанием органических веществ более 1 1 ⁄ 2 %. Проверенные места выращивания табака в целом обеспечивают хороший рост и производство мускатного винограда. Применяйте и работайте с доломитовой известью со скоростью, рекомендованной испытанием почвы, чтобы довести pH до 6,5 перед посадкой.В вашем окружном отделении есть дополнительная информация и наборы для тестирования почвы.

бронзовый ‘Scuppernong’ и черный ‘Thomas’ — сорта, наиболее широко известные и востребованные публикой. Ниже приведены значительно улучшенные рекомендуемые сорта.

Таблица 1. Характеристика сортов мускадина. Сезонное развитие фруктов может различаться в зависимости от местоположения.

Сорт

Тип

Фруктовый краситель

Размер фруктов

Холодостойкий

Сезон

Вино и сок

Карлос

Самоплодный

Бронза

Малый-средний

+

Середина

Дорин

Самоплодный

Бронза

Малый-средний

+

Поздний

Магнолия

Самоплодный

Бронза

Малый-средний

+

Середина

Благородный

Самоплодный

Темный

Малый-средний

++

Середина

Свежий рынок

Бабушка Вал

Самоплодный

Бронза

Большой

Поздний

Зал

Самоплодный

Бронза

Средний-большой

—

Ранний

Изон

Самоплодный

Темный

Средний-большой

Середина

Переулок

Самоплодный

Темный

Средний-большой

—

Ранний

Поздний жареный

Самоплодный

Бронза

Большой

++

Поздний

Несбитт

Самоплодный

Темный

Средний-большой

—

Середина конца

ОйМой

Самоплодный

Бронза

Среда, рассада.

?

?

Полк

Самоплодный

Темный

Большой

—

Середина конца

Разматазз

Самоплодный

Розовый/Красный

Маленькая, рассадная.

—

Весь год

Тара

Самоплодный

Бронза

Средний-большой

—

Ранний-средний

Триумф

Самоплодный

Бронза

Средний

+

Ранний

Все эти сорта имеют идеальные цветки (мужские и женские части цветка), поэтому одна лоза будет плодоносной. Другие доступные сорта, такие как «Фрай», «Хиггинс», «Скуппернонг» и «Джамбо», имеют цветы только с женскими частями цветка и должны быть посажены рядом с сортом с идеальными цветками.

Перед весенней посадкой подождите, пока вероятность отрицательных температур невелика. Растения в горшках легче держать до надлежащего времени посадки, но растения с голыми корнями удовлетворительны, если корни поддерживаются влажными (не мокрыми), а растения хранятся в холодильнике до времени посадки.Сажайте на ту же глубину или немного глубже, чем предыдущая глубина посадки. Лозы должны располагаться в ряду на расстоянии не менее 10 футов друг от друга, но, что более желательно, на расстоянии 20 футов друг от друга. Расстояние между рядами может зависеть от оборудования, используемого для скашивания, но не менее 8 футов должно быть минимум.

Тип выбранной шпалеры часто определяет, где можно посадить растения. Для каждой лозы должно быть предусмотрено пространство не менее 10 футов в длину и 6 футов в ширину. Определитесь с системой шпалер и завершите строительство перед посадкой. Многие типы шпалер успешно использовались, но такое же количество было разработано домовладельцами, которые не были практичными для долгосрочного ухода за виноградниками. Практичная система позволяет устанавливать постоянные кордоны (руки), до которых можно легко добраться для необходимой ежегодной обрезки. Для этого требуется приучить кордоны к одножильным проводам (№ 1).9 рекомендуется). Приучение к ограждению из плетеной проволоки или подвесным конструкциям, где отдельные кордоны не поддерживаются на расстоянии не менее 4 футов друг от друга, будет трудно обрезать. Одиночный провод на высоте от 5 до 6 футов над землей и хорошо закрепленный на каждом конце — это самая простая решетка для строительства и обслуживания. Четырехфутовые поперечины размером 2 x 6 дюймов из обработанного пиломатериала могут быть прикреплены к обработанным стойкам для поддержки двойных тросов. Двухпроводная система даст примерно на 30% больше энергии, чем однопроводная. Выращивание мускатных лоз над садовой аркой или беседкой может быть эстетичным и давать тень, но если отдельные кордоны не поддерживаются, управление будет затруднено, вероятно пренебрежение, и урожай фруктов снизится.

После посадки обрежьте один стебель и обрежьте этот стебель на 2-3 почки. Когда начнется новый рост, выберите самый сильный побег и обрежьте остальные. Бамбуковый кол рядом с растением удобен для крепления растущей лозы. Свободно привяжите побег к столбу. Обернутые бумагой проволочные стяжки, которые оборачивают вокруг лозы и кола, хорошо работают, но, чтобы избежать опоясывания, не перекручивайте стяжки.Продолжайте подвязывать лозу каждую неделю и удалять боковые побеги. Когда лоза окажется чуть ниже проволоки, срежьте растущий кончик, чтобы нарастить боковые почки. Побеги от боковых почек следует направлять вниз по проволоке, образуя кордоны, так же, как ствол был направлен вверх по кольцу. Цель должна состоять в том, чтобы получить виноградную лозу на проволоке в первый вегетационный период и на полную длину во второй сезон. После того, как кордон разовьется до полной длины, можно дать развиваться боковым побегам. Эти боковые побеги следует обрезать до 2-3 почек в период покоя.В следующем сезоне почки на этих боковых побегах разовьются в побеги, дающие цветы и плоды. Каждый сезон покоя боковые побеги необходимо обрезать на 2-3 почки вручную или с помощью кустореза.

Нанесите 1 ⁄ 4 фунтов 10-10-10 18-дюймовым кругом вокруг каждой лозы после посадки (с конца апреля до начала мая). Повторяйте каждые 6 недель до начала июля.Второй год применяется в начале марта, мая и июля по удвоенной ставке первого года ( 1 ⁄ 2 фунтов за лозу). Не кладите удобрение ближе, чем на 21 дюйм от ствола. Чтобы свести к минимуму вероятность зимнего холода, производители предгорных и предгорных районов должны отказаться от внесения удобрений в июле. Для зрелых лоз разбросайте от 1 до 2 фунтов 10-10-10 равномерно под лозу (от 60 до 120 квадратных футов) в начале-середине марта и внесите еще 1 фунт в середине июня. Если средняя длина новой лозы превышает 3-4 фута в течение сезона, уменьшите количество удобрений в следующем году на 20%.Продолжайте корректировать норму удобрения до тех пор, пока не будет достигнута желаемая сила роста (в зависимости от длины лозы). Избегайте использования материалов для мульчирования, которые выделяют азот в конце сезона и вызывают повышенную восприимчивость к зимним повреждениям.

В восточной части Северной Каролины многообещающее альтернативное удобрение 10-10-10 включает применение табачного удобрения 6-6-18, поскольку оно содержит несколько питательных микроэлементов в дополнение к N, P и K. Его следует вносить в марте и затем снова в конце июня, по 1 ⁄ 4 фунтов на лозу после посадки и 1 ⁄ 2 фунтов на лозу во второй год.Зрелые лозы должны получать от 2 до 3 фунтов при каждом применении. Применение нитрата кальция также следует применять в середине мая в количестве от 6 до 7 унций на лозу. Образцы листьев можно взять в середине июня, чтобы определить фактическое состояние питания зрелых лоз.

Магний — Виноград имеет относительно высокую потребность в магнии. Вы можете применить английскую соль в июле из расчета 4 фунта на 100 галлонов воды (примерно 1 столовая ложка на галлон) или разбрызгивая вокруг лоз из расчета от 2 до 4 унций на лозу для молодых лоз и от 4 до 6 унций на лозу для взрослых лоз. для предотвращения или коррекции дефицита магния.

Бор — Для зрелых лоз нанесите 2 столовые ложки буры, смешанной с удобрением, и распределите по площади 20 футов x 20 футов каждые 2-3 года до цветения. Дефицит бора более вероятен на песчаных почвах с высоким рН. Избыток бора вызывает травмы; не превышайте рекомендации по бору.

В течение первых 2 лет очистите участок диаметром от 1 до 2 футов вокруг каждой лозы за счет неглубокой культивации.Грубая, не выделяющая азот мульча, такая как кора, также поможет бороться с сорняками и уменьшит потерю влаги из почвы.

Мускатный виноград довольно засухоустойчив. Поливайте в засушливые периоды первые два года, затем виноградные лозы обычно могут получать достаточное количество воды из почвы даже в засушливые периоды.

Мускатный виноград часто можно успешно выращивать без инсектицидов или фунгицидов. Японские жуки часто являются самыми опасными насекомыми. Выбор сортов с некоторой устойчивостью к болезням, таких как «Карлос», «Несбитт», «Ноубл», «Триумф» или «Регале», снизит потери без применения фунгицидов. Для защиты от птиц может потребоваться сетка; однако птицы, как правило, представляют гораздо более серьезную проблему для черники и гроздей винограда.

Питомник Боттома
360 Пуллиамс Роуд
Конкорд, Джорджия 30206
(770) 884-5661

Питомник и виноградники Изона
Маршрут 1, а/я 191
Брукс, Джорджия 30205
(770) 599-6970
1-800-733-0324

Питомник пекан Вудард
5194 шоссе США 70 E
Принстон, Северная Каролина 27569
(919) 965-3561

Барклай Полинг
Бывший профессор и специалист по расширению клубники и мускатного дерева
Садоводство
Конни Фиск
Extension Associate — Muscadine Grapes
Садоводство
Марк Хоффманн
Специалист по распространению мелких фруктов, доцент, клубника и виноград
Садоводство

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах расширения штата Северная Каролина:

Дата публикации: 30 июня 2006 г.
Пересмотрено: 28 июля 2019 г.

Рекомендации по использованию сельскохозяйственных химикатов включены в данную публикацию для удобства читателя.Использование торговых марок и любое упоминание или перечисление коммерческих продуктов или услуг в этой публикации не означает одобрения со стороны Университета штата Северная Каролина или Университета штата Северная Каролина A&T, а также дискриминации в отношении аналогичных продуктов или услуг, которые не упомянуты. Лица, использующие сельскохозяйственные химикаты, несут ответственность за обеспечение того, чтобы предполагаемое использование соответствовало действующим нормам и этикетке продукта. Обязательно получите текущую информацию о правилах использования и изучите текущую этикетку продукта, прежде чем применять какое-либо химическое вещество.Для получения помощи обратитесь в местный окружной центр NC Cooperative Extension.

NC Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

индуистских богов, обряды ацтеков, хиты Blondie… почему сердце — наш вечный символ | Культура

Мужчине из Мэриленда пересадили свиное сердце (генетически модифицированное, уф), и старый каштан снова выкатился: не сделает ли это его каким-то образом… поросячьим? Рационалисты смеются, а хирурги успокаивают: это всего лишь мышца! Насос!

Физически они могут быть правы (сердце сложное и до сих пор не до конца изучено), но в культурном отношении они не могут быть более неправы.На протяжении тысячелетий во всем мире сердце также было домом, книгой, розой, сосновой шишкой, гранатом, гроздью винограда, игольницей, колесом, фонтаном, местом для пикника, чашкой, арфа, карта. Летит, тонет, растет, ломается, радуется, трепещет, горит. Его ранят клинками, приносят в жертву, дарят, крадут, выметают, полируют, едят. Фрида Кало нарисовала его, как груду краски.

Сердце — единственный человеческий орган, кроме полового члена, который выходит из-под нашего контроля, и мы так и не смогли с этим справиться.Представьте себя в каменном веке: вы чувствуете, что он бьется быстрее, когда вы злитесь, напуганы или похотливы, когда вы охотитесь; Вы знаете, стрелять в сердце, чтобы убить. Но вы не знаете, как это работает. Мертвый, это просто подушка из плоти. Неудивительно, что магия и религия обосновались. За ними последовали любовь, мужество, честность и все остальное.

Ин Гилгам еш , старейшая написанная история, сердце героя бьется от гордости. В египетской поэме, которой не менее 3000 лет, женщина говорит: «Мое сердце трепещет поспешно, когда я думаю о своей любви к тебе; он не дает мне действовать разумно, он прыгает со своего места. Успокойся мое бьющееся сердце…

После смерти сердце египтянина взвешивали против Пера Истины перед панелью божеств: модели жуков-скарабеев несли пространные молитвы, умоляющие сердце не высказываться против своего хозяина. Истинное сердце отправится на запад через Нил, чтобы провести вечность за поеданием пирога с Осирисом; нечистое сердце само было съедено Аммитом, химерой из крокодила, бегемота и льва. Как писал столетия спустя Хэнк Уильямс: «Ваше обманчивое сердце скажет о вас.»

Символика сердца возникла естественным образом и неумолимо просочилась во все религии. Платон описывал сердце как двустороннее, с камерами, что перекликается с двумя скрижалями Десяти Заповедей Ветхого Завета, где закон написан в сердце. В Коране оно сделано из стекла, чтобы Бог мог видеть ваши мысли: оно должно быть чистым, чтобы ясно отражать Бога. Возможно, это не было целью Дебби Харри, но это был ее образ. Это было в песнях о любви задолго до Песни Соломона «Положи меня, как печать, на сердце твое». Индуистские боги Сита и Рама жили в сердце обезьяньего бога Ханумана 9000 лет назад.

Шумит. Это барабан, очевидно же. Давным-давно считалось, что через нее проходит воздух: в суфийской поэзии это тростниковая флейта, ней . У него есть струны — анатомические сухожильных корд. К 17 веку на эмблемах — иллюстрациях религиозных пунктов для неграмотных — изображался похожий на Купидона маленький Иисус, играющий на ней как на арфе. Они показывали сердца с крыльями, с глазами, даже будучи обрезанными.В некоторых маленький Иисус выметает демонов и грехи из дома в форме сердца. Чемберс, верно? Логика буквальная. Китайская сутра сердца 10-го века написана в форме пагоды. Монахини в Германии вышивали милые сердечки-шале, в которых Иисус пьет, а агнец Божий сидит на дымоходе, аккуратно изображая аорту. Ступеньки вверх отмечены достоинствами, которые необходимо проявить, чтобы туда добраться. Дом сердца Христа, расколотый на кресте, открыт для нас. (С другой стороны, таинство его крови — любовь — влилась в Святой Грааль, связав сердце с чашами: « копа» — это первоначальная масть карт, ставших червами. )

Древнеегипетский бог Гор, взвешивающий сердце мертвого на весах, на изображении 28-й династии, датируемом примерно 400 г. до н.э. Фото: Print Collector/Getty Images

В Мексике к самым красивым молодым мужчинам-ацтекам относились как к богам в течение года — вкусная еда, музыканты, сопровождающие их повсюду, девушки — прежде чем их сердца были скормлены Орлу Солнца. (Самое древнее известное скульптурное изображение сердца — это ольмекская керамика возрастом 4000 лет с двумя камерами, прорастающими кровеносными сосудами и головой.) Многие племенные общества съели бы сердце врага, чтобы обрести свою силу (средневековые французские трубадуры воспевали мужей, служащих жене сердцем ее любовника, а Майк Тайсон все еще угрожал съесть Леннокса Льюиса в 2000 году). Мехико основан там, где сердце фокусника выросло в опунцию. Все это прекрасно сочеталось с католицизмом, восходя к сердцу как съедобный плод: гранат, олицетворявший страсть Христа в Европе эпохи Возрождения (повторяя Персефону, которая также воскресла из мертвых весной), виноградная лоза, которой должен был быть Иисус (потому что иначе как его кровь могла быть вином?), даже яблоко, которое отведала Ева, обретя самопознание. Между тем сердце Марии было розой, за исключением тех мест, где были пронзены стрелы ее семи печалей.

Как символ перескакивает через культуру и время, отражаясь эхом и меняясь. В Китае 10 века — карта чувств сердца; в Европе 16-го века Меркатор использовал форму в качестве проекции для карты мира.

А откуда взялась такая форма, с зубчатым верхом и заостренным низом? До 1300-х годов он представлял собой сосновую шишку с заостренным концом.Гален сказал, что у него было « in medio fovum» — «посередине канавы или ямы». Сделанный видимым, ров подчеркивает разбитое сердце — открытое для новых знаний, позволяющее впустить или выпустить Бога или любовь. Как пел Леонард Коэн: «Во всем есть трещина, через нее проникает свет».

Так что да, это насос. Но не только.

Новый роман Луизы Янг «Двенадцать месяцев и один день» будет опубликован в Borough Press в мае.

Рон Перри и Паоло Саббатини, Университет штата Мичиган, факультет садоводства. Этот бюллетень (E3298) доступен в формате PDF по адресу: Grape Rootstocks for Michigan.

Введение

Этот бюллетень посвящен использованию подвоев винограда для контроля вегетативной и репродуктивной активности виноградной лозы путем изменения физиологии виноградной лозы. Несколько исследований были сосредоточены на взаимодействии привоя и корня, которые имеют специфические механизмы регуляции ключевых физиологических процессов для корней в целом, например, поглощение воды и минералов, когда они работают в ограничивающих условиях из-за засухи, вредителей, болезней или других факторов (Keller, 2010). ).Однако наши знания о физиологии подвоя ограничены, что видно из коммерческого виноградарства, где 90 процентов всех vinifera лоз в мире все еще привиты менее чем к 10 подвоям. Более того, подвои выбираются в основном из-за их устойчивости к ограниченному числу ожидаемых почвенных условий, особенно связанных с наличием воды или pH почвы (Keller, 2010). Корни прикрепляют виноградную лозу к почве, поглощают воду и питательные вещества, производят и транспортируют растительные гормоны, включая абсцизовую кислоту, ауксины, гиббереллины и этилен (Ром, 1987). Кроме того, корни служат хранилищем запасенных углеводов (Edson et al., 1995) и азотистых соединений (Wermelinger, 1991), которые имеют решающее значение для подпитки весеннего роста до полного раскрытия кроны.

Однако влияние подвоев на важные поддающиеся количественной оценке параметры виноградарства неоднозначно, в основном из-за нашей неспособности эффективно разделить наблюдаемые факторы в зависимости от их причины. Это, конечно, часто делает определение спекулятивным. Кроме того, характеристики генотипа тесно связаны со средой его оценки.Эта взаимосвязь может влиять на продуктивность подвоя, а также привитого к нему сорта привоя, создавая еще одно ограничение достоверности любого вывода, сделанного о влиянии подвоя.

Независимо от того, как мы будем двигаться вперед, определение прямых ответов на коренные влияния требует первоначального определения двух ключевых терминов (Striegler and Howell, 1991). Эффект первичного подвоя будет таким, который непосредственно повлияет на реакцию привоя посредством хорошо задокументированных аспектов морфологии или физиологии корней. Вторичный корневой эффект будет включать косвенную реакцию привоя, на которую влияет прямое влияние подвоя на силу привоя. Плотность полога является примером вторичного корневого эффекта.

История и цель

Быстрая миграция виноградных лоз из Евразии в места по всему миру произошла в основном из-за простоты транспортировки, укоренения и пересадки черенков лиственных пород. Основным преимуществом корневой лозы является ее способность ежегодно образовывать замещающие побеги из ее подземных компонентов, если стволы или другие надземные структуры серьезно повреждены или уничтожены и нуждаются в замене.Зимние травмы из-за слишком низких температур или повреждения машин являются частыми причинами. В качестве альтернативы, второе преимущество заключается в том, что соседние лозы с собственными корнями можно удобно использовать для создания замещающих компонентов, сбивая существующую лозу и укореняя ее в нужном месте, процесс, известный как «расслоение» (рис. 1).


Рисунок 1 . Лозы сорта Темпранильо в Испании заложены с использованием практики «слоистости». Фото Рона Перри, МГУ

Получение собственных корнеплодов из питомника, где их относительно легко выращивать, как правило, снижает затраты на создание виноградника по сравнению с выращиванием путем прививки к другому сорту, функционирующему в качестве подвоя.Прививку не практиковали до тех пор, пока производители не столкнулись с почвенными болезнями и вредителями. Практика прививки совместимых привойных сортов винограда на подвои не нова; на самом деле этот процесс был описан римским автором Колумела в 70 г. н.э. (рис. 2 и 3).


Рисунок 2 . Привои, привитые к подвоям после прививки скамеек и процесса мозолеобразования. Фото Паоло Саббатини, МГУ


Рисунок 3 . Каберне Фран на подвое SO4 на винограднике в северном Мичигане.На этом изображении видно, как отростки подвоя SO4 поднимаются из-под земли. Фото Рона Перри, МГУ

До середины 19  века виноград в Европе в основном выращивали на собственных корнях. Эта практика была вынуждена измениться, когда корневая тля Phylloxera, Daktulosphaira vitifoliae  (Fitch), родом из восточной части Северной Америки, проникла во Францию, прикрепленная к завезенным корням, и вскоре распространилась по всему континенту. К 1880-м годам французские, а затем и другие европейские виноградники были почти уничтожены, поскольку выращивались на очень восприимчивых корнесобственных сортах Vinifera, которые оказались чувствительными к филлоксере.Два американца пришли на помощь во Франции, собирая подвои, произрастающие в Техасе и Миссури, и отправляя растения в опустошенные регионы. За свои усилия Томас Волни Мансон из Дентона, штат Техас, и Герман Джагер из Неошо, штат Миссури, были награждены Кавалером дю Мерит Агриколь (1888 г.) и французским Большим крестом Почетного легиона (1893 г. ) соответственно. Насекомое свирепствовало и опустошало французскую экономику. Тысячи связок устойчивых к филлоксере подвоев из Техаса и Миссури были отправлены во Францию ​​для прививки (www.texoma.com/personal/twining/viticult/muncen.htm и www.MissouriRuralist.com — апрель 2009 г.).

Во Франции последовали обширные эксперименты и селекция, чтобы определить, какие сорта североамериканских сортов и их гибридов наиболее подходят для использования в качестве подвоев на европейских виноградниках. Эти ранние отборы подвоев привели к созданию потомства для последующих современных программ селекции и создания коммерческих клонов. Для винограда устойчивость к вредителям и болезням является единственным наиболее важным культурным требованием для выбора подвоя по сравнению с другими видами фруктов, где основное внимание уделяется размножению, контролю силы роста или повышенной скороспелости.Выбор соответствующего подвоя винограда может снизить потребность в использовании пестицидов, снизить затраты и повысить экономическую и экологическую устойчивость.

Виды винограда, полученные в качестве подвоя

Виноград принадлежит к семейству растений Vitaceae. Род Vitis включает более 50 видов, которые широко распространены, в основном между 25° и 50° северной широты в Восточной Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Euvitis делится на две основные подгруппы: 1) гроздья винограда и 2) Muscadines.Виноградная гроздь включает виды V. vinifera , произрастающие в Восточной Европе, и V. labrusca , произрастающие в восточной части Северной Америки и являющиеся генетическим источником Concord, Niagara и их компаньонов. Усики гроздьевых сортов винограда в основном раздвоены. У них есть кора, которая отслаивается или измельчается. Кора их побегов не имеет чечевичек и имеет узлы с диафрагмой. Мускадины произрастают на юго-востоке США и являются генетическим источником Vitis rotundifolia .Они разные во многих отношениях. Усики простые, кора плотная и не отслаивающаяся, кора их побегов имеет чечевички и узлы без диафрагмы.

Т. В. Мансон предоставил французским ученым растения следующих видов, произрастающих в Техасе и Миссури: V. Rupestris, V. Riparia, V. x Champini, V. Berlandieri и V. Candicans. Первоначальные программы разведения во Франции и Европе были сосредоточены на гибридизации для объединения генотипических характеристик для удовлетворения требований.Эти потребности были и остаются сегодня сосредоточенными на устойчивости к филлоксере, известняковым почвам и засухе; последнее из-за ограничений на орошение в большинстве наименований. Современные селекционные программы в Америке сегодня добавили к этим целям устойчивость к нематодам и контроль силы роста.

Первичные подвои

Основные и исходные подвои, используемые в программах селекции, и их общие характеристики описаны ниже.

  • Vitis vinifera (собственные корни)
    • Хорошо растет на почвах с высоким pH
    • Высокая чувствительность к филлоксере и нематодам
  • Vitis riparia ( виноград с берега реки)
    • Любит влажные почвы
    • Не любит почвы с высоким pH и известковые почвы.
    • Устойчив к филлоксере
    • Легко распространяется
  • Vitis rupestris («Святой Георгий» или «Rupestris du Lot»)
    • Засухоустойчивый
    • Не любит почвы с высоким pH или известковые почвы
    • Устойчив к филлоксере
    • Легко распространяется
  • Витис Берландиери
    • Выдерживает высокие значения pH или известковые почвы
    • Устойчив к филлоксере
    • Не распространяется легко

Межвидовые гибриды

Скрещивания и их производные подвойные потомства (семейства) и их характеристики, выведенные селекционерами в Европе в 20 -м -м веке, описаны ниже.

  • В. Рипария X В. Рупестрис
    • Примеры: Couderc 3309, C 3306, 101-14
    • Засухоустойчивый
    • Чувствителен к известковым почвам
  • В. Рипариа X В. Берландиери
    • Примеры: SO4, Teleki 5C, Kober 5BB, 420 A Mgt
    • Умеренная энергия
    • Устойчив к филлоксере
    • Устойчив к известковым почвам
  • В. Берландьери X В. Рупестрис
    • Примеры: 110 R, 140 Ru, 1103 P
    • Высокая энергия
    • Устойчив к известковым почвам
    • Устойчив к филлоксере
  • В.x Champini и гибриды
    • Примеры включают: «Dogridge», «Salt Creek» (также известный как «Ramsey»), обе разработки T.V. Munson
    • Гибридное потомство включает: «Freedom» (устойчивый к Armillaria) и «Harmony»
    • Высокая жизнеспособность на плодородных почвах
    • Устойчив к известковым почвам

Производительность подвоя

Преимущества подвоев по сравнению с собственным корнем

Выбор подвоя для участка или региона выращивания имеет много преимуществ.Выбор может включать:

  1. Устойчивость к почвенным вредителям, таким как филлоксера и нематоды.
  2. Развитие более развитой корневой системы для повышения устойчивости к засухе.
  3. Потенциальное снижение силы роста лозы на плодородных почвах и участках или, наоборот, повышение силы роста лозы на неплодородных почвах и участках.
  4. Повышение устойчивости к известковым почвам.
  5. Подавление передачи вируса нематодами, например, нематодой Dagger в качестве переносчика вируса веерных листьев.
  6. Устойчивость как к низкому, так и к высокому pH почвы.
Сила почвы и винограда

Основной функцией корневой системы растений является поглощение воды и питательных веществ. Подвои различаются по своей способности поглощать питательные вещества из почвенного раствора и транспортировать их вверх по привою туда, где они необходимы. Каждый подвой или вид также различаются по своей способности исследовать эдафическую среду, развивая обширную или неглубокую корневую систему (Perry, et. al., 1983). Они также различаются по своим предпочтениям в отношении состояния почвы, состояния воды («мокрые ноги» или засуха), рН почвы, карбоната кальция (извести) и солей.Лозы сорта Vitis vinifera с собственными корнями умеренно устойчивы к высокому уровню pH и извести (Cousins, 2005). Напротив, видов V. Riparia , североамериканский «речной» виноград, любит влажные почвы, но плохо себя чувствует на почвах с высоким pH или на известковых почвах (Cousins, 2005). Подвои, имеющие происхождение от V. Rupestris и V. Berlandieri , продемонстрировали свое предпочтение своей естественной среде обитания в Техасе, где почвы имеют высокий pH и содержание извести, а почвенная влага недостаточна.Селекционная работа в Европе была сосредоточена не только на устойчивости к филлоксере, но и на устойчивости к засухе, высоким pH и высоким известковым почвам. Засухоустойчивость необходима для многих европейских апелласьонов, где виноградники должны соблюдать строгий контроль, запрещающий или ограничивающий орошение.

Одним из наиболее важных различий между подвоями является их влияние на силу кроны. Поскольку сила кроны оказывает огромное влияние на урожайность и параметры качества плодов, а также на начало цветения, созревание плодов и зимнюю акклиматизацию, тщательная оценка этой характеристики имеет решающее значение для большинства виноградарей и виноделов. Характеристики подвоя, которые влияют на силу роста виноградной лозы и, в конечном счете, на размер и плотность, включают архитектуру и распределение корней, адаптацию к засухе и эффективность поглощения питательных веществ.

Чрезмерная сила роста часто может оказывать вредное воздействие на затенение кроны и созревание плодов. Слабый полог, возможно, под влиянием подвоя, предвещает открытый полог с высоким проникновением света, способствующий созреванию плодов и завязыванию цветков для урожая следующего года и дающий плоды с мелкими ягодами.Лозы, выращенные в прохладных регионах, таких как Мичиган, обеспокоены тем, что растут слишком поздно осенью и, таким образом, создают проблемы, связанные с недостаточной акклиматизацией осенью и зимостойкостью . У некоторых подвоев цикл роста короче или длиннее, чем у привоя (Howell, 1987). Подвои с коротким циклом ускоряют созревание плодов и лозы, тогда как подвои, считающиеся длинными, продлевают созревание плодов и кроны. Короткие подвои могут улучшить акклиматизацию виноградной лозы к холоду.Хауэлл (2005) предполагает, что подвои с коротким циклом развития были бы наиболее желательны для прохладного климата, такого как в Мичигане. Тем не менее, стоит отметить, что недостаточная сила может привести к тому, что крона не сможет созреть, и это необходимо учитывать.

Целью виноградаря является достижение оптимального уровня силы роста для участка и сорта. Поэтому необходимо правильно подобрать подвой для участка и сорта посадки. Подробное знание участка имеет решающее значение для прогнозирования силы роста виноградной лозы. Критические факторы включают глубину укоренения почвы, химический состав почвы, емкость катионного обмена, размер частиц почвы, уклон, водоудерживающую способность, дренаж, осадки, климат и историю участка.Виноградарь может скорректировать участок и силу роста, применяя различные методы управления, направленные на один или несколько из этих факторов, чтобы повлиять на силу роста виноградной лозы, такие как орошение, внесение удобрений, борьба с сорняками и обработка почвы. Кроме того, тщательный выбор решетчатой ​​системы для обучения и поддержки желаемого навеса также имеет решающее значение для достижения целевых результатов. Однажды установленный, как и в случае выбора участка, компонент подвоя является переменной, которую нельзя изменить без значительных потерь инвестиций. Решение влияет на производительность и срок службы виноградника, что требует серьезного исследования и тщательного предварительного анализа, чтобы максимизировать соответствие и минимизировать риск.

Влияние подвоев на урожай и качество плодов

«Говорящие головы» винного мира, его писатели, кулинарные и винные критики и представители по связям с общественностью делают общее предположение, что лозы, выращенные на собственных корнях, дают плоды и вино более высокого качества по сравнению с лозами, выращенными на подвоях. На самом деле, некоторые винодельческие регионы и предприятия, особенно там, где филлоксеры не существует и где большинство виноградников остаются основанными на собственных корнях, используют это как знак качества, даже чистоты, для продвижения своего бренда и своей продукции. Однако правда в том, что влияние подвоя на качество вина остается косвенным, поскольку это скорее вторичный эффект влияния подвоя на силу полога (Howell, 2005).

Было обнаружено, что некоторые подвои напрямую способствуют избыточной силе роста и затенению кроны, что приводит к ухудшению качества вина из собранных плодов (Pouget, 1987). Более пристальное изучение исследований конкретных соединений, связанных с качеством или органолептическими ощущениями, дает дополнительную информацию. В вине, изготовленном из шираза на шести подвоях в Австралии, содержание антоцианов было таким же, как и в вине, произведенном из собственных плодов (Walker, et al.2000). Другое исследование, проведенное Харбертсоном и Келлером (2012), показало, что подвои, в том числе собственные лозы, мало влияли на химический состав фруктов и вин, производимых лозами Шардоне, Мерло и Сира в Вашингтоне в течение трех лет. В частности, в этом исследовании подвои не влияли на антоцианы и дубильные вещества винограда. В Британской Колумбии урожайность, масса плодов и масса ягод не отличались между девятью сортами привоя при выращивании на собственных корнях по сравнению с четырьмя подвоями в течение семи лет (Reynolds and Wardle, 2001).В этом исследовании различия сортов между привоями опосредовали влияние подвоя винограда на урожай и состав плодов. Производительность сорта привоя может варьироваться в зависимости от комбинации привоя и подвоя. В исследовании, проведенном в Техасе, 39 сортов продемонстрировали изменчивость в силе роста лозы, зимостойкости, урожайности и pH сока через девять лет при сравнении двух подвоев с собственными лозами (Lipe and Perry, 1988).

За прошедшие годы было проведено множество испытаний подвоев.Одна из проблем при оценке влияния подвоя на качество плодов заключается в способности исследователя контролировать такие переменные, как нагрузка на урожай и соотношение листьев и плодов. Воспринимаемый эффект подвоя на самом деле может быть функцией влияния подвоя на силу растительного покрова и его взаимодействия с условиями участка и почвы.

Устойчивость к вредителям

Филлоксера. Практика использования подвоев была минимальной до тех пор, пока филлоксера не начала уничтожать виноградники, а затем быстро распространилась по всей Европе в 19 веке.Сегодня регионы выращивания винограда также борются с другими эдафическими угрозами, такими как нематоды и переносимые ими вирусы. Филлоксера встречается по всей Северной Америке, происходит из восточной части континента. Вредителем является тля, которая питается корнями, известными как «узловатые» в форме нимфы, а также листьями. Их питание деформирует корни и, в конечном итоге, ослабляет тонкую корневую функцию, что приводит к гибели виноградной лозы (Howell, 1987). Оптимальными почвенными условиями для филлоксеры являются те, которые содержат значительное количество глины или мелких частиц почвы.Заражение филлоксерой менее распространено на грубых почвах. В частности, филлоксера отсутствует в чилийской почве или в таких регионах Европы, как Руэда в Испании, где многие старые виноградники имеют собственные корни (рис. 4) и заложены на грубых или гравийных почвах, которые не поддерживают популяции филлоксеры.


Рисунок 4 . Столетний виноградник в Руэде, Испания, где выращивают собственные лозы. Фото Рона Перри, МГУ

Нематоды. Нематоды — это микроскопические черви, которые могут питаться корнями растений и наносить значительный ущерб непосредственно или путем переноса вирусных заболеваний.Некоторые регионы производства винного винограда, например, Австралия и Калифорния, рассматривают нематоды как более серьезную и более распространенную угрозу для здоровья виноградной лозы и стабильного урожая, чем филлоксера (май 1994 г.). Влияние этих регионов выращивания, а также ухудшение качества доступных химических фумигантов и переход к более устойчивым методам сфокусировали исследовательские программы в Соединенных Штатах на разработке нового поколения подвоев, устойчивых к нематодам (Cousins, 2011; Walker, 2012).

Паразитические нематоды растений, важные для виноградных лоз в Мичигане, представляют собой корневище ( Meloidogyne incognito ), кинжал ( Xiphinema Americana и X.индекс ) и поражение корней ( Pratylenchus vulnus ) (Стратегический план борьбы с вредителями для виноградной промышленности Северо-Центрального региона, 2007 г.). Кинжальная нематода не только питается корнями растений, но также является переносчиком вируса веерных листьев среди других вирусов, поражающих виноград. К сожалению, многие старые подвои не устойчивы к кинжальной нематоде. Нематоды легко заселяют грубые и засушливые почвы. Наиболее широкая устойчивость к нематодам проявляется при использовании подвоев «Рамси», «Фридом» и некоторых других из серии «Телеки».Однако Rootstock 5C — единственный, который был специально протестирован. Устойчивость подвоя к нематодам не является широкой, а зависит от вида нематод.

Подвои для Мичигана

На основании испытаний и оценок подвоев, проведенных в Мичигане и Нью-Йорке, несколько подвоев пользуются популярностью у коммерческих производителей соков и вина. Многие из этих подвоев были выведены в Европе в начале 20 гг. и в конце 19 гг. (Galet and Morton, 1979).

Описание существующих подвоев

3309 Кудерк. Один из наиболее популярных подвоев, используемых в Мичигане и восточной части Северной Америки, также известен как 3309 или 3309 C. Этот подвой представляет собой гибрид V. Riparia X V. Rupestris , отобранный Жоржем Кудерком во Франции в 1881 г. ( Галет и Мортон, 1979). Ранние испытания, проведенные доктором Нельсоном Шаулисом из Корнельского университета, показали, что американские сорта, а также несколько франко-американских гибридов были более продуктивными и морозоустойчивыми после посадки на места пересадки винограда при прививке на этот подвой.Подвой 3309 считается устойчивым к филлоксере. Устойчивость тростника на этом подвое очень хорошая (Howell, 1987). Сила роста лозы умеренная, но несколько более сильнорослая, чем привитая на 101-14. 3309 представляет собой подвой со средним циклом развития и подвержен поражению кинжальными и галловыми нематодами.

101-14 Mgt (Millaret et de Grasset). Как и его более ранний собрат 3309, этот подвой был выведен во Франции в 1882 году в результате скрещивания V. Riparia X V.Rupestris профессора Милларде и маркиза де Грассе (Galet and Morton, 1979). 101-14 неуклонно набирает популярность в Северной Америке и, в частности, на Среднем Западе и востоке США. На большинстве участков 101-14 дает умеренно сильнорослую лозу, несколько менее сильнорослую, чем 3309. Он также характеризуется высокой устойчивостью к филлоксере, умеренной устойчивостью к кинжальным и галловым нематодам и является популярным подвоем для глинистых почв.

SO4. Selektion Oppenheim 4, он же SO4, представляет собой гибрид V.Berlandieri X V. Riparia , созданный в школе виноградарства Оппенгейма, Германия, в 1904 г. (Galet and Morton, 1979). Подвой обладает устойчивостью к филлоксере и умеренной устойчивостью ко многим видам нематод. Сила привоя считается умеренной и хорошо адаптировалась к условиям Мичигана. По-видимому, он придает сортам привоя цикличность от средней до короткой в ​​отношении периода созревания плодов и кроны (Хауэлл, 2005).

Рипария славы Монпелье. Riparia gloire был отобран в поместье Portalis недалеко от Монпелье, Франция (Galet and Morton, 1979), и обычно упоминается как просто Riparia, который представляет собой селекцию Vitis riparia , дикого вида винограда, произрастающего на северо-востоке и Среднем Западе. Соединенные Штаты. Это был оригинальный отбор, сделанный в 19-м -м веке для решения проблемы филлоксеры во Франции. Это еще один подвой с коротким циклом, используемый там, где привои имеют низкую силу роста, равную или менее 101-14.Этот подвой имеет неглубокие корни и восприимчив к засухе, но с хорошей устойчивостью к влажным почвам, высокой устойчивостью к филлоксере и умеренной устойчивостью к нематодам.

7.2 Другие подвои, представляющие интерес для Мичигана

Шварцман. Происхождение Schwarzmann относительно неизвестно, некоторые предполагают, что это сеянец, полученный в результате скрещивания V. Riparia X V. Rupestris из серии Millardet 101 (Galet and Morton, 1979). Австралийские исследования определили, что он немного более энергичен, чем 101-14 и 3309 C.Обладает высокой устойчивостью к филлоксере, корневым галловым и кинжальным нематодам. Однако в Мичигане мало истории тестирования.

Свобода. Freedom был разработан в Калифорнийском университете в Дэвисе и представляет собой нечто среднее между Dogridge ( V. X Champini ) и 1613 Couderc ( V. Solonis X Othello). Он восприимчив к филлоксере, но обладает высокой устойчивостью к широкому спектру видов нематод и корневой гнили Armillaria ( Armillaria mellea ). Этот подвой сильнорослый, как и большинство сортов V.X Champini гибридов, но применяется на участках с историей заражения («горячие точки») корневой гнилью Armillaria в Мичигане. Он был протестирован в Мичигане, продемонстрировав выживаемость после двух лет посадки в горячих точках, где погибли вишневые деревья. Этот подвой нуждается в дальнейшем тестировании, особенно на участках с грубой почвой, часто подверженных засухе.

Новые неиспытанные подвои в Мичигане. В Мичигане необходимо провести испытания подвоя. Процесс длительный и сложный (выбор сорта привоя и контроль уровня урожая).Подвои были разработаны в Калифорнии (серии VR O39-16 и GRN) Калифорнийским университетом в Дэвисе (Walker, 2012) и USDA , например, «Matador», «Minotaur» и «Kingfisher» (Cousins, 2011). ), которые демонстрируют высокую и широкую устойчивость к нематодам. К сожалению, виды и скрещивания, использованные для создания этих подвоев, предполагают, что эти новые подвои могут быть уязвимы к холодовым повреждениям.

Резюме и рекомендации

В штате Мичиган не следует использовать подвои, имеющие происхождение от Vitis vinifera , из-за недостаточной устойчивости к филлоксере.Есть более безопасные эффективные варианты. Многие подвои, предпочитаемые в Европе, рекомендуются именно для того, чтобы справляться с их наиболее критическими и доминирующими абиотическими (известковыми почвами, высоким pH, высокой засоленностью и засушливыми почвами) и биотическими (филлоксера) стрессами. Во многих регионах Европы в соответствии с правилами наименования не разрешено орошение, и поэтому засухоустойчивость является серьезным абиотическим стрессом. Здесь мы не сталкиваемся со многими из этих проблем, поскольку большинство наших виноградников в Мичигане слабокислые, и многие из них заложены на грубых почвах с капельным орошением.

Подвои не оказывают прямого влияния на холодостойкость виноградной лозы и качество плодов, поэтому наши основные цели исследования подвоя и последующего отбора должны быть основаны на улучшении устойчивости виноградной лозы к холоду, филлоксере и нематодам в коротком цикле с помощью потенциал улучшения качества плодов при сборе урожая в виноградарстве с холодным климатом. Подвои, которые воздействуют на привой с коротким циклом и не вызывают чрезмерной силы роста, помогут нам избежать повреждений от холода и обеспечат достаточное созревание урожая осенью. Это конечная цель. Сейчас больше, чем когда-либо, условия почвы и участка должны иметь первостепенное значение при определении правильного выбора.

Таблица 1. Сводная таблица основных характеристик подвоев, представляющих интерес для Мичигана.

Подвои

Отцовство

Энергия

Устойчивость к филлоксере

Устойчивость к нематодам

Засухоустойчивость

Промокшие ноги (допуск)

Зрелость влияния

3309 С

В. riparia x V. rupestris

Средний-Высокий

Высокий

Восприимчивый

Низкий

Высокий

Середина

101-14 Мтг.

V. riparia x V. rupestris

Низкий-средний

Высокий

Низкий

Низкий-средний

Высокий

Ранний

SO4

В.берландьери х В. рипариа

Умеренный

Высокий

Низкий

Низкий

Высокий

Середина

Рипария Глойар

В. прибрежная полоса

Низкий

Высокий

Умеренный

Низкий

Высокий

Ранний

Шварцманн

В. riparia x V. rupestris

Низкий-средний

Высокий

Высокий

Низкий-средний

Высокий

Ранний

Свобода

1613 C x V.champinii

Высокий

Восприимчивый

Высокий

Низкий

Низкий

Поздний


Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить Dr.Брюсу Борделону (Университет Пердью) и д-ру Имеду Дами (Университет штата Огайо) за рецензирование этого бюллетеня; их критическое чтение чрезвычайно улучшило качество наших усилий. Особая благодарность Мичиганскому совету виноградарской и винодельческой промышленности за поддержку этой публикации.

Уменьшите риск того, что ваш ребенок подавится едой — клиника Кливленда

Игрушки, ваши ключи, случайные кусочки еды на земле – даже если вы отведете взгляд всего на две секунды, все это так или иначе попадет в рот вашего ребенка (или малыша). Все это часть их естественной стадии исследования. Но обеспечение их безопасности является нашим главным приоритетом, и иногда главным виновником травм среди маленьких детей является то, что мы делаем каждый день: едим пищу.

Cleveland Clinic — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

Для начала полезно знать, какие продукты представляют наибольшую опасность подавиться.

Главные виновники

Твердые леденцы вызывают наибольшее количество приступов удушья, за ними следуют другие леденцы, твердые или большие куски мяса и костей. Другими продуктами высокого риска являются хот-доги, семечки и орехи.

«Но родители должны знать, что, если их ребенок подавится хот-догом, орехами или семечками, вероятность того, что его госпитализируют, гораздо выше», — говорит педиатр Ричард Со, доктор медицинских наук. «Это более опасная форма удушья, хотя и не такая распространенная».

Хот-доги поддаются сжатию и легко блокируют дыхательные пути.Орехи и семечки часто проглатываются горстями, и большое их количество может застрять в дыхательных путях ребенка. Вот другие продукты, которые нельзя брать в руки детям младше 4 лет, поскольку они представляют потенциальную опасность удушья:

  • Виноград.
  • Попкорн.
  • Чипсы.
  • Морковные палочки.
  • Помидоры черри.
  • Кусочки сырых овощей.
  • Кусочки сыра.
  • Липкая конфета.
  • Арахисовое масло.
  • Жевательная резинка.

Защита от удушья

Вот несколько советов, которые помогут предотвратить приступы удушья:

1. Учитывайте этап развития вашего ребенка.

У детей разного возраста разные потребности в еде. Например, у детей до 2 лет нет коренных зубов, поэтому они не могут измельчать или измельчать пищу.

«Вот где вам действительно нужно быть осторожным со свежими фруктами и овощами, такими как морковь, которые очень волокнистые», — говорит доктор. Так. «Когда вашему ребенку исполнится 2 года, у него могут быть все зубы, но все еще могут быть проблемы с глотанием разных продуктов. Различные формы, размеры и текстуры могут увеличить риск удушья, и это может быть проблемой до 5 лет».

2. Нарежьте продукты на более мелкие кусочки.

Размер продуктов важен. Нарежьте их еду на достаточно мелкие кусочки, чтобы они не застряли в горле вашего ребенка. И давать им только по несколько штук за раз.

«Лучший размер — около четверти диаметра хот-дога или крупной моркови», — говорит доктор.Так. «Также рекомендуется нарезать еду треугольной формы, чтобы пропускать воздух на тот случай, если еда застрянет в горле ребенка. Что касается винограда, попробуйте нарезать его на диски».

3. Установите их и сфокусируйте.

Научите ребенка проглатывать пищу до того, как он начнет говорить или смеяться, чтобы уменьшить вероятность того, что он подавится. Дети в любом возрасте, особенно маленькие, должны сидеть во время еды, даже если они едят конфеты. Также важно следить за тем, чтобы они не ели, когда лежат.

«Убедитесь, что они тщательно пережевывают», — говорит он. «Не позволяйте им бегать и играть с едой во рту. Когда дети сидят и сосредотачиваются на том, что они делают, риск удушья значительно снижается».

Соблюдение этих необходимых мер предосторожности поможет предотвратить удушье вашего ребенка. Хотя несчастные случаи все еще случаются, будьте готовы действовать быстро во время чрезвычайной ситуации, изучив сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

HS17A/MG105: гроздь винограда

Много лет назад во Флориде выращивали гроздья винограда, но болезнь Пирса опустошила отрасль.Болезнь Пирса вызывается ксилемно-ограниченной бактерией Xylella fastidiosa . Цикадки, питающиеся ксилемной жидкостью, переносят болезнь от растения к растению. Только с появлением устойчивых к болезням сортов Пирса, адаптированных к теплому и влажному климату Флориды, гроздья винограда стали успешно выращиваться во Флориде.

Рисунок 1. ‘Blanc Du Bois’ — лучшая гроздь UF для вина.
Авторы и права: П. К. Андерсен, UF/IFAS

Разновидности

Центр сельскохозяйственных исследований Университета Флориды в Лисбурге и Апопке разработал программу селекции гроздьев винограда, в результате которой было выведено несколько сортов гроздей винограда.Устойчивость к болезни Пирса была основным критерием отбора.

Основной причиной плохих результатов выращивания гроздей винограда во Флориде является распространенность грибковых заболеваний в жарких и влажных условиях выращивания летом. В настоящее время рекомендуется только семь сортов, обладающих устойчивостью к болезни Пирса, которые хорошо себя чувствуют во Флориде. Они лучше всего подходят для целей, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

Гроздь сортов винограда, адаптированных для Флориды.

Применение

Цвет

Сорт

Самовывоз

Фиолетовый

‘Конкистадор’ z

Светло-зеленый

«Стовер» z , «Суванни»

Двор

Фиолетовый

‘Голубое озеро’, ‘Конкистадор’ z

Красный

«Дейтона»

Светло-зеленый

«Стовер» z , «Суванни»

Свежий рынок

Фиолетовый

‘Конкистадор’ z

Светло-зеленый

«Стовер» z

Вино

Фиолетовый

‘Конкистадор’ z

Светло-зеленый

‘Blanc Du Bois’, ‘Lake Emerald’, ‘Stover’ z , ‘Suwannee’

Соки и желе

Фиолетовый

‘Голубое озеро’, ‘Конкистадор’ z

Светло-зеленый

«Изумрудное озеро», «Суванни»

z Требуют прививки на подвои ‘Tampa’ или ‘Dog Ridge’.

Все сорта являются самоопыляемыми и поэтому будут давать полноценный урожай без использования другого сорта в качестве опылителя. ‘Conquistador’, ‘Orlando Seedless’, ‘Black Spanish’ и ‘Stover’ требуют прививки на подвоях ‘Tampa’ или ‘Dog Ridge’ для удовлетворительного роста и урожайности. Другие сорта не требуют прививки, за исключением районов, где рН почвы обычно превышает 7,0. ‘Dog Ridge’ — лучший подвой для прививки в условиях щелочной почвы.

‘Либерти’, ранее рекомендованный, дал проблемы с болезнью Пирса и неравномерным созреванием ягод на грозди. ‘Roucaneuf’, который также ранее рекомендовался, не имеет качества фруктов по сравнению с рекомендуемыми гроздьями винограда. «Черный испанский» устойчив к болезни Пирса, хотя дает ягоды с низким соотношением сахара и кислоты. Хотя «Орландо Сидлесс» и «Норрис» устойчивы к болезни Пирса, они оба могут подвергаться осыпанию ягод и очень восприимчивы к антракнозу.

Программа профилактического опрыскивания для борьбы с грибковыми заболеваниями важна для всех этих сортов. Борьба с насекомыми, если требуется, может быть достигнута путем добавления инсектицидов в смесь бака для опрыскивания.

Размножение и посадка

Укорененный саженец винограда обычно получают из черенков, полученных в январе из 9- или 10-месячной древесины. Трости, используемые для черенкования твердой древесины, должны быть около 12 дюймов в длину, с двумя или более почками, размером с карандаш или немного больше в диаметре, довольно прямыми, с зеленой древесиной по всей длине.Нижний срез должен быть чуть ниже самой нижней почки, а верхний на 1 дюйм или более выше верхней почки. Черенки следует туго связать в пучки по 50 штук или меньше, с ровно обрезанными нижними концами. Для мозолистой грядки нужно выбрать прохладное тенистое место. Траншею следует копать немного глубже, чем длина черенков. Связки должны быть размещены в перевернутом положении в одну траншею и плотно засыпаны землей. Дополнительную почву следует использовать, чтобы обеспечить около 3 дюймов покрытия по всей грядке. Черенки, помещенные в такую ​​грядку, затвердеют и дадут корни примерно через 6 недель.

Рассадник должен находиться во влажном месте или там, где есть вода. Детские ряды должны располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы в них мог поместиться трактор, а мозолистые черенки должны располагаться в ряду на расстоянии около 9 дюймов друг от друга правой стороной вверх. Черенки следует посадить так, чтобы они почти по всей длине были покрыты землей и поддерживать их во влажном состоянии до тех пор, пока они не начнут быстро расти. Растения будут готовы к выкопке на следующую зиму.

Некоторые кустовые сорта винограда, такие как Stover, более продуктивны при прививке на подвой.Хотя возможны несколько методов прививки или окулировки, рекомендуется прививка в расщеп на однолетних подвоях, сделанная либо в питомнике, либо в поле.

Прививку в центральной Флориде следует проводить примерно 1 февраля. Подвои следует отрезать пилой или острыми ножницами в гладком месте между узлами на высоте около 2 дюймов над уровнем земли. Пень, если он небольшой, следует расколоть острым ножом; более крупные пни можно расщепить с помощью инструмента для прививки или долота.

Почки для привоя следует выбирать со здоровых лоз.Привойный отросток должен быть от 5 до 8 дюймов в длину и от ¼ дюйма до ½ дюйма в диаметре и имеют 2 или более почек. Часть стороны, которая должна быть вставлена ​​в расщелину, должна быть аккуратно отрезана в виде длинного сужающегося клина, желательно немного толще с одной стороны. Срез клина следует осторожно ввести в расщелину так, чтобы камбий на его самом толстом крае совпадал с камбием культи. Давление большого пня может надежно удерживать привой; маленькие пеньки следует крепко связать веревкой или липкой лентой.

Привои присыпают землей для предотвращения высыхания привоя. Привой должен быть засыпан чистой влажной почвой до верхушки привоя. Вокруг насыпи можно разместить цилиндры из толя, чтобы предотвратить эрозию и высыхание. В засушливые периоды полив будет необходим примерно два раза в неделю. Привитая лоза должна быть приучена к одному побегу на прочном постоянном кольце, прикрепленном к шпалерной проволоке.

Там, где это возможно, ряды следует располагать в направлении север-юг, чтобы обе стороны лоз получали достаточно солнечного света в течение дня.Наиболее часто используемые интервалы и количество лоз на акр показаны в таблице 2.

Таблица 2.

Размеры посадки грозди винограда.

Между рядами (ножки)

Между растениями в рядах (в футах)

Лозы на акр

Разновидности

10

8

545

«Изумрудное озеро», «Голубое озеро»

10

7.5

580

Все прочие разновидности

Рекомендуется пересадка в позднем периоде покоя при достаточной влажности почвы; временем посадки обычно будет январь в южной Флориде, февраль в центральной Флориде и март в северной Флориде.

Гроздь винограда должна быть установлена ​​на той же глубине, на которой она росла в питомнике. Виноград может адаптироваться к широкому спектру почв, в том числе к большинству тех, которые подходят для выращивания цитрусовых.Идеально подходят мелкий песок и горные почвы, особенно с глиной толщиной около 3 футов. Менее приспособленными к виноградарству почвами являются белые пески, например Сент-Люси, Леон, Сент-Джонс и Иммокали. Плохо дренированные почвы, такие как мергель, торф, навоз и торфяная навозная жижа, не рекомендуются.

Виноградари не должны сажать виноград в карманах с плохим дренажом воздуха, потому что поздние весенние заморозки могут уничтожить нежные побеги и цветы.

Шпалера

Проволочная решетка из оцинкованной стальной проволоки калибра 9 или 10 может быть построена на 8-футовых обработанных столбах, установленных на 2 фута в земле.Концевые стойки должны быть 9 футов в длину и установлены на 3 фута в землю, с распорками, чтобы нести тяжелую нагрузку на решетку. Разместите столбы так, чтобы между ними можно было разместить три виноградные лозы. Провод должен быть на высоте 6 футов над уровнем земли и прикреплен степлером к верхней центральной части столба.

Обучение

В первый год установите 6,5-футовый столб рядом с каждым растением и привяжите его к верхней проволоке шпалеры. Когда на растении начнут расти побеги, выберите самый здоровый побег и привяжите его к столбу с помощью веревки или ленты. Удалить все остальные побеги . По мере роста выбранный побег со временем становится стволом лианы. Важно, чтобы он рос прямо вверх по столбу, (а) подвязывая веревкой по мере необходимости для поддержки и (б) удаляя боковые и базовые побеги, пока они маленькие. Обязательно оставьте по крайней мере один боковой побег, который будет расти вдоль каждой проволоки.

Обрезка

Обрезку проводят во Флориде в следующие периоды покоя: (а) южная Флорида — январь; (б) центральная Флорида — с 1 января по 15 февраля; и (c) северная Флорида — с 1 января по 10 марта.

Виноградные лозы, которые не достигают верхней проволоки в течение первого года, следует обрезать до соцветий у земли. «Кровотечение» виноградной лозы не опасно. Виноградные лозы, которые достигают верхней проволоки в течение первого года, должны быть обрезаны до одной ветки с 3-5 почками вдоль каждой проволоки в каждом направлении. После второго года оставьте 4 новых деревянных побега (по 1 для каждого направления на каждой проволоке) с 8-12 почками на каждом побеге. Чем старше и мощнее виноградная лоза, тем больше почек можно оставить на каждом побеге во время обрезки.В дополнение к 4 побегам, оставьте 2 или 3 коротких отростка почек рядом с местами возникновения побегов (возле ствола) для возобновления побегов в следующем году.

Побеги обрезаются коротко (от 3 до 5 глазков), и на лозу остается гораздо больше побегов, если используется шпалера «бельевая веревка».

Если виноградные лозы вообще не обрезать, количество гроздей увеличится, но размер гроздей и ягод уменьшится, так что останутся только стебли и выбракованные ягоды. Кроме того, длина и ширина лоз затрудняют их сбор или выращивание.

Внесение удобрений

pH и питательный статус почвы должны быть определены путем анализа почвы перед посадкой. Почвы с высокой кислотностью можно довести до более желательного уровня (pH 6,0) путем смешивания доломитового известняка с почвой в количестве около 5 фунтов на 100 квадратных футов площади. В первый год, вскоре после начала весеннего роста, внесите ¼ фунта 6-6-6 или 8-8-8 с 20-30% азота из природных органических источников двумя боковыми полосами на расстоянии 1 фута от растения. Повторите это приложение в мае, июне и начале сентября.Второй год применяют по 1 фунту той же смеси в феврале, мае и сразу после сбора урожая. Ставки могут быть увеличены в последующие годы, но не должны превышать 4 фунта на лозу в год. Раздельные приложения более эффективны, чем одно приложение. Борьба с сорняками необходима для получения максимальной выгоды от внесения удобрений и орошения.

Борьба с сорняками

Полоса шириной 4 фута должна оставаться свободной от сорняков при использовании гербицидов. Обработка почвы не рекомендуется, так как корни большинства виноградных лоз очень мелкие.Мульчу можно использовать для борьбы с сорняками и сохранения влаги. Можно использовать либо черный полиэтилен, либо полипропиленовые мульчи, либо органические мульчи (опавшие листья, сосновую кору и т. д.).

Орошение

Многие однолетние растения винограда погибли на виноградниках Флориды из-за недостатка влаги в почве. Вода должна подаваться по мере необходимости; даже старые растения реагируют на полив. Применение от 1 до 1,5 дюймов каждую неделю в течение апреля и мая будет достаточным для старых лоз, но молодые лозы, посаженные в песчаную почву, могут нуждаться в поливе каждые два или три дня.

Зрелость

Гроздь винограда созревает в конце июня-июле. Их следует собирать с лоз и хранить при температуре 40 ° F, если они не перерабатываются в желе, джемы или вино. «Стовер» созревает раньше всех, за ним следуют «Голубое озеро» и «Изумрудное озеро».

Птицы и другие вредители животных

Если птицы представляют проблему, для контроля над ними можно использовать нейлоновую сетку, проволочную сетку, отпугиватели или средства уничтожения. Крыс, енотов и кроликов обычно можно контролировать с помощью ловушек или истребления.

Борьба с болезнями и насекомыми

Программа опрыскивания винограда во Флориде рекомендуется для минимизации потерь плодов. Опрыскивание следует начинать, когда ростки достигают 3-4 дюймов в длину, и продолжать с интервалами от 10 дней до 2 недель до 7-10 дней до сбора урожая. Опрыскивание во время цветения особенно важно для борьбы с плодовой гнилью. Черная гниль и горькая гниль могут нанести вред, если лозы не опрыскивать.

.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *