Site Loader

Содержание

чем обработать, нужно ли окапывать и поливать – Сад и огород своими руками

Осенняя подготовка деревьев – залог того, что они благополучно перезимуют, а летом на них созреет много качественных плодов. Если ей пренебречь, то растительная культура начнет постепенно чахнуть и вскоре может погибнуть. Чтобы этого не допустить, подойдите к процессу молодых и взрослых яблонь к зиме ответственно.

Особенности осеннего ухода

Чтобы дерево не заболело и не погибло от воздействия холода, мокрого снега, сильных порывов ветра и ледяных дождей, осенью проведите комплекс работ по ее подготовке к холодному времени года. В сезонный уход за яблоней входит уборка листвы, перекопка почвы, удобрение, полив, мульчирование, удаление мха с лишайником, обрезка веток, побелка и утепление.

Уборка опавших листьев и перекопка почвы

Осенью обильно опадают с деревьев листья и заполоняют все вокруг. Садоводы не убирают перед выпадением снега, считают, что она защитит корневую систему от холода и сохранит влагу в почве. На самом деле оставлять ее нельзя, так как в ней скапливаются паразиты, споры и грибковые заболевания. Весной они начнут активно размножаться, а растительная культура станет болеть и чахнуть. Уберите листву на зиму так:

  1. Дождитесь, когда закончится листопад.
  2. Сгребите всю листву, скопившуюся вокруг основания деревца.
  3. Если опавшее растение было здоровым, переложите их в компостную кучу. Если оно болело, перенесите ее на отдаленное место и сожгите.

После освобождения грунта опытные садоводы перекапывают почву в приствольных кругах. Обработайте поверхностный слой так, чтобы лопата входила на глубину не более 15 см. Эта мера необходима для устранения личинок вредителей, прячущихся в почве и улучшение снабжение грунта кислородом.

Удобрение

Цель подкормки – обеспечение растения питанием и необходимыми минералами. Можно сделать ее в любой осенний период – в конце августа, в сентябре или после окончания падения листвы. Сделайте это не позднее, чем за 3 недели до наступления заморозков или выпадения снега, чтобы яблоня успела насытиться полезными веществами.

Используйте для этой цели органическое удобрение, хорошо подойдет перепревший навоз или компост. Предварительно подготовьте его, добавив 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 2 ведра органической подкормки. Этого хватит для удобрения одного деревца. Можно совместить внесение питательного вещества с перекопкой верхнего слоя почвы перед зимой.

На заметку!

Некоторые садоводы дополнительно вносят в состав азот. Этого делать нельзя, из-за его излишка на растении появятся слабые молодые побеги, а с наступлением заморозков они вымерзнут.

Полив

Важная часть осеннего и зимнего ухода – полив. Она нужна для поддержания влажности в грунте, поэтому есть смысл ее проводить только при редких природных осадках. Сделайте простой тест – выкопайте яму на расстоянии 15-20 см от поверхности грунта и оцените состояние почвы. Если она влажная и плотная – в поливе не нуждается. Рыхлую и рассыпчатую землю орошите жидкостью комнатной температуры.

Мульчирование

В конце октября – начале ноября нужно замульчировать грунт. Это нужно для сохранения влаги в почве, улучшения воздухопроницаемости, защиты корневой системы от перепада температур и дополнительного питания грунта. Для этого хорошо подходит:

  • торф;
  • перегной;
  • опилки;
  • древесина;
  • скошенная высушенная трава.

Мульчировать землю следует на слой от 10 до 15 см, предварительно поверхностный слой перекопайте. Тип мульчи выбирайте в зависимости от состава почвы, если она кислая, то подойдут опилки или измельченная древесина. Поверх щелочного грунта лучше выложить торф и перегной.

Удаление мха и лишайников, зачистка коры

Обязательный процесс обработки яблони осенью – удаление мха, лишайника, поверхностная зачистка коры. Особенно ее проведение нужно на стволах тех деревьев, которые долгое время находились под воздействием влаги или располагаются в запущенных садах. Из-за поверхностного слоя происходит закупорка отверстий на коре. Поэтому растение не получает нужное количество кислорода, что приводит к засыханию ветвей. От сильного заражения лишайниками деревце может погибнуть. Чтобы этого не произошло, освободите ствол от мха так:

  1. Наберите в ведро 10 л воды.
  2. Разведите в нем 300 г железного купороса.
  3. Обработайте полученным раствором ствол, ветки и почву приствольного круга.

Сразу после проведения обработки лишайник начнет подсыхать, спустя 10 суток ее требуется счистить жесткой щеткой, а остатки удалить. Аналогичную процедуру можно выполнить и с медным купоросом, для этого следует 500 г порошка развести в ведре воды.

На заметку!

Для облегчения последующих работ под дерево рекомендуется выложить плотную материю. После обработки останется собрать ее вместе с отмершей корой дерева и утилизировать.

Обрезка

В осенний уход за яблоней обязательно входит санитарная обрезка. За 2 недели до заморозков. Удалите все отсохшие и больные ветви, немного захватив здоровую древесину, чтобы ускорить заживление срезов. Обработайте открытые участки садовым варом. Это необходимо для того, чтобы растение меньше расходовало на них энергии и направило все силы на рост новых побегов.

Побелка

Если будете правильно ухаживать за яблоней осенью, за зиму она не приобретет новых заболеваний и не ослабнет, следовательно, во время начнет цвести и наливаться плодами. Существенно повлиять, а ее полноценное развитие может образование трещин на стволах из-за перепада температур. Чтобы это предотвратить, сделайте побелку ствола. Используйте для этого краску или любой специальный раствор, распределив его кисточкой вокруг ствола у основания до того расстояния, где начинается первая ветка или до высоты вытянутой руки, если дерево взрослое. При этом учитывайте несколько важных моментов:

  • ухаживать за яблоней можно строго в сухой день;
  • к этому времени температура воздуха не должна опуститься ниже 3 градусов тепла;
  • красить нужно не только ствол, но и скелетные ветви.

Помимо предотвращения образования трещин, побелка также защитит растение от появления солнечных ожогов и повреждения вредителями. Если сразу же после проведения процедуры пройдет дождь, большая часть краски будет смыта, поэтому будет необходимо провести ее повторно.

Обработка от болезней и вредителей

Дополнительно может потребоваться обрабатывать яблони осенью от вредителей, если летом они были замечены на листиках и ветвях или дерево было заражено грибковым заболеванием. Дождитесь, когда с яблони полностью спадет листва, затем обработайте растительную культуру любым подходящим для нее раствором. Если уже была выполнена осенью обрезка, зачистка коры и удаление лишайников, то делать эту обработку нет нужно.

Утепление

Утеплять нужно только те яблони, возраст которых не достиг 7-8 лет. В качестве защитного укрытия корневой системы используйте:

  • любую мульчу;
  • лапти хвойных растений;
  • листву от деревьев, которые не были подвержены заболеванию и вредителями;
  • опилки;
  • стебли кукурузы или подсолнечника.

Молодые саженцы дополнительно укройте нетканым материалом и аккуратно обвяжите его так, чтобы веревка не сильно сжимала ветви. Для защиты от холода и грызунов можно также использовать плотные листы картона, бумаги или мешковины. Установите укрытие вокруг ствола на высоту 1-1.2 метра. Таким же образом можно сделать забор из ветвей хвойных растений. Весной это укрытие обязательно нужно снять.

Особенности ухода за старой яблоней

Уход за яблоней осенью может немного отличаться зависимо от ее возраста. При подготовке к зиме взрослого плодового растения учитывайте несколько важных особенностей:

  • обрезку проводите строго постепенно в течение 3 лет, если удалить все поврежденные и подсохшие ветви сразу же, то оно сразу ослабнет и заболеет;
  • обязательно удаляйте засохшую кору, если обработка не проводилась давно, она может отпадать большими кусками – это нормальное явление;
  • старые деревья более подвержены повреждению паразитами и заболеваниям, обрабатывайте их пестицидами и побелкой.

Взрослое растение уже способно устойчиво противостоять морозам, в утепление ствола и ветвей не нуждается. Единственное, что нужно сделать побелить растение или установить укрытие на высоту, равной расстоянию вытянутой руки. Эта мера необходима, чтобы растительную культуру не повредили зайцы и мелкие грызуны. Полив старых яблонь осенью осуществляется только в том случае, если стоит сухая погода и почва в прикорневом стволе стала рыхлой.

Читайте также!

Как правильно обрезать молодую яблоню осеньюОсенняя обрезка – обязательная часть ухода за фруктовыми деревьями. В удалении ненужных ветвей нуждаются в равной степени и молодые яблони, и старые. Однако формирование кроны у небольшой яблони…

Правила ухода за молодыми деревьями

Особые требования садоводы предъявляют к уходу за молодой яблоней осенью, он состоит из нескольких моментов:

  • в отличие от старых растений, они не являются морозостойкими, поэтому укрывайте их нетканым материалом обязательно;
  • поливайте яблони осенью в небольшом количестве – не более 1 ведра под ствол 1 дерева;
  • если растению больше года осенью, обрезайте его осенью от больных и засохших ветвей, чтобы ничего не мешало формированию новых красивых побегов.

Можно обрезать крону дерева для формирования красивого вида, к самым популярным способам относится укороченная, санитарная и обрезка по контуру. Выполнять ее лучше с помощью специальных садовых ножниц. Обязательно удаляйте побеги только под острым углом.

Подготовка к зиме по регионам

Уход за яблоней осенью может быть дополнен и другими мерами в зависимости от того, в каком регионе ее выращиваете и каковы его климатические особенности. От этого могут быть различными и сроки, когда нужно начинать ухаживать за растениями.

Подмосковье

В этом регионе наблюдается малоснежный климат с постоянными перепадами температур – то идет ледяной дождь, то наступает оттепель. Из-за резких изменений температур обработку проводите быстро. В Подмосковье зимой присутствует сильные холодные ветры, позаботьтесь о дополнительном уходе за молодыми яблонями осенью – защитите скелетные ветви устойчивыми опорами, а само дерево укрывным материалом. Начните осуществлять подготовку к зиме в первых числах ноября, когда температура воздуха опустилась до минус 8-10 градусов.

Урал и Сибирь

В этих регионах зима наступает рано, поэтому начните окапывать землю в приствольном кругу и обрабатывать растение в начале сентября и закончите их до того времени, когда устоялась холодная погода. Позаботьтесь о хорошем укрытии. Если деревце молодое его обязательно закутайте укрывным материалом и хвоей. Для взрослых яблонь выложите в приствольном кругу большой слой мульчи.

Читайте также!

Как подготовить и укрыть яблоню на зиму на УралеУрал отличается суровым, порой, агрессивным климатом. Лето на его территории знойное, а зимы славятся температурами до -50°С. Возделывание культур на этой территории требует стойкости от растений и…

Ленинградская область

Подготовку здесь начните во второй половине сентября. Сложность ухода в этом регионе связана с тем, что в это время года здесь часто идут дожди, из-за чего выполнить многие виды работ, например, побелку или обработку от вредителей или болезней сделать не удастся. Единственное, что можно сделать – внимательно изучить прогноз погоды и выбрать правильный момент.

Юг

Растительная культура, растущая в южном регионе, не нуждается в укрытии. Единственное, что нужно сделать, чтобы она хорошо перенесла зиму – мульчирование грунта еловыми ветками, опавшими листьями или опилками. Дополнительно можно обработать необкатанным материалом, но только нижнюю часть ствола.

Ошибки

Неопытные садоводы неправильно подходят к процессу обработки деревьев, из-за чего к весне яблоня заболевает или погибает. Произойти это может из-за допущения одной из следующих ошибок:

  1. Слишком поздняя или ранняя обработка. Обратите внимание на сигнал того, что дерево готово к зиме – у него должны появиться бурые листья и опасть плоды.
  2. Остались яблоки. Если на дереве осталось, хотя бы одно или несколько яблок, то из-за него может опасть часть или вся ветка. Кроме того, оно постепенно начнет черстветь, а это может привести к образованию бактерий и микроорганизмов, которые спровоцируют заражение всего дерева.
  3. Неподходящий сорт. В Сибири и на Урале можно сажать только морозоустойчивые сорта плодоносных деревьев.

Если на стволе или ветках появились углубления, значит, растение уже успело промерзнуть. Под корой, которая начала отходить от ствола может возникнуть заболевание или появиться вредители. Спасти дерево можно, обработав поврежденные места 5%-ным раствором медного купороса. Если вместе с надрывами появились белые налеты, их следует аккуратно срезать острым ножом.

Яблони – неприхотливая в уходе растительная культура. Но если не сделать осеннюю обработку или допустить при ее выполнение ошибку, то на следующий год она перестанет радовать сочными и полезными фруктами. Обязательно учтите возрастные особенности дерева и климат региона, в котором он прорастает.

 

в августе и сентябре, правила обрезки, побелка

Начинающие садоводы привыкли ухаживать за своим садом, в том числе за яблонями, ранней весной и летом, часто забывая про важность ухода за плодовыми деревьями осенью и подготовкой их к зимовке.

Уход за яблонями осенью

Осенний уход и подготовка к зимовке — основные советы

Уход за яблоней осенью — это важный задел для будущего урожая.

В августе – сентябре

Важно сохранить устойчивость веток с тяжелыми плодами, иначе они сломаются, а места слома могут атаковать заболевания и вредители. Поэтому садоводы ставят прочные опоры под ветви. Также нужно собирать опавшие яблоки, эти плоды не здоровые и часто заражены вредителями. Испорченные фрукты стоит собрать и вынести за пределы участка.

После сбора урожая

Сразу после сбора урожая нужно подготовить растение к зимовке. Если сделать все правильно, в следующем году плодоношение будет обильным, а яблоки вкусными и сочными.

Сбор листьев и перекопка почвы

Очистка и вскапывание почвы у основания дерева является важным пунктом в уходе за яблоней. Рядом с ней необходимо собрать все опавшие листья в радиусе около 2 метров, также убрать сорняки и подгнившие яблоки. Листья, хоть и являются хорошей подкормкой и сохраняют тепло в предкорневой зоне, в случае с плодовыми деревьями могут привести к болезням, так как весной они оттаивают, на них образуется много грибковых спор, которые начинают размножаться.

Как только закончится осенний листопад, можно сразу собирать листья. Если растение здоровое, то их лучше всего сложить в компостную кучу, зреть она будет 3 года. К моменту созревания компоста все грибковые вредители погибают. Если дерево летом болело, то листву лучше сжечь.

После сбора листьев почву вокруг растения надо перекопать у ствола. Нельзя копать глубже 15-20 см, иначе лопата заденет корни и повредит их. Перекопка важна, так как в земле размножаются личинки вредителей и если их перевернуть вместе с почвой, то оказавшись на поверхности грунта в мороз, они погибнут. Важно это еще и потому, что семена сорняков оказываются наверху, замерзают и не прорастают, тем не менее их корни лучше выбрать и выкинуть. Перекапывают почву когда она немного влажная, если нет дождей, то ее нужно полить.

Полив

Поливать растение или нет — строго зависит от погоды. Если идут обильные дожди, то в поливе нет нужды. При редких осадках стоит обильно напоить яблоню.

Если нет уверенности, насколько хорошо увлажнена почва у основания, то надо выкопать лунку глубиной 20 см, если внутри грунт влажный, то полив не нужен. В любом другом случае поливать надо обязательно. Хорошо увлажненное дерево перед зимой не ломается и замечательно переносит заморозки. Средний объем воды для полива — 4-6 литров на одно растение.

Осенняя подкормка

Существует несколько мнений насчет лучшего периода для подкормки. Некоторые проводят ее в августе или сентябре после сбора яблок, другие вносят после опадания листьев. Оба варианта подходят, но надо учитывать, что все удобрения усваиваются в течение трех недель.

Утепление яблони

Основа для подпитки растения — органический навоз либо компост. На одно дерево хватает 2 ведра подкормки. Перед этим нужно прорыхлить почву вилами по всей зоне падения тени кроны, важно не прорезать садовым инструментом корни при проведении перекопки земли.

Мульчирование

Эта процедура способна сохранить землю хорошо увлажненной и пропускающей воздух. Помимо этого мульча является отличным удобрением. В зиму она важна для утепления основания, предохраняет от резких перепадов температуры. В качестве мульчи подойдет торф, кора сосны, опилки, солома и компост.

Удаление мха и лишайников, зачистка коры

Обязательно надо зачистить кору, убрав старые места на ней. Для этого понадобятся перчатки, клеенка и острый кусочек обычной пластмассы. Делать это нужно после дождя, если его долго нет, то можно просто увлажнить кору. Производя чистку насухую, она может повредиться. Если все-таки останется порез коры, то его желательно смазать садовым варом, чтобы предупредить болезни яблони и распространения инфекций.

Лишайники и мох также нужно обязательно удалить. Они закрывают поступление кислорода к яблоне через отверстия в коре. Заряженное растение засыхает и постепенно погибает. Удалять их следует после опадания всех листьев. Есть два способа:

  1. Затирание железным купоросом. Раствор разбавить с водой и тщательно обработать ствол, ветки и грунт. Примерно через полторы недели лишайники отмирают и их надо счистить щеткой. Чтобы предотвратить осыпание на землю, под деревом стоит расстелить клеенку.
  2. Сначала ствол зачищают, потом наносят специальный раствор медного купороса, почву также опрыскивают веществом. Упавшие остатки коры необходимо сжечь, чтобы не инфицировать землю.

Побелка стволов

После обрезки лишних веток можно начинать побелку ствола. Она предотвратит растрескивание коры, обеспечит защиту от насекомых. Делать это нужно только в сухую и солнечную погоду, иначе дождь смоет раствор.

Белить деревья можно известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской.

  • Побелка на основе извести: в 10 литрах воды разводят 3 кг мела или гашеной извести, 05 кг медного купороса, 100 г казеинового клея, 3 ст. л. мучного клейстера. Массу долго перемешивают, а затем настаивают.
  • Водоэмульсионная садовая краска безопасна для деревьев, на нем образуется устойчивое к прямым солнечным лучам и воде дышащее покрытие, которое пропускает пар.
  • Водно-дисперсионная краска помимо пигмента содержит антисептик и латекс. Она воздухопроницаема, при этом не пропускает солнечные лучи. Также она долго держится на стволе – до двух лет. Использовать эту краску можно при температуре не ниже +3 градусов.

Побелку взрослого дерева проводят на расстоянии вытянутой руки верх от почвы, обязательно захватив все центральные ветви.

Побелка яблонь

Обрезка веток

Обрезку проводят примерно за 3-4 недели до наступления морозов, так как всем срезам надо успеть зажить и затянуться, иначе они замерзнут. Затем обязательно следует опрыснуть ветви специальными средствами (инсектицидами) от вредителей. В этот день должно быть солнечно, но не ветрено.

Осенью нужно проводить только санитарную обрезку. Отрезают исключительно больные ветки и те, которые засохли.

Срез должен захватить и здоровое место у дерева, так спил быстрее заживет, а кора не растрескается. Все раны обязательно обрабатываются садовым варом. Важно использовать только острые и не ржавые инструменты.

Обработка от болезней и вредителей

Если летом яблоня не болела, то обработка инсектицидами не понадобится, но если было нашествие вредителей, то обработку обязательно проводят, как только дерево сбросит все листья. После сбора урожая осенью необходимо собрать все опавшие яблоки и больные фрукты с веток. Если появились насекомые, то растение обязательно опрыснуть инсектицидами 2 раза с разницей в 10 дней. Помимо дерева и веток раствором надо обработать грунт.

Уход за старой яблоней

Старые яблони требуют особого ухода, главным правилом является техника омоложения дерева. Ее проводят каждые 3 года, потому что обрезка всех веток в один год будет очень болезненной для растения. В первый раз срезают все сухие и больные ветки, затем зачищают всю старую кору дерева. На третий – удаляют ветви, сгущающие крону. Ствол белят и обрабатывают антибактериальным раствором, землю рыхлят, поливают, вносят подкормку и удаляют все корни сорняков.

Уход за молодыми деревьями

Саженцы только после посадки требуют заботы и тщательного ухода перед зимовкой. В осеннее время производят перевалку растения, тянуть с этим не стоит, так как молодая яблоня должна успеть прижиться и хорошо перенести зи

Уход за яблонями осенью и подготовка к зиме: обрезка, обработка, побелка, подкормка

Зима очень богата на неблагоприятные, суровые погодные явления. В этот период нашим садовым обитателям приходится несладко. Поэтому важнейшая задача садовода осенью — подготовить сад к зиме. Особенно это важно для ваших кормильцев — плодовых деревьев.

Что делать с яблонями осенью: уход и подготовка деревьев к зиме

Уход осенью конкретно за яблонями заключается в нескольких важных, но не очень сложных процедурах. Суть всех садовых работ касательно этой культуры — это помочь ей хорошо подготовиться к зиме. Что же делать с яблонями осенью, чтобы они хорошо перезимовали и подарили в следующем сезоне хороший урожай? Давайте рассмотрим основной перечень процедур.

Уборка мусора и перекопка земли в приствольном круге

В осенний период необходимо навести в саду порядок. Что касается плодовых деревьев, то под ними в приствольном кругу нужно убрать весь мусор и растительные остатки (опавшие листья, падалицу, старые ветки, сорную траву). Также нужно снять все старые плоды, которые остались на дереве.

Все растительные остатки желательно сжечь, чтобы ликвидировать возможных возбудителей заболеваний и вредителей.

Чистый приствольный круг яблони теперь следует аккуратно перекопать. Глубина перекопки — около 15-20 сантиметров. Процедура по осеннему уходу необходима для того, чтобы вскрыть оставшихся на зимовку вредителей. При наступлении заморозков они просто-напросто погибнут.

Как и чем подкормить яблони осенью

Подкормка играет большую роль в здоровье и благополучии молодых и взрослых деревьев. Удобрения важны для подготовки яблонь к зиме. Однако если при посадке в посадочную яму были внесены удобрения, то можно не выполнять данную процедуру по уходу несколько лет.

Подкармливают яблони осенью примерно за 2-4 недели до наступления первых заморозков. Однако можно выполнить процедуру сразу после сбора урожая.

В этот сезон любые плодовые деревья нуждаются в калийных и фосфорных удобрениях. Например, можно смешать суперфосфат и сульфат калия, или просто использовать один монофосфат калия, или же специальное удобрение для осени с пометкой «Удобрение осеннее», «Для осени». Минеральные удобрения используются по инструкции, которая указана на упаковке.

Внесение жидких удобрений в виде раствора более эффективно, чем сухая подкормка. Прежде чем удобрить дерево, необходимо полить обычной водой.

Кстати! В этом материале подробно рассказано об осенней подкормке яблонь.

Влагозарядный полив

Влагозарядковый (или влагозарядный) полив — одна из основных и очень важных осенних процедур, которая помогает подготовиться яблоням к зиме. Важность данной процедуры по уходу за плодовыми деревьями заключается в следующем:

  • Во-первых, влажная почва не сможет промерзнуть на большую глубину, благодаря чему корневая система яблони будет защищена от вымерзания зимой, а также она будет защищена в период оттепелей.
  • Во-вторых, корневая система хорошо напитается влагой и точно будет спасена от иссушения.

Сроки проведения влагозарядного полива приходятся на период после массового опадения листы с дерева (температура в это время должна быть в пределах 2-3 градусов тепла). Если полить деревья до опадания листвы, то можно простимулировать рост побегов (особенно это опасно для молодых деревьев), из-за этого деревья будут уязвимыми перед зимними заморозками.

Поливать деревья нужно качественно: по всей границе кроны. Вся земля рядом с корневой системой дерева должна быть пропитана водой. На норму подзимнего влагозарядкового полива напрямую влияет возраст яблони:

  • для молодых деревьев (в возрасте от 1 года до 5 лет) — 50 литров воды под одно дерево;
  • для взрослых деревьев (от 5 до 10 лет) — 100 литров воды;
  • для старых яблонь (старше 10 лет) — около 150 литров.

Чтобы подготовка к зиме была проведена правильно, необходимо выполнять следующие правила влагозарядного полива яблонь:

  • Следите за тем, чтобы вода впитывалась в почву в приствольном кругу, а не растекалась по участку.
  • Влагозарядный осенний полив яблонь следует проводить даже если сезон выдался дождливым, ведь осадки не могут как следует пропитать грунт.
  • Полив можно растянуть на несколько дней, чтобы земля в саду пропиталась равномерно.
  • Если дерево растет на глинистой почве, то будьте аккуратнее. Чрезмерно обильный полив может вызвать загнивание корневой системы.
  • При поливе на песчаной почве будьте осторожнее, чтобы напор воды не размыл грунт рядом с корнями.

Зачистка коры яблони: удаление мха, лишайников, заделка дупла

Мхи и лишайники часто возникают на яблонях (особенно на старых и взрослых), и их присутствие отнюдь не безобидно. Ведь они препятствуют нормальному функционированию дерева, а точнее, закрывают доступ воздуха к конкретному месту ствола или ветки. Из-за этого начинают сохнуть отдельные ветки или даже целое дерево. И при этом они имеют свойство разрастаться по дереву, а также поражать и другие деревья и кустарники на вашей даче. Поэтому очень важно осенью произвести зачистку коры яблони от мхов и лишайников!

Проводить зачистку коры можно только после опадания всей листвы.

  • Перед зачисткой необходимо снять ловчие пояса. Нельзя оставлять их в саду, необходимо вынести за пределы участка (желательно сжечь).
  • Необходимо расстелить под деревом пленку или какую-нибудь старую и ненужную ткань.
  • Заранее облейте кору обычной водой. Проводить зачистку мхов и лишайников гораздо легче по мокрой коре (если работать по сухой коре, то ее легко можно повредить).
  • Приступайте к зачистке мхов и лишайников с яблони (просто соскребая скребком). Удалять их лучше всего деревянным или пластиковым скребком. Обрабатывать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить живую и здоровую ткань.
  • Если после обработки на коре образовались раны, то их нужно смазать зеленкой («Бриллиантовый зеленый»). А потом замазать садовым варом. Обеззараживать нужно как можно быстрее.
  • Пленку или ткань, которая лежала под деревом во время обработки, необходимо унести как можно дальше от сада.

Совет!Сделать зачистку еще более эффективной можно путем несложных манипуляций:

  • Перед зачисткой тщательно обработайте места поражения мхов и лишайников раствором железного купороса (250 грамм железного купороса растворяется в 10 л воды). Оставьте на неделю.
    • Или же можно приготовить смесь из глины и гашеной извести (1:1), консистенция должна быть сметанообразная. Густая паста наносится на места поражения, ей нужно дать засохнуть, а потом счистить.
  • Примерно за неделю мхи и лишайники отомрут и их следует просто зачистить металлической щеткой.
  • После такой зачистки нужно обработать все места поражения раствором медного купороса (300 г на 10 л воды).

Также важна и заделка дупел на яблоне, если они имеются. Выполнить процедуру легко: сначала из дупла выскребается вся грязь (до полной чистоты), а затем нужно замазать дупло обычным гипсом. Однако не рассчитывайте, что гипс останется в дереве на весь его жизненный период, ведь яблоня будет расти, а это значит, что засохший гипс может выскочить из дупла.

Мульчирование яблонь на зиму

После влагозарядкового полива и подкормки нужно замульчировать почву в приствольном круге дерева. Мульчирование — важнейшая ступень в подготовке яблонь к зиме. Слой мульчи необходим для дополнительной защиты корневой системы растения от зимних заморозков. Особенно данная процедура важна в регионах с холодными зимами, например, в Средней полосе (Подмосковье), в Сибири, на Урале, в Ленинградской области.

В качестве мульчи можно использовать следующ

обрезка, подкормки, борьба с болезнями и вредителями, подготовка к зиме

После периода плодоношения дереву требуется помочь восстановить силы, запастись питанием на зиму, повысить иммунитет и зимостойкость. Осенью уход за яблоней включает несколько процедур, необходимых для защиты от инфекций, вредителей, вымерзания. Агротехнические мероприятия для молодых растений по подготовке к похолоданию немного отличаются.

Сроки проведения работ

Следует заранее продумать, когда именно нужны необходимые процедуры. Необязательно делать все за один день. Начало работ приходится на конец августа-сентября, когда в средней полосе созревает большая часть урожая.

Собрав все плоды, нужно провести обильный полив и подкормку. Обработать ствол, ветви от инфекций и вредителей после того, как опадет вся листва. Предварительно убрать с почвы все растительные остатки, сжечь.

В это же время пора в Сибири проводить подготовку яблонь к зиме. Климатические условия таковы, что похолодание в данном регионе наступает раньше. После того как ночью установится стабильная отрицательная температура, необходимо приступить к утеплению корневой системы и ствола.

В Подмосковье выполнять данные работы в сентябре еще рано. На Юге уход за яблонями осенью может осуществляться еще в ноябре, поскольку заморозки наступают позже.

Уход за яблоней осенью

В осенний период есть ряд мероприятий, которые нужно провести, чтобы подготовить яблони и другие плодовые деревья к зиме. В зависимости от климатических условий ряд процедур можно пропустить, например, обрезку веток в районах с короткой осенью, полив, если наблюдаются продолжительные ливни, и т.д.

Полив яблонь осенью

Полив особенно актуален, если осень выдалась сухой. Порой даже сильные дожди, которые проходят после длительного периода засухи, увлажняют почву всего на несколько сантиметров, а этого яблоням недостаточно. Для того чтобы обеспечить деревьям крепкий и безопасный зимний сон, грунт следует увлажнить как непосредственно у ствола, так и по границам кроны. Приготовьтесь к большому расходу воды, ведь пролить почву необходимо на глубину как минимум один метр.

Определить, сколько воды нужно для полива яблонь, несложно. Это зависит от возраста дерева. Чем оно старше, тем сильнее развита его корневая система и крона, поэтому количество поливной воды с годами должно увеличиваться. Так, яблоням в возрасте от 1 до 5 лет требуется около 50 л воды под каждое дерево, 6-10-летним деревьям – примерно 100 л воды, деревьям старше 15 лет – около 150 л воды.

В идеале корневая система яблони должна быть полностью пропитана жидкостью, как и почва вокруг корней. Это придаст растению сил, а влажная почва не промерзнет на большую глубину.

Санитарная обрезка

Процедура подготовки яблони на зиму осуществляется после опадания листвы. Нужно успеть все закончить до наступления первых заморозков, чтобы места срезов не обморозились, не загноились. Удалению подвергнуть все старые, истощенные, обломленные, с признаками поражения инфекцией веточки.

Сначала нужно спилить срезом на кольцо поврежденные крупные отводы, например, надломленные под тяжестью плодов. Поздней осенью требуется проредить крону, чтобы дерево не тратило силы на слабые или растущие под острым углом побеги, которые в любом случае придется удалить весной. Места срезов ранней осенью смазать садовым варом, а поздней – закрасить масляной краской. Обрезки рекомендуется убрать из сада, сжечь.

Осенняя побелка


Когда плодовое дерево обработано, можно приступать к его побелке. На площадь от верхних веток до места, где ствол уходит под землю, кисточкой наносится раствор из медного купороса, извести и воды. Пропорции следует соблюдать следующие:

  • 10 литров воды;
  • 3 килограмма гашеной извести;
  • 500 грамм медного купороса.

Побелка деревьев осенью способствует борьбе с вредителями и защите их стволов от различных болезней и грызунов.

Подготовка почвы и удобрение

После того как яблони побелены, желательно подготовить почву для зимовки и подкормить их удобрениями. Непосредственно под самим деревом лопата погружается в землю на глубину не более 20 сантиметров, а в местах вне кроны можно вскапывать на весь размер садового инструмента.
Данная часть ухода за растениями является обязательной, так как разрушает теплоизоляцию норок грызунов, которые живут в его корнях. Вскопав почву в саду, садовод обеспечивает нормальное проникновение воздуха к корням дерева и значительно уменьшает поголовье мелких полевых вредителей.
Особое внимание необходимо уделить уходу за колоновидными яблонями. Корни таких растений находятся очень близко к поверхности, поэтому рыхление почвы проводится аккуратно и неглубоко. При уборке ненужных ветвей не рекомендуется трогать ствол, так как это вызовет обильное разрастание боковых побегов.
После того как почва под деревом подготовлена к зиме, яблоню следует удобрить. Для этого в ямки на территории под кроной растения можно засыпать удобрения. Это может быть:

  • компост;
  • навоз;
  • суперфосфаты;
  • калийные удобрения.

Опытные садоводы уверяют, что подобная процедура подкормки значительно увеличивает зимостойкость садовых растений и положительно сказывается на их урожайности. Строго запрещается подкармливать в осеннее время яблони азотсодержащими удобрениями, так как они снижают устойчивость дерева к холодам.
Удобрить почву, где растет культура можно и во время ее последнего предзимнего полива. Обычно эта процедура производится в конце августа – начале сентября. Под взрослые деревья в открытый грунт заливается 7-10 литров воды. Молодые саженцы, которым не более 4 лет, требует менее обильного увлажнения — 3-5 ведер воды.

Уход за яблоней осенью и подготовка к зиме

Наступает осенняя пора, в саду собирают последние урожаи с плодовых деревьев, в том числе и с яблонь. Кажется, что работы в саду подошли к концу. Но это не совсем так. Необходимо провести ряд агротехнических мероприятий по уходу за этими плодовыми деревьями и подготовить их к зимнему периоду.

Важность ухода за яблонями осенью

В ходе осенних работ по уходу за яблонями следует провести следующие мероприятия:

  • влагозарядный полив;
  • внести удобрения;
  • очистить приствольный круг от растительных остатков, опавшей листвы и падалицы;
  • произвести перекопку приствольной зоны;
  • очистить ствол и побеги от отмершей коры, мха и лишайника;
  • обработку дерева и приствольного круга против болезней и вредителей;
  • произвести обрезку;
  • побелить ствол.

Все эти мероприятия направлены на то, чтобы помочь дереву восстановить свои силы после плодоношения и подготовиться к зимнему периоду. Если они не будут проведены осенью в определенные сроки, яблоня к зимнему периоду останется ослабленной, не сможет в полную силу противостоять морозам, подмерзнет или просто погибнет.

Каждое из вышеперечисленных мероприятий нужно проводить в определенные сроки, чтобы данная агротехника не навредила плодовой культуре.

Как ухаживать за яблоней осенью — видео

Этапы подготовки яблони к зиме

Все этапы подготовки этой плодовой культуры к зимнему периоду должны проводиться в определенной последовательности. Подробнее о каждом из них будет рассказано ниже.

Очистка приствольного круга

После сбора урожая необходимо очистить полностью приствольный круг вокруг яблони. При этом удаляется вся сорная трава вместе с корнями, опавшая листва и вся несобранная к этому моменту падалица.

Если опавшая листва не имеет следов заболеваний или повреждения насекомыми-вредителями, то ее можно складывать в компостную яму.

Все растительные остатки и падалицу уничтожают за пределами участка. Закапывать в землю их не рекомендуется, так как на сорной траве могут быть семена, которые обязательно прорастут в следующем году, а на падалице могут развиваться патогенные гнилостные бактерии и грибки, которые в почве не погибают даже в зимний период.

Поэтому весь собранный мусор из приствольных кругов обычно сразу же сжигают.

Влагозарядный полив

Осенью корневая система этой плодовой культуры нуждается во влаге не меньше, чем в питательных веществах, особенно если летний сезон был жарким и засушливым, а поливы не проводились вовремя.

Поэтому осенью под каждое взрослое яблоневое дерево вносят по 5-6 ведер воды, чтобы корневая система напиталась влагой. Вода поможет корешкам лучше перенести сильные морозы и не вымерзнуть.

Внесение удобрений осенью

Удобрения рекомендуется вносить под яблони в период, когда урожай уже собран, а листва еще не опала. Дело в том, что удобрения впитываются корневой системой и с соком поступают в листву. Там в процессе фотосинтеза удобрения раскладываются на питательные вещества и поступают в надземную и подземную части яблони, насыщая их всеми необходимыми элементами.

Если в приствольные круги вносятся подкормки в сухом виде, то эту процедуру проводят до полива и перекопки. После внесения подкормки приствольный круг перекапывается с одновременной заделкой удобрений на глубину примерно в 20-25 см. И только потом проводится влагозярядный осенний полив яблони, который одновременно «напоит» корни и растворит удобрения, чтобы они быстрее впитались корневой системой плодового дерева.

Жидкие удобрения обычно вносятся также до листопада, но сразу после влагозарядного полива и перекопки.

Осенняя подкормка плодовых деревьев — видео

Важно! Летом и осенью под яблони нельзя вносить удобрения, содержащие большое количество азота – этот минерал активизирует рост побегов и зеленой массы в ущерб урожайности. А листва, появляющаяся в конце лета, ослабляет яблоню сильнее, в результате страдает ее устойчивость к морозам.

В конце августа – начале осени яблоневым деревьям для восстановления сил и подготовки к зиме требуются калий и фосфор, поэтому в приствольные круги вносятся соль калия и суперфосфат (при сильной нехватке фосфора – двойной суперфосфат). Можно вносить комплексное минеральное удобрение, содержащее оба этих элемента одновременно, например, монофосфат калия, который хоть и дороже, зато более эффективен. Опытные садоводы также рекомендуют приобретать в специализированных магазинах специальные комплексные осенние подкормки для яблоневых деревьев.

Осенняя перекопка

При осенней перекопке необходимо перекапывать грунт на глубину в 30-35 см, при этом комья земли не разбиваются. В этом случае земля лучше впитывает влагозарядный полив, а весной во время таяния снега тающая влага хорошо проникает вглубь грунта, насыщая его.

Кроме того, при такой перекопке вредители и их личинки, прячущиеся в почве на время зимы, оказываются на поверхности и погибают во время морозов.

После перекопки рекомендуется произвести мульчирование приствольного круга толстым слоем перегноя или компоста. Толщина такого слоя должна быть не менее 15 см.

Главная цель мульчирования – предохранить корневую систему яблони от слишком сильных морозов, особенно если зимы в регионе бывают бесснежными или малоснежными.

Весной весь слой мульчи требуется собрать и удалить за пределы сада, так как в нем могут спрятаться на зиму насекомые иди патогенные микроорганизмы.

Осенняя обрезка яблонь

Хотя основную обрезку плодовых деревьев принято проводить в весенний период, но и осенью также приходится проводить эту процедуру в определенных случаях.

Фото правил правильной обрезки яблони

Осенняя обрезка – это стресс для яблоневых деревьев, которые уже постепенно переходят в состояние покоя, у них дольше заживают раны после обрезки, и дерево долго восстанавливается.

Поэтому обрезку яблони осенью нужно производить примерно за 1-1,5 месяца до наступления холодов, чтобы дерево успело восстановить свои силы.

Как правильно обрезать яблоню осенью? — видео

Как правило, в осенний период проводят только санитарную обрезку плодовых деревьев, удаляя при этом все поврежденные, высохшие или больные побеги, которые после процедуры следует сразу же сжечь.

Места срезов дезинфицируют слабым раствором марганца и замазывают садовым варом, чтобы в раны не попали патогенные микроорганизмы.

Процедуру обрезки проводят продезинфицированным инструментом, который после обрезки также рекомендуется простерилизовать.

Обработка яблони осенью от вредителей и заболеваний

Осенью требуется проводить обработку почвы и яблонь против вредителей и их личинок, а также против патогенных микроорганизмов, чтобы они не прятались в коре и почве на зиму.

Фото таблицы осенней обработки яблони от вредителей и заболеваний

Проводят эту процедуру после того, как пройдет листопад, у дерева прекратится движение сока. Важно провести обработку деревьев до того, как наступят заморозки, так как любые химические препараты при низких температурах воздуха становятся неэффективными, поэтому прекращают действовать на вредителей, а сама процедура станет бессмысленной.

В процессе обработки деревьев и почвы от болезней рекомендуется собрать до конца всю опавшую листву из приствольных кругов, так как в ней также часто прячутся «вредные» жучки на зиму.

В осенний период для обработки яблоневых деревьев используются следующие препараты:

  • раствор железного купороса, смешанного с мочевиной;
  • бордосская жидкость.

Такую обработку осенью проводят однократно.

Осеннее искореняющее опрыскивание — видео

Важно! Осенняя обработка яблони не исключает необходимости провести ее повторно ранней весной – до начала сокодвижения. Потому что часть вредителей и патогенных микроорганизмов могли осенью не погибнуть.

Побелка яблоневых деревьев осенью

Целью данной обработки является предотвращение солнечных ожогов коры ствола и стволовых веток в течение зимнего периода, возникновения трещин на коре, которые могут возникать на деревьях при резких колебаниях температуры с минуса на плюс и обратно в конце зимы – начале весны.

Фото побелки плодового дерева

Важно! Белить стволы в апреле уже смысла нет, только если придать саду более эстетичный вид. А чтобы защитить кору деревьев, стоит провести такую процедуру в середине-конце февраля. Хотя большинство садоводов белят деревья в ходе подготовки яблонь к зимнему периоду.

Белить надо все деревья в своем саду – от молодых до старых. Только при побелке молодых яблонь нужно использовать менее концентрированный раствор извести (примерно в два раза меньше), так как кора у них более нежная, концентрированная известь может ее обжечь.

Но многие садоводы предпочитают стволы у молоденьких деревьев обматывать светлым укрывным материалом, при этом они предохраняются от солнечных ожогов и от нападения грызунов.

Укрытие яблонь на зиму

Последним этапом в процессе подготовки яблонь к зиме является укрытие яблонь на зиму от грызунов и морозов.

Взрослые яблони, как правило, не требуют укрытия на зиму, особенно если проведены все осенние мероприятия по уходу за этими деревьями.

Но молоденькие деревца, особенно посаженные непосредственно в данном сезоне, еще не успели хорошо окрепнуть, поэтому их следует защитить, насколько это возможно, от негативного воздействия морозов и набегов грызунов.

Зайцы и мелкие грызуны часто в течение зимы подгрызают молодую кору у саженцев, нанося дереву большой вред. Поэтому садоводы перед наступлением морозов забинтовывают нижнюю часть ствола и скелетных веток любым нетканым материалом, который будет защищать кору дерева от солнечных лучей и грызунов. Но можно использовать для защиты от грызунов и другие материалы – проволоку или еловые ветки.

Фото укрытия на зиму плодового дерева от грызунов

С наступлением весны все эти защитные материалы следует убрать.

При правильном уходе за яблонями в течение осени и грамотной подготовке их к зиме можно быть уверенным, что в течение зимы они не вымерзнут, не получат солнечных ожогов, поэтому весной эти плодовые деревья будут по-прежнему крепкими и мощными.

советы по укрытию и подготовке

Яблоням, как и остальным плодовым культурам, нужна тщательная подготовка к зиме. Только так они смогут пережить низкие температуры и дать на следующий год хороший урожай. В особенности это касается деревьев, растущих в суровых климатических условиях. В комплекс предзимних процедур на Урале входит подкормка, обрезка, побелка и укрытие стволов.

Особенности уральского климата

Подготовка яблони к зиме на Урале - полное руководство

Подготовка яблони к зиме на Урале - полное руководствоКлимат в этой местности существенно различается, поскольку пролегающие с севера на юг уральские горы имеют большую протяженность. В северной части (в полярной и приполярной зоне) условия очень суровые: низкие температуры сочетаются с частыми сильными ветрами. Лето, такое же холодное, как и зима, длится не более 1–2 месяцев.

В центре Урала климат восточной и западной части имеет существенное отличие. На востоке он относительно мягкий, с умеренными морозами и обилием снега, для западной части характерны резкие изменения: зимы бывают с сильными морозами, а лето – с жаркой и сухой погодой.

В таких климатических условиях приживаются далеко не все плодовые культуры. Чтобы уберечь деревья от вымерзания, им создают надежные укрытия. В противном случае яблони перестанут плодоносить и будут страдать от повреждений вредителями и различными заболеваниями.

Последовательность осенних работ

К подготовке плодовых деревьев к зимовке нужно приступать сразу же, как только будет собран урожай. Все мероприятия необходимо завершить до наступления первых заморозков.

Принципы обрезки

Эта процедура необходима для формирования кроны дерева: длина нижних ярусов должна значительно превосходить длину верхних.

При обрезке рекомендуется придать яблоне форму конуса, такое решение упростит сбор урожая, а также обеспечит хороший приток свежего воздуха и поступление солнечных лучей ко всем участкам дерева.

Старые и переставшие плодоносить яблони обрезают с целью омоложения. В отношении саженцев в возрасте до 5 лет применяют более щадящую технологию, удаляя только поврежденные и сухие ветки. Проводимая осенью обрезка укрепляет иммунную систему дерева и делает его менее восприимчивым к негативному воздействию внешней среды, заболеваниям и атакам паразитов.

Стрижку ветвей необходимо закончить до того, как температура воздуха понизится до -4 °С.

По завершении мероприятия открытые участки обрабатывают садовым варом или альтернативным средством.

Сбор и уничтожение мусора

Опавшую листву используют для утепления корневой системы яблонь. Предварительно почву вокруг деревьев очищают: убирают мусор, опавшие плоды, сухие и обрезанные ветки, все это выносят за территорию сада и сжигают. Игнорирование уборки приведет к поселению в куче мусора личинок, которые в дальнейшем причинят яблоне вред.

Также вредители могут поселиться в трещинах коры деревьев, для их ликвидации нужно очистить кору, воспользовавшись щеткой, и расстелив под яблоней полиэтиленовую пленку. Мусор, осыпавшийся в процессе чистки, тоже подлежит сжиганию. Различные царапины на стволе обрабатывают садовым варом.

Подкормка

На Урале для успешной подготовки яблонь к зимовке необходимо внести в приствольный круг удобрения. Чтобы остановить рост ветвей, осенью используют калийно-фосфорные препараты в жидкой или гранулированной форме. В качестве подкормки готовят следующую смесь, количество компонентов рассчитано на 1 м2 приствольного круга:

  • перегной или компост – 5 кг;
  • суперфосфат – 100 г;
  • сернокислый калий – 100 г.

Одновременно с перекопкой грунта возле ствола добавляют сухие вещества, а жидкие составы вносят в землю.

Осенью удобрения, содержащие азот, не используют, из-за их способности снижать морозоустойчивость плодовых культур.

Обработка от инфекций и вредителей

После уборки мусора в целях создания дополнительной защиты в приствольном круге осуществляют перекопку почвы с последующей обработкой раствором медного купороса. Крону опрыскивают инсектицидами, уничтожающими вредителей, к примеру:

  • «Актарой»;
  • «Карбофосом».

Чтобы предупредить заболевание дерева паршой или мучнистой росой, используют препарат «Хорус» или разведенный в воде карбамид в соотношении 5 г на 10 л. За неимением под рукой таких средств готовят смесь из 400 г соды кальцинированной, 50 г мыльной стружки и 10 л воды.

До наступления заморозков яблони необходимо побелить.

Эту процедуру выполняют в сухой день, чтобы побелка не смылась под дождем. Стволы молодых яблонь обмазывают известью без проведения подготовительных работ. У взрослых деревьев удаляют мох, лишайник и омертвевшую кору. Для упрощения процедуры стволы обрабатывают железным купоросом: спустя неделю лишайник и мох отмирают. Перед побелкой все поврежденные фрагменты дерева замазывают садовым варом или масляной краской.

Для приготовления известкового или мелового раствора используют несколько компонентов:

  • 200 г клея ПВА;
  • 10 л воды;
  • ½ кг медного купороса;
  • 3 кг извести или измельченного мела.

Полученный состав наносят на ствол, прихватив нижний участок скелетных ветвей. Побелка защитит зимой яблоню от вредителей и голодных грызунов: мышей, зайцев и т. п. Кроме того, нанесенный слой предотвратит повреждение дерева ультрафиолетовыми лучами, а молодых побегов – сильными морозами.

Создание зимнего укрытия

Подготовка яблони к зиме на Урале - полное руководство

Подготовка яблони к зиме на Урале - полное руководствоЧтобы защитить взрослые яблони от сильных морозов, их приствольный круг после перекопки утепляют хвойными ветками, сухим перегноем или торфом. При необходимости в качестве дополнительного утепления ствол оборачивают специальной сеткой, мешковиной, спанбондом, бумагой или еловым лапником. Укрывной материал должен иметь высоту от 1 до 1,5 м, вверху ствола его фиксируют бечевкой или скотчем.

Качественное укрытие защитит плодовые культуры не только от сильных морозов, но и от грызунов. После выпадения снега возле каждого дерева формируют сугроб с высотой от 50 см до 1 м и обновляют его на протяжении всей зимы.

Правильно подготовленный плодовый сад успешно перенесет зиму и даст на следующий год хороший урожай.

Защита саженцев

В первый год жизни саженцы необходимо привязать к вбитому рядом колу, чтобы молодое дерево не гнулось и не сломалось от сильных ветров. В процессе подготовки к зиме перекапывают приствольный круг, выстилают слой мульчи, а затем устанавливают над саженцем деревянный каркас. Поверх укрытия натягивают перфорированную пленку или спанбонд. После выпадения снега сверху нагребают сугроб с высотой 50–80 см, которую поддерживают в течение зимы.

С наступлением весны укрытие снимают не сразу, а постепенно – по одному слою.

У яблонь в возрасте до 2 лет приствольный круг перекапывают и выстилают мульчей (слоем 20 см), в этом качестве используют торф, опилки, навоз или опавшие листья, предотвращающие вымерзание корневой системы. Сверху мульчи делают земляной холмик с высотой до 30 см. Стволы оборачивают мешковиной, специальным материалом или еловым лапником, после чего закрепляют скотчем или шпагатом. Весной защиту убирают, а растительную мульчу обновляют.

В качестве утепляющего материала для деревьев нельзя использовать обычную пленку или рубероид из-за вероятности возникновения грибковых заболеваний в оттепель.

Колоновидные яблони

В Сибири и на Урале эти яблони пользуются большой популярностью. У них отсутствует пышная крона и боковые ветви. Высота колоновидных яблонь составляет до 2,5 м, что особенно актуально для садов с маленькой площадью. Особенность этих деревьев состоит в росте главного побега из верхушечной почки. В случае вымерзания почки форма яблони полностью нарушается, поэтому эти виды для зимовки укрывают полностью. Создать укрытие можно по-разному.

Способ № 1

Подготовка яблони к зиме на Урале - полное руководство

Подготовка яблони к зиме на Урале - полное руководствоСтвол колоновидных яблонь белят известью, многие садоводы добавляют в этот раствор медный купорос. Защиту дереву создают после того, как окончательно установятся низкие температуры, их показатель должен варьироваться в интервале от -8 до -10 °С. В этих условиях прекращается сокодвижение. Далее выполняют следующие действия:
  • из деревянных досок вокруг ствола сооружают пирамиду;
  • внутри конструкции насыпают перегной;
  • укрывают снаружи подходящим материалом;
  • фиксируют укрытие скрепками, веревкой или скотчем.

Способ № 2

Подготовка яблони к зиме на Урале - полное руководство

Подготовка яблони к зиме на Урале - полное руководствоНекоторые садоводы северных регионов высаживают колоновидные деревья в ведро, а на зиму

подготовка к зиме и подкормка – Сад и огород своими руками

Уход за яблоней осенью – подготовка к зиме, которую нельзя пропускать. Этот период сложный для деревьев. На них оказывают негативное воздействие: ветер, мороз, тяжелый мокрый снег, ледяной дождь. Как только собраны все плоды, садоводу нужно ознакомиться с правилами того, как исключить обморожение культуры в сильные заморозки. Для этого выполняют комплексные мероприятия. Только хорошо ухоженная посадка будет плодоносить из года в год.

Уборка опавшей листвы

Обработку яблонь стоит начинать с удаления листвы в прикорневой зоне. В гнили, падали содержатся насекомые и их личинки, грибковые споры. Для них это благоприятная среда и в ней они способны легко перезимовать. Весной, как только наступит тепло, они будут размножаться, поражать дерево. Это спровоцирует болезни. Правила уборки представлены ниже:

  1. После завершения листопада убирают все листочки до последнего.
  2. Удаляют куски коры, сухие ветки, плоды.
  3. Все собранные остатки используют при приготовлении компоста. Их нужно сложить в кучу и пересыпать известью.
  4. Листья и веточки, если они начали гнить сжигают как можно дальше от участка.
  5. Золу, собранную от сжигания, используют как калийное удобрение.

Если обнаружены признаки болезни, вредителей, то необходимо обработать прикорневую область фунгицидами.

Обрезка яблонь осенью

Любое видео, в котором представлены рекомендации по уходу покажет, что посаженные культуры нужно правильно обрезать. Процедура необходима после того, как собран урожая, опала листва. Она помогает омолодить растение, сформировать правильную, красивую крону. Правила выполнения следующие:

  1. Удаляют все побеги, которые высохли, повреждены. Они являются уязвимыми местами саженца. Это снижает сопротивляемость перед болезнями, вредителями, морозами.
  2. Для обрезки используют остро заточенный нож, секатор. Срез будет ровный, без чрезмерного травмирования коры.
  3. Срезы обрабатывают дезинфицирующими средствами. Подойдет медный купорос. Достаточно 1 ч.л. вещества и 1 л воды.
  4. После на отрезанные участки намазывают олифу или садовый вар. Так заживление пройдет намного быстрее.

Читайте также!

Совет!

Для санитарной обработки выбирают сухую, ясную погоду. Это предотвратит возникновение трещин на срезах.

В среднем период проведения зависит от климата региона.  Нужно успеть до малейших заморозков. Как минимум за 2-3 недели. В противном случае, срезы перемерзнут, точно так же, как и веточки. Это может стать причиной гибели посадки.

Обработка яблони осенью от болезней и вредителей

На поверхности дерева за лето скапливается много жучков. Они откладывают личинки на будущий сезон.  Такие кладки успешно переносят зиму, даже резко отрицательные температуры. Чтобы избежать вреда от них для саженцев нужно выполнить аккуратное удаление старых участков коры на поверхности ствола. Собранные корочки выносят за ограду, уничтожают при помощи сжигания.  Есть и дополнительные рекомендации:

  1. При сжигании стоит обработать сильными химикатами. Это повысит вероятность их истребления и расползания.
  2. Кору опрыскивают составом на основе мочевины в количестве 0,5 кг, разведенной в 10 л воды. Это исключит грибковые споры, парализуя их.
  3. Для уничтожения болезнетворных бактерий и вредителей на крону наносят раствор из кальцинированной соды – 400 г, хозяйственного мыла 50 г, воды – 10 л.
  4. Если обнаружены видимые признаки грибка на стволе, то немедленно используют фунгициды, например, хорус.
  5. При выявлении участков, пораженных вредителями с целью эффективной защиты, отдают предпочтение: Карбофосу, Актаре.

Любую осеннюю обработку делают только в день, когда нет дождей, при плюсовой температуре и отсутствии ветра.

Осенняя побелка

Взрослые и молодые яблони после обрезки нужно побелить. Так предотвращают растрескивание коры и поражение насекомыми. Процедуру выполняют в сухую, солнечную погоду. В дождь весь нанесенный раствор смоется и не будет эффекта. Для обработки используют известковый раствор, краску водоэмульсионного или водно-дисперсионного вида:

  1. Известковый состав. Смешивают 10 л воды, 3 кг мела, гашеную известь, 0,5 кг медного купороса, казеиновый клей – 100 г, мучной клейстер – 3 ст.л. Массу нужно тщательно и долго перемешивать, настоять в течение суток.
  2. Водоэмульсионка. Средство безопасное для деревьев. С ее помощью будет образована пленка, повышающая устойчивость к лучам ультрафиолета, воде, влаге. Покрытие дышащее и отлично пропускает пар.
  3. Водно-дисперсионная краска. В составе помимо пигментов содержатся антисептик с латексом. Создаваемая пленка воздухопроницаема, но устойчива перед лучами солнца. Она продержится на стволе порядка 2 лет. Нанесение проводят при температуре воздуха не менее +3 оС.

Взрослую яблоню осенью окрашивают на высоту вытянутой руки относительно почвы. Обязательно покрывают все центральные ветви.

Как укрыть яблоню на зиму

Читайте также!

Как взрослые, так и молодые саженцы не редко страдают от нападок грызунов. Мыши поражают кору дерева, повышая восприимчивость к низким температурам. Избежать таких проблем можно. Предотвратить атаки вредителей не крупного размера поможет подручный материал, например, толь, рубероид.

На заметку!

 Эффективный метод – еловый лапник, стебли малины. Процедура осуществляется поздней осенью ближе к зимовке. укрытие молодых яблонь

Насекомые могут навредить культуре не меньше крыс с мышами. Они наносят неизгладимый вред с наступлением весны. Исключить это можно:

  1. Уход за яблонями осенью начинается с удаления листочков из-под деревьев. Внутри опавшей листвы хранится огромное количество личинок опасных жучков. Удаленный мусор сжигают.
  2. Собирают опавшие плоды. В них активно развиваются личинки и взрослые особи.
  3. Опрыскивание железным купоросом.
  4. Можно привлечь птиц. Для этого вешают кормушки. Пернатые смогут уничтожить большую популяцию вредителей.
  5. Стволы покрывают известковым раствором. В него добавляют небольшое количество медного купороса.

При использовании различных средств, особенно если речь идет о химикатах, важно соблюдать рекомендации от изготовителя и пропорции.

Утепление и подкормка

Яблони под зиму в осенний период утепляют до того момента, пока им не исполнится 7-8 лет. Особенно актуально это для регионов, где бесснежная зима, резкие перепады дневных и ночных температур. Приствольный круг яблоньки покрывается слоем мульчи. Это защищает корни от поражения морозом. Для карликовых и полукарликовых культур используют двойное укрытие. В качестве вторичного слоя выбирают:

  • стебли кукурузы;
  • солому
  • стебли подсолнечника;
  • спанбонд.

Ткань важно своевременно снять весной. Это обеспечит естественную циркуляцию воздуха. Чтобы грунт был более рыхлый его тщательно перекапывают. Так можно добиться: насыщения почвы кислородом, перемещения личинок и жучков, зимующих в толще почвы к поверхности, где они погибнут в первые заморозки. Есть ряд советов по тому, как сделать процедуру перекапывания полезной и эффективной:

  1. Рыхлят в области, где расположен приствольный круг. Делают это после 15 сентября, когда грунт не сильно промерз.
  2. Для предотвращения повреждения корневой системы рыхлят грунт вилами.
  3. Перекапывать лучше после дождей или обильного полива. Это сделает его мягким.
  4. Вилы нужно размещать около ствола и располагать по направлению вдоль корней. Это также снижает вероятность повреждения.
  5. Перекапывают в глубину на 15 см.
  6. Комки, образованные при рыхлении, не разбивают. В них сохранится влага, необходимая корневой системе.
  7. Дополнительно перекапывают почву за пределами расположения кроны. В этом месте степень заглубления составляет 25-30 см.

Подкормки используют при поливе или сразу после него. Подойдут удобрения фосфорного, калийного вида. Комбинирование полива и введения полезных веществ позволит повысить уровень проникновения в слои грунта.

Внимание!

Не желательно разбрасывать питательные средства по поверхности. Их размоет первый ближайший ливень.

Для обогащения почвы подойдут готовые растворы, представленные к продаже в специализированных магазинах для садоводов. Их можно сделать своими руками. Для приготовления отдают предпочтение калийной и фосфорной добавке в сухом виде. Чтобы завести смесь:

  • берут 10 л воды;
  • добавляют туда калий в количестве 1 ст.л.;
  • вносят фосфор – 2 ст.л., подойдет суперфосфат;
  • тщательно перемешивают раствор.

Этого объема хватает на обработку 1 м2 приствольного круга у дерева, имеющего возраст в 10 лет. Для более старших особей расход идет на 0,5 м2. Вносить азотные добавки не желательно. Они активируют рост стебельков, которые не смогут вызреть и подмерзнут в зиму.

Правила подготовки к зиме в разных регионах

То, как подготовить яблоню к зиме, зависит от того, в каком климатическом поясе она произрастает.  К зиме в Подмосковье и Ленинградской области нужно быть готовыми заранее. Деревья в этот период: нуждаются в тщательном поливе, грамотной обрезке и подкормках на основе калия и фосфора. Культуру, особенно молодые саженцы укутывают в области корней. Зимний период в этой области непредсказуемый. Оттепель может сменяться морозами. При переизбытке влаги происходит гниение корневой системы. Оледенелая почва провоцирует образование корки на поверхности ствола.

Читайте также!

В Алтайском крае в регионе преобладают не самые лучшие погодные условия. Яблоньки, хоть старые, хоть юные повергают утеплению. Чтобы растение справилось с зимовкой нужно заранее подобрать особый сорт, например, отдать предпочтение:

  • Сувениру Алтая;
  • Горно-Алтайскому.
как подготовить яблони к зиме

На Урале и в Сибири климат суровый. Саженцы должны быть тщательно утеплены. Малейшее промерзание их погубит. Высота расположения укрывного слоя составляет 1-1,5 м. Низ мульчируют при помощи соломы, торфа, опилок, земли, смешанной с опавшей листвой.  Слой мульчи – как минимум 30 см.

В Южных регионах, так как погода стоит теплая практически на протяжении всего года посадки не утепляют. Если есть вероятность образования незначительных морозов, то накрывают небольшой слой мульчи. Допустимо применение:

  • еловых веток;
  • листвы;
  • опилок.

Совет!

Можно намотать нетканый материал, но так, чтобы ткань не препятствовала естественной циркуляции воздуха. утепление яблони на зиму

Яблони на зиму утепляют и обрабатывают в соответствии с общими рекомендациями. Подготовка к зиме яблонь – ответственный процесс. Несоблюдение важных рекомендаций приводит к серьезным последствиям.

Проблема Причина

Растение замерзло

Проведена обрезка после наступления заморозков

Культура погибла от поражения болезнетворными бактериями

Своевременно не убрали яблочную падаль и листву в области прикорневой зон

Дерево засохло из-за множественных нападок насекомых

Кору не зачистили от личинок. Они активизировались с наступлением тепла

Корневая система и ствол промерзли и растение погибло

Не проведен укрыв перед зимовкой

как подготовить сад к холодам

Исключение таких ошибок позволит получить на следующий сезон сочные, вкусные плоды в большом количестве.

Если неправильно подготовить молодую яблоню к зиме, то она не только не даст урожай, но и погибнет. Это происходит по причине поражения морозами, грызунами и насекомыми. Для сохранения плодоношения, повышения иммунитета и ускорения роста и развития весной нужно постараться осенью. Для этого потребуется немало сил, терпения и использование дополнительных средств.

 

Как сажать яблони и другие фруктовые деревья

В этой статье рассказывается, как посадить новое фруктовое дерево в горшке или с голыми корнями в открытый грунт. Если вы сажаете растения в горшке для патио, у стены или решетки, вам все равно будет полезна часть этой информации.

Не копайте ямы заранее, они просто заполнятся водой. Если возможно, выкопайте их в день, когда вы собираетесь посадить деревья.

Если в этом районе живут кролики, олени или подобные животные, вы должны защитить свои новые фруктовые деревья.Эти животные найдут деревья и съедят их. Дальнейшие советы приведены ниже.

Посадку лучше проводить в засушливый день. Не пытайтесь сажать деревья, если земля промерзла или заболочена.

Посадка фруктовых деревьев — это задание для двух человек, поэтому первым делом нужно найти желающего помощника. По крайней мере, один из вас должен быть в достаточной физической форме, чтобы перебросить немного земли большой вилкой.

Вам понадобится:

  • Большая вилка и / или лопата.
  • Либо постоянный столб дерева, либо временный столб дерева.
  • Молоток, достаточный для того, чтобы ударить по столбу.
  • Стяжки для каучуковых деревьев.

Вы также можете надеть защитную одежду, самый большой риск — получить удар в глаз от заблудшей ветки.

Советы по посадке яблонь для спешащих

Если у вас нет времени читать статью полностью, обратите внимание на следующие моменты:

  • Большинству новых деревьев требуется кол или столб, чтобы поддерживать их, пока они приживаются.Лучше всего использовать подходящий столб для дерева (деревянный или металлический), но для небольших деревьев будет достаточно прочной бамбуковой трости, если вы торопитесь.
  • НЕ добавляйте компост или удобрения в посадочную яму (кроме случаев, когда вы сажаете на повторно востребованной земле под застройку или у вас исключительно плохая почва).
  • Обязательно примените ведро воды после посадки.
  • Обязательно нанесите мульчу вокруг основания дерева после посадки. Убедитесь, что трава и подобная растительность находится подальше от основания дерева.
  • Если поблизости есть кролики или олени, НЕОБХОДИМО защитить деревья немедленно — в противном случае они будут съедены, обычно на ночь после того, как вы их посадили.
  • НИКОГДА не держите фруктовые деревья в помещении. Если погода слишком холодная для посадки, храните их в неотапливаемом гараже и свяжитесь с нами.

Вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации.

Инструкции по посадке

Шаг 1. Подготовьте землю

Начните с копания земли диаметром 1 м вокруг посадочной позиции.Лучше всего, если вы можете сделать это за несколько недель до прибытия дерева, но если нет, то сделайте это в день. Идея состоит в том, чтобы разрыхлить почву, чтобы дереву было легче укорениться. Попробуйте выкопать хотя бы одну лопату на глубину.

Большинство фруктовых деревьев любят, чтобы верхний слой почвы имел глубину не менее 2 футов / 60 см, а 3 фута предпочтительнее для сильнорослых подвоев. Важно перекопать всю территорию, а не только яму для посадки.

Если почва песчаная или имеет много глины, улучшите структуру, смешав с хорошо перепревшим навозом или компостом, но делайте это на всей площади посадки.

Шаг 2. Какая поддержка?

Большинство, но не все новые фруктовые деревья потребуют поддержки столбиком или колом. Смотрите нашу статью о поддержке нового фруктового дерева.

Шаг 3. Копаем яму

А теперь выкопайте яму. Он должен быть немного шире и глубже, чем размер корней. Если возможно. Далее разбейте стороны и основание ямы вилкой, чтобы корни дерева могли легко вырасти.

Постарайтесь сделать отверстие квадратным, а не круглым, так как это помогает избежать того, чтобы корни оставались в отверстии для посадки, когда дерево укореняется.

Мы настоятельно рекомендуем НЕ добавлять компост, костную муку или удобрения в посадочную яму, поскольку эти добавки в лучшем случае остановят укоренение дерева, а в худшем — могут предотвратить выход дерева из состояния покоя. Это относится ко всем фруктовым деревьям, но особенно к сливам. Всегда лучше использовать обычный верхний слой почвы. Вы хотите, чтобы корни деревьев росли наружу, а не оставались в пределах искусственно богатой питательными веществами области внутри ямы.

Если вы сажаете рядом с постоянным колом, выкопайте яму для дерева на южной стороне кола (больше солнечного света).Однако, если ваш участок подвержен сильному ветру с преобладанием ветра, сделайте отверстие на подветренной стороне столба. В случае сомнений, избегать преобладающего ветра важнее, чем посадка на солнечной стороне столба.

Шаг 4. Посадка дерева

Если ваше дерево находится в контейнере, убедитесь, что оно хорошо полито (добавьте воды и оставьте на час или около того, если необходимо). Затем выньте его из контейнера (см. Примечания ниже).

Если это дерево с голыми корнями, снимите с корней защитную упаковку и замочите корни в ведре с водой на 2-3 часа в тени.Мы упаковываем наши деревья с голыми корнями, чтобы выжить в пути до 10 дней, но если корни выглядят очень засохшими, оставьте их в ведре на более длительный срок — 8–12 часов — перед посадкой.

Убедитесь, что дерево посажено на ту же глубину, что и в контейнере или в питомнике, с соединением прививки над линией почвы — простой способ сделать это — временно положить доску или бамбуковую трость на верхушку. отверстия для обозначения уровня почвы. Затем первый человек должен держать дерево, свисающее в яму, так, чтобы линия почвы на стволе дерева была на уровне доски.Затем второй человек должен начать заполнять яму, насыпая землю под деревом, пока она не окажется на нужной высоте.

Почва должна уплотняться по мере движения, но не уплотняться — этот процесс удаляет воздушные карманы вокруг корней. Как только дерево будет расположено правильно, оставшуюся часть почвы можно вернуть обратно, снова стараясь уплотнить, а не уплотнять.

Как правило, неплохо сформировать из почвы небольшую чашу вокруг дерева — это поможет при поливе, поскольку вода будет удерживаться в области вокруг дерева.

Обратите внимание, что на некоторых деревьях могут быть остатки пластиковой упаковки у основания дерева (над корнями). Его следует оставить как есть — это прививочный воск, который естественным образом разлагается по мере роста дерева.

Для однолетних карликовых деревьев с голыми корнями (т. Е. С карликовой корневой системой) стоит рассмотреть альтернативный метод посадки, известный как «Посадка с надрезом ». Сделайте две выемки в земле с помощью лопаты (в L- или T-конфигурации), слегка приподнимите почву, опустите дерево в промежуток (убедившись, что корни распространены в промежуток) и нажмите рычагом. почва обратно и плотно.Этот метод может показаться слишком быстрым и случайным, но он имеет большое преимущество в том, что сводит к минимуму повреждение структуры почвы и обеспечивает гораздо лучшее закрепление дерева, чем это возможно с помощью обычной посадочной ямы. Однако это действительно работает только с девичьими карликовыми деревьями, и земля должна быть легкой (или подготовленной в начале года).

Никогда не засыпайте посадочную яму компостом, так как это почти наверняка убьет дерево — яма будет заболачиваться всю зиму, а затем сохнуть все лето, а чрезмерно богатый компост может быть вредным, особенно для сливовых деревьев.

Шаг 5. Поддержка дерева

Если вы использовали постоянный столб для дерева, теперь вы можете привязать дерево к нему.

Если вам нужен был временный кол, сейчас самое время его установить. Опять же для этого требуется 2 человека. Колышек следует вбивать мимо дерева под углом 45 градусов — это означает, что кол вошел в землю далеко за пределами корневого круга. В то время как постоянный кол предназначен для того, чтобы выдерживать «вес» дерева на протяжении всей его жизни, цель временного кола — просто помочь дереву в процессе его укоренения, и через 2-4 года оно сможет поддерживать себя. .Таким образом, временный столб должен быть прикреплен к дереву довольно низко, примерно на 1 м / 3 фута. Воздействие ветра на растущее дерево побуждает его утолщать ствол и в конечном итоге становиться самодостаточным.

Шаг 6. Мульча и полив

Последний этап — мульчирование и полив. Если вы сажаете весной и земля сухая, полейте дерево большим ведром воды. Поливайте воду медленно, чтобы она успела впитаться. Это может помочь снова укрепить почву на этом этапе.Если вы сажаете осенью или зимой, в поливе, вероятно, нет необходимости.

Затем нанесите мульчу. Мульча — это слой органического материала, который подавляет траву и сорняки, которые создают слишком большую конкуренцию за воду и питательные вещества для молодого фруктового дерева и мешают ему прижиться должным образом. Лучшим мульчирующим материалом является хорошо перепревший навоз или компост, но также подойдет и декоративный гравий. Положите его или разложите на земле от ствола на расстоянии около 3 футов / 1 м.Слой мульчи должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить проникновение света, примерно на 1 дюйм / 3 см. Если вы не находитесь в зоне, подверженной заболачиванию, рекомендуется создать мульчу по краям, чтобы вода текла естественным образом. в дерево. Оставьте вокруг ствола зазор около 1 дюйма / 3 см.

Мульчирование почти всегда полезно для новых фруктовых деревьев, но в очень жарком сухом климате слой мульчи может служить домом для различных нежелательных насекомых-насекомых и вредителей. Возможно, это единственная ситуация, когда мульчирование становится контрпродуктивным, и предпочтение может быть отдано голой почве (и хорошему поливу).

На следующий день после посадки дерево следует снова полить еще одним ведром воды. Поливайте его раз в неделю (чаще, если жарко и сухо), но старайтесь избегать чрезмерного полива, поскольку большинство корней фруктовых деревьев не могут выжить в затопленной почве.

Шаг 7. Первая весна вашего дерева

Первая весна — ключевое время для вашего нового фруктового дерева, поскольку оно укрепляется в новом окружении.

Сорняки остановят рост вашего нового дерева, и их необходимо удалить.Однако не применяйте гербициды вокруг молодого дерева. Вместо этого убедитесь, что ваша мульча плотная и предотвращает рост сорняков рядом с ней.

Внесите общие удобрения ранней весной, прежде чем дерево начнет давать побеги. Молодые фруктовые деревья в основном нуждаются в азоте, но смесь азота / фосфора / калия полезна. Это важно для деревьев с голыми корнями, но необязательно для деревьев, выращиваемых в контейнерах (поскольку они уже имеют достаточное количество питательных веществ из компоста, в который мы их добавили).

Регулярно проверяйте свое дерево, чтобы следить за его ростом в течение первой весны и лета, пока оно укореняется.Деревья, выращенные в контейнерах, склонны к высыханию в случае продолжительной засухи, поэтому убедитесь, что ваше дерево поливается (но не тонет). Это особенно актуально для молодых деревьев сливы и вишни, где новые побеги могут легко вырасти более чем на 3 фута / 1 м за несколько месяцев, что создает значительную нагрузку на корневую систему. После первого года корни приживаются, и вам не нужно быть столь внимательным, хотя в первые 3-5 лет, когда дерево все еще растет, неплохо за ним следить.

Карликовые деревья всегда получают пользу от регулярного полива весной и летом, в то время как деревья с более сильными подвоями с возрастом смогут справиться самостоятельно, если только у вас не будет продолжительного периода без дождя. Как правило, лучше применять ведро воды один раз в неделю, чем небольшое количество ежедневно.

Теперь мы прокомментируем некоторые аспекты посадки, которые характерны для выращиваемых в контейнерах деревьев или деревьев с голыми корнями.

Посадка фруктовых деревьев в горшках

Горшечные деревья — это , а не , предназначенные для хранения в контейнерах, в которых они доставляются постоянно, и должны быть высажены, как только это будет удобно.Даже если вы собираетесь выращивать дерево во внутреннем дворике, вы все равно должны пересадить его в подходящий горшок или ванну. Однако, в отличие от деревьев с голыми корнями, вы можете оставить деревья, выращенные в контейнерах, в контейнерах на несколько недель, прежде чем окончательно их посадить (при условии, что вы, конечно, позаботитесь о них), что даст вам больше возможностей для правильного планирования своего сада или фруктового сада. Однако убедитесь, что деревья высажены до конца весны, и избегайте посадки в период с мая по август, так как летом очень трудно пересаживать фруктовые деревья.Мы рекомендуем высаживать сливы, выращиваемые в контейнерах, в течение недели после доставки.

Если вы решили не сажать дерево в контейнере немедленно, поместите его в защищенную часть сада и убедитесь, что его случайно не опрокинет ветер. Ни в коем случае не держите дерево в помещении. Если погода очень холодная, храните его в неотапливаемом гараже, но вынесите на улицу, как только погода улучшится.

Перед посадкой дерева тщательно полейте емкость и дайте ей впитаться примерно на час.

Если дерево находится в спящем состоянии (т.е. вы сажаете зимой и на дереве нет листьев), вы можете удалить компост от корней, чтобы дерево фактически стало деревом с голыми корнями. Это особенно полезно для сливовых деревьев, выращиваемых в горшках, которые могут бороться, если их окружает слишком много компоста. Однако, если на дереве есть листья или почки (т.е. вы сажаете осенью или весной), не нарушайте , а не корневую систему в компосте. Вместо этого, если кажется, что корни вращаются вокруг корневого кома (что является очень частой проблемой для деревьев, выращиваемых в контейнерах), просто возьмите острый нож и сделайте 4-5 вертикальных надрезов на 1 см или около того в корневом коме, что будет способствовать росту новых корней. распространяться наружу.

Посадка плодовых деревьев с голыми корнями

В Великобритании и Европе деревья с голыми корнями поставляются зимой, в США — осенью или ранней весной. В любом случае они будут бездействовать.

Деревья с голыми корнями необходимо высаживать сразу после их прибытия , предпочтительно в тот же день, но не пытайтесь сажать их, если земля промерзла.

Если вы не можете сразу посадить дерево в окончательном положении, вы можете оставить дерево до 3 дней в незамерзающем сарае или гараже, но не открывайте корни и убедитесь, что дерево не подвергается воздействию мороза.Не храните дерево в отапливаемом доме. Если вам кажется, что корни выглядят сухими, вы можете выдержать дерево в ведре с холодной водой в течение 4-6 часов, что поможет его восстановить, но делайте это только непосредственно перед посадкой. Это не всегда необходимо, если вы сажаете дерево сразу после его получения, но полезно, если дерево было оставлено на несколько дней.

Если вам нужно хранить дерево дольше перед посадкой, вы должны вырыть неглубокую яму, снять покрытие с корней и положить дерево на землю так, чтобы корни оказались в яме.Затем присыпьте корни землей или опилками и сильно прижмите — это удалит воздух и предотвратит повреждение корней морозом. Этот метод известен как «накренивание».

Первичная обрезка только что посаженных плодовых деревьев

После посадки во многих случаях рекомендуется провести первичную обрезку только что посаженного фруктового дерева. Эта первоначальная обрезка, если требуется, является очень важным шагом для хорошего старта вашего фруктового дерева.

Указание по посадке на почвах, подверженных затоплению

Новые фруктовые деревья не любят сажать в почву, которая зимой подвержена заболачиванию — часто проблема на тяжелых глинистых почвах.Лучшее решение — улучшить дренаж путем добавления кондиционеров почвы и / или дренажных траншей. Однако это требует времени и подготовки. Если это невозможно, вы все равно можете упростить жизнь деревьям:

  • Не заполняйте посадочную яму компостом, так как он впитает воду из окружающей почвы и утопит корни нового дерева. Просто засыпьте обычным верхним слоем почвы.
  • Подумайте о том, чтобы закренить новые деревья на зиму в безопасном месте, а затем посадить весной (до того, как они выйдут из состояния покоя).В этом случае почва будет более сухой, и вероятность того, что новые корни будут находиться в воде в течение длительного времени, будет меньше.

Ни один из подвоев, используемых в Великобритании, не особенно устойчив к затоплению (или «мокрым ногам»). В сложных условиях обычно лучше использовать более сильные подвои, но есть также аргумент в пользу того, что карликовые подвои с меньшей вероятностью утонут, поскольку они располагаются ближе к поверхности.

Указание по защите животных — ПРОЧИТАЙТЕ

Если поблизости живут кролики, другие грызуны или олени, вы должны защитить свои новые деревья.Эти животные обязательно их съедят, поэтому, если у вас есть подозрения, что эти животные могут быть поблизости, вы должны предположить худшее. Деревья нуждаются в защите с первой ночи, когда они окажутся в земле — не думайте, что эту работу можно отложить до более удобного времени!

Кролики и зайцы — самая серьезная проблема, так как они съедят кору, и плохая атака может быть смертельной для дерева. Эти приступы могут случиться в любое время года, но чаще всего зимой. Яблони кажутся кроликам особенно привлекательными, в то время как груши, сливы и вишни часто остаются в покое.Если поблизости есть кролики, лучшая защита — это пластиковая биоразлагаемая спиральная ограда для деревьев или что-то подобное, что физически не даст кроликам добраться до ствола дерева. Проволочная сетка также эффективна.

Когда дереву становится несколько лет, кролики перестают быть проблемой — им не нравится более жесткая старая кора.

Не рекомендуется держать спиральные защитные ограждения на плодовом дереве более нескольких лет, потому что они могут начать питать насекомых и инфекции, которые могут повредить дерево в месте сращивания подвоя, — но когда дерево молодое, существует риск заражения кроликом ущерб, безусловно, вызывает большую озабоченность.Защитные приспособления для деревьев, которые иногда используются для лесных деревьев, не подходят для фруктовых деревьев, потому что они мешают формированию каркаса ветвей (который на фруктовом дереве обычно намного ниже, чем на декоративном дереве).

Олени также представляют собой очень серьезную угрозу как для новых, так и для укоренившихся фруктовых деревьев, особенно зимой, когда они поедают большое количество коры. Их нужно держать подальше от дерева с помощью надлежащего ограждения.

Крупный рогатый скот и другой домашний скот не обязательно едят фруктовые деревья, так как их обычно кормят их владельцы, но они могут случайно попасть в них из любопытства, поэтому также необходимо надлежащее ограждение.

Цыплята могут принести пользу, так как они отлично подходят для защиты области вокруг дерева от нежелательных насекомых-вредителей. Сначала следите за ними, просто чтобы убедиться, что они не развивают вкус к листовым почкам или не царапают почву слишком близко к новому дереву, но когда дереву исполнилось пару лет, это не проблема, и куры полезные партнеры для фруктовых деревьев.

Если ваше дерево уже подвергалось нападению, вы часто можете диагностировать виновника следующим образом: Если кора была прокусана на самом низу ствола, это кролики.Если стебель и нижние ветви во многих местах были обгрызаны, вероятно, это олень. Если кора была содрана, а не грызена, вероятно, это зайцы.

Если вы пострадали от нападения животного на ваши фруктовые деревья, пришлите нам фотографии повреждений, поскольку мы иногда можем сообщить, выздоровеет ли дерево. Кролики, как правило, срывают кору в области соединения трансплантата, что обычно приводит к летальному исходу. Однако другие животные могут атаковать выше, и на молодом дереве иногда можно обрезать ствол до почки, позволяя дереву снова вырасти.

Угроза от кроликов и оленей — это не урок, который вы хотите извлечь из горького опыта, поэтому защищайте свои деревья!

Указание по посадке грушевых деревьев на подвоях айвы

Груши, привитые на подвоях айвы (A, или, C или Eline), очень чувствительны к водному стрессу в первые несколько лет своего существования. Если у вас есть только что посаженный смешанный фруктовый сад, эти деревья, вероятно, первыми покажут признаки засухи. Любой период водного стресса станет серьезным препятствием для роста.

Как было сказано выше, мы рекомендуем вам поливать только что посаженное дерево сразу после посадки, но это особенно важно для грушевых деревьев. Как для груш, выращиваемых в контейнерах, так и для груш с голыми корнями, вы можете погрузить корневой ком в ведро с водой примерно на 30 минут до посадки.

Самый важный совет — в течение первых нескольких лет регулярно поливайте дерево весной и летом. Даже если есть небольшой дождь, все же стоит проверить почву, так как недавно посаженные деревья еще не смогут эффективно собирать воду.

Другие задания при посадке нового фруктового дерева.

.

Как обрезать старые и запущенные яблони

В этой статье рассматривается обрезка старых и запущенных фруктовых деревьев. Если вы хотите узнать, как обрезать молодые или только что посаженные деревья, прочтите «Введение в обрезку яблонь».

Меня часто спрашивают о том, как обрезать старые деревья, особенно от садовников, которые переехали в новый дом и унаследовали непослушные и непродуктивные экземпляры. Другая распространенная проблема связана со старым деревом, которое было слишком сильно обрезано либо предыдущим владельцем, либо самим садовником.Я надеюсь, что эта статья поможет избежать проблем с обрезкой, а также даст некоторую помощь в исправлении уже допущенных ошибок.

Старые и непродуктивные деревья в коммерческом саду обычно удаляются (хорошо обрезанное новое дерево в конечном итоге принесет гораздо больше плодов), но в саду часто есть другие вещи, которые следует учитывать. Вы можете оставить старое дерево из-за красоты, которую оно демонстрирует вашему саду, или по сентиментальным причинам, в этом случае нужно учитывать больше, чем просто урожайность фруктов.

Причины обновления старых деревьев включают:

1. Для улучшения их внешнего вида в ландшафте.

2. Восстановить старое дерево с сентиментальной ценностью.

3. Для получения фруктов лучшего качества.

Pruning apple tree loppers Стоит иметь в виду, что на восстановление старого дерева потребуется не менее 3 лет, и за это время вы можете легко собрать качественные плоды с нового, здорового полукарликового дерева. Также не стоит пытаться спасти больное дерево, поэтому, если основной каркас сильно поврежден, вы должны удалить его и посадить новое дерево.

Прежде чем мы приступим к восстановлению дерева, я включаю список общих терминов обрезки, которые должны облегчить понимание следующей информации. Не расстраивайтесь при первом прочтении, это не так сложно, как кажется!

Общие термины для обрезки

Спящий — Дерево находится в состоянии покоя зимой примерно с ноября по февраль. В это время листья опадают, а энергия дерева сохраняется в корнях, стволе и основных ветвях.

Подшипник кончика — Плоды растут на кончиках ветвей. Варианты с наконечником относительно редки. Любая обрезка верхушек побегов снизит урожайность дерева с верхушками.

Шпорчатый — Плод формируется на небольших боковых ветвях, называемых плодовыми шпорами. У вас, скорее всего, будет шпорцевое дерево, чем кончик. На фото вы видите плодоносящий шпор, растущий из небольшой боковой веточки.

Частичные держатели наконечников — Многие сорта яблони плодоносят на ножках и шпорах.Частичные носители кончиков обрезаются так же, как и шпоры.

Плодовые или цветочные почки — Плодовые почки (иногда называемые цветочными почками) крупнее и пухлее, чем ростковые почки, и имеют пушистую поверхность. Цветочные бутоны дают цветы, которые созревают в плоды.

Древесина или почка роста — Ростовые почки меньше цветочных бутонов, они более заостренные и растут на одном уровне с ветвью.

Бутон, обращенный наружу — Любая почка роста, обращенная от центра дерева.

Терминальная почка — Ростовая почка на кончике ветки. Удаление верхушечной почки будет стимулировать нижние почки к образованию древесных боковых побегов, которые станут новыми боковыми ветвями.

Шпор — Плодовые ветви, на которых образуются яблоки, выглядят как маленькие и короткие, сжатые стебли с плодоносящими почками.

Лидер — Лидер — это четко выраженная центральная лидирующая ветвь, которая растет вверх впереди других ветвей.

Леса или боковые ветви — Ветки лесов являются основными опорными ветвями дерева.

Пересекающаяся ветка — Пересекающиеся ветви — это ветви, которые пересекаются друг с другом, образуя плотный навес в центре дерева.

Нисходящая ветвь — Нисходящая ветвь свисает с боковых ветвей или ветвей лесов, они никогда не принесут плодов и их следует удалять.

Оборотень — Оборотень — это место, где три или более маленьких ветки берут начало из одного и того же места, это обычное явление на необрезанных зрелых деревьях.

Водяные ростки — Водяные ростки представляют собой тонкие ветки, которые обычно растут прямо из боковых ветвей.

Присоски — Присоски — это нежелательные побеги, которые растут у основания ствола. Большинство яблок выращивают на привитых подвоях, чтобы контролировать размер дерева (незрелое дерево было присоединено к корню другого сорта), поэтому корневые побеги не будут такими же, как у наземного дерева. Присоски также растут быстрее и сильнее, чем само дерево, и могут сравняться с ним, если их не удалить.

Мертвое дерево — Мертвое дерево, как следует из названия, означает мертвое или больное дерево.Мертвая древесина будет очевидна, когда дерево распустилось из-за отсутствия листьев, но также может быть распознано зимой, поскольку она темная и хрупкая, часто с опадающей корой.

Язвы — Язвы — наиболее распространенное заболевание яблонь, которое определяется по участкам мертвой, затонувшей и покрытой коркой коры. Язвы весьма вероятны у старых и запущенных яблонь, степень болезни решит, стоит ли спасать дерево.

Когда обрезать и сколько обрезать.
Обрезку следует завершить, когда дерево находится в состоянии покоя. Гораздо лучше обрезать дерево непосредственно перед тем, как оно придет в состояние покоя, идеальным вариантом является начало марта. Ранняя зимняя обрезка оставляет открытые раны, открытые для стихийных бедствий, в то время как дерево не может заживить само. Обрезка, когда дерево не находится в фазе покоя, приведет к чрезмерному росту новой листвы за счет производства фруктов.

Причина, по которой восстановление старого дерева займет 3 года или больше, заключается в том, что (а) мы не хотим чрезмерно нагружать дерево, нанося слишком много ран (помните, что каждый разрез — это точка входа для болезни) и (б) мы не наносим не хотят стимулировать энергичный, неконтролируемый рост, который сильно снизит урожайность и отрицательно скажется на форме дерева.Я думаю, полезно помнить, что дерево разрасталось не за один сезон, так что на исправление потребуется не один сезон.

Самая распространенная ошибка — это «верхушка», показанная напротив, когда чрезмерная обрезка приводит к путанице быстрого (и слабого) роста. Это будет означать отсутствие плодов в следующем году и большую работу по восстановлению плодоношения в последующие годы. Слабое разветвленное соединение между быстрым новым приростом и большой веткой также делает дерево более уязвимым к повреждению ураганом в последующие годы.

САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, СЛЕДУЮЩЕЕ:
Есть два типа надрезов, которые вы используете при обрезке дерева; прорезывания прореживания и пропилы . Прореживание, но означает удаление целых ветвей до того места, где они соединяются со стволом. При обновлении старого дерева почти все пропилов будут пропилками . Прореживание пропускает воздух и свет в дерево и не вызывает неконтролируемого роста.

Заготовка используется для придания формы незрелому дереву. Он включает обрезку ветки в любом месте, кроме точки ее происхождения, и будет стимулировать рост ниже места среза. Срезание крупного колошения (называемое «верхушкой») заставляет дерево сопротивляться и быстро пытаться заменить всю листву, которая была удалена. Срезание козырька на основных ветвях дает густой вертикальный рост, который загромождает дерево, блокирует свет и серьезно препятствует производству фруктов. На то, чтобы разобраться, потребуются годы. Чтобы понять, какое влияние оказывают обрезки крупного колошения на дерево, можно посмотреть на «верхушечное доминирование» следующим образом:

Апикальное доминирование — это процесс, который позволяет дереву расти вертикально, чтобы оно могло показывать свои листья солнцу и производить энергию.Без апикального доминирования рост деревьев был бы совершенно случайным. Ведущая почка (последняя почка на кончике ветки) вырабатывает гормон ауксин, который контролирует расположенные ниже почки и предотвращает их образование новых ветвей. Если ведущая почка удаляется (путем обрезки колошения), уровень ауксина падает, и почки, опускаясь вниз, начинают действовать и дают новые боковые ветви. После ухода лидера все хотят быть королем! Вы можете увидеть результат значительного сокращения заголовков на изображении «НЕ ХОРОШО» ниже.

Окружающая среда с деревьями
Перед тем, как делать какие-либо ремонтные работы, рекомендуется обратить внимание на общее состояние деревьев.Для хорошего выздоровления необходимо много света и хорошая циркуляция воздуха, поэтому срезайте живую изгородь или большие кусты, которые могут вызывать скопление. Во многих случаях яблони сажают слишком близко друг к другу, поэтому вам может потребоваться решить, какие деревья оставить, а деревья вообще удалить. Корм с медленным высвобождением, например, хороший садовый компост, разбросанный вокруг основания дерева, также поможет выздоровлению. Однако избегайте кормления с высоким содержанием азота, так как это будет стимулировать слишком большой рост новых растений.

Торговые инструменты
Для обрезки старого дерева вам понадобятся секатор хорошего качества, сучкорез и обрезная пила или лучковая пила.В первый год вам понадобится больше пилы для обрезки или лука, и в дальнейшем вы будете использовать секатор и сучкорез. Чтобы плодовое дерево оставалось в максимально продуктивном состоянии, его нужно будет ежегодно подрезать небольшими отрезками.

Мой главный совет на день — купите пачку цветного мела. Я считаю, что мел очень полезен для обозначения ветвей, которые я собираюсь удалить, а также для выделения тех, которые я определенно хочу сохранить.

Вам нужно не торопиться, созерцать окончательную форму вашего дерева, и начинать рубку только с определенным планом.Если вы новичок в этом (все мы когда-то были), маркировка ветвей снимет стресс и неуверенность в работе и обеспечит крутой и рассчитанный результат.

Инструменты для обрезки доступны здесь

Хорошо, мы готовы приступить к обрезке? Поехали…

Год 1 — В первый год обрезки необходимо удалить мертвую, поврежденную или больную древесину и открыть центр дерева. Вы не должны удалять более 25% дерева в год, иначе оно будет пытаться восстановить повреждение, давая слишком много нового роста.Все разрезы, которые вы будете делать на этом этапе, будут иметь разреза прореживания.

Сначала удалите мертвую древесину, это будет очевидно по ее внешнему виду и отсутствию почек или новообразований. Сухая древесина не считается частью 25% лимита.

Найдите поврежденное дерево там, где две ветви пересекаются и трутся или где ветви соприкасаются с соседним деревом, и удалите.

Любые ветви с признаками язвы необходимо удалить. Имейте в виду, что язвы — это грибковое заболевание, которое может передаваться через контакт.Даже при удалении мертвой древесины следует проявлять осторожность, поскольку язва, вероятно, была причиной ее гибели и может все еще присутствовать. Во избежание распространения болезни рекомендуется окунать инструменты для обрезки в стерилизующий раствор.

На старом дереве лучше сделать небольшое количество больших пропилов, чем большое количество маленьких. Заброшенные деревья часто имеют переполненный каркас основных ветвей, поэтому цель обрезки состоит в том, чтобы улучшить расстояние между ветками, чтобы свет и воздух достигали всех частей дерева.Получающаяся в результате форма открытого «кубка» лучше подходит для созревания плодов, легкого сбора и ежегодной обрезки.

Вполне вероятно, что у вас будет одна или две большие ветви, теснящие центр дерева. Эту ветку (или ветви) нужно удалить вплоть до соединения со стволом.

Обрезайте не заподлицо, а чуть выше «воротника», который представляет собой выступающее кольцо в месте стыка ветки со стволом. Срез должен быть под углом (часто этому способствует дерево), чтобы вода могла стекать.Если ветка слишком велика, чтобы удалить ее за один раз, ее можно снимать по частям, если окончательно удалить всю ветку. Не оставляйте частичные конечности или пни, прореживание целых конечностей приведет к значительно меньшему росту. Вы будете удивлены, насколько сильно удалится удаление одной большой центральной ветки при раскрытии дерева.

Затем удалите все присоски с основания дерева, на этом этапе вы, вероятно, достигли своего правила 25% и должны оставить дерево в покое до следующего сезона.Это момент, когда у вас возникнет искушение сделать больше, не делайте этого. Это то, что отличает любителей от профессионалов.

Год 2 — Обрезка во второй год будет больше связана с формированием дерева и построением формы «кубка», которую вы начали в год 1. Цель обрезки дерева — устранить скопление. Как мы уже говорили, мы стараемся обеспечить дереву как можно больше воздуха и света, а также вырезаем пересекающиеся ветви, которые будут тереться и стать источником болезней.Как и в первом году, правило 25% по-прежнему применяется.

На этом этапе уделите время созерцанию дерева и попытайтесь представить себе идеальную форму, соответствующую вашим потребностям. Плодовые ветви слишком высоко и вне досягаемости? Есть ли низко свисающие ветви, которые закрывают доступ к дереву для сбора и обрезки? Есть старая поговорка, что дерево хорошо обрезать, если вы можете бросить через него шляпу, помните об этом, глядя на свое дерево.

Безопасное удаление больших боковых ветвей
Если вы удаляете большую боковую ветвь, метод состоит в том, чтобы сделать 3 разреза, чтобы избежать разрыва ветки на стволе при падении.Сделайте первый надрез под веткой примерно в 6 дюймах от ствола, этот разрез должен проходить примерно на треть расстояния от ветки.

Второй надрез делается примерно на 3 дюйма ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но, скорее всего, ветка отломится, когда вы достигнете глубины первого надреза.

У вас останется пень, который теперь можно безопасно удалить с дерева. Обрежьте ствол дерева плотно, но не на одном уровне со стволом дерева.

Ветви, направленные вниз — Если вы посмотрите на диаграмму основного дерева выше, вы увидите несколько ветвей, которые растут к земле. Они ограничивают доступ к дереву и затенены от ветвей выше, поэтому не принесут плодов. Удалите все ветви, обращенные вниз, срезая их до их исходного положения.

Восходящие ветви и новые побеги — Удалите все ветви, которые растут прямо вверх от любой из ваших основных боковых ветвей. У вас также будет большое количество новых вертикально растущих стеблей, похожих на плети (водяные ростки) в результате обрезки в предыдущие годы, срежьте их у основания.У вас также будут водные ростки, обращенные в сторону от центра дерева, которые ценны как новые боковые ветви. Оставьте их до последней обрезки.

Пересекающиеся ветви — Пересекающиеся ветви загромождают дерево, но также стирают друг друга, образуя раны на коре. Любой порез или рана — потенциальная точка входа для болезни, поэтому их также необходимо удалить. Вы можете видеть на картинке напротив 2 трущихся ветки, которые умерли, вероятно, от болезни, которая попала в точку контакта.

Затенение ветвей — Если у вас есть одна большая сеть филиалов, растущая прямо над другой, она затеняет нижнюю и не дает ей давать хорошие плоды. Выберите самую здоровую ветку, которая соответствует вашему видению дерева, и удалите другую.

Конкурирующие ветви — На этом этапе вы, возможно, достигли своей 25% квоты, но если нет, вы можете начать более легкую обрезку, чтобы сформировать крону вашего дерева. До сих пор вы, вероятно, удаляли большие ветви, но теперь мы концентрируемся на меньших ветвях, растущих из вашего основного бокового каркаса.Если ветви растут в одной области и конкурируют друг с другом, их необходимо прореживать, удаляя их в точке присоединения к основной ветке.

Изображение яркого, открытого пространства как элитной недвижимости. Если у вас есть несколько небольших веток, конкурирующих за это место, прорежьте их. Если у вас есть группа небольших веток в одной области, удалите среднюю, скорее всего, это решит проблему и оставит место для дыхания по обе стороны.

Год 3 — В зависимости от того, сколько обрезки вы смогли сделать за год 2, у вас может быть еще несколько конкурирующих ветвей, которые нужно удалить, чтобы раскрыть дерево.Это простая диаграмма ниже, но именно такую ​​форму вы ищете. Обратите внимание на то, как все ветви подвергаются воздействию солнечного света, в то время как все ветви, которые были затенены по сравнению с теми, которые указаны выше, были удалены.

После того, как вы отрежете все конкурирующие ветви, 3-й год больше касается тонкой настройки, чем серьезной операции. На этом этапе нам нужно начать смотреть, как дерево ведет себя при обрезке и как мы используем это, чтобы помочь ему дать лучшие плоды. . Как вы знаете, есть два типа пропилов, которые мы можем сделать при формировании дерева: пропилы и пропилы заголовок .До сих пор вы использовали прореживание и удаляли целые ветви. Заготовки используются для придания формы молодому дереву и обычно не требуются для зрелых деревьев, если только они не являются частью реставрации. Чтобы правильно использовать обрезку колошения, нам нужно посмотреть на типы почек на дереве и их реакцию на обрезку.

Ростовые или древесные почки (слева)
Ростовые почки намного меньше цветочных бутонов и плотно прилегают к ветке или стеблю. Они более тонкие и заостренные и выглядят скорее чешуйчатыми, чем пушистыми.

Цветочные бутоны (справа)
Цветочные бутоны крупнее и пухлее, чем ростковые почки, и имеют пушистую поверхность. К ноябрю вы легко увидите разницу в росте и бутонах. Если у вас нет кончика (что маловероятно), бутоны разных цветов растут на шпорах, которые представляют собой короткие, короткие ветви, на которых растет плод. У разновидностей с наконечниками на концах веток вы увидите бутоны.

При обучении дерева мы обращаем внимание на ростовые почки . Надрезы колошения делают над ростковыми почками и дают новую ветку в том направлении, куда указывает почка.Например, если мы подрежем над росточной почкой, направленной внутрь к центру дерева, мы получим ветку, растущую внутрь (что нам не нужно). Обрезая над ростковыми почками, обращенными наружу, мы поощряем формирование у дерева открытой формы, а не перегруженности.

Как и во 2-м году, у вас будет большое количество новых водорослей, растущих как вертикально, так и под углом от боковых ветвей. Удалите все вертикальные побеги или те, которые обращены к центру дерева. Любые побеги, обращенные от ствола, теперь можно обучить, чтобы они стали ветвями, дающими новые плоды, или удалить их, если они растут в направлении перегруженной части дерева.

Отойдите назад и поищите открытые щели в каркасе, где нет затененных сверху ветвей. Оставьте все побеги, направленные наружу, которые растут к пустым участкам, а остальные удалите. Ростки обычно растут парами, вы можете удалить один и оставить другой, если он растет в нужном вам направлении. Если вы хотите изменить направление ростка, поищите росточную почку, обращенную в нужном вам направлении, и подрежьте над ней под углом 45 градусов. Вы можете увидеть примеры хорошей обрезки выше.

Поскольку мы используем на этом этапе пропилы (помните о верхушечном доминировании), имейте в виду, что обрезка новой древесины приведет к появлению новых боковых ветвей ниже места пропила. Любые отводы, которые не соответствуют вашему плану, можно удалить позже, вернув их к исходной точке.

Вот и все!
Надеюсь, эта статья была полезной. Очевидно, что это общее руководство и может не подходить точно для вашего дерева, но применимы все те же принципы. Вот быстрое 123 напоминание:

  1. Не сажайте свое дерево сверху.
  2. Не удаляйте более 25% своего дерева за один год.
  3. Сделайте небольшое количество больших разрезов, а не большое количество мелких разрезов.
  4. Откройте центр дерева, убедитесь, что все ветви имеют доступ к свету.
  5. Удалите 3 D, мертвую, больную или поврежденную древесину.
  6. Наконец, сформируйте дерево, используя минимальные надрезы для заголовков.

Читать «Введение в обрезку яблонь»

.

Яблони

Автор: Кейт Брэдбери — Обновлено: 12 сентября 2019 г. | * Обсудить

Яблоня — одно из самых культивируемых фруктовых деревьев. Они листопадные (осенью сбрасывают листья) и небольшие, достигающие 5-12 м в высоту. Обычно они цветут весной, производя белые цветы, иногда с розовым оттенком. Плоды созревают в середине-конце осени, их можно есть сырыми, использовать в кулинарии, выжимать сок или превращать их в сидр.

Типы яблонь
Известно более 7500 сортов яблок.Самая большая в мире коллекция находится в Национальной коллекции фруктов на ферме Брогдейл в графстве Кент. Существует три основных типа яблонь, из которых можно производить десертные, кулинарные или сидровые яблоки.

С годами количество имеющихся в продаже яблок уменьшилось. Покупатели остались с плохим выбором в супермаркетах, которые, как правило, выбирают из-за их способности хранения, а не их вкуса. Английские сорта являются одними из самых вкусных доступных сортов яблока, с четким, свежим вкусом и прекрасными яркими названиями.

Английские сорта яблок
Английские десертные сорта яблок включают:
  • Worcester Pearmain — восхитительный сладкий вкус и запах, напоминающий клубнику
  • Lord Lambourne — классическое английское десертное яблоко с высоким содержанием сока и кислотности
  • Egremont Russet — традиционное десертное яблоко с характерным ореховым вкусом и тонкой сухой текстурой.
Английские сорта яблок включают:
  • Bramley’s Seedling — острый, острый вкус.Плод крупный, зеленовато-желтый со светло-красной полосой.
  • Cathead — очень старое большое круглое английское яблоко с зеленовато-желтой кожицей, предположительно напоминающее голову кошки.
  • Allington Pippin — яблоко конической формы с зеленовато-желтым или красноватым румянцем. Мякоть кремового цвета.
Английские сорта сидра яблока включают:
  • Brown Snout — плоды маленькие и зеленые с пятнами красновато-коричневого цвета. Создает сидр от слабого до средне-сладко-сладкого.
  • Brown’s Apple — винтажное яблоко, из которого получается острый, ароматный, фруктовый сидр.Это темно-красный с кремовой мякотью, которая часто окрашивается в красный цвет. Обладает свежим чистым вкусом.
  • Crimson King — это яблоко дает кислый сок и дает легкий фруктовый сидр. Это ярко-малиновый цвет.
Характеристики яблонь
Как и большинство многолетних плодов, яблони размножаются путем прививки черенка существующего сорта к корню нового дерева. Это потому, что вы не можете гарантировать, что дерево, выращенное из семян яблони, будет таким же, как и его родительское дерево.Выращивание яблонь из семян может привести к появлению совершенно новых сортов, однако многие селекционеры намеренно перекрестно удобряют определенные сорта для получения новых сортов.

Яблоки также могут образовывать спортивные бутоны. Это мутации сорта на одной ветке. Некоторые виды шишек могут быть фактически улучшенными сортами родительского сорта. Некоторые существенно отличаются от родительского дерева и могут считаться новыми сортами.

Выращивание яблонь
Яблони можно выращивать в садах, в больших горшках или обучать шпалерам вдоль стены или решетки.Если вы хотите выращивать собственные яблоки, вам понадобятся как минимум два дерева, чтобы они удобряли друг друга и приносили больше фруктов. Ранней весной, когда цветут яблони, цветет не так много цветов, но рекомендуется посадить в саду первоцветы и розмарин, чтобы привлечь первых пчел и других опылителей, которые будут опылять ваши яблоневые цветы и повысить урожай. . Однако есть самооплодотворяющиеся сорта, такие как Джонаголд, если вам не хватает места.

Обычная проблема для производителей яблок — поздние заморозки, которые разрушают цветы и, следовательно, не позволяют им превратиться в плоды.Лучше всего сажать деревья на склоне или у стены, чтобы защитить их от морозов. Вы также можете попробовать вырастить морозостойкий сорт, такой как Court Plendu Plat, который исторически известен как «мудрое яблоко», потому что он поздно цветет и избегает самых суровых морозов.

Если морозы не слишком сильные, дерево можно опрыскать очень холодной водой до того, как утреннее солнце коснется цветов. Это помогает клеткам в цветках легче адаптироваться к теплой температуре и может помочь сохранить ваш урожай.

Как выбрать яблоню
Перед покупкой яблони подумайте, какой размер (высота и ширина) подходит для вашего сада. Размер дерева можно определить по его подвою (нижняя часть дерева, на которую прививаются разные сорта). На этикетке также должно быть указано, с какой скоростью растет дерево и насколько высоко.

Яблони обычно продаются однолетними или двухлетними. Если вы хотите, чтобы ваше дерево приносило плоды раньше, лучше всего выбрать двухлетнее дерево.

Посадка яблони
Выкопайте яму достаточно глубокой, чтобы просто закрыть след от почвы на стволе вашего дерева, и достаточно широкой, чтобы корни могли разрастаться, от 30 до 45 см (от 1 до 1,5 футов) обычно должно быть примерно правильно. Частично заполните его компостом и поместите в него корни. Привяжите дерево к опоре и залейте ямку почвой, аккуратно укрепляя. Хорошо полейте и убедитесь, что он хорошо поливается во время засухи. У вас должны появиться яблоки в течение двух лет.

Вам тоже может понравиться…

Поделитесь своей историей, присоединитесь к обсуждению или обратитесь за советом ..

У меня в саду есть яблоня, но я не знаю, какие они есть, съедобны они или нет

Athena06 — 12 сен 19 в 11:08

Конец июня. Двум из моих яблонь разных сортов около 8 лет, и у них много урожая, и они плодоносят и цветут одновременно. В прошлом году они были сильно обрезаны, но у них сильный рост и яблоки. Я довольно стар и никогда раньше такого не видел!

Cyfareddol — 18 июня 19 в 10:51

моя яблоня и груша во внутреннем дворике зацвели в этом году, и на яблоне появилось несколько цветков, но после того, как цветы отмерли, все они исчезли / отпали

м человек — 23 мая 19 в 15:32

Здравствуйте, Миниатюрная золотая восхитительная яблоня, год первого, я не замечал, чтобы впервые появились цветочные бутоны, наверняка поздно, в конце сентября? Что могло быть причиной этого и что мне делать.Спасибо заранее. Джеймс

Jimiseven — 24 сен 18 в 17:55

@ Kk1970 — это было бы то, что вам нужно было бы поискать в Интернете. Есть сайты, которые дают разные сорта яблони RHS, может быть одним из путей для поиска. Или отнесите яблоко в местный садовый центр, — может вам сказать один из их экспертов.

OllieH — 3 сен 18 в 9:54

Как узнать, какой сорт яблони у меня?

Kk1970 — 2 сен 18 в 3:57

@Janex — если у дерева темно-розовые цветы и темно-красные плоды, это может быть крабовое яблоко Malus Гарри Бейкер.Если это так, из них получится отличное крабово-яблочное желе.

Finn — 9 августа 18 в 12:41

У нас есть яблоня, у которой есть маленькое темно-красное яблоко, но совершенно несъедобное, очень кислое. Весной имеет темно-красный цвет. Кто-нибудь может сказать мне, что это может быть?

Janex — 7 августа 18 в 21:15

@ Лиз — Думаю, в следующем году у него будет шанс. Возможно, из-за резкого похолодания с востока многое было отложено или убито. На моем дереве была одна цветущая веточка и, конечно же, не было яблок, за которыми следовало бы.Я тоже потеряла так много растений в саду.

KatE — 22 июня 18 в 11:39

Моя яблоня была профессионально подрезана на снегу в феврале прошлого года. Сейчас он выглядит прекрасно здоровым, но меня беспокоит, что у нас меньше яблок, чем обычно, и что оно густо с листьями. Что делать?

Liz — 21 июня 18 в 14:25

У моей 6-летней яблони проблемы, плоды начинают сморщиваться и появляются гребни, плоды только вокруг них всего на 2 см меньше, чем у другого моего дерева, некоторые листья желтеют, когда плод разрезан, они выглядят нормально внутри

Cbart — 20 июня 18 в 00:34

@ Гейл, может быть много проблем.Яблоня без плодов может не получать достаточно солнца или воды, или это может быть чрезмерное удобрение. Обильное внесение удобрений может стимулировать рост листвы за счет производства фруктов. Отсутствие регулярной умеренной обрезки также может вызвать проблемы. Если бутоны формируются и не раскрываются, возможно, виновата погода. Особенно холодная ветреная зима может повредить восприимчивые цветочные бутоны. «Зверь с востока» и поздняя весна тоже могли быть виноваты. Так что советовать вам сложно.Первое, что вы должны сделать, — это проверить, здорово ли ваше дерево.

Jem — 4 июня 18 в 12:22

Здравствуйте, моя самоопыляющаяся яблоня в прошлом году была ужасной. Несколько пришедших яблок казались гнилыми. В этом году у меня было фантастическое цветение, а теперь цветы ушли. Там, где бутоны должны были превратиться в стебли яблок, при прикосновении к ним они просто опадают. Ты можешь сказать Что случилось, пожалуйста.

Гейл — 3 июня 18 в 18:27

@nige — яблоки могут быть недостаточно спелыми — вы собираете их слишком рано? Или фрукт может не получать нужные питательные вещества из дерева.Чтобы проверить, готов ли плод к сбору, приподнимите и осторожно поверните. Если яблоко не так легко достается вам в руке, значит, оно не готово к сбору урожая.

Джеймс — 1 июня 18 в 14:06

почему мои яблоки кислые каждый год они едят яблоки, купленные в магазине, привитые к материнскому стволу

ниге — 28 мая-18 в 10:41

@Sharon — если на вашем дереве растет гриб, это может указывать на гниение дерева. Вы можете провести тест на царапину, что означает, что вы можете поцарапать ветку, ветку и ствол дерева.Если вы соскребаете кору, а дерево под ней не зеленое, значит, ваше дерево, вероятно, умирает или мертво: ((

RBH — 15 мая-18 в 13:45

В прошлом году я обнаружил рост грибка у основания своего дерева. Фрукты в том году были худшим урожаем за те 20 лет, которые мы здесь прожили. В этом году оно зацвело, но все цветы засохли, на дереве нет листьев. Как вы думаете, дерево умерло.

Sharon — 14 мая 18 в 21:05

@fred — Дерево без листьев, когда приходит весна, указывает на то, что ваше дерево в беде.Хотя в моче вашей собаки есть кислоты и соли, которые могут нанести ущерб, дождь должен позаботиться об этом, разбавив ее, особенно если это укоренившееся дерево. Кора — это защитный барьер дерева, но при повреждении может возникнуть инфекция, вызывающая болезнь, обезвоживание и потерю питательных веществ. Кроме того, если собаки все еще писают, просачивание из основания может открыть рану внизу и убить дерево через корни. Убедитесь, что на него не писают собаки, и если у вас уже цвести, он может зажить. Я бы не стал закрывать рану лично, как любую рану, я бы пустил на нее воздух, только не собак.Возможно, вы сможете построить своего рода барьер. Кто-нибудь еще знает лучше?

Jem — 10 мая 18 в 11:43

@Net — яблочный пилильщик оставляет ленточные шрамы на внешней стороне плода. Это маленькие осообразные насекомые, откладывающие яйца на цветы. Затем яйца превращаются в личинок, которые туннелируют чуть ниже поверхности кожуры яблока. По мере роста личинки зарываются прямо в середину плода, из-за чего плод преждевременно опадает, обычно в начале июля.Если это кажется правильным анализом, то вам придется опрыскать Тиаклоприд (Калипсо), который обычно борется с тлей, но при опадании лепестка он может уничтожить яблочного пилильщика.

MikeU — 25 сен 17 в 11:32

Пожалуйста помоги. Весной 2017 года купили две карликовые яблони и посадили их в контейнеры у стены у задней двери. У нас было много цветов и много маленьких яблок, но по прошествии сезона многие из них упали, и у нас было только 5-6 яблок на каждом дереве. Однако листья деревьев указывают на заражение, так как по большинству из них проходит много коричневых линий.Ни тлей, ни катапилляров не заметил. Кто-нибудь может посоветовать мне, как этого избежать и сохранить больше яблок в следующем году. Наш сад обсажен дубовыми тройниками и находится в тени, отчего яблони в кадке возле дома. Большое спасибо

Net — 24 сентября 17 в 14:49

Здравствуйте, сэр, я из Индии, и я подумаю, что яблоневый сад в Австралии. Могу ли я сделать это. СКОЛЬКО РОДИТЕЛЬСТВО ДЛЯ УСПЕХА

V J C — 29 июля 17 в 15:23

@KarenCupola — если летом будет похолодание и на части вашего дерева есть спящие почки, готовые к следующему году, он будет думать, что пришла весна.Это означает, что там, где на части дерева нет спящих почек, будут расти яблоки. Это не редкость. Гед

GRT & * 0 — 29 июня 17 в 12:21

На моем дереве Брэберна никогда не было больше трех яблок. В этом году у меня 4! Только они такие разные. Они превратились в абрикосовое дерево. Как такое могло случиться?

Daph — 28 июня 17 в 19:36

Привет, у меня одновременно яблоки и яблони. Это нормально?

KarenCupola — 27 июня 17 в 18:17

@ Люси, возможно, твое дерево не впадало в спячку прошлой зимой.Если этого не произошло, рост листвы замедлится, а цветы не вырастут практически полностью. Если плодовые деревья не цветут, они не могут опылаться и приносить плоды.

74 июля — 12 июня 17 в 10:52

Мы переехали в новый дом в Уорикшире в декабре прошлого года, и в нашем саду растет старая яблоня, которая в прошлом году была очень плодовитой, когда мы переехали, было множество неожиданных удач, и некоторые яблоки все еще висели на дереве. Я варила джемы, соленья, яблочные пироги, крошки и даже яблочный суп, а птицы месяцами лакомились отходами.К настоящему времени (11 июня) на любой яблоне должны появиться листья и цветы. Но наша яблоня еще совсем голая, хотя у нее много плотно закрытых почек. Я сделал скретч-тест, он все еще зеленый, так что определенно жив. Есть идеи, почему он все еще неактивен? Есть совет, что делать?

Люси — 11 июня 17 в 12:43

@Ash — это может быть вареное яблоко или крабовая яблоня 🙂

LOU — 24 мар 17 в 13:51

Я недавно купил дом в Великобритании, а в саду растет яблоня.Фрукт не сладкий и вкусный, что затрудняет его употребление напрямую. Я не уверен, что это за сорт, и мне нужен совет, почему фрукты нельзя есть.

Ash — 24 марта 17 в 7:05

Дхами — Ваш вопрос:

Привет, я из Непала, у меня есть яблочная фирма с 3-х лет, но она не дает плодов, поэтому я с осторожностью отношусь к формированию, так что я могу сделать? Вы можете посоветовать мне, пожалуйста,


Наш ответ:

Существует множество возможных причин плохого урожая фруктов, связанных с условиями окружающей среды, такими как погода (т.e слишком жарко, холодно, сухо, влажно), а также вредители или болезни по более контролируемым причинам, включая чрезмерную обрезку или недокорм. Вы можете увидеть больше по ссылке RHS здесь.

FruitExpert — 24 фев 17 в 10:24

Привет, я из Непала, у меня есть яблочная фирма с 3-х лет, но она не может дать плодов, поэтому я с осторожностью отношусь к своему формированию, так что я могу сделать?

Dhami — 23 февраля 17 в 6:45

Заголовок:

MissMsMrsMrDrRev’dProf.Прочее

(не показано)

Подтвердить:

.

Яблоня в дождливый осенний день.

Яблоня в дождливый осенний день.

Сохранить комп.

Подобные кадрыСмотреть все

  • Путь в лесу в осенний день. выстрел в Англии
  • Яблоня в саду.
  • Взрослая женщина поливает яблоню из шланга, летний день в саду, телефото
  • Пожилая женщина поливает яблоню из шланга, летний день в саду, телефото снимок
  • Взрослая женщина поливает яблоню из шланг, летний день в саду, телефото
  • Пожилая женщина поливает яблоню из шланга, летний день в саду, телефото снимок
  • Бабушка поливает яблоню из шланга, летний день в саду, телефото снимок
  • Старшая женщина поливает яблоню из шланга, летний день в саду, телефото
  • Цветущие яблони у забора в яблоневом саду
  • Цветущие яблони у забора в яблоневом саду
  • Блестящие вкусные яблоки, свисающие с ветки дерева в яблоневом саду.
  • Красивые сочные органические яблоки на ветке дерева в яблоневом саду.Снимок крупным планом.
  • Яблоки на дереве в солнечный летний день.
  • Яблоки на дереве в солнечный летний день.
  • Яблоки на дереве в солнечный летний день.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *