Галина Кизима — Сад и огород для тех, кому за… без лишних усилий читать онлайн

Галина Александровна Кизима

Сад и огород для тех, кому за… без лишних усилий

Мои советы разумно ленивым садоводам

Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно-ленивых?

1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью после уборки урожая.

2. Самая трудная работа на участке – копать землю.

Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».

3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост.

Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.

Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.

Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником, либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во-первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше.

Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.

4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка.

Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется. Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель (Аква-дон), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели.

Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы, и поливать их нужно умеренно.

В теплицах лучше всего организовать капельный полив, для этого между каждыми четырьмя растениями надо воткнуть пластиковые двухлитровые бутылки с водой, с которых, конечно, надо свинтить пробки и проделать раскаленным гвоздем отверстия по боковой поверхности на нижней трети бутылки. Эта часть бутылки должна находиться в почве. Если вода вытекает слишком быстро, надо несколько раз повернуть бутылку, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка. Вода будет медленно просачиваться в зону корней, а корни в поисках влаги все соберутся около поилки. Такой корневой системе не страшна и засуха, в отличие от изнеженной, которая все время поливается в избытке, а потому и находится в верхнем слое и, естественно, легко погибает при малейшей засухе, вот и приходится все время таскать воду в теплицы.

В эти пластиковые поилки вы можете наливать не воду, а слабый раствор минеральных удобрений, тогда растения будут постоянно получать не только воду, но и подкормку. А у вас работы будет поменьше. Можно проложить шланги с маленькими отверстиями по всей длине грядки и подсоединить их к емкости, в которую вы и будете наливать слабый раствор подкормки.

5. Еще одного любимого занятия можно избежать – это борьбы с вредителями и болезнями. На здоровые растения никто не нападает, потому что они быстро синтезируют белок, и его в клеточном соке больше, чем углеводов, а вредители, как известно, предпочитают сахарок, то есть углеводы. В ослабленных растениях синтез белка идет медленно и в клеточном соке преобладают углеводы, их-то и выискивают вредители, чтобы подкормиться. Вот и постарайтесь, чтобы на вашем участке растения были здоровыми, помогайте им при необходимости усилить собственную иммунную систему с помощью новейших препаратов биологического происхождения. Используйте хорошие семена районированных сортов, сажайте устойчивые к распространенным у нас болезням сорта и гибриды, не используйте ядохимикатов – не мешайте полезным насекомым и птицам самим справиться с вредителями.

А чтобы усилить иммунную систему растений, опрыскивайте свой сад препаратами Силк (или Новосил), Циркон, Эпин-экстра, Энерген или Здоровый сад, – это полезно для растений и безвредно для полезных насекомых и птиц, и вашей собственной печени.

Читать дальше

Галина Кизима. Что и когда сажать, защищать и удобрять. Годовой цикл работ с лунным календарем до 2015 года

   В календаре, адресованном садоводам-любителям, по месяцам перечислены основные работы, которые надо делать в саду, на огороде, в цветнике в течение года. Но погода, как известно, барышня капризная, и к примеру, наступление весны может сдвигаться на две недели раньше или позже относительно календарного срока, поэтому сроки выполнения этих работ указаны приблизительно. Также важно учитывать и разницу в сроках развития растений на юге и севере. Так, начало сокодвижения в растениях на юге наступает, в среднем, на месяц-полтора раньше, чем на севере, поэтому не стоит буквально следовать календарю; гораздо важнее внимательно следить за состоянием растений на своем участке и, учитывая местные погодные условия, вовремя проводить рекомендуемые в календаре работы.

   Что же касается фенологических сроков между началом цветения мать-и-мачехи и черемухи, смородины, яблони, то они удивительно устойчивы. Поэтому вы всегда можете достаточно точно определить начало цветения, скажем, яблони, в своем регионе в любой год по началу цветения мать-и-мачехи, поскольку соотношения между началом цветения всех культур сохраняются из года в год и во всех регионах.
   Заметьте день, когда на вашем участке распустятся цветки мать-и-мачехи. Через 15–17 дней начнут распускаться почки на березе, рябине и смородине. Через 28 дней после начала цветения мать-и-мачехи зацветет черемуха, и еще через неделю расцветет крыжовник. Через 5 дней после этого зацветает черная смородина, а за ней через пару дней – вишня и слива. Цветение яблони летних сортов задержится еще на 3 дня, и только после этого через 3–4 дня начнется цветение земляники, а буквально на следующий день распустится сирень. Красная рябина зацветет еще на 2 дня позже, и с этого момента обычно прекращаются возвратные ночные заморозки.

Правда для Северо-Запада этот закон может быть нарушен, и заморозки могут пройти даже в двадцатых числах июня. Последней зацветает малина – через 12–13 дней после красной рябины.
 
   Кроме перечня необходимых работ календарь содержит советы по агротехнике, секреты хорошего урожая, в нем предлагаются методы защиты растений без применения химических ядов, приводятся необходимые сведения о полезных новинках, появившихся в магазинах для садоводов.
 
   Галина Александровна Кизима

   Прежде всего вы должны решить, для чего вам нужен участок, и дальше действовать в соответствии с поставленной целью, ибо нельзя объять необъятное, да еще и на шести сотках. Разные цели – разные и способы хозяйствования.
   Если вы приобрели участок для отдыха, то из всей серии задуманных мною книжек вам пригодятся лишь две: «Как украсить сад цветами» и «О декоративных растениях в маленьком саду», а эта ьснижка вам не нужна.
   Если вы хотите выращивать продукцию для продажи, то в наших условиях лучше всего растить ранние сорта земляники интенсивными методами с наименьшими затратами труда, с использованием укрывных материалов для получения ранних урожаев. О таких технологиях я подробно расскажу в книге, посвященной саду. В нашей средней полосе можно успешно растить на продажу раннюю зелень, щавель и ревень, осенний редис, поскольку весной он быстро стрелкуется и теряет товарный вид. И конечно, салат, который, кстати, можно выращивать все лето, если договориться с каким-либо рестораном или магазином на его постоянную поставку. А вот огурцы выгоднее продавать в свежепро-соленном, консервированном или соленом виде, капусту только квашеной, причем это весьма выгодное дело, даже если капусту для этой цели не растить, а просто закупать в свежем виде. Если оборудовать хорошее хранилище, то можно растить поздние сорта моркови и свеклы, которые хорошо хранятся, и продавать их поздней весной, когда молодая привозная морковь чрезмерно дорогая, а старая, как правило, имеет довольно жалкий вид, хотя стоит при этом также прилично. Неплохие заработки может дать выращивание семенного картофеля новых или популярных сортов, поскольку в последние годы посадочный материал картофеля стал очень дорогим.
   Сейчас в продаже есть великолепные агрегаты для сушки овощей и зелени. Это дает возможность готовить впрок и продавать не только сушеную зелень, пряности, овощи, но и создавать для продажи готовые наборы для заправки супов, щей, борщей. Можно неплохо заработать и на продаже свежих ягод смородины и крыжовника, поскольку большие хозяйства практически перестали их выращивать из-за малой рентабельности ягодников.
   Неплохие заработки приносят многолетние корневищные, луковичные и клубневые цветы, укорененные редкие декоративные кустарники или хвойники. Не приносят прибыли только срезочные цветы, которые до сих пор проигрывают привозным импортным цветам, в изобилии представленным в любом городе. Можно растить на продажу усы новых сортов земляники или укоренять черенки новых сортов черной смородины. Особой популярностью пользуется у нас и сортовая сирень. Неплохой доход может принести и выращивание для продажи небольших кусочков газона из полевицы побегоносной. О выращивании газонов и цветников я тоже собираюсь подробно рассказать в отдельной книге. Прежде чем начинать заниматься товарным выращиванием на своем огороде, надо все хорошо просчитать и найти рынок сбыта, а уж потом «запускать производство». Ведь оно потребует некоторых вложений, а нам важно, чтобы затраты с лихвой окупились, а не принесли сплошных убытков и разочарования. Также важно помнить, что успеха можно добиться только если вы полностью овладеете секретами выращивания культур и сумеете сильно упростить свое небольшое хозяйство. Кроме того, опыт подсказывает, что не следует заниматься сразу многими культурами, как говорится, лучше меньше, да лучше. Растить всего понемногу можно только для себя.
   Если вашей целью является выращивание ранней, экологически чистой продукции для своей семьи, то, во-первых, не используйте на своем участке химических препаратов для обработки растений против вредителей и болезней, не вносите излишнего количества минеральных удобрений. Широко разрекламированный метод выращивания овощей доктора Митлайдера дает отличные урожаи, но при этом сильно минерализированные, так что много – это еще не значит хорошо. Если вы хотите получать для себя раннюю продукцию, вам надо и сажать ранние сорта и гибриды, используя укрывные материалы, парники и теплицы.
   Нужен совсем иной подход, если ваша цель – выращивание продукции для зимнего хранения и заготовок. Здесь и сорта надо использовать поздние, поскольку они лучше хранятся, и сажать в более поздние сроки, и хранилище придется оборудовать на лоджии, балконе или участке.

   Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно-ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно-ленивых?
   1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью после уборки урожая. Именно для этого и была задумана эта книжка. Все работы по саду последовательно распределены по месяцам, чтобы вы смогли все успеть сделать. Их так и надо выполнять в порядке указанной очередности.
   2. Самая трудная работа на участке – копать землю. Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».
   3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост. Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.
   Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.
   Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником, либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во-первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше. Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.
   4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка. Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется. Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель («Аквадон»), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели. Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы, и поливать их нужно умеренно.
   В теплицах лучше всего организовать капельный полив, для этого между каждыми четырьмя растениями надо воткнуть пластиковые двухлитровые бутылки с водой, с которых, конечно, надо свинтить пробки и проделать раскаленным гвоздем отверстия по боковой поверхности на нижней трети бутылки. Эта часть бутылки должна находиться в почве. Если вода вытекает слишком быстро, надо несколько раз повернуть бутылку, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка. Вода будет медленно просачиваться в зону корней, а корни в поисках влаги все соберутся около поилки. Такой корневой системе не страшна и засуха, в отличие от изнеженной, которая все время поливается в избытке, а потому и находится в верхнем слое и, естественно, легко погибает при малейшей засухе, вот и приходится все время таскать воду в теплицы. В эти пластиковые поилки вы можете наливать не воду, а слабый раствор минеральных удобрений, тогда растения будут постоянно получать не только воду, но и подкормку. А у вас работы будет поменьше. Можно проложить шланги с маленькими отверстиями по всей длине грядки и подсоединить их к емкости, в которую вы и будете наливать слабый раствор подкормки.
   5. Еще одного любимого занятия можно избежать – это борьбы с вредителями и болезнями. На здоровые растения никто не нападает, потому что они быстро синтезируют белок, и его в клеточном соке больше, чем углеводов, а вредители, как известно, предпочитают сахарок, то есть углеводы. В ослабленных растениях синтез белка идет медленно и в клеточном соке преобладают углеводы, их-то и выискивают вредители, чтобы подкормиться. Вот и постарайтесь, чтобы на вашем участке растения были здоровыми, помогайте им при необходимости усилить собственную иммунную систему с помощью новейших препаратов биологического происхождения. Используйте хорошие семена районированных сортов, сажайте устойчивые к распространенным у нас болезням сорта и гибриды, не используйте ядохимикатов – не мешайте полезным насекомым и птицам самим справиться с вредителями. А чтобы усилить иммунную систему растений, опрыскивайте свой сад препаратами «Силк» (или «Новосил»), «Циркон», «Эпин-экстра», «Энерген» или «Здоровый сад», – это полезно для растений и безвредно для полезных насекомых и птиц, и вашей собственной печени.
   6. Органику вам потребуется вносить осенью только на грядки, поскольку под кустами и деревьями она у вас накопится за лето сама. Опавшую листву убирать не будете – еще одной работой меньше, а минеральные удобрения можно вносить в очень малом количестве и притом один раз в три года, если использовать новое удобрение «AVA». Вот и еще одного трудоемкого дела избежали – ежегодно возить на участок минеральные удобрения.
   7. Весенние посадки можно облегчить, если зимой между делом наклеить с помощью крахмала семена на туалетную бумагу Весной останется только раскатать рулоны по увлажненной грядке и присыпать сверху слоем подготовленной почвы – вот и вся посевная.
   8. Мы стареем вместе с садом, а потому старайтесь так организовать свои цветники, чтобы они не требовали от вас большой работы, поэтому, если вы уже не молоды, откажитесь от каменистых и альпийских горок, слишком сложных клумб или чересчур прихотливых цветов. Оставьте те, что не требуют постоянного ухода: астильбы, флоксы, ромашки, многолетние колокольчики и астры, хосты, люпины, лилейники, сибирские ирисы, пионы, лилии (лучше всего азиатские гибриды), нарциссы, – это тот небольшой ассортимент, на котором можно остановиться, а дальше – дело вашего вкуса расположить их на участке так, чтобы они радовали глаз все лето.
   Можно и вообще ограничиться несколькими хвойными культурами, папоротниками и парочкой кустов с декоративной листвой. Из однолетников тоже лучше всего сеять такие, которые не требуют выращивания рассады: васильки, маки, в том числе эшшольцию, немезию, маттиолу, космею. Просто сеете их ранней весной вразброс по влажной почве – и все дела.

   Яичную скорлупу собирайте в открытые полиэтиленовые мешки: дайте пару дней подсохнуть яичному белку на скорлупе, а затем утрамбуйте ее и досыпайте следующую порцию. Если скорлупу утрамбовать сразу – она обязательно завоняет, независимо от того, сырые или вареные были яйца. Скорлупу можно смолоть в кофемолке и использовать для раскисления почв, а можно сжигать в печке вместе с дровами – она обогатит золу калием и кальцием.
   Отварные кости из супа также сжигайте с дровами – они обогатят золу фосфором.
   Подсушите картофельные очистки, рассыпав их тонким слоем на газете около батареи. Когда высохнут – сложите в открытый полиэтиленовый мешок. При случае отвезите на участок и сожгите в печке. Картофельные очистки, во-первых, обогатят золу большим количеством микроэлементов, во-вторых, прожгут золу в дымоходах. Золе надо дать полностью остыть в зольнике и лишь после этого ссыпать ее в металлическую емкость и накрыть крышкой, чтобы она не отсырела. Весной и летом используйте золу для раскисления почвы. Но не вносите для этого сразу большие дозы золы, поскольку зола – это в основном щелочь, и она сразу вся растворяется в воде, резко повышая показатель кислотности почвы pH, который может перейти отметку pH 6,5 и заблокировать находящийся в почве фосфор. Кроме кальция, зола содержит также фосфор, калий и другие минеральные элементы, необходимые растениям, но все они, в отличие от кальция, будут медленно растворяться в воде. Поэтому золу следует вносить в почву заблаговременно или готовить из нее вытяжку: стакан золы залейте 1 л горячей воды и дайте настояться ночь, затем долейте еще 9 л холодной воды, размешайте и подкармливайте растения из расчета 1 л раствора на один квадратный метр посадок.
   Не забывайте также собирать спитый чай и кофе. Рассыпьте каждую порцию на плоской тарелке тонким слоем, поставьте тарелку под батарею, когда слой чая или кофе подсохнет – ссыпайте в открытый мешок. Если подсыпать новые порции влажного чая на тарелку – чайная или кофейная труха покроется плесенью. Это не страшно, но неприятно. Используйте сухую чайную труху при посеве моркови или других мелких семян, смешивая 1 чайную ложку семян со стаканом трухи и высевая полученную смесь на одном квадратном метре поверхности почвы. Тогда у вас не будет загущенных посевов; кроме того, замечено, что морковь при посеве ее с чайной или кофейной трухой растет гораздо лучше. Если перед посевом подготовленные для семян бороздки «посолить» пылевой фракцией удобрения «AVA», то никаких минеральных подкормок больше не потребуется.
   Собирайте и подсушивайте на батарее корки цитрусовых культур, используя их против моли или делая настой против листогрызущих насекомых. Приготовить отвар можно впрок: 1 кт корок размочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л горячей воды, закрыть и настоять в темном месте 5 суток, затем процедить, отжать, перелить в бутылки и хранить в темном месте. По мере надобности брать по 100 мл раствора на 10 л воды и опрыскивать растения против вредителей.
   Для борьбы с вредителями используют также настой луковой и чесночной шелухи, которую тоже следует собирать зимой в отдельный пакет. Для приготовления настоя полведра луковой шелухи заливают ведром горячей воды, накрывают крышкой, настаивают двое суток, затем процеживают, отжимают и опрыскивают растения.
   Картон, бумага и черно-белые газеты тоже могут использоваться на участке: скомканные газеты и бумага служат отличным биотопливом в теплицах – ими набивают траншеи, поверх газет вносят слой плодородной почвы не менее 25 см и сверху накрывают пленкой. Почва быстро прогревается, и газеты начинают перепревать, выделяя тепло в течение 2–3 месяцев. Скомканными или разорванными в мелкие клочья газетами можно мульчировать почву в теплицах, что позволяет сократить полив почти в два раза. На сложенные в 2–3 слоя и склеенные скотчем в полосы газеты можно высаживать рассаду капусты, сделав в газетах нужные отверстия. Кусками картона хорошо накрывать почву под кустами и деревьями ранней весной, как только сойдет снег, или прямо по снегу, если надо задержать цветение. В момент раскрытия почек и выдвижения зеленого конуса листочков выходят из земли первые вредители, картон этому помешает, и вредители погибнут. В момент же цветения надо выпустить на волю полезных насекомых, поэтому картон из-под посадок надо в это время убрать, просушить и сложить на хранение до будущего года. Когда он совсем обветшает, его можно просто сжечь или постелить в основание гряды для кабачков или тыкв. Перегнивая, картон даст тепло корневой системе растений, которого весной в почве для тыквенных культур недостаточно; для этих же целей можно использовать старую (но не синтетическую) одежду.
   Не выбрасывайте в течение года бутылки из-под шампанского: ими можно огородить цветники, просто воткнув их горлышком в землю, либо уложив их на цементный раствор. Темное стекло днем хорошо нагревается и в холодное ночное время отдает тепло, предохраняя теплолюбивые цветы, такие как лилии, гладиолусы, георгины, от холода.
   Металлические консервные банки и пластиковые бутылки можно использовать для дренажа. В пластиковых бутылках можно также выращивать рассаду. И, как уже говорилось выше, с их помощью можно производить капельный полив с одновременной подкормкой растений. Образовавшиеся пробки из почвы не дадут раствору быстро вытекать из бутылки, раствор будет медленно просачиваться прямо в зону корней, постоянно снабжая растения влагой и питанием. Четырем кустам томата двухлитровой бутылки хватает на 10 дней, а огурцам – на неделю в жаркую погоду. Самый простой способ приготовления питательного раствора: 4 чайных ложки удобрения «Унифлор-бутон» на 10 л воды, если, конечно, перед посадкой почва была заправлена органическими и минеральными удобрениями. Если вы постоянно ездите на участок, то можно увозить все кухонные отбросы, складывая их на компостную кучу, но их обязательно следует присыпать сверху торфом или почвой, чтобы не разводились крысы и мухи.
   Вообще, надо помнить, что все начинается с почвенных микроорганизмов и все ими кончается, а потому надо возвращать земле то, что мы из нее забрали с урожаем или в результате иной нашей деятельности. Верните почвенным микроорганизмам и дождевым червям органику в виде листвы, стеблей отплодоносивших растений, кухонных отходов, бумаги, картона. Они с благодарностью все переработают и обогатят почву продуктами своей жизнедеятельности – гумусом – главным источником растительной жизни на земле. Сейчас даже созданы специальные органические субстраты, содержащие микроорганизмы, которые способствуют бурному развитию микрофлоры почвы. С их помощью происходит быстрое (в течение одного лета) перепревание компоста, опилок, навоза, торфа и просто зеленой массы сорняков. Один из этих субстратов называется «Возрождение», другой «ЭМ—1» (Эффективные микроорганизмы), появилась и серия биоферментных средств «Экологический набор для дачника» («Микропан»), есть и минеральное удобрение «AVA», которое стимулирует рост микроорганизмов почвы и дождевых червей.
   Вам придется перейти на натуральное хозяйство, а именно: использовать все подспудные средства в своем саду. В качестве органических удобрений используйте настой сброженных сорняков, для азотных подкормок – мочу, разведенную водой 1:10, для улучшения структуры почвы и накопления в ней органического вещества закапывайте в траншеи сухое сено, листву или зеленую часть выполотых сорняков. Все кухонные городские отходы также привозите на дачу и закапывайте в траншеи под грядки. Осенью можно подкормить растения фекалиями из туалета, разведенными водой 1:10, если, конечно, у членов вашей семьи нет глистов.
   В качестве минеральных удобрений используйте золу, а в качестве раскислителей – старую штукатурку, неиспользованный цемент и золу. Для оздоровления почвы высевайте, хотя бы на один сезон, поочередно на каждой грядке однолетний люпин, и не давая ему зацвести, перекапывайте его вместе с корнями и листьями. После уборки урожая сразу же засевайте грядки белой горчицей или озимой рожью. Они существенно оздоровят почву и повысят ее плодородие.
   Против вредителей используйте настой хвойных иголок.

   Чтобы ваши растения всегда были здоровы, надо знать, что происходит с ними в ту или иную погоду, и уметь оказывать растениям необходимую поддержку При длительном (10–14 дней) похолодании корни прекращают усваивать фосфор (Р) и калий (К), растения начинают испытывать фосфорное и калийное голодание, и их нужно подкормить этими элементами. Давать подкормку под корень бесполезно – она все равно не усваивается, а значит, надо давать внекорневую подкормку. Здесь следует напомнить, что концентрация раствора минеральных удобрений для внекорневой подкормки должна быть в 5—10 раз меньше, чем при корневой, чтобы избежать ожога и гибели листьев. Кроме того, у разных растений корни прекращают поглощать Р и К при разных температурах. Так для холодостойких культур – это температура ниже 10 °C, для картофеля, свеклы, лука, гороха, цветной капусты – ниже 12–15 °C, для огурцов, кабачков, тыквы и арбузов – ниже 16 °C, а для томатов, перца, баклажанов – ниже 18 °C.
   Недостаток фосфора сначала сказывается на старых или нижних листьях – они приобретают красноватый или фиолетовый оттенок, особенно с нижней стороны листа. Поскольку Р участвует в образовании завязей, то его недостаток часто приводит к плохой завязываемости плодов и их преждевременному опаданию. Для предотвращения этого надо сделать опрыскивание растений дополнительно еще и бором (2 г борной кислоты на 10 л воды), в момент образования бутонов, а затем и завязей. Свекла и сельдерей тоже всегда нуждаются в дополнительной борной подкормке в момент завязывания корнеплода.
   При недостатке калия листья слегка закручиваются внутрь, а по краям появляется коричневая каемка (краевой ожог), корневая система перестает развиваться. Если для подкормки вы используете хлористый калий, то помните, что переносят хлор свекла, редька, репа, брюква, редис, капуста, лук. Все же другие, особенно морковь и петрушка, хлор не терпят. При похолодании растениям не следует давать азот (N). Для лучшей адаптации растений к неблагоприятной погоде (внезапное похолодание, резкая смена температур, резкая смена солнечной и дождливой погоды) растения следует подкормить К и Са. Кальций (Са) содержится в извести, меле, доломите, цементе, алебастре, золе, яичной скорлупе. Поскольку поддержка растениям требуется сразу, то лучше внести Са в виде водного раствора под корень каждого растения, а не всухую. При этом надо помнить, что морковь, петрушка, репа и редис не выносят известь, морковь при известковании образует трех-пятипальчатые корнеплоды, а у остальных грубеют корнеплоды, поэтому лучше использовать другие раскислители почвы.

экскурсия на участок. Уход за клубникой после посадки по методу Галины Кизимы

автора Севостьянова Надежда Николаевна

Народные рецепты защиты растения от болезней и вредителей В книге рассказано в основном о профилактических мерах борьбы. Но что делать, есть зараза напала на растения? Ведь тут дорог каждый день, урожай можно и вовсе потерять. В критических случаях можно, конечно,

Из книги автора

Есть ли безопасные препараты для защиты сада против болезней? Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений, а второй применять для уничтожения возбудителей болезней

Из книги автора

Читал, что в саду для защиты яблонь от вредителей надо посадить боярышник и он соберет на себя всех вредителей яблонь. Правильно ли это? Нет, неправильно. Потому что боярышник как раз и привлечет в сад всех яблонных вредителей. Мало того, не только вредители яблонь, но и

Из книги автора

Профилактика вредителей и болезней Для того чтобы защитить огородные культуры от вредителей и болезней, на садовом участке следует проводить санитарно-профилактические мероприятия, к которым относится своевременное рыхление земли, удаление слабых и больных растений,

Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Как приготовить пресловутый «весенний коктейль»?

«Кто про что, а курица про просо» – снова о «весеннем коктейле.

Давайте вернемся к этому еще раз, как говорится, «Повторение – мать учения».

Для приготовления всемогущего коктейля 2 крупинки препарата Здоровый сад, 2 крупинки препарата Экоберин растрясти в 100 г воды до полного растворения, долить воду до одного литра, добавить 2 капли Циркона и 4 капли Унифлор-роста (или Унифлор-бутона), тщательно перемешать и опрыскать по листьям.

Если прошлым летом было много вредителей, то добавьте в раствор 6 капель Фитоверма, а если заморозки идут в момент цветения садов, то добавьте туда же на кончике ножа гибберелин (он содержится в препаратах Бутон, Завязь и Гиперсиб).

Здоровый сад , являясь уникальным регулятором биохимических процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между белками и углеводами, так что вредители не трогают такое растение. Точно так же они не трогают здоровые растения, в клеточном соке которых преобладают белки, а не углеводы.

В природе все целесообразно, всегда существует баланс между вредителями и их пищей, у нее, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Зачем она вообще этих самых вредителей создала? А затем, чтобы добить слабые растения и не дать им оставить после себя ослабленное потомство, потому что в конечном счете это может привести к вырождению целого вида растений на Земле. Природа же не терпит напрасной работы, а потому стремится сохранить все созданные виды растительного и животного мира. Поэтому в природе выживает лишь сильный, слабому нет места на Земле. Вредители для того и были созданы, чтобы не дать слабым оставить после себя потомство. Потому и питаются вредители преимущественно углеводами, поскольку в ослабленных растениях синтез белка идет замедленно, а значит, нарушается соотношение между белками и углеводами, существующее в здоровом растении.

Таким образом, Здоровый сад практически защищает растения от вредителей.

Что же делает Экоберин? Он помогает растениям быстрее адаптироваться к внешним температурным изменениям. Резкая смена температуры, большой перепад между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное похолодание и так далее вызывают у растений стрессовое состояние, которое тормозит именно синтез белка, а потому ведет к ослаблению растения. И конечно же вредители тут как тут.

Если макро– и микроэлементов в растении недостаточно, то и белок образуется в недостаточном количестве, что опять-таки вызывает нападение вредителей, поэтому и требуется срочная внекорневая подкормка растений в самый ранний весенний период. Вообще говоря, для этого годится любое комплексное удобрение, но эффективнее всего работает Унифлор-роста. Это уникальное удобрение является буквально скорой помощью для растений, во-первых, потому что быстро всасывается зеленым листом и, во-вторых, также быстро усваивается. Унифлор-рост содержит все необходимые растению макро– и микроэлементы в хелатной форме, то есть в наиболее доступном виде, что позволяет растению быстро производить белки.

Если в предыдущем сезоне у вас какое-то растение болело или подвергалось массовому нападению вредителей, то вы можете добавить в этот коктейль еще и 2 капли Циркона и 5–6 капель Фитоверма в тот же самый литр воды.

Циркон способствует самозащите растения против болезней, а Фитоверм работает против вредителей. Все препараты совместимы, а главное, и Циркон, и Здоровый сад усиливают действие всех препаратов против вредителей. Все рекомендованные препараты имеют природное биологическое происхождение, а потому практически безвредны.

Можно ли чем-то заменить эти препараты? Вместо Здорового сада придется применить Фитоверм в более высокой концентрации (по инструкции для каждого вида вредителей) и дополнительно Циркон (4 капли на тот же литр).

Вместо Экоберина можно использовать Эпин-экст-ра или Новосил (достаточно 2–3 капель), вместо Унифлора использовать Цитовит (4 капли), Нарцисс (полколпачка на один литр) или любое полное минеральное удобрение. Но чтобы не вызвать ожога листьев, его следует брать в 10 раз меньше, чем вы обычно берете для корневой подкормки.

Вместо Фитоверма можно использовать препарат против вредителей Искра-био (именно био, а не какие-либо другие с названием Искра, потому что все они, кроме Искры-био, являются сильными химическими ядами).

В дальнейшем Здоровым садом растения можно просто поливать по периметру кроны (слабые – каждые 2 недели, сильные – один раз в месяц). Причем можно сразу на все лето приготовить раствор из расчета 2 крупинки на литр для целой бочки (то есть 200 крупинок на 100 л воды), в которой вы настаиваете сорняки или зеленую траву, и хорошо размешать. Раствор Здорового сада не утратит своих замечательных свойств целое лето. А вот остальными препаратами следует пользоваться, опрыскивая листья. Циркон следует использовать при массовом заболевании какой-то из болезней, например мучнистой росой или ботритисом. Эпин-экстра полезно пользоваться при всяких погодных передрягах, Фитоверм или Искру-био применять при массовом нападении вредителей. Но при этом концентрацию следует удвоить и даже утроить против той, которая используется в коктейле.

При плохом росте и развитии растений полезно использовать Феровит и Силиплант. Феровит – это органическое железо, необходимое растению для образования хлорофилла в листьях (то же самое происходит при использовании Здорового сада). А Силиплан – это органический кремний (его также содержит препарат Энерген), необходимый для прочности тканей растений, особенно стенок проводящих сосудов. Кроме того, в состав Силипланта входят еще 8 основных микроэлементов в хелатной форме.

Но следует знать, что нельзя совмещать в одном растворе более трех биопрепаратов одновременно. Например, в раствор Феровита, Циркона и Эпин-экстра уже нельзя добавить Фитоверм. Кроме того, их нельзя использовать в щелочных средах. Например, нельзя добавлять их в раствор золы, натриевой или кальциевой селитры.

Можно применять и современный эффективный комплекс Нарцисс (состоящий из хитозана, полученного из крабовых панцирей, янтарной и глутаминовой кислот, а также содержащий необходимые микроэлементы в хелатной форме).

Прежде всего, не забывайте, что плодовые деревья и ягодные кустарники тоже обладают совсем неплохими декоративными качествами, и при правильном размещении в саду вполне могут создать очень даже уютное местечко. Не надо только их высаживать слишком много, чтобы не загромоздить ваш небольшой участок.

Как создать уютный и простой в уходе декоративный сад на небольшой площади

Хвойные растения – украшение сада

Хвойные культуры, которые нынче в большой моде, медленно растут несколько первых лет, но затем сильно разрастаются как в стороны, так и ввысь, а потому при их посадке это сразу же следует предусмотреть, потому что во взрослом состоянии пересадить их будет практически невозможно и придется вырубать, иначе они попросту выживут вас из собственного сада. А потому не делайте тесной посадки и не сажайте их много, тем более, что они дорогие. Не гонитесь за модными, приобретайте такие, которые устойчиво растут в вашем регионе без проблем. Посадил и забыл, и никакого ухода. Вырастут сами. В этом конечно же их большое преимущество. Важно только правильно разместить их и посадить. Сначала, пока они маленькие, у вас будет огромное желание заполнить пространство между ними другими посадками. Удержитесь и не сажайте такие растения, которые потом будет трудно пересадить на другое место, да и где оно на шести сотках? Многолетние цветы, не требующие глубоких посадочных ям (к примеру, бадан, хосты, аквилегию, василистник), конечно же можно высадить, но потом их все равно придется убирать. Это как раз совпадет по времени с их пересадкой, поскольку большинство травянистых многолетников все равно надо рассаживать, пересаживать, омолаживать примерно один раз в 4–6 лет, а к этому времени и хвойные посадки подрастут. Конечно же не следует сажать среди хвойных пород розы, клематисы или пионы, курильский чай (лапчатка многолетняя), но вот рододендроны любят расти среди хвойных пород (но не среди елей), причем так, чтобы они прикрывали их не только с юга, но и со всех сторон. Особенно хорошо растут и цветут рододендроны под кронами сосен (и кедра тоже). Однако рододендроны отнюдь не для ленивых садоводов. Они как раз очень капризные растения и дорогие. Так что я их вам никак не могу посоветовать. Не надо сажать среди хвойных и декоративные кустарники. Их запросто можно высадить среди яблонь или груш.

И не стремитесь превратить свой участок в коллекционный сад – у вас для этого слишком мало места, даже если вы начнете собирать в своем саду коллекцию растений всего одного или двух видов. А уж для коллекции хвойных пород ваш участок не годится, это точно, а потому обойдитесь туями. В северных регионах отлично растет западная туя. Она бывает пирамидальной и шаровидной с зеленым окрасом игл или желтым, но есть и с белыми кончиками. И не сажайте все, а только парочку из тех, что выберете. Дополнить ассортимент хвойных вполне можно коникой (высадить обязательно под защитой от полуденного солнца), темно-зеленым можжевельником, растущим вертикально вверх, и стелющимися с голубым окрасом иголок либо кедровым стлаником (более устойчив), либо кустарниковым можжевельником (менее устойчив). Но не сажайте чешуйчатые можжевельники, потому что они очень привередливы и очень медленно растут. Для компании можно высадить горную сосну или голубую ель, и это уже будет слишком много. Сажать хвойные можно группой, создав уголок (размером с четверть участка) из этих растений совместно с рододендронами. Если сразу оставите достаточно места, то можно и гортензии посадить. Удобно такое соседство потому, что всем этим растениям требуется кислая влажная почва и влажный воздух и большинство из них предпочитает полутень. Такой сад практически не потребует ухода.

К растениям, которые также не требуют ухода и будут хорошими соседями для хвойных, относятся все виды папоротников, бадан толстолистный, аквилегии (водосборы) и их родственники – василистники. Оба последних вида растений отлично размножаются самосевом, так что заботиться об омоложении или пересадке такого цветника вам не придется. Вполне подойдут и астильбы с арункусом.

Хвойные сажают и пересаживают самой ранней весной. В северных регионах наиболее подходящее время – конец апреля – начало мая. Обычно ели и сосны мы привозим из леса. И тут есть опасность загубить растения. Ель имеет поверхностную корневую систему, а сосна – стержневую, поэтому сосну надо выкапывать особенно осторожно, потому что оборванный центральный корень уже не восстановится и дерево будет плохим, если вообще останется в живых. Рост сосны можно сдержать, если сразу при пересадке центральный корень завязать слабым узлом. Сибирский кедр тоже сосна, поэтому пересадки переносит плохо. Его лучше всего вырастить из орешка, причем он может взойти и на второй год. Кедровые орехи должны быть свежесобранными, поэтому купите осенью кедровую шишку, положите в теплое место и, как только она раскроется, высаживайте орешки, завернув их в мох-сфагнум. Место посадки должно быть свободно от сорняков, глубина посадки – около 4 см. Пересадить кедр на место следует, когда у него образуется маковка с пятью иглами, то есть в годовалом или двухлетнем возрасте, не повреждая центральный стержневой корень. Можжевельники также имеют стержневой корень, поэтому взрослые растения пересадке не подлежат. В лесу возле взрослого растения надо отыскать годовалое растеньице, его можно выкопать и пересадить. Этим вы его даже спасете от гибели, потому что молодой поросли можжевельника, как и дуба, нужна тень, поэтому ее довольно много под большими деревьями. Но потом подросшие растения нуждаются в солнце, а материнское растение их затеняет, поэтому обычно подросшие растения в материнской тени начинают погибать. Можжевельники занесены в Красную книгу, то есть взрослое растение можжевельника нельзя безнаказанно выкопать в лесу и увезти. Штрафы за нарушение закона об их охране большие, а главное, вы погубите взрослое растение при пересадке, как говорится: ни себе, ни людям.

Все хвойные следует сначала обкопать, затем окончательно выкопать, аккуратно переложить на ткань (только не синтетическую), связать в слабый узел так, чтобы корни не загибались, перевезти и сразу высадить в подготовленную яму, не развязывая узла.

Туя имеет компактную корневую систему, поэтому ее пересадить проще и приживается она лучше.

Все хвойные влаголюбивы, предпочитают полутень (а ели вообще могут расти в тени), кислую почву и влажный воздух. Правда, кедр предпочитает солнце. Именно поэтому северо-западные районы вполне подходящее для них место.

Нельзя подкармливать хвойные растения минеральными удобрениями или золой (исключение составляет удобрение AVA ). Нельзя вносить под них и свежий навоз, поскольку эти удобрения погубят микрогрибы, живущие на корнях хвойных, которые своими выделениями защищают эти растения от гибели корней и коры. Погибнут микрогрибы – погибнут и хвойные. Многие из этих растений очень боятся солнечных весенних ожогов. Их надо накрывать старыми простынями или систематически опрыскивать препаратом Экоберин, как только установится солнечная погода. Особенно сильные ожоги бывают, когда еще лежит снег, который усиливает солнечную радиацию за счет отражения. В северных районах солнце обычно появляется в конце февраля. А чтобы не морочить себе этими проблемами голову, сразу сажайте хвойные так, чтобы с юга они были прикрыты постройками или другими посадками.

Декоративные кустарники

Без декоративных кустарников не обходится ни один сад. Красиво цветущий кустарник дает мощную положительную эмоциональную окраску, дает замечательный внутренний заряд, такой, что в глубине души возникает ощущение радости и счастья. Несмотря на то, что они цветут рано и коротко, и практически большинство из них имеют малодекоративный вид после цветения, тем не менее очень приятно иметь в саду два-три раноцветущих растения, которые цветут один за другим. Конечно, лучше всего сажать неприхотливые растения. К сожалению, из огромного множества декоративных кустарников в северном регионе можно применять для озеленения совсем немного. Я расскажу вам обо всех тех, которые можно выращивать в прохладном климате. Может быть, с небольшими ухищрениями. Но чаще всего – просто посадил, и пусть растет, это очень важный момент, потому что кустарники погибают в основном из-за весенних поздних заморозков. Ранние весенние декоративные кустарники цветут до появления листьев, а когда начинают появляться молодые листья – и тут вдруг раз – и поздние заморозки, вызывающие гибель листьев. Также декоративные кустарники очень плохо переносят зимние оттепели. Температура около +4 °C в течение 10–12 дней среди зимы обманывает их, и они начинают просыпаться. А потом снова мороз, что очень плохо для этих растений.

Дафна (Daphna)

Начинает цветение Дафна в апреле, когда в тенистых местах еще лежит снег. Дафна очень красива в одиночных посадках, но она также красива в группе с другими растениями. Вообще ее называют Дафна обыкновенная, но у нее есть простонародное название – волчеягодник, волчье лыко. Название волчеягодник Дафна получила за свои ядовитые ягоды. Название волчье лыко ей дали потому, что очень легко снимается с нее кора, но на разрыв эта кора очень-очень прочная. Если вы захотите отломить от Дафны часть стебля, то вы этого сделать не сможете, и чтобы поставить букет цветущей Дафны в воду, придется брать секатор. Дафна – это невысокий кустарник, высотой не выше метра, который цветет еще до образования листьев. Выкидывается очень прочный цветонос, который весь усыпан пучочками цветков по две-три штуки. Цветочки мелкие, сиренево-розовые, очень похожие на цветки сирени, сплошь покрывающие прошлогодние побеги, поэтому обрезать Дафну не рекомендуется. Самое прелестное в них то, что они самые первые и самые ранние, исключительно красивые, и, главное, они обладают дивным ароматом. Потом, уже после цветения, появляются красивые светло-зеленые листья, которые собраны в розеточку на концах побегов длиной 7–8 сантиметров. В июле-августе на месте бывших цветков созревают овальные кораллово-красные ягоды, на вкус совершенно мерзкие. Вызывают жжение на губах и языке. Их яд похож на яд змеи, то есть вызывает паралич нервной системы. От одной ягоды, конечно, ничего не будет, и если кто-то только попробовал ягодку, ему немедленно захочется ее выплюнуть из-за сильного жжения на губах, естественно, ничего страшного не случится. Но если кто-то съест горсть этих ягод, то придется принимать экстренные меры по спасению. Поэтому я обычно не рекомендую иметь Дафну , во всяком случае, когда отцветает цветонос, нужно брать секатор и срезать всю отцветшую часть, чтобы не образовались ягоды. Потому что дети видят очень красивые ягоды и всегда стараются попробовать, поэтому это очень опасная вещь. Не допускайте появления ягод, даже если у вас лично нет детей или внуков. Есть вокруг чужие.

Дети обладают очень зорким взглядом, они увидят что-то очень красивое, вкусное, на их взгляд, и могут их попробовать. Ягоды эти очень нарядные, они очень плотно сидят на концах веток, и осенью растение выглядит с ними исключительно эффектно. Дафна встречается в лесу, поэтому вы можете ее откопать и высадить у себя в саду. Даже если вы принесете захудалое растение из леса и посадите его на хорошую, богатую органикой почву, то она у вас через два-три года превратится в красавицу. Причем куст сам формируется, он приобретает шаровидную форму, и окраска листьев становится очень интенсивной.

Кроме того, Дафна прекрасно распространяется и самосевом, и посевом семенами, созревание которых происходит сразу после цветения. То есть в конце сентября вы эти ягоды снимаете и сразу же высеваете неглубоко, где-то сантиметра на три, в почву, при этом лучше расположить их пореже. Растения обычно всходят на следующий год. Бывает, конечно, что растения задерживаются с прорастанием, но чаще всего они сразу всходят весной. В конце лета вы их пересадите, куда захотите. Из семян растет она медленно. Дафна теневынослива, поэтому не нужно сажать ее на солнце. Она влаголюбива. В жаркое, сухое лето ее придется поливать. Время цветения Дафны совпадает со временем цветения синей печеночницы, или гепатики. Это лесная дикарка. Она тоже растет в лесу и в тени. И если вы перед посадками Дафны высадите гепатику, то Дафна очень красиво смотрится весной на фоне этих фиолетовых листьев, синих цветков, стоящих вертикально на коротких цветоножках. Эта красивая композиция прекрасно смотрится все лето.

Айва японская

Это, конечно, не настоящая айва. Настоящая айва – это дерево с крупными плодами. Хеномелес – это невысокий кустарник, который тоже цветет ранней весной до распускания листьев, обычно в начале мая. Цветение длится примерно три недели. Крупные, огненные цветки, напоминающие по форме цветки яблони, собраны в пучки по две-четыре штуки, густо-густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы с бледно-розовыми цветками. Под айвой не следует сажать ни луковичных, ни ранних цветов, потому что куст сильно расползается из-за того, что дает очень много корневых отпрысков. Вырезать их не советую, дайте кусту расти свободно. Лишние, конечно, можно убрать, если они слишком сильно начинают расползаться. Для этого надо раскопать почву до самого материнского куста, затем отрезать подземный побег. Если вы просто сверху срежете побег, то он опять пойдет в рост.

Существует два вида этого кустарника: есть низкорослые, примерно метр высотой, называется он Хеномелес Маулея. Кустарник имеет поникающую форму. И есть высокий для северных районов до двух с половиной метров, который называется Хеномелес японский. Это растение не подходит для северных районов, потому что любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова, поэтому лучше сажать более низкорослую Хеномелес Маулея , у которой подмерзает только верхушка. Ее приходится вырезать, но нижняя часть куста сохраняется, и чаще всего цветение идет в центре куста. Полюбоваться красивым цветением не приходится, так как куст в центре густо зарастает и, чтобы было видно его цветение, растение надо постоянно прореживать. У айвы очень красивая листва. Она зеленая и глянцевая, все лето блестящая, к осени краснеющая. Зимой нужно ее чем-то накрывать, завязывать на ней лутрасил, и после зимы очень рано развязывать, так как она не боится весенних заморозков. Иначе говоря, айва требует ежегодного внимания. Ее можно сажать вдоль дорожек, на углах, где пересекаются дорожки. Вообще, Хеномелес прекрасно стрижется. Если вы хотите сделать невысокий зеленый забор, то вполне можете это растение использовать для этой цели, так как оно колючее и сильно зарастающее. Через него очень нелегко пробраться всякому недругу, вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Такие невысокие бордюрчики-ограды принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии.

Цветки очень плотно сидят, и если вы чуть-чуть прозевали, то дальше образуется колоссальное количество мелких плодов, которых буквально не отодрать, иначе как вместе с корой. Если вы хотите, чтобы плоды были крупнее, то в стадии цветения, когда только-только образовались молодые завязи, а сами цветки еще прекрасно выглядят и вам очень не хочется их обрывать, вы все-таки цветы проредите, чтобы они располагались примерно в 4–5 см друг от друга. Вот тогда вы получите плоды величиной чуть меньше куриного яйца. Это уже плоды, иначе вы вырастите кучу мелочи величиной с горох или боб, и от них никакого толку. Тут есть одна небольшая тонкость: нельзя прозевать, чтобы ранние осенние заморозки застали плоды на кустиках, после заморозков плоды становятся коричневые, невкусные и малопригодные для чего-либо. Вообще же плоды айвы исключительно ароматные, они съедобные, но у них очень большая сердцевина вокруг семенной коробочки – костянка, об которую можно только поломать зубы. Использовать сердцевину можно только для приготовления напитков, кстати очень вкусных. Мякоть, которая тоненьким слоем прикрывает эту костянку, нужно настрогать ножом, пересыпать сахаром и сложить в банки, которые можно просто накрыть калькой или пергаментом и надеть резинку. До самой весны сохраняются все витамины в такой банке, если поставить ее в холодильник. Это витаминное растение, особенно много в нем витамина С, ничуть не меньше, чем в лимоне, и вкус не хуже, чем у лимона. Весной, когда мало витаминов и варенье уже надоело, да и витаминов там немного, вы берете пару ложек наструганной айвы, кладете в чай вместо лимона и получаете божественный напиток. Костянки же вы заливаете водой, примерно раза в три больше, чем костянок, доводите до кипения на сильном огне, потом уменьшаете огонь и провариваете минут 5–7. Все это процеживаете, кладете сахар по вкусу и получаете замечательный напиток.

Размножать айву можно семенами, посеяв их под осень, и плодоносить она начнет через три-четыре года. Если будете сеять весной, то не забудьте, что нужна трехмесячная стратификация. Самой простой способ ее размножения – корневыми отпрысками. Корни у отпрыска располагаются очень близко к материнскому растению, от которого под землей довольно далеко отходят горизонтальные отводки без корней. Хорошо черенкуется самым обычным способом. Можно делить куст только в том месте, где вы отрубили часть. Срезы нужно засыпать золой, чтобы в эти ранки не попала инфекция.

Айву лучше сажать на солнце, но тень она тоже перенесет. Нужна хорошо удобренная, влажная почва, Растение очень плохо переносит засуху – сразу захиреет. В засуху нужно поливать обязательно. Хеномелес не любит подкормок минеральными удобрениями, кроме золы не нужно ничего использовать. Золы следует брать не более половины стакана под куст и вносить ее осенью. Одновременно можно внести по периметру кроны куста треть ведра перепревшей органики. Поскольку вся сосущая часть корневой системы у всех растений находится по периметру кроны, то туда и нужно вносить удобрения, в центр куста вносить ничего не нужно.

Можно одну почечку айвы привить или на стволик рябины, или на стволик груши, выращенные из семян. Вы берете подвой высотой примерно метра полтора и прививаете айву. Обычно это делается в августе. У вас получается на высоком штамбе роскошный красивый куст, который придется заматывать на зиму несколькими слоями лутрасила. Если вы привьете айву на рябине, то можно посадить под этим растением любые ранние весенние цветы. Нарциссы трубчатые, которые будут цвести почти одновременно с Хеномелес, будут выглядеть очень эффектно. Можно также арабис сажать, хоть белый, хоть розовый.

Весна. Защитим сад от весенних вредителей!
1. Земляника (неграмотно называемая клубникой) выходит из-под снега с зелеными листьями, а потому сразу же в них начинается фотосинтез, листья берут из воздуха углекислый газ, воду из запасов в тканях и синтезируют из них углеводы, выделяя лишнюю молекулу кислорода в воздух.
НО при этом в зоне корней почва еще не прогрелась до плюс8 градусов, а потому корни не поставляют из почвенного раствора влагу и необходимые для синтеза белка минеральные элементы, а потому в клеточном соке нарушается баланс между белками и углеводами. При избытке углеводов вредители тотчас же нападают на такие растения. А потому растениям надо помочь – дать внекорневую минеральную подкормку (можно растворить 1 чайную ложку комплексного удобрения в 3л воды).
Основной весенний вредитель земляники – долгоносик выходит из почвы, как только она прогреется до плюс 8 градусов в зоне корней (где он зимует). Обычно это происходит, когда температура наружного воздуха поднимается до плюс12 градусов. В этот момент у земляники начинают обособляться (раздвигаться) бутоны. Долгоносик прокусывает в бутоне дырку и кладет в него яйцо и надкусывает цветоножку, в результате чего бутон повисает. Развивающаяся из яйца личинка губит будущую самую первую и крупную ягоду. Чтобы этого не произошло сразу, как только листья земляники вышли из-под снега, опрыскайте землянику биопрепаратом Фиторверм (или Искра-био, либо Акарин). Карбофосом, тем более препаратом Инта-вир или другими химическими ядами пользоваться на участке НЕЛЬЗЯ, чтобы там не говорили или писали агрономы и соседи. После опрыскивания в воздухе еще 2-3 дня держатся мельчайшие капли препаратов и через дыхательные пути попадают в ваш организм, постепенно накапливаясь в вашей печени. Не губите ее, она вам еще пригодится!
2. Одновременно идет подготовка к цветению ягодных кустарников: сначала разворачивает листья жимолость, почти сразу за ней крыжовник, затем красная и черная смородина. Надо их опрыскать Фитовермом.
3. Чуть позже раздвигаются чешуйки почек вишни, сливы, Яблони и груши. Их них появляются зеленые конусы листочков. В этот момент в раздвинувшиеся чешуйки проникают первые вредители(листовертки и другие) . Чтобы не допустить их до обеда, деревья так же опрыскайте Фитовермом.
4. Как только начали обособляться бутоны (первый из них начал окрашиваться в розовый цвет), полетела вторая группа вредителей, которые откладывают яйца в бутон (казарка-цветоед, есть и другие). А потому после первого опрыскивание по зеленому конусу примерно через неделю следует еще раз опрыскать деревья.
Фитоверм, не являясь ядом, проникает в клеточный сок растения через листья и 2-3 недели держит оборону. Как сосущие, так и грызущие вредители, отведав такие листья, уже через два часа перестают питаться, поскольку из-за паралича кишечно-желудочного тракта и через двое суток погибают от голода.
Ягодные кустарники так же следует опрыскать перед самым цветением. Не прозевайте!
Во время цветения ничем нельзя опрыскивать участок!
В этот момент выходят из мест зимовки полезные насекомые – основные наши помощники и защитники сада.
5. Сразу после цветения (примерно через 2 недели после его окончания) летит следующая группа вредителей (яблонный пилильщик и плодожорка, стеклянница, повреждающая черную смородину, а так же крыжовниковая огневка и пилильщик), которые откладывают яйца на молоденькие завязи. Проникающая внутрь плода отрождающаяся из яйца личинка живет внутри растущей завязи и портит ее. Поврежденные завязи деревья начинают сбрасывать. На кустарниках это не столь заметно, но увидите вы результат их деятельности, когда обнаружите преждевременно созревшие ягоды, увядшие цветки или завязи на черной смородине, либо засохшие паутинные гнезда на крыжовнике, красные вздутия на листьях красной смородине. А потому, чтобы не допустить вредителей надо сделать еще одно опрыскивание Фитовермом по молодым завязям.
Итак, 3 весенних опрыскивания сада избавят вас от летних проблем.
Не забудьте про калину, она больше всех нуждается в вашей помощи.
В момент цветения вишни и сирени летят все овощные вредители, а потому опрыскайте в это время взошедшие огородные культуры.
Я пользуюсь для опрыскивания растений защитным профилактическим коктейлем:
2 крупинки Здорового сада (нормализует в клеточном соке баланс между углеводами и белками),
2 крупинки Экоберина (помогает растениям пережить стресс от всяких погодных передряг, в частности при заморозках),
4 капли Циркона (усиливает собственную стойкость растений к болезням),
4 капли Унифлора-бутон (внекорневая подкормка),
8 капель Фитоверма (эффективная защита против вредителей).
Все вместе растрясти в одном литре воды до полного растворения крупинок.
Удачи вам, друзья!
Галина Александровна Кизима

Начало нового сезона, чтобы обеспечить растениям безбедное существование, а себя избавить от лишних трудов в течение лета, следует проделать несколько несложных работ. Первая главная работа – обеззаразить почву и опавшую с осени листву, полив грядки, почву в теплицах, землю (вместе с лежащей на ней листвой) раствором Фитоспорина (я это делаю совместно с Гуми). В Фитоспорине содержатся споры хищных бактерий, которые уничтожают живущих в почве возбудителей грибных и бактериальных болезней. Никогда не убирайте листья, а тем более, не сжигайте их бездарно под всеми многолетними посадками, наоборот, листву с дорожек набросайте под посадки по периметру кроны растений. Эта простая мера предохранит поверхностный слой почвы от пересыхания, сохранит влагу в корнеобитаемом слое, даст пищу почвенным микроорганизмам и дождевым червям, постепенно перегнивая за лето, будет служить прекрасной естественной подкормкой для растений. Вместо Фитоспорина можно использовать Экстрасол, Байкал, Возрождение, Сияние, Компостин. А вас избавит от лишней работенки: сначала все органические останки перенести в компост, а потом осенью снова все перенести обратно в виде перепревшего компоста, чтобы подсыпать его под растения. Вторая главная работа – провести профилактическое опрыскивание всего сада, что защитит растения от нападения вредителей и нашествия болезней в первую половину лета. Опрыскивание надо проводить вовремя, иначе эта трудоемкая работа окажется совершенно напрасной. В качестве защитного коктейля я использую следующий состав: 2-3 крупинки Здорового сада, 2-3 крупинки Экоберина, растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке с водой (100-200г). Долить воду до одного литра, добавить в раствор: 2-4 капли Циркона, 2-4 капли Цитовита, 6-8 капель Фитоверма. Тщательно перемешать и опрыскать все посадки по раскрывающимся листьям! Поскольку все растения раскрывают листья каждое в свое время, то и опрыскивать их придется все поочередно. Первой следует опрыскать землянику, поскольку она выходит из-под снега с зелеными листьями, способными всасывать раствор. По почкам опрыскивание делать бессмысленно, поскольку всасывание происходит только через лист. Растения не следует опрыскивать в ветреную погоду, тем более в дождливую, и на сильном солнце. Раствор, попавший в клеточный сок растений, будет держать круговую оборону в течение примерно трех недель. Особенно важно не позволить напакостить землянично-малинному долгоносику. Он откладывает яйцо в обособившийся самый первый бутон. Следует обязательно опрыскать посадки земляники, как только сойдет снег, и повторить опрыскивание еще раз через две недели, хотя бы одним Фитовермом, но лучше конечно, защитным коктейлем. Кроме того, если у вас растет крыжовник, подверженный заболеванию американской мучнистой росой (сферотекой), то обязательно проведите обработку не только в момент разворота листьев, но и после цветения и после сбора урожая, усилив в коктейле дозу Циркона до 6 капель на литр воды. Или опрыскивайте хотя бы одним Цирконом. Не хотите проблем, повторяйте опрыскивание каждые три –четыре недели. Защитный коктейль – профилактическая мера. Если болезни уже проявились, то надо увеличить дозу Циркона до 6-8 капель на литр воды. Если срок профилактической обработки вы прозевали и вредители напали (в частности, тля), то следует увеличить дозу Фитоверма до 8-10 капель на литр воды.

Коктейль здоровый сад. Советы от галины кизимы: экскурсия на участок

Глава 1. Весенний сад Весной в садах начинают цвести деревья и кустарники, и это, пожалуй, самое красивое время года. Но после долгой холодной зимы, когда все растения и деревья находятся «в спячке», сад нуждается в уходе и

Малиновый коктейль Малиновое пюре разморозить и с помощью миксера смешать с остальными компонентами за 60 секунд.Состав: молоко — 250 мл, замороженное малиновое пюре — 100 г, клубничный сироп — 25 мл, ванильное или клубничное мороженое — 2 ст.

автора Кизима Галина Александровна

Коктейль «Ямайка» Смешать ром, ликер «Южный», 0,5 мл лимонный сок, 0,5 мл малиновый сок. Состав: ром — 40 мл, ликер «Южный» — 20 мл, лимонный сок — 0,5 мл, малиновый сок —

Из книги автора

Первый весенний осмотр пчелиных семей Выставив ульи, прежде всего наблюдают за облетом пчел, а затем осматривают семьи, начиная с тех ульев, где пчелы хуже облетывались. При осмотре пчел без разбора гнезда (глазомерно) устанавливается сила семьи – по количеству рамок,

Из книги автора

Как приготовить защитный коктейль? На 1 л воды надо взять по 2 крупинки гомеопатических препаратов Здоровый сад и Экоберин, 2 капли биопрепарата Циркон, 4 капли жидкого минерального удобрения Унифлор-бутон в хелатной форме (наиболее легко и полно используемой растениями

Это календарь основных работ, которые надо сделать на участке в течение вегетационного периода с весны до осени, по мере наступления сроков таких работ. Эти сроки диктует сама природа, и они не зависят от Луны или знаков Зодиака, которые так любят астрологи и некоторые садоводы-любители. До некоторой степени не зависят они и от календарных сроков наступления весны в разных регионах не только нашей страны, но и во многих частях мира. Интересно, что даже от временных капризов погоды в данной местности они зависят мало.

Дело в том, что в природе есть свои сроки наступления некоторых событий, за которыми следуют другие и, главное, интервалы между ними выдерживаются из года в год с завидным постоянством. Так цветение одних растений следует за цветением других через определенный интервал, который не меняется ни при каких погодных условиях в данной местности. Точно так же созревание ягод и плодов наступает через определенный интервал от начала цветения совсем другого растения. И этот интервал природа упорно выдерживает из года в год. Сдвигаются сроки начала цветения сигнального растения, сдвинутся и сроки созревания плодов совсем на другом растении через раз и навсегда определенный природой интервал. Когда я обратила внимание на это постоянство, то и решила создать такой календарь работ, который можно было бы использовать в любом месте, в любой год практически при любой погоде.

Глава 1

Природная последовательность начала цветения разных растений

Для начала ознакомимся с некоторыми сведениями. Они даны для Ленинградской области, но их можно использовать для составления своего календаря в любой области. Так что, увидев данные для Северо-Запада, не торопитесь закрыть книгу.

Среднестатистические данные по температурам воздуха в Ленинградской области

Среднесуточная температура выше 15 градусов держится в Ленинградской области с 16 июня по 23 августа, то есть вегетационный период длится всего 67 дней, и за это время общая сумма положительных температур равна всего 1159 градусам, в то время как в Московской области она достигает 1500 градусов.

Это среднестатистические данные. Естественно, температуры текущего года в разных районах в пределах одной области, а тем более в разных областях, могут от них несколько отличаться, но вот последовательность начала цветения разных культур весьма устойчива. Взяв за исходную точку какое-то явление, например, время цветения мать-и-мачехи на своем участке, вы сможете весьма точно определить время цветения остальных культур.

Для начала неплохо бы в первый год для вашей местности уточнить приведенные здесь данные для Ленинградской области, затем проверить их на следующий год.

Подсчитайте по этой таблице число дней между цветением мать-и-мачехи и, например, черной смородины.

Это составит 40 дней. Предположим, мать-и-мачеха зацвела у вас 10 апреля, значит, черная смородина зацветет через 40 дней, то есть 20 мая, и после этого точно через 8 дней зацветет земляника (для этого надо подсчитать число дней от начала цветения черной смородины до начала цветения земляники). Точно так же можете определить начало цветения яблони и вовремя принять меры для защиты яблонь от заморозков или нападения вредителей.

Самое любопытное, что в любой другой области начало цветения мать-и-мачехи хотя и приходится на другие сроки, но интервалы между началом ее цветения и началом цветения всех последующих культур сохраняются одинаковыми из года в год.

Вы можете сами составить такие таблицы для своей местности на текущий год, и интервалы между цветением растений будут выдерживаться из года в год с неизменным постоянством.

Как только на вашем участке зацвела мать-и-мачеха, берите лист бумаги и записывайте сроки начала цветения всех последующих культур. Для тех растений, которые в этом списке не указаны, но растут в вашей местности, впишите сроки начала их цветения в этот список. В своем списке сразу указывайте дату ожидаемого события, чтобы потом не путаться в вычислениях.

Для чего это надо?

Во-первых, перед началом цветения, за 2–3 дня, вы можете сделать защитное опрыскивание растений от заморозка, от нападения вредителей, поскольку срок их выхода из зимних убежищ тесно связан с распусканием листьев на их кормильцах или началом обособления бутонов (окрашивания их в розовый цвет).

Во-вторых, зная фенологические сроки развития растений, вы сможете правильно организовать их полив и подкормки, вовремя провести защитные мероприятия против болезней и вредителей, а не тогда, когда все листья будут объедены или растения поражены болезнями. Ведь эти беды появляются не сами по себе, а четко спланированы природой. Для нее важно, чтобы и «волки были сыты и овцы цели».

Глава 2

Создаем собственный календарь работ на текущий год

Это календарь, который вы сами будете составлять для своего конкретного участка каждый год на основе записей первого года.

Отсчет начинается, как уже говорилось, с цветения мать-и-мачехи (или лещины и орешника, поскольку они зацветают одновременно с мать-и-мачехой).

Каждую весну в каждом регионе они зацветают в свое время, которое нельзя жестко обозначить каким-то конкретным числом. Начало цветения мать-и-мачехи все время варьируется в зависимости от прошедшей зимы, и невозможно точно указать, в какой именно день она зацветет.

Но вот что интересно: какого бы числа она ни зацвела, сроки цветения многих культур привязаны к нему очень жестко. И можно заранее установить какого именно числа точно зацветет та или иная культура, поэтому цветение мать-и-мачехи является точкой отсчета для начала цветения других растений. Поскольку одновременно с мать-и-мачехой зацветает орешник и лещина, то за точку отсчета можно принимать начало их цветения. Надо только вовремя заметить, что цветение мать-и-мачехи (или орешника) началось.

Для удобства составьте для себя таблицу сроков цветения и созревания плодово-ягодных культур, используя приведенные ниже данные, причем в своей таблице вам надо ставить не число дней, а сразу дату наступления того или иного события.

Допустим, мать-и-мачеха (или лещина, орешник) зацвела у вас 15 апреля, тогда крупноплодная садовая земляника (неграмотно упорно называемая клубникой) зацветет у вас на участке через 48 дней, то есть 3 июня. Одновременно с ней зацветет на участке безусая ремонтантная земляничка и в лесу – лесная. Созреет она у вас на участке через 70 дней после начала цветения мать-и-мачехи, то есть 25 июня. В лес тоже можете собираться за лесной ягодой в это же время. Между строками таблицы оставьте место, будете вписывать кто, куда из вредителей летит и соответственно, меры, которые надо принять по защите растений. Итак, ваш календарь будет выглядеть следующим образом.

Календарь ваших забот

Начало цветения мать-и-мачехи (укажите дату).

Посев в грунт всех холодостойких культур (моркови, петрушки, укропа, черешкового и листового сельдерея, салата, лука-чернушки, щавеля, редиса).

Подготовка клубней картофеля для посадки.

Опрыскать «Экоберином» или «Эпином-экстра» хвойные культуры и вечнозеленые рододендроны против солнечных ожогов, повторять опрыскивание еженедельно, если хвоя или листья стали желтеть или темнеть.

Это также лучшее время для посадок и пересадки хвойных растений.

За неделю до распускания почек на черной смородине (поставьте дату) следует обобрать все вздутые крупные круглые почки на черной смородине (они хорошо видны на голых ветках). В них личинки почкового клеща. Опоздаете – почки раскроются и бродяжки расползутся по молодым почкам. На следующий год придется всю ветку удалять, поэтому в отдельной строке поставьте дату сбора почек, зараженных клещом, отсчитав назад неделю от даты, которая указана в следующей строке.

Распускание почек на смородине, красной рябине, березе

Опрыскать эти растения защитным коктейлем (или хотя бы «Фитовермом») против тли, которую разносят муравьи.

Против муравьев накапать гель против жесткокрылых вредителей (муравьев, тараканов) на стволы рябины, яблонь, вишен, слив, стебли черной смородины, пионов и роз поближе к почве.

Кроме того, идет весенний лёт пилильщиков на яблоню, грушу, сливу, смородину, крыжовник, следовательно, их тоже нужно опрыскать. На некоторых сортах крыжовника может появиться белый налет на молодых листьях. Это американская мучнистая роса (сферотека). Если срочно не принять меры (опрыскать защитным коктейлем или хотя бы «Цирконом»: 6 капель на 1 литр воды), то затем роса перейдет на молодые завязи и, в конце концов, ягоды покроются серым плотным войлочным налетом. Опрыскивание следует повторить по молодым завязям и после сбора урожая ягод. Никакое обливание кипятком от сферотеки не спасает. Это просто устоявшееся заблуждение (но, как говорят, «никакие факты не смогут опровергнуть устоявшиеся заблуждения», а потому охота вам мыть кусты кипятком по весне – мойте, вреда от этого нет, хотя и большой пользы – тоже).

Концы веток красной смородины надо обязательно опрыскать «Фитовермом» особенно тщательно, поскольку там находятся яйца красногалловой тли, вызывающей малиновые вздутия на листьях красной смородины.

Опрыскать всходы зонтичных культур (моркови, петрушки, укропа) «Фитовермом» против зонтичной листоблошки, вызывающей закручивание их листьев. Зонтичная листоблошка зимует в трещинах коры хвойных пород. Для зимовки всех вредителей, а не только листоблошки, особенно удобна кора сосны. Вот и не сажайте сосну на участке.

Если посевы холодостойких культур сразу накрыть лутрасилом, то опрыскивание всходов против листоблошки не потребуется.

Сделать профилактическое опрыскивание защитным коктейлем (или хотя бы «Фитовермом») посадок земляники против долгоносика.

Можно посеять на рассаду в тепличку капусту средних и поздних сроков созревания, цветную капусту и брокколи, свеклу, однолетние цветы (бархатцы, ноготки, агератум, настурцию, мальву, сальвию, гипсофилу, цинию, флокс Друммонда и другие).

В это же время можно сеять в грунт семена холодостойких цветов: васильков, колокольчиков, космеи, маков, в том числе эшшольции, ромашек, петунии, немезии, маттиолы, однолетних астр.

Начало цветения черемухи (поставьте предполагаемую дату).

Начинается через 27 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Во время цветения черемухи (или сразу после окончания ее цветения) можно высаживать картофель.

Кроме того, в грунт высаживают рассаду кочанной капусты, высевают горох, бобы, лук-севок. Под пленочное укрытие можно на утепленный грунт (или компост) высевать семена кабачков и патиссонов, огурцов, тыквы (или высаживать трехнедельную рассаду тыквенных культур) под двойным укрытием нетканым материалом типа лутрасил или спанбонд, акрил.

Это время подходит для посадки деревьев, в том числе и хвойных.

Через неделю после начала цветения черемухи (перед самым началом цветения крыжовника) сделать опрыскивание вишни, сливы, груши, яблони ранних сортов, крыжовника, красной и черной смородины защитным коктейлем, дополнительно добавив в него препарат «Завязь» (или «Бутон») на случай повреждения бутонов и цветков заморозками. Поставьте в этой строке соответствующие даты.

После цветения смородины, примерно через неделю, на листьях могут появиться либо мелкие желтые точки, либо крупные бородавки оранжевого цвета. Мелкие точки вызывают споры гриба столбчатой ржавчины, который зимует на хвойных породах, а крупные вызывает бокальчатая ржавчина, которая переходит с осоки. Осоку в ближайшей округе неплохо бы заранее скосить. При первых признаках заболевания кусты следует опрыскать «Цирконом» (поскольку приходится бороться с заболеванием, профилактическими мерами уже не обойтись, надо делать раствор более высокой концентрации: 6-10 капель на один литр воды). Желательно опрыскивать растения с нижней стороны листьев. Для этого удобно использовать угловую насадку к опрыскивателю «Туман».

Сразу после цветения черемухи пересадить рассаду томатов, перца, баклажанов в теплицу под двойное укрытие неткаными материалами (поставьте предполагаемые даты).

Посев в открытый грунт зернобобовых культур.

За 10 дней до цветения крыжовника следует опрыскать кусты крыжовника, красной и черной смородины против крыжовниковой огневки, бабочка которой откладывает яйца в цветки. По мере роста завязи отродившиеся гусеницы питаются их мякотью, переползая из одной в другую, и каждая может уничтожить до 8-10 ягод. Заранее отметьте для себя дату появления вредителя, отсчитав назад 10 дней от даты в следующей строке.

Цветение крыжовника (поставьте дату).

Начинается через 37 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Цветение красной смородины (поставьте дату).

Начинается на 2 дня позже крыжовника.

Во время цветения крыжовника и красной смородины все еще можно пересаживать в теплицу рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов, накрыв их дополнительно двойным нетканым материалом в регионах, где бывают возвратные ночные заморозки.

Пересадка рассады капусты брокколи и цветной, а также брюссельской в открытый грунт (там, где возможны сильные заморозки, надо прикрыть посадки одинарным лутрасилом), посев капусты кольраби в открытый грунт.

Сразу после высадки рассады ее следует опрыскать защитным коктейлем.

На молодые растения капустных (крестоцветных) культур может напасть крестоцветная блошка (мелкий жучок с металлическим отблеском, зимующий в почве). Против блошки можно использовать раствор любого шампуня для мытья кошек и собак от блох: 3 столовые ложки на 10 литров воды. Укрытие растений лутрасилом не спасает от блошки, поскольку она выходит из почвы, а не прилетает невесть откуда.

В это же время можно сажать лук в открытый грунт (поставьте предполагаемые даты).

Цветение черной смородины (поставьте дату).

Начинается через 40 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

В момент цветения проверить, нет ли кустов, заболевших махровостью. Такой куст следует немедленно выкопать и сжечь. Это неизлечимое вирусное заболевание, которое мелкие сосущие насекомые могут перенести со своей слюной на другие кусты смородины и погубить все ее посадки. Для других растений этот вирус не опасен.

Обратите внимание: если цветущая ветка черной смородины усыхает, то внутри находится личинка стеклянницы. Ветку надо вырезать до самой земли и сжечь. На срезе видна черная середина ветки – это экскременты гусеницы, которая выжрала сердцевину.

При развороте листьев калины (красной и бульденеж) надо обязательно провести профилактическое опрыскивание защитным коктейлем или хотя бы препаратом «Фитоверм». На этих растениях можно применять и карбофос (или «Фуфанон»), хотя я и против использования ядохимикатов на участке.

Обратите внимание на распускающиеся листья малины. Если они имеют мозаичную окраску (желто-зеленую), то куст заражен неизлечимой вирусной болезнью. Его следует немедленно выкорчевать и сжечь во избежание гибели всех ближайших посадок малины.

Цветение вишни, сливы и груши (поставьте дату).

Начинается через 41 день после начала цветения мать-и-мачехи.

За неделю до этой даты следует опрыскать вишню, сливу, груши и яблони летних сортов защитным коктейлем и дополнительно препаратом «Завязь» (или «Бутон») на случай повреждения бутонов и цветков заморозками. Препараты «Завязь» и «Бутон» можно просто добавить в защитный коктейль (не забудьте заранее обозначить дату).

Если внезапно буквально в одночасье усыхают листья и отдельные ветки на вишне, то это грибное заболевание косточковых культур – монилиоз. Обычно он появляется в холодную влажную весну. Срочно уберите пораженные ветки (хотя на них потом и появляются вновь листья, но они желтеют и опадают в разгар лета), опрыскайте растение «Цирконом» (10 капель на 1 литр воды). Опрыскивание придется повторить после цветения по молодым завязям и после уборки урожая. Обычно удается спасти листья, но не ягоды – они растрескиваются и загнивают.

Во время цветения вишни малинный жук откладывает личинку в бутоны цветков малины, идет лет весенней овощной мухи на все посадки овощей.

Опрыскать малину «Фитовермом».

Опрыскать овощные растения «Фитовермом» или защитным коктейлем вместе с «Фитовермом».

Цветение яблони летних сортов (поставьте предполагаемую дату).

Начинается через 43 дня после начала цветения мать-и-мачехи.

Одновременно личинка малинной мухи внедряется в верхушки молодых побегов малины (они увядают и наклоняются к земле). Такие зараженные побеги надо срезать до самой земли и сжечь. Обратите внимание, если молодой поросли очень много, но она не растет, то это неизлечимое вирусное заболевание ведьмина метла. Больной куст следует выкопать и сжечь. Если почву из-под куста вынести на кострище и заменить ее свежей, то можно снова высадить на это место малину, в противном случае ее нельзя растить на этом месте еще 4 года.

Опрыскать землянику защитным коктейлем (или хотя бы «Фитовермом»). Это делается для дополнительной защиты земляники от долгоносика, который выходит из почвы после зимовки, как только температура в верхнем слое почвы прогрелась до 8 градусов тепла (соответственно среднесуточная температура воздуха поднялась до 10–12 градусов тепла). Кроме того, надо добавить в раствор гормон гиббереллин (препарат «Завязь» или «Бутон»), а также обязательно какой-либо препарат, помогающий растению перенести заморозки («Экоберин», «Эпин-экстра» или «Новосил»).

Накрыть посадки земляники лутрасилом на случай заморозков.

Цветение земляники (поставьте предполагаемую дату).

Начинается через 48 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Опрыскать сирень по бутонам «Экоберином» против заморозка.

Опрыскать яблони осенних сортов защитным коктейлем.

Цветение сирени (поставьте дату).

Начинается через 50 дней после начала цветения мать-и-мачехи (через 6 дней после начала зацветания яблонь летнего сорта).

Иногда сирень в момент цветения попадает под поздние весенние заморозки (там, где они есть). Ее цветки не выносят заморозков ниже 2 градусов. А вот закрытым бутонам не страшны даже минус 4 градуса, поэтому за 2–3 дня до цветения опрыскайте сирень препаратом, помогающим растению перенести заморозок (4 капли препарата «Эпин-экстра» или 6 крупинок «Экоберина» на 1 литр воды).

Цветение красной рябины (поставьте дату).

Начинается через 2 дня после начала цветения сирени.

Красная рябина зацветает на один день позже сирени, считается, что после полного расцветания рябины кончаются поздние весенние заморозки.

Окончание возвратных заморозков (поставьте дату).

Посев свеклы в открытый грунт.

Посев кабачков и тыквы в открытый грунт.

Посев огурцов в открытый грунт.

Цветение яблони осенних сортов (идет на 5–7 дней позже ранних).

Цветение яблони зимних сортов (идет на 5–7 дней позже осенних).

Профилактически опрыскать их препаратом «Завязь».

Через 7-10 дней после окончания цветения яблони следует провести ее опрыскивание «Фитовермом» по молодым завязям, поскольку яблонный пилильщик и яблонная плодожорка начинают откладывать яйцо на завязь. Отрождающаяся личинка вгрызается в завязь и портит ее. Пилильщик выедает в растущей мякоти плода ходы, пачкая их экскрементами.

Плодожорка выедает растущие семена в семенной коробочке, затем спускается на паутинке на землю, заползает на дерево и внедряется в следующую завязь. Так, одна личинка плодожорки может повредить до восьми яблок. Часто поврежденные завязи просто опадают на почву. Ночью личинка выбирается из падалицы и снова карабкается на дерево, поэтому вечером падалицу следует собирать и относить в компост, а на стволы деревьев поставить ловчие пояса.

Проще всего сделать такой пояс из куска пленки. Обернуть ствол пленкой, обвязать посередине шпагатом, отогнуть верхнюю часть пленки вниз. Гусеницы не смогут переползти через отогнутую часть.

Есть очень необычный способ борьбы с яблонными вредителями. Ночью или поздно вечером, когда стемнеет, настелите под деревом пленку. Наденьте шляпу и, присев на корточки около ствола, направьте фотовспышку вдоль ствола вверх, включите вспышку подряд два раза. Ошеломленные внезапным светом вредители начнут сыпаться с яблони вниз, только шорох стоит (поэтому и нужна шляпа).

Пока они не оправились от шока, быстренько складываете пленку, уносите ее в дом и там просто давите вредителей. Вероятно, такой способ борьбы с нахлебниками может показаться весьма забавным, тем не менее он очень эффективен.

По бутонам опрыскать малину защитным коктейлем за неделю до цветения, отсчитайте назад 7 дней от указанной даты в следующей строке.

Цветение малины (поставьте предполагаемую дату).

Начинается через 63 дня после начала цветения мать-и-мачехи или через 2 дня после зацветания сирени.

Во время цветения малины летит галлица, которая зимует внутри вздутий – галл на стеблях малины.

Повторить опрыскивание защитным коктейлем с добавлением «Фитоверма» малины и всех плодово-ягодных культур.

Землянику следует опрыскать защитным коктейлем (без «Фитоверма») или хотя бы «Цирконом» против заболевания ягод серой гнилью. Через двое суток после опрыскивания ягоды можно употреблять в пищу.

С момента зацветания малины можно сеять в грунт повторно морковь, черную редьку, сажать свеклу, высаживать усы земляники, перезимовавшие вместе с маточными кустами, высаживать рассаду земляники, выращенной из семян.

Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Как приготовить пресловутый «весенний коктейль»?

«Кто про что, а курица про просо» – снова о «весеннем коктейле.

Давайте вернемся к этому еще раз, как говорится, «Повторение – мать учения».

Для приготовления всемогущего коктейля 2 крупинки препарата Здоровый сад, 2 крупинки препарата Экоберин растрясти в 100 г воды до полного растворения, долить воду до одного литра, добавить 2 капли Циркона и 4 капли Унифлор-роста (или Унифлор-бутона), тщательно перемешать и опрыскать по листьям.

Если прошлым летом было много вредителей, то добавьте в раствор 6 капель Фитоверма, а если заморозки идут в момент цветения садов, то добавьте туда же на кончике ножа гибберелин (он содержится в препаратах Бутон, Завязь и Гиперсиб).

Здоровый сад , являясь уникальным регулятором биохимических процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между белками и углеводами, так что вредители не трогают такое растение. Точно так же они не трогают здоровые растения, в клеточном соке которых преобладают белки, а не углеводы.

В природе все целесообразно, всегда существует баланс между вредителями и их пищей, у нее, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Зачем она вообще этих самых вредителей создала? А затем, чтобы добить слабые растения и не дать им оставить после себя ослабленное потомство, потому что в конечном счете это может привести к вырождению целого вида растений на Земле. Природа же не терпит напрасной работы, а потому стремится сохранить все созданные виды растительного и животного мира. Поэтому в природе выживает лишь сильный, слабому нет места на Земле. Вредители для того и были созданы, чтобы не дать слабым оставить после себя потомство. Потому и питаются вредители преимущественно углеводами, поскольку в ослабленных растениях синтез белка идет замедленно, а значит, нарушается соотношение между белками и углеводами, существующее в здоровом растении.

Таким образом, Здоровый сад практически защищает растения от вредителей.

Что же делает Экоберин? Он помогает растениям быстрее адаптироваться к внешним температурным изменениям. Резкая смена температуры, большой перепад между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное похолодание и так далее вызывают у растений стрессовое состояние, которое тормозит именно синтез белка, а потому ведет к ослаблению растения. И конечно же вредители тут как тут.

Если макро– и микроэлементов в растении недостаточно, то и белок образуется в недостаточном количестве, что опять-таки вызывает нападение вредителей, поэтому и требуется срочная внекорневая подкормка растений в самый ранний весенний период. Вообще говоря, для этого годится любое комплексное удобрение, но эффективнее всего работает Унифлор-роста. Это уникальное удобрение является буквально скорой помощью для растений, во-первых, потому что быстро всасывается зеленым листом и, во-вторых, также быстро усваивается. Унифлор-рост содержит все необходимые растению макро– и микроэлементы в хелатной форме, то есть в наиболее доступном виде, что позволяет растению быстро производить белки.

Если в предыдущем сезоне у вас какое-то растение болело или подвергалось массовому нападению вредителей, то вы можете добавить в этот коктейль еще и 2 капли Циркона и 5–6 капель Фитоверма в тот же самый литр воды.

Циркон способствует самозащите растения против болезней, а Фитоверм работает против вредителей. Все препараты совместимы, а главное, и Циркон, и Здоровый сад усиливают действие всех препаратов против вредителей. Все рекомендованные препараты имеют природное биологическое происхождение, а потому практически безвредны.

Можно ли чем-то заменить эти препараты? Вместо Здорового сада придется применить Фитоверм в более высокой концентрации (по инструкции для каждого вида вредителей) и дополнительно Циркон (4 капли на тот же литр).

Вместо Экоберина можно использовать Эпин-экст-ра или Новосил (достаточно 2–3 капель), вместо Унифлора использовать Цитовит (4 капли), Нарцисс (полколпачка на один литр) или любое полное минеральное удобрение. Но чтобы не вызвать ожога листьев, его следует брать в 10 раз меньше, чем вы обычно берете для корневой подкормки.

Вместо Фитоверма можно использовать препарат против вредителей Искра-био (именно био, а не какие-либо другие с названием Искра, потому что все они, кроме Искры-био, являются сильными химическими ядами).

В дальнейшем Здоровым садом растения можно просто поливать по периметру кроны (слабые – каждые 2 недели, сильные – один раз в месяц). Причем можно сразу на все лето приготовить раствор из расчета 2 крупинки на литр для целой бочки (то есть 200 крупинок на 100 л воды), в которой вы настаиваете сорняки или зеленую траву, и хорошо размешать. Раствор Здорового сада не утратит своих замечательных свойств целое лето. А вот остальными препаратами следует пользоваться, опрыскивая листья. Циркон следует использовать при массовом заболевании какой-то из болезней, например мучнистой росой или ботритисом. Эпин-экстра полезно пользоваться при всяких погодных передрягах, Фитоверм или Искру-био применять при массовом нападении вредителей. Но при этом концентрацию следует удвоить и даже утроить против той, которая используется в коктейле.

При плохом росте и развитии растений полезно использовать Феровит и Силиплант. Феровит – это органическое железо, необходимое растению для образования хлорофилла в листьях (то же самое происходит при использовании Здорового сада). А Силиплан – это органический кремний (его также содержит препарат Энерген), необходимый для прочности тканей растений, особенно стенок проводящих сосудов. Кроме того, в состав Силипланта входят еще 8 основных микроэлементов в хелатной форме.

Но следует знать, что нельзя совмещать в одном растворе более трех биопрепаратов одновременно. Например, в раствор Феровита, Циркона и Эпин-экстра уже нельзя добавить Фитоверм. Кроме того, их нельзя использовать в щелочных средах. Например, нельзя добавлять их в раствор золы, натриевой или кальциевой селитры.

Можно применять и современный эффективный комплекс Нарцисс (состоящий из хитозана, полученного из крабовых панцирей, янтарной и глутаминовой кислот, а также содержащий необходимые микроэлементы в хелатной форме).

Прежде всего, не забывайте, что плодовые деревья и ягодные кустарники тоже обладают совсем неплохими декоративными качествами, и при правильном размещении в саду вполне могут создать очень даже уютное местечко. Не надо только их высаживать слишком много, чтобы не загромоздить ваш небольшой участок.

Как создать уютный и простой в уходе декоративный сад на небольшой площади

Хвойные растения – украшение сада

Хвойные культуры, которые нынче в большой моде, медленно растут несколько первых лет, но затем сильно разрастаются как в стороны, так и ввысь, а потому при их посадке это сразу же следует предусмотреть, потому что во взрослом состоянии пересадить их будет практически невозможно и придется вырубать, иначе они попросту выживут вас из собственного сада. А потому не делайте тесной посадки и не сажайте их много, тем более, что они дорогие. Не гонитесь за модными, приобретайте такие, которые устойчиво растут в вашем регионе без проблем. Посадил и забыл, и никакого ухода. Вырастут сами. В этом конечно же их большое преимущество. Важно только правильно разместить их и посадить. Сначала, пока они маленькие, у вас будет огромное желание заполнить пространство между ними другими посадками. Удержитесь и не сажайте такие растения, которые потом будет трудно пересадить на другое место, да и где оно на шести сотках? Многолетние цветы, не требующие глубоких посадочных ям (к примеру, бадан, хосты, аквилегию, василистник), конечно же можно высадить, но потом их все равно придется убирать. Это как раз совпадет по времени с их пересадкой, поскольку большинство травянистых многолетников все равно надо рассаживать, пересаживать, омолаживать примерно один раз в 4–6 лет, а к этому времени и хвойные посадки подрастут. Конечно же не следует сажать среди хвойных пород розы, клематисы или пионы, курильский чай (лапчатка многолетняя), но вот рододендроны любят расти среди хвойных пород (но не среди елей), причем так, чтобы они прикрывали их не только с юга, но и со всех сторон. Особенно хорошо растут и цветут рододендроны под кронами сосен (и кедра тоже). Однако рододендроны отнюдь не для ленивых садоводов. Они как раз очень капризные растения и дорогие. Так что я их вам никак не могу посоветовать. Не надо сажать среди хвойных и декоративные кустарники. Их запросто можно высадить среди яблонь или груш.

И не стремитесь превратить свой участок в коллекционный сад – у вас для этого слишком мало места, даже если вы начнете собирать в своем саду коллекцию растений всего одного или двух видов. А уж для коллекции хвойных пород ваш участок не годится, это точно, а потому обойдитесь туями. В северных регионах отлично растет западная туя. Она бывает пирамидальной и шаровидной с зеленым окрасом игл или желтым, но есть и с белыми кончиками. И не сажайте все, а только парочку из тех, что выберете. Дополнить ассортимент хвойных вполне можно коникой (высадить обязательно под защитой от полуденного солнца), темно-зеленым можжевельником, растущим вертикально вверх, и стелющимися с голубым окрасом иголок либо кедровым стлаником (более устойчив), либо кустарниковым можжевельником (менее устойчив). Но не сажайте чешуйчатые можжевельники, потому что они очень привередливы и очень медленно растут. Для компании можно высадить горную сосну или голубую ель, и это уже будет слишком много. Сажать хвойные можно группой, создав уголок (размером с четверть участка) из этих растений совместно с рододендронами. Если сразу оставите достаточно места, то можно и гортензии посадить. Удобно такое соседство потому, что всем этим растениям требуется кислая влажная почва и влажный воздух и большинство из них предпочитает полутень. Такой сад практически не потребует ухода.

К растениям, которые также не требуют ухода и будут хорошими соседями для хвойных, относятся все виды папоротников, бадан толстолистный, аквилегии (водосборы) и их родственники – василистники. Оба последних вида растений отлично размножаются самосевом, так что заботиться об омоложении или пересадке такого цветника вам не придется. Вполне подойдут и астильбы с арункусом.

Хвойные сажают и пересаживают самой ранней весной. В северных регионах наиболее подходящее время – конец апреля – начало мая. Обычно ели и сосны мы привозим из леса. И тут есть опасность загубить растения. Ель имеет поверхностную корневую систему, а сосна – стержневую, поэтому сосну надо выкапывать особенно осторожно, потому что оборванный центральный корень уже не восстановится и дерево будет плохим, если вообще останется в живых. Рост сосны можно сдержать, если сразу при пересадке центральный корень завязать слабым узлом. Сибирский кедр тоже сосна, поэтому пересадки переносит плохо. Его лучше всего вырастить из орешка, причем он может взойти и на второй год. Кедровые орехи должны быть свежесобранными, поэтому купите осенью кедровую шишку, положите в теплое место и, как только она раскроется, высаживайте орешки, завернув их в мох-сфагнум. Место посадки должно быть свободно от сорняков, глубина посадки – около 4 см. Пересадить кедр на место следует, когда у него образуется маковка с пятью иглами, то есть в годовалом или двухлетнем возрасте, не повреждая центральный стержневой корень. Можжевельники также имеют стержневой корень, поэтому взрослые растения пересадке не подлежат. В лесу возле взрослого растения надо отыскать годовалое растеньице, его можно выкопать и пересадить. Этим вы его даже спасете от гибели, потому что молодой поросли можжевельника, как и дуба, нужна тень, поэтому ее довольно много под большими деревьями. Но потом подросшие растения нуждаются в солнце, а материнское растение их затеняет, поэтому обычно подросшие растения в материнской тени начинают погибать. Можжевельники занесены в Красную книгу, то есть взрослое растение можжевельника нельзя безнаказанно выкопать в лесу и увезти. Штрафы за нарушение закона об их охране большие, а главное, вы погубите взрослое растение при пересадке, как говорится: ни себе, ни людям.

Все хвойные следует сначала обкопать, затем окончательно выкопать, аккуратно переложить на ткань (только не синтетическую), связать в слабый узел так, чтобы корни не загибались, перевезти и сразу высадить в подготовленную яму, не развязывая узла.

Туя имеет компактную корневую систему, поэтому ее пересадить проще и приживается она лучше.

Все хвойные влаголюбивы, предпочитают полутень (а ели вообще могут расти в тени), кислую почву и влажный воздух. Правда, кедр предпочитает солнце. Именно поэтому северо-западные районы вполне подходящее для них место.

Нельзя подкармливать хвойные растения минеральными удобрениями или золой (исключение составляет удобрение AVA ). Нельзя вносить под них и свежий навоз, поскольку эти удобрения погубят микрогрибы, живущие на корнях хвойных, которые своими выделениями защищают эти растения от гибели корней и коры. Погибнут микрогрибы – погибнут и хвойные. Многие из этих растений очень боятся солнечных весенних ожогов. Их надо накрывать старыми простынями или систематически опрыскивать препаратом Экоберин, как только установится солнечная погода. Особенно сильные ожоги бывают, когда еще лежит снег, который усиливает солнечную радиацию за счет отражения. В северных районах солнце обычно появляется в конце февраля. А чтобы не морочить себе этими проблемами голову, сразу сажайте хвойные так, чтобы с юга они были прикрыты постройками или другими посадками.

Декоративные кустарники

Без декоративных кустарников не обходится ни один сад. Красиво цветущий кустарник дает мощную положительную эмоциональную окраску, дает замечательный внутренний заряд, такой, что в глубине души возникает ощущение радости и счастья. Несмотря на то, что они цветут рано и коротко, и практически большинство из них имеют малодекоративный вид после цветения, тем не менее очень приятно иметь в саду два-три раноцветущих растения, которые цветут один за другим. Конечно, лучше всего сажать неприхотливые растения. К сожалению, из огромного множества декоративных кустарников в северном регионе можно применять для озеленения совсем немного. Я расскажу вам обо всех тех, которые можно выращивать в прохладном климате. Может быть, с небольшими ухищрениями. Но чаще всего – просто посадил, и пусть растет, это очень важный момент, потому что кустарники погибают в основном из-за весенних поздних заморозков. Ранние весенние декоративные кустарники цветут до появления листьев, а когда начинают появляться молодые листья – и тут вдруг раз – и поздние заморозки, вызывающие гибель листьев. Также декоративные кустарники очень плохо переносят зимние оттепели. Температура около +4 °C в течение 10–12 дней среди зимы обманывает их, и они начинают просыпаться. А потом снова мороз, что очень плохо для этих растений.

Дафна (Daphna)

Начинает цветение Дафна в апреле, когда в тенистых местах еще лежит снег. Дафна очень красива в одиночных посадках, но она также красива в группе с другими растениями. Вообще ее называют Дафна обыкновенная, но у нее есть простонародное название – волчеягодник, волчье лыко. Название волчеягодник Дафна получила за свои ядовитые ягоды. Название волчье лыко ей дали потому, что очень легко снимается с нее кора, но на разрыв эта кора очень-очень прочная. Если вы захотите отломить от Дафны часть стебля, то вы этого сделать не сможете, и чтобы поставить букет цветущей Дафны в воду, придется брать секатор. Дафна – это невысокий кустарник, высотой не выше метра, который цветет еще до образования листьев. Выкидывается очень прочный цветонос, который весь усыпан пучочками цветков по две-три штуки. Цветочки мелкие, сиренево-розовые, очень похожие на цветки сирени, сплошь покрывающие прошлогодние побеги, поэтому обрезать Дафну не рекомендуется. Самое прелестное в них то, что они самые первые и самые ранние, исключительно красивые, и, главное, они обладают дивным ароматом. Потом, уже после цветения, появляются красивые светло-зеленые листья, которые собраны в розеточку на концах побегов длиной 7–8 сантиметров. В июле-августе на месте бывших цветков созревают овальные кораллово-красные ягоды, на вкус совершенно мерзкие. Вызывают жжение на губах и языке. Их яд похож на яд змеи, то есть вызывает паралич нервной системы. От одной ягоды, конечно, ничего не будет, и если кто-то только попробовал ягодку, ему немедленно захочется ее выплюнуть из-за сильного жжения на губах, естественно, ничего страшного не случится. Но если кто-то съест горсть этих ягод, то придется принимать экстренные меры по спасению. Поэтому я обычно не рекомендую иметь Дафну , во всяком случае, когда отцветает цветонос, нужно брать секатор и срезать всю отцветшую часть, чтобы не образовались ягоды. Потому что дети видят очень красивые ягоды и всегда стараются попробовать, поэтому это очень опасная вещь. Не допускайте появления ягод, даже если у вас лично нет детей или внуков. Есть вокруг чужие.

Дети обладают очень зорким взглядом, они увидят что-то очень красивое, вкусное, на их взгляд, и могут их попробовать. Ягоды эти очень нарядные, они очень плотно сидят на концах веток, и осенью растение выглядит с ними исключительно эффектно. Дафна встречается в лесу, поэтому вы можете ее откопать и высадить у себя в саду. Даже если вы принесете захудалое растение из леса и посадите его на хорошую, богатую органикой почву, то она у вас через два-три года превратится в красавицу. Причем куст сам формируется, он приобретает шаровидную форму, и окраска листьев становится очень интенсивной.

Кроме того, Дафна прекрасно распространяется и самосевом, и посевом семенами, созревание которых происходит сразу после цветения. То есть в конце сентября вы эти ягоды снимаете и сразу же высеваете неглубоко, где-то сантиметра на три, в почву, при этом лучше расположить их пореже. Растения обычно всходят на следующий год. Бывает, конечно, что растения задерживаются с прорастанием, но чаще всего они сразу всходят весной. В конце лета вы их пересадите, куда захотите. Из семян растет она медленно. Дафна теневынослива, поэтому не нужно сажать ее на солнце. Она влаголюбива. В жаркое, сухое лето ее придется поливать. Время цветения Дафны совпадает со временем цветения синей печеночницы, или гепатики. Это лесная дикарка. Она тоже растет в лесу и в тени. И если вы перед посадками Дафны высадите гепатику, то Дафна очень красиво смотрится весной на фоне этих фиолетовых листьев, синих цветков, стоящих вертикально на коротких цветоножках. Эта красивая композиция прекрасно смотрится все лето.

Айва японская

Это, конечно, не настоящая айва. Настоящая айва – это дерево с крупными плодами. Хеномелес – это невысокий кустарник, который тоже цветет ранней весной до распускания листьев, обычно в начале мая. Цветение длится примерно три недели. Крупные, огненные цветки, напоминающие по форме цветки яблони, собраны в пучки по две-четыре штуки, густо-густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы с бледно-розовыми цветками. Под айвой не следует сажать ни луковичных, ни ранних цветов, потому что куст сильно расползается из-за того, что дает очень много корневых отпрысков. Вырезать их не советую, дайте кусту расти свободно. Лишние, конечно, можно убрать, если они слишком сильно начинают расползаться. Для этого надо раскопать почву до самого материнского куста, затем отрезать подземный побег. Если вы просто сверху срежете побег, то он опять пойдет в рост.

Существует два вида этого кустарника: есть низкорослые, примерно метр высотой, называется он Хеномелес Маулея. Кустарник имеет поникающую форму. И есть высокий для северных районов до двух с половиной метров, который называется Хеномелес японский. Это растение не подходит для северных районов, потому что любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова, поэтому лучше сажать более низкорослую Хеномелес Маулея , у которой подмерзает только верхушка. Ее приходится вырезать, но нижняя часть куста сохраняется, и чаще всего цветение идет в центре куста. Полюбоваться красивым цветением не приходится, так как куст в центре густо зарастает и, чтобы было видно его цветение, растение надо постоянно прореживать. У айвы очень красивая листва. Она зеленая и глянцевая, все лето блестящая, к осени краснеющая. Зимой нужно ее чем-то накрывать, завязывать на ней лутрасил, и после зимы очень рано развязывать, так как она не боится весенних заморозков. Иначе говоря, айва требует ежегодного внимания. Ее можно сажать вдоль дорожек, на углах, где пересекаются дорожки. Вообще, Хеномелес прекрасно стрижется. Если вы хотите сделать невысокий зеленый забор, то вполне можете это растение использовать для этой цели, так как оно колючее и сильно зарастающее. Через него очень нелегко пробраться всякому недругу, вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Такие невысокие бордюрчики-ограды принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии.

Цветки очень плотно сидят, и если вы чуть-чуть прозевали, то дальше образуется колоссальное количество мелких плодов, которых буквально не отодрать, иначе как вместе с корой. Если вы хотите, чтобы плоды были крупнее, то в стадии цветения, когда только-только образовались молодые завязи, а сами цветки еще прекрасно выглядят и вам очень не хочется их обрывать, вы все-таки цветы проредите, чтобы они располагались примерно в 4–5 см друг от друга. Вот тогда вы получите плоды величиной чуть меньше куриного яйца. Это уже плоды, иначе вы вырастите кучу мелочи величиной с горох или боб, и от них никакого толку. Тут есть одна небольшая тонкость: нельзя прозевать, чтобы ранние осенние заморозки застали плоды на кустиках, после заморозков плоды становятся коричневые, невкусные и малопригодные для чего-либо. Вообще же плоды айвы исключительно ароматные, они съедобные, но у них очень большая сердцевина вокруг семенной коробочки – костянка, об которую можно только поломать зубы. Использовать сердцевину можно только для приготовления напитков, кстати очень вкусных. Мякоть, которая тоненьким слоем прикрывает эту костянку, нужно настрогать ножом, пересыпать сахаром и сложить в банки, которые можно просто накрыть калькой или пергаментом и надеть резинку. До самой весны сохраняются все витамины в такой банке, если поставить ее в холодильник. Это витаминное растение, особенно много в нем витамина С, ничуть не меньше, чем в лимоне, и вкус не хуже, чем у лимона. Весной, когда мало витаминов и варенье уже надоело, да и витаминов там немного, вы берете пару ложек наструганной айвы, кладете в чай вместо лимона и получаете божественный напиток. Костянки же вы заливаете водой, примерно раза в три больше, чем костянок, доводите до кипения на сильном огне, потом уменьшаете огонь и провариваете минут 5–7. Все это процеживаете, кладете сахар по вкусу и получаете замечательный напиток.

Размножать айву можно семенами, посеяв их под осень, и плодоносить она начнет через три-четыре года. Если будете сеять весной, то не забудьте, что нужна трехмесячная стратификация. Самой простой способ ее размножения – корневыми отпрысками. Корни у отпрыска располагаются очень близко к материнскому растению, от которого под землей довольно далеко отходят горизонтальные отводки без корней. Хорошо черенкуется самым обычным способом. Можно делить куст только в том месте, где вы отрубили часть. Срезы нужно засыпать золой, чтобы в эти ранки не попала инфекция.

Айву лучше сажать на солнце, но тень она тоже перенесет. Нужна хорошо удобренная, влажная почва, Растение очень плохо переносит засуху – сразу захиреет. В засуху нужно поливать обязательно. Хеномелес не любит подкормок минеральными удобрениями, кроме золы не нужно ничего использовать. Золы следует брать не более половины стакана под куст и вносить ее осенью. Одновременно можно внести по периметру кроны куста треть ведра перепревшей органики. Поскольку вся сосущая часть корневой системы у всех растений находится по периметру кроны, то туда и нужно вносить удобрения, в центр куста вносить ничего не нужно.

Можно одну почечку айвы привить или на стволик рябины, или на стволик груши, выращенные из семян. Вы берете подвой высотой примерно метра полтора и прививаете айву. Обычно это делается в августе. У вас получается на высоком штамбе роскошный красивый куст, который придется заматывать на зиму несколькими слоями лутрасила. Если вы привьете айву на рябине, то можно посадить под этим растением любые ранние весенние цветы. Нарциссы трубчатые, которые будут цвести почти одновременно с Хеномелес, будут выглядеть очень эффектно. Можно также арабис сажать, хоть белый, хоть розовый.

Рекомендуем также

Галина Кизима — Урожай без хлопот: сад, цветник и огород, страница 62 читать на vse-knigi.club

Когда он в полдень на солнце, то будет отцветать довольно быстро. Кроме того, цветки будут выгорать. Пионы предпочитают, как и розы, восточное солнце. У меня они растут с западной стороны дома, это тоже хорошо, часть пионов попадает под тень от яблони в полдень, а часть — на солнце, та часть, что на солнце, естественно, быстрее отцветает.

Пионы разделяются по срокам цветения. Есть ранние пионы, обычно они на низком стебле, и у них махровый очень крупный цветок, но без запаха. Самая удачная из них это группа Плена: Альба плена с белыми цветами, Розеа плена с розовыми и самый распространенный из этой группы — сорт Рубра плена с темно-красно-малиновыми цветами. Это очень надежный пион, с ним нет никаких проблем, так как он хорошо приспособлен к северному климату. Следующая группа — это ранние пионы. Здесь очень большой выбор и розовых, и белых, и сиреневатых, и красных. Среди них тоже есть очень устойчивые сорта. Они зацветают на неделю позже. Из ранних очень известен розовый пион, он называется Мадам Рузвельт. Чуть позже зацветает еще один широко известный устойчивый розовый сорт Сара Бернар. Одновременно цветет роскошный белый пион Балерина. Потом зацветают среднеранние, и среди них замечательный белый пион, тоже очень известный у нас, Фестима Максима. Среди пионов среднего срока цветения очень красивые белые пионы Сильвия и Канзас с оригинальной красной листвой и огненно-красными цветками. Из среднепоздних есть розовые с сиреневым отливом пионы, в частности Инсайт Мориарти, и очень красивый пион с большими ярко-малиновыми цветками Аркадий Гайдар и немного более поздний темно-темно-красный Маршалл Магмагон. Есть группа позднепоздних, это очень редкие пионы и очень дорогие. Из этой группы самый распространенный — белый пион Энн Казенс. Из розовых самый поздний это Виржиния Ли, и еще есть Президент Вильсон. А из черно-красных интересен сорт Лаки Стар, который цветет в конце июля. Если вы посадите все эти группы, то вы можете иметь цветущие пионы с конца мая до конца июля. Это не значит, что нужно иметь именно эти группы. Я привела названия легкодоступных, распространенных, цветущих без проблем, а потому и недорогих сортов. Пионов же огромное количество сортов. По форме пионы бывают шаровидные, полушаровидные, махровые, полу-махровые, немахровые. Так что выбор велик. Самый дорогой и самый интересный — это древовидный пион, который сбрасывает листья, но стебель у него одревесневает, и у вас зимой стоит корявое, неприглядное деревце. Обычно у этих пионов не махровые, но зато огромные цветы, диаметром 15–20 см. Они красивые и экзотические, но, к сожалению, они могут вымерзать. Их крадут, так как они очень дорогие.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata L.)

Это родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов. Высота растений от 50 до 150 см. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотные крупные соцветия-метелки разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, а поздние — в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Есть пирамидальные флоксы белого цвета с более крупными листьями и более ранним цветением. Можно так подобрать группу этих флоксов, что цветение будет продолжаться с конца июня до заморозков. Метельчатые флоксы красиво смотрятся «букетом», то есть на отдельной клумбе, состоящей только из одних флоксов, в центр которой, естественно, высаживают наиболее высокие и раннецветущие. Для высокорослых флоксов схема посадки 60×60 см. Для создания более пышного цветения их можно высадить гуще, но на расстоянии друг от друга не менее 40 см. Для низкорослых сортов допустима посадка по схеме 35×35 см. При плотной посадке для большего декоративного эффекта допустимо сажать их в 25 см друг от друга. Уплотненные посадки следует рассаживать через каждые 3–4 года.

Флоксы можно высаживать в ряд в миксбордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах. На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но вот если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия или кальция либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем либо вообще растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (одна столовая ложка кальциевой селитры плюс столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) по половине литра раствора под куст. Но обычно, когда это проявилось, нижние листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.

Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания вглубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше на всякий случай замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней в зависимости от погоды.

Для посадки подойдет любая садовая земля слоем 25–30 см, с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA один раз на 3 года. Либо можно внести половину стакана золы и по одной столовой ложке суперфосфата и калия (желательно, не содержащего хлор). Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни, и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение) в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение. Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через 3 года следует снова внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA, которого растению хватит еще на три года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет как раз и наступило время пересадки. Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной при отрастании молодых побегов, летом — во время бутонизации и осенью — после цветения (достаточно одной столовой ложки под растение). Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5 %-ный раствор — одна неполная чайная ложка на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1:20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1:10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1 %-ным раствором содержащего медь препарата (одна неполная чайная ложка на пол-литра воды). Не забывайте, что флоксы влаголюбивые растения, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто «попшикать» из лейки, а вылить не менее 10 л воды под каждое взрослое растение. Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому будет постепенное выпирание корневища из почвы. Из-за этого Флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.

Список книг: Сад и огород

Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе РоссииЛитвинова Татьяна Александровна

Если ваша дача находится в Подмосковье или в средней полосе России, и вы решили выращивать виноград, значит, книга, которую вы сейчас держите в руках, нашла своего прямого адресата.

Виноград в открытом грунте в средних широтах – это не фантастика, это реальность. Виноградный куст – система, чрезвычайно жизнеспособная и саморегулирующаяся. Дачнику предлагается только грамотно помочь растению. И тогда приемлемые для непрофессионала усилия обернутся отличным результатом!

Читать книгу →

---

Садоводу и огороднику ДонаТыктин Н. В.

В книге в популярной форме рассказывается о значении картофеля, овощей и фруктов в питании человека, условиях выращивания различных культур, дано описание районированных сортов, мер борьбы с болезнями и вредителями, выращивании овощей и фруктов в закрытом грунте и домашних условиях, освоении участка, подготовке и удобрении почвы. Кратко изложены вопросы домашней переработки и консервирования овощей и фруктов.

Читать книгу →

---

Сад и огород для тех, кому за… без лишних усилийКизима Галина Александровна

Чем старше мы становимся, тем больше времени хотим проводить в саду и огороде. И не только потому, что овощи и фрукты со своего участка – существенное подспорье живущим на одну пенсию. Дело в том, что для многих пожилых людей выращивание растений становится потребностью души. Ведь когда появляется время на реализацию собственных идей, изучение специальной литературы, поиск необычных сортов, мы наконец можем себе позволить подойти к выращиванию урожая и обустройству сада творчески, с выдумкой. Одна проблема – силы уже не те. Но ее легко решить, если прислушаться к советам Галины Александровны Кизимы – садовода-любителя с 55-летним стажем, автора десятков книг о том, как после отказа всего от нескольких общепринятых операций по уходу за растениями работа на даче и содержание непрерывно цветущего сада становятся по силам всем.

Читать книгу →

---

Лучшие цветы для вашего садаКнязева Дарья Викторовна

Превратить свой сад в цветущий райский уголок, который будет радовать не один месяц, стремятся многие цветоводы. Секреты выращивания, ухода, размножения и посадки любимых цветов – однолетних, двулетних, многолетних – раскрывают опытные агрономы с многолетним стажем Дарья и Татьяна Князевы. Всю полезную информацию о любимых цветочных культурах, а также о самых популярных сортах вы найдете в этой книге.

Читать книгу →

---

Золотые правила садовой обрезки. Руководство по увеличению урожая плодовых деревьев и кустарниковОкунева Ирина Борисовна

Эта книга содержит сведения о том, когда и как следует производить обрезку, чтобы сформировать кроны садовых плодовых деревьев и кустарников. Она также знакомит с теоретическими основами обрезки и учит самостоятельно ориентироваться в этом вопросе. Следуя рекомендациям книги, вы сможете накопить бесценный опыт, который в дальнейшем используете на практике.

Читать книгу →

---

Цветы. Лучше, чем у всех. Секреты, хитрости, подсказки умного садовода. Лунный календарь: самый удобный и полезныйВергиз Лариса

Что нужно знать, чтобы вырастить красивые цветы? Совсем немного. Нужно лишь разобраться, какие почву и удобрения любят те или иные цветы, солнечное или затененное место они предпочитают. А дальше – только ваша фантазия. Дикое поле, каменистый садик, газон с вазонами по краям – выбирайте и создавайте красоту своими руками!

В этой книге вы найдете справочную информацию и советы опытного цветовода, которые позволят вам с минимальными усилиями создать красивый и цветущий с ранней весны до поздней осени сад на подоконнике за окном, на балконе или садовом участке.

Читать книгу →

---

Огород. Как получить сверхурожайПлотникова Татьяна Федоровна

Книга освещает многие аспекты выращивания овощных культур, начиная от планировки приусадебного участка и подбора культур до сбора и сохранения продукции. В книге подробно рассказывается о типах почв и способах их улучшения, об уходе за растениями, в частности о методах полива, выборе удобрений и подкормок и многом другом.

Читать книгу →

---

Садовые водоемыКолесникова Елена Георгиевна

Разнообразие садовых водоемов очень велико – от небольшой поилки для птиц и оформленных растениями бочки с водой или старой ванны до ручьев, водопадов, фонтанов и прудов площадью в несколько десятков квадратных метров. Благодаря полезным советам, представленным в этой книге, вы сможете создать водоем своей мечты.

Читать книгу →

---

Борьба с кротами на приусадебном участкеФилипьечев Алексей Олегович

В этом пособии перечислены меры по отпугиванию и истреблению кротов как вредителей на приусадебных участках, приведены как старые, так и новые способы борьбы с ними. Также в книге содержится информация об этих животных. Данное пособие может быть рекомендовано широкому кругу читателей.

Читать книгу →

---

Современная садовая техника и приспособленияСерикова Галина Алексеевна

Отечественный рынок насыщен большим количеством разнообразной садовой техники и приспособлений, в вопросах приобретения и эксплуатации которых необходимо ориентироваться, чтобы сделать труд на собственном участке производительным, легким и приятным. Помочь в этом призвана книга, которую вы сейчас держите в руках.

Читать книгу →

---

Моим садоводамГаничкин Александр Владимирович

Цветущий весенний сад радует нас своими чудесными нежными красками, летом мы наслаждаемся разнообразием созревающих плодов и ягод, с удовольствием собираем осенние дары, которыми щедро награждает нас сад за наши труды и заботу о нем.

Эта книга для всех садоводов, которые хотят видеть свой сад здоровым, ухоженным и плодоносящим. Ведущие специалисты по выращиванию овощных и садовых культур поделятся с вами самой необходимой и полезной информацией по уходу за растениями, подкормке, обрезке и подготовке растений к зиме. В этом издании существенно обновлен раздел по защите растений от вредителей и болезней, даны профессиональные советы по применению удобрений в целях сохранения и увеличения урожая.

Желаем вам богатых урожаев, прекрасных цветников, роскошных садов и больших успехов в нелегком, но любимом вами деле.

Читать книгу →

---

Ваш отличный огород, или Клумба с грядкойКоролькова Светлана

Эта книга предназначена для тех, кто хочет иметь красивый, ухоженный газон с альпийской горкой или рокарием и с клумбами-грядками, на которых можно выращивать не только цветы, которые будут радовать вас с ранней весны и до поздней осени, но и различные зеленые, ягодные и овощные культуры. Данное издание будет интересно не только новичкам, которые недавно приобрели приусадебный участок, но и садоводам, имеющим большой как практический, так и теоретический опыт. Эта книга будет полезна жителям любых регионов, с любым климатом и любыми типами почв.

Для широкого круга читателей.

Читать книгу →

---

Садик в колбеГольцева Л И

Год издания: 1989

Читать книгу →

---

Луковичные цветы: выбираем, выращиваем, наслаждаемсяПетровская Лариса Георгиевна

В XVII веке цветочные луковицы ценились на вес золота. Они преподносились в бархатных футлярах в подарок сильным мира сего. Сегодня луковичные цветы украшают наши клумбы, балконы, террасы, подоконники, красуются в букетах. Крокусы, нарциссы, тюльпаны первыми встречают весну; ирисы и лилии радуют нас в летние месяцы; крокосмии, фрезии и гладиолусы цветут до поздней осени.

Цветы, которые преобразят ваш участок и сделают жизнь прекраснее: выращиваем вместе!

Читать книгу →

---

Крупноплодная садовая земляника. Лучшие сорта и современные технологии выращиванияКизима Галина Александровна

В книге подробно рассказано об особенностях выращивания, средствах защиты от вредителей, сроках и способах уборки садовой земляники. Приводится подробное описание ее современных сортов, районированных как для Северо-Западного региона, так и для средней полосы России.

Читать книгу →

---

Совет от Кизимы Галины Александровны. Как приготовить пресловутый «весенний коктейль»? Выбор участка для выращивания клубники по методике Галины Кизимы

Текущая страница: 1 (всего в книге 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страница]

Галина Кизима

Природа велит. Календарь садовых работ

Предисловие автора

Это календарь основных работ, которые необходимо выполнить на участке в период вегетации с весны до осени, так как наступает время таких работ.Эти сроки продиктованы самой природой, и они не зависят ни от Луны, ни от знаков Зодиака, которые так любят астрологи и некоторые садоводы-любители. В какой-то мере они не зависят от календарных дат наступления весны в разных регионах не только нашей страны, но и многих уголков мира. Интересно, что даже от временных капризов погоды в той или иной местности они мало зависят.

Дело в том, что природа имеет свои сроки наступления одних событий, за которыми следуют другие, и, главное, промежутки между ними выдерживаются из года в год с завидным постоянством.Так что цветение одних растений следует за цветением других с определенным интервалом, который не меняется ни при каких погодных условиях местности. Точно так же созревание ягод и плодов происходит через определенный промежуток от начала цветения совсем другого растения. И природа упорно выдерживает этот интервал из года в год. Сдвинуты сроки начала цветения сигнального растения, сместятся и сроки созревания плодов на совершенно другом растении через интервал, определенный природой раз и навсегда.Когда я заметил это постоянство, я решил создать календарь работы, который можно было бы использовать где угодно, в любой год, практически в любую погоду.

Глава 1

Естественная последовательность начала цветения разных растений

Сначала давайте взглянем на некоторую информацию. Они даны для Ленинградской области, но вы можете использовать их для составления своего календаря в любом регионе. Так что, когда увидите данные по Северо-Западу, не спешите закрывать книгу.

Среднестатистические данные о температуре воздуха в Ленинградской области

Среднесуточная температура выше 15 градусов в Ленинградской области с 16 июня по 23 августа, то есть вегетационный период длится всего 67 дней, а за это время общая сумма положительных температур составляет всего 1159 градусов, в то время как в Московской области она достигает 1500 градусов.

Это средние данные. Естественно, что температуры текущего года в разных регионах в пределах одного региона, а тем более в разных регионах, могут незначительно от них отличаться, но вот последовательность начала цветения разных культур весьма стабильна. Взяв за отправную точку какое-то явление, например время цветения мать-и-мачехи на своем участке, вы сможете очень точно определить время цветения других культур.

Для начала неплохо бы в первый год по своей области уточнить данные, приведенные здесь по Ленинградской области, чтобы потом проверить их на следующий год.

Используйте эту таблицу для расчета количества дней между цветением мать-и-мачехи и, например, черной смородины. Это займет 40 дней. Предположим, ваша мать-и-мачеха зацвела 10 апреля, значит, черная смородина зацветет через 40 дней, то есть 20 мая, а после этого ровно через 8 дней зацветет клубника (для этого нужно посчитать количество дней от начала цветения черной смородины до начала цветения земляники). Таким же образом можно определить начало цветения яблони и вовремя принять меры по защите яблонь от заморозков или нападения вредителей.

Самое любопытное, что в любом другом регионе начало цветения мать-и-мачехи хоть и приходится на разные даты, но промежутки между началом ее цветения и началом цветения всех последующих культур из года в год остаются одинаковыми .

Вы можете сами составить такие таблицы для своей местности на текущий год, и интервалы между цветениями растений будут сохраняться из года в год с постоянным постоянством.

Как только на вашем участке зацвела мать-и-мачеха, возьмите лист бумаги и запишите сроки начала цветения всех последующих культур.Для тех растений, которые не указаны в этом списке, но произрастают в вашей местности, внесите в этот список даты начала их цветения. В своем списке сразу укажите дату ожидаемого события, чтобы потом не запутаться в расчетах.

Для чего это?

Во-первых, до начала цветения, за 2-3 дня, можно сделать защитное опрыскивание растений от заморозков, от нападения вредителей, так как время выхода их из зимних укрытий тесно связано с распусканием листьев на их кормушки или начало отделения бутонов (окрашивание их в розовый цвет).

Во-вторых, зная фенологические сроки развития растений, вы сможете правильно организовать их полив и подкормку, своевременно принять меры защиты от болезней и вредителей, а не тогда, когда все листья съедены или растения поражены болезнями. Ведь эти неприятности не появляются сами по себе, а четко спланированы природой. Ей важно, чтобы и «волки были сыты, и овцы голые».

Глава 2

Создайте свой собственный рабочий календарь на текущий год

Это календарь, который вы сами каждый год будете составлять для своего конкретного участка на основе записей за первый год.

Отсчет времени начинается, как уже было сказано, с цветения мать-и-мачехи (или лещины и лещины, так как они цветут одновременно с мать-и-мачехой).

Каждую весну в каждом регионе они цветут в свое время, которое нельзя жестко обозначить каким-то определенным числом. Начало цветения мать-и-мачехи все время колеблется в зависимости от прошедшей зимы, и указать точно, в какой день она зацветет, невозможно.

Но вот что интересно: какого бы числа он ни цвел, сроки цветения многих культур очень жестко привязаны к нему.И можно заранее установить, какого именно числа будет цвести та или иная культура, поэтому цветение мать-и-мачехи является отправной точкой для начала цветения других растений. Поскольку лещина и лещина цветут одновременно с мать-и-мачехой, за точку отсчета можно взять начало их цветения. Нужно только вовремя заметить, что началось цветение мать-и-мачехи (или лещины).

Для удобства составьте для себя таблицу периодов цветения и созревания.плодово-ягодных культур, используя приведенные ниже данные, а в своей таблице нужно поставить не количество дней, а сразу дату наступления того или иного события.

Допустим, мать-и-мачеха (или лещина, лещина) зацвела 15 апреля, то крупноплодная садовая земляника (неграмотно упорно называемая клубникой) зацветет на вашем участке через 48 дней, то есть 3 июня. Одновременно с это, на участке зацветет ремонтантная земляника безусая, а в лесу земляника лесная.На вашем участке он созреет через 70 дней после начала цветения мать-и-мачехи, то есть 25 июня. В это же время можно отправиться в лес за лесными ягодами. Оставляйте пробел между строками таблицы, вы будете вписывать, кто, куда из вредителей летает и, соответственно, какие меры необходимо принимать для защиты растений. Таким образом, ваш календарь будет выглядеть так.

Календарь ваших забот

Начало цветения мать-и-мачехи (вставьте дату).

Посев в грунт всех холодостойких культур (морковь, петрушка, укроп, черешковый и листовой сельдерей, салат, лук черный, щавель, редис).

Подготовка клубней картофеля к посадке.

Опрыскивать «Экоберин» или «Эпин-экстра» хвойные и вечнозеленые рододендроны от солнечных ожогов, повторять опрыскивание еженедельно, если хвоя или листья желтеют или темнеют.

это же лучшее время для посадки и пересадки хвойных растений.

За неделю до распускания почек на черной смородине (указать дату) следует удалить все набухшие крупные круглые почки на черной смородине (они хорошо видны на голых ветвях).В них находятся личинки почкового клеща. Если опоздаешь, раскроются почки и по молодым почкам поползут бродяги. В следующем году придется удалить всю ветку, поэтому отдельной строкой поставьте дату сбора пораженных клещом почек, отсчитывая неделю назад от даты, указанной в следующей строке.

Распускающиеся почки на смородине, красной рябине, березе

Опрыскать эти растения защитным коктейлем (или хотя бы «Фитовермом») от тли, которую разносят муравьи.

Против муравьев гель против жесткокрылых вредителей (муравьи, тараканы) накапать на стволы рябины, яблони, вишни, сливы, стебли черной смородины, пионов и роз ближе к почве.

Кроме того, на яблоне, груше, сливе, смородине, крыжовнике бывает весенний лёт пилильщиков, поэтому их тоже нужно опрыскивать. У некоторых сортов крыжовника белый налет на молодых листьях. Это американская мучнистая роса (сферотека). Если срочно не принять меры (опрыскать защитным коктейлем или хотя бы «Цирконом»: 6 капель на 1 л воды), то роса перейдет на молодые завязи и, в конце концов, ягоды покроются с серым густым войлочным налетом.Опрыскивание следует повторить на молодых завязях и после сбора ягод. Никакое обливание сферотеки кипятком не помогает. Это всего лишь устоявшееся заблуждение (но, как говорится, «никакие факты не могут опровергнуть устоявшихся заблуждений», а потому хотите по весне кусты кипятком помыть — помойте, вреда от этого нет, хотя польза большая — слишком).

Концы ветвей красной смородины необходимо опрыскивать «Фитовермом» особенно тщательно, так как на листьях красной смородины находятся яйца красногалловой тли, вызывающей малиновые вздутия.

Рассаду зонтичных культур (морковь, петрушка, укроп) опрыскать препаратом «Фитоверм» против зонтичного жука, вызывающего скручивание их листьев. Зимуют зонтичные в трещинах коры хвойных деревьев. Сосновая кора особенно удобна для зимовки всех вредителей, а не только листовых мух. Так что не сажайте сосну на участке.

Если посевы холодостойких культур сразу укрыть лутрасилом, то опрыскивание рассады против листоеда не требуется.

Сделать профилактическое опрыскивание защитным коктейлем (или хотя бы «Фитовермом») посадок земляники от долгоносиков.

Можно сеять капусту средних и поздних сроков созревания на рассаду в теплицу, цветную и брокколи, свеклу, однолетние цветы (бархатцы, календулы, агератум, настурция, мальва, сальвия, гипсофила, цинния, флокс Драммонда и другие).

Одновременно можно высевать в грунт семена холодостойких цветов: васильков, колокольчиков, космеи, мака, в том числе эшшольции, ромашки, петунии, немезии, маттиолы, однолетних астр.

Начало цветения черемухи (проставляется ориентировочная дата).

Начинается через 27 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Во время цветения черемухи (или сразу после окончания ее цветения) можно сажать картофель.

Кроме того, в грунт высаживают рассаду капусты, высевают горох, фасоль, лук-севок. Под пленочным укрытием можно высевать семена кабачков и кабачков, огурцов, тыквы на утепленный грунт (или компост) (или высаживать трехнедельную рассаду тыквенных культур) под двойное укрытие нетканым материалом типа лутрасила или спанбонда, акрил.

Это время подходит для посадки деревьев, в том числе хвойных.

Через неделю после начала цветения черемухи (непосредственно перед началом цветения крыжовника) опрыскать защитным коктейлем вишни, сливы, груши, ранние сорта яблони, крыжовник, смородину красную и черную, дополнительно добавление препарата «Завязь» (или «Бутон») при повреждении бутонов и цветков заморозками. Поставьте в этой строке соответствующие даты.

После цветения смородины примерно через неделю на листьях могут появиться либо мелкие желтые точки, либо крупные оранжевые бородавки.Мелкие точки вызывают споры столбчатой ​​ржавчины, зимующей на хвойных деревьях, а крупные – бокаловидной ржавчины, переходящей с осоки. Хорошо бы заранее скосить осоку в ближайших окрестностях. При первых признаках заболевания кусты следует опрыскать «Цирконом» (поскольку бороться с болезнью, профилактические меры уже не нужны, нужно вносить раствор большей концентрации: 6-10 капель на литр воды). Желательно опрыскивать растения с нижней стороны листьев.Для этого удобно использовать угловую насадку на распылитель «Туман».

Сразу после цветения черемухи пересадить рассаду томатов, перца, баклажанов в теплицу под двойное укрытие неткаными материалами (нанести расчетные сроки).

Посев в открытый грунт зернобобовых культур.

За 10 дней до цветения крыжовника следует опрыскать кусты крыжовника, красной и черной смородины от крыжовниковой моли, бабочка которой откладывает яйца в цветы. По мере роста завязи вылупившиеся гусеницы питаются их мякотью, переползая с одной на другую, и каждая может уничтожить до 8-10 ягод. Заранее отметьте дату появления вредителя, отсчитав 10 дней назад от даты на следующей строке.

Цветок крыжовника (поставьте дату).

Начинается через 37 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Цветущая красная смородина (поставьте дату).

Начинается на 2 дня позже крыжовника.

В период цветения крыжовника и красной смородины еще можно пересадить в теплицу рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, укрыв их дополнительно двойным нетканым материалом в регионах, где бывают периодические ночные заморозки.

Пересадка рассады брокколи и цветной капусты, а также брюссельской капусты в открытый грунт (где возможны сильные заморозки, посадки укрывают одинарным лутрасилом), посев капусты кольраби в открытый грунт.

Сразу после посадки рассады ее следует опрыскать защитным коктейлем.

Молодые растения капустных (крестоцветных) культур может поражать крестоцветная блошка (мелкий жук с металлическим блеском, зимующий в почве). Против блох можно использовать раствор любого шампуня для мытья кошек и собак от блох: 3 столовые ложки на 10 литров воды.Укрытие растений лутрасилом не спасает от блох, так как он выходит из почвы, а не берется из ниоткуда.

Одновременно можно посадить лук в открытый грунт (поставить ориентировочные сроки).

Цветущая смородина черная (поставьте дату).

Начинается через 40 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Во время цветения проверьте, не заболели ли кусты махровостью. Такой куст следует немедленно выкопать и сжечь. Это неизлечимое вирусное заболевание, которое мелкие сосущие насекомые могут перенести со своей слюной на другие кусты смородины и уничтожить все ее посадки.Этот вирус не опасен для других растений.

Обратите внимание: если цветущая ветка черной смородины засыхает, то внутри находится стекловидная личинка. Ветку нужно срезать до основания и сжечь. На срезе видна черная серединка ветки — это экскременты гусеницы, объевшей сердцевину.

При сворачивании листьев калины (красной и бульденежной) обязательно проводить профилактические опрыскивания защитным коктейлем или хотя бы Фитовермом.На этих растениях тоже можно использовать карбофос (или «Фуфанон»), хотя я против применения ядохимикатов на участке.

Обратите внимание на распустившиеся листья малины. Если они имеют мозаичную окраску (желто-зеленую), то куст заражен неизлечимой вирусной болезнью. Ее следует немедленно выкорчевать и сжечь во избежание гибели всех близлежащих посадок малины.

Цветущая вишня, слива и груша (поставьте дату).

Начинается через 41 день после начала цветения мать-и-мачехи.

За неделю до этой даты следует опрыскать вишни, сливы, груши и яблони летних сортов защитным коктейлем и дополнительно препаратом «Завязь» (или «Бутон») при повреждении бутонов и цветков заморозками. Препараты «Завязь» и «Бутон» можно просто добавить в защитный коктейль (не забудьте заранее указать дату).

Если листья и отдельные ветки на вишне вдруг засыхают буквально за ночь, то это грибковое заболевание косточковых культур — монилиоз.Обычно появляется холодной влажной весной. Срочно удаляйте пораженные ветки (хотя листья на них появляются позже, но они желтеют и опадают в разгар лета), опрыскивайте растение «Цирконом» (10 капель на 1 л воды). Опрыскивание придется повторить после цветения на молодых завязях и после сбора урожая. Обычно листья сохраняются, а вот ягоды нет – они трескаются и загнивают.

Во время цветения сакуры малинный жук откладывает личинку в бутоны малины, летом весенняя овощная муха облетает все овощные посадки.

Посыпать малину Фитовермом.

Опрыскивание овощных растений Фитовермом или защитным коктейлем с Фитовермом.

Цветущие яблони летних сортов (проставляется в расчетный срок).

Начинается через 43 дня после начала цветения мать-и-мачехи.

При этом личинка малинной мухи внедряется в верхушки молодых побегов малины (они увядают и наклоняются к земле). Такие зараженные побеги следует срезать до основания и сжечь.Обратите внимание, если молодняка много, а он не растет, то это неизлечимая вирусная болезнь ведьминой метлы. Больной куст следует выкопать и сжечь. Если вынуть почву из-под куста на костре и заменить ее свежей, то можно снова посадить на это место малину, иначе еще 4 года ее нельзя выращивать на этом месте.

Опрыскайте клубнику защитным коктейлем (или хотя бы Фитовермом). Это делается для дополнительной защиты земляники от долгоносиков, которые выходят из почвы после зимовки, как только температура в верхнем слое почвы прогреется до 8 градусов тепла (соответственно, среднесуточная температура воздуха поднялась до 10-12 градусов тепла). ).Кроме того, в раствор необходимо добавить гормон гиббереллин (препарат «Завязь» или «Бутон»), а также любой препарат, помогающий растению переносить заморозки («Экоберин», «Эпин-экстра» или « Новосиль»).

Укрыть посадки клубники лутрасилом на случай заморозков.

Клубника цветущая (указать предполагаемую дату).

Начинается через 48 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Опрыскайте сирень над бутонами Экоберином от замерзания.

Опрыскать яблони осенних сортов защитным коктейлем.

Цветение сирени (поставьте дату).

Начинается через 50 дней после начала цветения мать-и-мачехи (6 дней после начала цветения летних яблонь).

Иногда сирень во время цветения попадает под поздние весенние заморозки(там где они бывают). Его цветы не выносят морозов ниже 2 градусов. А вот закрытые бутоны не боятся и минус 4 градусов, поэтому за 2–3 дня до цветения опрыскайте сирень препаратом, помогающим растению перенести заморозки (4 капли Эпин-экстра или 6 зерен Экоберина на 1 л воды). ).

Цветущая красная рябина (поставить дату).

Начинается через 2 дня после начала цветения сирени.

Рябина красная зацветает на день позже сирени, считается, что после полного цветения рябины заканчиваются поздние весенние заморозки.

Окончание возвратных морозов (поставить дату).

Посев свеклы в открытый грунт.

Посев кабачков и тыквы в открытый грунт.

Посев огурцов в открытый грунт.

Цветущие яблони осенних сортов (наступает на 5-7 дней позже ранних).

Цветение яблонь озимых сортов (наступает на 5-7 дней позже осеннего).

Опрыскать профилактически препаратом «Овяз».

Через 7-10 дней после окончания цветения яблони следует опрыскать ее препаратом «Фитоверм» по молодым завязям, так как яблоневый пилильщик и плодожорка начинают откладывать яйца на завязи. Вылупившаяся личинка вгрызается в завязь и портит ее.Пилильщик выедает отверстия в растущей мякоти плодов, окрашивая их экскрементами.

Моль поедает растущие семена в семенной коробочке, затем спускается по паутине на землю, заползает на дерево и проникает в соседнюю завязь. Так, одна личинка моли может повредить до восьми яблок. Часто поврежденные завязи просто падают на почву. Ночью личинка выбирается из падали и снова карабкается на дерево, поэтому вечером падаль нужно собрать и заложить в компост, а на стволы деревьев поставить ловчие ленты.

Проще всего сделать такой пояс из куска пленки. Оберните ствол пленкой, обвяжите ее посередине шпагатом, верхнюю часть пленки загните вниз. Гусеницы не смогут проползти по согнутой части.

Есть очень необычный способ борьбы с вредителями яблони. Ночью или поздно вечером, когда стемнеет, постелите под дерево пленку. Наденьте шляпу и, присев возле ствола, направьте вспышку вдоль ствола вверх, включите вспышку два раза подряд.Оглушенные внезапным светом вредители начнут сыпаться с яблони, только шорох чего стоит (поэтому и нужна шапка).

Пока они не оправились от шока, быстро сверните пленку, отнесите в дом и просто раздавите там вредителей. Наверное, этот метод борьбы с халявщиками может показаться очень забавным, тем не менее, он очень эффективен.

Опрыскать малину на бутоны защитным коктейлем за неделю до цветения, отсчитать 7 дней от указанной даты в следующей строке.

Цветок малины (указать предполагаемую дату).

Начинается через 63 дня после цветения мать-и-мачехи или через 2 дня после цветения сирени.

Во время цветения малины прилетает галлица, которая зимует внутри вздутий — галлов на стеблях малины.

Повторное опрыскивание защитным коктейлем с добавлением «Фитоверм» малины и всех плодово-ягодных культур.

Клубнику следует опрыскать защитным коктейлем (без Фитоверма) или хотя бы Цирконом от заболевания ягод серой гнилью.Через два дня после опрыскивания ягоды можно есть.

С момента цветения малины можно снова сеять в грунт морковь, редьку черную, сажать свеклу, сажать усы клубники, перезимовавшие с маточниками, сажать рассаду клубники, выращенную из семян.

Обратите внимание на посадку лилий. Если по краям листьев появляются ровные полукольца, это лилейная журчалка (краснокрылый жук) или ее противные личинки. Все посадки лилий следует сразу же опрыскать Сонетом или Актарой.Одновременно можно опрыскивать картофель против колорадского жука теми же препаратами. Опрыскивание однократное, перед цветением. Если по периметру картофельного поля посадить белую фасоль, то жук не прилетит на ваш картофель снаружи. Конечно, на больших полях белую фасоль и клубни нужно сажать в 2-3 ряда, а не только по периметру.

Созревающая клубника (поставить дату).

Начнется через 70 дней после цветения мать-и-мачехи.

Укрыть посадки клубники лутрасилом от птиц.

Если вы срезаете все листья клубники после сбора урожая, то делать это нужно сразу же после того, как вы сняли основной урожай. Посадки после скашивания следует подкормить полным минеральным удобрением, а еще лучше — куриным пометом, разбавленным водой в 20 раз. Тогда молодые листья начнут расти быстрее.

Я никогда так не делаю. Наоборот, оставляю все старые листья, цветоносы и усы и даю клубнике свободно расти, как в лесу (это ведь лесная ягода).Единственное, что я делаю, так это сразу после сбора урожая хорошо поливаю всю плантацию Фитоспорином, чтобы продезинфицировать все старые листья, освободив их от возбудителей болезней. Эта старая листва покроет растущее вверх корневище, как шуба, и поэтому моя земляника никогда не вымерзает зимой. Весной снова посыпаю все посадки Фитоспорином и не удаляю листву: он защитит ягоды от серой гнили, так как старая листва не позволит спорам грибка, живущего в почве, проникнуть через укрытие на поверхности и заражают ягоды.В одно очень влажное лето, когда ягоды лежали на этой гниющей подстилке, они не заболели серой гнилью, в то время как у большинства соседей почти весь урожай на чистых грядках погиб из-за серой гнили. Дело в том, что гниющая подстилка (переработанная почвенными микроорганизмами в перегной) не содержала гриба — возбудителя серой гнили, наоборот, препятствовала вылету его спор на поверхность.

В это время следует опрыскать все овощные культуры защитным коктейлем.

Кроме того, это время облета стеклянницы, повреждающей черную смородину, крыжовник, малину (выедает сердцевину стеблей, оставляя за собой черный ход, загрязненный экскрементами), поврежденная ветвь засыхает.

Есть отличный старинный метод борьбы с вредителями ягодных кустов… Мне нужно закинуть лопатой свежий навоз в центр каждого куста. Не только не будет вредителей, но и черная смородина не будет болеть сферотекой – американской мучнистой росой. Болезнь начинается со сферотеки на молодых листьях, растущих на концах новых приростов, проявляется в виде белого налета .

Преждевременно созревшие ягоды черной смородины нужно сорвать и бросить в печь, они битком набиты личинками смородинового пилильщика.

Обратите внимание на листья яблони. Если на них появляются черные или темно-коричневые пятна, это парша. Затем она переберется на яблоки, и на них появятся черные шероховатые пятна. Так что при первых признаках поражения листьев паршой следует немедленно опрыскать больные яблони защитным коктейлем, а дозу «Циркона» в нем увеличить до 10 капель на 1 л воды (или опрыскать не менее одной «Циркон»).

Если в прошлом сезоне на одной из яблонь созрели яблоки, красивые снаружи, но с коричневой мякотью внутри, то это следствие недостатка микроэлементов. Поэтому, когда на этой яблоне (да и на других тоже) завязи станут размером с Грецкий орех, необходимо дать им внекорневую подкормку (опрыскать по листьям) любым легкорастворимым удобрением, содержащим микроэлементы. Лучше всего, на мой взгляд, «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 литров воды).

Если раз в 2-3 года вносить в почву по периметру кроны яблони долгоиграющее удобрение АВА, содержащее все необходимые для растений минеральные вещества, то, как правило, необходимости в опрыскивании Унифлором не будет .

Появление стрелок на луке и чесноке – сигнал о появлении паутинного клеща на огурцах и клубнике. Можно опрыскать растения настоем побегов чеснока или Фитовермом (опрысканные растения можно есть через двое суток). Кстати, паутинные клещи не любят запах укропа, поэтому сейте укроп вдоль огурцов по самому краю грядки вдоль прохода в теплице. На листьях, заселенных паутинным клещом, сначала появляются мелкие желтоватые пятнышки, затем постепенно листья желтеют целиком. Если перевернуть лист, то можно заметить очень быстро движущиеся маленькие черные точки — это разлетающиеся клещи.

На землянике заселение клещами вызывает «скуку» листьев, они кажутся сгорбленными, уставшими от жизни. Паутина на обратной стороне листа видна через увеличительное стекло. Примерно в это же время в центре куста на сердцевине появляются косы. Под ней находится копеечная слюнявка, предохраняющая ее нежное тело от высыхания под солнцем. Пенал легко взять в руки.Но проще всего избавить клубнику от паутинного клеща и мотылька, облив посадки горячей водой (около 70 градусов) с добавлением марганцовки до ярко-розового цвета. Делать это лучше вечером. На следующее утро вы увидите, как изменились кусты: они буквально «повзбодрились». Некоторые книги также рекомендуют добавлять борную кислоту. Этого делать не следует, так как земляника плохо переносит бор – ее корневище сначала приобретет красноватый цвет, а на следующий год – бурый.Куст погибнет. Если не верите, проверьте. Опрыскайте пару кустов в конце грядки, добавив в горячую воду помимо марганцовки еще и бор (не более 2 г на 10 л воды).

Необходимо провести профилактику фитофтороза на картофеле и томатах. Проще всего опрыскать растения раствором свежих дрожжей: палочка на 10 литров воды или запаренная сенная пыль (не забывая охлаждать). Можно полить «Фитоспорином» по листьям, а заодно полить почву.Есть специальный препарат «Прибыль», но я не рекомендую его использовать.

В теплице под томатами проще всего перекрыть доступ к растениям спор грибка, возбудителя болезни, обитающего в верхнем слое почвы. Для этого сразу после посадки рассады застелите почву под томатами газетами, сложенными в несколько слоев. И не поливайте томаты весь сезон. Но для этого их надо пикировать в пеленки из пленки (об этом рассказано в следующей главе), не защемляя кончик стебля, чтобы корень не разветвлялся, а рос вниз.А при посадке рассады предварительно налейте в лунку не менее 5 литров воды. Вода начнет постепенно спускаться вниз, а за ней пойдет и центральный корень, который у томата может опускаться до полутора метров, и там он всегда наберет себе воду.

Посадки картофеля можно опрыскивать бордосской жидкостью (или раствором препарата «Купроксат» или хлорокись меди). Использовать эти препараты в теплице не нужно, так как нельзя использовать плоды после опрыскивания препаратами меди в течение 20 дней.До созревания картофеля есть достаточно времени.

Обратите внимание на листья пионов. Если они покраснели, отгребите землю от стеблей. Если основания стеблей черные, пион болен фузариозом. Поливать куст нужно препаратом, содержащим медь, или «Фитоспорином». Причем повторить событие еще 2-3 раза до конца сезона. Весной это нужно делать при появлении розовых побегов, а осенью – после срезания надземной части перед окучиванием (можно использовать «Купроксат» или хлорокись меди).

Спелая черная смородина (поставить дату).

Начинается через 97 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

В это время на молодых листьях смородины появляется сферотека. Хорошо помогает защитный коктейль или хотя бы опрыскивание «Цирконом» (6 капель на 1 л воды). Но можно обдать куст йогуртовой сывороткой, разведенной водой или раствором дрожжей (одна палочка свежих дрожжей на 10 л воды, а также от фитофторы). Можно опрыскивать раствором йода (флакон 10 мл 5% йода на 10 литров воды).Через трое суток следует повторить опрыскивание йодом. Так как у смородины плохо смачиваются листья, для прилипания раствора необходимо добавить мыло.

Примерное время начала летней овощной мухи и капустного вредителя. Белая бабочка (капуста) служит сигналом. Как только мелькнула эта заметная бабочка, нужно сразу же опрыскать овощи Фитовермом или защитным коктейлем.

Кроме того, в это время необходимо опрыскивать кусты крыжовника и смородины защитным коктейлем, а также яблони, груши и сливы с обязательным добавлением Фитоверма против второго лета пилильщика.

Созревающая малина (поставить дату).

Начинается через 10 дней после созревания смородины или через 114 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Обратите внимание на посадку лилий. Если на листьях появляются ржавые полосы и пятна, это серая гниль. Он погубит не только листья, но и бутоны. Особенно это касается восточных гибридов, так как они поздно цветут и обычно выпадают под холодную дождливую погоду, что способствует распространению грибковых заболеваний.В этом случае помогают «Циркон», «Фитоспорин», препараты меди (проще всего использовать «Хом» — хлорокись меди). К счастью, на саму луковицу болезнь не распространяется, но разрушенные ею листья не смогут восстановить запас питательных веществ в истощенной цветением луковице, и поэтому на следующий год растения, как правило, не цветут.

Внимание! Это вводный отрывок из книги.

Если вам понравилось начало книги, то полную версию можно приобрести у нашего партнера — распространителя легального контента ООО «Литерс».

Покупая посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, вы рискуете приобрести незонированный материал, привезенный из других мест, а обрубки корней окажутся в контейнерах, т. к. растения были выкопаны и забиты в контейнер , что приведет к плохой выживаемости.

Защита сада от вредителей, болезней и других напастей

20. Необходимо вовремя защищать сад от вредителей и болезней и не применять химические яды (за редким исключением)

Делать первую защиту сада от вредителей до начала сокодвижения.Для Северо-Запада это конец марта — самое начало апреля. Взять 700 г мочевины (карбамида), растворить в 10 л воды и тщательно опрыскать все деревья от самых кончиков ветвей до развилок и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круг. Такое опрыскивание уничтожит как вредителей, зимующих на дереве, так и тех, которые зимуют под деревом.

Помните: это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек и до ухода растений на зиму, иначе вы их сожжете!

Однако это не спасает сад от прилетающих из других мест вредителей, в частности от моли.Здесь помогут современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»), а также препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»).

Если опрыскивать свой сад раз в месяц — в мае (в момент распускания листьев), июне, июле и августе — у вас не будет не только моли, но и парши на яблонях. Такие растения не трогает даже тля.

21. Начать защиту деревьев от вредителей весной

Весной, в момент распускания листьев, вредители, особенно тля, буквально атакуют растения, в том числе и здоровые.В первую очередь нужно понять, почему так происходит, а уже потом принимать необходимые меры по избавлению огорода от этой напасти.

Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в прикорневой зоне прогреется до 8°С, а фотосинтез начинается буквально через 20 секунд после того, как лист раскроется. Поскольку нет материала для производства белка, лист производит углеводы.А для этого требуется углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой всегда есть в растениях. Вот вредители и летят на обед со всех сторон.

В это время у вредителей в горах пирует, тем более, что молодой лист легко проткнуть, чтобы высосать из него сок, а потом прожевать. Особенно это распространено в регионах с холодной затяжной весной, например, на Северо-Западе.

В первую очередь нужно работать вместо корней и доставлять необходимые минеральные элементы к листу, опрыскивая растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, Унифлор-рост, Идеал, Кемира-Люкс, Цветовод и даже просто Азофос.Здесь главное не сжечь молодую листву, поэтому раствор лучше делать слабее, чем крепче.

Помните: для внекорневой подкормки по листьям раствор нужно брать в 7-10 раз менее концентрированный, чем при подкормке под корень. Так, для внекорневой подкормки «Унифлором-ростом» достаточно 2 чайных ложки на ведро воды, Азофоской — 1 столовая ложка на 10 литров воды.

22. Перед бутонизацией использовать коктейль, который избавит сад от многих хлопот

Необходимо опрыскивать «Здоровый сад» совместно с другим гомеопатическим препаратом «Экоберин» («Око»), повышающим сопротивляемость растения к капризам погоды (сильному ультрафиолету, заморозкам, засухе, резким перепадам температур, в том числе днем ​​и ночью). Достаточно размешать до полного растворения по 2 крупинки каждого препарата на 1 л воды.

В этот же раствор для внекорневой подкормки хорошо добавить 4 капли «Унифлоры-роста». Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, с этими препаратами совместим Фитоверм (от сосущих и грызущих вредителей), а также Циркон (усиливает самозащиту растений от всех болезней). Так что его тоже можно добавить (2–4 капли на литр). Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы защитите их сразу от всех напастей сроком на 2 года.5–3 недели.

23. Самым безвредным, но в то же время очень эффективным средством является гомеопатический препарат «Здоровый сад»

Он поможет избавиться не только от моли, но и практически от любого вредителя на вашем огороде. Дело в том, что все вредители предпочитают сахар и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. И вот что интересно: крепкие, здоровые растения быстро синтезируют белок, а углеводов в их клеточном соке мало. А слабые больные медленно синтезируют белок, и в их клеточном соке преобладают углеводы.Их атакуют буквально все вредители.

Кстати, замедление синтеза белка может быть и из-за недостатка солнечного света. Вот почему растения, плохо освещаемые солнцем (или, как на Северо-Западе, при длительной, пасмурной, дождливой погоде), чаще подвергаются нападению вредителей. «Здоровый сад» (Аурум-С), являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, изменяет его структуру таким образом, что несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками и тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусная еда.

Для постоянного поддержания этого баланса следует регулярно опрыскивать этим препаратом все растения, а не только яблони.

Как показал мой опыт, достаточно опрыскивать сад в мае, июне, июле и августе по листьям в вечернее время, чтобы препарат впитался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3-4 часов, поэтому погода должна быть сухой, по крайней мере, в это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

24.Летом против вредителей используйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин») или «Акарин»

Они не опасны для нас и окружающей среды, так как производятся из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа умеет утилизировать их, не нарушая окружающей среды. Они поглощаются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения в течение 3 недель, затем растение использует их для собственных нужд. В течение этих трех недель у любого листогрызущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сок или мякоть растения, препараты вызывают паралич желудочно-кишечного тракта, а через 2 часов он перестает есть.Смерть наступает через двое суток от голода. Для полезных насекомых или птиц, поедающих таких вредителей, препараты не опасны, так как не действуют опосредованно.

Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносиков на садовой землянике (землянике), казарок (яблоневый цветоед) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей у малины вздутие (галлы) на листьях. Этими препаратами можно обрабатывать растения еще во время плодоношения, но употреблять в пищу плоды можно не ранее, чем через 48 часов после опрыскивания.

Поздней осенью весь сад следует еще раз опрыскать концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия или 700 г мочевины или аммофоски и т. д. на 10 л воды).

25. Защита от полезных насекомых

В период цветения полезные насекомые выходят из мест зимовки, поэтому ни в коем случае нельзя применять химические средства защиты сада, а если под растениями почва была чем-то прикрыта, то это укрытие нужно немедленно убрать.

Полезные насекомые (есть и полезные клещи, обитающие в более теплых регионах, чем Северо-Запад) – наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует всячески оберегать и привлекать в свой сад, а для этого нужно высаживать пряно-вкусовые растения и бобовые.

Когда распустятся листья, до начала бутонизации, сад полюбит весенний коктейль, который избавит и сад, и вас от многих бед. Опрыскивать «Здоровый сад» необходимо вместе с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), повышающим устойчивость растений к капризам погоды (сильному ультрафиолету, заморозкам, засухе, резким перепадам температур, в том числе между днем ​​и ночью)… Опрыскивание по почкам делать нет смысла, так как всасывание происходит только через лист.

Достаточно взболтать до полного растворения по 2 крупинки каждого в 1 л воды (удобнее взболтать крупинки в 100 мл воды, а потом долить воды до полного литра и размешать). В этот же раствор для внекорневой подкормки необходимо добавить 4 капли «Унифлор — рост».

Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Если Экоберина нет в наличии, замените его Эпином – экстрабиопрепаратом.Кстати, Фитоверм совместим со всеми этими препаратами (против сосущих и грызущих вредителей). На тот же 1 л раствора достаточно добавить 4 – 5 капель.

В этот раствор можно сразу добавить «Циркон» (который усиливает самозащиту растений от всех болезней). Достаточно 2 – 4 капель на 1 литр. Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы защитите их сразу от всех напастей на срок 2,5 – 3 недели.

Кроме того, в весенний коктейль можно добавлять препарат «Завязь», который способствует образованию завязей даже при отсутствии опыления, что часто происходит во время заморозков.«Завязь» можно заменить препаратами «Бутон» или «Гипперсиб». Все они содержат гормон гибберелин, вызывающий рост яичников. Обычно этот гормон содержится в небольших количествах в самих листьях, но особенно много его начинает вырабатывать растение в прорастающих семенах. Если оплодотворения не произошло (при морозе или слишком высокой температуре воздуха при стерилизации пыльцы), то гормона недостаточно для роста.

Следует знать, что одновременно нельзя сочетать более трех биопрепаратов в одном растворе.Например, Фитоверм нельзя добавлять в раствор Феровита, Циркона и Эпин-экстра. Не добавляйте их в раствор золы, нитрата натрия или кальция. Не следует опрыскивать растения в ветреную погоду, особенно в дождливую или при сильном солнце.

Раствор, попадая в клеточный сок растений, сохраняет всестороннюю защиту около трех недель.

Препарат Healthy Garden — 1 упаковка

Препарат Экоберин — 1 упаковка
Препарат Унифлор Микро — 2 упаковки
Препарат Унифлор Бутон — 1 упаковка
Препарат Унифлор Рост — 1 упаковка
Адгезивный липосам — 5 упаковок по 8 мл препараты – это удобно и выгодно для тех, кто придерживается органического земледелия.Набор не смешивается с биококтейлем, в отличие от тех коктейлей, которые представлены на сайте. Этот набор сделан по той причине, что многие садоводы покупают перечисленные препараты именно в этом наборе и стоимость такого набора будет меньше, если покупать все в наборе.

Стоимость всего набора дешевле, чем его составляющих по отдельности. Использовать набор «Кизима» можно следующим образом: смешать «Здоровый сад», «Экоберин», «Липосам» и один из препаратов «Унифлор» для опрыскивания растений. Каждая из Унифлоры используется для разных целей, поэтому препараты по совету Кизимы помогут вам составить множество других рецептов по книгам Галины Александровны.

Эти советы появились в связи с многочисленными вопросами, которые мне задают радиослушатели в прямом эфире Петербургского радио в программе «Город и горожане». Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне всем выражаю благодарность, ведь без вопросов не было бы ответов и советов.

1. Не копать под кустами и деревьями!

Заметьте, природа так никогда не поступает. Так что давайте последуем ее примеру.
Для начала разберемся, почему почти во всех книгах советуют перекапывать землю. Во-первых, уничтожить поселившихся на зиму в верхнем слое почвы вредителей, во-вторых, избавить растения от сорняков, в-третьих, улучшить воздухообмен.
Вредителей можно уничтожить другими способами.
Сорняки срезать 3-4 раза за сезон ножом Фокина или серпом и оставлять тут же, под растениями.
Воздухообмен в почве, как и влагопроницаемость, будут отличными именно в том случае, если не перекапывать почву, нарушая сложную систему микротрубочек, образующихся каждый сезон после распада многочисленных сосущих корней волос.
Если в почве около 4% гумуса, то она не уплотняется, и ее не нужно перекапывать: достаточно лишь весной ее взрыхлить. В такой почве хороший воздухообмен, поэтому не следует два раза в год перекапывать приствольные круги, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей со своего огорода.

2. Не пропаривайте стволы.

Почва не должна быть пустой, тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками почву следует мульчировать (в том числе прополоть сорняки), под взрослыми – залужить, то есть чем-то засадить. Обратите внимание, что в природе не бывает пустой, открытой почвы. И не только потому, что природа не терпит пустоты, она также не допускает разрушения почвы. А открытая поверхность иссушается ветром, разрушается прямыми солнечными лучами, ее верхний слой становится безжизненным.
Необходимо регулярно скашивать (или сбривать плоскорезом Фокина или другим подобным инструментом) то, что растет под насаждениями, и сразу оставлять. Срезанная зелень покрывает почву и предотвращает высыхание верхнего слоя. Перегнивая за лето, эти срезанные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, скошенные или вырубленные сорняки являются мульчей и препятствуют испарению влаги с верхнего слоя почвы. Смотрите сами: поднимите через неделю срезанные сорняки под кустом и увидите, что почва под ними влажная, рыхлая, а если ее немного вскопать, то найдете и червей, пришедших на корм.

3. Почва должна быть замульчирована

Кстати, это абсолютно правильно рекомендуется во всех книгах, но садоводы редко следуют этому мудрому совету. Мульчирование – это покрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко используют измельченную кору деревьев. Теперь у нас в продаже есть и дробленая кора. Но кроме него можно использовать любые другие подручные материалы: торф (его необходимо раскислить золой или доломитом), опилки (их предварительно нужно залить раствором мочевины из расчета 10 литров на 10 литров воды), обычные газеты, сложенные в 3-4 слоя, флизелиновые укрывные материалы черного цвета типа спанбонд.

4. Почва должна быть раскислена, если ее реакция рН ниже 5

Большинство садовых культур нормально растет и развивается на почвах с реакцией рН от 5,5 до 6,5. Обычно такую ​​реакцию имеет почва с высоким содержанием гумуса. И только на торфяниках нормальное развитие растений идет на почве с рН от 5 до 6. Это связано с низким содержанием минеральных элементов в торфяной почве.
Кислые почвы содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения.Кислотность почвы определяется значением рН. При добавлении в воду кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. Почвы подразделяются на различные группы в зависимости от значения рН.

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3-4 листа черной смородины или черемухи и заварить стаканом кипятка, остудить, затем положить в стакан ком почвы. Если вода приобретает красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватая – слабокислая, если синеватая – нейтральная.
Есть еще один, тоже простой способ. Возьмите 2 столовые ложки верхнего слоя почвы и насыпьте в бутылку с узким горлышком, влейте в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. бутылка. Сверните резиновую стойку на руках и наденьте бутылку на горлышко (стойка на руках остается расправленной). Бутылку оборачивают газетой, чтобы она не нагревалась руками, и энергично встряхивают в течение 5 минут. Если почва кислая, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление возрастет, и резиновый упор для пальцев полностью распрямится.Если почва слабокислая, то кончик пальца выпрямится наполовину, если нейтральная, то вообще не выпрямится, оставаясь приплюснутой. Также можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для измерения кислотности почвы.
Следует помнить, что почва в разных частях участка может иметь разную кислотность, которая меняется из года в год, поэтому ее нельзя определить раз и навсегда.

6.

Методы раскисления почвы

Известь обычно используется для раскисления почвы.Для почв разного механического состава и разной кислотности требуется разное количество.

Глины богаты минеральными элементами, но находятся в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов особенно много в глине) переходят в почвенный раствор в чистом виде. Растения имеют порог фитотоксичности, т. е. такую ​​концентрацию химический элемент в почвенном растворе, вызывающий отравление растения и даже его гибель.Этот порог различен для каждого химического элемента. Для железа, например, она составляет около 100 мг/м 2 , для алюминия — 1 мг/м 2 , для марганца — 50 мг/м 2 , то есть очень низкие пороги. Чтобы растения процветали на глинах, реакция pH должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органическим веществом, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому в почвенном растворе их мало даже при высокой кислотности почвы, а те же растения на торфяниках могут расти при рН 5. доза извести необходима для раскисления почв различного механического состава.
Если вместо извести добавить старый цемент, старую или сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу следует увеличить в 1,3 раза, а если добавить алебастр, туф, гипс или древесную золу — то в 2 раза. Асбест для раскисления использовать нельзя, так как он вреден для здоровья человека. Угольная зола (шлак) для раскисления не используется, так как в ней содержится всего 10 г кальция в 1 кг шлака и ее доза должна быть увеличена в 8-10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно использовать для улучшения структуры почвы.

7. Преимущества раскисления

Раскисление почвы усиливает снабжение растений кальцием, магнием, фосфором, молибденом, снижает содержание вредных для растений избыточного железа, алюминия, марганца, кроме того, известкование благотворно влияет на почвенную микрофлору, сохраняющую почву азот.

8. Грунт лучше гипсовать, а не известковать

То есть вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления почвы использовать гипс, алебастр, мел, доломит, толченый старый цемент, гипс, в том числе сухой, или яичную скорлупу. Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в их состав кальций полностью и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы выше 7, иногда до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности фосфор, переходят в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу же становятся недоступными для растений (силы всасывания корневых волосков недостаточно для поглощения этих элементов из химических соединений).Растения голодают и перестают расти. Со временем происходит естественное закисление почвы, в том числе кислотные дожди, идущие вблизи крупных городов. Меняется реакция почвы, падает рН и все приходит в норму, но может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь осенью и не вносить при этом удобрения.
Если провести раскисление грунта мелом, гипсом и другими упомянутыми выше раскислителями, то есть гипсом, то этого не происходит. Дело в том, что они нерастворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, то гипсовые материалы растворяются, что снижает кислотность почвы. Но как только реакция почвы при раскислении достигает значения рН 6, наиболее подходящего для большинства растений, химическая реакция раскисления прекращается и дальнейшего повышения рН не произойдет. При этом неиспользованная часть раскислителей не исчезнет, ​​а останется в почве именно потому, что они нерастворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои.Когда естественный процесс подкисления почвы понизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понизив кислотность почвы, то есть постоянно регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при оштукатуривании не может быть выше допустимого значения, то питательные вещества, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе лучше всего раскислять почвы доломитовой мукой.

Содержит не только кальций, но и магний, который входит в группу основных питательных веществ и является важным химическим элементом хлорофилла. Поскольку магния требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора и калия и, как правило, он не входит в состав готовых тукосмесей, многие огородники его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, явно недостаточно.

Посадка фруктовых деревьев

10. Выбор места посадки

Семечковые деревья (яблони и груши) нельзя сажать рядом с косточковыми деревьями (абрикос, вишня, слива).Лучше сажать их в разных частях сада, потому что насекомые-опылители опыляют их несовместимой пыльцой, и плоды не завязываются.
Для семечковых плодов важна защита от холодных ветров с севера и северо-востока другими. высокие деревья или здания. Для косточковых неприемлемы сквозняки, поэтому их нельзя сажать вдоль построек или дорожек, лучше высаживать отдельной группой. Кроме того, они подмерзают в низинах, где весной обычно скапливается холодный воздух, но и на открытых возвышенностях могут подмерзать и в морозные зимы.

11. Когда и где сажать деревья

Деревья следует сажать весной, как только позволяет почва, но осенью следует подготовить посадочные ямы или холмы, чтобы почва осела.
Там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли (ближе 1 метра), нельзя сажать в ямы. Сажать нужно либо прямо на поверхность почвы, либо на насыпной холмик (если грунтовые воды всего в 50 см от поверхности).
Для яблонь и груш подходит любая садовая или садовая земля, а вот для косточковых культур требуется повышенная доза кальция и калия.Золу можно использовать. Лучше, конечно, если под деревья будет внесена плодородная почва с нейтральной реакцией. При посадке полезно внести гранулированное удобрение АВА (если нет, то Азофоску).

12. Нужно ли окунать корни перед посадкой в ​​глиняный горшок?

Эта рекомендация кочует из книги в книгу. Таким образом, этого не следует делать. С одной стороны, глина не дает пересыхать корням (и это хорошо), а с другой – не дает влаге из почвы попадать к корням (что уже плохо).
Перед посадкой деревья необходимо поместить в воду на 2 часа, чтобы корни напитались водой.

13. Концы всех ответвлений и центрального проводника (ствола) необходимо укоротить на треть их длины.

Если этого не сделать, то еще не успевшие укорениться корни не смогут обеспечить влагой слишком большую надземную часть, а листья, испаряя влагу, израсходуют весь запас влаги от стеблей, что приведет к засыханию саженца прямо на корню.

14. Саженец необходимо подвязывать

Саженец необходимо подвязывать, но колья располагать не так, как обычно рекомендуется — север-юг, а по направлению господствующих ветров. На Северо-Западе, например, это запад — восток.
Так саженец меньше качается на ветру, и меньше обламываются сосущие волоски на начальном этапе приживления. Если стоит жаркая погода, и вы сажаете дерево в грязь, то колья не нужны, так как он быстро высыхает, верхняя часть почвы «схватывает» саженец и не дает ему качаться на время выживания.И тогда группа поддержки, в виде кольев, не требуется.

15. При посадке не заглубляйте корневую шейку.

Корневая шейка – место соединения корней и ствола.
У плодовых деревьев он должен располагаться над самой поверхностью земли. В противном случае у косточковых культур заглубление корневой шейки вызовет появление многочисленных корневых отростков, а, например, у яблонь задержит вступление в плодоношение на пару лет.

16. Важно, чтобы после посадки почва была влажной, пока растение не укоренится.

Растение высаживают в ил (но не в воду), а сверху хорошо мульчируют приствольный круг любым подручным материалом.

17. Не утрамбовывайте почву вокруг саженца после посадки!

Это заблуждение тоже бродит из книги в книгу. Вытаптывание рекомендуется для того, чтобы почва хорошо прилипла к корням и под ними не осталось пустот.Но при этом забывают, что корням, кроме воды, для приживления нужен еще и воздух, а вытаптывание просто уплотняет почву, и в результате резко ухудшается воздухообмен. Когда вы поставите саженец на место и расправите корни, то чередуйте подсыпку грунта с поливом из лейки: смытый водой грунт заполнит все пустоты и прилипнет к корням без вашей «топталеной» помощи.

18. Когда обрезать?

Обрезку лучше не делать ранней весной, а перенести на осень, особенно это актуально для Северо-Запада.

19. Когда и где покупать посадочный материал?

Приобретите посадочный материал осенью. При этом деревья следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки должны быть приподняты над почвой и не засыпаны) до весны.
Если купить посадочный материал, выращенный в контейнере, непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке практически в любое время вегетационного периода, так как этот процесс происходит без повреждения корней.
Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, вы рискуете приобрести незонированный материал, привезенный из других мест, а корнеплоды окажутся в контейнерах, потому что растения выкопали и запихали в контейнер, что приведет к плохой выживаемости.

Защита сада от вредителей, болезней и других напастей

20. Необходимо вовремя защищать сад от вредителей и болезней и не применять химические яды (за редким исключением)

Первую защиту сада от вредителей сделайте до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта — самое начало апреля. Взять 700 г мочевины (карбамида), растворить в 10 л воды и тщательно опрыскать все деревья от самых кончиков ветвей до развилок и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круг.Такое опрыскивание уничтожит как вредителей, зимующих на дереве, так и тех, которые зимуют под деревом.
Помните: это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек и до ухода растений на зимовку, иначе вы их сожжете!
Однако это не спасает сад от прилетающих из других мест вредителей, в частности от моли. Здесь помогут современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»), а также препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»).
Если опрыскивать свой сад раз в месяц — в мае (в момент распускания листьев), июне, июле и августе — у вас не будет не только моли, но и парши на яблонях. Такие растения не трогает даже тля.

21. Начать защиту деревьев от вредителей весной

Весной, в момент распускания листьев, вредители, особенно тля, буквально атакуют растения, в том числе и здоровые. В первую очередь нужно понять, почему так происходит, а уже потом принимать необходимые меры по избавлению огорода от этой напасти.
Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минеральные вещества, необходимые для создания белка, только после того, как почва в прикорневой зоне прогреется до 8°С, а фотосинтез начинается буквально через 20 секунд после того, как лист раскроется. Поскольку нет материала для производства белка, лист производит углеводы. А для этого необходим углекислый газ, который растение способно брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой всегда есть в растениях.Вот вредители и летят на обед со всех сторон.
В это время вредители пируют в горах, тем более что молодой лист легко проткнуть, чтобы высосать из него сок, а потом прожевать. Особенно это распространено в регионах с холодной затяжной весной, например, на Северо-Западе.
В первую очередь нужно работать вместо корней и доставлять к листу необходимые минеральные элементы, опрыскивая растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, Унифлор-рост, Идеал, Кемира-Люкс, Флорист и даже просто Азофос.Здесь главное не сжечь молодую листву, поэтому раствор лучше делать слабее, чем крепче.
Помните: для внекорневой подкормки по листьям раствор нужно брать в 7-10 раз менее концентрированный, чем при подкормке под корень. Так, для внекорневой подкормки «Унифлором-ростом» достаточно 2 чайных ложки на ведро воды, Азофоской — 1 столовая ложка на 10 литров воды.

22. Перед бутонизацией используйте коктейль, который избавит сад от многих хлопот

Необходимо опрыскивать «Здоровый сад» совместно с другим гомеопатическим препаратом «Экоберин» («Око»), повышающим устойчивость растений к капризам погоды (сильному ультрафиолету, заморозкам, засухе, резким перепадам температур, включая день и ночь).Достаточно размешать до полного растворения по 2 крупинки каждого препарата на 1 л воды.
В этот же раствор для внекорневой подкормки хорошо добавить 4 капли «Унифлоры-роста». Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, с этими препаратами совместим Фитоверм (от сосущих и грызущих вредителей), а также Циркон (усиливает самозащиту растений от всех болезней). Так что его тоже можно добавить (2–4 капли на литр). Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы защитите их сразу от всех напастей сроком на 2 года.5–3 недели.

23. Самым безвредным, но в то же время очень эффективным средством является гомеопатический препарат «Здоровый сад»

Поможет избавиться не только от моли, но и практически от любого вредителя в вашем саду. Дело в том, что все вредители предпочитают сахар и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. И вот что интересно: крепкие, здоровые растения быстро синтезируют белок, а углеводов в их клеточном соке мало. А слабые больные медленно синтезируют белок, и в их клеточном соке преобладают углеводы.Их атакуют буквально все вредители.
Кстати, замедление синтеза белка может быть и из-за недостатка солнечного света. Вот почему растения, плохо освещаемые солнцем (или, как на Северо-Западе, при длительной, пасмурной, дождливой погоде), чаще подвергаются нападению вредителей. «Здоровый сад» (Аурум-С), являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, изменяет его структуру таким образом, что несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками и тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусная еда.
Для постоянного поддержания этого баланса следует регулярно опрыскивать этим препаратом все растения, а не только яблони.
Как показал мой опыт, достаточно опрыскивать сад в мае, июне, июле и августе по листьям в вечернее время, чтобы препарат впитался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3-4 часов, поэтому погода должна быть сухой, по крайней мере, в это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

24.Летом против вредителей используйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин») или «Акарин»

Они не опасны для нас и окружающей среды, так как сделаны из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа умеет утилизировать их, не нарушая окружающей среды. Они поглощаются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения в течение 3 недель, затем растение использует их для собственных нужд. В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, попробовавшего сок или мякоть растения, препараты вызывают паралич желудочно-кишечного тракта, а через 2 часа перестает кормить.Смерть наступает через двое суток от голода. Для полезных насекомых или птиц, поедающих таких вредителей, препараты не опасны, так как не действуют опосредованно.
Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносиков на садовой землянике (землянике), казарок (яблоневый цветоед) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающих у малины вздутие (галлы) на листьях. Этими препаратами можно обрабатывать растения еще во время плодоношения, но употреблять в пищу плоды можно не ранее, чем через 48 часов после опрыскивания.
Поздней осенью следует еще раз опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия или 700 г мочевины или аммофоски и т. д. на 10 л воды).

25. Защита полезных насекомых

В пору цветения из мест зимовки выходят полезные насекомые, поэтому ни в коем случае нельзя использовать химические средства защиты сада, а если почва была чем-то засыпана под растениями, то это укрытие необходимо немедленно убрать.
Полезные насекомые (есть и полезные клещи, обитающие в более теплых регионах, чем Северо-Запад) — наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует всячески оберегать и привлекать в свой сад, а для этого нужно высаживать пряно-вкусовые растения и бобовые.

26. Полезны ли птицы в саду?

Смотря что. Насекомоядные птицы тоже наши верные помощники. Синички очень полезны. Менее известные, но тоже полезные: мухоловка, малиновка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка.А вот скворцов и сорока я бы не пустил в сад, потому что они наносят большой вред ягодникам.
Привлечь синиц в сад легко, если привязать несоленое сало к стволам деревьев, развесить синиц, кормить птиц, особенно зимой, непрожаренными семенами, а главное, не использовать пестициды. Замечено, что после применения «Нитрафена» птиц в саду не будет в течение 5-6 лет, а после применения «Инта-вира» птицы сразу покидают сад.

27. Плодовые культуры нуждаются в подкормке 2 раза за сезон

Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно нарастает листва, их следует подкармливать удобрениями, содержащими азот и калий в равных пропорциях, то есть калий такой же, как и азот. Никогда не вносите азотные удобрения без калия. Для весенней подкормки больше всего подходит калийная селитра. Он не закисляет почву и содержит меньше азота, чем калий, а большинство садовых растений как раз и относится к группе калийлюбивых растений.Можно, конечно, использовать Азофоску или Нитрофоску, а еще лучше — ЭкоФоску или Кемира-Универсальное удобрение. Возьмите 3 столовые ложки любого из них и разбавьте 10 литрами воды. Удобрения Буйского – очень эффективный химический завод. Можно взять «Раствор», «Акварин» или специализированное удобрение для садовых культур. На худой конец подойдет мочевина с золой (к 3 столовым ложкам мочевины добавить 1/2 стакана золы на 10 литров воды). В регионах, где весной бывают заморозки, например, на Северо-Западе, азотные подкормки лучше делать после их окончания, так как азот снижает морозостойкость растений.

Чем обтянуть кровать весной. Лицевой сад справа

Высокие грядки сейчас на пике популярности. Садоводы любят их за удобство, красоту и практичность. Но в этом простом, на первый взгляд, деле есть немало важных нюансов. О некоторых из них и расскажем.

Для лучшего роста и развития растений садоводы все чаще стали делать высокие грядки, обладающие рядом преимуществ: почва быстрее прогревается и высыхает после выпадения снега.Это позволяет ранней весной начинать садовые работы. Делая высокие грядки, можно не мучиться с наведением из почвы камней и корней, как с прищипкой обычных гряд. Почва в приподнятых ферментированных грядках насыщена кислородом. И не нужно бояться, что со временем, под воздействием погодных условий, сад разойдется по сторонам и потеряет форму. Это не позволит прочному ограждению случиться.

Однако у такого устройства есть свои недостатки:

* При слишком сухой погоде почва на высоких грядках быстро пересыхает.

* Если рядом растут деревья, их корни стремятся к почве, которая насыщена питательными веществами.

* Для кошек очень привлекательны высокие лежаки,

Но всех этих нюансов можно избежать при правильной планировке участка и подготовке самого Гроунера. Вот несколько полезных советов:

1. Первое правило — никогда не ходите по земле

Не ходите по земле, которую собираетесь использовать для высокой грядки. Ведь только в этом случае почва будет легкой и рыхлой.Для того, чтобы добраться до любого края сада, нужно использовать дорожки из брусчатки или досок.

2. После посадки проводят мульчирование

Для мульчи лучше всего использовать солому, скошенную траву, листья или щепу. Благодаря мульчированию вам не придется часто проводить по стволу. Кроме того, почва будет постоянно увлажняться, что очень полезно для растений.

3. Система орошения должна быть тщательно спланирована

Лучшими способами орошения являются дождевой из шланга или капельный полив.Рекомендуется хорошо продумать и провести систему орошения.

4. Создание барьера для роста сорняков и корней деревьев

Поскольку корневая система больших деревьев стремится к обогащению почвы, в том числе сорняками, необходимо установить для них серьезный барьер. Для этого используется нижняя часть грядок. Преградой может стать старый ковер или гофрокартон. Для большей надежности лучше сначала засыпать землю землей, положить барьер и только потом засыпать основу из подготовленного грунта.Эта работа непрерывная и тяжелая, но она способна еще больше сэкономить ваши временные затраты и физические силы.

5. Ежегодное удобрение почвы компостом

Почва в высоких грядках со временем оседает, количество полезных веществ и минералов в ней уменьшается. Поэтому необходимо удобрять почву компостом или навозом в начале каждой весны, перед посадкой растений.

6. Аэрация почвы с помощью садовых вил

Для разрыхления чрезмерно уплотненной почвы на высоком огороде можно использовать садовые игрушки, которые вонзаются в почву на всю глубину, а затем заделывают их из стороны в сторону.Это аэрация Земли. Делать это нужно по всему саду. Результат заметен сразу – почва станет рыхлой и пушистой.

7. Несостоятельность почвы для грядок даже в тех случаях, когда в них ничего не высажено

После окончания вегетационного периода почва высоких грядок требует дальнейшего ухода Выражается в том, что в нее вносят органическую мульчу, либо покровные культуры посажены. Защищенный таким образом грунт в суровое зимнее время от холодов и морозов не растрескается и уплотнится, сохраняя пушистость и насыщенность кислородом на протяжении всей зимы.

8. Однолетняя посадка в почву зерновых покровов

Заделка однолетних покровных растений, к которым относятся рожь, малиновый клевер, горох, мачта, горчица, ячмень, в конце вегетационного периода Сохраним почву высоких грядок плодородной. Эти растения будут снабжать почву питательными и минеральными веществами, уменьшать ее эрозию, закреплять достаточное количество азота.

9. Планирование посадки растений, позволяющее продлить сезон

Для того, чтобы вегетационный период начинался раньше и продолжался дольше, необходимо планировать посадки на участке.Вы можете установить опоры и построить простой низкий туннель или натянуть пленку на посевы, чтобы защитить их от ночного перепада температур.

10. Проведение компостирования почвы грядок

Компостирование почвы крайне необходимо для грядок. Для этого можно использовать червячные трубы, тестеры или использовать другие способы организации компоста. Так почва промерзнет с полезными элементами, и не придется формировать отдельную компостную яму.

Летом зоркие дачники начинают думать, какие удобрения внести в почву осенью.От правильного подкопа почвы напрямую зависит урожай будущего сезона. Если вы знаете, какие подкормки требуются вашему огороду, огород и, главное, когда они вносятся, огородная земля будет оптимально подготовлена, а овощи, фрукты, ягоды будут радовать вас своим качеством, изобилием. Необходимо учитывать множество факторов: уровень кислотности почвы, недостаток или, наоборот, избыток тех или иных элементов. Чтобы восстановить его свойства, чтобы восстановить его свойства, после сбора урожая закладывается новая порция питательных веществ.Какие удобрения вносить осенью читайте в нашей статье.

Как сфокусировать падение земли осенью

Осень — лучшее время, чтобы красиво рыхлить землю на даче. Почва отдыхает, и у микроорганизмов появляется шанс более эффективно переработать питательные компоненты. Этот огородник дает возможность заранее подготовить земельный участок к будущей посадке, освободив время весной для более важных дел.

Осенью вносят почву на грядки различными удобрениями и их комплексами.Но иногда это просто лишняя трата сил. Ведь некоторые микроэлементы распадаются и теряются во время зимовки. Чтобы избежать нерационального использования удобрений, рекомендуется знать, какие вносят осенью, а какие весной.

Удобряют почву не только под культурные растения В саду, но и под плодовые деревья и кустарники.

Поскольку у различных дачных и садовых растений комплексы элементов питания изменяются, то лучше всего с осени определять место посадки отдельных сортов.Если такой возможности нет, нужно использовать универсальные составы.

В осенний сезон удобрение можно вносить до октября. После этого подкормка не даст эффекта, так как вегетационный период подходит к концу. В это время растения переходят в стадию рекреации и не усваивают вещества в полном объеме.

Если сад разделен на грядки и есть Культурная карта, то каждую грядку нужно готовить отдельно. Редко на дачах почвы одного типа и одинаково плодородные.Обычно это камерная земля, да еще и из карьерных выработок, поэтому все грядки не нужно одинаково готовить к весенним работам, тем более глубоко затягивая в оборот.

Как есть землю под осень

Что пожертвовать:

• Навоз коров, лошадей, коз и других сельскохозяйственных животных, птичий помет. В процессе вегетации эта органика не в свежем виде, а осенью — пожалуйста. На зиму она будет «отводиться».
• Перегной можно также использовать для поверхностного мульчирования грядок и спиральных кругов деревьев и кустарников.Для этого их засыпают слоем в 5-7 см.
• Зола – один из богатейших микро- и макроэлементами природных источников, доступных каждому даку. Лучшая зола остается после сжигания картофеля и после обрезки веток. плодовые деревья и кустарники.
• Сидераты – это настоящее полезное растение, которое заселяет огород после сбора урожая. Чаще всего для этих целей используют бобовые, горчицу, люпин, рожь. Поздней осенью зеленая масса, как правило, монтируется и карабкается в землю.Озимые посевы разбрасывают весной или летом. Такие растения не только насыщают землю полезными и питательными веществами, но и делают ее более рыхлой, избавляют от возбудителей болезней и личинок вредителей.
• Древесные опилки с точки зрения питательности неприятны, но с их помощью можно сделать тяжелую почву более рыхлой, привлечь на участок большое количество дождевых червей. Воздействовать опилками под осенних людей следует 1 раз в 3 года.
• Часто вместе с влажной леской делают верховой или найлиновый торф.Первый способствует хорошему удержанию влаги, имеет нейтральную по рН реакцию, но малофункционален. Второй богат питательными веществами, но немного подкисляет почву.
• Осенью надо внести суперфосфат. Этот минеральный подкорд будет разлагаться очень медленно, как раз до следующего дачного сезона. Расход обычного суперфосфата составляет 50 г на 1 м2, двойного — 30 г на 1 м2, гранулированного — 40 г на 1 м2. Этот компонент лучше усваивать вместе с калийными удобрениями и навозом.
• Обязательно вносить под малину, землянику, крыжовник и смородину сернокислый калий из расчета 30 г на 1 м2.
• Кислые почвы 1 раз в несколько лет следует взрыхлять. Для этого вносят доломитовую муку, известь-пушонку, мел, древесную золу.

Чем удобрять золой в огороде

Соло удобрения осенью под люди вносятся под многолетние растения. В осенний период опасно закладывать подкормки, в состав которых входит азот, так как это может дать толчок растениям к новому росту побегов.До зимы молодые ветки не успеют дождаться и подмерзнут.

В результате в ранку попадет грибковая или бактериальная инфекция, после чего лечить придется растение — дерево или кустарник. В состав золы входят калий, фосфор и микроэлементы, необходимые растительности для иммунитета. Азота в золе нет — он весь исчезает при сжигании растительных остатков и древесины.

Раствор золы делают за 6 — 7 дней до предполагаемого внесения питательных веществ. Переходят на воду.В таком виде они лучше усваиваются корнями. На ведро воды нужно взять 300 г золы.

Как правильно вносить удобрения для фруктовых деревьев:

• Вокруг куста или дерева вырыть траншею глубиной 15 — 20 см.
• Хорошо пролить землю — до 200 литров на взрослое дерево.
• Равномерно залейте углубление раствором рала.
• Засыпать траншею землей.

Обычно подкормку плодовых деревьев проводят после обрезки, например, кустов малины, крыжовника, смородины.Если использовать золу, то не требуется осенняя обработка почвы. Зола имеет щелочную реакцию из-за содержащегося в ней кальция, поэтому одновременное применение извести и золы может привести к сильному домашнему грунту. Это грозит растениям плохим усвоением фосфора, железа.

Как удобрить огород навозом осенью

Прежде всего, можно вносить в почву навоз под помпу (вспашку). Это универсальное натуральное удобрение богато кальцием и магнием, которые помогают снизить кислотность почвы.Калий и фосфор содержатся в навозе в максимально доступной для растений форме, а азот сохраняется в почве длительное время. Микроорганизмы, содержащиеся в навозе, способствуют образованию гумуса.

Как сделать навоз осенью? Его распределяют по поверхности почвы и сразу прикапывают землей на глубину штыка лопаты (15-20 см). В отличие от весеннего внесения этой подкормки, когда навоз должен быть переработан, в связи с высоким содержанием мочевой кислоты и других агрессивных веществ он не сжигает молодые растения, осенью можно вносить свежий, так как такой опасности больше нет.На зиму навоз пропитывается влагой, хорошо перемешивается с почвой и начинает прятаться. Почва станет более рыхлой и к тому же плодородной, так как накопление в ней необходимых веществ будет происходить более активно, и растения будут ориентироваться на микроэлементы удобрения постепенно, в течение следующих 6-8 месяцев. Поэтому осенняя подкормка навозом считается более полезной, чем весенняя. Кроме того, семена сорняков, содержащихся в навозе, после его осенней подкормки взойдут раньше.

Как есть землю в теплице осенью

Подкормка земли, ее обогащение осенью очень важны, так как в почве практически не остается питательных элементов на следующий год. Растения, особенно высокорослые томаты. Элементы, необходимые для вегетационного периода, выбираются в период вегетации плодов. Почва становится скудной и незамерзающей. Поэтому вносить органические и минеральные удобрения просто необходимо, причем делать это необходимо осенью, чтобы к холодам отрастить плодородный слой.

Можно купить готовые универсальные удобрения и на перекиси заделать их в гряду, а можно приготовить питательные смеси самостоятельно, ведь в каждом саду или огороде есть компост Яма, зола от горящего мусора, а так же органические удобрения. Так что же нужно для обогащения почвы в теплице?

• Обогащение почвы также проводится в несколько важных этапов.
• Подготовленной для этого древесной золой посыпать всю поверхность.
• Минеральные удобрения вносят в зависимости от культуры, для которой готовится плодородный слой в теплице.Есть некоторые особенности и предпочтения.
• Поливаем землю раствором марганцевого или медного настроения.
• Слой опилок, засыпать компостом, при необходимости торфом и песком, внести ведро навоза на один квадратный метр.
• Вся эта масса выпивается вручную для удаления остатков на грядках и при добавлении корней растений.

Следует помнить, что вместе с органикой, то есть с навозом можно внести свежие инфекции в гряды теплиц, поэтому весной перед посадкой растений следует еще раз продезинфицировать ее.В виде органических удобрений вносят птичий и кроличий помет, коровят и конский навоз. Осенью можно вносить свежую органику, но в ограниченном количестве.

Удобрение в осенний компост

Что делать с упором земли осенью, если нет навоза и птичьего помета? В этом случае многие дакеты используют компост, распределяя его по всему участку. Часто такое удобрение выпивают вместе с почвой. Также компост можно засыпать сплошным слоем перед самой вспашкой.Однако, по мнению специалистов, это не самые эффективные методы. После того, как весь урожай убран с грядки, все сорняки должны быть подорваны. После этого почву подсыпать не нужно. Стоит засыпать равномерным слоем компоста. В конце добавку рекомендуется залить э-препаратом, предварительно разведенным в соответствии с инструкцией. Землю после обработки стоит нарвать Фокиной плоскостью и не трогать до весны. Такой способ приготовления компоста позволяет повысить плодородие почвы.Земля не тратится.

Осенняя подкормка цветов

Как известно, цветение ослабляет растение, поэтому к концу сезона цветам нужны силы, чтобы пережить зиму, а весной снова двинуться в рост.

Самое главное в осенней подкормке – подготовить растение к зимовке, укрепить его корневую систему и насытить полезными элементами. Осенние удобрения для цветов обязательно должны содержать фосфор, необходимый для нормального обмена веществ.Не менее важен калий, помогающий растению накапливать питательные вещества, и магний, повышающий морозостойкость.

Органические удобрения для цветов

Самое эффективное удобрение Традиционно считается:

• куриный помет;
• коровий и конский навоз;
• заваленный компост;
• листов перегноя;
• верховой торф;
• древесные опилки.

Минеральные удобрения для цветов

Многие цветочные препараты удобряют многолетники исключительно минеральными соединениями.И сложный, и многокомпонентный.

• Азотсодержащие препараты

Растения нужны ранней весной, сразу после схода снега. Однако переусердствовать с ними не стоит, иначе растение будет наращивать зеленую массу к ущербу для цветения. Так, в комплексной весенней подкормке содержание азота не должно быть более 25%.

Для многолетников подходят следующие азотные препараты: мочевина, азотнокислый натрий или кальций, хлорид или сульфат аммония, салитра.Наиболее популярным является карбамид.

Им нужны цветы для продуктивного цветения. Кроме того, они укрепляют их иммунитет и способствуют благоприятной зимовке. Из фосфорных препаратов подходят: фосфоритная мука и суперфосфат. Также можно применять препараты агриколы и шишки.

Осенние удобрения для хвойных растений

Существует несколько взглядов на осеннюю подкормку хвойных. Часть садоводов считает, что можно вносить удобрения весной, а также в середине лета, чтобы молодые нераспустившиеся побеги, образующиеся благодаря поздней подкормке, не вымерзли зимой.

Но иногда при недостатке микроэлементов у растений развивается хлороз, выражающийся в приобретении более светлых или, наоборот, бурых оттенков. Кроме того, некоторые садоводы утверждают, что осенняя подкормка важна для нормального функционирования корней. Как бы то ни было, наличие промышленных осенних удобрений, предназначенных для хвойных растений, подтверждает, что подкармливать елки и сосны осенью полезно.

Среди таких удобрений широкое применение получил флороверт, который способствует закручиванию, а также повышению морозостойкости.Подкармливать растения Флороитом можно до конца сентября, рассыпая гранулы по земле вокруг деревьев и кустарников (из расчета 5 г на 1 м высоты дерева или кустарника).

В целом, при подкормке хвойных растений целесообразно руководствоваться принципом «лучше некогда, чем вспоминать». Если вы сомневаетесь, нуждаются ли ваши зеленые питомцы в позднем кормлении, просто поднимитесь по наблюдению за Кругами Коры. хвойные породы. Наслаждаясь им, он поддерживает и подкисляет почву, а также обеспечит корням растений дополнительную защиту от заморозков.

Осень — некогда расслабляться и расслабляться, наслаждаясь плодами своего труда. За этот короткий промежуток времени перед зимними холодами необходимо подготовиться к следующему сезону и обеспечить огороду комфортную «зимовку», которая в будущем будет рассчитывать на богатый урожай.

Для восполнения отработанных веществ в почве и сохранения ее плодородия важно улучшать химический состав, внося удобрения. Осень – отличный период для подготовки к следующему сезону.

Садовые растения хорошо воспринимают органические и минеральные компоненты. Их сбалансированный вклад поддерживает идеальные условия для сложных пищевых культур.

Поскольку средства на удобрения вносят не почвы, а растения, осенняя подкормка обогатит урожай следующего года. Так как элементы питания, вносимые в почву, входят в состав органоминерального комплекса, растению приходится долго жить за счет их медленного распада и выделения питательных веществ.

Подбирая удобрения, необходимо учитывать биологические особенности возделываемых культур, свойства почвы и погоды. После внесения удобрений необходимо следить за реакцией растений. , а также на эффективность совместного введения нескольких различных компонентов. Для оптимального роста каждой культуры необходим свой режим питания.

Садовые растения хорошо воспринимают органические и минеральные компоненты

Правила подготовки грядок осенью к зиме

Правильная осенняя обработка Почва облегчает весенние работы. Перед посадкой на кровати достаточно будет лишь слегка их взорвать. К основным видам деятельности относятся:

• уборка различных сорных трав и ботвы;
• нанесение питательных веществ.

Для улучшения структуры почвы необходимо внесение органики и с добавлением фосфора и калия.

Тяжелые глинистые грунты рекомендуется дополнять песчаными, зольными, компостными и лиственными, что позволит им взорваться и повысить водопроницаемость. Песчаные почвы, наоборот, необходимо помочь задержать влагу с помощью перепревшего компоста, листового перегноя и древесных опилок.Кислую почву следует нейтрализовать внесением мела и извести.

Как подготовить теплую грядку к зиме (видео)

Удобрения необходимо вносить под хлопья. Органайзер или минеральные вещества следует рассыпать по грядкам, а затем перейти на глубину 15-20 см.

Насосы Grokery производятся двумя способами:

1. Unifuck . Вкапываемые ключи не ломаются, что способствует сохранению естественной микрофлоры.
2. Уволен .Откопанные радости переворачиваются. В результате семена сорняков оказываются на большой глубине, а личинки вредителей на поверхности, поэтому в зимнее время они погибают.

При любом методе Коппе важно не сломать укупорку, чтобы земля не сильно промерзла. При наступлении весенних оттепелей под воздействием влаги куски грунта разорвутся.

При любом способе Коппе важно не нарушить укупорку, чтобы земля не сильно промерзла получен химическим путем.Из элементов, занимающих основную часть состава удобрения, делятся на следующие группы:

• азот;
• калий;
• фосфат.

Могут включать различные макро- и микроэлементы, полезные для развития приусадебных культур.

Чем удобрять грядки под свеклу

Культура предпочитает достаточно освещенные участки с легкой и дренированной почвой. Богатый урожай можно получить, выращивая клубни на суглинистой и суглинистой почве с нейтральной кислотностью.Тяжелая и глинистая почва для свеклы не подходит, даже если делать подкормки. Также нужно избегать болотистых мест и с повышенным уровнем кислотности.

В осенний период следует использовать органический тип компоста и юмора (на 1 кв. м пол ведра удобрений). Минеральные добавки включают хлористый калий (10-15 г/м²) и аммиачную селитру и суперфосфат (20-30 г/м²).

При подготовке грядок под свеклу специалисты не рекомендуют использовать свежий навоз, так как клубни будут впитывать нитраты.

В осенний период для грядок под свеклу следует применять органический тип компоста и увлажнения

Подкормка под кабачки и тыкву

Кабачки и тыквы относятся к неприхотливым, но чувствительным растениям, хорошо реагирующим на содержащиеся в удобрении почва. Так как культуры как насос высасывают из почвы все необходимые элементы, то вопрос о подготовке почвы требуется тщательно.

С наступлением осеннего периода Начаты подготовительные работы.После внесения навоза необходимо пройтись по земле. Семейство тыквенных культур предпочитает нейтральные почвы Так что при необходимости рекомендуется внести известь.

Для улучшения структуры глинистой почвы, суглинка и супесчаной необходимо внести перегной и речной песок. В качестве минерального удобрения можно взять суперфосфат (1 ст.л.) и золу (3 ст.л.) из расчета на квадратный метр. м земля.

Так как песчаные почвы являются низкосортными и очень удобными для выращивания тыквы и кабачков, их состав должен быть сбалансирован.Для этого перьевой торф и перегной.

Удобрения для грядок осенью (видео)

Под укроп и другую зелень

Учитывая особенности зеленных приправ, можно получить прекрасный урожай:

• зелень воспринимает тепло и солнечный свет;
• предпочитает плодородный и достаточно увлажненный субстрат;
• плохо растет на кислых почвах.

Если планируется весенняя посадка зелени, то необходимо подготовить почву с осени.Грозы нужно переместить на глубину 20-25 см, внести органические и минеральные удобрения. После зимы взрыхливаешь, делаешь бороздки, заливаешь и уплотняешь, чтобы семена не сильно углублялись. Для сохранения влаги участок необходимо замульчировать перегноем, но не поливать, иначе толстая корка создаст трудности при прорастании.

Под укроп и другую зелень грядки необходимо перекапывать на глубину 20-25 см, вносить органические и минеральные удобрения

Какие удобрения вносить под томаты

Почву необходимо знать.Удобрения следует рассыпать по поверхности земли, выбирая дозу на 1 кв. метр в зависимости от уровня кислотности:

• для суповой почвы и суглинка потребуется 200-400 г;
• средние и тяжелые суглинки требуют 300-600 г.

Для удобства ухаживания за кустами помидор не рекомендуется делать слишком высокие грядки. Достаточно 20-25 см в высоту и не более метра в ширину.

Удобрения под огурцы

По механическому составу почва для огурцов должна быть легкосуглинистой и пробной.Если земля тяжелая глинистая, следует добавить песок (1 – 2 ведра на 1 кв.м). Хороший урожай Может быть только на слабой почве или близкой к нейтральной.

Участки, на которых планируется посев яровых огурцов, с осени нужно перемещать и одновременно вносить навоз, если почва сублимированная. Если кисло, то добавить лайм.

Если почва кислая, то необходимо внести известь

Особенности внесения подкормки в теплые грядки под зиму

За счет органической начинки, которая разлагается, обеспечивает землю теплыми и полезными веществами, теплые грядки Наслаждайтесь успех среди дацитов.При желании создать высокий Гроке, Необходимо соорудить короб, в котором укладываются слои:

1. Дренаж от крупного мусора (ветки, доски, пеньки, ботва). Можно насыпать песок.
2. Выступающие, агломераты, сорняки, чистящие и другие мелкие и не пузырящиеся органические вещества.
3. Листва, перегной, зола (при необходимости).
4. Последний слой состоит из плодородной садовой земли.

В качестве наполнителя важно использовать ботву только здоровых растений, а сорняки должны быть без семян.Она не должна быть покрыта сверху пленкой.

Какие удобрения внести в почву осенью (видео)

Мульчирование грядок осенью после подкормки

Мульчированием называют покрытие почвы специальными материалами, не пропускающими свет и удерживающими влагу. Перегрузка натуральной мульчей не наносит вреда окружающей среде.

Чем удобрить огород

Удобрения, которые применяют в овощеводстве, имеют два назначения: для растений — отдавать необходимые вещества, а для почвы — улучшать ее структуру и кислотно-щелочной баланс, а также усиливать жизнедеятельность ее микроорганизмов .Значительное влияние на растения в период вегетации оказывают: азот, фосфор, калий (основные элементы), сера, магний, железо, бор, медь, молибден и цинк. О том, как определить исходное наличие и количество микроэлементов в почве, было сказано выше. Их недостаточно (либо из-за качества грунта, либо из-за его «усталости» в результате эксплуатации). Недостаток тех или иных элементов для нормального развития могут нам подсказать сами растения.

Недостаток азота замедляет рост растений, листья становятся бледными и мелкими, рано отмирают; А стебли — мочковатые и истонченные.

При недостатке фосфора у растений корневая система развита слабо, стебли — тонкие, грубоватые, а нижняя пластинка отдельных листьев приобретает пурпурно-красный оттенок и, отмирая, они становятся почти черными.

Если растению не хватает калия, то листья у него морщинистые, с закрученными вниз краями, желто-коричневые, черешки жесткие, но тонкие, корневая система сильно развита, но имеет бурую окраску.

При недостатке кальция растения плохо развиваются (карликоваты, без крайней необходимости — погибают), стебли утолщаются, корневая система раздавливается, отмирает, новые побеги перестают расти.

Недостаток серы можно определить по веретеновидному, рустоватому стеблю, толстым и твердым нижним листьям и их медленному пожелтению.

Кирпичные листья с красной или пурпурной тканью между жилками — признак недостатка магния.

Если листья имеют светло-желтую окраску, но не отмирают, а ткань между жилками светится — это явный признак недостатка железа.

При недостатке бора междоузлия укорачиваются, верхушечные почки и листья отмирают, концы побегов увенчаны розеткой листьев, на поверхности корней темные распространенные участки, стебли сельдерея растрескиваются , а стебли капусты полые.

Замедление роста, губчатость кончиков и хлороз листьев вызывают недостаток меди; Если листья и стебли покрыты точечной тканью и при этом края листьев скручены, а верхушки не заточены, то это явный признак недостатка молибдена.

Когда растениям не хватает цинка — молодые листья вырастают мелкими, бледно-светлой окраски и хлоротичны по всей своей плоскости.

Из книги что и когда сажать, защищать и удобрять. Годовой рабочий цикл по лунному календарю до 2015 года.Автор

Кизима Галина Александровна Что и когда сажать, защищать и удобрять. Годовой рабочий цикл по лунному календарю до 2015 года

Из книги Как вырастить отличные урожаи Овощи и Бахчиев. Рецепты, проверенные временем Автор Штейнберг Павел Николаевич

Как и чем удобрять землю под картофель, я уже говорил, что нет другого растения, которое так щедро отблагодарило бы удобрение за него, как картофель. Раньше утверждали, что под картошку не надо удобрять землю, что картошка на свежем удобрении получается плохой

Из книги теплица для сбора урожая.Что когда сажать. Как удобрять и защищать Автор Кизима Галина Александровна

Галина Кизима Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать © g. А. Кизима, 2012 © Издательство «Сова», 2013 © Издательство АСТ, 2013, Права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и

Из книги Все о кроватях. Многоярусная, треугольная, квадратная Автор Кизима Галина Александровна

Грядки бывают разные, грядки самые главные Садоводы чаще всего делают грядки традиционной формы — прямоугольник шириной 70-100 см и такой длины, какая позволяет участок, отведенный под огород, обычно 4-7 м .Из-за этого огород, состоящий из нескольких рядом стоящих

Из книги Чудесный урожай. Большая Энциклопедия Сад и огород Автор Полякова Галина Викторовна

Неспаянные грядки бортов фальшгрядок могут быть не фаянсовыми. При этом они должны быть наклонены. Появившиеся сорняки нужно сразу профильтровать сверху вниз, пока они не успели хорошо укорениться, а затем дать им сутки.

Из книги Три урожая с одной грядки Автор Плотник Татьяна Федоровна

Обрезные грядки конечно, лучше всех грядок надо скучать, во-первых так легче уничтожить слизней и улиток, во-вторых не будет грязи под ногами в проходах, в-третьих они не вылезут наружу проход сорняков.В проходах между грядками все лето складывается

Из книги Жалкий сад в Ладу с природой Автора Бублик Борис Андреевич

Крише-клумбы, почему бы не совместить приятное с полезным, тем более, что другого места мало. Поставим вместе цветы и овощи, например: в центре квадратный или круглый цветочек С осени глубоко (20-25 см), планссы посадим и больше не выкапываем, пусть

Время считывания ≈ 3 минуты

Если мы хотим долго радоваться трудам своего сада, то следует вовремя позаботиться о его подкормке А для этого нужно знать, чем удобрять огород весной, а также в другое время года год.Пока в саду свежая почва, он вполне сможет обходиться без удобрений, но после нескольких урожаев и урожаев уже придется думать, чем подкормить и растения, и почву.

Удобрения покупные

Первое, что нужно знать о подкормке, прежде чем покупать удобрение для огорода весной – нужно подобрать его правильный состав. Практически на каждой упаковке с добавками написан состав минералов и других полезных веществ. Во-первых, для густой листвы всем растениям нужен азот, фосфор — для развития корневой системы, калий незаменим для плодовых растений И деревьев.Уровень этих веществ может сильно различаться в различных удобрениях, продающихся у садоводов. К наиболее распространенным средствам относятся суперфосфат, «кристаллон», нитроаммофоска и др. Многие смеси способны подкормить растения до двенадцати месяцев, достаточно внести их в почву всего один раз, таким образом можно особо не париться, чем удобрять в саду весной перед посадкой.

Зимой азота в почве не так много, поэтому, задумываясь о том, чем удобрить огород весной, следует позаботиться об этом элементе.Удобрения бывают как жидкие, так и гранулированные, в виде порошков и смесей, здесь каждый ориентируется на личные предпочтения. Жидкие эквиваленты удобны тем, что их можно смешивать с водой в определенных пропорциях и распылять на растения. В этом случае их можно вносить гораздо чаще, раз в две недели, чтобы огород цвел все лето и радовал хорошими урожаями.

Натуральные удобрения

Многих интересует, есть ли еще натуральное удобрение для огорода весной? Если вы предпочитаете тело, вы можете использовать побочные продукты жизнедеятельности животных, а также отходы растительного происхождения.На сегодняшний день существуют уникальные смеси с добавлением куриного помета, морских водорослей и других органических веществ. Несмотря на довольно противный запах, такие удобрения считаются одними из самых полезных и экологически чистых как для самих растений, так и для нашего здоровья.

Если у вас есть домашние животные, особенно кошки, органические удобрения рекомендуется свободно закапывать, так как они особенно чувствительны к запахам и некоторые компоненты могут быть весьма интересны.

Если вас интересует хорошее удобрение Для сада весной, вы можете сделать своими силами.Если у вас есть знакомый фермер, попросите у него мешочек конского Мануза, поместите его в бочку с водой и через некоторое время вы получите отличное жидкое удобрение. Компост можно приготовить из овечьего навоза, рыбной муки или водорослей. Если вы рыбак, вам не нужно беспокоиться, чем удобрить огород под овощи. Просто сохраните останки рыбы и превратите их в мелкие частицы.

Можно также разводить червей, которые помогают разрыхлять почву, тем самым способствуя лучшему проникновению влаги и открывая хороший доступ к корневой системе растений.

Здоровые растения лучше противостоят различным заболеваниям и негативному влиянию внешней среды, поэтому вопрос удобрений для ваших растений актуален. И несмотря на то, что приверженцев удобрять почву осенью много, перед весенней посадкой не менее важно обратить на это внимание. Лучший способ, полезный для сада, — удобрять два раза в год.

Для тех, кто заинтересован иметь огород весной, может помочь таблица с графиком и точным количеством необходимых веществ для той или иной почвы.

 

Чем заняться дачнику зимой: полезные советы

Чем заняться дачнику зимой: полезные советы

Осенью огородные работы закончились, и появилось много времени на другие дела. Поговорим о том, как продуктивно провести зимнее время заядлому дачнику

Расширение знаний

Зима — идеальное время для поиска новой информации о выращивании цветов, садовых и огородных растений.По вечерам вместо просмотра бесконечных сериалов можно читать, изучать сообщения на форумах, смотреть обучающие видео.

Каждый может найти интересующие его темы, например, изучить инновационные методы выращивания томатов или картофеля, познакомиться с новыми гибридными сортами, прочитать отзывы. В летний сезон ежедневные хлопоты не дадут спокойно заняться самообразованием и изучением теории.

Много полезной информации дают печатные издания.Они проданы, на них можно подписаться (на год, 3 или 6 месяцев). Перечислю самые популярные журналы:

• «Домашнее хозяйство»;

• «Пенсионерка на даче»;

• «Моя любимая дача»;

• «Сад»;

• «Мой любимый огород»;

• «Мой прекрасный сад»;

• «Русский сад»;

• «Летний сезон»;

• «Домик в саду»;

• «Моя красивая дача»;

• «Садовник и огородник»;

• «Цветоводство».

Многие журналы имеют электронные версии, поэтому вам не нужно тратить деньги на покупку бумажных версий. По интересующим вопросам можно зайти на форумы дачников, достаточно написать в поисковике актуальную тему и добавить слово «форум».

В сети много сайтов для дачников (Асиенда.ру; Загородный дом; 7дач, Огород.ру и др.). На стартовой странице Яндекса есть ресурс публикаций «Дзен», заголовки в нем подобраны по интересам.В Дзене около 20 блоков для садоводов.

Запустите блокнот для заметок, создайте папку с файлами на своем компьютере. Полезно отметить свой опыт совершенствования.

Учитесь на собственном опыте

Много публикаций о новых и старых/»возрожденных» техниках. Их полезно изучить и, возможно, пересмотреть свои подходы к садово-огородным работам. Полезно считать публикации Николая Курдюмова: «Умный сад», «Умный сад», «..виноградник» и др.

Интересный опыт создания узких грядок под названием «Митлайдерское земледелие». На шести сотках важно использовать метод «вертикального земледелия», способов и интересных подходов много.

Полезно ознакомиться с методами Масанобу Фукуока по натуральному земледелию (отказ от рыхления/прополки, от химических удобрений и химических средств защиты). Книги на тему: «Революция одной соломинки», «В гармонии с природой».

Практические советы Галины Кизимы заинтересовали многих.Имея докторскую степень, она активно занимается вопросами урожайности, и благодаря ей появилась концепция «умного сада». Хорошие результаты дают приемы, основанные на органическом земледелии и специфической обработке почвы. Под авторством Г. Кизимы опубликовано много статей и книг. Основная идея — НЕ пропалывать, НЕ ПОЛИВАТЬ, НЕ копать.

Планировка дачи

Зимой легче уделить время планированию весенне-летних работ. Приведу несколько направлений деятельности:

• продумать график посева семян/рассады, согласовать сроки с рекомендациями лунного календаря;

• оформление клумб/клумбы, раскрашивание списка необходимых культур;

• доработать посадочный материал, докупить недостающие семена;

• составить список/приобрести необходимые удобрения, средства защиты растений;

• Продумать вопрос садово-огородного инвентаря, купить недостающие или рекламные новинки.

Домашний сад

У многих дачников без земельных работ начинается хандра. Если хотите выращивать, создавайте мини-огородики на подоконнике. Проращивайте семена для витаминных добавок (пшеница, люцерна, лен, зеленая гречиха, маш, фасоль и др.). Быстро всходит и наращивает зелень салат-латук, руккола, салат.

Сочное перо дает лук. Плотно поместите лук в пластиковый лоток, наполненный водой. Получите первую стрижку через десять дней. С января можно сеять некоторые культуры на рассаду.

Дачи можно делать круглый год. Зима благодатная пора для самообразования и подготовки к новому сезону

Органическое земледелие смешанного посева. Органическое земледелие на даче или как вырастить органические овощи

Органическое земледелие сегодня из малоизвестного направления превращается в полноценное движение за осознанное, рациональное и ответственное садоводство и огородничество. Призывая работать в согласии с природой, а не вопреки ей, такой подход позволяет экономить силы и ресурсы, получать удовольствие от каждой минуты, проведенной на своем участке.И без хлопот вырастить в своем саду качественный, экологически чистый урожай, забыв о поливе, прополке и даже перекопке. Лениво-разумный подход лежит в основе натурального земледелия, переворачивающего представление о собственном огороде и фруктовом саду.

Органическое земледелие — беззаботный сад и огород для здравомыслящих ленивых

Каждый дачник мечтает о богатом урожае, не требующем лишних усилий… И понятие «ленивый» сад и огород все прочнее прочно входит в нашу жизнь.Но сами принципы, позволяющие упростить процесс выращивания собственного урожая, для многих остаются если не загадкой, то чем-то сродни научной фантастике. Беспроблемный огород, не требующий прополки, полива и даже перекопки – не миф и не несбыточная мечта, а реальность. Но для достижения результата потребуется не только кардинально изменить подход, но и пересмотреть представления о традиционных методах ведения хозяйства.

В основе «ленивого сада», как его часто называют принцип организации собственного сада и огорода, построенного на законах органического (или природного) земледелия, лежит ответственный подход и бережное отношение к природе.И не стоит заблуждаться, считая, что можно вообще ничего не делать, а получить отличный результат: успеха добиваются не ленивые огородники, а разумно ленивые огородники. Умение грамотно распределять ресурсы, максимально минимизировать всю трудоемкую работу и эффективно использовать всю площадь своего небольшого участка – это не только реальность, но и единственно правильный подход. И органическое земледелие предназначено не только для тех, у кого нет ни времени, ни энергии для «нормального» садоводства.Это целая философия и особый подход к садоводству и огородничеству, доступный каждому независимо от возраста, знаний и опыта – тем, кто хочет жить и творить в симбиозе с природой, а не просто использовать и истощать ее ресурсы.

Ставя своей главной задачей не извлекать максимум из почвы, и не наносить вред природе, органическое земледелие использует естественные механизмы восстановления плодородия почвы, тщательно анализируя закономерности их возобновления. И восприятие почвы не просто как ресурса, среды для выращивания растений, а как живого организма с уникальной экосистемой, любое вмешательство в которую приводит к необратимому дисбалансу, в корне меняет представление о самом процессе выращивания культурных растений.

Следуя законам самой природы, не вмешиваясь и не разрушая, а только помогая ей максимально и со знанием дела, органическое земледелие учит нас:

• ценю вашу работу;
• правильно распределять ресурсы и время;
• не тратьте время на ненужные (и часто наносящие большой ущерб) процедуры;
• снова насладитесь временем, проведенным на вашем сайте.

Ведь чтобы отдыхать на даче, а не работать ежеминутно, тоже надо учиться.И порой перестроить образ мышления и восприятия гораздо сложнее, чем освоить новые для себя методы.

Три главных «не» натурального земледелия — основа огорода без хлопот

Органическое земледелие позволяет отказаться от всех самых сложных, трудоемких составляющих классического садоводства и огородничества – борьбы с нежелательной растительностью, регулярного полива и обработки почвы.

Органическое земледелие основано на трех принципах:

Принцип 1.Не копай!

Вместо перекопки, активной и глубокой обработки почвы органическое земледелие призывает сохранять естественную среду почвы и просто поддерживать и улучшать ее, сохраняя воздухо- и водопроницаемость, не нанося вреда коренным обитателям почвы, используя естественные средства для обновление и восстановление и создание качественного гумусового слоя.

Принцип 2. Не пропалывайте!

Бороться с сорняками лучше не самым малоэффективным методом – сплошной прополкой, а систематическим их угнетением, считая «главных врагов» любого дачника одним из ценных природных ресурсов.

Принцип 3. Не поливать!

Самая трудоемкая и ресурсоемкая составляющая ухода за садом воспринимается как неизбежная. Но если пересмотреть подход и не обогащать почву водой, а удерживать ее в ней, то о поливе можно забыть.

Конечно, органическое земледелие — это не только отказ от полива и подкормки. Во всем, от мероприятий по защите растений от вредителей болезней до вопроса о подкормках, следует «слушать» природу и полагаться на естественные механизмы защиты и саморегуляции, эффективнее которых придумать невозможно.Органический сад и беспроблемный огород — это здоровый сад, в котором растут сильные и жизнестойкие растения. И к выбору саженцев, семян, клубней, подбору растительных сообществ, соблюдению севооборотов и севооборотов, и к посеву или посадке в естественном земледелии свой подход, индивидуальный, уважительный к особенностям самих культур.

«Хорошо забытое старое» натуральное земледелие

К сожалению, о натуральном земледелии в Российской Федерации пока мало кто знает.У нас часто есть это сейчас с новым, иногда даже новаторским или альтернативным подходом. Хотя суть натурального земледелия не в изобретении новых технологий, а в возвращении к истокам, внимании и уважении к природе и ее законам, которые все знали сотни лет назад. С техническим прогрессом всего за сто лет возможность выращивать сельскохозяйственные культуры в соответствии с природой и без вреда для нее уступила место новым методам, что привело к катастрофическому разрушению и истощению почвы.На протяжении десятилетий господствовали и навязывались учеными-аграрниками «научные», но противоестественные методы ведения хозяйства, а оригинальные, вековые традиции и приемы создания огорода без хлопот были практически утеряны.

Приверженцы традиционной агротехники убеждены, что методы органического земледелия малопригодны в частных садах и огородах, требуют больших ресурсов и затрат. Но на практике все наоборот: даже на собственных 6 сотках можно убедиться, что натуральное земледелие открывает садоводство с совершенно новой стороны.На маленьком участке намного проще:

• понять природные механизмы и начать действовать во взаимодействии с самой природой;
• перейти от эксплуатации почвы к ее сохранению и улучшению;
• начать рационально использовать площадь и без хлопот получать большие и качественные урожаи даже на небольшом огороде.

Увлекательный процесс изучения законов природы и знакомство с ними прокладывает путь к ответственному земледелию и новым способам организации собственного сада без хлопот.

Галина Кизима — проводник в мир органического земледелия

Законы и методы органического земледелия более 55 лет применяет на практике главный специалист в этой области Галина Кизима. Автор более ста книг, пособий и статей по умному и успешному садоводству и огородничеству, Галина Александровна Кизима — частая гостья на телевидении и радио, известный практик, скромно именующий себя садоводом-любителем. К ее мнению прислушиваются даже оппоненты.

Более двадцати тысяч садоводов и дачников уже открыли для себя все преимущества органического земледелия благодаря видеокурсу Галины Кизимы «Огород без хлопот». Это уникальный курс из увлекательных видео, которые помогут вам не только понять, но и увидеть, как работает органический огород без хлопот дачного участка и как просты законы, лежащие в основе натурального земледелия. Как и книги автора, видеокурс отличается доступным языком – в нем вы не услышите сложных терминов и скучных объяснений, это советы практикующего садовода таким же садоводам-любителям.

Полное и доступное руководство покажет, как применить на практике принципы натурального земледелия и получить экологически чистые, здоровые и рекордные урожаи любимых овощей, ягод и не только, навсегда забыв о перекопке, прополке и поливе для настоящего огорода без хлопот. И это поможет вам заново открыть для себя удовольствие от любимого хобби.

Приятный бонус к «Саду без хлопот» Кизимы

У всех читателей Ботанички есть отличный шанс присоединиться к сообществу разумно ленивых садоводов и единомышленников Галины Кизимы, ведь сегодня для вас доступен весь видеокурс «Сад без хлопот» с уникальной скидкой 2000 рублей.Кроме того, вас ждет очень приятный бонус – 12 книг Галины Кизимы в электронной версии в подарок. Благодаря им вы научитесь без хлопот применять методы органического земледелия при выращивании декоративных растений, тонкостях посева и высадки растений в саду, защите растений, выращивании рассады, уборке и сборе урожая, особенностях годового цикла работы и еще много секретов садоводства без особых усилий и хлопот.

Чтобы воспользоваться уникальным предложением и приобрести полный видеокурс Галины Кизимы «Огород без хлопот» со скидкой и подарком, перейдите по секретной ссылке.

Откройте для себя простое, но революционное органическое земледелие с Галиной Кизимой! Ведь можно без хлопот вырастить собственный урожай и создать прекрасный сад не только эксплуатируя природу, но и действуя по ее законам и принципам. И научитесь самому загадочному из искусств — наслаждаться своим садом и огородом, навсегда забыв о тяжелой работе.

Такая опасность подстерегает почти любого огородника — вроде бы все хорошо и урожаи немаленькие, но … скучный.

Скучно из года в год выращивать одно и то же на одних и тех же грядках.

Но есть выход!

Комбинированные посадки на даче и в саду

Я начал экспериментировать с посадками внахлест, и результат превзошел мои ожидания. Во-первых, огород стал намного красочнее и интереснее. Во-вторых, растения действительно защищают друг друга от вредителей. И самое главное, с одной грядки я теперь получаю 3-4 урожая с меньшими трудозатратами.Попробовав один раз, возвращаться на старые монокультурные грядки уже не хочется.

Однако я бы не сказал, что урожайность при комбинированных посадках увеличилась в несколько раз — примерно на 10-20%, если сравнивать с традиционными рядками.

А связано это с тем, что растения меньше болеют и поражаются вредителями, то есть остается больше здоровых, неповрежденных плодов. Правда, они намного вкуснее, чем традиционно выращенные.

Убедитесь сами! Помидоры, выращенные рядом с петрушкой или сельдереем, имеют более яркий и насыщенный вкус.Капуста рядом с укропом меньше страдает от капустной совки или белокрылки. Базилик, растущий рядом со сладким перцем, особым образом делает его мякоть более сочной и хрустящей.

И это лишь некоторые примеры. Когда входишь в творческий порыв, хочется посадить вместе три, четыре, пять культур. Причем подобрать так, чтобы они сменяли друг друга в течение сезона.

Самое интересное в таком саду – это дизайн посадок. Я делаю это прямо сейчас, пока у меня есть свободное время.Я уже более 10 лет пользуюсь в качестве подсказки двумя таблицами: совместимости (какие культуры дружат между собой) и севооборота (что для чего сажать). Он составил их сам, обобщив информацию из всех возможных источников.

Я сразу определяю, какие культуры и в каком количестве нужно сажать.

На нашу семью из 3 человек достаточно 10-15 кочанов ранней капусты, а вот листового салата нужно много: выращиваем около 30 кустов, снимая до 0,5 кг свежих листьев каждый день.Если делать конвейерную посадку, то нужно высевать по 10 кустов с перерывом в неделю.

Баклажаны мы едим не только свежими, но и засушиваем на зиму, поэтому сажаю около 40-50 растений.

Достаточное количество спаржевой фасоли не только в пищу, но и для заморозки обеспечивают 4-5 кустовых сортов (по 15-20 кустов) и пара плетистых сортов (по 10-15 кустов). Многое зависит от предпочтений в заготовках на зиму. Но не сажайте много того, что вы потребляете только в свежем виде! Не ешьте — жалко будет выбросить.

Например, мангольд.

Для семьи из 3 человек больше 4 кустов не нужно.

Распланировав количество урожая, я рисую план участка. Указываю, что и на каких грядках росло в прошлом сезоне. А потом, используя справочную таблицу севооборотов и список необходимых овощей, определяю, где будут расти основные. Посадку планирую так, чтобы рядом поместилась еще одна-две культуры. Какие из них я выбираю из контрольного списка совместимости. Так постепенно вырисовывается план посадки.

Многие растения помогают друг другу противостоять насекомым и более устойчивы в определенных парах. Это картофель и свекла, морковь и лук, капуста и укроп, кукуруза и огурцы, шпинат и помидоры или помидоры и капуста, клубника и чеснок, баклажаны и фасоль.

Я также использую более сложные комбинации. Например, после капусты вполне успешно растут огурцы. Если посередине грядки установить шпалеру, то по обеим сторонам грядки можно посеять морковь, а на репку посадить лук.Я выращиваю это хорошо смазанное трио уже десять лет! Главное, вовремя посеять морковь и раньше времени вырастить рассаду огурцов.

Другой вариант: Осенью сажаю озимый лук или чеснок по краю грядки, а отступив от него 10 см, сею морковь. Грядки у меня стационарные, с установленными стойками для шпалер, поэтому я делаю это с двух сторон. Середину оставляю свободной: позже посажу сюда рассаду огурцов.

Третий вариант: Редис сею по краю грядки.Когда приходит время его убирать, делаю выборку и высаживаю рассаду раннего кочана.

К концу июня капусту убирают, а дайкон можно сеять во второй половине июля. Убираю и сажаю озимый чеснок.

А еще есть такие грядки, где весной сею салат по краям. Но так, чтобы между его кустами можно было потом посадить рассаду перца. Одновременно с перцем (в мае) высеваю в центр грядки шпинат — тоже двойным шагом.А в разгар сбора салатных культур высаживаю в центр рассаду помидор, а между салатом сладкий перец. Когда листовые культуры отходят, я просто обрезаю их под корень. А в начале осени между перцами сажаю озимый лук-шалот — ранней весной даст свежую зелень.

Конечно, это лишь несколько примеров сочетания овощей на огороде.

Но даже их будет достаточно, чтобы сделать времяпрепровождение на сайте более интересным. И, кстати, такие кровати требуют меньше забот.Ведь растения сами сделают часть вашей рутинной работы! Некоторых насекомых они отпугнут, сбив их с пути к «обеденному столу», или испортят им аппетит, заставив покинуть грядки. Так, например, колорадский жук обходит грядки с посаженными вместе баклажанами и фасолью. Шпалера из кудрявой спаржевой фасоли на границе участка работает как маскировочная сетка, надежно защищая те же баклажаны от чужеродных колорадских жуков. Базилик и цветущий укроп привлекают множество опылителей, личинки которых удаляют тлю с капусты и перца.И это только одно из преимуществ!

Кроме того, комбинированная посадка позволяет растениям создать особый микроклимат (как рассада салата и сладкого перца), затенять друг друга от полуденного зноя (огурцы и кукуруза), рационально распределять влагу и питание (озимый чеснок и морковь).

Грамотно организовав полив, я сразу обеспечиваю влагой 2-3 урожая. Я всегда мульчирую посадки — это позволяет значительно сократить количество поливов и прополок.Зачастую уход за грядками для меня заключается в своевременной уборке и посадке других культур взамен плодоносивших. Красота!

Начинаешь в полной мере ощущать себя творцом, который не просто сажает помидоры и лук, а создает свою неповторимую симфонию растений, и у каждого она своя, особенная.

Комбинированная посадка овощей фото

СОВМЕСТИМОСТЬ И СЕВОРОТ НЕКОТОРЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР — ТАБЛИЦА

Практические знания о смешанной посадке овощей на грядках, сочетаемости огородных, огородных растений, их влиянии друг на друга накоплены многими поколениями огородников.В чем преимущество смешанных посадок? Какие растения нельзя сажать рядом на грядках? Как растения могут влиять друг на друга? Какие овощи хорошо растут вместе? Как выбрать лучших соседей для ваших растений? В чем преимущества совместных посадок? Мы стараемся узнать о них больше, учитывать эти знания в своей практике. Иногда, однако, они весьма противоречивы.

Например, кажется, многие часто сталкиваются с утверждениями о несовместимости выращивания огурцов и помидоров в одной теплице.Это объясняется разной требовательностью этих овощей к условиям содержания, температурному режиму, влажности. Но, тем не менее, у многих они хорошо ладят друг с другом. Почему это происходит? До сих пор этот спорный вопрос не имеет однозначного ответа. Можно ли сажать картошку с капустой?

Аллелопатия — совместимость растений

Начнем с теории.

Что такое аллелопатия? Это слово греческого происхождения — allēlōn — взаимное и páthos — страдание — взаимное сострадание.Это значит, что растения могут влиять друг на друга, причинять друг другу страдания, неудобства. Это первоначальное значение слова аллелопатия. Теперь под аллелопатией стали понимать не только отрицательное, но и положительное взаимодействие растений друг с другом. Под аллелопатией понимают взаимодействие растений друг с другом посредством различных выделений — корневых и листовых.

Растения выделяют через корни различные вещества, в основном органические — аминокислоты, сахара, биологически активные вещества, антибиотики, гормоны, ферменты, другие, которые могут влиять на соседние растения как положительно, так и отрицательно.

Растения также выделяют через листья различные вещества, чаще всего летучие. Но они могут выделять и водорастворимые, которые смываются дождем или поливом, попадают в почву и по-разному действуют на соседние растения.

Эти свойства — влияние друг на друга — растения приобрели в ходе длительной эволюции, когда все они вместе росли в естественных условиях. Им приходилось конкурировать, налаживать какие-то отношения друг с другом. Предполагается, что это свойство — аллелопатия — вырабатывается растениями в процессе конкуренции за свет, воду, питательные вещества в почве.В этой конкурентной борьбе растения могут применять даже химическую защиту, то есть выделяют химические вещества: ферменты, витамины, алкалоиды, эфирные масла, органические кислоты, фитонциды.

Некоторые из этих соединений по своим свойствам аналогичны гербицидам, используемым для уничтожения сорняков. Эти вещества, называемые ингибиторами (ингибиторами), убивают соседние растения или задерживают их рост, угнетают прорастание семян, снижают интенсивность физиологических процессов и их жизнедеятельность.

Важно отметить, что ингибиторы работают отрицательно только тогда, когда их много.Небольшие концентрации их уже действуют как ускорители физиологических процессов, то есть как стимуляторы.

Смешанные посадки – основа органического земледелия

То, что написано выше, является скорее теоретической информацией. Можно ли применить эти знания на практике, в нашем саду?

Можно и даже нужно! Их необходимо учитывать при посеве, высадке рассады в теплицу или открытый грунт, так как эти знания проверены не только наукой, но и многими поколениями садоводов.Далее речь пойдет о смешанных или совместных посадках.

Такие посадки являются частью органического или, как его еще называют, биодинамического земледелия. Он основан на работе с природой, а не против нее. Основоположником биодинамического земледелия был известный немецкий философ Рудольф Штайнер. Сейчас идея органического земледелия становится все более популярной во всем мире. А смешанные посадки в садах, огородах в Европе уже давно стали обычным явлением.

Прием совместных посадок в саду давно и успешно применяется в Германии.Немцы очень прагматично относятся к этим вещам, они считают, что бесцельно терять площадь своих приусадебных участков нерационально. Главное для них – количество продукции на единицу площади. Они очень гордятся тем, что научились извлекать как можно больше пользы из каждого клочка земли. Например, на грядке посажено одно овощное растение, а борта грядки пусты — это беспорядок. Неважно, что растет на этом участке – огурцы или тюльпаны.

В России прием смешанных, комбинированных посадок еще не очень распространен.

Рассмотрим подробнее опыт немецких садоводов. Оптимальная ширина кровати, говорят, 1 метр.

Центральная часть грядки, середина должна быть занята какой-то основной культурой. Это та культура, которая будет расти на огороде долго, до конца сезона. За этот период он сильно разрастется, со временем займет всю площадь сада. Например, это может быть капуста или помидоры.

Но в начале вегетации они мелкие.Боковой участок грядки можно засадить чем-то другим, что быстро созревает. Это может быть шпинат, салат, редис – полезные культуры. Шпинат вообще совместим практически со всеми культурами, даже стимулирует развитие соседних растений.

К тому времени, когда помидоры или капуста вырастут, шпинат, редис или салат уже нарезаны, вырваны для еды. Это лишь один из аспектов, который говорит в пользу совместных посадок.

Дополнительные, быстро вызревающие растения должны быть небольшими и компактными, чтобы их корневая система не мешала основной культуре.

Совместные посадки часто защищают друг друга от вредителей. Это очень важно для органического земледелия, так как против использования гербицидов или других химических средств. Для таких целей чаще всего используют ароматические растения – базилик, кориандр, лук, шалфей.

Многие специи приносят тройную пользу: они красивы, они украшают наш стол, они привлекают полезных насекомых в наш сад, огород.

Считается, что запах кориандра способен отпугнуть даже колорадского жука от картофеля.Однако следует учитывать, что таких ароматных растений необходимо высаживать много, чтобы ароматические пары создавали над участком значительное покрытие.

Для капусты важна и защита аромата, так как она сама своим запахом привлекает различных бабочек. Кстати, колорадский жук, белая бабочка находят свою добычу — картофель, капусту — по запаху. Салат или сельдерей, посаженные по краям грядки, помогут защитить капусту от вредителей. То есть, если рядом посадить ароматные травы, их запах будет перебивать запах картофеля или капусты, в какой-то степени дезориентировать вредителей.

Среди садоводов распространен такой термин — растение-кормилица. Считается, что если по периметру капустной грядки посадить настурцию, крестоцветная блошка в первую очередь нападет на цветы. То есть настурция — няня для капусты — отвлекает вредителей. Кстати, салат из капусты тоже своего рода нянька — он отвлекает слизней, которые очень любят салат, у которого более нежные сочные листья, чем у капусты. И если у слизней есть выбор, то они выбирают салат.

Хочешь уберечь капусту от слизней, посади салат.А как защитить салат от слизней, не прибегая к химии? Это уже сложнее… Считается, что дубовая кора, используемая в качестве мульчи, хорошо защитит салат (и не только его) от слизней.

Практичные садоводы давно заметили, что соседние растения могут не только уплотнять посадки, защищать друг друга от вредителей, но и улучшать вкусовые качества друг друга. Например, базилик усиливает вкус томатов, а укроп усиливает вкус капусты.

Изоп, петрушка, лаванда, шалфей, огуречник, чабрец, мята, ромашка, кервель хорошо сочетаются почти со всеми овощами.Посаженные по краям грядок или участков баранина белая, крапива притупленная, валериана, тысячелистник делают овощные растения более здоровыми, устойчивыми к болезням и вредителям.

Вот еще кое-что интересное о смешанных, совместных посадках. Это я читал у Н. Жирмунской в ​​книге «Хорошие и плохие соседи по грядке».

История использования идеи таких насаждений насчитывает не одно столетие. Древние индейцы выращивали кукурузу, тыкву, бобы на одном поле. Они заметили, что кукуруза, например, создает тень, защищает землю и тыкву от палящих лучей солнца, является хорошей опорой для фасоли.Тыква укрывает землю своими листьями, заглушает рост сорняков, сохраняет влагу, предохраняет землю от пересыхания.

Кроме того, древние индейцы не уничтожали все сорняки, например, креветки, лебеду, которые сейчас для нас являются сорняками. Они позволяют им расти вместе с овощами.

Как сорняки помогают садовым растениям или польза сорняков

Оказывается, некоторые сорняки могут принести пользу культурным садовым растениям. Еще древние индейцы заметили, что жук, злостный сорняк в наших садах, может делиться с некоторыми растениями питательными веществами, которые получает из глубины почвы.

Существует, например, такое мнение, что не следует выпалывать весь ассортимент картофеля, оставляя по 3-5 растений на каждый квадратный метр… Не имея поблизости конкурентов, кальмар растет, его мощная корневая система, проникающая глубоко в почву, извлекает оттуда питательные вещества — фосфор, калий, кальций, которых на глубине гораздо больше, чем в верхних слоях. Избыток этих элементов выделяется через корни в почву, питая картофель. То есть кальмар как бы делится этими излишками с картошкой.Причем эти питательные вещества находятся в усвояемой форме, легко усваиваются, усваиваются картофелем.

Ученые-агрономы уже лабораторными опытами установили, что на самом деле растения могут делиться своими корневыми выделениями друг с другом. Надо сказать, что растения не скупятся на корневые выделения — это для них очень важно. Установлено, что примерно 20 % того, что синтезируется в листьях растений, выделяется их корнями в почву.

V В последнее время существенно пересматривается вопрос о пользе и вреде сорняков.Если не давать сорнякам бесконтрольно разрастаться, заглушать культурные растения, особенно на ранних стадиях роста, то они могут сыграть роль полезного члена растительного сообщества.

Кстати, я заметил, что осот — злостный сорняк — отвлекает тлю. Огурцы росли у меня в теплице. Они хорошо выросли. Они были здоровы. Урожай был хороший. В углу теплицы рос осот — я его сразу не заметил, Только потом обратил на него внимание, когда он подрос больше метра, даже бутоны выбросил.Я решил искоренить его. Она ахнула, когда увидела, что он весь покрыт тлей. Вот он, я думаю, рассадник вредителей — его надо уничтожать. И что? Не прошло и дня после этого, как все мои, здоровые до сих пор, огурцы покрылись тлей. Пришлось принимать меры по уничтожению тли. Оказывается, осот защитил мои растения от тли.

Я никогда не выдергиваю все сорняки на помидорах, посаженных в открытом грунте. Прополку делаю только в первый вегетационный период, когда есть опасность, что сорняки забьют томаты и закроют их от солнца.Но когда мои томаты набирают силу, им не страшны сорняки. Укрывают почву от палящего солнца – не покрывается коркой, не пересыхает, можно реже поливать. Кроме того, трава и сорняки защищают плоды от солнечных ожогов, что очень важно в нашем жарком южном климате.

Большинство сорняков имеют глубокую корневую систему. В борьбе за существование они выработали привычку добывать пищу глубоко в почве. У культурных растений, которым мы предаемся в своем уходе, эта способность встречается редко.

Важнейшие овощные растения, такие как картофель, кукуруза, кочанный салат, огурцы и ряд других, имеют небольшую корневую систему и получают питание из верхних слоев почвы. А, например, одуванчик своей мощной корневой системой извлекает из недр кальций. Кроме того, это сорное растение выделяет в воздух большое количество газа этилена, который ускоряет созревание плодов, не говоря уже о том, что его яркие цветки привлекают в сад пчел и других насекомых-опылителей.

Несовместимость или какие растения нельзя сажать рядом

До сих пор мы говорили о положительном влиянии растений друг на друга. Но есть и их негативное влияние.

Например, не сажайте рядом морковь и петрушку. Это растения одного семейства и влияние их друг на друга отрицательное, корневых выделений друг друга они не переносят.

Есть растения, которые не любят собственные корневые выделения — их не рекомендуется сажать на одно и то же место даже два года подряд.Считается, что к таким растениям относится свекла.

Все бобовые не сочетаются со всеми видами лука и чеснока. То есть их нельзя сажать рядом.

В один год я поставила лук и горох рядом, практически не оставив между ними даже дорожки. Я не знал об их несовместимости. И что? Горох не выдержал такого соседства. Два ряда гороха — самые ближние к луковице — взошли, но через некоторое время исчезли. Так горох сам проложил дорожку между собой и луком.

Кресс-салат пагубно влияет на многие овощи.

Тыква не любит соседство с картошкой.

Даже растения разного возраста могут по-разному влиять друг на друга. То есть растения изначально не враждебны друг другу, а посаженные одно намного раньше другого могут подавить друг друга.

Вот пример не из книги — из моего опыта. Я выделил по одной грядке для позднего кочана и пекинской капусты. Я решил, что пекинская капуста созреет раньше и освободит место для поздней капусты.Рассаду пекинской капусты я посадила гораздо раньше белокочанной. Что из этого получилось? Пока я не убрала пекинскую капусту, которая, кстати, сильно разрослась, рассада капусты замерла в росте. В результате она стала намного позже набирать рост, не смогла качественно сформировать кочаны. Думаю, этого бы не произошло, если бы я посадил их одновременно или хотя бы друг за другом с небольшим промежутком во времени.

Отказ от глубокой обработки земли, от применения минеральных удобрений и пестицидов иногда вызывает скептическую улыбку на лицах некоторых садоводов.Ведь легко заклеймить лопату и плуг, отказаться от услуг химии. Но где гарантии, что в огороде вырастут хорошие плоды, а вредители поделятся урожаем с нами.

Еще один важный момент, который необходимо учитывать при интенсивной посадке, — это понятие аллелопатии, о котором хотелось бы поговорить отдельно.

Аллелопатия — совместимость культур в саду

На протяжении всей своей жизни (от развития семени до образования разлагающихся остатков) каждое растение постоянно выделяет в окружающую среду различные биологически активные вещества, что создает вокруг себя защитную биохимическую сферу.

Садоводы, вдумчивые и внимательные к процессу выращивания, часто замечают, что растущие рядом разные культуры по-разному влияют друг на друга. Одно растение может угнетать другое или наоборот оказывать благотворное влияние и способствовать росту и созреванию плодов. Ученые заинтересовались этим явлением, и в процессе научных исследований выяснилось, что культуры по-разному влияют друг на друга:

• через корневые выделения;
• распространение различных физиологически активных веществ из листьев или стеблей;
• образующие токсины при разложении растительных остатков.

На основе этих исследований появился такой подраздел в изучении растений, как аллелопатия. В агротехнической науке под этим термином понимают воздействие одного растения на другое путем выделения каждым из них особых веществ (антибиотиков, колинов, фитонцидов, других ферментов), влияющих на жизнедеятельность грядки. Вещества, выделяемые растениями, могут воздействовать на соседей на любой стадии развития, будь то прорастание семян, цветение или плодоношение.

В природе практически нет растений, в выделениях которых не было бы ядовитых веществ, а треть всех видов способны продуцировать достаточно сильные токсины.Однако следует отметить, что аллелопатия во многих случаях бывает не отрицательной, а положительной, что способствует лучшему росту соседней культуры. Некоторые вещества, выделяемые растениями, способны защитить «сожителей» от болезней и вредителей, повысить урожайность и улучшить вкус плодов. И именно на этих аллелопатических свойствах сельскохозяйственных культур основана интенсивная посадка растений в органическом земледелии.

К сожалению, не существует жестких и быстрых правил для оценки того, насколько хорошо живут разные культуры.В этом случае может помочь внимательное отношение и жизненный опыт. Например, давно замечено, что тыква хорошо уживается с кукурузой, лук с морковью, огурцы с фасолью и горохом, помидоры с редисом, чесноком и свеклой и так далее. Совместимость большинства культур очень точно и подробно описана в книгах таких известных агрономов, придерживающихся принципов органического земледелия, как Николай Курдюмов, Наталья Жирмунская, Борис Бублик.

Перед тем, как поселить на одной грядке растения разных видов, необходимо разобраться, какое влияние они будут оказывать друг на друга.При создании растительных сообществ необходимо сочетать культуры, помогающие друг другу, и избегать совместного посадки угнетателей.

Основные преимущества интенсивного посева

В дикой природе нет больших участков, засаженных только одной культурой, таких как картофельные поля. В наших садах в большинстве случаев вместо буйного природного разнообразия преобладают монокультурные пятна и полосы. Отсюда, по мнению большинства садоводов-органистов, и все наши проблемы, решить которые поможет именно интенсивная посадка растений.Давайте посмотрим, какие бонусы получит фермер, применяя этот базовый принцип на практике.

Самозащита растений

Как известно, вредители в основном находят себе пищу по запаху. Капустная совка, например, всегда летит на запах горчичного масла, выделяемого крестоцветными культурами. В товарищеской посадке растений есть несколько эффективных способов защиты от вредных насекомых, основным из которых является отпугивание запахов. У лука с морковью это происходит на обоюдной основе, у других соседних растений — в одностороннем порядке.Запах помидора терпеть не может капустная муха, а аромат базилика совсем не по нраву рогатому червю, который так любит полакомиться помидорами и кукурузой. Некоторые растения могут обеспечить отличную маскировку и сбить с толку вредителей. Например, бархатцы успешно защищают капусту от гусениц.

Интенсивная посадка растений способна имитировать разнообразие и экологический баланс, существующие в дикой природе. При этом соседи по огороду оберегают друг друга от болезней и вредителей, в работу включается все – цветы, травы, технологические культуры и даже сорняки.

Биомасса для компоста и мульчи

Принцип органического земледелия, такой как интенсивная посадка растений, позволяет фермеру практически полностью отказаться от «импортных» удобрений. Благодаря интенсивной посадке прямо на огороде можно вырастить все необходимые компоненты для приготовления компоста, который, как известно, является ценным удобрением, улучшающим структуру и плодородие почвы, предохраняющим растения от болезней.

Интенсивный метод посадки также обеспечит садовода львиной долей органических материалов для мульчирования.Преимущества очевидны. Привозную мульчу необходимо скосить, перевезти или транспортировать и разложить на грядках. А для этого, согласитесь, нужно время и усилия.

Выращенная прямо в саду, мульча не нуждается в скашивании, переноске или раскладывании — она ​​совершенно самостоятельно выполнит свою миссию по структурированию почвы и увеличению гумусового слоя. Создаваемая в результате интенсивной посадки «живая мульча» освобождает человека не только от хлопот о ней, но и от многих забот о культурах, растущих под ее защитой.

Альтернатива поливу

Интенсивная посадка растений резко снижает потребность в поливе, а в некоторых случаях позволяет и вовсе отказаться от него. Это можно объяснить тем, что богатая органикой почва удерживает гораздо больше влаги, чем чистая голая почва. Живая мульча уменьшает испарение и способствует интенсивному образованию росы. При интенсивной посадке необходимую влажность в корневой зоне можно поддерживать неделями без полива.

Ни для кого не секрет, что на полив уходит много времени, сил и средств, не говоря уже о постоянном источнике воды.Интенсивная посадка растений даже в самый засушливый период поддерживает достаточную влажность почвы, предохраняя ее от перегрева и пересыхания.

Улучшение структуры почвы и борьба с сорняками

Корни всех растений, обитающих в саду, в процессе жизнедеятельности постоянно рыхлят землю. И эта важнейшая функция принципа интенсивной посадки позволяет полностью отказаться от глубокой обработки почвы.

Чем обильнее растительность, тем мягче и воздушнее становится почва.Разлагаясь, многочисленные корни обогащают землю органикой, оставляя после себя множество каналов, по которым воздух и влага проникают вглубь почвы. Корневые остатки являются отличной пищей для всех почвенных обитателей, что способствует увеличению их популяции и, соответственно, приводит к повышению плодородия вашего участка.

Интенсивная посадка растений позволяет в ряде случаев бороться с сорняками. Наверное, многие обращали внимание на то, насколько чистой становится земля после того, как на ней выросла рожь.Это растение отравляет своими корневыми выделениями всех соседей. Белая горчица, овес, гречиха и ячмень также хорошо очищают почву.

Интенсивно засаженная грядка всегда создает конкуренцию между растениями, в результате которой могут пострадать даже сорняки. В данном случае речь идет об их угнетении, и интенсивная посадка растений играет здесь роль отнюдь не эпизодическую.

Забота об окружающей среде

Бережное отношение к земле, сохранение и повышение ее плодородия ставится во главу всех принципов органического земледелия.Интенсивная посадка помогает защитить почву от эрозии и пыльных бурь. Круглогодично укрытая и скованная корнями земля защищена от выветривания и вымывания, ей не страшны морозы зимой и палящее солнце летом. В такой земле различные полезные организмы, делающие ее «живой» и плодородной. Интенсивная посадка помогает восстановить экологический баланс, что помогает защитить ваш сад от вредителей и болезней.

На тех участках, где применяется принцип интенсивной посадки, вы никогда не увидите унылой черно-колдобинной картинки.Грядки здесь и весной, и осенью переливаются всеми оттенками зелени; в февральско-мартовских окнах из-под снега видны не серые проталины, а изумрудные всходы ржи и пшеницы. О лете вообще говорить не приходится. В это время, сменяя друг друга, украшают участок всевозможные цветы. Такая красота улучшает настроение, добавляет энергии и здоровья. Освоив принцип интенсивной посадки растений, вы сможете не только улучшить плодородие и структуру участка, не только вырастить экологически чистый богатый урожай, но и значительно сэкономить время и силы, получить ни с чем не сравнимое удовольствие от работы в саду.

Похожие видео

Правильно составленная схема посадки овощей на огороде и грамотный план размещения урожая на даче – одна из главных составляющих весенних мероприятий. При планировании посадки огородных растений на дачном участке очень важно учитывать севооборот или, так называемое, чередование всех выращиваемых овощных культур.

Декоративные и классические виды грядок

На сегодняшний день в условиях приусадебного садоводства практикуется устройство нескольких видов классических гряд:

• вертикальные конструкции позволяют декорировать непривлекательные стены или заборы, минимизировать контакт растения с землей, снижают риск грибковых заболеваний и уменьшают рост сорняков.К недостаткам можно отнести ограниченный объем почвы и необходимость применения частых подкормок и поливных мероприятий. Кроме всего прочего, такие гряды не подходят для выращивания многолетних культур, которые могут подмерзать в зимний период;
• Глубокие конструкции в последние годы приобрели особую популярность. Такая гряда представляет собой площадку стандартных размеров, представленную дважды перекопанной почвой с навозом или хорошим компостом на глубину в пару штыков лопаты. Такая грядка не требует перекопки в течение трех-пяти лет, а землю с проложенных по ней дорожек можно рыхлить, поливать, пропалывать и известковать;

• высокие конструкции удобные в плане обработки овощных культур.При обустройстве выкапывается траншея глубиной 30-40 см. В вырытую траншею следует уложить ветки и бумагу, а также растительные отходы, после чего насыпают слои плодородной почвы и слегка уплотняют. Обшивка высокой конструкции может быть выполнена как деревянными досками, так и шифером или любым другим доступным материалом;
• теплые конструкции немного похожие на высокие коньки. Выкапывается гряда шириной в метр и произвольной длины. На перекопанную поверхность укладывают слой свежего коровьего навоза, после чего засыпают плодородный грунт.Поверхность следует пролить большим количеством теплой воды и накрыть черным полиэтиленом или нетканым материалом. Овощи высаживают в специально сделанные прорези.

Планировка участка по методу Миттлайдера (видео)

Декоративные гряды способны придать оригинальности приусадебному участку. Яркий пример – необычной формы или заборы из красивых материалов. Составить план расположения таких сооружений можно онлайн с помощью специальных программ. Такое компьютерное составление схемы плана под силу даже неопытному овощеводу. садоводы-любители.

Требования к овощным грядкам

При планировании овощных грядок нужно помнить, что такие конструкции в обязательном порядке должны быть достаточно сухими и ровными. Также нельзя выделять затененные деревьями или постройками участки под садовые гряды. Правильная грядка должна хорошо прогреваться солнечными лучами. Опытные садоводы рекомендуют разбивать гряды на участках с севера на юг. Хороший результат дает устройство гряд с невысокими бортиками, которые предотвращают осыпание и способствуют удержанию влаги при поливных мероприятиях.

На пологих участках гребня рекомендуется разбивать и обустраивать непосредственно поперек склона. При слишком больших уклонах целесообразно делать специальные террасы, которые укрепляют деревянными досками, бревнами или листовым шифером. Такие участки посадки помогают защитить почву и культурные растения от сильных паводков или проливных дождей.

В настоящее время наиболее популярны следующие варианты расположения грядок:

• геометрическое расположение квадратных, прямоугольных или вытянутых гряд в параллельном и перпендикулярном направлении;
• радиальное расположение на просторных участках с посадкой огородных культур в виде балок по кругу;
• угловое нестандартное расположение;
• Спиральные композиции или рокарии-гребни, способные украсить любой ландшафт и оптимально подходящие для выращивания садовой земляники или других низкорослых ягод.

Форма грядки может быть совершенно разной. Опытные садоводы предпочитают разбивать приусадебный или дачный участок на достаточно ровные прямоугольные или квадратные гряды. Для придания саду оригинального внешнего вида могут быть выполнены гряды круглой, овальной, треугольной или любой другой формы. В любом случае при планировании расположения гряд необходимо руководствоваться не только желаниями и личными предпочтениями, но и учитывать особенности рельефа.

Схема посадки овощей на огороде: основные правила

В процессе выбора места и схемы выращивания овощей на приусадебном участке рекомендуется ориентироваться на соблюдение следующих правил:

• выращивание укропа, салата и редьки не обязательно делать обычным способом. Такие огородные культуры способны давать достаточно высокий урожай при посадке в качестве уплотнителя для других овощей.Такая посадка позволяет получить эстетичный дизайн сада и значительно сэкономить свободную площадь. приусадебный участок;
• свеклу, редис, репу, морковь и другие корнеплоды можно высаживать по бокам гребней. Таким образом можно получить красивое обрамление для других огородных культур, не мешая их росту и развитию. В процессе оформления садового участка необходимо учитывать правила севооборота, поэтому нельзя выращивать одну и ту же культуру на одном месте несколько лет подряд;

• Вьющиеся растения, такие как горох, фасоль или бобы, можно высаживать в качестве бордюров на больших грядах.Посадку проводят с северной стороны от основной овощной культуры, что не позволит вьющимся плетям загораживать солнечный свет;
• Лучше всего для тыквы, патиссонов и кабачков отводить отдельные гряды, что обусловлено быстрым ростом растения и распространением практически по всему свободному пространству.

Также очень важно соблюдать расстояние между культурами в ряду и промежуток между рядами при посадке рассады и посеве.

Смешанные посадки: схема расположения грядок (видео)

Севооборот на огороде: как правильно сажать овощи

Одно из самых простых и популярных решений для реализации севооборота в условиях приусадебного садоводства, на основе о разделении огородных культур на несколько основных групп:

• лиственная группа — капуста, салат, лук зеленый, щавель и шпинат;
• фруктовая группа представлена ​​томатами, огурцами, перцами, кабачками, кабачками, баклажанами и тыквой;
• группа корнеплодов, представленная редисом, свеклой, морковью, редисом, репой, картофелем, топинамбуром;
• Группа бобовых культур, представленная фасолью, фасолью, чечевицей,.

Правильное чередование таких растений на приусадебном и садовом участке следует проводить следующим образом:

• в первый год на первой грядке выращивают плоды, во второй — корнеплоды, в третий — бобовые, в четвертом – листовые;
• на второй год плоды переносят на четвертую грядку, корнеплоды — на первую, бобовые — на вторую, листовые — на третью;
• на третий год корни переносят на четвертую грядку и так далее.

Не менее популярным является севооборот в зависимости от показателей требовательности огородных растений к плодородию почвы :

• высокие показатели требовательности характерны для астры, тыквы и капусты;
• для пасленовых характерна средняя степень требовательности;
• для амаранта, амариллиса и зонтика характерна незначительная требовательность;
• бобовые способны обогащать состав почвы.

Пасленовые культуры представлены картофелем, помидорами, баклажанами и болгарским перцем… Категория зонтик или сельдерей включает укроп, морковь и петрушку. Самыми популярными амарантами являются свекла и шпинат. … Семейство тыквенных представлено огурцами, кабачками, кабачками, тыквами, арбузами и дынями.

Популярная капуста или крестоцветные овощи — все виды капусты, редис и кресс-салат. Обогащающими почву бобовыми культурами являются горох и фасоль, а подсолнечник относится к семейству астровых.

Севооборот овощных культур (видео)

Даже на небольших грядах можно получить достойный урожай.Правильное и своевременное планирование посадки и посева, а также соблюдение севооборота является обязательным условием получения самого высокого и качественного урожая с небольших приусадебных и садовых участков.

Огород без хлопот РФ. Органическое земледелие — бесхлопотный сад и огород для вменяемых ленивых — Артикул

Огород без хлопот РФ. Органическое земледелие – беспроблемный сад и огород для вменяемых ленивых

Каждый дачник мечтает о богатых урожаях, не требующих лишних усилий.Но сами принципы, позволяющие упростить процесс выращивания собственного урожая, для многих остаются если не загадкой, то чем-то сродни научной фантастике. Беспроблемный огород, не требующий прополки, полива и даже перекопки – не миф и не несбыточная мечта, а реальность. Но для достижения результата потребуется не только кардинально изменить подход, но и пересмотреть представления о традиционных методах ведения хозяйства.

Сад без хлопот

В основе «ленивого сада», как часто называют принцип организации собственного сада и огорода, построенного на законах органического (или природного) земледелия, лежит ответственный подход и уважение к природе.И заблуждаться, считая, что можно вообще ничего не делать, но получить отличный результат, не стоит: успеха добиваются не ленивые огородники, а разумно ленивые огородники. Умение грамотно распределить ресурсы, свести к минимуму всю трудоемкую работу и эффективно использовать всю площадь своего небольшого участка – это не только реальность, но и единственно правильный подход. И органическое земледелие предназначено не только для тех, у кого нет ни времени, ни энергии для «нормального» садоводства. Это целая философия и особый подход к садоводству и огородничеству, доступный каждому независимо от возраста, знаний и опыта – тем, кто хочет жить и творить в симбиозе с природой, а не просто использовать и истощать ее ресурсы.

Ставя во главу угла задачу не извлекать максимум из почвы и не наносить вред природе, органическое земледелие использует естественные механизмы восстановления плодородия почвы, тщательно анализируя закономерности их возобновления. И восприятие почвы не просто как ресурса, среды для выращивания растений, а как живого организма с уникальной экосистемой, любое вмешательство в которую приводит к необратимому дисбалансу, и коренным образом меняет восприятие самого процесса выращивания культурных растений. .

Следуя законам самой природы, не вмешиваясь и не разрушая, а только помогая ей по мере сил и знаний, органическое земледелие учит нас:

• ценить свой труд;
• правильно распределять ресурсы и время;
• не тратьте время на ненужные (и часто наносящие большой ущерб) процедуры;
• Получите удовольствие от времени, проведенного на вашем сайте.

Ведь чтобы отдыхать на даче, а не работать ежеминутно, тоже надо учиться.И порой перестроить образ мышления и восприятия гораздо сложнее, чем освоить новые для себя методы.

Огород без хлопот Помидоры Кизима. Галина Кизима

Тепличные аристократы

Помидоры

Колумб завез семена томатов в Европу из Южной Америки, и поначалу их выращивали исключительно в декоративных целях. Плоды томатов считались ядовитыми, причем настолько, что английский шпион Бейли, внедренный в штаб американской армии, боровшейся за независимость США, решил отравить генерала Гранта, слишком преуспевшего в командовании повстанческой армией, с помощью помидоры.Он пригласил генерала на обед, где ему подали целое блюдо из экзотических красных фруктов, которые генерал съел с большим удовольствием. Когда наутро за Бейли прискакал курьер с приказом срочно явиться в штаб, Бейли решил, что его арестуют в штабе в связи со смертью генерала, и застрелился. А Грант как раз хотел уговорить Бэйли отдать ему своего садовника, умеющего выращивать такой великолепный овощ. История получила широкую огласку и с этого времени томат начал триумфальное шествие не только по полям и теплицам Европы, но и Северной Америки, и все так полюбили его, что французы назвали его «яблоком любви».

Помидоры относятся к пасленовым культурам. Родом они из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания помидоров: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Что любят помидоры?

Почва умеренно плодородная (агронорм N+P+K=58), рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако помидоры могут расти и в условиях низкой освещенности, например, в пасмурную или пасмурную погоду.Помидоры любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и в то же время умеренный полив, тепло (от 18 до 28 градусов). Но при этом легко переносят кратковременные понижения температуры до 10-12 градусов и даже небольшие заморозки до -2 градусов, а в теплицах и теплицах на утепленном грунте, с дополнительным двойным укрытием лутрасилом или спанбондом, томаты переносят утром весенние заморозки до -6 градусов.

Томаты фосфоролюбивы (соотношение азота, фосфора и калия 36:19:45).Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительного калия, а вот азот им следует давать в умеренных количествах.

Что не любят помидоры?

Глины, тяжелые суглинки, уплотненные кислые (pH ниже 5) почвы. Помидоры не любят свежий навоз. Внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадение. Томаты также не любят загущенных посадок и плохого проветривания, так как это вызывает ранний фитофтороз и сильное вытягивание растений.Влажный воздух также противопоказан томатам, так как не рассеивается влажная тяжелая пыльца и не происходит опыления. Помидоры не любят высоких температур (выше 36 градусов), при которых пыльца становится стерильной, а оплодотворение не происходит. Что еще не любят помидоры? Большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после длительного периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8-12 градусов), при котором растения перестают усваивать питательные вещества из почвы, и, следовательно, остановить рост и развитие.Долгая прохладная погода (14-16 градусов) заставляет пестик вытягиваться и на него не попадает пыльца, поэтому и опыление не происходит, следовательно, и плоды не завязываются, поэтому в такую ​​погоду опыление нужно производить вручную в утро.

Огород для ленивых. Продуктивный огород для ленивых

Многие думают, что огород – это всегда тяжелая работа с ранней весны до поздней осени, бесконечная посадка, прополка, полив, «борьба за урожай», переходящая потом в «борьбу с урожаем». .

Но современная жизнь изменилась по сравнению с тем, что было 20-30 лет назад, теперь нет необходимости заготавливать на зиму полные складские погреба, ведь пустые полки магазинов давно канули в лету.

Тем не менее, имея приусадебный участок, хочется иметь огород, ведь удовольствие выйти ранним утром на улицу, сорвать хрустящий огурчик или первую клубничку несравнимо ни с чем.При этом не хочется работать в поте лица мой чел весь сезон, отодвигая прогулки, отдых, общение с друзьями и прочие увлечения.

Как сделать так, чтобы огород отнимал меньше вашего времени и внимания, и в то же время приносил себе достаточно хороший урожай, которого достаточно для еды летом, и делать заготовки «без излишеств».

А для этого нужно создать специальный «ленивый» современный огород. Вам придется хорошо потрудиться на начальном этапе, вложив определенную сумму денег, времени и сил, чтобы в дальнейшем огород доставлял минимум хлопот и приносил максимум удовольствия и урожая.

Спланируйте посадку

Сначала определите, сколько растений каждой огородной культуры вам нужно? Имейте в виду, что при высокой агротехнике урожайность увеличивается. Не лучше ли посадить 10 кустов огурцов, обеспечить им хорошие условия и получить такой же урожай, как и 30 кустов, но на нормальный уход за которыми не было ни времени, ни сил? Зачем сажать 100 томатных кустов, если ваша семья не ест столько помидоров и вам приходится раздавать урожай соседям?

Сосредоточьтесь на своих потребностях.Кто-то любит кабачки, а кто-то кукурузу. Кто-то капусту квасит на зиму, а кому-то она и вовсе не нужна.

Например, опытным путем я для себя подсчитал, что нашей семье нужно 18 кустов сладкого перца, 24 помидора и всего 4 баклажана.

Не сажайте слишком много! За каждым растением нужно ухаживать, и каждое лишнее растение в конечном итоге отнимает ваше драгоценное время.

Сделать высокие грядки

И это одним махом избавит вас от уплотнения почвы (ведь на грядки не наступишь), от прополки в междурядьях и от грязи в них (проходы можно покрытые гравием, опилками, асфальтированные, задернованные газонной травой и т.д.), от болей в спине при работе боком (ведь уровень почвы станет намного выше), от застоя воды после дождей, а весной такие грядки намного быстрее прогреваются, что позволит получить более ранний урожай.

Использовать принципы органического земледелия

Грядки не перекапывать, рыхлить землю плоскорезом вместо перекопки, сеять сидераты весной и после уборки урожая, не оставлять почву оголенной — засыпать мульчей.

И почва на ваших грядках со временем не будет истощаться, а, наоборот, будет становиться все более и более плодородной, к тому же вы избавитесь от тяжелой и бесполезной работы, например ежегодной перекопки.

Практика комбинированных посадок

Ведь так вы получите наибольший урожай с наименьшей площади, кроме того, растения, растущие рядом по принципу сочетаемости, будут помогать друг другу, отпугивая вредителей, притеняя от чрезмерное солнце, блокирующее сквозняки и, в конечном итоге, способствующее повышению урожайности. А густые посадки не дадут места сорнякам.

Мульча

Не забудьте замульчировать оставшиеся свободные участки между растениями скошенной газонной травой, соломой, выполотой сорняками или любой другой органикой.

Использовать современные технологии

Ходить с лейкой, конечно, можно, но если посчитать, сколько часов свободного времени занимает полив в сезон? Капельные системы и сочащиеся шланги сейчас легко купить, и многие мастера собирают системы полива самостоятельно из подручных материалов.