Важно! В земле не должно быть извести, у растения начнут опадать листья, это может привести к гибели.

Виды кармоны для комнатного разведения

Наиболее популярны для выращивания кармона крупнолистная и мелколистная. При комнатной температуре они будут круглый год цвести. При этом способы ухода за ними не отличаются от мирт бонсай.

Аммания – бонсай в аквариуме

Аммания бонсай – это настоящий сад в аквариуме. Растение будет выглядеть как плотный ковер зелени с розовыми верхушками.

Бонсай в аквариуме

Условия содержания и уход за амманией

Растение само по себе очень хрупкое, поэтому нельзя его выращивать в аквариуме, где живут крупные рыбы, они могут повредить его. Чтобы ускорить рост мини-дерева, можно увеличить подачу углекислого газа.

Донный субстрат

Для почвы аммании отлично подходит мелкий и легкий песок. Его рекомендуется удобрять железом. Растение цветет четырьмя чашечками, расположенными отдельно друг от друга.

Температура воды, жесткость и освещение

Растение хорошо адаптируется к пресной воде и уровню жесткости от 3 до 8. Температура воды должна быть не выше 28 и не ниже 22 градусов. Чтобы дерево росло активно, ему необходимо хорошее освещение.

Черенкование аммании

Бонсай из аммании выращивают только черенками. От того, как грамотно будет проведено черенкование, зависит рост растения. Нужно провести отщипывание от главного ствола. Срезанный черенок помещают в субстрат. Как только появятся корни, можно пересаживать черенок в подготовленный грунт.

Зная нюансы, как вырастить бонсай из семян в домашних условиях, можно создать необычайно красивое дерево, которое станет настоящим украшением интерьера.

НИВАКИ или САДОВЫЙ БОНСАЙ – техники и алгоритм формирования японского ниваки

В первой части мы подробно рассмотрели основные стили ниваки согласно довольно строгим японским канонам. Теперь от теории перейдем к практике и ознакомимся с техниками формировки деревьев, которые применяются японскими садовниками и насчитывают уже не одно столетие.

Также далее рассмотрим пошаговый алгоритм для тех, кто желает самостоятельно создать на своем загородном участке оригинальный элемент ландшафтного дизайна в виде ниваки. Он включает основные этапы формировки растения для получения ниваки соответственно выбранному стилю.

1. Сукаши (透かし, техника удаление ветвей). Удаление ветвей с целью прореживания и придания определенной формы дереву.

При проведении кардинальной обрезки на начальной стадии формирования ниваки часто требуется удалять пилой без образования задиров довольно толстые скелетные ветви. Чтобы этого достичь ветки спиливаются в три шага: 1) – на расстоянии в 15 – 30 см от места соединения ветки со стволом делается снизу вверх пропил на треть ее диаметра; 2) – отступив еще дальше от проделанного пропила ненужная ветка срезается; 3) – придерживая оставшийся пенек, производится окончательное спиливание ветки у ее основания.

Ветви потоньше удаляются без образования пеньков с применением секатора. Срез осуществляют под прямым углом как можно ближе к основанию ветки. Места среза ветвей диаметром более 2 см следует защитить от инфекций, нанеся слой садового вара или специальной латексной краски с солями меди. Тонкие побеги срезают под острым углом над почкой, держа лезвия секатора с уклоном от нее.

2. Кири-модоши (切り戻し, техника возврата роста). Обрезка, которая применяется для омоложения растения и уменьшения объема «лап». Заключается в полном удалении прошлогоднего прироста вплоть до позапрошлогоднего. При этом дерево не должно быть ослабленным, чтобы нормально перенести обрезку.

3. Ороши-эда-шитатэ (降ろし枝仕立て, техника разгрузка веток). Применяется для стимулирования молодого более здорового прироста ветвей. Заключается в сильной, почти до ствола, обрезке веток.

4. Фукинаоши-шитатэ (吹きなおし仕立て, тахника создания заново). Применяется опытными мастерами с целью переформирования внешнего вида дерева путем уменьшения высоты и обрезки скелетных ветвей.

Так как кардинальные изменения осуществляются за один раз, садовник должен обладать немалым опытом, чтобы не погубить дерево. Как правило, используется для сильно заросших деревьев.

5. Фюсе-зукури (伏せ造り, техника корректировки формы и направления роста ветвей). Предназначена для изменения направления роста и формы отдельных ветвей.

Применяются для этого растяжки и распорки с использованием шпагата, бамбуковых реек и мягкой проволоки диаметром 1.5 – 2 мм. При корректировке формы ветвей, помимо задающей осевое направление бамбуковой рейки, для «лап» может также использоваться небольшая бамбуковая шпалера.

Устанавливая растяжки, шпагат на ветках лучше завязывать самозатягивающимся узлом, тогда при их утолщении он будет немного растягиваться.

Бамбуковые распорки закрепляются или шпагатом, или при помощи проволоки. Чтобы последняя не соскальзывала, на распорке пропиливаются желобки, в которые плотно наматывается проволока с оставлением длинных свободных концов для крепления к ветке.

Для защиты коры в местах крепления растяжек и распорок подкладывается мешковина. Ее лучше не наматывать, а именно подкладывать, что позволит избежать врастания при утолщении растущих веток.

Чтобы на коре не появлялись перетяжки из-за врастания обвязок, после первичного утолщения веток растяжки и распорки надо или перевязывать или снимать.

6. Формирование ствола. Некоторые из стилей ниваки выдвигают определенные требования к форме и ориентации ствола. Так стиль моёги требует изгибов ствола, которые очень редко встречаются у произвольно растущих деревьев. Поэтому для изменения его формы активно используются растяжки и бамбуковые палки, с помощью которых можно корректировать как молодое еще растущее, так и уже сформировавшееся растение. У взрослых деревьев этот метод в основном применяется для усиления выразительности уже имеющихся изгибов.

При формировании молодого растения его изначально можно высаживать как под углом к горизонту (такой вариант применяется и для ниваки в стиле сякан), так и прямо; изгибать один естественно сформированный ствол или формировать «зигзаги» кардинальной обрезкой, когда ствол формируется боковыми побегами определенной длины и направления.

Чтобы растяжки не выворотили дерево из земли, их используют попарно – формирующая изгиб крепится вверху ствола, а защитная с противоположной стороны внизу у основания. Чтобы сформированный изгиб через некоторое время не выпрямился до исходного состояния, растяжки закрепляют не менее чем на два периода утолщения ствола (конец весны + конец лета).

7. Мидори-цуми (緑摘み, техника прищипывания побегов хвойных деревьев). Ее целью является формирование густых и плотных «лап» с большим количеством коротких побегов.

Достигается такой эффект за счет того, что удаляя свечки у растения стимулируют закладку почек ниже места среза и укорачивают сам побег.

Осуществляют эту операцию, когда молодая хвоя отходит от свечки примерно на 45 и наименее травмируется при прищипывании, сохраняя декоративный внешний вид.

8. Мо-миаге (もみあげ, техника прореживания хвои). При ее применении выщипывается вся старая хвоя, что позволяет поддерживать на должном уровне эстетику растения и избежать выпадения слоя хвои под деревом.

Молодая хвоя прореживается. При этом регулируется месторасположение и количество закладываемых на месте хвоинок почек, а значит и новых побегов. Осуществляют эти операции осенью, когда рост хвои прекращается.

Шаг 1. Японская традиция допускает формирование ниваки как из достигшего расцвета взрослого дерева, так и из еще растущего. Во втором случае намного легче сформировать желаемые изгибы ствола и нужное расположение скелетных ветвей, но это требует значительного периода времени.

Выбираемое растение должно быть здоровым, чтобы без осложнений выдержать довольно стрессовую кардинальную обрезку. Работы по формированию ниваки нужно проводить ранней весной, когда у дерева еще не пробуждаются почки.

Шаг 2. У выбранного дерева осуществляем санитарную обрезку больных, сухих, сломанных или трущихся ветвей. Это необходимо для лучшего восприятия строения дерева при выборе стиля будущего ниваки.

Шаг 3. Определяем в каком из стилей будем формировать дерево – при этом самое пристальное внимание следует уделять форме ствола и расположению скелетных ветвей. Если дерево у нас молодое и еще растущее, то выбор будущего стиля не так критичен, поскольку в этом случае имеются широкие возможности по корректировке формы ствола и ветвей.

Шаг 4. Выбираем наиболее удачно подчеркивающую вид будущего ниваки сторону дерева (японские мастера называют ее «лицом») и ветку, которой будет оно оканчиваться (так называемую «голову»). Для «головы» лучше всего подходят короткие и тонкие ветки.

Шаг 5. Не менее важным, чем определение стиля, является выбор скелетных или ветвей первого порядка, которые будут составлять основу формы ниваки. При этом должно быть достигнутое гармоничное сочетание довольно строгих японских канонов и природная естественность внешнего вида дерева, сформированная как бы под действием природных сил.

Основным при этом является правило треугольника – форма будущего ниваки должна вписываться именно в эту геометрическую фигуру.

При этом также желательно выполнение принципов соподчинения (чем ниже уровень, тем более сильные и толстые ветви его образуют) и нечетных чисел (на каждом из уровней располагается нечетное количество веток).

При этом необходимо проследить, чтобы выбранные скелетные ветви разных уровней не были параллельны друг другу, не соприкасались и их проекции не пересекались.

Также желательно, чтобы эти ветви были ориентированы параллельно поверхности земли. Если выбранные ветви не в полной мере удовлетворяют требованиям, их положение можно в определенных пределах скорректировать применением техники фюсе-зукури.

Определившись с выбором, все остальные скелетные ветви удаляют, не допуская образования «пеньков».

Шаг 6. Теперь переходим к формированию кроны. Для этого на оставшихся скелетных ветвях удаляют ненужные ветки второго порядка и выше. Формирования «лап» зависит от выбранного силуэта для кроны. В классическом варианте ниваки осуществляется обрезка всех не параллельных земле веток, а оставшиеся прореживаются с соблюдением правил треугольника и соподчинения, только на этот раз не в вертикальном, а горизонтальном направлении.

Поскольку у хвойных пород почки закладываются на месте хвоинок, то с целью контроля образования новых побегов следует приблизительно на 2/3 проредить хвою верхних уровней, для чего используется техника мо-миаге.

Шаг 7. Устанавливаются растяжки и распорки для ветвей и, при необходимости для выбранного стиля, осуществляются операции по корректировке формы ствола.

Шаг 8. На следующий год отдохнувшее от кардинальной формировки дерево подвергается корректирующей обрезке. Сроки ее проведения в весенне-летний период зависят от вида дерева. При этом для сдерживания роста следует удалять самые сильные побеги и, при необходимости, укорачивать свежий прирост остальных побегов. Также с целью сориентировать молодые побеги параллельно земли к ним применяется техника фюсе-зукури.

По прошествии нескольких лет такая корректирующая обрезка позволит получить «лапы» с четко выраженной формой, в которых скорость роста отдельных побегов будет распределяться равномерно. После этого дальнейшая обрезка направлена уже не формирование ниваки, а на поддержание достигнутого результата.

При подготовке публикации использованы материалы:
Книги: Jake Hobson. «Niwaki. Pruning, Training and Shaping Trees the Japanese Way»
Сайта: nivaki.ru

Бонсай своими руками для начинающих — фото | Своими руками

Мир охватила мода на миниатюрные деревья. Посаженные в неглубокие горшки красивые и долговечные бонсай – результат многолетней работы. Разберемся, в чем заключается их красота?

И то надо сделать, чтобы десятилетнее дерево выглядело так, будто ему 150 лет? Правила формирования миниатюрных деревьев не догма, а всего лишь подсказки, которые предоставляют автору достаточно свободы.

Наблюдения за природой привели к появлению различных стилей бонсай. Если внешний силуэт дерева имеет форму, приближенную к треугольнику, автору следует взять за основу стиль прямых линий, метельчатый стиль можно распознать по обильной листве и по кроне, которая имеет форму полукруга, каскадный стиль применяется, когда силуэт дерева крепится к морской скале. Группа из сформированных деревьев может символизировать миниатюрный лес.

Идеал красоты

Для бонсай не всегда используют классические горшки. Все чаще садоводы ищут виды, которые можно посадить прямо в почву.

Правильно оформленный бонсай имеет мощную корневую систему и красивый сужающийся к верху ствол, изгибы которого расположены гармонично. При этом 1/3 нижней части ствола должна быть полностью очищена от почек – а 2/3 верхней части ствола частично открыты. Правильно созданная композиция имеет свое «лицо» – верхушка дерева должна быть направлена в сторону смотрящего.

На заметку

Само слово «бонсай» в свободном переводе с японского языка обозначает «растения на горшке».

Правильные пропорции

Самая низкая ветка всего бывает самой ной и самой толстой, остальные – чем выше, тем тоньше и короче. По такому же принципу расположены и боковые ростки, вырастающие из основных веток. Даже если все ветки прижаты к земле, их концы все равно направлены к солнцу. Правильная пропорция между толщиной ствола и высотой дерева составляет 1:10, 1:15. Это означает, что дерево с 10-сантиметровым стволом в диаметре не должно быть выше 150 см. Исключение – бонсай в форме зонтика – к толщине ствола такого дерева правила не применяются.

На заметку

дин из популярных способов создания садового бонсай – выкопка осенью из открытого грунта молодого деревца, крона которого уже достаточно сформировалась, и пересадка в контейнер. Это экономит время, отведенное на формирование кроны.

Бонсай – миниатюра, копирующая пропорции культуры, которая произрастает в природе

Невидимое вмешательство

Формирование бонсай иногда требует радикальных действий. Так как молодые деревья должны производить впечатления вековых – их укорачивают, разряжают просвет между ветками путем их обрезания, иногда ветки подвязывают к сеткам или выгибают на стеллажах. Важно всю конструкцию убрать в определенное время, когда растение примет желаемую «натуральную» форму, при этом не оставить никаких следов. Формирование бонсай – это особая работа, отнюдь не похожая на обычную стрижку деревьев, где достаточно иметь только кустарниковые ножницы.

Бонсай не любит спешки

В этом деле необходимо анализировать каждый шаг и постоянно следить за реакцией растения, у которого на месте почки в скором времени появятся новые веточки.

Для работы нужно использовать специальный инвентарь. Например, у сосен новые почки, так называемые свечки, необходимо удалять только вручную, чтобы не оставлять следов. Вообще считается, что с хвойными растениями меньше работы, так как их достаточно обрезать один раз в год, а у лиственных деревьев эту процедуру необходимо повторять два раза в год – ранней весной в период развития листьев.

Попробуйте и вы

Если у вас есть балкон или терраска, попробуйте вырастить небольшое деревце. Такие миниатюрные растения в плоских мисках, цветущие весной и меняющие окраску осенью, являются прекрасной заменой большого сада. Они даже могут пережить морозы, если за ними постоянно ухаживать (важно следить, чтобы корневая система не замерзла и не пересохла). В таком случае растение лучше поместить вместе с контейнером в декоративный деревянный ящик, заполненный влажными листьями или торфом.

Наш совет

В качестве растения для бонсай можно выбрать любое дерево, распространенное в ваших краях и зимующее в открытом грунте (если выращиваете не в миске).

На своем месте

В саду в японском стиле достаточно иметь всего одно дерево бонсай. Именно тогда оно будет притягивать взгляд и станет чем-то необычным. Нагромождение надуманных форм на маленьком пространстве рассеивает внимание. И полностью противоречит принципам этого искусства.

Если вы планируете размещать сформированное дерево в саду, то лучше выбрать тихий уголок, где у него будет возможноаь блистать красотой на фоне спокойной зелени или гладкой стены.

И помните, бонсай из сада нельзя переносить в теплое помещение, это помешает ему спокойно пережить зиму.

Совет эксперта

Прежде чем начать формировать дерево, хорошо изучите его. В поисках вдохновения присматривайтесь к старым дубам, к борющимся с ветром соснам, к можжевельником, расположенным на морской скале. Бонсай должен им подражать. Постарайтесь представить, как в будущем должно выглядеть ваше дерево, после этого приступайте к его постепенному формированию, анализируя каждый свой шаг. Никогда не создавайте его наперекор природе. Если у вас нет фантазии и сильного стремления заниматься растениями, лучше не начинать заниматься этим искусством…

Создаем бонсай

Для бонсай хорошо подойдут лиственница, кипарисовик, можжевельник, сосна, алыча, граб, бук, дуб и даже рябина.

Шногда можно купить уже сформированное на начальном этапе растение – пребонсай. Следует также запастись специальным инвентарем для формирования бонсай.

Понадобятся пилка и клещи для формирования веток и сучков, ножницы для листьев и веток, проволока. И не надо забывать о средствах для обработки ран. Они необходимы, так как сильно порезанное дерево подвержено воздействию бактерий и грибков. Для маленьких деревьев лучше всего подходит специальная масса – «Бонсай Лак», она защищает дерево от инфекций и стимулирует развитие ткани вокруг раны.

Формируем бонсай

1. Первый этап формирования бонсай в каскадом стиле: удаление лишних веток и обвязка проволокой дерева.
2. Бонсай после первого формирования: удалены лишние ветки, основная ветка обвязана проволокой.

З. Так может выглядеть миниатюрная сосна после нескольких лет формирования.

Бонсай из яблонь груш айвы и др. деревьев своими руками

У плодовых и ягодных деревьев и кустарников в виде бонсай меняете» листва в зависимости от сезона, они красиво цветут, а когда завязывают плоды, то от них невозможно оторвать взгляд. Среди таких деревьев, которые можно без особых проблем содержать в условиях средней полосы России, – яблони, груши, боярышники и айва, более редкие – сливы и вишни, а также совсем редко встречающиеся в бонсай ягодные кустарники, такие как красная смородина.

Читайте также:  Как сделать бонсай из мха своими руками

Откуда берется бонсай

Конечно, с учетом малой высоты бонсай для соразмерности следует выбирать виды с небольшим размером плода (и цветков), поскольку никакими приемами и ухищрениями невозможно добиться их уменьшения. Поэтому в целях создания бонсай предпочтение однозначно отдается деревьям и кустарникам мелкоплодных видов и сортов. Желательно также выбирать экземпляры с некрупным листом и короткими междоузлиями, однако эти характеристики можно менять в нужную сторону умелым применением агротехнических приемов.

Сегодня в продаже встречается много разнообразных сортов декоративных плодовых деревьев, особенно яблонь. Если есть возможность приобрести растение с более толстым и интересно изогнутым основанием, то это оптимальный вариант для создания в будущем из такого дерева бонсай.

Декоративные яблони, как правило, как раз отличаются мелкими плодами. При покупке имеет смысл обратить внимание на следующее.

Прежде всего, в бонсай ценится природность, естественность дерева, поэтому сорта с красной, а тем более с вариегатной листвой плохо подходят для бонсай. Особое внимание следует обратить на аккуратность прививки (а все декоративные яблони привитые). Очень часто место прививки выглядит непривлекательным утолщением на стволе, причем с годами это становится только заметнее.

Я думаю, что нет особого смысла напоминать, что при выборе древесного материала для бонсай нужно избегать ослабленных растений, деревьев с обильной прикорневой порослью, большими повреждениями, с мертвой древесиной, трещинами, отслоением коры, выделениями, дуплами, очевидными признаками присутствия вредителей и болезней, недавно пересаженных растений и т.д. Само собой, что эти соображения следует учитывать при выборе не только яблонь, но и других плодовых и прочих деревьев, которые планируются к формированию в виде бонсай.

Кроме того, в природе можно часто найти дички плодовых деревьев, а на садовых участках и вокруг них владельцы нередко избавляются от тех или иных плодовых деревьев или кустарников, которые могут стать хорошим материалом для бонсай. Однако старые экземпляры зачастую слишком толстые и тяжелые. Пересадка таких деревьев требует не только знаний, но и немалой физической силы, что необходимо учитывать при принятии решения о выкопке такого дерева. Еще большую сложность представляет приживаемость таких экземпляров после выкопки.

Часто спрашивают, когда лучше выкапывать деревья. По опыту могу сказать, что предпочтительнее осенью. У деревьев, выкопанных в самом конце лета или начале осени, больше времени для восстановления корневой системы до наступления морозов. Если дерево выкопать весной, то гораздо выше риск того, что под воздействием тепла и света дерево пойдет в рост за счет внутренних сил ствола, практически не используя еще не функционирующую после пересадки корневую систему, и соответственно, потратив силы, погибнет.

Я предпочитаю заранее готовить старые деревья к выкопке, ранней осенью подрезая им острой лопатой корни вокруг основания ствола по кругу и оставляя на месте на год или два. Таким образом, дерево отращивает компактную корневую систему и потом намного легче переносит пересадку. Однако и в этом случае необходимо при выкопке максимально уменьшить крону, поскольку радикально обрезанная корневая система будет не в состоянии поддерживать всю крону дерева целиком.

Не стоит забывать и о таком способе получения толстого и интересного материала для бонсай из плодовых растений, как воздушная отводка. Отводку делают весной, сразу после распускания почек на желаемой ветви, имеющей красивую форму.

В качестве субстрата для выращивания новых корней лучше всего использовать мох-сфагнум или вермикулит, который долго удерживает влагу, особенно если нет возможности регулярно поливать отводку. Для минимизации полива можно место прививки полностью обернуть целлофаном, завязав его над и под отводкой, а сверху еще дополнительно обмотать фольгой, которая будет отражать солнечный свет и не позволять месту отводки перегреваться и быстро пересыхать.

Ссылка по теме:  Выращивание растений и цветов на гидрогеле

«Баобаб» в миниатюре

Независимо от того, каким способом вы приобрели заготовку для бонсай, скорее всего, первым делом понадобится максимально укоротить ствол, оставив только ту его часть, которая нужна для будущего бонсай. Лучше всего, если у дерева есть вертикально растущая ветка, которая может стать новой макушкой, тогда ствол выше этой ветки можно просто отрезать. Если такой ветки нет, то нужно обрезать ствол несколько выше и подождать один вегетативный сезон, пока в этой части ствола не проснутся спящие почки и не вырастут новые веточки, одну из которых можно будет потом выбрать в качестве нового лидера.

Такая радикальная обрезка ствола, как правило, служит толчком для появления спящих почек по всему стволу, из которых вырастают новые ветки. Через год из этих веток можно будет выбрать скелетные ветки будущего бонсай, а остальные отрезать.

Однако если какие-то части ствола нуждаются в дальнейшем утолщении, надо оставить в этом месте максимальное количество веток и дать им порасти и «поработать» на утолщение именно этой секции ствола. Потом, дождавшись нужной толщины, эти ветки можно обрезать. Также имеет смысл временно оставлять максимально много веток вокруг больших срезов, поскольку они способствуют более быстрому затягиванию ран.

Посмотреть в «лицо» деревцу

Обросшее за год после обрезки ствола дерево обычно бывает готово для первичного формирования. Прежде всего необходимо определить -лицо» будущего бонсай. т.е. наиболее выигрышный вид основания дерева с выступающими из земли корнями (небари) и самого ствола, при котором макси мально видны самые интересные изгибы и его сбежистость.

Определив «лицо», можно приступать к выбору скелетных ветвей. Обычно первая ветвь располагается слева или справа на высоте приблизительно на высоте около 1/3 от будущей высоты бонсай.

Следующая ветка чуть выше с другой стороны, третья -еще выше и сзади, и т.д. При этом важно учитывать, что чем выше ветви, тем меньше должно быть расстояние между ними. Желательно обеспечивать равномерное чередование веток. Избегайте Т-образных ветвей, а в нижних двух третях ствола – веток, смотрящих вперед.

Отобрав таким образом будущие скелетные ветки, все остальные можно отрезать, чтобы дерево не тратило на них силы.

При обрезке как ствола, так и толстых веток желательно оставлять большие срезы с задней стороны. Оптимально проводить такую обрезку ранней весной, до распускания почек. Через несколько дней после обрезки можно наложить проволоку на оставленные ветви, чтобы придать им нужные направление и форму.

Как правило, плодовые деревья растут и толстеют довольно быстро, поэтому нужно регулярно отслеживать, не начала ли проволока врезаться в кору, и если это произошло, то своевременно удалить проволоку и намотать ее снова, но уже в другом месте.

Это самый главный, фундаментальный этап формирования бонсай, в ходе которого имеет смысл действовать максимально вдумчиво. Исправление серьезных ошибок в выборе «лица- бонсай и расположения основных, особенно нижних скелетных веток, впоследствии займет очень много времени.

Ссылка по теме:  Что такое стабилизированные растения и как их сделать

Без шума и пыли

В дальнейшем предстоит уже более детальная работа по доращиванию и разветвлению скелетных веток и макушки, уточнению их формы и наклона. Чтобы скелетные ветви набрали нужную толщину (обычно не больше 1/3 от толщины ствола у основания соответствующей ветки) как можно быстрее, имеет смысл продолжать держать бонсай в большой тренировочной посуде и пересаживать в небольшой бонсайный контейнер только тогда, когда дерево будет в значительной степени сформировано. С другой стороны, формирование бонсай изначально в бонсайной посуде зачастую помогает лучше оценить эстетические моменты и принять правильные решения при выборе веток, обрезке и формировании бонсай в целом.

Важное значение как на этапе приживления растения, так и в ходе его формирования имеет использование максимально воздушного грунта, поскольку именно грубый грунт без мелких частиц и пыли максимально способствует росту корневой системы, что, в свою очередь, является основой быстрого роста, утолщения и ветвления скелетных веток и макушки, а также затягивания ран от обрезки.

В летнее время деревья лучше всего держать на солнце и на свежем воздухе, обеспечивать регулярный полив по мере необходимости (в жаркую погоду каждый день) и максимизировать применение удобрений, способствующих росту зеленой массы и утолщению ствола и веток.

На фотографиях вы можете увидеть результаты моей работы над бонсай из плодовых и ягодных деревьев и кустарников и в некоторых случаях сравнить их с первоначальным видом дерева.

Желаю всем вдохновенной работы над бонсай и сногсшибательных деревьев!

© Автор: А.ДАРУСЕНКОВ, художник бонсай

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как вырастить и сформировать основные виды бонсай из сосны. Как вырастить бонсай из лесной сосны

Бонсай — это небольшое дерево со стволом и кроной причудливой формы. Его история простирается корнями в глубокую древность, в Китай, но именно в Японии бонсай превратились из просто необычных растений в настоящее искусство. Сегодня и сами деревья, и методика их культивации обозначается словом «бонсай». Как вырастить такое чудо у себя дома? Сколько времени потребуется, чтобы обычное комнатное растение или саженец дерева превратились в самодостаточный элемент декора? Как вырастить бонсай из сосны или карликовых лиственных пород? Обо всем, что может заинтересовать вас в этом японском искусстве, поговорим в статье далее.

Почему среди сотен сортов растений многие выбирают именно бонсай?

Комнатные цветы способны украсить любой интерьер, добавить в него яркости и свежести. К тому же живые растения очищают воздух и насыщают его кислородом. Тот, кто любит цветы, но не располагает достаточно просторной территорией для размещения больших кустистых экземпляров, обычно выбирают бонсай. Как вырастить его самостоятельно, интересуются чаще всего истинные любители комнатных культур, потому что на это уходит достаточно много времени и сил. Хоть данная порода и карликовая, но это все же дерево, а значит, и формируется оно в течение нескольких лет, а не месяцев, как обычные цветы в садике на подоконнике. Вопросом о том, как вырастить бонсай из семян, задаются совсем немногие, ведь это занятие еще более кропотливое и требует большого терпения. Вместе с тем забота о карликовом деревце, создание кроны причудливой формы, декор грунта — все это дает необыкновенный простор вашей фантазии, поэтому по оригинальности и увлекательности намного превосходит культивацию обычных комнатных растений. Итак, вы готовы? Тогда начинаем знакомиться с искусством бонсай во всех подробностях!

Как выбрать растение для создания бонсай?

Как бонсай, если вы ровным счетом ничего об этом не знаете? Конечно, следует начинать с выбора посадочного материала. Чаще всего этот процесс происходит в питомнике или оранжерее. Среди лиственных и хвойных пород деревьев, произрастающих в нашем регионе, безусловными фаворитами являются клен и сосна. Сделать бонсай из них быстро не выйдет, но в итоге вы получите самого настоящего «карлика» в лучших японских традициях. Можно попробовать вырастить миниатюрное деревце и из других пород, среди которых:

• сирень различных сортов;
• спирея;
• ирга;
• вишня;
• яблоня;
• можжевельник;
• лиственница;
• калина;
• кизильник;
• боярышник;
• береза;
• барбарис.

На самом деле создать бонсай реально практически из любого растения. Главное, чтобы оно комфортно чувствовало себя в местном климате и хорошо переносило частые обрезки.

Намного легче выращивать бонсай из комнатных цветочных культур. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение хорошо ветвящимся сортам с мелкими листочками. Наверняка вы уже представили в роли Бенджамина, кофейное дерево, лимон или инжир. Ничуть не хуже будут выглядеть гибискус, вечнозеленый самшит или лавр.

И в заключение этой части разговора о бонсай еще один совет: выбирайте растение, которое вам нравится. Трудиться над ним придется долго, и результат вряд ли будет блестящим, если деревце будет вас раздражать своим видом, запахом или цветением.

Как выбрать горшок и грунт для бонсай?

Итак, вы выбрали и приобрели саженец, из которого хотите создать бонсай. Как вырастить его сильным и здоровым? Все начинается с выбора горшка и посадки.

Идеальный горшок для карликового японского деревца — керамическая емкость, не слишком глубокая, большого диаметра, похожая на пиалу. Места в ней должно быть достаточно для того, чтобы корни бонсай были надежно прикрыты.

При этом нежелательно использовать грунт для обычных комнатных цветов, потому что он задерживает очень много влаги, и корневая система саженца может загнить. В природе бонсай растут в суровых условиях, на каменистых склонах, цепляясь за практически голую горную породу. Конечно, это не означает, что и в домашних условиях деревце следует выращивать на камнях, но качества почвы должны быть максимально приближены к естественным. В случае с бонсай основная функция горшка и грунта — уравновешивание надземной части саженца.

Как посадить бонсай?

В емкости обязательно должны быть дренажные отверстия. Рекомендуется также уложить на дно сетку, чтобы предотвратить вымывание почвы. Перед посадкой корни бонсай обрезают так, чтобы растение вместилось в горшок. Насыпьте поверх сетки немного грунта, затем расположите дерево и привяжите самые крупные его подземные части проволокой, фиксируя ее к емкости через дренажные отверстия. Закончите заполнение горшка почвой и полейте бонсай.

Учтите, что деревья пород, произрастающих в умеренном климате, сажают только весной. Если вы планируете превратить в бонсай выходца из тропиков, это можно делать в любое время года.

Как правильно ухаживать за бонсай?

Как вырастить бонсай дома? Для этого необходимо поддерживать в помещении определенный световой и температурный режим, создать достаточный уровень влажности и организовать регулярный полив. Следует отметить, что бонсай — это культура, которая не может постоянно находиться в помещении. Его необходимо по возможности время от времени отправлять на прогулку: на балкон, веранду или даже в сад.

Света деревцам требуется много, особенно в пасмурную погоду и зимой, когда день короткий. Исправить положение поможет использование люминесцентных ламп.

Влажность вокруг бонсай поддерживают на должном уровне путем установки рядом с горшком небольшого сосуда с водой. Можно организовать ежедневное прямое опрыскивание бонсай из пульверизатора. Делайте это с утра, чтобы до вечера листва успела высохнуть.

Температурный режим подбирают индивидуально, исходя из конкретных требований породы дерева. Так, выходцы из субтропиков (гранат, маслина, мирт и др.) комфортно чувствуют себя при температуре 7-15 °С. Тропическим бонсай нужно больше тепла — от 16 до 25 °С.

Поливают деревца часто, но небольшими порциями. Грунт в горшке должен быть постоянно влажным, но не слишком мокрым. Воду предварительно отстаивают. Идеальный вариант — это талая вода. Следите за тем, чтобы при поливе увлажнялась вся толща грунта в горшке. Летом «поить» бонсай следует чаще, так как растут они в это время более интенсивно.

Как подготовить семенной материал для деревца в миниатюре?

Если вас интересует, как вырастить бонсай из семян, сразу приготовьтесь к тому, что времени потребуется много, иногда даже более 5 лет. Посадочный материал можно купить в питомнике, заказать через Интернет или даже собрать самостоятельно в ближайшем парке.

Тропические деревца выращивают из семян самшита, мирта, глицинии, фикуса, широколиственные — бука, граба, клена, вяза, березы, хвойные — кедра, сосны, пихты, кипариса.

Посадочный материал таких пород, как боярышник, можжевельник, айва, требует выдерживания в покое в течение 6-12 месяцев. Семена помещают в емкость с влажным песком и оставляют в прохладном месте. Будущие сосенки, ели, дубки и пихты, наоборот, лучше высевать сразу после сбора.

Итак, как вырастить бонсай из дуба или другой породы семенами? Непосредственно перед посадкой их проращивают в воде, мхе или вермикулите. Надломите их твердую оболочку, чтобы повысить всхожесть. Рекомендуется также провести обработку семян фунгицидом и стерилизацию грунта для сведения к минимуму возможности заболевания ростков.

Куда и как посадить пророщенные семена бонсай?

Пока посадочный материал набухает, подготовьте горшочки. Подойдут торфяные стаканчики или самые обычные пластиковые, заполненные торфяно-песчаной смесью (1:1). Грунт уплотняется, на него выкладываются семена, а сверху насыпается крупный песок. Укройте емкости пленкой или стеклом, чтобы создать эффект парника. Не забывайте следить за влажностью в получившихся мини-тепличках.

Когда из песка проклюнутся первые всходы, организовывают регулярные проветривания, а после появления листочков рассаду можно полностью открыть. По достижении растением высоты в 10 см пластиковый стаканчик заменяют полноценным горшком. С этого времени можно постепенно начинать формирование будущего бонсай.

Как вырастить бонсай из черенков?

Для тех, кто хочет узнать, как правильно выращивать бонсай и при этом сэкономить время, расскажем о методике формирования карликовых деревьев из черенков. Сравнивая ее с семенным способом, отметим, что процесс ускорится примерно на год. Черенки нарезают со здоровых одревесневших побегов и укореняют в плодородном грунте или во влажном песке. Если вы выбрали хвойную породу, делать это лучше в апреле или начале сентября. Для подготовки черенков для лиственных бонсай рекомендуют июнь.

Важно: вырастить деревце из срезанной веточки кедра или сосны не получится. Наоборот, если вас интересует, как вырастить бонсай из клена методом черенкования, знайте: побеги этой породы, как и вязов, барбариса, граба, а также кустарников, которые используют в живых изгородях, приживаются очень хорошо. Хвойные породы укореняются долго, иногда в течение года. Первое время после укоренения за черенками нужно внимательно ухаживать: закалять, регулярно поливать. Подкормки вносить не обязательно, так как достаточное количество питательных веществ находится в свежем грунте.

Как сформировать крону бонсай?

Существует несколько стилей бонсай. Как вырастить такое деревце самостоятельно, чтобы оно стало похоже на настоящего «японца»? Начнем с того, что крона бонсай должна иметь коническую форму. Очень оригинально выглядят деревца, ветви которых образуют ярко выраженные горизонтальные ярусы с максимально загущенной листвой в каждом из них. Отметим, что это не только красиво, но и очень полезно для здоровья бонсай.

Первую обрезку проводят сразу после посадки молодого растения. Не жалейте ветвей: нужно оставить только те, которые вписываются в придуманный вами силуэт будущего бонсай. Привязывая побеги к корням, обматывая проволокой или оттягивая грузами, вы можете задать желаемое направление роста деревца. Одновременно вы будете перераспределять энергию между более сильными и более слабыми ветвями.

Самую тщательную обрезку проводят после зимовки. В течение сезона крону бонсай корректируют более щадящими стрижками. Методика зависит не только от ваших личных пожеланий к форме деревца, но и от породы растения.

Искусственное состаривание бонсай

Как бонсай дома, чтобы уже через 1-2 года оно выглядело так, будто ему не один десяток лет? Существует специальная техника состаривания. Иногда при помощи ножа или кусачек со ствола бонсай снимаются участки коры. Имея терпение и определенные теоретические знания, можно даже расщепить деревце или сделать в нем дупло. Если вы планируете оставить веточку живой, нельзя полностью оставлять ее без коры. Сохраните хотя бы тонкую полоску, которая будет доставлять питание от ствола к верхушке побега. Мертвые ветви можно состаривать более агрессивно, используя для этого специальной резец по дереву. Голый ствол иногда даже подкрашивают или, наоборот, отбеливают.

Можжевельник, сосна и ель лучше всего поддаются такой обработке, так как в их древесине содержатся особые вещества, предотвращающие развитие грибка и загнивание.

Несколько терминов для истинных поклонников бонсай: растения со снятой корой называют «шаримики», а с расщепленным стволом — «сабамики».

Воздушные отводки

Воздушные отводки необходимы для корректировки формы бонсай, например, если его ствол слишком длинный.

Чтобы получить отводки, на стволе лиственного растения на нужном уровне делают круговой надрез и снимают полоску коры. Как вырастить бонсай из сосны с применением этой методики? С хвойными породами работают немного по-другому: побег обвязывают проволокой так, чтобы на нем появилась ранка, а затем смачивают Образовавшееся повреждение в обоих случаях обматывают влажным сфагнумом и защищают кожухом из противомоскитной сетки, заполненным плодородным грунтом. Проводить эту процедуру лучше весной.

Приоткрывают кожух осенью (у хвойных бонсай — через год). На месте среза должны появиться молодые корни. После этого вам остается подождать, пока корни не окрепнут. Все это время они должны по-прежнему оставаться под кожухом.

Как только вы увидите, что корни уже готовы к тому, чтобы доставлять питательные вещества бонсай из почвы, снимите кожух, обрежьте растение чуть ниже отводков и посадите в новый контейнер.

Конечно, этот рассказ о японских карликовых деревцах и искусстве их выращивания далеко не полный. Если вы решите создать свой собственный оригинальный бонсай, вам нужно будет узнать еще об очень многом. Однако какую бы породу дерева и стиль вы ни выбрали, помните: в этом деле главное — терпение, внимание, забота и… ваша фантазия!

Искусство бонсай пришло оно к нам из Японии и Китая, теперь оно становится все более популярным. Мне всегда было интересно узнать, как создаются бонсай из фикуса, сосны, карликовых берез и т.д. Оказалось – все вполне осуществимо…

Бывая за границей, всегда обращаю внимание на растения, которыми там украшают не только сады и улицы, но и холлы гостиниц, внутренние дворики и дома. Несколько лет назад я сидела в кресле недалеко от вазона с каким-то растением с очень странным стволом. При ближайшем рассмотрении им оказался фикус Бенджамина. Это было не одно, а целых пять растений с тонкими стволами, заплетенными «косичкой» и уже плотно сросшимися. Деревца казались очень устойчивыми и были в хорошем состоянии, их перевитые стволики никак не сказались на самочувствии.

Однажды наступил день, когда мне вспомнился этот фикус, и я решила у себя в саду повторить такой опыт. Конечно, фикус использовать под открытым небом в нашем климате было немыслимо, поэтому решили подыскать деревце, которое хорошо адаптировано у нас под Петербургом. Такими растениями стали ивы из ближайшего леса.

Весной выкопали четыре тонких прутика. Посадили их очень близко друг к другу — ивы прекрасно прижились, стали расти, и распустили листья. Следующей весной надо было торопиться работать с ивами, так как стволики быстро утолщались и твердели. Заплела их «косичкой» до первого разветвления веток, закрепила толстым жгутом и оставила на год.

В качестве жгута использовала старый электрический провод, достаточно мягкий и не яркий, чтобы зимой местные воришки не срезали. Через год, следующей весной, убрала нижние ветви, заплела стволики еще выше, и жгут подняла до самых веточек.

Так повторялось несколько лет, до тех пор, пока не посчитала, что переплетение стволов уже достаточно высокое.

Прошлой и нынешней весной срезала все ветви, которые росли внутрь кроны деревьев, оставляя только крайние, и подстригала верхние побеги, придавая им форму овала.

Форма деревьев может быть любой, кому как нравится, и высота тоже. Но она должна быть удобной для работы и стрижки, под ваш рост. На фотографиях ивы показаны с двух сторон, весной и летом 2011, им по 6 лет.

Зная мой интерес к этой теме, много лет назад семья подарила мне книгу «Бонсай из деревьев европейских лесов», автор — Вольфганг Кольхепп. Прочитала всё, как говорится, «от корки до корки», особенно разделы: «Бонсай, выращенные из приобретенных в питомнике растений» и «Бонсай, взятые в природе, йамадори». Позже нашла много статей в интернете и советов опытных любителей, и решила вырастить свой сосновый бонсай в саду.

Чтобы осуществить задуманное, надо было подобрать растение. В природе есть великолепные деревца, которые, несмотря на свой возраст, прекрасно подходят для формирования. Нередко и в саду возникает необходимость проредить деревца, посаженные часто. Такие растения представляют собой идеальный материал для бонсай.

Гуляя вдоль карьера недалеко от дачи в Белоострове под Петербургом, мы нашли маленькую кривобокую сосенку. На её стволе чуть толще карандаша росли три ветки, ростом она была 40 см. Для того, чтобы выкопать такое дерево, надо подрезать его корни определенным образом. Осторожно выкопали и принесли в сад.

Посадили сосну по всем правилам бонсай: укоротили корни и поместили в контейнер, который был немного просторнее корней. Контейнер сделали из пластиковой ёмкости.

Поскольку на зиму контейнерное растение оставлять в саду нельзя, прикопали его на небольшую глубину. Весной следующего года сосна стала вытягиваться, и можно было приступить к формировке.

О формировании растений в стиле бонсай написано много, не буду повторяться. Хочу только остановиться на особенностях, с которыми столкнулась.

По правилам, надо плотно обмотать ствол и, обматывая ветвь, притягивать её, создавая определенную форму. Конечно, опыт приходит не сразу. Какую форму надо придать? У нас получилась следующая:

Иногда приходилось убирать ветку уже после того, как она сильно одревеснела, поскольку она не смотрелась в силуэте дерева.

Если хотите сформировать сильно изогнутые ветви, то накладывать проволоку нужно на следующий год после посадки.

Если вовремя не заметить, что проволока туго затянута и врезалась в ствол, то получаются рубцы после её снятия.

Позже к этой сосне добавились еще деревца из питомника и из леса. Лесная сосна обыкновенная – очень выносливый вид и имеет красивую шершавую кору. Сосна горная, которую можно приобрети в питомнике, имеет еще и более мелкую частую хвою.

Древнее восточное искусство бонсай представляет собой выращивание уменьшенной во много раз копии того или иного дерева. Сегодня этим увлечены многие отечественные садоводы. Вырастить бонсай можно как из листопадного, так и из хвойного дерева. Например, в этой статье мы рассмотрим, как можно сделать бонсай из сосны. В этом искусстве есть много нюансов, изучив которые, вы сможете украсить свой сад или дом очень красивым растением необычной формы.

Как вырастить бонсай из сосны?

Первым делом нужно подобрать исходный материал для выращивания бонсай. Это может быть саженец, купленный в магазине, молоденькое лесное дерево или обыкновенный сеянец.

Нужно понимать, что карликовость придается растениям за счет искусственного создания плоской корневой системы. Для этого корни обрезают, а сосну сажают в емкость около 12-15 см в диаметре (чуть большую, чем корневая система). Делать это лучше всего осенью, оставив будущий бонсай в горшке до следующего сезона роста.

По весне дерево нужно будет обрезать, чтобы активизировать рост боковых побегов. Производите обрезку на высоте 7-12 см, держа острый секатор под углом 45°. Хвою при этом трогать, и уж тем более обрезать, не нужно. Максимум, что можно сделать – это проредить длинные хвоинки, если они сидят чересчур часто. Такой прием сделает освещение оставшихся более равномерным.

И, конечно, наиболее важная часть в создании бонсай из сосны в саду – это наложение каркаса. Используйте специальную медную проволоку или лигатуру из алюминиевой проволоки от электрического кабеля. Сгибать деревце следует осторожно, чтобы не повредить иглы и сам ствол. Снимают обмотку тогда, когда она начинает врезаться (врастать) в ствол сосны. Кстати, шрамы на хвойных деревьях зарастают в течение пары лет, придавая дереву бонсай определенный шарм.

Дальнейший уход за сосной бонсай состоит в периодической пересадке в более крупные горшки и весенней обрезке верхушек («свечек»). И, конечно, не стоит забывать о поливах, подкормках и борьбе с вредителями.

Формирование красивого карликового деревца из обычного – это не просто некий агротехнический прием. Это длительный медиативный процесс, который принесет вам удовольствие от общения с зеленым питомцем.

Статьи по теме:

Page 1 of 2:

OVERVIEW
Pinus is a genus of approximately 120 species of monoecious, evergreen, coniferous trees or shrubs, widely distributed throughout the world particularly occurring in mountainous and arid conditions where they are able to thrive.

Pines are a classic bonsai species in Japan and the world over, they are not however, easy trees to care for and style without experience. Pines have their own growth patterns that differ greatly from deciduous and common coniferous species; these growth patterns need to be understood before successful styling and pruning can be carried out.
As can be seen in the accompanying pictures; pines are not only used for bonsai in Japan, they are also very often seen cloud-pruned in Japanese gardens.
Pine foliage is in the form of needles that are most commonly formed in bundles of two’s and five’s. Some pine species have long and/or curved needles that make them difficult to style effectively as bonsai, however Pinus species that display short needles are nearly always suitable.

There are large numbers of pine species suitable for bonsai though for the purposes of this article I will outline the four most frequently used for bonsai;

PINUS MUGO/ MOUNTAIN PINE
The mountain pine originates from the mountain ranges of Central Europe. The species itself is very variable and botanists have sub-divided it into a series of sub-species and varieties.

Pinus mugo is very tough and is able to withstand the harshest of conditions. They have evolved to withstand extremely cold winter temperatures and hot, dry summer conditions. In favourable conditions, they will form dense bushy shrubs or small trees but given a poor situation they form scrubby, semi-prostrate twisted trees.

The main features that distinguish the mountain pine from the more familiar Scots pine (P. sylvestris) are the resinous buds and the shiny-green to purplish bark on young wood. P. mugo produce paired needles, 2-5cm long that are dark-green and slightly twisted. Cones start as violet-coloured flowers that grow in large numbers along new shoots.

More information on Pinus mugo/ Mugo or Mountain Pine

PINUS THUNBERGII/ JAPANESE BLACK PINE

P. thunbergii is a native of Japan and is arguably the classic bonsai pine species. The Black Pine is a very vigorous tree commonly grown Japan in parks and ornamental gardens where heights of anything up to 25metres are commonly reached.

Black Pines are very tolerant of poor conditions, surviving in nature on barren, stony soils. P. thunbergii has thick, dark grey-green needles up to 7-15cm long, though quite long, the needle-size can be reduced in length with the use of bonsai pruning techniques. Bark is purplish-grey and becomes very craggy and fissured with age.

White pines are frequently grafted onto the more vigorous Black pine/ Pinus thunbergii rootstock to improve vigour and growth-rate.

PINUS SYLVESTRIS/ SCOTS or SCOTCH PINE
Native to western and northern Europe, the Scots pine is a conical to columnar tree, which frequently loses its lower branches with maturity and takes a natural literati form. Needles are twisted, blue-green or yellow-green 5-7cm long and borne in pairs. Bark becomes flaky, red-brown with age.

Pinus sylvestris has given rise to a number of dwarf cultivars such as P.s. ‘Beuvronensis’ and P.s. ‘Waterii which are both excellent subjects for bonsai.

PINUS PARVIFLORA/ JAPANESE WHITE PINE

A conical or columnar tree, often with a spreading crown native to Japan. 2-6cm long leaves are a deep-green colour with whitish blue inner sides, giving rise to the name, the White Pine. White pines are frequently grafted onto the more vigorous Black pine/ Pinus thunbergii rootstock to improve vigour and growth-rate.

Japanese White Pine/P. parviflora Pruning and Care Guidelines

Стричь или щипать: формируем хвойные

Хвойные сейчас – на пике моды, они есть практически в каждом саду. И многие из нас не прочь собственноручно стричь и щипать ёлки и сосны, создавая нужную форму кроны. Мы попросили опытного профессионала, главного садовника Аптекарского огорода Антона Дубенюка проинструктировать энтузиастов: когда щипать, как и стоит ли вообще браться за это ответственное дело?

Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, — верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны. Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной), хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год. Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега. Общее правило таково, что на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.

Индивидуальный подход

Секретным обходным путём при формировке древесных хвойных пород является прищипка растущих побегов. Пока молодой побег не одревеснел, а хвоинки продолжают расти, их пазушные почки ещё не подавлены и способны хорошо сформироваться для образования побега на следующий год. Таким образом, у садовника появляется возможность получить побеги запланированной длины, простимулировать (или прекратить) рост ветвей в нужном направлении.

Этот приём минимального вмешательства особенно важен, если надо исправить форму кроны молодого растения. Всего два-три движения позволяют нам убрать ненужные побеги и избежать болезненной обрезки в будущем. Удалив или укоротив самые мощные побеги, мы получаем шанс вырастить более компактное и плотное растение, чем оно стало бы без нашего вмешательства.

Наиболее благодарные объекты для формировки: сосны, ели, лиственницы, отчасти пихты и псевдотсуга. В нашем распоряжении два приёма: прищипка или стрижка. Правильный выбор может быть основан только на индивидуальном подходе. Например, если число побегов у растения слишком велико, как у кустарниковых форм, прищипка становится слишком трудоёмкой и малоэффективной. Поэтому для туи, можжевельника или тиса больше подходит классическая стрижка.

А теперь о прищипке. Самой простой и быстро приносящей видимый результат — сплошная прищипка кончиков растущих побегов или выломка пробуждающихся центральных почек рано весной. Это просто аналог стрижки. Все побеги в этом случае прищипываются, а при необходимости удаляются главные почки в мутовках. В таком случае вместо одного длинного побега продолжения вырастают несколько более коротких веточек из того зачатка мутовки, где удалена центральная почка. Так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны, например, плотные «шары» из целых хвойных деревьев или на их отдельных ветвях.

Однако прежде чем перейти к технологиям, советую вам осуществить индивидуальный подход к себе самому: стоит ли вообще браться за это дело? При современном разнообразии сортов хвойных растений может оказаться более разумным просто подобрать сорт, отвечающий вашим требованиям. Существует масса компактных плотных сортов, не нуждающихся в кропотливой формировке. Помните, что при длительном перерыве или прекращении ухода вся работа пойдёт насмарку и, скорее всего, ничего не удастся исправить, декоративность резко и безвозвратно снизится. Без опасений можно влиять только на молодые растения с активным ростом, направляя энергию дерева на увеличение количества побегов. В этом случае по мере разрастания кроны и уменьшении ежегодных приростов растение само установит правильный баланс роста.

С другой стороны, освоив принципы и технику прищипки, можно начинать работать со сложными формами кроны.

Японский пример заразителен

Наиболее впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, где встречаются сосны и криптомерии, которые прищипывают каждый год на протяжении многих десятилетий. Японцы работают чаще всего с достаточно крупными деревьями, придавая им фантастически красивые формы. Поддержание таких растений требует огромных затрат труда и высокой квалификации. Бригада садовников может целыми днями висеть высоко над землёй и методично выщипывать почки, укорачивать побеги, направлять и подвязывать ветки к опорам. Готовы ли вы следовать их примеру? Конечно, можно просто купить садовые бонсаи, которые пока ещё в наших садах выглядят редким и расточительным чудом. Говорят, что процесс создания бонсаи завораживает. Так что, может, стоит рискнуть? Конечно, придётся набраться терпения, но рано или поздно возникнет дерево, несущее в себе отпечаток личности создавшего его мастера. Оно станет гордостью всей семьи.

Что нужно знать, чтобы получить заготовки для садового бонсаи? Сначала следует выбрать форму, к которой вы будете стремиться. Приведу три возможных варианта.

Изогнутый ствол . Для получения красиво изогнутого ствола частично удаляют (укорачивают) верхушечный побег. В этом случае почки часто закладываются по длине оставшейся части побега, не образуя характерной мутовки с симметрично расположенными ветвями. В дальнейшем оставляют только удачно расположенные почки с некоторым запасом, а при начале роста из них побегов несколько лучших (обычно растущих в нужном направлении, но не центральных) оставляют расти нетронутыми, остающиеся сильно укорачивают в течение следующих 2-3 лет, постепенно очищая от них крону, вырезая на кольцо. Это делается как раз для создания ажурной кроны с хорошо просматриваемыми красиво изогнутыми ветвями.

Распростёртая форма . Для такой формы бонсаи оставляют одну из боковых веток и прищипывают остальные, тормозя их рост, но не удаляя, пока стволик не наберёт достаточную на взгляд садовника толщину.

Зонтик . Для маленького сада одной из лучших формировок является зонтиковидная. Причем, подчеркиваю, не привитая плакучая форма, а созданная на месте. Особенно эффектна она у сосны обыкновенной. В этом случае нужно сформировать вертикальный стволик без крупных ветвей. Для этого в течение нескольких лет оставляют нетронутым один центральный побег, защищая его от повреждений. Его обязательно подвязывают к опоре для защиты от поломки птицами и обрабатывают инсектицидом от вредителей. Все боковые побеги в мутовке укорачивают а конкурентов лидеру обязательно обламывают, не давая образоваться крупным ветвям.

В этом случае вся энергия роста идёт вверх, но и ствол не остается без питания и тоже нарастает в толщину. При достижении нужной высоты, обычно 2,5-3 метра (для свободного перемещения людей под деревом), центральную почку сразу выламывают и начинают формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов. В этом случае главная задача на несколько последующих лет — добиться густого ветвления в горизонтальной плоскости. Нужно только учесть, что со временем ветка станет тяжелее и сама будет наклоняться вниз.

Формирование бонсай из ивы и сосны

Фактически садовник просто ускоряет появление характерной зонтиковидной формы кроны у взрослой сосны.

Время пошло!

С точки зрения физиологии растения лучший момент для укорачивания побегов наступает в начале их одревеснения, когда сам побег сочный и плотный, как свежий огурец, а иголки уже выдвинулись из чехла, но еще не остановились в росте.

В этом случае у оснований нескольких ставших верхними иголок быстро формируются почки замещения, а ранка на верхушке побега затягивается смолой и быстро зарастает. Календарно это обычно вторая половина мая . Технически верхушку побега лучше всего просто обламывать, перегибая через палец, как будто ломают карандаш.

Нужно помнить, что иглы живут от 2 до 5 лет, и если при обрезке их укоротить или повредить, верхушки побегов будут долгое время не очень опрятно выглядеть, кончики хвоинок пожелтеют. Именно поэтому выломка предпочтительнее. Если всё же для прищипки (пинцировки) выбирают секатор, то следует пользоваться инструментом с самыми узкими лезвиями или садовыми ножницами. Лезвия инструмента надо стараться просовывать между растущих хвоинок. При удалении побега целиком лучше это сделать как можно раньше. Оптимально вообще не дать побегу развиться, проведя выломку ненужной почки весной до начала роста побегов. В этом случае нужно крепко взять почку двумя пальцами и выкрутить её из растения. Ненужные боковые почки легко обламываются при простом боковом нажатии. Еще легче выламываются уже начавшие расти мягкие побеги.

В первый-второй сезон после посадки из-за проблем с приживаемостью побеги хвойных растений могут иметь нехарактерные размеры и следует тщательно взвесить целесообразность дополнительного вмешательства. Однако при высадке молодых некрупных растений из контейнера к формировке можно приступать сразу.

Вернутся в раздел Школа топиарного мастерства

Многие считают, что сосна — не самое подходящее дерево для дачного участка, поскольку, вырастая, она создает сплошную тень на большой площади. Под ней выживают лишь немногие из декоративных растений. Однако, при грамотной обрезке, сосна может стать достойным украшением участка, причем обрезать можно как молодые, так и взрослые экземпляры.

Виды обрезки сосны

Хвойные деревья, как и любые другие, нуждаются в уходе, одним из элементов которого является удаление части побегов или веток. В зависимости от назначения выделяют четыре основных вида обрезки сосны обыкновенной:

• омолаживающая
• формирующая
• оздоравливающая
• комбинированная.

Оздоравливающая обрезка

Такую процедуру выполняют в том случае, если на территории уже есть взрослое дерево, которое решено оставить на участке. При этом удаляются старые сухие ветви, побеги, пораженные различными заболеваниями. Часто бывает, что обрезают и скелетные ветки, если крона слишком густая, а владельцам хочется сделать ее более ажурной и визуально легкой, либо для придания симметрии.

Санитарную обрезку сосны производят и для уравновешивания ствола, растущего под наклоном. В последнем случае процедура выступает не столько как лечебное, сколько как профилактическое мероприятие.

Обрезка, определяющая форму кроны сосны

Этот вид ухода за растением условно подразделяется на два типа — формовочную и декоративную обрезку. Мы говорим «условно», поскольку оба варианта позволяют придать дереву задуманную форму. Только в случае с формовочной обрезкой сосны обыкновенной крона растет максимально естественно, а при декоративной ей придают ту форму, которая максимально соответствует дизайну ландшафта. Например, когда хотят ввести в дизайн ландшафта элементы японского стиля, в частности, садовый бонсай — ниваки.

Омолаживающая обрезка

Здоровые деревья и кустарники с развитой корневой системой начинают активно наращивать новые ветви в случае, если испытывают нехватку солнечного света.

Это свойство используется для омолаживания старых растений. Благодаря такому кронированию все полезные микроэлементы идут на наращивание новой зелени, а не на поддержание жизнедеятельности старых ветвей.

Комбинированная обрезка — кронирование, который решает не одну, а две или больше задач, например, омолаживание и оздоровление.

Вы не умеете или не знаете, как правильно проводить эту процедуру? У вас недостаточно времени, сил и здоровья чтобы самостоятельно выполнить удаление старых ветвей?

Бонсай сосна

Нет опыта работ на большой высоте, а сосна уже выросла довольно высокой? Звоните в нашу ландшафтную студию M.Art. Наши арбористы профессионально и быстро выполнят все необходимые работы.

Когда обрезать сосну обыкновенную?

Кронирование сосны можно проводить весной и осенью. Выбор сезона зависит от того, каких целей необходимо достичь.

Формирование сосны обыкновенной весной методом обрезки делается в том случае, если необходимо получить декоративную крону или подлечить дерево. Следует помнить, что делать «стрижку» сосне обыкновенной можно лишь тогда, когда закончились морозы и еще не начался активный период вегетации.

Иными словами — с марта по июнь. Осенью делают обрезку лишь для того, чтобы замедлить рост растения, причем взрослые растения трогать нежелательно. Следует помнить, что нельзя заниматься кронированием, если температура опускается ниже 3-5°С. Мертвые ветки можно убирать круглый год.

Осенью срезают концы у старых веток, а также убираются те ветви, на которых не осталось точек роста. В конце весны удаляют на треть так называемые свечки — побеги, на которых хвоя еще мягкая, нераспушенная. В первые годы после пересадки растение не стоит кронировать, поскольку от количества ветвей зависит толщина ствола.

Ландшафтная студия М.Art поможет произвести обрезку молодых и старых деревьев. Для этого у нас есть современное оборудование и опытные арбористы, которые владеют приемами промышленного альпинизма.

Искусство создания бонсай зародилось в Древнем Китае и Японии более полутора тысяч лет назад. Жители этих стран до сих пор верят, что дерево нужно выбирать по древнему календарю, учитывая свою дату рождения. Именно так осуществляется тесная связь человека и природы. Корни в земле – это прошлое, ветви, тянущиеся к солнышку – это будущее, а ствол – это связь между прошлым и будущим. Так и человек, считают они, всегда должен идти вперед, познавая гармонию окружающего мира, и не теряя при этом связи с прошлым.

Мастера искусства бонсай верят календарю. Поэтому зачастую месяцами бродят по лесам и ущельям до тех пор, пока не найдут желаемой формы и размеров, пусть и побитое ветрами и дождями деревце. Затем, в течение десятков лет, окружают его любовью и заботой. За это время чахлый росточек превращается в роскошный бонсай.

Если же нет времени бродить в поисках заветного дерева, можно купить его в питомнике.

В Японии существует несколько типов миниатюрных деревьев, каждый из которых выращивается при соблюдении определенных требований. В других странах к созданию бонсай относятся более

демократично. Самое главное – дерево должно выглядеть естественно, но не как старый и трухлявый пень. Соотношение ствола и ветвей (эдабари), корней (нэбари) и листьев (хасе) должно быть пропорциональным. Например, при подрезке ветвей нужно подрезать и наземную часть корней. И наоборот. Как выглядит могучее дерево в природе? Мощные корни, огромный ствол и пышная крона. Именно так должен выглядеть бонсай – миниатюрная копия лесного гиганта.

При выборе дерева следует учесть, в каких условиях оно будет расти. Если предполагается выращивание на балконе или в крытой оранжерее, можно использовать теплолюбивые деревья. Для посадки в открытый грунт подойдут любые морозостойкие деревья: сосна, береза, осина и т.д.

Не стоит забывать о скорости роста дерева и его способности быстро давать ростки недалеко от среза. К примеру, если взять вяз или клен, у них очень быстро появляются новые почки и побеги. Бояться того, что дерево зачахнет, не стоит. Что касается сосны, то обрезать ее ниже первой ветки ни в коем случае нельзя – деревце погибнет. Ствол березы, сирени или вишни также не рекомендуется обрубать «под пенек».

Бонсай сосна – искусство уникальных деревьев

В этом случае молодые побеги начнут расти прямо от корней.

Деревца, растущие на открытом воздухе, больше подвержены воздействию ветра и погодных условий (иногда не совсем благоприятных). Они вынуждены крепко цепляться своими корешками за землю, чтобы не опрокинуться. Открытый воздух «закаляет» их. Вот почему мини-деревце быстрее растет и «толстеет» именно на открытом воздухе.

Стоит обратить внимание на то, как быстро происходит утолщение ствола. Взять, к примеру, азалию. Если попытаться создать бонсай в домашних условиях, вряд ли удастся сформировать толстый ствол. Зато фикус или денежное дерево всего за несколько лет могут стать гордостью мастера.

Начинать выращивать бонсай лучше с маленького ростка. Допускается использование и более крупных деревьев (до 5 лет).

Формирование ствола

Сначала нужно определиться, какого стиля будет бонсай. Затем нарисовать примерную схему дерева и придерживаться ее весь период выращивания. В случае изменения деревца в процессе роста схему корректировать.

После посадки предстоит много работы по созданию формы. Одной из самых кропотливых и трудоемких считается работа со стволом. Даже крохотный бонсай должен иметь ствол, толщина которого в нижней трети (у основания) составляет не менее 1/6 от высоты. Чтобы создать толстый ствол бонсай, понадобится не один год. Известны несколько методик. Если в точности следовать им, деревце не будет разрастаться в высоту, а ствол будет наращиваться постепенно. Остановимся поподробнее на самых известных из них.

1. Лидерная (поэтапная) обрезка ствола

Подходит для листопадных деревьев прямой (не искривленной) формы. В результате получается бонсай с пышной кроной и толстым, почти прямым стволом. С чего же начать?

На схеме следует указать (кроме толщины ствола и высоты дерева) точки изгиба. Первая точка обычно располагается примерно на высоте 1/3 высоты будущего ствола.

Далее следует посадить дерево в объемный контейнер и выращивать, обильно подкармливая удобрениями. Продолжать до тех пор, пока толщина ствола в самой нижней части достигнет 2/3 от желаемой (той, которая указана на схеме). Затем обрезать ствол под 45°. Срез должен быть расположен таким образом, чтобы нижняя его часть впоследствии стала внешней частью изгиба. Идеальный вариант, если рядом с верхней границей среза есть небольшая веточка. Но если ее нет, не стоит отчаиваться – в скором времени из «спящих» почек появятся ростки. Их не срезать, пусть растут. Среди молодых веточек выбрать одну. Она-то и станет «лидером», или продолжением ствола. Чем дольше растет «лидерная» ветка, тем толще ствол, расположенный под срезом. Обычно на это уходит несколько лет. При достижении желаемой толщины «лидера» у основания, следует срезать его таким же способом, как когда-то был срезан основной ствол. Выбрать новое продолжение ствола и снова ждать его роста до желаемой толщины.

Точки изгиба располагать согласно определенному правилу. Суть его заключается в следующем. Каждый новый лидер должен располагаться на высоте около 1/3 от расстояния от макушки дерева до предыдущей ветки. Проще говоря, чем выше сегмент ствола, тем он короче. Операции по росту-срезанию продолжаются до получения желаемой, конусовидной формы бонсай. Поскольку каждый новый лидер растет под углом к предыдущему, бонсай в местах среза имеет плавный изгиб.

В период роста лидера остальные ветки, растущие ниже места среза, лучше не трогать до определенного времени. Они помогают добиться желаемого утолщения ствола. Как только «лидер» вырастает до указанных в схеме размеров, эти ветки удаляются. Допускается срезание нескольких веток в случае их большой концентрации в определенном месте. Если этого не сделать, на стволе может образоваться вздутие и конуса уже не получится, что отрицательно скажется на внешнем виде бонсай.

Формой и расположением веток следует заниматься после того, как «создан» желаемой толщины и высоты ствол. Нежелательно оставлять много веток во время его формирования и роста. Иначе через несколько лет эти ветви станут толстыми и массивными, что испортит красоту дерева.

Обрезку «лидеров» производить перед распусканием почек. Именно в это время деревце запасается энергией для дальнейшего роста. Все питательные вещества пойдут на появление новых побегов и быстрый рост. Над ветками и макушкой, наоборот, лучше заниматься после распускания листьев. В этот период запас энергии уже израсходован. Веточки вырастут более аккуратными и тонкими.

2. Метод использования вспомогательных стволов с последующей их обрезкой

В природе деревья с правильной конусовидной формой ствола в нижней его части встречаются нечасто. В питомнике такие деревца — тоже большая редкость. Обычно ствол деревьев 5-7 лет имеет примерно одинаковую толщину на всей его высоте. Для того, чтобы увеличить толщину ствола и придать ему требуемую форму используется этот метод. Суть его заключается в том, чтобы необходимая толщина ствола достигается при помощи «волчка». Это один или несколько дополнительных побегов. Находящийся «под волчком» участок ствола за короткий период времени приобретает нужную толщину и конусовидную форму.

В случае, если конус уже есть, но толщина ствола недостаточная, можно вырастить дополнительный побег чуть ниже макушки дерева.

Следует внимательно следить за тем, чтобы волчок не разросся. Иначе он ослабит ствол или станет второй вершиной. Во избежание этого, нужно, начиная с нижней части и далее, у «волчка», удалить все ветки и листья.
После окончательного формирования участка ствола «волчки» срезаются. Следующая операция (как и в первом способе) — формирование веток. Утолщение их с помощью дополнительного побега производить очень аккуратно, не допуская его чрезмерного роста.

Оба этих метода прекрасно подходят для деревьев, которые пересаживаются из контейнера в открытый грунт.

3. Обрезание макушки

Этот метод дает хорошие результаты при формировании бонсай с прямо расположенным стволом из хвойных пород деревьев.

Деревце, помещенное в специальную емкость с отверстиями на дне, высаживается на участке. Отверстия предназначены для прорастания корней в открытый грунт. Все это время бонсай необходимо хорошо подкармливать удобрениями. При правильном уходе ствол будет достаточно толстый по отношению к высоте дерева.

При достижении деревом нужного роста, макушку срезать до необходимой для формирования кроны высоты. Затем деревце пересаживается в контейнер для бонсай. Если есть кривые и лишние ветки, их нужно срезать.

Допускается формирование бонсай из хвойных пород деревьев методом лидерной обрезки.

Выращивание бонсай двумя последними методами позволяет получить результат уже через несколько лет. При поэтапной обрезке на формирование ствола и ветвей может уйти не один десяток лет.

Но бонсай поразительной красоты и безупречной формы вырастает именно при лидерной обрезке.

Если предполагается, что толстый ствол бонсай будет изогнут, то начинать работать нужно с молодым деревцем (не старше 1-1,5 года). Мягкая проволока накручивается равномерными витками примерно под 45°к стволу. Затем изгибается вместе с ним до придания нужной формы.

4. Метол «кольцевания» ствола

Для этого метода нужно сделать колцо на стволе прям у начала выхода ствола из земли. Некоторые мастера (как показагнно на фотографии) берут обыкновенную металическую крышку небольшого диаметра (5-10 см), сверлят в центре отверстие, ровно такое какое и диаметр ствола, далее делается прорезь от центра, просверленного отверстия крышки к её краю, чтоб можно было эту крышку надеть на ствол, делаем в крышке небольшие дырки, гвоздем или шилом, чтоб при поливе через крышка, не припятствовала прониканию воды к корням.

5. Метод сращивания стволов.

Некорые деревья могут сростаться между собой, в этом методе хорошо себя проявлют фикусы. Для этого вам понадобится несколько деревьев 1-го вида. «Вываливаем» все деревца которые будем сращивать, делаем стандартные процедуры по стрижке корней, а так же удаляем болные корни, если это необходимо. Далее мы скрепляем все деревца в «пучок», выбираем наиболее привлекательные стороны, формируем пышное деревце. У основания ствола, крепко обматываем место будущего сростания, темной пленкой (изолента, кусок ткани). Место обмотки можно стянуть пластиковыми стяжками или мягкой проволокой, стягивать нужно аккуратно, дабы не повредить ствол дерева и не передавить его, так как деревья молодые и стволы у них мягкие. Для этого метода нужно выбирать только здоровые образцы деревьев, так как если один из деревьев начнет отмирать, это может привести к гибели остальных деревьев в «пучке».

Проводить данную операцию нужно весной. Поскольку в этот период ствол дерева растет быстрее как в высоту, так и в толщину, следить, чтобы проволока не врезалась в нежную кору. При первых признаках сдавливания ствола ослабить обмотку. Дальнейший изгиб ствола возможен при наложении проволоки на нужных участках.

Иногда, во время обрезания веток, получаются очень большие срезы. Они не только ухудшают внешний вид бонсай, но и являются причиной загнивания и гибели дерева. Чтобы этого не произошло, срез можно замазать садовым варом или герметиком.

В книгах и википедии можно прочесть о том, что бонсай – это формирование уменьшенных копий насаждений. Но это не совсем так. Бонсай – это настоящее искусство, в которое нужно вкладывать всю душу и, конечно, важно приобрести необходимые знания. Из этой статьи вам удастся узнать о том, как сделать бонсай из сосны в домашних условиях. В ней будут представлены фото и соответствующие видео материалы.

Предлагаем узнать о том, как сделать бонсай из сосны своими руками

Бонсай из сосны обыкновенной своими руками на садовом участке

Чтобы сделать красивый бонсай можно использовать семена или саженцы сосны. Правда первый способ затратный по времени. Поэтому ценители этого искусства рекомендую выкопать саженец в ближайшей лесополосе. Желательно, чтобы он был несколько искривлен, так как из него будет легче сформировать деревце. Следует очень аккуратно выкопать растение, в противном случае можно повредить корневую систему.

Что может понадобится владельцу будущего бонсай? Хорошо, если он заранее подготовит емкость для растения, лопату, возможно, мешок. В него стоит собрать грунт, в котором росла сосна, а затем использовать его для посадки на своем участке. Оптимальное время для этих работ – осень.

Выращивание бонсай позволит сформировать роскошный шедевр

Если желаете самостоятельно сделать бонсай из сосны, рекомендуем обратить внимание на ключевые этапы работ, которые обязательно нужно выполнить:

1. Необходимо выбрать подходящий горшок для насаждения, диаметр которого 15 или менее см. После этого проводят посадку сосны и выставляют ее в сад, желательно в затененное место. Рекомендуют часто поливать растение, особенно в первое время послы посадки.
2. Сосны важно укрыть мульчей, а формировать их желательно через год после посадки, тогда, когда ветви окрепнут.
3. Новые зеленые побеги – первое доказательство того, что сосна прижилась и можно будет в будущем получить шикарное миниатюрное деревце, выполненное своими руками.
4. Примерно в 4 декаде марта сеянцы нужно обрезать на 10 см. Благодаря этой мере боковые побеги активируются, а ствол – утолщается. Если хвоя сосны слишком густая, то ее стоит проредить.
5. С наступлением весны уже можно приступать к формированию бонсай из сосны своими руками, так как оно прижилось, окрепло. Прежде всего, ценители бонсай рекомендуют выбрать подходящий стиль и лишь после этого формировать деревце.
6. Проволока из алюминия – оптимальный вариант для формирования бонсай. Осуществлять эту процедуру важно очень аккуратно, чтобы не повредить хвою. В зависимости от выбранного стиля, проволоку нужно сгибать спиралью или же под определенным углом.
7. В таком состоянии хвоя находится год с целью наращивания толщины ствола. Когда он увеличится, его можно постепенно ослаблять. Саму же хвою аккуратно обрезают, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Однако выращивание бонсай – это не только правильная посадка сосны. Не менее важен своевременный уход за деревцем. Иначе сосна может просто погибнуть или ее загубят вредители. Как ухаживать за бонсай из сосны обыкновенной? Далее рассмотрим более подробно этот вопрос.

Важно хорошо ухаживать за бонсай, чтобы хвоя была здоровой и эстетичной

Любое растение нуждается в хорошем уходе, а бонсай тем более. Стоит придерживаться некоторых основных рекомендаций, чтобы хвоя была здоровой и эстетичной. О чем идет речь? Уход за бонсай из сосны обыкновенной сводится к проведению следующих мероприятий. Вот ключевые аспекты:

• периодически прореживать молодые побеги;
• осуществлять умеренный полив;
• обеспечить растению хороший дренаж;
• осматривать бонсай на предмет появления вредителей (тли, шелкопряда) и бороться с ними;
• в дальнейшем накладывать проволоку на отдельные ветви хвои с целью придания им формы.

Бонсай из сосны – это гармоничное сочетание кроны и корневой системы

Это главные факторы, касающиеся ухода за деревом. Однако многие спрашивают о том, почему нельзя сразу высадить саженец в саду. Ответ довольно прост. Дело в том, что в момент пересадки у хвои начинается рост корневой системы и кроны. Контролировать все эти процессы в открытом грунте просто невозможно. Ведь бонсай из сосны – это гармоничное сочетание кроны и корневой системы. Если же корни расширяться и чрезмерно углубятся, то это насаждение уже не будет напоминать бонсай. Именно поэтому первый этап выращивания бонсай – в емкости или специальном горшке.

Видео о том, как сделать бонсай из сосны:

Как сделать бонсай из сосны правильно и не ошибиться? Этот вопрос задают многие садоводы, владельцы и ценители этого искусства. Фото, видео, рекомендации и советы в статье призваны помочь каждому, кто решит сформировать миниатюрное деревце своими руками в домашних условиях и на садовом участке. Любые усилия стоят того, ведь роскошный шедевр станет изысканным украшением сада или квартиры.

Бонсай это не просто формирование уменьшенных копий деревьев. Бонсай это искусство. И этому искусству 22 века. Первые упоминания о бонсае относятся к правлению китайской династии Тан. Но развитие искусство получило в Японии в эру Токугава – расцвета ландшафтного дизайна в садах, которые считались резиденциями монархов.

С каждым веком рост растений использовавшихся в бонсае уменьшался. Это привело к его сегодняшнему виду. Сейчас бонсай легко купить практически в каждом цветочном магазине. Но формирование деревца своими руками принесет не мало счастливых минут в вашей жизни.

Для того чтоб посадить бонсай можно использовать семена растений или саженцы. Давайте на примере сосны посмотрим, как формировать бонсай дерево своими руками.

Саженцы сосны выкапывают из леса осенью. Выкапывая саженцы, выбирайте сосенки разной формы. Это позволит придать им различные стили.

Первое время саженцы нельзя отделять от природы. Поэтому, сосенки сажают в горшки и выставляют их в сад. Диаметр горшка должен быть не более 15 см, лучше взять на пару сантиметров меньше.

Горшочки с будущим бонсаем нужно поставить в самое защищенное от ветра место сада и укрыть мульчей. Формирование начнется после того как сосенки отойдут от зимы.

Весной, в конце марта, сеянцы обрезаются до 10 см. При такой обрезке активируются боковые побеги и утолщается ствол. Обрезается ствол острыми ножницами под углом в 45 градусов. Если хвоя, оставшаяся на стволе достаточно густая, то ее нужно проредить.

После обрезки, с помощью проволочного каркаса, стволу придается интересная форма. Лучше всего использовать 3милиметровую алюминиевую проволоку. Как только ствол начнет врезаться в проволоку, ее нужно снять и перемотать заново, с условием новой толщины ствола. Естественно, форма должна остаться той же.

Формировать ствол с помощью проволоки нужно очень аккуратно, чтоб не повредить хвою. Если вы формируете несколько саженцев, то придавайте им разную форму. Лучше не повторятся. Стили формирования бонсай можно почерпнуть в литературе или интернете.

Горшки нужно выставить на небольшое возвышение в солнечном месте сада.

В этот период формирования бонсай нужно особое внимание уделить поливу растений. Нельзя допускать пересыхание субстрата. Так же нужно вносить удобрения для хвойных растений. Повторная обрезка крайне нежелательна. Бонсай дерево уже этой осенью должно напоминать издали те сосенки которые можно наблюдать в природе.

Перед заморозками нужно опять укрыть растения мульчей.

На третий год, приблизительно в апреле бонсай пересаживают в крупные горшки до 25 см в диаметре. Глубина горшка должна быть не менее 12-14 см.

Субстрат готовится из двух частей крупного речного песка, двух частей перлита и части перегноя. На дне горшка нужно сделать хороший дренаж.

Особое внимание уделяется корням растения. Их при пересадке расправляют. Во многих литературных трудах по формированию бонсай написано, что корни нужно подстригать. Но на данном этапе я бы постерег садоводов от этой процедуры. Пусть корни останутся такими, какие они есть. Правда это не относится к поломанным корешкам. Их нужно отстричь. После того как корни окажутся в горшке их присыпают сухим “Корневином”.

Весь третий год нужно повторять те же процедуры, которые вы делали год назад – полив и удобрение. Перед заморозками нужно обрезать верхушку сосны на уровне самого верхнего ответвления. Опять нужно замульчировать горшки и ждать когда кончится зима.

Четвертый год самый интересный в жизни бонсай. Деревце напоминает свою природную копию. В это период нужно искать оригинальное оформление кроны.

Так как я советовал посадить несколько саженцев, нужно придумать какому саженцу какая форма будет придана. Для этого можно познакомиться со стилями в бонсае из литературы.

Все последующие годы нужно продолжать формировать крону и ствол с помощью стрижки и прищипок. Накладывать проволоку можно не на целый ствол, а на отдельные ветки для придания формы только им.

Искусство бонсай очень сложно и интересно одновременно. Не ждите, что первые саженцы непременно превратятся в красивый бонсай. Скорее всего, этого не получится. Но не стоит отчаиваться и унывать. Продолжайте формировать ваше деревце, и в конечном счете ваша работа будет вознаграждена.

Рекомендуем также

Бонсай из муррайи / Комнатные цветы / Цветы

Содержат молодое растение 3-5 лет в большом горшке, чтобы быстрее утолщался ствол. После чего начинают формировать крону муррайи.

Прищипывают стволик молодого растения так низко, как только возможно, чтобы у самого основания отрастали сильные побеги, которые будут способствовать утолщению ствола. В этот период растение выращивают в обычном горшке. Затем оставляют одну боковую ветку и превращают ее в центральный побег.

Как только нижняя часть ствола молодых растений одревеснеет, ее раз в неделю (в период активного роста) слегка сгибают в различных направлениях. От этого ствол повреждается и утолщается.

Нижнюю часть ствола произвольно обматывают проволокой. После того, как она врежется в кору, ствол освобождают. Образовавшиеся рубцы и наросты зарастут через 3-5 лет, и основание ствола станет толще.

Иногда вокруг корневой шейки туго затягивают проволочную петлю и оставляют ее до тех пор, пока нарушение сокодвижения не вызовет нужный эффект.

После выбора приема утолщения ствола муррайу высаживают в горшок или сразу в небольшую невысокую плошку. Слой земли в плошке должен быть 5-6 см. Корень лучше не обрезать, а выложить по окружности на слой дренажа и закрепить проволокой через дренажное отверстие, чтобы придать растению устойчивость. Сверху корни засыпают землей.

По своему опыту знаю, что мурайя не любит обрезки и повреждения корней и даже погибает от этого.

Для создания бонсай рост растений замедляют искусственно. Используют разные способы, один из которых — скудная почва и минимальные дозы удобрений. Меньше азота и больше калия, который способствуют укреплению и утолщению ствола.

Пересаживают растения ежегодно в феврале-марте, не меняя объем посуды. Грунт готовят из глины, листового перегноя (или компоста, торфа) и мелкозернистого гравия (или крупнозернистого песка). Чем моложе растение, тем больше должно содержаться листового перегноя (1 -5 частей). На1 кг грунта добавляют3 г костной муки или другой органики. 10-летние и более старые растения пересаживают через 2-3 года. У взрослых экземпляров при пересадке удаляют часть тонких корней, чтобы замедлить рост. Обрезать корни у растений до 5 лет нежелательно.

Затормозить рост помогают частая обрезка молодых побегов или удаление верхушечных почек и ослабление потока соков к побегам путем нанесения горизонтальных порезов на стволе и сжатия его нижней части проволокой. Параллельно необходимо придавать деревцу живописную форму.

Начинают формировать муррайу после того, как оно хорошо укоренится в плошке, и после периода активного роста (в середине лета). В это время и ветви более гибкие. Побеги и центральный ствол очень осторожно закручивают, изгибают и обматывают медной проволокой. Плошку помещают на жесткую решетку и крепко привязывают к ней. Затем концы проволоки крепят к решетке, чтобы удерживать побеги в желаемом положении. Место сильного изгиба предварительно обматывают полосками из мочала или лайковой тонкой кожи. Проволоку снимают через 1 -6 месяцев, до начала ее врастания в кору.

moicveti

Как вырастить толстянку с толстым стволом

Автор Евгения На чтение 25 мин. Опубликовано 09.02.2020

Эксклюзивное денежное дерево – как вырастить с толстым стволом?

Денежное дерево (иначе толстянка или крассула) давно завоевало популярность среди любителей комнатных растений из-за своей неприхотливости и оригинального внешнего вида. Если вы хотите придать больше эксклюзивности миниатюрному домашнему дереву, попробуйте вырастить крассулу с толстым стволом. Каким должен быть ствол денежного дерева? Как его сделать толще? Как поспособствовать «утолщению» ствола растения во время выращивания? Ответ далее.

Можно ли этого добиться, если деревце уже взрослое?

Начинать утолщать стебель лучше у растения юного. Взрослое дерево, к сожалению, плохо поддаётся подобным манипуляциям.

Единственный способ: если у вашего денежного дерева есть ветви, низко расположенные к земле, попробуйте их подрезать. Срез обработайте толчёным углём или золой. Можно подсыпать немного земли, чтобы расстояние между почвой и обрезанными ветвями оставалось минимальным. Растение даст дополнительные корни, и ствол начнёт расширяться. Но проще отсадить новое растение и заняться его правильным формированием.

Диаметр стебля крассулы

• Внешний вид крассулы во многом зависит от того, в какой горшок её посадили. Не подойдёт большой и глубокий – в этом случае растение развивает корни, а надземная часть будет слабой.
• Важен свет. Недостаточное освещение приводит к тому, что денежное дерево вытягивается, ветки и стол становятся тонкими и чахлыми.

Диаметр ствола, разумеется, зависит от размера всего растения, но в среднем он должен быть от 2-3см (при высоте не более 30см) до 5-7 см у крупных растений. Толстый стебель положительно влияет на формирование густой и здоровой кроны растения.

Как утолщить?

Итак, задать правильное направление для формирования мощного денежного дерева нужно с самого начала, выбрав правильный горшок для посадки и определив ваше растения в подходящее место.

• Используйте плоские, неглубокие, но широкие вазоны.
• Располагайте крассулу на южных и юго-восточных окнах. Если такой возможности нет и света мало (особенно осенью и зимой), используйте дополнительное искусственное освещение.
• Зима это лучшее время для формирования толщины ствола. Попробуйте прищипывать верхние почки на веточках (пинцетом или чистыми пальцами). Отрывать молодые побеги надо вращательным движением, чтобы не повредить всю ветку.
• Можно также срезать последние 2-3 листа. Так вы задержите рост кроны, и силы растения пойдут на увеличение стебля. Обрезку лучше производить в феврале-марте. Вы можете в процессе смело удалять и большие ветви, если они портят внешний вид растения.
• В запущенной ситуации можно применить и более кардинальный метод – обрезать стебель на необходимой высоте. Делать это надо острым чистым ножом под прямым углом, сразу над возрастным кольцом вокруг ствола. Срез присыпьте толчёным углём.
• Толстянку полезно пересаживать раз в 1-2 года. Если при пересадке вы заметили, что корень очень длинный, можно его укоротить. Боковые корни обрезать нельзя. Подземная часть растения должна быть «кустистой».

Выращивание «с нуля»

Как вырастить толстянку, имея лишь посадочный материал?

1. Покупаем правильный горшок – низкий, широкий, высота не более 10 см. Диаметр горшка должен быть примерно равен кроне растения. Но для первой посадки – не больше 10 см.
2. Почва – смесь листовой земли, песка и торфа (2:2:1). Можно приобрести готовый грунт для кактусов и суккулентов.
3. Дренаж на дно горшка лучше сделать из керамзита или осколков кирпича – не менее 2см.
4. Получить посадочный материал легко – срежьте и поставьте молодую веточку денежного дерева в воду, через несколько дней она даст корни, и её можно пересадить в землю (подробнее о стеблевом черенковании денежного дерева читайте тут).
5. Второй способ получить молодую поросль для размножения крассулы – из листа взрослого растения. Для этого лист посадите в землю или влажный песок. Сначала он укоренится, потом появится росток, после этого можно пересадить маленькую крассулу на новое место жительства. Больше информации об укоренении толстянки вы найдете здесь.
6. Как только на молодом растении отрастут 4 пары листьев, прищипните верхушку. Оптимальная высота 10-15 см.
7. Регулярно поворачивайте растение, чтобы оно не тянулось к свету в одну сторону – это поможет избежать искривления стебля и неравномерного роста кроны.
8. Зимой и весной сдерживайте рост ветвей путём подрезки и прищипывания. Регулярная обрезка даёт необходимое питание стволу, и он утолщается. Обрезать нужно на 2,5 см ниже того места, где вы хотели бы видеть новые отростки. В первую очередь удаляйте ветви направленные вниз, стелющиеся.

Уделяйте немного внимания денежному дереву, тогда вы сможете вовремя повлиять на его внешний облик, и толстянка будет украшать ваш дом своим цветущим, здоровым и эстетичным видом.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть видео о том, как вырастить денежное дерево с толстым стволом:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как формировать денежное дерево в домашних условиях

Растение крассула (crassula) — оно же денежное дерево или толстянка — очень популярно у цветоводов из-за своей пышной ветвистой кроны. Но чтобы оно сформировалось в привлекательное аккуратное деревце, важно правильно подрезать и прищипывать куст.

Для чего нужно формировать крону денежного дерева

В домашних условиях крассула может вырастать до 100 см в высоту. Существует несколько основных причин, по которым растению требуются регулярные обрезки и прищипки побегов:

• придание большей декоративности кроне;
• повышение устойчивости куста;
• укрепление ствола;
• создание открытого пространства внутри кроны, благодаря которому воздух легко циркулирует между ветвей, не давая скапливаться излишкам влаги;
• подготовка к пересадке, во время которой длинные ветки могут мешать проведению процедуры и подламываться.

Разросшееся денежное дерево выглядит очень привлекательно

Без обрезки ветки крассулы могут достигать довольно большой длины и неправильно изгибаться. Тяжесть разросшихся побегов с толстыми листьями слишком сильно давит на ствол, из-за чего он не может удерживать вертикальное положение, и цветок легко переворачивается вместе с горшком. Своевременное проведение процедур укорачивания веточек толстянки помогает сохранять равновесие кроны.

Как это делать правильно

Нарушение правил обрезки и прищипки может нанести непоправимый вред цветку. Именно поэтому важно знать, как формировать денежное дерево.

Приступать к новой процедуре укорачивания побегов крассулы можно только после того, как она восстановилась после последней обрезки. При этом все искривленные и сильно ветвящиеся побеги подрезают так, чтобы получилась прямая ветка.

Образовавшиеся срезы обязательно дезинфицируют специальными средствами. Часто для этого используют марганцевый раствор или толченый активированный уголь. Срезанные части растения можно использовать для размножения.

Обратите внимание! Следует учитывать и возраст растения: у молодого куста полностью срезают нижние ветки и листки, а взрослому растению необходимо более глубокое прореживание кроны.

Схемы формирования кроны у крассулы

Основную обрезку рекомендуется проводить в весенний период. Последующие корректирующие процедуры обычно приходятся на летний период, когда побеги активно ветвятся и образуют много новых мясистых листочков.

Цветоводами разработано несколько основных схем, по которым обрезается толстянка — как сформировать крону рассказано ниже:

• Техника бонсай предполагает постоянное удаление нижних побегов и листьев с центрального ствола, за счет чего он становится более крепким и мощным.
• Создание довольно высокого деревца с толстым оголенным стволом и пышной кроной возможно только при проведении обрезок молодого растения. Формирующие процедуры проводятся регулярно на протяжении всей жизни цветка, в ходе них полностью срезают все боковые побеги и листья. Удаление веток с взрослого куста не даст желаемого результата, а может лишь навредить растению.
• Формирование аккуратного округлого пышного кустика небольшой высоты возможно при удалении новых листочков со ствола и укорачивании разрастающихся веток.
• Раскидистая крассула получается при своевременной прищипке кончиков ветвей, благодаря чему начинают разрастаться побеги из боковых почек.

После проведения процедуры обрезки необходимо вносить подкормки, помогая цветку восстановиться.

Что сделать для пышного ветвления кроны

Вырастить пышное ветвистое денежное дерево можно, только соблюдая правильную агротехнику:

• периодически удаляя лишние ветви и листья;
• проводя регулярный полив;
• удобряя растение специальными подкормками с азотом, способствующими формированию новых листьев;
• поддерживая в помещении необходимую влажность воздуха, температуру и обеспечивая достаточную освещенность цветку;
• своевременно предпринимая меры по профилактике и борьбе с болезнями и вредными насекомыми.

Молодое растение разрастается очень активно, поэтому его пересаживают ежегодно в весенний период, подбирая больший по размеру горшок. Крассуле требуется рыхлый, воздухопроницаемый грунт, под которым обязательно следует помещать дренажный слой. Дно вместительного горшка должно иметь специальные отверстия для отвода излишков влаги.

Важно! Сажая толстянку, в грунт сразу добавляют органику и минералы для укрепления корневой системы и более активного разрастания зелени.

Из-за повышенной влажности почвы денежное дерево перестает расти, его листва становится тусклой и приобретает болезненный вид, корни и ствол могут загнить.

Ослабевшее растение подвергается атакам вредителей. Поэтому полив растения должен быть регулярным, но без застаивания влаги в почве. Его рекомендуется проводить дважды в неделю в жаркие летние дни и не чаще одного раза в неделю в зимний период.

При слишком сухом воздухе в помещении крассуле необходимо освежающее опрыскивание. Кроме повышения уровня влажности такая процедура поможет избавить листья от скапливающейся пыли.

Лишние побеги следует подрезать у самого основания

Денежное дерево любит хорошее освещение, но его стоит притенить от прямых солнечных лучей. Если этого не сделать, то на мясистых листовых пластинах могут появиться черные пятна ожогов. Также следует поворачивать растение к свету, чтобы все части кроны получали свою долю освещения.

Наиболее подходящей для толстянки температурой считается +16..+20 °C, при повышении указанных показателей растение может начать сбрасывать листья.

Обратите внимание! В состав подкормок для крассулы обязательно должны входить фосфор, калий и азот.

Как прищипывать толстянку

Не каждый цветовод знает, как формировать толстянку в красивое дерево. Помимо своевременной обрезки растению необходима прищипка, при которой с веточек удаляют их верхние части. Такая процедура препятствует разрастанию побегов в длину. Кроме того, она позволяет получить желаемую форму куста, сделав его раскидистым, округлым или стелящимся.

Для проведения процедуры не требуется особых инструментов — верхушки побегов можно укоротить вручную. Наиболее распространение укорачивание при помощи пальцев нижних и верхних веточек, благодаря чему можно оформить дерево в стиле бонсай.

Важно! Такая процедура не только добавляет цветку декоративности, но и избавляет его от загущения кроны, то есть имеет и санитарные цели.

Верхушки побегов прищипывают чистыми руками

Когда делать первую прищипку

Впервые процедуру проводят уже после появления 4 пары листочков. Можно оставить и больше парных листовых пластин, но стоит учитывать, что тогда разросшаяся крона получится излишне тяжелой.

Растение прищипывают до тех пор, пока оно не приобретет определенный вид. Не стоит жалеть маленькие листочки, требующие прищипывания, так как впоследствии они будут мешать самому растению.

Как и когда делать профилактические прищипки

Молодое растение еще не имеет большого числа больших тяжелых ветвей. Поэтому в первые годы жизни крассулы чаще стараются сформировать крепкое деревце с мощным и устойчивым стволом, способным удержать крону в будущем.

Верхушку побега удаляют чистыми пальцами или обеззараженным пинцетом, прихватив крайнюю пару листьев у самого основания. Движение должно быть точным, немного закрученным, а не дергающим. Если отщипнуть листочки не полностью, то они продолжат расти, хотя и будут деформированы.

Обрезка крассулы

Перед тем, как браться за выполнение этой процедуры, следует детально изучить, как правильно обрезать денежное дерево. Растение, привыкшее к ежегодному укорачиванию побегов, будет легче восстанавливаться после них в зрелом возрасте. Только так можно получить здоровый цветок с красивой кроной желаемой формы.

Обратите внимание! Все процедуры по укорачиванию побегов растения рекомендуется проводить в утренние часы.

У молодого дерева

Обрезку допустимо проводить только остро отточенным инструментом, иначе можно нанести вред дереву. В домашних условиях обычно используют такую пошаговую технику обрезки молодой крассулы:

1. Полностью срезают нижние небольшие побеги, а также одиночные веточки.
2. Прищипывают боковые отростки.
3. У зрелых одревесневших веток удаляют крайнюю пару листочков.
4. Срезают верхние ветви, вытягивающиеся в высоту.
5. Все срезы смачивают водным раствором перманганата калия.

Денежное дерево, которое не подрезали на первых годах жизни, вырастает разлапистым и активно кустится.

Обратите внимание! Ветви укорачивают не более, чем на 1/3, а срез делают под углом в 45°.

После правильной обрезки у растения формируется мощный центральный ствол

У старого дерева

Денежное дерево старше 5 лет особенно нуждается в укорачивании ветвей. В противном случае его центральный ствол может подломиться, не выдержав веса мощных побегов и толстых листьев. Излишне разросшуюся взрослую крассулу подрезают так:

1. Определяют наиболее широкий и крепкий центральный ствол.
2. Подстригают все побеги с нижней части растения.
3. Срезают все толстые.
4. Удаляют большие листки, а также мелкие побеги в верхней части куста.
5. Срезы обеззараживают и смазывают садовым варом.

Срезанные части толстянки используются для укоренения в качестве самостоятельных растений.

Формирование кроны суккулента по типу бонсай

Форма бонсай отличается мощным центральным стволом со свисающими вниз ветвями. Такое растение можно получить благодаря регулярному подрезанию и прищипыванию побегов на разных уровнях.

Формирующие процедуры начинают проводить молодому растению, одновременно укрепляя центральный ствол. Для этого в весенний и летний период следует стричь ненужные ветви в нижней части ствола и укорачивать верхние. Цветок регулярно поливают и подкармливают, тогда ствол делается крепче и шире.

Первые 2-3 года у дерева оставляют 2 самые толстые ветки, позволяя им расти, после чего их укорачивают до нужной длины. Далее проводят обрезку веток, растущих вертикально вверх, а у боковых срезают кончики. Кроме того, отщипывают все верхние побеги, чтобы ветви продолжали расти только по направлению вниз.

По мере разрастания побегов следует вовремя подстригать все лишние отростки.

Важно! Настоящий бонсай из толстянки получится только в том случае, если ее ежегодно пересаживать с соблюдением всех правил.

Дальнейший уход после обрезки

Суккулент, подвергнутый обрезке, должен получать соответствующий уход, чтобы хорошо и быстро восстановиться. Наиболее важным считается поддержание уровня влажности и температуры воздуха в комнате, где находится цветок.

Крассула благодарно отзывается на соблюдение условий содержания

Чтобы процедура обрезки прошла для денежного дерева безболезненно, следует придерживаться таких правил:

• ежедневно обрабатывать срезы обеззараживающими составами, чтобы они могли хорошо зарасти;
• обеспечить растению достаточное освещение;
• установить температурный режим в помещении в пределах +15..+18 °C, не допуская даже кратковременного переохлаждения ниже +6 °C;
• регулярно удобрять почву в горшке комплексными составами для суккулентов;
• опрыскивать куст из пульверизатора и протирать с листьев пыль;
• поливать цветок через каждые 2-3 дня, не допуская застоя влаги.

Обратите внимание! Вода для полива должна отстаиваться не менее 6 часов и иметь комнатную температуру.

Получить великолепный пушистый экземпляр крассулы у себя дома можно только благодаря правильной регулярной обрезке суккулента. Разросшееся ухоженное денежное дерево будет выглядеть очень привлекательно и станет прекрасным дополнением в дизайне комнаты.

Крассула с толстым стволом — украшение дома. Как вырастить такое денежное дерево?

Декоративное растение «Крассула» (от лат. Crássula) В народе часто называют «Денежным деревом» или «Толстянка». Относят к роду суккулентов, семейства толстянковых. Цветет она редко, маленькими былыми цветочками.

Популярность среди начинающих и опытных цветоводов получило из-за своей неприхотливости. В природе может достигать значительных размеров. А на подоконнике вместо ветвистого красавца часто живет тонкое дерево «на костылях».

Возможно ли сделать главный стебель толще, если деревце уже взрослое?

Сукуленты очень непривередливые растения, поэтому достаточно легко переносят любые «издевательства» над собой.

Следуя советам ниже, вы с легкостью за пару – тройку месяцев увидите первые результаты.

От чего зависит диаметр стебля и на что он влияет?

Упитанность ствола зависит от освещения и размеров горшка. Содержание в неподходящей емкости стимулирует скудную корневую систему, и как следствие дерево усердно тянется в рост, а не в ширь. Такая же ситуация наблюдается при содержании в условиях недостаточного освещения.

Еще одним фактором полноты стволовой части является наличие низко расположенных веток. Если их полностью обрезать растение будет отдавать все силы на удлинение кроны.

Мощное основание это не только эстетический вид дерева, а и сокодвижение внутри растения. Которое в свою очередь отвечает за доставку питательных веществ. Чем «жирнее» ствол, тем больше питательных веществ поступает к верхушке. Способность удерживать крону также обусловлено упитанностью стволовой части. Ветви и листья «Толстянки» тяжелые и нежные, если дерево будет худым оно может поломаться.

Для многолетних суккулентов нормальной толщина ствола считается в том случае, если растение уверенно держит крону, не норовит склониться на бок или упасть. Если ветки приходится подпирать, это свидетельствует о слабой стволовой части. Наличие очень «жирного» ствола и скудной кроны не является естественным для «красул», хотя нравится многим цветоводам.

Как утолщить растение?

Самым оптимальный период для утолщения стебля — период покоя, для суккулентов он приходиться на зиму. Если ваше дерево выросло очень высоким, но с длинным голым стволом (отсутствуют низко расположенные ветви) необходимо провести стимуляцию. Для этого в двух — трех местах листовых колец дерева сделать небольшое повреждение (аккуратно процарапать кору). Через несколько недель в этом месте образуется новая почка.

Укрепить основание дерева можно если:

1. Обрезать третью часть на нижних ветках.
2. Убрать половину самых длинных верхних погонов дерева.
3. Срезы обрабатывать толченым углем или золой.

Эти действия помогут развить дополнительные корни, что в свою очередь улучшит внешний вид цветка и приведет к утолщению основания.

Как вырастить такую толстянку «с нуля»?

Для посадки используются отростки и черенки (срезанная веточка взрослого дерева).

Если у вас есть сомнения касательно укоренения черенка в земле, поставите его на несколько дней в воду. Когда появятся первые корешки можно будет произвести высадку в грунт.

Чтобы посадочный материал прижился придерживайтеся простых правил:

1. Горшок для посадки необходимо выбирать широкий (8-12 см в диаметре), высотой не более 10 см.
2. На дно укладывается дренажный слой 2-3см. Почву для суккулента можно приобрести в специализированном магазине или изготовить самому (листовая земля, песок, торф в пропорциях 2:2:1).
3. Отросток погружается в умеренно влажную землю на глубину до 6 см., и слегка трамбуется.
4. Поливать молодой саженец не чаще 1 раза в 1-2 недели.
5. Располагать крассулу на южных или южно-восточных окнах (при отсутствии такой возможности позаботьтесь о дополнительном освещении, особенно в зимний период).

Чтобы ствол формировался крепким и здоровым, в период покоя, для крассулы это декабрь – февраль, желательно прищипывать молодые побеги на кроне, а боковые ответвления выборочно убирать.

В природе толстянка обитает в засушливых районах Африки, поэтому растение такое выносливое. Правильный полив, достаточное освещение, своевременная обрезка и внесение удобрений помогут сформировать и вырастить прекрасное дерево с толстым стволом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как сформировать крону денежного дерева – выращиваем бонсай из толстянки

Чтобы толстянка или денежное дерево было хорошо оформлено и выглядело красиво на окнах квартир, домов и офисов, необходимо и периодически прищипывать побеги, и обрезать как молодой, так и взрослый куст.

Домашняя толстянка слабо ветвится, ее длинные и тонкие ветки плохо древеснеют и не могут выдерживать тяжелые листья. Ветви свисают и часто ломаются или тянут за собой горшок с корневой системой. Мы расскажем, как формировать денежное дерево в горшке в домашних условиях, чтобы оно не падало с подоконника и не ломалось.

Способы обрезки

До того, как обрезать денежное дерево, если оно сильно заросло, нужно хорошо осмотреть и изучить куст. Срезая мелкие веточки, надрезы делают впритык побега или прямо по длине ствола, соблюдая аккуратность для исключения попадания гнили внутрь. Нужно определить, какие будут подрезаться стебли, отделяться листки и зачатки на отростке с целью формирования ветвей.

Работа с взрослым растением

Обычно оставляют мелкие листки на концах веток (побегов), остальные удаляют (поскольку они приводят к загниванию тканей), кроме тех, которые растут снизу на древеснеющем стволе. Они опадут со временем сами, а ствол останется красивым, без шрамов и ямок. Постепенно удаляют лишние побеги на каждой веточке, оставляя уровень среза выше спящей почки роста на несколько сантиметров. Она необходима для дальнейшего активного развития цветка. Большие листья удаляют для создания доступа света к кроне изнутри.

При повторной обрезке начнут развиваться плотно размещенные зачатки. После того, как будет проведена обрезка крассулы, дают возможность обсохнуть срезам до получения пленки, их не замазывают, чтобы там не развивалась гниль. Срезанные ветки и листву бережно отделяют, используя пинцет или длинные щипцы.

Рекомендуется подстригать денежное дерево каждую неделю, чтобы оно приобрело округлую форму. Тогда листки будут мельче, а форма растения – красивее, при этом куст обновляется, а новые побеги усиленно растут. Используют для стрижки острый нож или садовый секатор после стерилизации спиртом.

Важно. Обрезка денежного дерева в домашних условиях должна проводиться в состоянии покоя вегетативной системы, чтобы не повредить развитию растения.

Работа с молодым растением

Подрезать денежное дерево, чтобы был широкий ствол, а вернее, формировать его нужно в юном возрасте растения. Самое важное для саженцев – это «правильный» горшок. Нужно выбирать небольшой глубины, широкий и плоский, но тяжелый контейнер, в который высаживают только один саженец. Если в нем будут расти несколько отростков, то в одном контейнере образуются сплошные заросли. Кусты будут мешать друг другу длинными, тонкими ветками. При этом их будет еще и мало для формирования кроны.

Ширина горшка должна соответствовать ширине кроны, а его тяжелый вес не позволит взрослому растению с длинными ветвями опрокидываться и падать на пол. В высоком и слишком широком горшке с большим количеством земли стержневой корень будет тянуться вниз, а ствол растения – вверх, при этом он станет тоненьким и слабым.

Не нужно забывать о том, что в почве должны находиться маленькие камешки или гравий. Чтобы получить бонсай из денежного дерева, его нужно часто пересаживать – культура это любит. Во время очередной пересадки обновляется почва и корневая система. Длинный корень при необходимости делают короче с помощью острого и чистого ножа (секатора) или ножниц, затем высаживают в обновленный грунт и поливают в соответствии с графиком. После обрезки утолщенных корешков, новые будут тоньше, они растут компактнее.

Важно знать. Чувствительную корневую систему нужно обновлять при пересадке молодого куста не чаще 2-х раз в год, взрослого – один раз каждые 5 лет. Устраняют корни только на 1/3 длины, не затрагивая свежих корешков.

Так как нужно обрезать молодое денежное дерево, чтобы оно росло красиво, то эту процедуру следует проводить с нижними веточками, близкими к стеблю. Растение будет двигаться в указанном вами направлении, ствол будет толстым, а крона – широкой. У маленького дерева, высотой 15 см, отщипывают 2 листка сверху или больше, оставляя на конце ветки 2 листа покрупнее. При появлении позднее 2-х пар листков, повторно не прищипывают, а одной пары – процедуру проводят повторно.

Выращивание бонсая из толстянки

Чтобы получить бонсай из толстянки, нужно подобрать соответствующий контейнер. Для куста с толстым побегом и листьями приобретают глубокий контейнер, менее тучному отростку – неглубокий. Они должны быть с дренажными отверстиями, на которые накладывают сверху кусочки виниловой сетки для исключения вымывания грунта из резервуара. На каждой стороне отверстия помещают петельки из проволоки, длиной до 6-7 см, концы которых пропускают в него и загибают, а петельками прижимают сетку. Таким же образом закрепляется опорная проволока для фиксации ствола дерева при посадке.

Далее проводятся следующие работы:

• Из старого горшка изымают куст, удаляют землю с корней, подрезают их, устраняют гнилые и большие, растущие вниз.
• Ножницами срезают тонкие ветки без листьев, не забывая о чередовании ветвей.
• Насыпают немного земли на слой дренажа и аккуратно помещают куст в резервуар, фиксируя опорной проволокой.
• Досыпают грунт, оставляя немного места для распределения по его поверхности удобрений (по инструкции), мха или мелких камешков. Еще немного места до границы емкости должно остаться, чтобы при поливе вода не переливалась за ее края.
• Поливают растение до появления воды в поддоне, которую позднее сливают. Ставят цветок на освещенное место.

В дальнейшем увлажняют землю только при подсыхании ее верхнего слоя. Поскольку листья сразу впитывают воду, то сигналом к последующему поливу станет их легкое сморщивание. Не нужно забывать о внесении питательных веществ с полезными минералами, так как сформировать крону толстянки можно только при нормальном развитии растения, ее ветвей, листьев и корневой системы, поглощающей питание и дающей толстянке силу. Если не будет прироста, то крону и корневую систему формировать будет не из чего.

Как выполнять прищипывание

Как правильно прищипывать денежное дерево:

• Поддевают маникюрными ножницами или другим острым предметом точку роста сверху основного ствола и срезают ее. Мощно прищипывают верхушку ствола пальцами осторожными скручивающими движениями, чтобы началось развитие новых побегов по бокам стебля.
• На ветках, для создания красивой и пышной кроны, прищипывают почки над 3-4 парой листьев. Тогда будут активно расти боковые побеги с молодыми листками.

Если растение совсем юное, то его прищипывают после отрастания 2-4 пар листьев и когда появится новая почка между последней парой. Чтобы не повредить растение и листья, используют пинцет или ногти (но не проволоку!) для выщипывания новой почки.

Важно знать. Процедуру прищипывания проводят при активном росте растения: весной – в самом начале вегетации, летом – в разгар роста, чтобы появились новые почки роста, а из них – ветки с листьями.

Вместо удаленной будут формироваться 2-3 новые почки, а из них – первые ветви. Если сформируется только одна новая почка, то и ее прищипывают, чтобы появилось больше ростков. На растущих побегах повторяют процедуру по такой же схеме. Тогда ветви не будут длинными, а сохранят прочность. При хорошем освещении со всех сторон и достаточном поливе без застоя влаги, толстянка примет форму дерева.

При наклоне дерева в сторону света нужно периодически поворачивать горшок, в котором оно растет. Также читайте нашу статью «Как ухаживать за денежным деревом».

Как нарастить ствол у Денежного дерева

Зима — время для наращивания ствола Денежного дерева

Зима — хорошее время для активного наращивания стволов и подготовки растения к весенней обрезке. Так как зимой нехватка света, и у многих нет возможности организовать подсветку, растения растут плохо, вытягиваются и искривляются. Чтобы этого не произошло я рекомендую не сокращать полив, как рекомендуют очень многие крассуловоды, а пойти другим путем.

Перед зимой (можно в начале зимы) я советую сделать прищипку последних почек или удаление последней пары листьев на всех ветках (касается растений которые плохо ветвятся сами и растут в условиях плохого освещения), и начать полив растения с хорошими дозами универсальных удобрений. После этого рост листвы будет приостановлен на некоторое время (пока не проснутся новые почки). Т.к. точки роста будут заторможены, начнет активно расти ствол, ветки и листья. Не забудьте полностью просушивать земляной ком и вращать растение.

Читайте также: Советы по уходу за Денежным деревом (крассулой, толстянкой) для достижения лучшей окраски листьев

В это время будет расти ствол, и в ширь и вообще увеличиваться в разные стороны, а также могут увеличиться старые листья.

Подкормка Денежного дерева (толстянки — крассулы) соком из собственных листьев

Одним из вариантов подкормки крассулы является питание соком из своих листьев. Чтобы обеспечить растение питательными веществами в это темное время я рекомендую в зимний период поливать денежное дерево раствором сока с собственных листьев(1:4 воды), достаточный запас которых, вы могли бы накопить в течение года в морозильнике. Вся прелесть сока в том, что на его усвоение растению необходимо минимум света. Если сока нет, можно вносить немного сахара, пол чайной ложки на литр воды, чередуя его с минеральными удобрениями для кактусов.

Какие удобрения использовать для Крассулы

При вытягивании веток используйте калийные удобрения с меньшим содержанием азота. Допускать потерю тургора от засухи не нужно, так как ствол при этом усыхает и не растет вширь. Если за зиму проснутся новые пары на концах веток их тоже нужно удалить.

Иногда рекомендую делать обильный полив обычной теплой водой без удобрений, чтобы смыть переизбыток органики и солей из горшка, постоянно сливая воду из поддона. Частота полива — до просыхания половины горшка.

Всю зиму необходимо прищипывать новые верхушечные побеги, которые будут вырастать. К тому времени на стволе могут проснуться боковые почки, ненужные из них тоже необходимо будет удалить весной. По весне, когда растение приобретет толстый ствол, накопит силы и будет готово разродиться новыми побегами, если это позволяет длина ветвей, можно сделать обрезку (срезать 1-2 пары верхушечных листьев).

В это время подкормку соком (если вы использовали данный вид подкормки) необходимо прекратить и перейти на небольшие дозы минеральных удобрений и немного сократить частоту полива, по сравнению с зимним, так как теперь будет наращиваться крона, а нам не нужны длинные междоузлия. Поливать необходимо будет после полного просыхания горшка. Этот совет применим только для непитательного, проницаемого быстросохнущего грунта без торфа (!)

В начале марта произведите плановую обрезку растения, учитывая ваши предпочтения. Удобрения при этом лучше использовать калийные, чтобы листики которые вырастут на ветвях были мелкими. Удалять большие листья с растения раньше, чем оно хорошо обрастет новыми я не рекомендую. Растение должно выпивать воду после полива, и активно испарять ее листьями. Если удалить большую часть или все листья, есть очень большой шанс залить растение.

Читайте также: Как отличить популярные сорта крассул: Хоббит (Crassula Hobbit), Коралл (Crassula Coral), Голлум (Crassula Gollum) по форме листьев

Ключевые слова: Как нарастить,утолщить,увеличить ствол у Денежного дерева,Толстянка,Крассула,толстянка тонкий ствол,что делать,денежное дерево согнулось,освещение,Подкормка Крассулы зимой,сок из листьев,натуральное удобрение для толстянки,Полив толстянки,Синяя птица

Утолщение ствола бонсай | Home Guides

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 22 февраля 2021 г.

Искусство бонсай восходит к 14 веку, когда китайцы начали собирать растения диких карликов и выращивать их в горшках. Бонсай включает ограничение корней дерева в горшке, позволяя стволу расти, таким образом создавая миниатюрную версию дерева. При выращивании бонсай многие садоводы сталкиваются с проблемами, связанными с узким или слабым стволом. К счастью, существуют методы утолщения стволов бонсай, хотя для некоторых результатов требуется больше времени, чем для других.

Жертвенные ветви

Один из наиболее эффективных способов утолщения ствола бонсай — стимулировать рост «жертвенной ветви». Жертвенная ветка — это просто ветка, которая не обязательно улучшает эстетический вид дерева бонсай, но служит для направления питательных веществ к стволу, вызывая его утолщение. По словам Империи бонсай, для деревьев с доминированием на вершине — деревьев, у которых доминирует центральный ствол — лучше всего выращивать вертикальную жертвенную ветвь с вершины дерева.Это должно помочь утолщить весь ствол бонсай. Если дать жертвенной ветви вырасти из основания дерева, то основание ствола будет утолщено. Как только ствол достигнет желаемой толщины, вы отрезаете жертвенную ветку.

Выращивание в земле

Причина, по которой деревья бонсай остаются маленькими, заключается в том, что их корни часто ограничены горшком, что ограничивает их распространение. Пересадка бонсай в землю или в большой горшок, где его корневая система может разрастаться, часто помогает утолщить ствол.Деревья бонсай, выращенные в земле, могут загустеть быстрее, чем деревья, посаженные в горшках, но в земле эти деревья также могут иметь проблемы с почвой. Если почва, на которой вы сажаете дерево бонсай, не удобряется должным образом или если она плохо дренирует, ваше дерево бонсай может пострадать. Другой потенциальный недостаток этого метода утолщения ствола бонсай заключается в том, что на это могут уйти годы, если только вы не используете быстрорастущие виды, такие как китайский вяз или фикус.

Разделение ствола

Самый быстрый способ утолщить ствол бонсай — это физически разделить его пополам и использовать проволоку, чтобы разделить половинки во время заживления ствола, сообщает Bonsai Tree Care.Чтобы использовать этот метод, выньте бонсай из горшка и смахните всю почву с корней. Держа дерево вверх ногами, разрежьте ствол посередине примерно на полпути с помощью вращающегося инструмента или пилы. После того, как вы разделите ствол, вы можете заново посадить дерево в горшок, используя куски проволоки или деревянные клинья, чтобы удерживать две части ствола отдельно. Хотя этот метод дает почти мгновенную визуальную разницу в толщине ствола, для полного заживления ствола может потребоваться много лет. Чтобы не убить дерево этим методом, применяйте его только к тем видам, которые могут выдержать такое травматическое повреждение.Некоторые из этих видов включают вяз, самшит, можжевельник и фикус.

Обрезка ствола

Обрезка ствола приводит к утолщению ствола дерева бонсай и образованию конуса. Сделайте первый надрез желаемой толщины в том месте, где находится ствол. Из этого разреза вырастет новая ветка или лидер, став новой частью ствола. Позвольте этой лидерке вырасти до желаемой толщины, обрезая другие почки и ветви, чтобы гарантировать, что лидер остается доминирующим.Как только новая часть ствола достигнет нужной толщины, сделайте еще один надрез и повторите процесс. На выполнение этого метода могут уйти годы, но в результате получится толстый, слегка сужающийся или изогнутый ствол.

Как сделать ствол бонсай утолщенным

Уважаемый индийский философ, писатель и оратор Джидду Кришнамурти делится вдохновляющим пониманием того, как люди едва ли когда-либо добираются до « глубоко изучить качество дерева ».

Но для садовников бонсай величественная мудрость и красота деревьев проникают до самых костей.Практикующий бонсай должен знать, как утолщить ствол бонсай, поскольку именно этот ствол придает миниатюрному дереву аутентичный, естественный, органичный вид, который представляет собой основные ценности искусства бонсай.

Утолщение ствола бонсай: лучшие приемы работы

Источник изображения

1) Разделить ствол

Разделив ствол от самого основания, вы можете получить немедленный результат. Однако крайне важно, чтобы этот конкретный метод утолщения ствола бонсай применялся только к деревьям, которые способны восстановить после травм такого типа.

Например, самшит , можжевельник (большинство) разновидностей фикус , а также вяз очень хорошо реагируют на метод разделения ствола.

Убедитесь, что дерево, которое вы собираетесь разделить у основания ствола, является здоровым и сильным, иначе у него могут быть проблемы с восстановлением.

Расщепление ствола должно происходить в начале вегетационного периода .

Начните с того, что достаньте дерево из горшка и удалите почву с корнями, смыв ее.С помощью ножа для ствола, стамески, ротора или пилы расколите ствол снизу вверх.

Чтобы разделить ствол, можно использовать проволочные или деревянные клинья. Дайте дереву время на заживление. Если вы хотите ускорить процесс заживления, вы можете временно поместить дерево в горшок большого размера. Это позволяет корням увеличиваться и лучше управлять ими в будущем.

Видео предоставлено: Bonsai Iligan — Дневник бонсай: Раздвоенный ствол Tamarind Repot
Источник: youtube.com

2) Вызвать набухание

Древняя японская техника, используемая некоторыми из самых уважаемых мастеров бонсай, вы можете использовать проволочный жгут с явным намерением вызвать опухоль.

При размещении вокруг самого основания дерева вы можете создать отличный сужающийся ствол , даже с древесными породами, стволы которых не имеют естественного сужения, как, например, в случае с китайскими вязами.

Помните, что этот метод может дать вам очень быстрых результатов .Если применить к быстрорастущим видам, можно ожидать, что ствол утолщается в течение одного вегетационного периода.

Однако вы также должны помнить, что этот метод оставляет стойкие рубцы. Применяйте его умеренно и осторожно.

3) Техника Жертвенной Ветви

Вы можете запустить одну или несколько ветвей для жертвоприношения, чтобы утолщить ствол вашего бонсай.

Ветвь для жертвоприношения — это тщательно отобранные ветви, которые практикующий бонсай позволяет вырасти как можно гуще и длиннее.Таким образом, жертвенная ветвь утолщает ствол.

Когда желаемая толщина ствола достигнута, приносимая в жертву ветвь приносится в жертву или, другими словами, отрезается. Процесс можно повторять снова и снова. Он дает наилучшие результаты. , когда вы выращиваете бонсай либо прямо в землю на открытом воздухе, либо в больших горшках, чтобы приносимые в жертву ветви могли вырасти больше, что способствует значительному увеличению толщины ствола.

Вы можете вырастить ветвь для жертвоприношения или ветви на самой вершине своего дерева бонсай, и это поможет утолщить весь ствол.Если жертвенные ветви расположены в нижних частях дерева, именно в нижних частях ствол будет утолщен.

Техника принесения в жертву ветвей чаще всего используется на соснах. Однако его можно использовать на других породах деревьев.

Что касается сосен, то хорошо рассмотреть их верхушечное доминирование. Из-за верхушечного доминирования сосны, как правило, направляют всю свою энергию роста с нижних ветвей на верхушку дерева. Таким образом, принесение в жертву нижних ветвей сосны не дает наилучших результатов.

Видео: Игорь и Франкенштейн — Бонсай: принесите в жертву ветви
Источник: youtube.com

4) Преднамеренные шрамы

Можно намеренно порезать сосну или можжевельник бонсай, чтобы укрепить ствол. С помощью разделочного ножа нужно разрезать кору вертикально, пока не дойдете до слоя сока.

Именно за счет образования рубцовой ткани дерево со временем утолщает свой ствол.Но не забывайте, что эти шрамы — разновидность травм. Таким образом, ограничьтесь вырезанием от 3 до 4 вертикальных линий, чтобы не нанести вашему дереву больше вреда, чем пользы.

Отрежьте именно ту часть ствола, которую вы хотите сделать утолщенной, например, основание, если это основание, которое вы хотите сделать более полным и прочным.

5) Выращивание в больших горшках

Когда горшок с вашим бонсай станет достаточно большим, корни миниатюрного дерева смогут глубже проникать в почву в поисках питательных веществ.Как правило, чем длиннее и толще корни, тем толще ствол.

Если у вас есть шанс посадить дерево бонсай на открытом воздухе прямо в землю, это может быть фантастическим выбором, особенно в сочетании с техникой принесения в жертву ветвей. С другой стороны, большие горшки тоже могут работать нормально, в результате чего ствол становится заметно более полным в сочетании с методом принесения в жертву ветвей.

Как сделать ствол бонсай утолщенным: вывод

Источник изображения

Сегодня ваше дерево бонсай может быть еще далеко от своего полного потенциала, но не забывайте наслаждаться тонкой красотой этого импульса, поскольку в какой-то момент оно неизбежно станет лишь приятным воспоминанием.Любой энтузиаст бонсай может научиться утолщать ствол бонсай — просто помните, что хорошие вещи требуют терпения, заботы и преданности делу.

Как сделать ствол бонсай толще? — Бонсай Форрест

За последние несколько лет увлечения искусством бонсай мой взгляд всегда привлекал любой вид дерева бонсай с красивым толстым стволом, но у моих деревьев стволы тонкие. Это побудило меня разобраться, как сделать ствол бонсай толще?

Стволы дерева бонсай утолщаются только тогда, когда дерево сильно растет.Толстый ствол дерева бонсай можно получить с помощью жертвенной ветви, сращивания стволов или техники изгиба для выращивания. Давайте узнаем больше…

-Выращивание дерева бонсай в земле

-Соединение багажника

— Растет жертвенная ветвь

-Разрезание ствола

— Наклоняться к росту

Проще говоря, причина, по которой любое дерево бонсай является миниатюрным, а не полноразмерным деревом, заключается в том, что рост корней ограничивается из-за того, что он находится в небольшом горшке. Исходя из этой логики, если вы смогли вынуть дерево бонсай из горшка и посадить его прямо в почву, корневая масса разовьется, и ствол в конечном итоге сильно утолщается. Обратите внимание, я говорю «в конце концов». Это действительно не будет быстрым процессом, но если вы никуда не торопитесь, это определенно утолщает ваш ствол бонсаи.

Обратной стороной выращивания бонсай в земле является множество возможных проблем или осложнений, таких как ..

— Питательные вещества в почве могут быть низкого качества

-Вредители и болезни

-Погода

— Отсутствие дренажа может привести к загниванию корней

-Температура

Убедитесь, что вы уверены, что ваш конкретный вид бонсай действительно может выжить, живя на открытом воздухе в почве круглый год, прежде чем вы решите удалить его из горшка для бонсай.Если виды деревьев бонсай обычно могут выжить в природе, в вашем климате, вы сможете выращивать их на открытом воздухе. Если вы скажете, выращивая субтропический бонсай в холодном климате, этот процесс просто убьет ваше дерево, и его не следует предпринимать. Если вы хотите узнать об этом больше, прочтите мою статью: Как заставить дерево бонсай расти быстрее.

Объединение ствола — фактически самый быстрый способ получить толстый ствол бонсай, однако он не будет работать на существующем дереве бонсай.По сути, вам нужно будет вырастить несколько молодых деревьев вокруг конического объекта, привязав их как можно плотнее друг к другу с помощью легкой веревки. В течение вегетационного периода саженцы, конечно, будут резко расти, но с ограниченным пространством, которое осталось, стволы по существу сольются и станут эстетически одним деревом. В идеале вы должны слегка переплести саженцы с самого начала, чтобы ни один саженец в дальнейшем не погиб и не испортил ствол.

Этот метод не слишком прост для любителей бонсай, однако он определенно имеет преимущества в том, что он работает быстро и не оставляет рубцов на стволе бонсай.С другой стороны, у него фактически не будет ничего внутри ствола из-за того, как растут саженцы. В будущем это может привести к другим осложнениям, связанным с выращиванием бонсай с полым стволом.

Жертвенная ветка — определенно мой любимый способ сделать ствол дерева бонсай утолщенным. Однако, как и другие методы, которыми я делюсь с вами, у него есть свои плюсы и минусы. Техника жертвенных ветвей заключается в выращивании боковой ветви у основания ствола, которая утолщается и снабжает ствол большим количеством питательных веществ.Эти питательные вещества будут способствовать значительному утолщению самого ствола, без необходимости делать что-либо, например, выращивать бонсай в земле.

Конечно, вы не захотите, чтобы большая жертвенная ветка была частью вашего дерева бонсай, когда ствол достаточно утолщается, поэтому вам придется удалить ее. Это очень простой процесс, чтобы удалить ветку с помощью пары чистых вогнутых ножей, однако это, несомненно, оставит на вашем бонсай довольно большой шрам. Имея это в виду, лучше всего спланировать вперед и убедиться, что ваша жертвенная ветвь находится позади вашего дерева, чтобы минимизировать влияние на эстетику в будущем.

Для этой техники лучше всего выращивать дерево в земле. Это определенно один из лучших способов создать толстый ствол и красиво сужаться к дереву. Первый большой надрез, который вам нужно сделать, — это место вдоль ствола, где он достиг желаемой толщины этого дерева. Важно убедиться, что вы не спилите дерево слишком низко или слишком высоко, ведь вы действительно смотрите, чтобы срез был примерно на одной трети от желаемой высоты дерева, но не ниже.

Следующий шаг — дождаться, пока у дерева начнут расти ветви. Вам нужно будет выбрать одну ветвь, чтобы соединить ее как можно более вертикально, так как эта ветвь будет создавать следующий этап ствола. В ближайшем будущем обязательно продолжайте отращивать другие ветви боком, чтобы утолщить нижний ствол.

Это определенно хороший способ вырастить бонсай с красивым толстым стволом и более или менее без рубцов на бонсай.Техника сгибания и выращивания будет работать только с разновидностями бонсай, у которых растет много боковых ветвей, так как это то, что вы будете использовать. Во-первых, вам нужно дать дереву / саженцу начать расти почти до конца вегетационного периода, после чего вам нужно будет согнуть основной ствол вниз, одновременно сгибая самую вертикальную ветвь на своем месте вверх.

Через несколько месяцев это придаст бонсай красивую конусность, так как боковая ветвь будет утолщаться медленнее, чем основной ствол.Через некоторое время, когда бонсай будет выглядеть желаемым, вы можете либо оставить основной ствол на некоторое время в качестве жертвенной ветви (как говорилось выше), либо обрезать его. Проблема с обрезкой — это, конечно, большие шрамы, которые будут заметны на бонсай. Я бы посоветовал использовать несколько вогнутых ножей и попытаться обрезать дерево, чтобы оставить шрам на задней части дерева.

Как утолщить ствол бонсай, видео

Последние мысли

Это самые популярные способы утолщения ствола дерева бонсай.Лично я пошел путем жертвенной ветви и роста в земле с новым деревом, а не с каким-либо из моих нынешних деревьев. Стоит отметить, что если вы собираетесь выращивать бонсай с нуля, чтобы получить ствол, вы, скорее всего, захотите использовать быстрорастущие виды, такие как фикус. Обеспечивая оптимальные условия роста, удобрения и частую пересадку, вы сможете вырастить дерево бонсай быстрее и естественным образом получить более толстый ствол.

Если у вас есть опыт увеличения толщины ствола дерева бонсай, я хотел бы услышать в комментариях, как вы это сделали!

Методы утолщения ствола? | Bonsai Nut

Итак, все зависит от того, сколько времени вы хотите на них потратить.В природе это низкорослые деревья, которые никогда не были высокими, но при этом у них толстый ствол. Но им потребовались столетия, чтобы стать такими.

Если будет достаточно времени, каждый саженец в этом мире превратится в вечный шедевр бонсай, если только он останется маленьким. Ключ — «дать достаточно времени».
Проблема в том, что у нас не хватает времени. Для меня 99% создания бонсай — это управление временем. Оставшийся 1% несложно. Это образный разговор, конечно, здесь нет точных цифр.Но я пытаюсь донести мысль.

Если задуматься, мы пытаемся создать дерево, которое выглядит очень старым, за ЧАСТЬ времени, которое требуется на его создание. Значит, придется хитрить, используя искусственные методы. Если вы просто выращиваете маленькое деревце в горшке для бонсай, это почти как дерево, растущее в почвенном кармане на камне. На это уйдет столько же времени, сколько на природе. С другой стороны, если вы вырастаете и рубите, а затем вырастаете и снова рубите, вы обманываете природу и значительно сокращаете время.

Ваша оценка отрастить боковые ответвления верна, поскольку они необходимы для создания хорошего конуса. Но рост ТОЛЬКО боковых ветвей и очень короткая верхняя часть лишат дерево большей силы, и весь процесс замедлится. Вы также должны дать немного места для роста верхушки. С опытом вы разберетесь, сколько в зависимости от вида.

Рост Большие стволы для выращивания бонсай

Следующее обсуждение относится в основном к лиственным деревьям. Сосны бывают особый случай и были обсуждены в статье «Дрессировка черной сосны для бонсай».

Нет никаких строгих правил относительно того, сколько времени это займет. Это зависит от как вы хотите, чтобы ваше дерево выглядело. Когда дарят растение для бонсай лечение, первый вопрос, который я задаю: насколько большим вы хотите, чтобы оно было? Практически все остальное следует (при условии, что стиль был выбран). Планы развития должны соответствовать возможному размеру и форме дерева. Новичкам это очень сложно понять, потому что они не видели много деревьев и у меня большие проблемы с представлением конца товар.Тем не менее это важно.

Для действительно больших стволов, 3+ дюймов, посадка в землю, вероятно, самый быстрый путь, предполагая хорошую почву, воду, и вы не живете в арктическая тундра. Это лучше всего подходит для лиственных деревьев, которые ломаются. легко распускаются почек, как и вязы и клены. Часто я даже не думаю о растущие ветви, пока у меня не будет ствол размером 3 дюйма. Если вы росли ветки все время, они, вероятно, стали слишком толстыми для вашего готовый бонсай.

После срезания ствола дерево взорвется с новым ростом, и надеюсь, что новый лидер разовьется в верхней части разреза (первый положение филиала). Пусть этот вождь и все дикие ветви под ним растут несколько лет.Все эти нижние ветви на самом деле жертвы они будут обрезаны позже, так что не беспокойтесь о том, что они станут слишком толстыми. Новый лидер будет формировать ствол между первым и вторым. ветвь. Продолжайте тот же процесс, пока не получите ствол, который вы хотеть.

Если вам нужна формула для желаемого размещения ветки, попробуйте это, это адаптация пропорций, выбранных «Золотым сечением»:

• Первая ветвь примерно на 1/3 желаемой готовой высота
• Вторая ветвь находится примерно на 1/3 расстояния от первой ветки до готовой высоты
• Третья ветвь находится примерно на 1/3 расстояния от второй ветки до готовой высоты

Где-то ближе к концу процесса вы можете начать выращивать ветви, которые вы хотите держать на изгибах ствола, который вы созданный.Сроки зависят от породы дерева и его роста. характеристики. Я вырастил 5-дюймовые яблони из черенков в 6 лет с этим методом, у них есть огромная конусность и кривые стволы, но я только сейчас начинаю разработку ветки.

Мягкий изгиб ствола — результат нового лидера. растет в угол к первой секции ствола. Это место для выращивания первая ветка. Повторные сокращения дополнительных лидеров продолжатся увеличивать конусность, потому что каждый новый лидер должен будет начинать с зародыша в то время как все нижние секции продолжают расти.Каждый разрез в верхней части новая секция ствола обеспечивает позицию для следующей ветви.

Нажмите здесь, чтобы Просмотр ствола рубленого Зелькова на тренировке.

Закрепление дерева в земле даст вам больше конус подпорки, и лучше небари, из-за трещин под напряжением, которые будут форма от ветра, размахивающего кнутом. Деревья без ставок в исследованиях в Калифорнийском университете У Дэвиса стволы стали больше и прочнее, чем на колышках.

Многие лиственные деревья образуют невысокие джунгли. ветви в дополнение к желаемой плети, из которой будет образована следующая секция туловища.Оставьте эти низкие ветки на дереве. Ветки увеличивают диаметр ствол до точки их крепления. Это значительно увеличит конус. Их следует удалить, когда вы начнете работать над финальным веток, или когда вы достигли достаточной конусности, или когда они в «ручку», которая дает вам обратную конусность (китайский вяз, Ulmus parvifolia часто так и поступает).

Если вы выполните эту операцию после того, как листья затвердеют (или раньше), вы делаете это при истощении корней.Они много потратили пищи (энергии) для производства всех этих новых листьев и побегов. Это не способствует развитию нового лидера, если вам не нужен слабый с близкими междоузлиями, например, если вы хотите развить новую вершину на верхушка дерева. Также предпочтительно, чтобы бутоны сломались на новые ветви на быстрорастущих деревьях, потому что новый рост будет больше уточнены более близкими междоузлиями.

Я часто буду обрезать ветку, особенно если у нее узкий угол. к стволу, то есть указывает вверх. Если он рядом с правильным положение, гораздо лучше идти с верной вещью, чем принимать шанс, что бутон лопнет в правильном положении.

Вы должны понимать, что происходит, когда вы отключаете ствол. Ты создают рану, которую растение загораживает и заживает само. Если вы обрежете боковую ветвь (или рядом с ней), растение, как правило, будет от области, которая достигает воротника верхней части стороны ветвь, а затем идет вниз под углом сзади и ниже стороны ветвь.Живая территория — это та область, которая имеет соединительные пути к филиал. Область над ним отмирает (если она не может сломать несколько бутонов в эта зона). Это может быть угол 45 градусов, может быть больше, может быть меньше. Нет смысла гадать, каким будет этот угол. Это имеет смысл подождать год и посмотреть, как далеко он умрет, тогда отрежьте мертвую древесину и при необходимости вырежьте рану для очистки закрытие. Он все равно умрет обратно к этой точке, так зачем вырезать его наружу, или создать такую ​​большую рану так близко к ткани, которая выживать?

Если бокового ответвления нет и вы делаете обрезку просто пень, тот же аргумент остается в силе.Вырезать немного выше, чем положение, в котором вы хотите разбить бутон, и надеетесь, что вы получите его там, где хотите, или внимательно осмотрите ствол на предмет небольших неровностей, которые могут быть спящими почками. Сделав надрез под углом чуть выше того места, где вы хотите распускать бутон, вы создание более крупной раны и увеличение шансов, что она замирает больше, чем вы хотите. Как только у вас разорвется бутон, и вы выберете новый лидер, вы можете действовать, как указано выше. Один интересный и мощный трюк: это отмирание обычно продолжается до тех пор, пока не достигнет предварительно сформированной почки или воротник существующей ветви или соединительная ткань существующей ветвь.Если вы уменьшите боковую ветку, а есть еще одна ветка ниже и с противоположной стороны отмирание будет почти никогда не опускайтесь ниже воротника этой нижней ветви. Это может вам помочь ограничить отмирание, правильно выбрав положение и ответвления, ИЛИ вы можете предварительно обучить свое дерево, обрезав его годом ранее, чтобы создать больше нижних ветвей перед окончательной нарезкой. Это также усиливает нижнее «дерево», потому что на «пень» после финальной рубки.

Важно при выращивании жертв не затенять в области под ним или чрезмерно ослабляют области за его пределами.Я обычно позволяю жертва вырастает как длинный необрезанный хлыст со всеми листьями и срезать с него небольшие ветки на несколько футов, чтобы не затенять «дерево» внизу. Жертвоприношения могут достигать десяти футов и более, в зависимости от от желаемой степени увеличения.

Используйте жертвенные ветви и лидеров, чтобы исправить проблема, когда у вашего дерева уже есть хорошая форма и готовые ветки. Помни это ветви увеличивают калипер ствола до точки их прикрепления. К увеличить диаметр по всему стволу разрешить жертвенную ветку расти около вершины дерева, но не на самой вершине вершины или он разрушит его хрупкую структуру.Если это произойдет, у вас будет чтобы отрастить новую вершину для достижения окончательного уменьшающегося конуса. Я часто режу из жертвы, прежде чем она закончит свою работу и начать новую немного ниже, чтобы сохранить конусность.

Вам придется вынуть дерево из горшка и положи это в землю или в большем тренировочном горшке, чтобы достичь необходимой силы чтобы ветвь жертвоприношения выполняла свою работу. Для достижения штангенциркуля и конусность, выберите положения ниже на стволе для жертвенных ветвей.Не позволяйте жертвенным веткам расти из существующих ветвей (вода ростков) или вы будете слишком откармливать ветку и высадить ее из пропорциональна стволу. Однако их можно использовать для исправления диаметр и увеличение силы слабых ветвей.

Когда жертвы используются для укрепления ветвей, как а также ствол, надо быть гораздо внимательнее. Развитие может прийти очень быстро, и за один сезон может произойти переразвитие. Слишком большой ветки — распространенная ошибка, которую трудно исправить.Если слишком появляются большие ветви, все, что вы можете сделать, это положить жертву над жиром ветвь, чтобы увеличить размер ствола, чтобы восстановить баланс.

Пусть они вырастут до пятнадцати или двадцати футов, где они может волна на ветру. Это приведет к образованию огромных стволов с подкреплениями примерно за пять лет с тех пор, как они были закреплены в земле. Затем сломайте вершины и jin верхнюю часть, как я описал для Cedars. Это даст вам обилие бутонов для новых ветвей у таких видов, как Секвойя sempervirens, Taxodium disticum, Cedrus sp, и Metasequoia глиптостробоиды .

Джин и крутой диагональный срез — два наиболее распространенных метода создать конус. Другой, с которым я играл, — это сделать задний разрез под крутым углом, видимым спереди, другими словами вниз сторона, так что, когда верх сломан и опущен боковая часть ствола идет с ним. Это даст вам больше конусности и это будет выглядеть естественно, так как джин вырезан или, еще лучше, сломан и снят плоскогубцами. Часть живой коры должна быть сохранена в сторону спинку, чтобы одна сторона дерева не была лишена ветви.Это не идеальное решение, но оно помогает.

Идеальное решение — дать плетьм расти и постоянно вырезать их обратно с интервалом не менее одного года, добавляя секции ствола в уменьшающиеся суммы. Каждый раз, когда лидер сокращается его заменяет новый меньшего диаметра. Поскольку разрезы делаются часто изгибы ствола менее заметны и полностью исчезнут в считанные годы. Как только конус будет достигнут, вы может позволить ему разрастаться и сломать верхушку или что-то в этом роде. Вы этого не видите много, потому что это чрезвычайно медленный процесс.Вместо того, чтобы наращивать объем каждый год из-за постоянно увеличивающегося количества листвы вы периодически удалите более половины его способности к росту и заставьте все начинать заново.

Как сделать ствол бонсай утолщенным? — AnswersToAll

Как сделать ствол бонсай утолщенным?

С верхушечными доминантными деревьями — деревьями, у которых доминирует центральный ствол — лучше всего выращивать вертикальную жертвенную ветвь с вершины дерева. Это должно помочь утолщить весь ствол бонсай. Если дать жертвенной ветви вырасти из основания дерева, то основание ствола будет утолщено.

Нужно ли пересаживать деревья бонсай?

Это зависит от размера контейнера / горшка и породы дерева, как часто нужно пересаживать дерево бонсай. Быстрорастущие деревья необходимо пересаживать каждые два года (иногда даже каждый год), в то время как более старые, более зрелые деревья нужно пересаживать каждые три-пять лет.

Может ли любое дерево быть бонсай?

Бонсай можно создать практически из любого многолетнего древесно-стеблевого дерева или кустарника, дающего настоящие ветви, и его можно выращивать так, чтобы он оставался маленьким за счет содержания в горшке с обрезкой кроны и корней.Образец-источник имеет относительно небольшую форму и соответствует эстетическим стандартам бонсай.

Когда следует пересаживать бонсай?

Как часто нужно пересаживать? Это зависит от размера контейнера / горшка и породы дерева, как часто нужно пересаживать дерево бонсай. Быстрорастущие деревья необходимо пересаживать каждые два года (иногда даже каждый год), в то время как более старые, более зрелые деревья нужно пересаживать каждые три-пять лет.

Какая лучшая почва для бонсай?

Наиболее распространенными компонентами почвенных смесей для бонсай являются акадама, пемза, лава, органический горшечный компост и мелкий гравий (песок).

Можно ли использовать почву для кактусов для бонсай?

Кактусы, так и различные виды суккулентов будут хорошо расти в кактусовой почве, потому что она не содержит каких-либо органических компонентов, что может привести к отсутствию дренажа. Вместо этого почва для кактусов также может быть подходящей для растений бонсай из-за ее сверхпористых свойств.

Как оживить дерево бонсай без листьев?

Проверяйте свое дерево при поливе и делайте это тщательно. Тщательно я имею в виду, что вы должны полить дерево, подождать несколько минут и снова полить, чтобы убедиться, что поливается вся почвенная масса.Когда ваше дерево восстановится, пересадите его в подходящую почвенную смесь. Узнайте больше о поливе бонсай и о пересадке бонсай.

Нужны ли дренажные отверстия в горшках для бонсай?

Те, у которых есть дренажные отверстия, используются для выращивания бонсай в горшках. Причина в том, что деревья бонсай требуют хорошего дренажа, иначе застой воды приведет к корневой гнили, и растение погибнет. Когда растение чрезмерно поливают, лишняя вода должна стекать, и поэтому в горшках для бонсай есть дренажные отверстия.

Как часто обрезать бонсай?

Хотя деревья бонсай можно обрезать круглый год, большую часть обрезки следует проводить, когда дерево активно растет весной и летом. В зависимости от вашего местоположения это может быть с марта по сентябрь.

Большие бонсай с толстыми стволами почти всегда растут в земле

   Мы уже показывали эту бирючину Harry Harrington раньше, но на нее стоит взглянуть еще раз. 

Я давно впечатлен тем, что задумал Гарри Харрингтон.И его техники бонсай, и результаты, а также его готовность поделиться тем, что он знает (три книги и веб-сайт, полный полезных техник и другой информации). Вчера это был замечательный тис. Сегодня это бирючина, выращенная в поле, и отрывок из статьи Гарри о выращивании в поле. Оба взяты из наших архивов.

Одна из причин, по которой мы так много внимания уделяем выращиванию растений, заключается в том, что ограничения Министерства сельского хозяйства США делают импорт качественного сырья из Азии чем-то между трудным и невозможным (Европа — это совсем другая история — им легче импортировать растения из Азии).Это означает, что если мы собираемся разводить качественные растения бонсай в этой стране, нам нужно научиться выращивать собственные.

 Отличительная резьба Гарри. Если вы сравните это дерево с тем, что было во вчерашнем посте, вы не сможете не заметить сильное сходство. 

Следующий текст взят с сайта bonsai4me.com Гарри Харрингтона, как и все фотографии, показанные здесь.

Полевые деревья для выращивания бонсай Гарри Харрингтон
«Распространенное заблуждение среди новичков в искусстве бонсай состоит в том, что деревья (бонсай) с большими толстыми стволами, должно быть, прошли десятилетия обучения, чтобы стать такими, как они есть, и что саженец с тонким стволом однажды приобретет толстый зрелый ствол, даже если он будет посажен в горшок для бонсай.

«К сожалению, если дерево растет в пределах небольшого горшка, с ограниченными корнями и регулярной обрезкой верхних частей роста, ствол и ветви дерева будут только очень медленно утолщаться.

«Большие бонсай с толстыми стволами почти всегда развиваются в земле перед посадкой в ​​горшок; некоторые специально выращиваются в поле, некоторые собраны со зрелых деревьев.

«По мере того, как дерево развивает новый рост в течение вегетационного периода, оно откладывает новую древесину для питания и снабжения своих новых побегов и листьев.Чем больше новых гудков и листвы s производит дерево, тем больше новой древесины вырабатывается для поддержки этого нового роста. Эта новая древесина растет вокруг внешнего кольца ствола и ветвей почти по прямому пути от новых побегов обратно через ствол к корневой системе, постепенно увеличивая диаметр ствола. Следовательно, чем больше новых приростов дерево достигает за сезон, тем больше увеличивается обхват его ствола (продолжение ниже) .

 Впервые мы показали этот плот в стиле Privet еще в 2011 году.Мы нашли его на bonsai4me.com. Изначально Гарри нашел его в живой изгороди. 

Дерево, которому разрешен неограниченный рост, всегда будет густеть быстрее, чем дерево, которое подрезают.
«Лучший способ обеспечить беспрепятственный рост любого дерева или куста — это посадить его в землю; большой контейнер — альтернатива, но не эквивалент выращивания в земле. (Это происходит главным образом из-за разницы в динамике почвы, содержащейся в контейнере, и большой массы почвы; будьте осторожны с посадкой деревьев в слишком большие контейнеры, это может фактически замедлить рост.См. Перерасход).

«Технику выращивания в поле можно использовать на любом участке земли, если участок земли недоступен для вас (как это часто бывает), деревья можно выращивать (и наслаждаться) в саду среди обычных садовых схем, например «временные» живые изгороди 5-10 лет или как «временные» садовые образцы. Также можно с небольшой работой построить приподнятые грядки специально для выращивания в поле; Грядки могут быть обнесены кирпичными или деревянными досками и засыпаны грунтом хорошего качества.

«Для выращивания в поле можно использовать любые виды деревьев / кустарников, если они устойчивы к вашему местному климату. Местные виды естественным образом процветают в вашем местном климате и поэтому отреагируют на них, чтобы дать наилучшие результаты; другие виды будут хорошо развиваться, но им может потребоваться больше времени, чтобы укорениться в земле, прежде чем они начнут активно расти.

«Дерево любого возраста и размера подходит для выращивания в поле, если оно достаточно хорошо развито, чтобы конкурировать с любыми травами или сорняками, которые могут конкурировать за свет или влажность.Как правило, черенкам, саженцам или саженцам должно быть не менее 2 лет перед посадкой, если только вы не сможете ухаживать за ними в течение первого года ».

Дополнительные сведения см. В разделе «Деревья для выращивания бонсай в поле»

Вот еще одна Бирючина. Гарри собрал эту из живой изгороди. Плавильный котел принадлежит Виктору Харрису.

Скидка 25% на весь наш очень большой выбор
Проволока для бонсай

У вас никогда не может быть слишком много проволоки для бонсай
Мы только что получили еще одну большую партию проволоки
, и еще одна идет по пятам
, это хорошее время для вас, чтобы запастись
(и для нас тоже нужно освободить место в нашем магазине).