Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:

Смотрите также:

чем подкормить, когда обрезать, как укрыть

Ухаживаем за плодовыми культурами осенью: обрезаем, поливаем, подкармливаем и готовим к зиме.

Земляника 

Вечнозеленое растение, отдает урожай в июле. Сразу после сбора кусты поливают (глубина промачивания 25–30 см), удаляют больные растения и отдельные больные листья, подкармливают с поливом. Кроме фосфорно-калийных удобрений, земляника отзывчива на полив гуматами, опрыскивание микроэлементами и мульчирование торфом. 
Полностью скашивают листья только при сильном повреждении земляничным клещом (сразу после скашивания нужно обработать плантацию Фитовермом) или болезнями (все листья сжечь или закопать под другую культуру). 
В августе – сентябре удаляют лишние усы. Чрезмерные поливы в сентябре усиливают рост усов. Если нужны розетки для размножения, их укореняют с 15–25 августа (тогда они успевают укорениться и перезимовать). 
Посадка розеток в августе не всегда оправдана в Сибири, ее следует закончить к 20–25 августа. Растения земляники могут полностью потерять листья или замерзнуть в ноябре; опасны низкие температуры без снега (для отечественных сортов это -18… -24 °С, для импортных – -15…-18 °С). 
В октябре – ноябре при наступлении низких температур малозимостойкие импортные сорта можно укрывать тонким слоем нетканого агроволокна (лучше – старого, который хорошо пропускает воздух). Для зимостойких сортов достаточно снегозадержания (разложить ветки кустарников или лапник).

Черная смородина и жимолость 

Эти растения рано начинают вегетацию и отдают урожай: в июне (жимолость) и июле – августе (смородина). Для этих культур в июле – августе проводят весь послеуборочный уход. 
Особенность обрезки заключается в том, что однолетний прирост не укорачивают, т. к. здесь сосредоточен основной урожай будущего года. 
Культуры влаголюбивы (после сбора плодов поливают 1–2 раза) и высокозимостойки (не требуют зимнего укрытия и снежных мест). Предпочитают среднетяжелые, плодородные почвы; отзывчивы на внесение нейтрального, низинного торфа. Требовательны к удобрениям: их вносят после сильного урожая, через год. 
Лучший срок посадки жимолости и черной смородины – август – сентябрь, т. к. весной они очень рано, (еще до полного оттаивания почвы, начинают вегетацию) При осенней посадке эти высокозимостойкие культуры легко приживаются и на следующий год уже формируют сильный прирост. 
Саженцы высаживают с небольшим заглублением (на 5–7 см), жимолость – прямо, смородину – наклонно.

Крыжовник и красная смородина

Крыжовник начинает вегетацию рано, красная смородина – на 2 недели позже; полностью урожай эти культуры отдают в начале – середине августа. 
Уход в августе – сентябре практически такой же, как за другими кустарниками. При обрезке крыжовника слишком длинные ветви можно слегка укорачивать, особенно пораженные тлей и мучнистой росой. У красной смородины обрезают слишком высокие побеги формирования (идущие от почвы новые скелетные ветви) для формирования в будущем приземистого куста, который легко будет укрываться снегом.
Эти культуры менее морозостойки, требуют теплого, снежного места; при посадке в почву добавляют песок. Крыжовник лучше высаживать осенью (из-за ранней вегетации), а красную смородину одинаково хорошо сажать как осенью, так и весной. 
Крыжовник и красная смородина малотребовательны к питанию, позднеосенние  или ранневесенние удобрения вносят только после сильного урожая или сильной весенней обрезки. Чрезмерные удобрения вызывают загущение и развитие болезней. 
Культуры предпочитают золу (до 0,5 л под куст ежегодно осенью), суперфосфат (до 30 г/м2 под молодые кусты при слабом развитии). Органику вносят редко – через 2–3 года, при ослабленном росте. 
После листопада крыжовник пригибают для лучшего укрытия снегом.

Полезно знать
Поливают крыжовник и красную смородину только в очень сухую, жаркую погоду, молодые растения – до 2 раз за осень, промачивая почву на глубину 40–60 см.  

Вишня 
Вишня отдает урожай в конце июля. Обрезку делают как можно раньше: осветляют крону, удаляют лишнюю поросль. Если кустарник ежегодно подмерзает и плодоносит только внизу, снижают крону. 
После сильного урожая вишню подкармливают органикой (до 10 кг/куст) и золой (до 1 л/куст). Смесь вносят поздней осенью, не чаще 1 раза в 2 года. 
Высаживать вишню лучше весной либо осенью, но как можно раньше (1–2 декады сентября). Место выбирают снежное, маловетреное; в яму на тяжелых почвах добавляют песок. Высаживают так, чтобы поросль не повреждала корни деревьев и облепихи. 
Осенью после листопада вишню обрабатывают от болезней 3% бордоской жидкостью. Больные листья и ветки сжигают
Облепиха 
Облепиха плодоносит в августе – сентябре. Она малотребовательна к уходу: после сбора урожая вырезают только сухие и сильно поникающие старые ветви, чтобы зимой не было снеголомов. Затем, если было поражение плодов эндомикозом (ягоды высыхают), кусты обрабатывают препаратами меди.
1 раз в 2–3 года поздней осенью вносят комплексные удобрения, но лучше заменить их мульчированием (скошенной травой, листьями слоем до 15 см). Этот прием нужен для профилактики облепиховой мухи и усыхания. 
Высаживать облепиху лучше весной или ранней осенью. Место для нее выбирают такое, где не будет повреждений корней, застоя воды или сильного пересыхания. В почву добавляют песок.

Малина 
Малина плодоносит в июле – августе (до 15–20 августа собирают урожай с крупноплодных сортов). Сразу после сбора кусты осветляют: вырезают отплодоносившие побеги до уровня почвы, лишние, слабые и больные молодые ветви. 
Принудительное омолаживание плантации крупноплодной и ремонтантной малины проводят 1 раз в 4–5 лет: сразу после вырезки удаляют старые кусты и заменяют их молодой порослью, которую выращивают между кустами. Место, где был старый куст, желательно засыпать Триходермином, перегноем и хорошо полить. Ремонтантные сорта вырезают до уровня почвы в конце октября – ноябре или рано весной (начало апреля).
Малина очень требовательна к поливам, питанию и мульчированию: за август – сентябрь ее поливают 1–2 раза на глубину 30–40 см. Сразу после вырезки вносят монокалийфосфат (если малина болела, и побеги плохо вызревают). 
1 раз в 2 года и после омолаживания для профилактики малинного комарика малину мульчируют органикой слоем до 7 см. Для профилактики ломкости побегов вносят кальциевую селитру, при сильных хлорозах – магниевые удобрения (каждое вносят 1 раз в 2 года, до 30г/м2)

Совет специалиста
Малину пригибают в конце сентября, бесшипные сорта – перед листопадом, старые сорта – после листопада. 

Яблоня и груша
Раннелетние сорта яблонь и груш плодоносят с 10–15 августа. Осенние сорта в Сибири убирают в середине сентября, и желательно сделать это до первых заморозков. Зимним сортам в наших условиях часто не хватает тепла, лучше выращивать их в теплых микрозонах. 
Послеуборочный уход заключается в минимальной обрезке. Удаляют сухие, больные и очень старые ветви, которые могут разломить дерево зимой. Как можно раньше пригибают ветви малозимостойких сортов.
Полив проводят сразу после сбора плодов летних сортов, в конце созревания осенних (конец августа – начало сентября), на глубину 60–80 см. Обязательно добавляют монокалийфосфат (по 30 г на 1 м2 приствольного круга) или другие быстродействующие фосфорно-калийные удобрения. Такой полив способствует вызреванию побегов и лучшей перезимовке, особенно актуально это для крупноплодных сортов. 
Высаживать яблоню и грушу лучше осенью, сразу после выкопки саженцев (но можно и весной, т. к. они поздно начинают вегетацию). В сентябре у деревьев активно развиваются корни, а весной они быстро трогаются в рост. Саженец подвязывают к колу, поливают осенью и весной. 
Поздней осенью не чаще 1 раза в 2 года вносят аммофос (30–40 г на 1 м2 приствольного круга, если был богатый урожай) и органику (особенно под молодые растения) слоем 3–4 см 1 раз в 2–3 года. 
Листья убирают, если было сильное поражение паршой или пятнистостями. В конце октября – начале ноября стволы белят, деревья защищают от грызунов. Снимают и сжигают гнезда боярышницы.

Слива

Слива плодоносит в августе, и после сбора плодов ее обязательно нужно полить с добавлением фосфорно-калийных удобрений, т. к. при засухе снижается зимостойкость. Обрезка должна быть минимальная: удаляют сухие веточки, верхушки, пораженные тлей, пневую и корневую поросль.
Высаживать сливу лучше весной или рано осенью. Место для нее выбирают теплое, маловетреное, малоснежное. В снежных регионах лучше высаживать сливу на буграх. 
Поздней осенью и в начале зимы сливу защищают от выпревания. Весной нежелательно перекапывать приствольные круги.
К плодородию слива не требовательна, органику вносят только после сильных урожаев.

Готов ли сад к зиме? Как перенесут зиму плодово-ягодные культуры в нашем саду: мнение специалиста
 
Зима пришла внезапно
Август и сентябрь 2016 г. в Новосибирской области запомнились нам теплой погодой; плодовые деревья в большинстве районов области были «ослаблены» хорошим урожаем. После 25 сентября началось снижение среднесуточной температуры (ниже 10°С), и примерно через 20 дней установился снежный покров (наблюдались температуры около 0°С и несколько ниже).
Таким образом, период низких положительных температур (период закалки) для многолетних плодово-ягодных растений оказался коротким, недостаточным. Листопад прошел только на самых ранних (с коротким периодом вегетации) сортах и культурах.
 
Агрономам известно, что полный листопад – показатель хорошей подготовки растения к зиме.
 
Где сохранились листья
Степень листопада 80–100% наблюдалась на жимолости, черной смородине, яблоне ягодной сибирской (дичка), мелкоплодных полукультурках (Неволинское, Абориген, Комаровское, Жебровское, Синап Минусинский), некоторых сортах груши (Невеличка, Краснобокая), а также на лимоннике и некоторых декоративных кустарниках (ива, тополь).
Степень листопада 50% (листья держались слабо и легко обрывались) наблюдалась на красной смородине, крупных полукультурках среднераннего срока созревания (Толунай, Алтайская красавица, Янтарь, Антоновка Ермакова, Октябрьское, Синап Горный, Уральское наливное, Смугляночка), некоторых сортах груши (Вековая, Таежная, Красуля), сливе, калине обыкновенной, малине, крыжовнике, актинидии коломикта и некоторых декоративных кустарниках (пузыреплодник, чубушник, спиреи видовые и гортензия).
Не было листопада (и листья держатся крепко) на крупноплодных яблонях (Жигулевское, Мельба и др.), полукультурках осеннего созревания (Мулатка, Сувенир, Зимний шафран и др.), на рябине (Невеженская. Титан, Алая крупная), золотистой смородине и многих деревьях и кустарниках, даже в природных ландшафтах (дуб, береза).
 
 
Опасны ли мороз и неполный листопад
Неполный листопад опасен лишь в сочетании с холодной, ветреной и малоснежной зимой, что в нашем регионе бывает нередко. Малоопасно отсутствие листопада для укрывных культур, зимующих под снегом (малины, крыжовника, винограда, актинидии). Высота снега 30–40 см бывает достаточной для сохранения земляники, цветов и корней деревьев.
При длительном стоянии морозов (3–6 недель) ниже -25…-30°С, иссушающем ветре, а также при кратковременном (на 3–5 дней) понижении температуры до -35…-40°С можно ожидать подмерзание у крупноплодных яблонь и невызревших крупноплодных полукультурок (до уровня снега), груш и рябины, декоративных кустарников (гортензии, чубушника).
При более суровой зиме могут пострадать культуры и сорта с полным или частичным листопадом. Для косточковых культур опасны похолодания после оттепелей в феврале (даже до -25°С).

Анна Соловьева, д.с.-х.н.

Смородина альпийская — обрезка, зимний уход и подкормка

Альпийская смородина

Эти кустарники не нуждаются в небольшом уходе в зимнее время, но их следует время от времени осматривать на наличие кроличьих или других повреждений. Если обнаружены повреждения от кроликов, вы можете защитить растение забором из металлической ткани (выглядит как мелкоячеистая сетка, но с маленькими квадратными отверстиями).Ветки растения следует связать по направлению к центру, затем вокруг внешней стороны можно разместить круг из металлической ткани. Основание аппаратной ткани должно быть закопано в почву или мульчу. Эта защита должна быть установлена ​​в конце ноября и снята в середине апреля.

Эти кустарники часто используются в массовых посадках или в качестве живой изгороди. Тот же метод обрезки можно использовать, если они высажены в качестве образца. Для этих растений обрезку следует проводить ранней весной, до того, как они распустятся.Подстригите или обрежьте внешние кончики ветвей, чтобы придать форму и уменьшить размер растения. Повторяйте эту технику обрезки в течение всего лета по мере необходимости.

По мере взросления растения потребуется омолаживающая обрезка. Это делается ранней весной, удаляя самые большие и тяжелые побеги до самой земли. Каждый год можно удалять от одной до пяти ветвей, в зависимости от размера растения. Если необходимо уменьшить общую высоту растений, это следует делать в сочетании с омолаживающей обрезкой.Если вы формируете живую изгородь, позвольте свету достигать всех участков живой изгороди, оставив основание растений шире, чем верхушку. Это поможет предотвратить отмирание нижних ветвей. Плотные живые изгороди потребуют «подрезки», чтобы увеличить долговечность растения. Это делается путем вырезания небольших отверстий на поверхности живой изгороди, чтобы свет проникал внутрь растения и способствовал бутонизации. Эта внутренняя окулировка позволяет вам стричь растения в течение более длительного времени, не позволяя растениям стать слишком большими.

Молодые кусты получают большие преимущества от внесения удобрений, особенно кустарники, которые используются для окраски листьев, а не для развития цветков. Можно использовать гранулированные, жидкие или стержневые удобрения. Гранулированные виды следует вносить в почву вокруг растения из расчета 2 фунта или 2 пинты на 100 квадратных футов посадочной грядки. Альтернативный способ — просверлить или пробить отверстия глубиной 6 дюймов на капельной линии растения. В эти отверстия следует насыпать в общей сложности 1/4 фунта удобрения на фут высоты или ширины куста (разделить и вылить равномерно между всеми отверстиями). Эти лунки не должны быть заполнены более чем на 1/3 удобрения, а затем их следует засыпать сверху землей. Этот метод удобрения следует применять только один раз в год, и лучше всего это делать поздней осенью после опадания листьев или ранней весной до распускания почек. Жидкие удобрения (такие как Miracle Gro) смешиваются с водой и вносятся так же, как если бы вы поливали растение (конкретные сведения см. в описании продукта). Это следует делать три-четыре раза в год, начиная с конца апреля и заканчивая серединой июля.Удобрения типа кольев можно использовать, следуя указаниям на упаковке. При любом из вышеперечисленных методов следует использовать смесь с более высоким содержанием азота; 21-7-14, 20-10-10, 16-10-9 или аналогичные смеси. Органические удобрения, такие как навоз, также могут быть использованы с хорошими результатами. Этот материал следует вносить в открытую почву из расчета один бушель на 6-футовый куст или 100 квадратных футов грядки.

Обрезка и посадка мягких плодов

Ник выращивает мягкие фрукты в клетке
Изображение: Ник Уилсон из Dogwooddays

Никогда раньше не выращивали фруктовые растения? Не знаете, что делать с быстрорастущим ягодным кустом? Мы спросили опытного садовника Ника Уилсона, как она выращивает такие невероятные урожаи. Ее щедрые советы делают выращивание некоторых из самых дорогих продуктов, купленных в магазине, проще простого. Вот что она нам сказала…

Советы по посадке мягких фруктов

Эта огромная сочная черника лучше всего растет на вересковой почве
Изображение: Ник Уилсон из dogwooddays

Я наблюдаю, как пара лазоревок порхает по ветвям в клетке с фруктами, поедает крошечных насекомых, а затем исчезает через открытое пространство на крыше и через соседний забор. Трудолюбие этих маленьких птичек, очищающих фруктовые кусты от зимующих вредителей, напоминает мне, что есть работа, которую нужно сделать до того, как ранней весной потеплеет.

В первые месяцы нового года еще есть время посадить во внутреннем дворике, саду или на участке новые мягкие фрукты, готовые к небывалым летним урожаям. Я помню, как несколько лет назад размножал крыжовник с одного из моих растений и дарил его друзьям на Рождество — голую колючую ветку — не самый экстравагантный подарок! Но все мы знали, что летом растение с голыми корнями будет выглядеть совсем по-другому. Верный своей форме, с тех пор крыжовник дал им много крошек.

Классический выбор мягких фруктов включает малину, клубнику, чернику, смородину и крыжовник. Вот мои советы по посадке для каждого:

Малина

В избранном: малина «Полька» от Thompson & Morgan

Моя любимая малина, судя по вкусу, это ‘ Glen Ample ’ (лето) и ‘ Joan J ’ (осень). В этом году я также добавил « Glen Coe » с его темно-фиолетовыми летними плодами, которые, как мне сказали, сладкие и вкусные на вкус.Для небольших садов или патио попробуйте летнее плодоношение ‘ Ruby Beauty’ или ‘Yummy’ – идеально подходит для выращивания в контейнерах.

Малина предпочитает слегка кислую, плодородную, влажную почву на солнечном месте, хотя я выращиваю свою на щелочной почве, обогащенной большим количеством органических веществ, и она дает хороший урожай. Избегайте посадки слишком глубоко (не более 5 см от поверхности) и убедитесь, что они привязаны к опорам — обычно столбам и проволоке — по мере роста.

Клубника

Рекомендуемые: Клубника «Просто добавь сливки» от Thompson & Morgan

Если вы сажаете новую грядку клубники, коллекция разных сортов поможет распределить урожай в течение лета.Моими фаворитами (как всегда, в зависимости от вкуса) являются «Just Add Cream», « Honeyoye » и « Florence ».

Если у вас нет места в земле для клубники, попробуйте вырастить ее в подвесной корзине, как мы делали в прошлом году с ‘ Просто добавь сливок ’ . Это экономит место, розовые цветы привлекательны, а плоды защищены от голодных слизней и улиток.

Смородина и крыжовник

Рекомендуем: Розовая смородина ‘Gloire de Sablon’ от Thompson & Morgan

Смородину с голыми корнями и крыжовник можно сажать до марта.Хотя они предпочитают солнечные условия, они могут переносить полутень. Сажайте в плодородную, влажную, хорошо дренированную почву и убедитесь, что черная смородина с голыми корнями посажена на 5 см глубже, чем текущая отметка почвы, чтобы стимулировать дополнительные побеги ниже уровня земли.

Мы выращиваем черную, красную и белую смородину, но если у вас мало места, вы можете попробовать черную смородину «Ebony » в большом контейнере или розовую смородину «Gloire de Sablon » вместо красной и белой смородины.

В настоящее время я избегаю крыжовника в нашей маленькой фруктовой клетке после слишком многих болезненных встреч с острыми шипами в прошлом, но если бы у меня было место для выращивания одного, я бы выбрал красный сорт, такой как крыжовник «Ксения», для более сладких фруктов и меньше шипов.

Черника

Рекомендуемые: Blueberry ‘Bluecrop’ от Thompson & Morgan

Черника — мои любимые фрукты — мы выращиваем ‘ Earliblue ’, ‘ Patriot ’, ‘ Bluecrop ’, огромный ‘ Chandler ’ и ‘ Pink Lemonade ’.

Их нужно посадить в вересковую почву (у нас в горшках), поливать дождевой водой, а вересковую весеннюю подкормку и подкормку раз в месяц в течение всего лета, если они в контейнере. Другим важным моментом является защита ягод от птиц, хотя в прошлом году наша розовая ягода находилась за пределами клетки с фруктами, и казалось, что ее никто не трогал, возможно, из-за ее более светлого цвета.

Насадки для быстрой обрезки мягких фруктов

• Моя осенняя малина (первоцветная) перестала собирать урожай всего несколько недель назад – в прошлом году мы собрали желтую ягоду ‘All Gold’ на Рождество – так что сейчас идеальное время, чтобы срезать побеги до земли и проверить новые роста у основания каждого растения, которые станут плодоносящими побегами в этом году.

• Летние плодоносящие растения малины (floricane) уже должны были быть обрезаны в прошлом году после плодоношения. Убедитесь, что трости этого года привязаны для поддержки в ветреную погоду.

• Укоренившейся черной смородине необходимо удалить от четверти до трети старых ветвей, начиная с мертвых, больных, слабых или пересекающихся ветвей. Делайте срезы как можно ниже, чтобы стимулировать сильный новый рост.

• Другие ягоды , такие как красная смородина, белая смородина и крыжовник, нуждаются только в легкой зимней обрезке.Как и в случае с черной смородиной, сначала удалите все мертвые, больные или слабые ветки, а затем уменьшите количество новых побегов наполовину, чтобы стимулировать ветвление.

• Черника также нуждается в небольшой зимней обрезке: просто удалите четверть старой древесины у основания.

Необычный мягкий фрукт, который стоит попробовать

Чилийская гуава — прекрасное дополнение к любому саду
Изображение: Ник Уилсон из Dogwooddays

Хотя я люблю классику, я не был бы без некоторых более необычных мягких фруктов, таких как мёда (наши впервые собрали урожай в прошлом году), tayberries и чилийская гуава . Я нахожу увлекательным экспериментировать с новыми сортами и вкусами — летние пудинги в нашем доме никогда не бывают одинаковыми из года в год!

Вдохновились создать свой собственный фруктовый сад? Перейдите на нашу страницу Raspberry Hub, чтобы узнать обо всем, что связано с малиной. Узнайте, как правильно обрезать, сажать и ухаживать за новыми побегами.

Ник Уилсон — писатель, садовый дизайнер и номинант на премию Garden Media Guilds Awards («Лучший блог», 2018 г.). Ей нравится выращивать цветы и необычные фрукты, овощи и травы, а также обожать природу в саду.Она также ведет блог по адресу www.dogwooddays.net

Красная смородина – правильная посадка, качественный уход. Обрезка и формирование кустов красной смородины

Красная смородина не такая раскидистая, как черная: ее побеги стремятся вверх, а не вширь, а значит, в саду эта культура занимает меньше места. Растение нуждается в большем количестве света, но не требовательно к влаге. Красная смородина может долго расти на одном месте (до 25 лет) и при этом не терять в урожайности.Эти особенности нужно учитывать при выборе места для саженца и посадки.

Нюансы посадки красной смородины в разное время года

Если вам нужно размножить собственный куст, то лучшее время для посадки — начало осени. В случае, когда вы решили обзавестись новым сортом, покупая саженцы в питомнике или специализированном магазине, вам не придется выбирать: время посадки будет зависеть от того, когда вы успели купить посадочный материал.

Чтобы ваш саженец стал таким роскошным кустом, требуется 4-5 лет

Посадка весной

Чтобы ягодный кустарник хорошо прижился весной, его следует высаживать до распускания почек.Однако в этот период земля еще не просохла, и дачный сезон огородники открывают гораздо позже – когда на смородине уже заложатся почки. В это время рассаду покупают с уже распустившимися листьями и открытой корневой системой (с оголенными корнями, без земляного кома). Шансы на то, что такая смородина приживется, очень малы, но есть агротехнические приемы, которые помогут кусту прижиться на новом месте.

Жизнеспособные саженцы смородины красной: корневая система хорошо развита, листья не двигались

Правила посадки красной смородины весной:

1. Если на саженце есть почки, удалите их, чтобы растение могло направлять все его сила для укоренения.
2. Ни в коем случае не обрывайте листья, даже если они завяли и повисли!  В лоне каждого листа развивается почка следующего года. Не будет листьев — не будет бутонов, голый побег просто засохнет. Для восстановления тургора (т. е. эластичности и тонуса) листьев опустите саженец с корнями в воду на несколько часов. Целесообразно добавить стимуляторы корнеобразования: Эпин (1 мл на 5 л воды), Циркон (4 капли на 1 л), Корнерост (1 таблетка на 2,5 л) или другие.
3. Укоротить побеги так, чтобы надземная часть и корни были примерно одного размера. При этом учтите, что основание стебля саженца при посадке следует заглубить на 5–7 см.
4. После посадки опрыскайте смородину «витаминами» для растений, помогающими справиться со стрессовой ситуацией, например, Энерген Экстра (1 капсула на 1 л воды).
5. Первые дни притеняйте смородину, держите почву постоянно влажной.

Посадка летом

Сейчас в продажу все чаще поступают саженцы с закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнерах.Самый простой вариант посадки летом – купить такой саженец и пересадить с перевалкой на постоянное место. В этом случае корень извлекают из емкости с комом земли, что предотвращает повреждение; Растение быстро укореняется, начинает отращивать новые побеги и листья.

Саженцы с закрытой корневой системой хорошо приживаются даже летом

Летняя посадка необходима и в том случае, если вы купили красную смородину в горшке или контейнере с уже распустившимися листьями в конце зимы — начале весны.Откуда берутся такие саженцы, если земля только начинает оттаивать? Это черенки, которые были укоренены в прошлом году, но не успели продать. Их помещают на зимнее хранение в холодильники или подвалы до весны. Часто такие кусты имеют не только листья, но и тонкие, вытянутые и обесцвеченные побеги. На этом основании можно сделать вывод, что до поступления растений в продажу их неправильно хранили: в тепле и темноте. Если вы купили такие изнеженные саженцы задолго до дачного сезона, ни в коем случае не выставляйте их сразу на улицу – от яркого солнца и мороза они погибнут.Выход один – держать смородину на подоконнике или в теплице весь период, пока сохраняется угроза заморозков, то есть до лета.

1. Если корни саженца не в контейнере, а завернуты в пленку, разверните, осмотрите их, срежьте подгнившие и посадите куст в контейнер, объем которого соответствует размеру корней. Используйте готовую универсальную почвенную смесь или смешайте огородную землю с перегноем и торфом в равных пропорциях.
2. Если рассада находится в стаканчике, объем которого меньше надземной части, пересадите ее с перевалкой в ​​емкость большего размера.
3. Поставьте рассаду на светлое и прохладное окно.
4. Поливать смородину придется крайне редко, в горшке она будет расти очень медленно и потреблять мало воды. Полив нужен только тогда, когда верхние 2-3 см подсохнут, или листья слегка подвернутся, но поливать нужно обильно, чтобы пропитался весь ком почвы.
5. На горшке сделайте отметку маркером с той стороны, где находится юг. Всегда держите смородину именно в таком положении: лицом на юг.Точно так же ориентируйте куст при закаливании и посадке на землю.
6. В теплые дни начать закалку смородины: выдержать час под открытым небом; на этой неделе продолжительность следует увеличить до светового дня. На ночь занесите саженец в комнату.
7. Высаживать смородину на постоянное место можно только после окончания заморозков и установления теплой погоды. В средней полосе России это происходит в начале июня.

Видео: плюсы и минусы рассады в контейнере

Посадка осенью

Осень – самый благоприятный период для посадки ягодных кустарников.   Его преимущества:

1. Есть возможность подготовить место на участке, в отличие от весенней посадки.
2. Продаются саженцы — свежие, всю зиму в подвале не хранились, в закалке не нуждаются.
3. Не страшно, если листья сохнут и осыпаются, ведь бутоны уже сформированы.

Но есть нюанс в осенней посадке: смородину нужно покупать и сажать за месяц до наступления холодов, то есть в начале сентября, иначе она не успеет прижиться и замерзнет зимой .

Выбор места для саженца, плохие и хорошие соседи

Выкопайте посадочную яму там, где будет комфортно смородине, но не вам. Эта культура любит солнце, не терпит переувлажнения и близкого расположения грунтовых вод. Если есть возможность, посадите куст на хорошо освещенном пригорке или другом солнечном месте.  Нельзя сажать красную смородину в тени заборов и деревьев.

Смородина красная посажена на открытом участке незашифрованного

Обязательно соблюдайте правильное соседство. Красная смородина хорошо уживается с крыжовником, но плохо растет и плодоносит рядом с ближайшей родственницей – черной смородиной. Также не стоит размещать рассаду рядом с малиной, вишней и другими деревьями и кустарниками, дающими ростки. Корневые отпрыски соседей могут прорасти в куст красной смородины, вывезти их будет невозможно.

Основная часть корней смородины красной сосредоточена на глубине 30–50 см, поэтому поблизости можно выращивать овощи, зелень, клубнику и другие культуры с поверхностным корневым расположением.

Совет: посадка лука вокруг красной смородины защитит куст от вредителей.

Подготовка ямы

Смородина красная хорошо растет на слабокислых суглинистых и песчаных почвах. Участок необходимо заранее очистить от сорняков и подготовить посадочную яму. Если сажаете несколько кустов, то соблюдайте схему: 1,5 метра в ряду и 2 метра между рядами. Ямку под саженец необходимо заполнить рыхлой и плодородной почвенной смесью, которая будет снабжать красную смородину питательными веществами в течение нескольких лет. Сделайте это заблаговременно, как минимум за 2-3 недели до посадки, чтобы все компоненты в яме успели осесть.

Видео: как подготовить посадочную яму

Классические размеры посадочной ямы: 60 см в диаметре и 50–60 см в глубину. Но на бедных, глинистых, каменистых землях эти параметры могут быть больше – до метра в диаметре, ведь чем больше яма, тем больше почвы поместится в смородину.

Этапы подготовки посадочной ямы:

1. При рытье ямы верхний слой земли уложите в отдельную кучу.
2. Выкопав яму необходимой глубины, засыпьте ее наполовину перегноем или компостом, добавьте 2 стакана древесной золы и засыпьте доверху землей.
3. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Посадочная яма готова: выкопана, заполнена питательным грунтом, размечена колышком

Процесс посадки саженцев смородины

При кажущейся простоте посадки молодой смородины есть свои особенности. Если их знать и использовать, саженец очень легко приживается, растет и быстро дает новые побеги, необходимые для формирования куста.

Итак, посадите красную смородину:

1. В подготовленной и заполненной посадочной яме сделайте отверстие, размер которого чуть больше корня саженца.
2. Саженец уложите под углом 45⁰, кончиком на север. В таком положении молодые побеги будут расти с южной стороны, не затеняя старые.
3. Заглубите саженец, то есть поместите его в лунку так, чтобы часть его (5–7 см от корневой шейки) находилась под землей.
4. Присыпать корни грунтом, слегка утрамбовать.
5. Сделать валик по кругу, посыпать смородиной и растереть.

Видео: правила посадки куста смородины

Есть мнение: если укоротить (обрезать) корни саженца, то быстро проснутся корневые почки, из которых вырастут замещающие побеги. Но такие операции под силу только опытным садоводам; новичкам следует пропустить этот шаг в посадке смородины.

Если куст нуждается в пересадке

У многих садоводов часто бывает такая ситуация: они сначала посадили молодой куст, а потом прочитали о правилах посадки и поняли, что выбрали не то место или не правильно подготовили лунку. В результате смородина плохо растет, дает слабые побеги, их мало. Ошибку можно исправить пересадкой с выполнением всех ранее установленных агроприемов. Лучшее время для пересадки – осень, когда закладываются и созревают почки следующего года.

Даже неплодоносящий небольшой куст будет легко выкопать и перевезти. Накануне хорошо полейте смородину, подкопайте и, не раскачивая корни, с комом земли перенесите на подходящее подготовленное место.

Значительно сложнее пересадить взрослый куст:

1. Старые ветки обрезать на уровне земли, молодые укоротить вдвое.
2. Куст обкапывают по периметру, основная масса корней лежит на глубине 50 см, а в ширину не выходит за периферию кроны.
3. Не вырывать куст из земли за всходы!   Чтобы поднять его, используйте лопату, лом и подобные приспособления.
4. После того, как куст можно выкопать, осмотрите корни, обрежьте гнилые и поврежденные. Соберите и сожгите личинки вредителей.
5. Аккуратно перенесите куст на новое место и посадите в подготовленную для него ямку.

Пересадка взрослого куста: смородина выкопана и поднята с помощью металлической трубы

Посадить красную смородину не так просто, как может показаться. Если вы хотите вырастить из небольшого саженца крепкий и урожайный куст, то просто выкопать яму и посадить как получится, будет недостаточно. Необходимо правильно выбрать саженец, время и место его посадки, а также знать хитрости, которые помогут смородине быстрее освоиться на новом месте.

В уход за смородиной красной входят: полив, мульчирование, обрезка, подкормка и борьба с болезнями и вредителями.

Полив красной смородины

Грамотный полив красной смородины – залог богатого урожая. Хотя красноглазая красавица не так требовательна к влаге, как виды черной смородины, недостаток воды плохо отражается на росте питомников, их развитии и плодоношении.

Обычно на каждый куст красной смородины приходится 2-3 полива за все лето (с увлажнением почвы до полуметра). Чтобы узнать, нуждается ли растение в воде, перекопайте почву под кустами. Если земля на дне сухая – необходим полив.

При выращивании смородины молодые кусты особенно нуждаются в опьянении; в засушливый летний период их следует поливать чаще.

Смородине необходимы поливы в период формирования и роста ягод и побегов (это июнь месяц). Также растение нужно обильно поить после сбора урожая (август-сентябрь).

Мульчирование красной смородины

Для сохранения влаги в почве следует широко практиковать мульчирование, особенно в южных районах.Для этого весной после первой обработки поверхность почвы засыпают листвой, торфом или соломенным навозом слоем 6-8 см. При наличии достаточного количества мульчирующих материалов им покрывают всю площадь между рядами. Если этих материалов недостаточно, то мульчируют рядами, только полосами шириной около 1 м. Сорняки, пробившиеся сквозь мульчу, вовремя пропалывают. Опыты показывают, что в результате мульчирования почвы урожай смородины увеличивается почти вдвое.

Обрезка красной смородины

Кусты смородины, как и любые другие растения, неизбежно стареют. Обрезка поможет обновить культуру. Обрезку проводят осенью. Побеги радикально укорачивают, должно быть не более 4 почек. На следующий год нужно внимательно осмотреть куст и оставить три-четыре самых крепких прикорневых побега. От слабых надо безжалостно избавляться.

Как показывает многолетний опыт выращивания смородины красной, наилучшую урожайность имеют побеги не старше 5 лет. Если куст старше – пора приступать к омолаживанию. Ежегодно желательно обрезать не менее трех старых веток.Если растение очень старое, можно прибегнуть к радикальному способу — полностью спилить куст. Корень даст новые побеги замены, которые заменят старые смородины. Эту радикальную обрезку можно делать даже летом.

Подкормка красной смородины

При подкормке посевов необходимо учитывать, что смородина чувствительна к хлору. Конкретные дозы зависят от плодородия почвы. Как уже отмечалось, в настоящее время рекомендуется на промышленных насаждениях разовое внесение (подкормка) фосфорных и калийных удобрений до 500 кг/га. действующего вещества с последующим ежегодным внесением азотных удобрений 60-100 кг. / га. дв

Вносят также полосное глубокое внесение удобрений — раз в 3-4 года почву в междурядьях окучивают на полях, чтобы междурядья имели борозды глубиной 25-30 см. В них добавляют навоз, фосфорные и калийные удобрения, затем вспахивают междурядья, заделывая удобрения. При содержании в гумусовом горизонте 30 мг. подвижного фосфора и 25-30 мг. Калийные удобрения вносить смородине не нужно.Оптимальное соотношение в листьях для плодоношения смородины черной основных питательных веществ составляет: N — 2,9, P205-0,60, K20-2,0% на сухое вещество.

К такому выводу пришли многие исследователи, занимающиеся листовой диагностикой. Средний вынос питательных веществ при сборе ягод смородины черной 70 ц. / Ха. равны: Н — 97,6 кг, Р205 — 46,2 кг, К20 — 79,6 кг. / га. Хорошие результаты дают и внекорневые подкормки смородины; до цветения, раствором мочевины в концентрации 0.3%, суперфосфат (0,2%) и сульфат калия (0,3%). Затем опрыскивание повторяют по зеленой завязи соответственно в концентрациях 0,6; 3; 0,8%. Особенно эффективны внекорневые подкормки микроэлементами – растворами солей йода, молибдена и кобальта.

Профилактика появления болезней и вредителей красной смородины

Если они все-таки появились, не начинайте с «химической бомбардировки» своего участка, а попробуйте ручные методы уничтожения вредителей. Можно применять и народные средства, а против грибковых заболеваний – биопрепараты.Хороший нетоксичный вариант, например, зеленое мыло.

И только если эти методы не принесли результата, а ситуация ухудшилась, можно использовать химические средства.

Болезни красной смородины и борьба с ними

Как и другие виды, смородина красная подвержена грибковым и вирусным заболеваниям. Наиболее опасен среди них махровый. Это очень коварный вирус, по мере развития он меняет внешний вид куста и приводит к бесплодию смородины. Чаще всего поражает черную смородину, но поскольку переносчиком является почковый клещ, поселившийся на красной, то и кусты с алыми ягодами от него не застрахованы. Если на смородине не было обнаружено признаков почкового клеща, вирус был передан с посадочным материалом или через зараженный садовый инвентарь. Инверсия – махровое название народное – развивается не за один год, и чем дольше зараженный куст остается на месте, тем выше риск заболевания других растений.

Другим распространенным вирусом является полосатая мозаика. На листьях зараженного растения вдоль жилки появляется яркий рисунок, постепенно заполняющий всю поверхность листа. Это приводит к снижению и полному отсутствию урожая, и гибели растения.Так же, как и с махровыми, куст с вирусом выкорчевывают и сжигают.

Вредители красной смородины и борьба с ними

Златка смородиновая. Личинки жуков-вредителей предпочитают поедать сердцевину веток красной смородины. У побега, подвергшегося повреждению, засыхает верхушка, которая в короткое время покрывает весь побег. В результате плодоносящий куст смородины ослабевает, а сами ягоды становятся мелкими.

Личинки смородинного жука зимуют внутри побега, подвергшегося повреждению. Они имеют сплюснутую форму, вытянутую вокруг головы. Они начинают окукливаться прямо в побеге. Молодые жуки улетают из побега в конце весны и начале лета. Через неделю с момента отлета самки начинают откладывать яйца прямо на кору молодых побегов, а также на черешки листьев.

Они покрывают яйца своими выделениями, которые позже застывают на коре и превращаются в сплошной овальный щиток. Затем в среднем через две недели после откладки яиц из яиц начинают выходить личинки, которые сразу же впиваются в побег и питаются его сердцевиной, а также самой древесиной.

Обрезка и последующее сжигание побегов, а также своевременная обрезка кустов смородины в фазе спящих почек являются мерами борьбы со смородиновой золотой рыбкой. Следует тщательно выбирать посадочный материал.

Пилильщик крыжовниковый. Существует 2 вида крыжовникового пилильщика – желтый и бледноногий. Их личинки, спрятавшись в плотные коконы, зимуют в кустах смородины и крыжовника на глубине 10-12 см под кустами. Ранней весной они окукливаются и к моменту цветения вылетают взрослые особи, напоминающие мелких ос.Самки откладывают яйца по основным жилкам листа с обратной стороны. Вскоре появляются личинки и начинают объедать листья.

У бледноногого пилильщика они такого же цвета, как и зеленые; у гусениц желтого пилильщика тело покрыто черными бородавками.

Подзимняя перекопка земли вокруг кустов уничтожит часть зимующих личинок. По окончании цветения гусениц можно собрать вручную. Хорошие результаты дает обработка инсектицидами – Децис и Инта-Вир.

Смородина очень полезная ягода, чаще всего из нее готовят различные компоты и соки, а также ее включают в состав различных джемов и варенья.

Вырастить такое растение на даче достаточно просто. Также смородина красная достаточно неприхотливое растение.

Чтобы смородина красная или черная хорошо развивалась и приносила обильные и ежегодные урожаи, необходимо правильно выбрать место для посадки, чтобы кусту было комфортно:

• смородину не рекомендуется сажать на места, где росли старые кусты этой культуры или крыжовника;
• уровень грунтовых вод не должен превышать 1. 5 метров, иначе корневая система может загнить или даже погибнуть;
• также не рекомендуется сажать смородину в низинных местах, где скапливается дождевая вода или талый снег;

Если посадить кустарник в сухом месте нет возможности, можно сделать дренаж из керамзита. Такое средство прекрасно задерживает лишнюю влагу.

• Здоровье куста и урожайность напрямую зависят от количества солнечного света. При отсутствии этих показателей растение начинает болеть и перестает сопротивляться вредителям, ягод становится меньше или вовсе пропадает;
Такое же влияние на смородину оказывают
• порывистых ветров, поэтому место должно быть не только не затененным, но и защищенным от северных и восточных ветров.Для выращивания кустов не нужна специальная агротехника. Все можно сделать своими руками.

Смородина хорошо растет практически на любой почве, за исключением:

• песчаный грунт;
• каменистый грунт;
• заболоченных участков.

Также эта культура предпочитает нейтральную почву, поэтому при наличии кислой почвы ее необходимо предварительно протравить. Для этого на один квадратный метр земли вносят 400 граммов известняковой крошки или 300 граммов гашеной извести.

Условия посадки на даче

Смородину можно сажать как весной (конец марта — начало апреля), так и осенью (середина сентября — начало октября). Но опытные садоводы рекомендуют выполнять именно осеннюю посадку, ведь она имеет массу преимуществ:

1. Саженцы успевают укорениться до наступления холодов и хорошо переносят зимние морозы.   А при весеннем проведении этой процедуры кустарник активно развивает корневую систему, но также тратит силы на наращивание листвы и уходит на зимовку в ослабленном виде, из-за чего не может пережить морозную погоду и просто погибнет;
2. Также растения, посаженные осенью, быстрее идут в рост и, соответственно, быстрее начинают плодоносить.

Для южных и центральных районов больше подходит осенняя посадка, а на Севере или Урале красную и черную смородину сажают весной, чтобы правильно укрепить корневую систему, но все почки нужно своевременно удаляют, чтобы на саженце не было листвы.

Посадка и выращивание смородины

Подготовка почвы

Начальным этапом посадки смородины является своевременная подготовка почвы:

1. При осенней посадке яму готовят примерно за 3-4 недели до самой процедуры. , а при весенней посадке яму необходимо копать в сентябре. Необходима предварительная подготовка, чтобы сделать почву более плодородной;
2. Учитывая биологическое строение корневой системы смородины красной, глубина и ширина ямы обычно составляет 40-50 сантиметров;
3. При рытье котлована нижний слой складывается отдельно от верхнего. Затем плодородная (верхняя) земля смешивается с:

• 2 ведра компоста, перегноя или перепревшего компоста;
• 100 грамм суперфосфата;
• 90 г сульфата калия.

1. В таком виде посадочную яму оставляют до момента посадки саженца.

Рассаду лучше покупать за несколько дней до посадки и соблюдать все правила перевозки. Для этого корни растения сначала увлажняют, затем оборачивают мешковиной и укрепляют полученную конструкцию полиэтиленовым пакетом.

Способы посадки

Одинарная площадка

При такой посадке смородина приносит наибольшее количество урожая и живет значительно дольше, чем при других способах.Опытные садоводы рекомендуют высаживать растения на расстоянии не менее двух метров от других деревьев и кустарников.

Обыкновенная посадка

Этот способ подойдет тем огородникам, которые хотят собрать максимальное количество ягод с минимальной площади. Обычно в коммерческом выращивании красной смородины используют обыкновенную посадку. Единственным недостатком является быстрая порча растений и, соответственно, их быстрая гибель.

При этом способе необходимо учитывать особенности каждого сорта и кустарники с пышной кроной высаживать на расстоянии 120-150 сантиметров, а растения с более компактным расположением побегов на расстоянии 70-110 сантиметры.

Посадка на шпалеру

Для достижения нужного эффекта кустарники высаживают на расстоянии 50-100 сантиметров друг от друга. Через 2-3 года ветки смородины закрепляют на установленной шпалере. В этом случае можно получить сплошной плодоносящий самолет.

Вместо специальной шпалеры можно использовать ограждающий участок забор.

Правила посадки

Технология посадки смородины черной следующая:

1. Рассаду лучше располагать в лунке под углом 45 градусов,  но возможна и вертикальная посадка, что намного проще и привычнее;
2. Корневая шейка должна быть заглублена в землю на 5-6 сантиметров;
3. при выкапывании ямы периодически встряхивать саженец во избежание образования воздушных карманов между корнями растения;
4. На следующем этапе землю необходимо тщательно утрамбовать.
5. Чтобы растение хорошо прижилось на новом месте, недостаточно просто его правильно посадить. . Необходимо обеспечить правильный уход за молодым кустом:
6. Сразу после посадки вокруг смородины выкапывается небольшая канавка, в которую нужно постепенно вливать ведро воды. Такая процедура не только увлажнит почву, но и улучшит контакт корней с почвой;
7. После высыхания воды канавка засыпается перегноем, торфом или просто сухой землей;

Для такой процедуры ни в коем случае нельзя использовать минеральные удобрения и свежий навоз, т. к. они могут вызвать ожог корневой системы и растение погибнет в первый же год.

1. Также землю вокруг кустарника можно замульчировать на высоту 5-10 сантиметров;
2. Для ускорения формирования кроны кустарника и во избежание появления слабых приростов сразу после посадки все ветки растения укорачивают до 2-4 глазков.

Правильный порядок посадки – залог успеха в выращивании здорового куста и получении богатого урожая.

Уход

Чтобы кустарник давал как можно больше урожая, за ним необходимо правильно ухаживать и не пренебрегать даже самыми незначительными на первый взгляд процедурами.

Ослабление

Землю вокруг кустарника нужно периодически рыхлить, чтобы корневая система получала необходимое количество влаги и кислорода. В прикорневой зоне рыхление проводят на глубину 5-6 сантиметров, постепенно увеличивая до глубины 15 сантиметров по мере отступания от основания растения.

Полив

Смородина может переносить кратковременные засухи, но для получения обильных урожаев необходимо поддерживать 80-процентную влажность почвы.Для проверки этого показателя можно вскопать землю, находящуюся на глубине 30 сантиметров, она должна сохранять форму при сдавливании.

Во время полива нужно пропитать землю водой на 40-50 сантиметров, для этого молодым кустам нужно 2 ведра воды, а взрослому 4-5. Есть несколько способов полива:

• можно выкопать вокруг растения канавку и аккуратно налить в нее воду;
• для больших посадок вырывают траншею и устанавливают в нее шланг с водой.

Подкормка

Чтобы кусты дали обильный и крупный урожай, необходимо своевременно вносить разнообразные подкормки, питающие почву. Первые 2 года после посадки удобрять землю не нужно. , растению будет достаточно питательных веществ, внесенных при посадке.

Профилактика болезней и вредителей

Во избежание появления болезней и вредителей необходимо обрабатывать кустарник специальными препаратами и проводить санитарную и прореживающую обрезку.
  Весной:

1. Смородину поливают однократно в начале мая,  но если зима была малоснежной, а весна засушливой, то эту процедуру переносят на апрель;
2. Сразу после таяния снега необходимо тщательно прорыть землю;
3. Весной дерево обрабатывают от болезней и вредителей с помощью специальных препаратов или жидкостей Бродского;
4. В этот период необходимо проводить прореживающую обрезку, удаляя все подмерзшие, поврежденные или чрезмерно загущающие ветки кроны.

В начале распускания листьев смородину удобряют 50 граммами мочевины и 500 граммами древесной золы. Кормовую подкормку разбросайте под кустом, а затем аккуратно закопайте. Стоит помнить, что влага нужна для растворения удобрений, поэтому если земля сухая и осадки давно не выпадали, процедуру нужно проводить после обильного полива.

Во время цветения смородину красную удобряют комплексным минеральным удобрением и птичьим пометом.

Смородина плохо переносит хлор, поэтому нужно очень внимательно отнестись к подбору удобрений и вместо хлористого калия использовать сульфат.

Также весной кустарник нужно подкормить органическими удобрениями (перегной, компост, навоз и т.д.). На плодородных почвах эту процедуру проводят 1 раз в 3 года, а вот на бедных землях придется повторять ежегодно.
Лето:

1. В летний период кустарник нужно поливать по мере подсыхания почвы, при нормальной погоде и отсутствии засухи процедуру проводят 1 раз в 2 недели;
2. Опытные садоводы рекомендуют слегка рыхлить землю после каждого полива;
3. Также летом нужно следить за чистотой прикорневой зоны и удалять все сорняки.
4. В период формирования и налива плодов смородину можно опрыскивать стимуляторами роста, но наиболее безопасным и эффективным методом является внесение жидких удобрений после цветения. К таким удобрениям относятся жидкие удобрения с экстрактом коровяка, птичьего помета или навозной жижи.
5. Многие огородники используют в качестве летней подкормки настои, приготовленные на основе различных трав, кожуры плодов и т.д. Эти средства можно использовать постоянно и вносить при каждом поливе.

Осенью:

1. Осенью количество поливов сводится к нулю, обязательно будет внесение обильного количества влаги при подготовке кустарника к зиме;
2. Также осенью рекомендуется прорыхлить землю, чтобы корни зимой получали как можно больше кислорода;
3. Очень важно осенью провести санитарную обрезку, во время которой будут удалены все сухие, больные и поврежденные ветки.Это необходимо для того, чтобы избавиться от болезней и вредителей;
4. После уборки под кусты вносят:

• 50 граммов суперфосфата;
• 20 г сульфата калия;
• Органические удобрения (на плодородных почвах 1 раз в 2 года).

Подготовка к зиме на даче

Несмотря на то, что черная смородина является достаточно зимостойкой культурой, она все же нуждается в дополнительной защите зимой. Для этого можно использовать один из следующих способов:

Все ветки кустарника нужно аккуратно пригнуть к земле и положить сверху количество кирпичей, которые будут служить грузом. При проведении такой процедуры очень важно не навредить веткам растения.  Снег является естественной защитой от суровых температур, поэтому использование этого метода возможно только в снежную зиму.

Можно также каждую ветку кустарника обмотать специальным агроволокном, при этом желательно добавить утеплитель в виде минеральной ваты. Такое средство прекрасно помогает при сильных морозах или в период, когда нет снежного покрова.

Красная и черная смородина – замечательная ягода, сок или компот из которой легко утоляют жажду в жаркий день, а варенье, приготовленное с использованием этих плодов, имеет приятную и необычную кислинку. Смородина приносит обильные урожаи, а выращивание ее на даче позволит собрать с одного куста огромное количество ингредиентов для переработки.

И в конце небольшое видео о том, как выращивать смородину:

Высота взрослого растения красной смородины в среднем составляет полтора метра. Относительно низкорослые и высокие кусты красной смородины встречаются относительно редко.  Побеги серые или желтоватые. Древесина зеленоватая, с более светлой сердцевиной.

Листья трех- или пятилопастные, с зубчатыми краями.Их поверхность гладкая и блестящая. Нижняя сторона листьев имеет более светлую окраску. Могут быть опушенные жилки. Цветки небольшого размера, желто-зеленой или красновато-коричневой окраски, собраны в кисти. Пик цветения приходится на май. Плоды представлены сочными ягодами, собранными в кисти.

При выборе сорта смородины красной для выращивания в приусадебном садоводстве следует помнить, что показатели зимостойкости сортов зависят от происхождения посадочного материала, условий подготовки ягодного растения к зиме, а также уровень дифференциации бутонов и погодные условия в районе выращивания.

Посадка саженцев

В настоящее время в условиях сельского хозяйства активно культивируется около семидесяти сортов такой ягодной культуры, как смородина красная. Использование посадочного материала с закрытой корневой системой позволяет высадить растение на постоянное место практически без ограничений по времени.

Чаще всего посадку ягодной культуры проводят весной или осенью. В южных районах следует отдавать предпочтение осенней посадке, а в северных лучше всего укореняется ягодная культура, посаженная весной.Для посадки в Подмосковье и средней полосе нашей страны можно выбрать как ранневесенний период, так и первую декаду осени.

При выборе саженца красноплодного необходимо обратить особое внимание на состояние и внешний вид корневой системы ягодной культуры, которая должна быть мощной и хорошо развитой, без наличия корней, подгнивших или подмерзших. укусил в зимний период. Незначительное отслоение коры на ветвях не критично.

Если после приобретения и до момента посадки ягодных кустарников предполагается достаточно длительное хранение, посадочный материал в обязательном порядке следует поместить в темное и прохладное место. Растения с открытой корневой системой менее устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям, поэтому важно предварительно обернуть их корни влажной тканью или сделать временное прикапывание в землю. При транспортировке необходимо оберегать ветки и корневую систему от повреждений и поломок.

Как сажать смородину красную (видео)

Посадка отводками

К размножению отводками можно приступать ранней весной. С этой целью вокруг выбранного для размножения куста требуется провести тщательное рыхление почвы. После рыхления под наиболее сильными и хорошо развитыми молодыми побегами следует выкопать бороздки глубиной 6-8 см и длиной по размеру согнутой ветки. Выбранные побеги нужно уложить в подготовленные бороздки и закрепить на земле специальными крючками-шпильками. Верхушечная часть побегов должна оставаться над поверхностью почвы.

После того, как высота сформировавшихся побегов плодов смородины красной достигнет 10-12 см, их следует округлить до верхушки. Подсыпку почвы к побегам следует производить несколько раз за сезон по мере их роста и развития. Почва над отводками и вокруг них не должна уплотняться или пересыхать. В последней декаде сентября необходимо срезать с материнского растения пришпиленные ветки и аккуратно выкопать их из почвы.Деление отводков проводят по количеству укоренившихся побегов. Мощные и хорошо развитые несушки можно высаживать на постоянное место.

Как и где правильно посадить

Чтобы правильно посадить ягодную культуру рассадой и повысить приживаемость, а также получить нормально развивающийся и высокопродуктивный куст красной смородины, необходимо правильно выбрать участок для посадки и тщательно подготовить почву на отведенном участке.Кусты красной смородины сажают наклонно так, чтобы три почки оставались над почвой и еще три были заглублены в землю.

Начинающим и недостаточно опытным садоводам рекомендуется воспользоваться пошаговой инструкцией по посадке саженцев, которая позволит добиться высоких результатов с минимальными затратами времени и сил.

Пошаговая инструкция посадки

• Для выращивания рекомендуется выбирать участки с глубоким залеганием грунтовых вод.За год до посадки в грунт следует внести стандартное количество компоста или перепревшего навоза.
• Перед посадкой саженцы следует удалить с поврежденных или сухих ветвей и корней.
• Корневую систему рекомендуется окунуть в «месиво» из глины и теплой воды.
• Необходимо подготовить яму для растения. Его стандартные размеры составляют примерно 45 х 45 см или 45 х 55 см.

• На дно посадочной ямы следует насыпать холмик из компоста или перепревшего перегноя, после чего нужно установить саженец и расправить его корневую систему.
• В процессе заполнения корневой системы грунтом следует осторожно встряхивать саженец, чтобы не допустить появления воздушных карманов у корней ягодной культуры.
• Плотность посадки ягодных культур зависит от вида и сортовых особенностей растения. Раскидистые и высокорослые сорта следует высаживать реже, чем растения с компактной формой кроны. Среднее расстояние между посаженными кустами красной смородины составляет около 1-1,5 м.
• Рекомендуется отдавать предпочтение наклонному способу посадки, который позволит в кратчайшие сроки сформировать раскидистый куст с широким основанием.

При необходимости получить кустарниковые кусты штамбового типа саженец рекомендуется высаживать без перекопки, располагая его вертикально при посадке. Разместив рассаду, необходимо произвести достаточно обильный полив, а затем обязательно замульчировать почву вокруг растений перепревшей листвой, перегноем или компостом, что защитит почву от быстрого испарения влаги.

Дальнейший уход

Смородину красную можно отнести к достаточно неприхотливым ягодным культурам, благодаря чему в нашей стране она выращивается практически повсеместно. Однако для получения хорошего и ежегодного урожая за растением необходим грамотный уход, который основан на обработке почвы, поливе, подкормках и уничтожении сорняков. Начинать работы по уходу за кустами черной смородины необходимо ранней весной. Стандартный комплекс мероприятий включает:

• обрезку, которую обязательно проводят до стадии распускания почек;
• тщательное, но неглубокое рыхление почвы вокруг кустов;
• удаление с приствольных кругов всего растительного мусора и сорняков;
• ремонт или установка новых опор направления роста ягод;
• внесение азотосодержащих удобрений из расчета 45-50 г на каждый взрослый ягодный куст;
• осуществление мульчирования почвы в приствольных кругах смесью на основе торфа и хорошо перепревшего навоза.

Как нарезать красную смородину (видео)

Смородина должна расти на любой даче. Красная смородина – один из самых известных кустарников европейской части России. С такой культурой по популярности можно сравнить или . Культура морозоустойчива и может переносить морозы до -45°С. Такие культуры можно выращивать на открытых пространствах Восточной или Западной Сибири, а также в районах Дальнего Востока. Однако красную ягоду выращивают не так часто, как черную.

Описание красной смородины

Смородина красная – высокоурожайная и скороспелая культура.Растение считается многолетним листопадным кустарником.

• Ягодные кусты меньше, чем у черной смородины, они компактнее. Форма сеянцев слегка вытянутая и сжатая по бокам;
• Молодые побеги культуры имеют желтоватый оттенок, а со временем приобретают зеленую окраску. Куст красной смородины в высоту достигает 1 – 2 м;
• Кустарники имеют много плодовых почек, из которых в будущем получится отличный урожай;
• Появление ягод в культуре происходит позже, чем у черной смородины.Именно поэтому растение устойчиво к морозам;
• Вкус ягод смородины сочный и кисловатый. Диаметр ягод 1 сантиметр, образован кистями на кустах. Цвет зависит от сорта, они могут быть:
  • Темно-красный;
  • красный;
  • Светло-красный;
  • Розовый

Культура — долгожитель. Кустарник может расти на одном месте 35 лет.

Сорта красной смородины

• Газель — среднеранний сорт.Ягоды среднего размера, кисло-сладкие на вкус;
• Версаль красный — раннеспелый сорт с высоким уровнем урожайности. Он особенно популярен в странах Балтии. Кустарники культуры низкорослые с морщинистыми листьями. Крупные ягоды имеют слегка кисловатый вкус;
• Голландская красная — неприхотливый и долгоживущий сорт смородины. Кустарники могут расти на одном месте около 30 лет. Голландская красная ягода имеет средний урожай;
• Замок Хоутона — среднеспелый и морозостойкий сорт смородины.Кусты сильно разрастаются и имеют коричневые побеги. Ягоды кисло-сладкие на вкус и крупные в диаметре;
• Красный Крест — среднеурожайный английский сорт, который был популярен в СССР. Сорт устойчив к возделыванию в условиях климата Казахстана. Раскидистые кусты с крупными ярко-красными плодами;
• Натали – высокоурожайный среднеспелый сорт смородины.

Совет! Для новичков, впервые решившихся посадить эту культуру, можно прочитать описание любого сорта и посмотреть фото, как будет выглядеть будущий урожай.

Посадка красной смородины

Когда лучше сажать красную смородину?

Подходит для весны и осени. Однако, поскольку вегетационный период смородины начинается очень рано, поэтому высаживать растения нужно осенью.

Места для посадки следует выбирать на возвышенности, а также с хорошим освещением. Растение предпочитает супесчаные и суглинистые почвы. Культура не требовательна к содержанию минеральных веществ в почве, однако, если минеральных веществ значительно не хватает, то растения могут сбросить плоды.Если вы планируете посадить смородину осенью, то делать это нужно в сентябре.

Смотрите видео! Посадка красной смородины. Весна и осень

Посадка саженцев начинается с подготовки посадочных ям. Примерно за три недели до посадки нужно выкопать яму глубиной 40 сантиметров и шириной 60 сантиметров. На дно насыпают два ведра перегноя и комплексного минерального удобрения, затем насыпают плодородный грунт и поливают.Делать эту процедуру необходимо для того, чтобы сделать землю более плотной.

Как сохранить саженцы красной смородины перед посадкой?

По прошествии трех недель, перед непосредственной посадкой, корни кустарника нужно укоротить, а растение заглубить на 8 сантиметров, чуть выше корневой шейки и заглубить. Такая посадка положительно влияет на рост прикорневых почек. Прикорневые почки служат формированию пышного куста.

Очень важно посадить куст в верхний слой почвы, а не в удобренный.В противном случае кусты начнут активно расти, что приведет к замедлению плодоношения. Посаженные кусты нужно полить водой и произвести обрезку побегов. Укоротить стебли на высоте 25 см от земли с 3-4 почками. Землю вокруг растения следует замульчировать соломой, торфом или опавшими листьями.

После посадки, когда почва начнет промерзать, кусты следует окучить перегноем, чтобы защитить корневую систему от скопившейся влаги.

Правила, которых следует придерживаться при посадке красной смородины:

• Посадку следует производить ранней осенью;
• Выкопать яму размером 40*60 сантиметров;
• Добавьте два ведра перегноя;
• Минеральные удобрения;
• Укоротить корни, оставив 30 см;
• Углубить и закопать куст;
• Обильно примите душ;
• Обрежьте стебли, оставив длину 25 см;
• Сделать мульчирование;
• Лоток.

Уход за красной смородиной

При соблюдении всех необходимых требований можно собирать достойный урожай смородины на протяжении 25 лет.

После посадки смородины уход должен включать прополку, полив, мульчирование и рыхление почвы.

Важно! Красная смородина хорошо переносит засуху, поэтому не нуждается в регулярном поливе.

Необходимо поддерживать постоянный уровень влажности почвы. Для этого достаточно редко, но обильно полить и замульчировать куст.

Удобрения, которые будут вноситься при посадке, позволят кусту не нуждаться в питательных веществах в течение двух лет. После истощения почвы потребуется повторная подкормка. Осенью следует вносить удобрения. Часто используют куриный помет или помет, разведенный в воде в соотношении 1:20 и 1:10. Дождевая и талая вода помогут удобрить почву. Подкормку на основе минеральных удобрений следует вносить весной. Достаточно 80 граммов аммиачной селитры на одно растение.

Зачем нужна обрезка красной смородины?

Для красной смородины важна обрезка, которая формирует куст, а также повышает устойчивость к болезням.Кроме того, грамотная обрезка позволяет ягодам не мельчать с каждым годом.

Кустарниковые культуры не обладают ярко выраженной побегообразовательной способностью. Букетные ветки могут плодоносить в течение 10 лет. Поэтому кустарники нуждаются в радикальной обрезке. Для формирования ягодного куста важно оставить загущение, а все ненужные побеги удалить. Оставьте несколько веток для омоложения растения.

Смотрите видео! Обрезка смородины: когда и как делать

 Если речь идет о выращивании смородины в штамбу, то нужно удалить все нулевые ветки.Все побеги, которые начинают расти, нужно прищипывать верхушку для образования большого количества плодовых побегов (кольцевых побегов). Регулярная обрезка побегов нужна только тогда, когда необходимо удалить поврежденные и толстые ветки.

Важно помнить, что если пренебречь процедурой обрезки, можно в несколько раз сократить количество будущих урожаев. К тому же велика вероятность того, что на куст нападут вредители.

Следует проводить постоянный осмотр куста и срезать побеги, которые заражены.Для профилактики рекомендуется опрыскивать куст 1% раствором бордосской жидкости. Процедуру следует проводить через 2 недели после цветения и после сбора урожая. Отличным средством борьбы с вредителями является известковое молоко с железным купоросом 4%. Обрабатывайте кусты таким раствором весной до распускания почек.

Борьба с болезнями и вредителями

Чтобы спасти растения, необходимо периодически опрыскивать кусты. Для таких целей рекомендуется использовать медный купорос.Обработку следует проводить ранней весной. Широко используется такой препарат, как Карбофос. Их нужно опрыскивать во время цветения и формирования ягод.

Болезни красной смородины:

Вредители красной смородины:

• Паутинный клещ способен поражать листву культуры и покрывать ее паутиной. В целях борьбы необходимо использовать инсектициды, например, Малатион;
• Листовая галлица – представлена ​​мелкими комарами, уничтожающими листву кустарника.Только специальные препараты эффективно борются с комарами;
• Огневка – бабочка, гусеницы которой поедают плоды смородины, а также обвиваются паутиной. Для уничтожения вредителя необходимо использовать препараты, например Актеллик и Актар, Карбофос;
• Крыжовниковая моль, тля, стеклянница, почковая моль также являются вредителями красной смородины. Для борьбы используют растворы инсектицидов.

Заключение

При соблюдении элементарных правил агротехники можно вырастить на дачном участке отличный урожай красной смородины.Не забывайте, что ягоды культуры полны витаминов и благотворно влияют на организм человека. К достоинствам следует отнести и тот момент, что культуру можно выращивать в любом регионе страны, как на Урале, в Сибири или Подмосковье.

Смотрите видео! Красная смородина — выращивание, сбор и хранение

В контакте с

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

Следуйте правильным методам обрезки — Earth-Kind® Landscaping Earth-Kind® Landscaping

Дуглас Ф. Уэльс, профессор и специалист по садоводству
Эверетт Янне, специалист по ландшафтному дизайну (умерший)

Надлежащая обрезка улучшает красоту практически любого ландшафтного дерева и кустарника, в то время как неправильная обрезка может разрушить или значительно снизить их ландшафтный потенциал. В большинстве случаев лучше не обрезать, чем сделать это неправильно. В природе растения живут годами практически без обрезки, но человек может испортить то, что создала природа. При использовании неправильных методов обрезки здоровые растения часто ослабевают или деформируются.В природе каждое растение рано или поздно тем или иным образом обрезается. Это может быть простой причиной того, что низкие ветки затеняются более высокими, что приводит к образованию воротника вокруг основания ветки, ограничивающего поток влаги и питательных веществ. В конце концов листья засыхают и отмирают, а ветка падает при сильном ветре или буре. Часто дикие животные в поисках пищи отламывают нежные новые веточки небольших растений. В долгосрочной перспективе растение, растущее естественным образом, принимает форму, которая позволяет ему наилучшим образом использовать свет в данном месте и климате.Все, что нужно сделать, чтобы оценить способность растения приспосабливаться к месту, — это отправиться в дикую местность и увидеть красоту естественно растущих растений.

Подрезка, как и любой другой навык, требует знания того, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Старая идея о том, что любой, у кого есть цепная пила или садовая пила, может стать садовым секатором, далека от истины. Ежегодно от неправильной обрезки погибает или разрушается больше деревьев, чем от вредителей. Помните, что обрезка — это удаление или сокращение определенных частей растения, которые не требуются, которые больше не эффективны или бесполезны для растения.Это делается для обеспечения дополнительной энергией для развития цветов, плодов и ветвей, которые остаются на растении. Обрезка, которая имеет несколько определений, по существу включает в себя удаление частей растения для улучшения здоровья, эффекта ландшафта или ценности растения. Как только цели определены и несколько основных принципов поняты, обрезка в первую очередь является вопросом здравого смысла.

Необходимость обрезки можно уменьшить или исключить, выбрав правильное растение для данного места. Растения, которые могут вырасти слишком большими для участка, не совсем выносливыми или с возрастом станут неприглядными, должны использоваться с умом и сведены к минимуму в ландшафтном плане.Достижения в селекции и селекции растений в питомниках обеспечивают широкий ассортимент растений, практически не требующих обрезки. Однако даже самые подходящие ландшафтные растения часто требуют некоторой обрезки. Рекомендации, представленные в этой публикации, должны быть полезны при обрезке любого растения.

Причины сокращения

• для обучения завода
• для поддержания здоровья растений
• для улучшения качества цветов, фруктов, листвы или стеблей
• для ограничения роста

Определения терминов

Широколиственные вечнозеленые растения

— вечнозеленое растение с широкими неигольчатыми листьями.

Суппорт

— относится к диаметру дерева. В садоводческой практике калибр измеряется на высоте 6 дюймов над уровнем земли до 4-дюймового размера включительно и на 12 дюймов над уровнем земли для больших размеров.

Свеча

— относится к ранневесеннему отрастанию побегов сосны до распускания хвои.

Центральный лидер

— основной ствол дерева, от которого развиваются другие ветви. В большинстве случаев это багажник.

Промежность

— угол, образованный между двумя соединительными ветвями.

Лиственные

— растения, которые в норме имеют листья только в период вегетации и теряют листья в период покоя.

Отмирание

— отмирание стеблей из-за неблагоприятных погодных условий, насекомых, болезней или других причин.

Спящий

— период года, когда растение не растет.

шпалеры

— для приучения растения на проволоке или шпалере к стене или другой опоре.

Боковой

— ответвление, отходящее от основного ствола.

Многоствольные растения

— растения с более чем одним стеблем образуют основу по сравнению с растениями только с центральным лидером.

Вечнозеленое растение с узкими листьями

— вечнозеленое растение с листьями игольчатой ​​формы.

Постоянный филиал

— ветвь, являющаяся частью основного привычка роста дерева, обычно отходящая от ствола.

Радиальное расстояние между ответвлениями

—распределение ветвей вокруг ствола дерева.

Ответвления лесов

— постоянная ветвь, отходящая от ствола и становящаяся частью основного разветвления или каркаса дерева.

Стрижка

— обрезка растений ножницами для живой изгороди, что приводит к очень формальным формам роста. Ограничьте стрижку живыми изгородями, топиариями или местами, где должен поддерживаться формальный сад.

Присоска

— сильнорослый побег, развивающийся из корневой или стеблевой ткани под землей.

Временный филиал

— ветвь, обычно отходящая от ствола, которую удаляют обрезкой после того, как были выбраны постоянные ветви.

Терминал

—концы ветвей.

Разбавление

—удаление соединительных ветвей до исходной точки или укорачивание длины ветви за счет поперечной обрезки.

Обучение

— диктовать развитие и рост растения физическими средствами, такими как обрезка.

Расстояние между ответвлениями по вертикали

—распределение ветвей вверх и вниз по стволу дерева.

Водяной росток

— сильнорослый побег, отходящий от ствола или более старых ветвей.

Ранение

— место среза или повреждения коры растения.

Перевязочный материал для ран

— специально разработанный материал, часто называемый краской для обрезки, который наносится на раны деревьев.

Планирование подхода к обрезке

Обрезка должна следовать определенному плану. Подумайте о причине или цели, прежде чем начать резку.

Выполняя подрезки в определенном порядке, общее количество надрезов значительно сокращается. Квалифицированный секатор сначала удаляет все мертвые, сломанные, больные или проблемные ветки, обрезая их в месте происхождения или обратно к сильной боковой ветви или побегу.Часто при удалении этого материала крона открывается настолько, что дальнейшая обрезка не требуется.

Следующим шагом обрезки является выполнение необходимых обучающих обрезков. Обрезая боковые ветки, дерево или кустарник приучаются приобретать желаемую форму, заполнять открытую область, вызванную ураганом или ветром, или удерживать ее в пределах, чтобы соответствовать заданной области. Чтобы правильно дрессировать растение, нужно понять его естественную привычку роста. Всегда избегайте разрушения естественной формы или привычек роста при обрезке, если только не внимательно следите за растением, поскольку через некоторое время оно пытается принять более естественную привычку роста.

Сделайте дополнительную корректирующую обрезку, чтобы устранить слабые или узкие промежности и удалить менее желательный центральный поводок там, где встречаются двойные поводки. После того, как эти разрезы будут сделаны, отойдите в сторону и посмотрите на свою работу. Нужны ли другие корректирующие обрезки? Если количество удаленной древесины является значительным, дальнейшую обрезку, возможно, придется отложить примерно на год. Удаляйте водяные побеги, если только они не нужны для заполнения отверстия или затенения большой ветки, пока не разовьются другие ветки.

Когда обрезать

Обрезку можно проводить в любое время года; однако рекомендуемое время варьируется в зависимости от растений.Вопреки распространенному мнению, обрезка в неподходящее время года не убивает растения, но постоянная неправильная обрезка приводит к повреждению или ослаблению растений. Обрезайте не тогда, когда это удобно секатору, а тогда, когда это наносит наименьший вред растению. Если следовать этому правилу, вероятность повредить растение мала. Как правило, лучшее время для обрезки большинства растений — поздняя зима или ранняя весна, до начала роста. Есть исключения из этого правила, и они будут отмечены при обсуждении конкретных групп растений.Наименее желательное время – сразу после появления новых побегов весной. Большое количество пищи, хранящейся в корнях и стеблях, используется для развития новых побегов. Эта пища должна быть заменена новой листвой, прежде чем она будет удалена; в противном случае может произойти значительное карликовость растения. Это распространенная проблема, возникающая при обрезке.

Также рекомендуется ограничить объем обрезки, проводимой в конце лета, так как у некоторых растений может стимулироваться новый рост. Этот рост может не успеть затвердеть до наступления холодов, что приведет к повреждению от холода или гибели зимой.Обрезайте растения, поврежденные ураганом или вандализмом, или растения с отмершими ветвями как можно скорее, чтобы избежать дополнительных проблем с насекомыми и болезнями, которые могут развиться.

Оборудование для обрезки

Знать и практиковать правила обрезки очень важно, но не менее важно использовать правильные инструменты. Снаряжение может быть ограничено несколькими предметами, если выбрано правильное. Выбирайте инструменты, которые справятся с задачей, сохранят острые края и которые относительно легко затачивать и с которыми легко обращаться. В этом разделе показаны некоторые из наиболее часто используемых инструментов обрезки.Хорошее оборудование, за которым должным образом ухаживают, работает лучше и служит дольше. Храните оборудование в сухом помещении, держите его острым и в рабочем состоянии. При обрезке больных растений дезинфицируйте все ножницы и пилы после каждого разреза, чтобы предотвратить распространение болезни на здоровые растения. Примером этого является обрезка бактериального ожога груши, пираканты или кизильника. Используйте спирт или отбеливатель для дезинфекции инструментов между каждым срезом при обрезке больных растений. Смешайте из расчета одна часть отбеливателя на девять частей воды. В конце дня хорошо смажьте инструмент для обрезки, чтобы он не ржавел.

Есть много видов ручных секаторов. Большинство из них предназначены для обрезки стеблей диаметром до 1/2 дюйма. Попытка срезать более крупные ветки может привести к плохому срезу и/или поломке ножниц.

Двумя распространенными типами ручных ножниц являются ножницы и наковальня. В ножницах ножничного действия тонкое острое лезвие скользит рядом с более толстым, но также острым лезвием. Они обычно стоят дороже, но делают более чистые и точные разрезы.В ножницах с наковальней заостренное лезвие режет широкое плоское лезвие.

Сучкорезы (сучкорезы) имеют длинные ручки, которыми можно управлять обеими руками (рис. 1). Даже самые дешевые могут резать материал диаметром 1/2 дюйма. Лучшие из них могут разрезать ветки диаметром 2 дюйма и более, в зависимости от породы (т. е. дуб прочнее ясеня) и состояния (т. е. мертвая древесина прочнее живой, пока не начнется гниение).

Секаторы обычно имеют резак с одним изогнутым лезвием вверху и режущим лезвием внизу, подобно паре больших сучкорезов. Резак находится на шесте и управляется путем натяжения веревки вниз. Столбы могут быть изготовлены из нескольких материалов и могут состоять либо из секций, которые подходят друг к другу, либо из этого телескопа. Деревянные столбы прочны, но тяжелы, а алюминиевые столбы легкие, но могут проводить электричество, если касаются проводов над головой. Стекловолокно или какой-либо пластиковый компаунд, вероятно, лучший материал для шеста. Столбы могут быть снабжены пилами, но пользоваться ими, как правило, очень неудобно (рис. 2).

Использование секаторов для столбов может быть опасным.Материал, срезанный сверху, может упасть на оператора (если только он не зависнет в других ответвлениях). Пользователь должен проявлять осторожность и носить средства защиты головы и глаз.

Ножницы для живой изгороди используются в основном для стрижки растений в живые изгороди или формальные формы. Наиболее распространенный тип с ручным управлением; однако, если речь идет о больших участках живой изгороди, механические ножницы могут оказаться более практичными (рис. 3). Обрезные пилы, как жесткие, так и складные, очень полезны для обрезки больших ветвей, которые слишком велики для ручных ножниц.Имеются пилы для удаления больших веток деревьев. Обрезные пилы, которые обычно режут при движении тяги, предпочтительнее столярной пилы, потому что они режут быстрее и легче. Зубья в этих пилах установлены для более широкого пропила, что позволяет выбрасывать опилки, что приводит к меньшему застреванию в свежей древесине. Лучковые пилы хороши только там, где нет препятствий на высоте фута или более над участком, который нужно распилить (Рисунок 4).

Бензиновые и электрические цепные пилы бывают разных размеров. Они лучше всего подходят для удаления деревьев и рубки дров, но их также можно использовать для обрезки живых растений.Только профессиональные лесоводы должны использовать электрические пилы для обрезки деревьев из соображений безопасности.

Другими инструментами, которые иногда необходимы, являются долото, стамески, садовые ножи и молотки. Все это пригодится при заживлении ран от урагана или других ран.

Уход за инструментами

Регулярно чистите и смазывайте инструменты, в том числе протирайте промасленной тканью лезвия и другие металлические поверхности. Держите режущие кромки острыми; обычно бывает достаточно нескольких проходов с хорошим масляным камнем.Покрасьте, покройте лаком или регулярно обрабатывайте деревянные ручки льняным маслом. Правильно используйте инструменты. Не перекручивайте и не напрягайте секаторы или сучкорезы. Держите ветку, которую необходимо обрезать, как можно глубже в челюстях и ближе к оси вращения. Не режьте провода секатором.

Раневая повязка

Много было написано о преимуществах и недостатках использования раневых повязок при больших порезах. Традиционно повязка на рану или краска для обрезки используются только на порезах диаметром более дюйма. Однако ученые обнаружили, что раневые повязки носят исключительно косметический характер и имеют мало общего с предотвращением повреждения области раны насекомыми или болезнями. На самом деле обрезка краски может замедлить процесс заживления. Как правило, повязки на рану не рекомендуются и не требуются, за одним исключением. На дубах в районах Техаса, где распространена болезнь дубового увядания, следует использовать повязку на рану, чтобы предотвратить распространение болезни короедом через обрезанную поверхность дерева.

Правильное выполнение обрезки

Чтобы ускорить заживление ран, делайте все разрезы чистыми и гладкими. Для этого требуется хороший, острый инструмент для обрезки.Не оставляйте пеньки, так как они обычно находятся там, где происходит отмирание. Избегайте разрывов коры при удалении крупных ветвей. Ниже приведены некоторые особенности методов обрезки.

Большинство древесных растений можно разделить на две категории в зависимости от расположения почек на ветках и ветвях. В общем, расположение бутонов определяет типичный рост растений. Почки могут иметь очередное или супротивное расположение на веточках. Растение с чередующимися почками обычно имеет округлую, пирамидальную, перевернутую пирамидальную или столбчатую форму. Растения с супротивными бутонами редко принимают иную форму, кроме округлой формы дерева или кустарника с округлой кроной. Положение последней пары почек всегда определяет направление, в котором будет расти новый побег. Почки на вершине веточки, вероятно, будут расти вверх под углом и в ту сторону, на которую она направлена. В большинстве случаев рекомендуется обрезать каждый стебель до почки или ветви. Отобранные бутоны, направленные наружу растения, более желательны, чем бутоны, направленные внутрь.Если обрезать внешнюю почку, новые побеги не будут расти сквозь внутреннюю часть растения или крест-накрест.

При обрезке до пересекающейся (боковой) ветви выберите ветвь, которая образует с удаляемой ветвью угол не более 45 градусов (Рисунок 5). Кроме того, ветка, которую вы обрезаете, должна иметь диаметр не менее половины диаметра удаляемой ветки. Делайте косые срезы при удалении конечностей, растущих вверх; это предотвращает скопление воды в порезе и ускоряет заживление.

Чтобы «открыть» деревянистое растение, обрежьте часть побега в центре и обрежьте концы до почек, которые направлены наружу. При укорачивании ветки или ветки отрежьте ее до боковой ветки и сделайте надрез на 1/2 дюйма выше почки. Если срез находится слишком близко к почке, почка обычно погибает. Если срез находится слишком далеко от почки, древесина над почкой обычно отмирает, вызывая мертвые кончики на концах ветвей. Когда делается обрезка, почка или почки, ближайшие к срезу, обычно дают новую точку роста.Когда вершину удаляют, ближайшие боковые почки вырастают намного больше, чем обычно, и почка, ближайшая к обрезке, становится новой вершиной. Если требуется больше боковых ветвей, удалите кончики всех ветвей. Сила и энергия нового побега часто прямо пропорциональны степени обрезки стебля, поскольку корни не редуцированы. Например, если лиственный кустарник обрезать на 1 фут от земли, новый рост будет сильным с небольшим количеством цветов в первый год.Однако, если удалить только верхушки старого прироста, большая часть предыдущих ветвей останется на месте, а новый прирост будет короче и менее энергичным. Цветов будет больше, хотя и меньше. Таким образом, если требуется большее количество мелких цветов и фруктов, слегка подрежьте. Если в последующие годы требуется меньше, но высокого качества цветов или плодов, произведите обильную обрезку.

Толстые, тяжелые ветки

По словам доктора Алекса Шиго, бывшего специалиста по патологии растений Лесной службы Министерства сельского хозяйства США, толстые и тяжелые ветки следует удалять вровень с воротником у основания ветки, а не вровень со стволом (рис. 6).Воротник представляет собой участок ткани, содержащий химически защитную зону. При естественном гниении мертвой ветки, когда гниение, продвигающееся вниз, встречается с внутренней защищенной зоной, с участком очень прочной древесины встречается участок очень слабой древесины. Затем ветка отпадает в этом месте, оставляя небольшую зону гниющей древесины внутри воротника. Распад замурован в ошейник. Это естественный процесс линьки, когда все идет по плану природы. При снятии ошейника снимается защитная зона, вызывая серьезное ранение туловища. Тогда дереворазрушающие грибы могут легко заразить ствол. Если обрезанная ветвь живая, удаление воротника у основания все равно нанесет травму.

При обрезке веток диаметром более 1 1/2 дюйма используйте разрез на три части. Первый шаг — сделать подрез в нижней части ветки на расстоянии от 6 до 12 дюймов от ствола и примерно на одной трети длины ветки. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 3 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. Полученный пень затем можно обрезать до воротника ветки.Если существует опасность того, что ветка повредит другие конечности или предметы на земле, ее следует надлежащим образом связать веревкой и закрепить, а затем осторожно опустить на землю.

Топинг против разбавления

Слишком часто деревья обрезают («лишают рогов»), чтобы уменьшить их размер или омолодить рост. В любом случае топпинг не рекомендуется; на самом деле, некоторые называют это «техасской резней бензопилой». Топпинг — это процесс, при котором дерево обрезается до нескольких крупных ветвей. Через 2–3 месяца отрастание на дереве с верхушкой становится сильным, кустистым и прямостоящим.Топпинг серьезно влияет на структуру и внешний вид дерева. Слабо прикрепленный отросток может обломаться во время сильного ветра или ливня. Топпинг также может сократить срок жизни дерева, сделав его восприимчивым к нападению насекомых и болезней.

Прореживание — лучший способ уменьшить размер дерева или омолодить рост. В отличие от прищипывания, при прореживании удаляются нежелательные ветки, обрезая их до исходной точки. Прореживание соответствует естественной привычке ветвления дерева и приводит к более открытому дереву, подчеркивая внутреннюю структуру ветвей.Прореживание также укрепляет дерево, вызывая увеличение диаметра оставшихся ветвей.

Обучение молодых деревьев

Молодые деревья можно тренировать с помощью методов обрезки, которые помогут укрепить здоровье растений и продлить их жизнь.

Первая обрезка после покупки деревьев и кустарников заключается в удалении сломанных, перекрещивающихся и пораженных вредителями ветвей. Согласно последним исследованиям, традиционная рекомендация обрезать до одной трети верхнего прироста при пересадке для компенсации потери корней больше не действует.Чрезмерная обрезка при пересадке уменьшает площадь листьев, что снижает количество вырабатываемой растениями энергии, необходимой для создания здоровой корневой системы. При пересадке древесных растений единственной необходимой обрезкой является удаление сломанных или поврежденных ветвей.

Центральный лидер дерева не должен быть обрезан, если он не нужен, как в случае с некоторыми естественно низковетвистыми деревьями или там, где желательны многоствольные растения. Деревья с центральным лидером, такие как техасский красный дуб, эвкалипт или магнолия, могут нуждаться в небольшой обрезке или вообще не нуждаться в обрезке, за исключением удаления ветвей, конкурирующих с центральным лидером.Эти конкурирующие ветви должны быть укорочены. Некоторая обрезка может быть необходима для поддержания желаемой формы и укорачивания сильнорослых побегов.

Высота самой нижней ветки может варьироваться от нескольких дюймов над землей для экранирования или ветрозащиты до более 7 футов над землей возле улицы или патио. Удаление нижних конечностей обычно проводится в течение нескольких лет, начиная с питомника и продолжая в течение нескольких лет после пересадки, пока не будет достигнута желаемая высота.

Концепция обучения дерева под названием «мусорный ствол» относится к постепенному поднятию самых нижних ветвей дерева.Нижние ветки на основном стволе помогают быстрее создать более толстый ствол. Распространенной ошибкой при обрезке молодых деревьев является удаление с них мелких веток, оставляющих только пучок листьев на верхушке дерева. Такая тренировка неправильная и формирует слабый туловище типа «глюк-хлыст». Удалите нижние конечности, когда они достигнут 1 дюйма в диаметре. Это предотвращает необратимое рубцевание туловища, вызванное удалением более крупных конечностей.

Еще одна важная концепция при обучении деревьев — легкие и тяжелые рубки. Это относится к длине удаляемой ветки и желаемой реакции роста этой ветки.Если на молодой, энергично растущей ветке слегка обрезать конечный конец (менее 6 дюймов), то индуцируется боковое ветвление вверх и вниз по ветке. Наоборот, если эту ветвь сильно обрезать (от 6 дюймов до нескольких футов), одна или две почки, расположенные непосредственно под срезом, будут расти очень быстро. Важность этой концепции обрезки заключается в развитии кустистых деревьев правильной формы за счет легкой обрезки и часто желаемого бодрящего эффекта сильных обрезков.

Для большей прочности ветки, выбранные для постоянных лесов, должны иметь широкий угол прикрепления к стволу. Углы ветвей менее 30 градусов от основного ствола приводят к очень высокому проценту поломок, в то время как углы от 60 до 70 градусов имеют очень низкий процент поломок.

Вертикальное расстояние между ветвями и радиальное распределение ветвей имеют важное значение (рис. 7). Если этого не сделали в питомнике, начните с пересадки.

Основные ветви тенистых деревьев должны располагаться по вертикали на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга, а предпочтительно от 20 до 24 дюймов.Близко расположенные леса имеют меньше боковых ветвей, что приводит к длинным и тонким ветвям с плохой структурной прочностью.

Радиальное распределение ветвей должно позволять пяти-семи лесам заполнить окружность пространства вокруг ствола. Радиальное расстояние предотвращает затенение одной конечности другой, что, в свою очередь, снижает конкуренцию за свет и питательные вещества. Удаляйте или обрезайте побеги, расположенные слишком низко, слишком близко или слишком сильнорослые по отношению к лидеру и выбранным опорным ветвям.

Обрезка взрослых деревьев

Домашний садовник должен ограничить обрезку взрослых деревьев более мелкими ветвями, до которых можно дотянуться с земли.Оставьте обрезку больших ветвей и работу над землей профессиональным арбористам, которые являются опытными альпинистами и имеют надлежащее оборудование и страховку. Деревья обычно требуют меньшей обрезки, чем другие декоративные растения в ландшафте, но иногда могут нуждаться в корректирующей обрезке для поддержания здоровья и силы. Взрослые деревья обычно обрезают только в целях санитарии, безопасности или для ограничения размера. Деревья лучше всего обрезать в период покоя. Это особенно актуально для дубов, чтобы помочь предотвратить распространение дубового увядания.

Опытный специалист по деревьям зимой легко отличит живую древесину от сухостойной. Зимняя обрезка часто предпочтительнее, потому что легко визуализировать формирование, когда листва отсутствует. Такая работа также может быть выполнена с меньшими затратами зимой, поскольку требуется меньше мер предосторожности, чтобы избежать повреждения сада и клумбы, а уборка упрощается.

Восстановление поврежденного дерева

Повреждения деревьев, которые обнажают древесину или уничтожают кору, могут позволить насекомым или болезнетворным организмам проникнуть в дерево. Правильная обработка защищает дерево и способствует более быстрому заживлению. Немногие деревья достигают зрелости, не получив одну или несколько ран из различных источников. Тем не менее, деревья выжили на протяжении столетий и стали самыми старыми живыми существами на земле, несмотря на ранения. Некоторые недавние работы включали рассечение деревьев, чтобы понять, как они отделяют и закрывают травму. Деревья не лечат в прямом смысле этого слова. Поврежденная ткань дерева никогда не восстанавливается и не возвращается в прежнее состояние, как порез на руке человека.Деревья реагируют, закрывая рану и отделяя или изолируя поврежденную ткань от окружающей ткани. Во время компартментализации содержимое поврежденных клеток просачивается на неповрежденную поверхность, где оно окисляется и образует барьер для предотвращения дальнейшего инфицирования. Затем изменяется самая недавно отложенная древесина, а также ткань вокруг повреждения. Это сопровождается обесцвечиванием, степень которого зависит от породы дерева, силы, вида раны, места ранения и времени ранения. Следующей весной закладываются новые кольца роста, и новая ткань начинает расти поверх поврежденной ткани. Со временем новая ткань закрывает рану.

Домовладельцы могут помочь растению распределить ущерб быстрее, чем это происходит в природе. Если кора раздавлена ​​или содрана со ствола, удалите поврежденную кору, сформируйте рану. Срежьте всю поврежденную кору и удалите отдельные обрезки из области раны. Для быстрого заживления придайте краю раны форму вытянутого эллипса, насколько это возможно.Если такую ​​форму получить невозможно, придайте форму верхней и нижней части раны так, чтобы они сходились в одну точку, даже если рана должна быть немного увеличена. Удалите всю расколотую древесину и сгладьте поверхность открытого участка долотом.

Некоторые настоящие травмы приводят к образованию полостей или дупел внутри основного ствола или большой ветки дерева. В течение многих лет садовники пытались заполнить эти полости кирпичом, бетоном и другими материалами, чтобы защитить их от дождя, насекомых и болезней. Вооружившись знаниями о способности растения заживлять любую рану, не рекомендуется заделывать дупла дерева. Если вода не стекает легко из полости, многие арбористы рекомендуют обрезать отверстие полости, чтобы вода могла стекать. Если это невозможно, в нижней части полости можно просверлить дренажное отверстие, чтобы вода могла свободно стекать. Помимо этих действий, рекомендуется просто содержать полость в чистоте от мусора и листьев.

В течение года или более после удара молнии в дерево часто бывает трудно определить степень повреждения, поскольку большая часть повреждений может быть внутренней.Деревья, которые кажутся сильно поврежденными, могут выжить, в то время как другие, по-видимому, лишь слегка поврежденные, могут погибнуть. Если дерево можно спасти, удалите все сломанные части и поврежденные ветки; затем сгладьте и покрасьте открытую древесину.

В деревьях, поврежденных ураганом, удалите все сломанные ветки и измените форму дерева настолько хорошо, насколько это возможно в данное время. Старайтесь поощрять развитие новых ветвей в районах со сломанными ветвями. Сломанные туловища, расколотые промежности или треснувшие конечности часто можно исправить, вернув поврежденную часть в исходное положение и удерживая ее там постоянно.Проконсультируйтесь с профессиональными лесоводами для установки винтовых стержней или тросов на деревьях, где это необходимо.

Обрезка кустов

Лиственные и цветочные кустарники

Рекомендации по обрезке большинства лиственных кустарников состоят из прореживания, постепенного возобновления и омолаживающей обрезки. При прореживании ветку или ветку отрезают в месте ее возникновения либо от родительского ствола, либо от уровня земли (рис. 8).

Этот метод обрезки приводит к более открытому растению; это не стимулирует чрезмерный новый рост, но оставляет место для роста боковых ветвей.Значительный рост может быть отрезан без изменения естественного внешнего вида или привычки роста растения. Растения можно поддерживать на заданной высоте и ширине в течение многих лет путем прореживания. Этот метод лучше всего использовать ручные секаторы, сучкорезы или пилу, но не ножницы для живой изгороди. Сначала прореживайте самые старые и высокие стебли.

При постепенной омолаживающей обрезке ежегодно удаляют несколько самых старых и высоких ветвей на уровне земли или немного выше уровня земли (рис. 8). Некоторое прореживание может потребоваться для укорачивания длинных ветвей или сохранения симметричной формы.

Чтобы омолодить старый разросшийся куст, удалите одну треть самых старых и высоких ветвей на уровне земли или немного выше уровня земли, прежде чем начнется новый рост.

Общая процедура обрезки, показанная для креп-мирта (рис. 9), применима ко многим крупным кустарникам и небольшим породам деревьев.

Если кустарник выращивают ради цветов, подрезайте время обрезки, чтобы свести к минимуму прерывание цветения. Кустарники, цветущие весной, зацветают на побегах прошлого сезона, и их следует обрезать вскоре после цветения. Это обеспечивает активный рост в летнее время и приводит к большому количеству цветочных бутонов в следующем году.

Некоторые кустарники, которые цветут после весны, обычно цветут из почек, которые формируются на побегах, отрастающих той же весной. Эти кусты следует обрезать в конце зимы, чтобы стимулировать активный рост побегов весной.

Обрезка узколистных вечнозеленых растений

Поскольку вечнозеленые растения с узкими листьями дают новые побеги весной и осенью и почти не растут летом, обрезайте их в первую или вторую неделю апреля в более теплых районах Техаса и в первую или вторую неделю мая или июня в более прохладных районах. Единственным исключением из этого правила являются сосны, которые следует обрезать до того, как весной разовьется рост свечей.

Обрезайте вечнозеленые растения в соответствии с особенностями их роста. Позвольте этим растениям принять свою естественную форму. Обрезка — это срезание ветвей таким образом, чтобы получить более желаемое растение за счет компактного контролируемого роста. Это требует обрезки отдельных стеблей, а не стрижки. Стрижка не только разрушает естественную привычку роста, но и препятствует проникновению света в центр растения, что приводит к опаданию листвы.

Для различных видов узколистных вечнозеленых растений необходимо соблюдать определенные правила. Начинайте обрезку, когда вечнозеленые растения еще маленькие, обычно в первый год после их появления в питомнике. Тогда, если их каждый год понемногу обрезать, сильная обрезка не потребуется. Удаляйте мертвые ветки всякий раз, когда они появляются. Новая листва с окружающих ветвей заполнит эти пробелы. У раскидистых форм можжевельника следует ежегодно обрезать кончики побегов. Это держит растения под контролем и вызывает привычку компактного роста.Примером сильнорослого раскидистого вечнозеленого растения является можжевельник Пфитцера. Это растение обычно вырастает на 12-18 дюймов и более каждый год. Чтобы сохранить естественную форму этого растения, необходимо обрезать его до точек роста. Также может потребоваться обрезка прошлогодней древесины, чтобы сохранить размер и форму растения.

Для узколистных прямостоячих вечнозеленых растений, таких как сосны или можжевельники, требуется небольшая обрезка. При обрезке любого узколистного вечнозеленого растения не срезайте голую древесину за листвой на кончиках.Поскольку на более старых ветках образуется мало адвентивных почек, растения могут быть повреждены без возможности восстановления. Не срезайте центральный лидер этих растений, кроме как для удаления нескольких лидеров. Это может произойти, когда растения молодые. Удалите все стебли, кроме одного, оставив самый прямой и крепкий. Когда сосны молодые и активно растут, верхняя точка роста может опережать остальную часть растения, в результате чего между основной частью растения и растущей верхушкой образуется открытое пространство. Чтобы поощрить растение ветвиться и быть более компактным, срежьте верхушку до спящей почки, расположенной рядом с основным телом растения.Если эту обрезку провести, когда растения молодые, это мало повлияет на внешний вид растений. Лучше выбрать компактную или карликовую форму узколистного вечнозеленого растения, чем делать большую обрезку. У многих узколистных вечнозеленых растений осенью большая часть внутренней листвы становится коричневой, что является естественным процессом обрезки. Степень потемнения может значительно варьироваться от сезона к сезону. Это естественное опадение старых листьев, сравнимое с опадением листьев лиственных растений.Это происходит в основном на кипарисах и некоторых соснах. Продолжительные периоды жаркой и сухой погоды также способствуют опадению листьев узколистных вечнозеленых растений.

Обрезка широколиственных вечнозеленых растений

Широколиственные вечнозеленые растения, такие как гардении, камелии, азалии, пираканты, падубы и фотении, требуют минимальной обрезки. Слегка тонкие широколиственные вечнозеленые растения, выращиваемые из-за их эффектных плодов, таких как пираканта и падуб, в период покоя, если это необходимо для формирования. Удалите старые или слабые стебли.Эта группа может прожить несколько лет без обрезки, за исключением небольшой косметической обрезки, чтобы сохранить их опрятность. Если с этих растений удалить слишком много древесины в любое время, летом или зимой, количество плодов в следующем сезоне уменьшится. Когда эти растения становятся старыми и деформированными, обрежьте их на 6-8 дюймов от земли до начала весеннего роста. Однако не обрезайте их слишком рано, потому что всплеск роста может заморозить и отбросить их назад. Обрезайте только после того, как минует опасность последних смертельных заморозков.Такая обрезка стимулирует рост новых побегов от основания растения. Многие садоводы предпочитают удалять только около одной трети ветвей за один раз и сохранять общую форму растения. Этот метод тоже можно использовать. В долгосрочной перспективе, вероятно, лучшее, что можно сделать с разросшимися широколиственными вечнозелеными растениями, — это, возможно, удалить и заменить их.

Подрезка живых изгородей

Живая изгородь представляет собой ряд растений, которые сливаются в сплошную линейную массу. Они веками служили садовникам в качестве ширмы, забора, стены и окантовки.

Хорошая живая изгородь не случайна. Это нужно тренировать с самого начала. Создание лиственной живой изгороди начинается с выбора посадочного материала. Выбирайте молодые деревья или кустарники высотой от 1 до 2 футов, желательно с несколькими стволами. При посадке обрежьте растения до 6 или 8 дюймов; это вызывает низкое ветвление. В конце первого сезона или до распускания почек в следующем сезоне обрежьте половину нового прироста. На следующий год снова обрежьте половину.

На третьем курсе начинаем формировать.Обрежьте до желаемой формы, прежде чем изгородь вырастет до желаемого размера. Никогда не позволяйте растениям вырасти необрезанными до конечной высоты перед стрижкой; к тому времени уже слишком поздно, чтобы получить максимальное ветвление у основания. Не допускайте затенения нижних ветвей. После того, как изгородь достигнет желаемых размеров, аккуратно обрежьте ее, чтобы сохранить изгородь в выбранных границах.

Вечнозеленый посадочный материал для живой изгороди не обязательно должен быть таким же маленьким, как лиственный материал, и его не следует обрезать при посадке.Слегка подстригите через год или два. Начните формировать, когда отдельные растения сливаются в непрерывную живую изгородь. Не обрезайте слишком сильно, потому что многие игольчатые вечнозеленые растения не могут легко дать новый рост из старой древесины.

Изгороди часто имеют плоскую вершину и вертикальные стороны; однако эта неестественная форма редко бывает успешной. Что касается растения, то наилучшей формой является естественная форма с округлой или слегка заостренной вершиной и боковыми сторонами, скошенными к широкому основанию (рис. 10).

После того, как растения были первоначально обрезаны для включения низкого ветвления, поддерживайте обрезку, обрезая верхнюю часть уже, чем нижнюю, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев растения (Рисунок 11).

Часто возникают такие вопросы: Как часто нужно подстригать живую изгородь? Когда я должен обрезать? Ответы в некоторой степени зависят от того, насколько формальным является желаемый внешний вид. В общем, подстригайте до того, как рост превысит 1 фут. Живые изгороди из медленно растущих растений, таких как самшит, необходимо обрезать раньше. Чрезмерный необрезанный рост убьет нижние листья, а также деформирует изгородь. Частота обрезки зависит от вида кустарника, времени года и желаемой опрятности.

Что можно сделать с большой, разросшейся, бесформенной и голой изгородью? Если это лиственные, ответ довольно прост. Весной до появления листьев обрежьте на 1 фут ниже желаемой высоты. Затем тщательно обрежьте в течение следующих нескольких лет, чтобы придать ему желаемую форму и полноту. Иногда растения для живой изгороди могли слишком сильно увянуть после такой обработки, что приводило к необходимости их замены.

Омолаживать живые изгороди из узколистных вечнозеленых растений сложнее. Как правило, эти вечнозеленые растения не выдерживают описанной выше сильной обрезки. Исключения составляют туя и тис. Другие узколистные вечнозеленые живые изгороди, возможно, придется заменить.

Омоложение живой изгороди из широколиственных вечнозеленых растений возможно путем обрезки живой изгороди с половины до одной трети высоты живой изгороди непосредственно перед началом весеннего роста. По ходу вегетационного периода можно проводить легкую последующую обрезку, чтобы обеспечить форму и густоту живой изгороди.

Инструменты

Какие инструменты следует использовать для обрезки живых изгородей? Традиционная пара ножниц для живой изгороди по-прежнему остается лучшим универсальным инструментом. Он режет намного лучше и ближе, чем электрические триммеры, которые часто ломают и рвут ветки.Ручные ножницы можно использовать на любом типе живой изгороди, в то время как электрические триммеры плохо справляются с крупнолистными и жесткими ветвями и иногда заклинивают на толстых ветвях. Ручные ножницы также работают тише, безопаснее и с меньшей вероятностью могут повредить живую изгородь или причинить вред оператору.

Ручные секаторы полезны для удаления нескольких случайных веток и необходимы, если желателен неформальный вид. Крупные отдельные ветки можно удалить сучкорезом или секатором.

Обрезка лозы, почвопокровные растения

Тип и степень обрезки варьируются в зависимости от использования виноградной лозы.Лозы, оставленные без обрезки в течение многих лет, обычно становятся непривлекательными. В них могут обитать осы и грызуны, отмирать листва и ветки, и они теряют свою ландшафтную эффективность. Лозы обычно покрывают беседку или стену. Используемые таким образом, они легко обрезаются, чтобы придать чистый, ухоженный вид для демонстрации листвы, цветов или фруктов. Некоторые лозы, такие как жимолость и виноград, растут настолько быстро и густо, что может потребоваться значительная обрезка, в то время как другие виды не нуждаются в обрезке. Обрезайте большинство лоз в Техасе в период покоя с февраля по май.Обрежьте мертвые, больные или поврежденные лозы до здоровой древесины. Обрежьте мешающие и пересекающиеся ветви одревесневших лиан, таких как трубчатые лианы или глицинии, ниже точки пересечения или в месте соединения с основным стеблем. Обрежьте верхнюю треть разросшихся или вытянутых стеблей. Обрежьте старые зрелые стебли, которые теряют силу на одну треть или более.

Каждый год обрезайте стебли трубчатых лиан и глициний, чтобы стимулировать рост новых побегов и цветение. Обрежьте верхнюю часть растения, чтобы вытеснить новые ветки.Уделите особое внимание глицинии, потому что существует значительная путаница в отношении обрезки и цветения. Сильная обрезка глицинии в период покоя способствует бурному вегетативному росту следующей весной. Вместо этого в июле обрежьте длинные беспорядочные побеги, оставив ветки, необходимые для лазания. Это с большей вероятностью вызовет цветение, чем что-либо еще. Обрежьте побеги на одну треть или половину их длины, что приводит к образованию коротких шпор, на которых рождаются соцветия следующего сезона.Глицинии обильно цветут, если их посадить в хорошо дренированную почву и на яркое солнце, хорошо полить в первый вегетационный период и обрезать летом.

Шпальниковые растения обучаются узорам на плоской поверхности, такой как забор или стена. При надлежащем уходе из растений можно вырастить практически любое желаемое растение. Если вы не готовы поддерживать такое обучение на неопределенный срок, лучше не развивать такое растение. Обычно проще начать с обученного растения, купленного в питомнике. Если дрессированное растение недоступно, используйте однолетнее растение.Большинство шпалер требуют обрезки в течение всего вегетационного периода, чтобы сохранить желаемую форму. В большинстве случаев лучше иметь какую-либо направляющую или провод на стене, чтобы стимулировать движение растения в этом направлении.

Обрезка почвопокровных растений необходима только для удаления нездоровой ткани или для ускорения распространения. Сильнорослые почвопокровные растения включают жимолость, зимнюю лиану, азиатский жасмин, барвинок малый , барвинок большой и английский плющ. Эти почвопокровные растения можно косить роторной газонокосилкой или обрезать до 4-6 дюймов в высоту каждые несколько лет, чтобы они оставались сильными, аккуратными и ухоженными.Лучшее время для этого – ранняя весна, после того, как минует угроза заморозков, но до начала нового роста.

Обрезка роз

Растения роз нуждаются в обрезке, чтобы привести их в порядок; контрольный размер; и улучшить их энергию, привычки роста и цветения. Способы обрезки варьируются в зависимости от сорта розы. В Южном и Центральном Техасе розы обычно обрезают сильнее, чем в Северном Техасе. Это связано с более длительным вегетационным периодом, что приводит к более крупным кустам. Чтобы держать их в пределах, весенняя обрезка обычно более радикальна. Обрезайте примерно за 3-4 недели до средней даты последних смертельных заморозков в вашем районе. У роз очень низкая потребность в охлаждении, чтобы выйти из состояния покоя. Несколько недель холодной погоды в декабре удовлетворяют этому требованию, и новый рост начинается с первым теплым периодом в январе или феврале. Если обрезку провести слишком рано, новый рост начинается у основания растения. Внезапное похолодание в конце февраля или начале марта может сильно повредить или даже убить растение. Если обрезка отложена, новые побеги все еще будут находиться на верхушках необрезанных побегов, и при поздних заморозках будут повреждены только верхние части куста.Исключением из этого правила являются плетистые розы, которые необходимо обрезать после цветения ранней весной.

Пожалуй, ни один другой аспект выращивания роз не вызывал столько вопросов, сколько вопрос о том, когда и как обрезать розы. Соблюдая несколько простых правил, вы сможете улучшить их внешний вид и силу, а также контролировать качество и количество цветов. Обрезка роз восходит к девятнадцатому веку, когда производители роз начали сильно обрезать свои растения, чтобы получить более крупные цветы для шоу.К сожалению, долговечность растений имела для этих экспонентов второстепенное значение. Вот некоторые основные приемы правильной обрезки роз во всех садах, независимо от их типа: 1) удаляйте все побеги, поврежденные насекомыми, болезнями или бурей; 2) убрать одну из двух тростей, которые могут тереться друг о друга; или 3) удалить трости, которые тонкие или меньше в диаметре, чем размер карандаша. После обрезки, в соответствии с этими общими рекомендациями, обрежьте чайно-гибридные, флорабунды и грандифлоры до 12 дюймов для крупных цветов и от 18 до 24 дюймов для многих цветов меньшего размера.

Плетистые розы, как правило, обрезают для возобновления силы роста растений путем удаления старых побегов, поскольку самые продуктивные и лучшие цветы на вьющихся розах образуются на побегах, выросших из нижней части растения в предыдущем году. Эти более новые побеги дают более желательный рост и цветы. Поскольку побеги могут стать довольно длинными, их необходимо обрезать, чтобы они оставались в нужном месте.

Старомодные или старинные розы требуют гораздо меньше обрезки, чем современные розы.Оставленные необрезанными розы старой моды естественным образом приобретут округлую форму куста. Обрезка этих роз должна ограничиваться определенной формой растения, удалением поврежденных ветвей и разумной обрезкой, чтобы стимулировать рост.

Для всех роз срезание цветков считается формой обрезки. Собирая цветы розы, всегда оставляйте как минимум два набора листьев на ветке, с которой вы срезаете цветок, чтобы обеспечить силу растения. При удалении увядших цветков срезайте только до первого пятилистного листа.Делая срезы на концах ветвей, срезайте под углом 45 градусов над наружной почкой на полдюйма выше почки с самой нижней точкой на стороне, противоположной почке, но не ниже самой почки. При удалении ветвей никогда не оставляйте пеньки, так как они отмирают и впоследствии могут вызвать проблемы с растением. Всегда удаляйте ветки, обрезая боковую ветвь или почку, или обратно к основанию куста розы.

Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования делаются с пониманием того, что не предполагается дискриминация и не подразумевается одобрение Техасской службой распространения сельскохозяйственных знаний.

Образовательные программы Texas AgriLife Extension Service открыты для всех людей, независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация Пересмотрено в ноябре 2008 г.

Обрезка и обрезка деревьев в Бристоу, Хеймаркет и Манассас, Вирджиния

Качественная обрезка деревьев и обрезка деревьев в Бристоу, Хеймаркет и близлежащих районах Вирджинии.

Регулярная обрезка поддерживает ваши деревья в хорошем состоянии, а ежегодная обрезка необходима для их общего здоровья и благополучия.

Здоровое дерево требует регулярной обрезки и ежегодной обрезки, чтобы оставаться в хорошем состоянии. Регулярная обрезка позволяет придать деревьям правильную форму, чтобы они не росли неправильно или слишком близко к зданиям, в то время как обрезка удаляет все мертвые или умирающие ветви с дерева, чтобы способствовать общему здоровью и благополучию.

В Patriot Lawn and Landscape мы предлагаем качественные услуги по обрезке и обрезке деревьев домам и предприятиям в северных районах Вирджинии, таких как Хеймаркет, Манассас, Бристоу и близлежащих населенных пунктах.

Разница между обрезкой деревьев и обрезкой деревьев

В нашей компании мы знаем о важности различия между обрезкой деревьев и обрезкой деревьев , поскольку обе услуги одинаково важны и дают разные преимущества как для маленьких, так и для больших деревьев.

Обрезка деревьев должна производиться, как правило, один раз в год для удаления мертвых, отмирающих или больных ветвей.Эти ветки ослабляют дерево и имеют больше шансов сломаться и упасть на землю. Это создает угрозу безопасности вашего имущества, так как ветка может упасть на здание, машину или кого-то. Мы предлагаем зимнюю обрезку, летнюю обрезку, а также правильную обрезку цветущих и фруктовых деревьев для увеличения производства цветов и плодов.

Обрезку деревьев следует производить чаще, чем обрезку, но частота зависит от дерева и его исходного состояния. Регулярный график обрезки позволяет нашим лицензированным специалистам по обрезке деревьев регулярно проверять состояние ваших деревьев, что дает нам возможность выявлять ранние признаки болезней деревьев или насекомых. Если мы выявим эти проблемы, мы предложим план лечения, чтобы спасти дерево до того, как болезнь или насекомые настигнут его. Обрезка также позволяет нам поддерживать форму дерева и выглядеть так, будто о нем заботятся на регулярной основе, что способствует вашей общей привлекательности .

Мы обучены обрезке как маленьких, так и больших деревьев, так как и те, и другие требуют специальных методов обрезки. Молодое дерево нужно будет обрезать, чтобы тренировать его по мере роста, в то время как более крупное дерево может быть более опасным для обрезки без надлежащего оборудования. У нас есть все необходимое оборудование для правильной обрезки всех деревьев на вашем участке.

Все члены наших бригад по обрезке деревьев имеют лицензии и застрахованы для вашего спокойствия.

Вам нужны услуги по обрезке и обрезке деревьев на вашем жилом или коммерческом участке? Позвоните нам!

Профессионалы Patriot Lawn and Landscape предоставляют профессиональные услуги по обрезке деревьев и обрезке деревьев для жилых и коммерческих объектов в северных районах Вирджинии, таких как Манассас, Бристоу, Хеймаркет и прилегающие районы.Если ваши деревья нуждаются в обрезке или обрезке, мы готовы помочь! Позвоните нам сегодня по телефону (703) 244-7798 или заполните нашу онлайн-форму, чтобы связаться с нашим офисом, чтобы мы могли рассчитать стоимость наших услуг.

Когда и как обрезать растения

Одним из основных факторов, способствующих поддержанию здорового и красивого ландшафта, является обрезка. Процесс обрезки растений может быть физически сложным, но именно умственная подготовка и планирование являются ключом к успеху в этом важном навыке.Следующая информация предназначена для того, чтобы помочь вам спланировать и подготовиться к уходу за деревьями и кустарниками, а также к их обслуживанию, чтобы они могли долгие годы служить вам и оставаться красивыми. Начнем с основ:

Что такое обрезка?
Обрезка – это практика выборочного удаления частей растения (ветвей, бутонов, увядших цветков и т. д.) для обработки растения в садоводческих и ландшафтных целях.

Зачем обрезать растения?
Важнее, чем знать, когда и как обрезать, важно знать, почему и чего вы пытаетесь достичь.Есть много причин для обрезки, включая, но не ограничиваясь:

1. Поддержание здоровья растений
   1. Всегда вырезайте мертвую, отмирающую, больную или поврежденную древесину.
   2. Удалите пересекающиеся или трущиеся ветви.
   3. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха внутри рамы растений.
   4. Удаление нежелательных побегов. Обходной секатор
   5.  
2. Контрольный размер
3. Акцентирование декоративных элементов (цветы, фрукты и т. д.)
4. Поддержание желаемой формы.

Когда обрезать?
Несвоевременная обрезка растений может привести к нежелательным последствиям. Правильное время для обрезки будет зависеть от типа растения, желаемого результата и степени необходимой обрезки. Обрезку для удаления поврежденных, отмерших или больных частей можно проводить в любое время года.

Большинство деревьев и кустарников, особенно те, которые цветут на новых побегах текущего сезона, следует обрезать в конце зимы или ранней весной до начала нового роста.(Март Апрель).

Растения, которые цветут на древесине прошлого сезона, такие как декоративные фруктовые деревья, рододендроны и сирень, должны быть обрезаны сразу после цветения, чтобы максимизировать цветение в следующем году.

На приведенной ниже диаграмме показаны основные временные рамки, когда следует проводить обрезку. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, поговорите с одним из наших торговых партнеров. Мы всегда здесь, чтобы помочь!

февраль-апрель
Летнецветущие кустарники (обрезка растений до распускания почек весной), такие как бабочка кустовая, креп мирт, розы, спирея, бирючина и некоторые гортензии

Фруктовые деревья, включая инжир , самшит, можжевельник, тис.

Май-июнь
Весеннецветущие кустарники Обрезка сразу после цветения, такие как пиерис (Андромеда), азалия, форзиция, рододендрон, сирень, спирея (свадебный венок и ванхутея), кизил, цветущие вишневые и сливовые деревья и некоторые гортензии

Июнь-июль
Обрезайте, когда новые побеги достигают полного роста и одревесневают. Это предпочтительное время для прореживания большинства лиственных деревьев (теневых деревьев), таких как береза, липа, яблоня, клен, дуб, цветущая вишня, слива, ель, гледичия и ива. Обрезайте живые изгороди по мере необходимости, чтобы сохранить чистые линии.

Август-декабрь
Сильная обрезка в это время может привести к стимуляции нового роста, который может не успеть созреть, что сделает его уязвимым к ранним и зимним заморозкам.

В это время года обрезку лучше ограничить удалением мертвых или поврежденных ветвей.

Омолаживающая обрезка и прореживание

• Ежегодно обрезайте одну треть самых старых ветвей взрослых кустов у основания, чтобы растение оставалось моложе и сильнее.Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.
• Сроки: поздняя зима/ранняя весна или сразу после цветения для весеннецветущих растений.
• Для растений, которые не обрезались регулярно или обрезались неправильно, и в настоящее время нежелательны.
• Не все растения реагируют на такую ​​обрезку. Прежде чем продолжить, проверьте, есть ли у него возможность ответить от него.

Инструменты для обрезки – размер веток

• ветки до 1 дюйма, используйте обходной секатор
• ветки от 1 до 6 дюймов, используйте пилу ” вверх от воротника ветки – это предотвратит разрыв коры
• Сделайте второй надрез сверху насквозь через ветку, на 2-3 дюйма выше подреза
• Последний надрез должен быть сразу за воротником ветки. Поддерживайте пень, чтобы он не порвал кору.

Важное примечание о гортензиях
Гортензии представляют собой запутанную группу, поскольку существуют разные правила для разных видов, популярных на Лонг-Айленде.

• H. macrophylla и H. serrata: Хотя эти гортензии считаются цветущими летом, они закладывают свои цветочные почки за год до этого, как весенние цветущие кустарники.
  • Выборочная обрезка ранней весной непосредственно перед распусканием почек.Обрезка в это время года должна быть ограничена мертвой древесиной и прореживанием, НЕ для уменьшения высоты, так как вы будете срезать цветочные почки на сезон
  • Июль. Ждать до августа, как правило, слишком поздно. При этом придется пожертвовать прекрасным эффектом засушенных цветов, но это способ контролировать их размер.
  • H. arborescens и H. paniculata: хорошо поддаются жесткой или легкой обрезке.

  Особые примечания по живым изгородям

  • Живые изгороди должны немного увеличиваться при каждой обрезке. Обрезка их каждый раз на одном и том же «пятне» ослабит и сократит продолжительность жизни отдельных растений.
  • Форма очень важна; нижняя часть или основание всегда должны быть такой же ширины, как и верхняя часть, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев, а также чтобы предотвратить повреждение от накопления снега или льда.

  Примечания о хвойных

  • Для хвойных обычно требуется минимальная обрезка, которую можно проводить в конце зимы/начале весны или в конце весны/летом после появления новых побегов.
  • Обрезайте только до 1/2 нового прироста.
  • Необходимо оставаться в пределах самого молодого (самого нового) прироста. Если вы обрезаете старую древесину, она обычно не отрастает.
  • По этой причине корректирующая обрезка обычно не работает с хвойными деревьями (за исключением тиса (Taxus)).

  Дополнительная информация:

  Как посадить

  Правильный полив

  Подкормка кустов смородины и крыжовника летом.

  Весенняя подкормка крыжовника и смородины

  Смородина – самая «народная» ягода. Этот кустарник часто можно встретить в садах средней полосы. Но все ли огородники знают, как получить хороший урожай с куста смородины? Опытные дачники знают главные секреты выращивания этого растения.Оказывается, все совсем не сложно.

  1. Поливать смородину вовремя

  Смородину достаточно поливать 3 раза за сезон. Но вам нужно сделать это правильно. Больше всего растение нуждается во влаге в периоды роста побегов и появления ягод. Без полива смородина даст очень низкий урожай, ягоды будут мелкие и сухие, с толстой кожицей.

  
  Смородина черная гораздо хуже красной переносит недостаток влаги в почве

  Первый раз растение поливают в период активного роста зеленой массы и появления завязей.Обычно это происходит в конце мая – начале июня. Второй полив следует проводить в конце июня — когда на кусте созревают ягоды.

  В третий полив смородина нуждается после сбора урожая. Недостаток влаги в почве в это время негативно сказывается на закладке цветочных почек. А это значит, что на следующий год можно остаться без урожая.

  На заметку! Чтобы вода не вытекала из приствольного круга при поливе, вокруг куста следует сделать бороздки глубиной 10 см и диаметром, равным диаметру кроны.Некоторые садоводы устанавливают вокруг кустов смородины невысокие ограждения из пластиковых или металлических пластин.

  
  На каждый квадратный метр почвы в приствольном круге должно приходиться 4-5 ведер воды. Корни смородины уходят в землю на глубину около 40 см, и этот слой грунта должен быть хорошо пропитан влагой.

  2. Правильно подкармливаем смородину

  Если перед посадкой смородины в почву были внесены все необходимые удобрения, то культура может обходиться без подкормок несколько лет.Если удобрения вносились только в посадочную яму, кусты смородины нужно подкармливать 2 раза за сезон.

  Растения особенно нуждаются в питательных веществах в период появления завязей и после плодоношения (практически в те же сроки, что и при поливе). Важно помнить, что удобрять или поливать смородину нужно в бороздки вокруг куста, но ни в коем случае не в его центре.

  Смородину лучше всего подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Для этого под каждый куст нужно внести раствор суперфосфата и сульфата калия (развести по 1 ст.л. препаратов на 10 л воды).

  Красные ребрышки

  
  
  Фосфорные удобрения влияют на размер плодов, а калийные — на их сладость.

  В сезон дождей удобрения лучше вносить сухими.

  
  Если под рукой не оказалось необходимых удобрений, можно присыпать почву под кустом золой из расчета 500 г на куст. При этом стоит распределить удобрение дальше от центра куста на 20-25 см. Эту подкормку можно повторить в середине августа.

  3. Мульчирование почвы под кустами

  Земля под кустами смородины не должна сильно пересыхать, поэтому ее рекомендуется мульчировать. Для этого можно использовать самые разные материалы: мох сфагнум, газеты, торф, опилки.

  4. Защита смородины от заморозков

  Смородина считается одной из самых морозоустойчивых садовых культур, но в слишком морозные зимы даже ее почки могут подмерзать. Поэтому в холодное время года ветки смородины следует пригнуть к земле, а сам кустарник укрыть снегом.

  Возвратные весенние заморозки могут привести к осыпанию завязей у смородины. Кроме того, холодная ветреная погода во время цветения кустарника может способствовать плохому опылению цветков, так как значительно затрудняется полет насекомых. В результате ягоды не завязываются.

  
  Смородина хоть и зимостойкое растение, но и сильных морозов не любит.

  Поэтому в период заморозков кусты смородины необходимо опрыскивать водой или защищать дымом.А чтобы не было проблем с опылением, рекомендуется выбирать самоопыляющиеся сорта растений или привлекать на участок пчел.

  Жаркая и сухая погода в период цветения смородины также не очень благоприятна для растения. Рыльца пестиков засыхают, сокращается период возможного опыления цветков.

  5. Привлеките пчел в свой сад

  Пчелы – главные помощники садовода, выращивающего смородину, ведь именно они опыляют это растение.Поэтому, чтобы мимо кустов смородины не пролетали насекомые, растения нужно опрыскивать пресной водой (1 столовая ложка меда на 1 литр воды).

  
  Урожай смородины во многом зависит от пчел

  Другой способ – посадка на участке растений, привлекающих пчел: астры, вербены, гелениум, гиацинт, жимолость, буддлея, вейгела, монарда, пионы, рододендроны. Это позволит насекомым поселиться в вашем саду надолго. Сажайте цветы на солнечных, но защищенных от сильного ветра местах: именно здесь пчелы обычно собирают нектар с цветов.

  
  
  

  Не зря я называю крыжовник северным виноградом: эта ягода вкусна и полезна, а также достаточно устойчива к неблагоприятным условиям выращивания. Чтобы крыжовник радовал вас хорошим урожаем, важно правильно его посадить и ухаживать за ним.

  Посадка крыжовника

  Это многолетнее растение имеет хорошо развитую корневую систему и способно к многоярусному проникновению вглубь почвы. Это позволяет крыжовнику переносить длительную засуху.

  Крыжовник светолюбив, но при этом хорошо развивается на участках с небольшим затенением, положительно отзывается на слабокислые и нейтральные почвы. Не стоит сажать его в низину, так как он не выносит длительного застоя влаги и может от этого заболеть.

  Наиболее пригодны для крыжовника дерново-подзолистые, средне- и легкосуглинистые, а также супесчаные почвы. Культура переносит слабокислую почву с рН 5,5-6,5 (при более низком рН почву известкуют за год до посадки).Для посадки выбирайте хорошо освещенные участки, защищенные от холодных ветров. Непригодны для выращивания крыжовника низкие места, где застаивается вода (это может привести к поражению растений американской мучнистой росой и пятнистостями листьев).

  посадочные ямы глубиной 30 см и диаметром 60 см, приготовить заранее. В каждую из них добавляют по 8-10 кг навоза коровьей соломы, 120-240 г суперфосфата, 40 г калийной соли (или 300 г древесной золы) и 100-350 г молотого известняка. Если навоза нет, то увеличьте дозу суперфосфата до 300 г, а калийной соли до 50 г.А если вместо калийной соли использовать золу, то уменьшите дозу извести в 2 раза. Для улучшения аэрации в субстрат можно добавить 2-3 ведра торфа.

  Саженцы крыжовника Сажайте прямо, без наклона. При этом корневую шейку следует заглубить на 5-6 см, а нижние части ветвей присыпать грунтом. Сразу после посадки уплотните почву вокруг саженцев, а побеги обрежьте на 3-5 глазков. Поливают каждое растение 5 литрами воды.
  
  Важно сажать крыжовник на освещенных, защищенных от ветра участках.

  Уход за крыжовником

  Чтобы получить высокий урожай, за крыжовником необходимо ухаживать. осенью перекапывают землю на глубину 12-15 см, не допуская при этом повреждения корней. Весной почву в междурядьях рыхлят на глубину 10-12 см, а возле кустов — на 6-8 см. После этого мульчируют приствольных круга торфом или компостом. В засушливые периоды крыжовник регулярно поливают , особенно в период активного роста и образования завязей (сразу после цветения) и за 2 недели до сбора урожая.

  В первый год после посадки весной внесите азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) из расчета 15-20 г на 1 кв.м приствольного круга, немедленно рыхлите почву. В последующие годы увеличивают их дозу до 20-25 г. Раз в 3-4 года вносить полное минеральное удобрение из расчета 20-25 г на 1 кв.м. органические удобрения вносят раз в 2-3 года в количестве 4-6 кг на 1 кв.м. туловищный круг.

  
  Первую обрезку крыжовника проводят в первую осень

  обрезку

  К осени первого года у молодого крыжовника, как правило, вырастает 4-6 однолетних побегов.Из них выбирают 4-5 самых крепких, остальные вырезают. К концу второго года на кусте должно быть 4-5 двулетних ветвей и столько же однолетних.

  В последующие годы из появляющихся корневых побегов ежегодно оставляют не более 3-5 наиболее сильных, равномерно расположенных побегов. Лишние, больные, слабые побеги, лежащие на земле, удаляют. К началу плодоношения правильно сформированный куст должен иметь 10-15 ветвей.

  С 5-6-летнего возраста от крыжовника ежегодно вырезают 3-4 старые слабоплодоносящие ветки высотой менее 30 см.На смену им оставляют столько же однолетних прикорневых побегов.

  Кусты обрезают осенью после листопада или в феврале-марте до распускания почек. Побеги обрезают секатором у самой поверхности почвы, стараясь не оставлять пеньков, в которых могут поселиться вредители.

  Обрезка крыжовника осенью (инструкция):

  1. Осмотреть куст, найти старые и больные ветки и удалить их. Однако если куст почти целиком состоит из старых ветвей, не удаляйте за один сезон более трети побегов.

  
  Старые ветки крыжовника темные, почти черные, толще остальных побегов и часто внешне выглядят сухими.

  2. Обрежьте все ветки, лежащие на земле. Они самые слабые, так как находятся в тени других побегов, чаще подвергаются заболеваниям и не способны нормально плодоносить.

  3. Проредить куст, удалив конкурирующие ветки, которые переплетаются между собой и трутся о соседние побеги. Также обрежьте сухие и незрелые ветки.

  4. Затем вырежьте лишние ветки, мешающие полноценному проветриванию и освещению кроны. Куст крыжовника должен «дышать», чтобы его не одолел главный враг – мучнистая роса, активно развивающаяся при влажной, теплой погоде и плохой циркуляции воздуха. Уделите особое внимание основанию куста, так как туда проникает мало света и воздуха.

  Сразу после осенней обрезки кусты замульчировать навозом, торфом или компостом по кругу на расстоянии 50 см от основания.

  На заметку! Ямы готовят за 1,5-2 месяца до посадки крыжовника; при весенней посадке их подготовка начинается осенью. Чтобы удобрения лучше смешались с почвой, яму засыпают в три этапа. Сначала высыпается 1/3 часть субстрата и треть удобрения, после чего все перемешивается. Затем то же самое проделывают с оставшейся землей и удобрениями.

  Подкормка кустов красной и черной смородины, а также крыжовника осенью не прихоть, а необходимость.Ведь за лето растения потребляют значительное количество питательных веществ, поэтому так важно осеннее удобрение почвы.

  Некоторые начинающие садоводы весной подкармливают кусты, надеясь простимулировать растение на богатый урожай. При этом, когда все ягоды собраны, кустарники перестают представлять интерес для горе-садоводов до следующего года. Между тем большое значение имеет осенняя подкормка смородины и крыжовника. Ведь уже ослабленным обильным плодоношением растениям вскоре придется противостоять морозам и ледяным зимним ветрам.Чтобы ваши зеленые питомцы без потерь перенесли самое холодное время года, важно правильно их кормить, ответственно подойдя осенью к удобрениям для смородины и крыжовника.

  Удобрения для посадки смородины и крыжовника

  Если этой осенью вы решили посадить на своем участке крыжовник или смородину, необходимо внести в посадочную яму минеральные и органические удобрения, которые обеспечат растения необходимыми для роста и развития веществами на ближайшие 1-2 года.В первую очередь стоит смешать в равных пропорциях верхний плодородный слой почвы, снятый при подготовке ямы, с перепревшим компостом. Эта питательная смесь чрезвычайно полезна для покрытия корней саженца.

  Также в посадочную яму можно внести по 0,5 спичечного коробка сульфата калия и суперфосфата.

  Чем подкормить кусты крыжовника осенью

  Когда урожай собран, пора начинать подготовку к зиме. Опытные садоводы ежегодно до первых заморозков проводят формирующую и омолаживающую обрезку кустов крыжовника.Почву вокруг растений желательно перекопать на глубину 12 см (стараясь не задеть корни), одновременно внося удобрения.

  Одним из самых подходящих осенних удобрений для ягодных кустарников может быть суперфосфат. Его вносят в количестве 1-2 ст. на 1 куст, заделывая на глубину 7-10 см в радиусе приствольного круга. Осенняя подкормка суперфосфатом помогает растениям лучше противостоять грибковым заболеваниям и заморозкам, а значит, в следующем году они не будут терять время на длительное восстановление и порадуют вас ранним цветением.Кроме того, при правильном внесении удобрений растения экономнее расходуют воду, накапливают больше сахаров в плодах и т. д.

  Из калийных удобрений для осенней подкормки крыжовника можно использовать сульфат калия (15-20 г на 1 кв.м).

  Также под крыжовник, как органическое калийное удобрение, раз в 3-4 года можно вносить литровую банку древесной золы.

  Популярен у садоводов и перегной (до 1 ведра на каждый куст). Некоторые предпочитают комбинировать удобрения, добавляя под каждый взрослый куст 8-15 кг перегноя и 40 г сульфата калия.

  При использовании перегноя часть его можно заделывать в почву, а часть использовать в качестве мульчирующего материала.

  Из органических удобрений для подкормки крыжовника можно также использовать разведенный в воде куриный помет в соотношении 1:15 или разведенный коровяк — 1:10.

  Последняя осенняя подкормка крыжовника проводится в конце сентября. После внесения удобрений почву вокруг кустов желательно замульчировать, тем самым обеспечив корням растений дополнительную защиту от морозов.

  Подкормка смородины осенью

  Осенняя подкормка смородины проводится в третьей декаде сентября. Как известно, самыми важными веществами в осенний период для растений являются фосфор и калий. Больше не нужно наращивать зеленую массу, гораздо более актуальными становятся рост корневой системы и устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям. Поэтому об азотных удобрениях лучше забыть до весны.

  Ягодные кусты хорошо отзываются на подкормку куриным пометом.Его можно вносить как в сухом виде под перекопку (0,8 кг на 1 кв.м), так и разбавленным водой в соотношении 1:15.

  Важно не допускать прямого контакта корней растений с активным удобрением, поэтому междурядья поливают раствором куриного помета, а почву не перекапывают слишком глубоко, чтобы заделать куриный помет.

  Подкормку растений необходимо сочетать с поливом, иначе вносимые удобрения могут вызвать ожоги корней.

  В конце октября под каждый куст смородины можно внести 0,5 ведра перепревшего навоза.

  Из минеральных удобрений смородину в сентябре можно подкормить сульфатом калия (15 г) и суперфосфатом (30 г на 1 кв. м приствольного круга).

  Также хорошо приготовить комплексную подкормку, внося под каждый куст 10-15 кг перегноя, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли.

  Некоторые садоводы опрыскивают смородину осенью таким составом: 10 л воды, 3 г борной кислоты, 5 г марганцовки, 40 г медного купороса.

  Из народных способов подкормки смородины интерес представляет настой картофельной кожуры.Сухой кожурой засыпьте литровую банку и залейте 10 литрами кипятка. Емкость накрывают крышкой и оставляют в теплом помещении, чтобы вода дольше остывала. А затем настоем заливают выкопанные по периметру приствольных кругов бороздки.

  Способы внесения удобрений

  При корневой подкормке ягодных кустарников удобрения распределяют по проекции кроны. Также их можно вносить в небольшие бороздки, расположенные в 30 см от куста. Глубина канавок не более 20 см.

  При внесении гранулированных удобрений желательно заделку их в почву, чтобы облегчить доступ полезных микроэлементов для корневой системы растений.

  В качестве альтернативы классическим органическим удобрениям кусты смородины и крыжовника можно засевать сидеральными удобрениями (горох, люпин, вика). Осенью их скашивают и используют в качестве мульчи.

  Правильная подкормка способствует хорошему урожаю смородины

  Подходит к концу ягодный сезон. Сочные и вкусные плоды смородины и крыжовника собирают и перерабатывают на компоты, варенья, мармелады.Пришло время позаботиться о самих кустах, которые в этот период закладывают плодовые почки и нуждаются в сбалансированном питании. Мы расскажем, какие удобрения и в каком количестве нужно вносить, чтобы в следующем году получить богатый урожай.

  Чем подкормить смородину

  Смородина любит как органические, так и минеральные удобрения. Молодые кусты первые 3-4 года не подкармливают, если при посадке почва была хорошо удобрена. Но когда растения слабые и плохо развитые, вносят азотсодержащие удобрения – мочевину или сульфат аммония из расчета 5-10 г на 1 кв.м.

  Взрослые кусты смородины, которые уже начали давать урожай, подкармливают 3-4 раза за сезон, используя органические и минеральные удобрения. В период цветения необходимо внести под каждый куст 25-40 грамм мочевины.

  В период налива ягод подкормите фосфорно-калийными комплексными удобрениями. Повторяют введение азотсодержащей мочевины в той же пропорции.

  После уборки кусты поливают раствором, содержащим фосфор и калий.Для его приготовления 2 ст. суперфосфата и столько же сульфата калия разводят в 10 л воды. Норма расхода на одно растение 25-30 литров. Если погода дождливая, удобрения вносят всухую.

  На почвах с повышенной кислотностью (pH выше 7) фосфорно-калийные удобрения заменяют золой — 3 стакана на куст. Начиная с 3-го года жизни смородину, плодоносившую раз в 3-4 года, дополнительно подкармливают органикой — настоем птичьего помета или коровяка, добавляя под каждое растение по 3-4 л.

  Правила подкормки крыжовника

  Крыжовник может плодоносить на одном месте 8-10 лет, забирая из почвы много минеральных веществ и обедняя ее. Поэтому по сравнению с другими ягодными растениями требует более частых и обильных подкормок.

  В первые два года жизни молодые кустарники подкармливают только азотными удобрениями — 1 ст.л. на 10 л воды. мочевины и 2 ст. нитрофоска. Раствор вносят в приствольный круг диаметром 80 см.

  Взрослые кусты в возрасте от 3 до 6 лет для хорошего плодоношения необходимы минеральные вещества. За сезон подкармливают 3-4 раза: во время распускания почек, перед цветением и когда начинают завязываться плоды. Но самое главное – это заключительная, августовская подкормка.

  После сбора ягод крыжовнику необходимо накопить в корнях и ветвях полезные элементы для закладки плодовых почек будущего урожая. На каждый квадратный метр посадки добавляют полведра компоста, 50 г суперфосфата, 25 г сульфата калия и столько же сульфата аммония.Для обильно плодоносящих кустов эту норму увеличивают вдвое или вносят органику по 2-3 л на каждый куст.

  Удобрения заделываются в почву при рыхлении. Участок за пределами приствольного круга перекапывают, стараясь не повредить корни. На кислых почвах сульфат заменяют фосфоритом, увеличивая норму на 25-30%, так как он хуже растворяется, чем суперфосфат.

  Кусты малины, смородины и крыжовника встречаются практически на каждом садовом участке. Любовь садоводов к этим ягодам обусловлена ​​тем, что они не требуют особого ухода: обрезка веток и подкормка раз в год позволяет получать достойный урожай каждое лето-осень.

  Прежде чем приступить к подкормке малины, убрать с кустов подмерзшие ветки, собрать сухую листву и траву, избавиться от сорняков. Удаляйте сорняки вокруг малины руками (не используйте лопату), так как в противном случае вы можете повредить корни, находящиеся близко к поверхности.

  После проделанной работы пару ложек экофоска или азофоска растворить в 10 л воды и полученным раствором полить малину из расчета литра-полтора на куст.Если есть органика, то приготовьте следующий раствор и используйте его для полива кустарников: развести навоз в воде (1:10) или куриный помет (1:20).

  Отличным азотным удобрением для малины является настой сорняков (ведро сорняков заливается водой, настаивается 5-7 дней в теплом месте, процеживается). Перед тем, как поливать кусты этим настоем, рекомендуется добавить под каждый куст по стакану древесной золы.

  Сразу после подкормки желательно замульчировать компостом, торфом или полуперепревшим навозом (достаточно будет пятисантиметрового слоя).Эта процедура поможет сохранить влагу в почве, а также привлечет дождевых червей, которые, в свою очередь, «заботятся» о рыхлении почвы.

  Чем подкормить крыжовник весной

  Подкормите крыжовник сразу после схода снега, в этот период земля достаточно влажная и корни кустарников могут прекрасно усвоить все питательные вещества. Если кусты достаточно молодые, то под каждый из них насыпают пару столовых ложек нитрофоски и стакан древесной золы, под взрослые – в два раза больше.

  Если в хозяйстве есть навоз, засыпать каждый куст по кругу слоем в несколько сантиметров, это можно сделать, не дожидаясь полного схода снега. Помните, крыжовник моложе трех лет в подкормках не нуждается (особенно если при его посадке в почву было внесено достаточное количество удобрений).

  Чем подкормить смородину весной

  Количество урожая смородины зависит от сорта и ухода за кустами. Кормление особенно важно.Двухлетние кусты и моложе в подкормках не нуждаются, чего нельзя сказать о трехлетних и старше. При недостатке питательных веществ листья смородины развиваются медленно, не достигают больших размеров и имеют более слабую окраску (светло-зеленую).

  Если в прошлом году вы замечали на кустах подобные признаки, то весной обязательно подкормите их: добавьте либо 10 грамм мочевины, либо 15 грамм аммиачной селитры на квадратный метр. Вышеуказанные подкормки можно заменить раствором навоза, смешанного с водой в пропорции 1 к 8, коровяка (1:5), птичьего помета (1:10/12).

  No related posts.