Site Loader

Содержание

Размножение рододендронов. Черенками, отводками, семенами. Фото — Ботаничка.ru

Эталон декоративности и пышности цветения, великолепный садовый рододендрон для многих садоводов остается только мечтой. Репутация растения эксклюзивного породила немало слухов и о сложности выращивания, и о низкой зимостойкости, и о плохой адаптации к условиям средней полосы. И ни один из этих слухов не оправдан, как и миф о том, что рододендроны невозможно размножить самому. Рододендроны можно вырастить из черенка, отводка и даже из семян, получив роскошный цветущий кустарник при минимальных затратах.

Рододeндрон (Rhododendron)

Разнообразие рододендронов столь велико, что кроме «южных» видов есть десятки разновидностей и тысячи сортов, прекрасно приспособленных к выращиванию в регионах с суровыми зимами. Среди рододендронов есть даже такие виды, которые хорошо себя чувствуют и северней средних широт. Долговечные, медленно растущие, но неизменно прекрасные, эти кустарники — эталон красоты. Темные глянцевые кожистые листья создают густую, плотную, привлекательную крону, на фоне которой весной и летом разворачиваются роскошные розовые, белые, красные или пурпурные облака цветения.

Роскошная внешность рододендронов вполне оправдывает высокие цены на посадочный материал. Рододендроны — одна из самых дорогих категорий саженцев, но каждая покупка оборачивается десятилетиями удовольствия и при внимательном подборе условий выращивания всегда окупается. Даже некрупные, молодые растения стоят в разы дороже, чем более привычные нам виды красивоцветущих кустарников. Способ сэкономить средства или получить большое количество посадочного материала при минимальных затратах средств всего один — заняться разведением рододендронов самостоятельно.

Размножение рододендронов — вовсе не сложный процесс. Конечно, из-за того, что кустарник нельзя назвать быстрорастущим, достижения полной декоративности придется подождать куда дольше, чем при покупке даже молодых «готовых» саженцев. Но зато растения будут лучше адаптированы к условиям вашего сада, удивят повышенной выносливостью и неприхотливостью.

Возможности выбора методов размножения рододендронов определяются особенностями самих растений. Видовые, или дикорастущие рододендроны можно размножать и вегетативно, и получать из семян. Сортовые рододендроны, особенно современные и новые сорта, чаще всего являются сложными гибридами и для них рекомендуют ограничиться вегетативными способами.

Куст рододендрона

Методы размножения рододендронов:

  1. Посев семян на рассаду с доращиванием в контейнерах в течение нескольких лет.
  2. Черенкование.
  3. Отводки.

Альтернативными способами считаются:

  • разделение кустов, применяемое на старых, сильно разрастающихся растениях;
  • прививка черенков редких сортов на подвои зимостойких и выносливых рододендронов.

Размножение рододендронов черенками

Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.

Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны — для раннецветущих видов и сортов).

Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев — до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.

Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.

Черенкование рододендрона. © BAUHAUS

Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника.

Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты — готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.

В процессе посадки черенков нет ничего сложного:

  1. Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
  2. Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
  3. Черенки «обжимают», прижимая к почве и завершая посадку поливом.
  4. Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.

До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.

В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85 % случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.

Укоренение черенков рододендрона. © Mike Kincaid

Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат. Оптимальная землесмесь — готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата.

Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим — от 8 до 12 градусов.

Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.

Размножение рододендронов отводками

Процесс укоренения отводков у рододендронов немного отличается от аналогичного метода размножения для других цветущих кустарников. Если у других садовых любимцев достаточно просто пригнуть и закрепить ветку, то для рододендронов придется позаботиться еще о нескольких процедурах. Укореняют отводки весной.

Для получения отводков куст рододендронов внимательно осматривают и выделяют наиболее близко расположенные к земле, крайние побеги. Использовать большое количество веточек одновременно — не лучший вариант. С одного куста можно укоренять не более 3-5 побегов.

Сам процесс укрепления отводков достаточно прост:

  1. На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения желательно сделать продольный разрез, расщепив древесину так же, как это обычно делают на комнатных лианах. Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения.
  2. В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см).
  3. Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке.
  4. Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом.
  5. Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.

Для укоренения побега нужно лишь позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы.

Размножение рододендронов отводками

Обычно укоренение отводков у рододендронов дает результаты в том же году. Вовремя закрепленные в почве веточки образуют корни и готовы к отсаживанию уже осенью. Но в регионах с суровыми зимами спешить с отсаживанием не стоит: рододендроны лучше переносить на новое место только следующей весной, в стандартные для посадки сроки, ведь при отделении осенью растения не успеют адаптироваться к зиме и могут погибнуть. Чтобы сохранить укорененные отводки до следующего года, достаточно укрыть их сухими листьями и лапником.

Отделение отводков от материнского куста лучше провести весной. Откапывание проводят аккуратно, на значительном расстоянии, стараясь не повредить даже самые тонкие корешки и сохраняя земляной ком вокруг нового растения. После посадки на постоянном месте сразу же проводят мульчирование и обеспечивают растениям (до их адаптации) внимательный уход.

У этого способа есть и альтернативный вариант — окучивание основания куста рододендрона легкой кислой почвой с поддержанием постоянной влажности почвы, позволяющее в следующем году получить большое число укорененных боковых побегов без пришпиливания.

Размножение рододендронов семенами

Выращивать рододендроны из семян — задача не самая простая. В процессе самого посева нет ничего сложного, а условия для молодых всходов хотя и не совсем типичные, но воссоздать их нетрудно. Но вот большой срок доращивания и высокий риск гибели растений, как и требование обеспечить буквально неусыпный уход, выпадение всходов в результате пропуска даже одного полива делают именно семенной способ размножения самым рискованным и трудоемким, правда, и самым экономным. Зацветут рододендроны, полученные из семян, только через 4-10 лет.

Посев семян рододендрона проводят весной, в марте или конце февраля. Всхожесть сохраняется хорошо, в течение нескольких лет она составляет от 50 до 80 %.

Семена рододендрона высевают в любые контейнеры, подходящие для посева на рассаду, с дренажными отверстиями, просторные, чистые, не обязательно невысокие. Размеры емкостей подбирают в зависимости от количества семян: поскольку доращивать растения придется долго, целесообразней ограничиться одним контейнером. Для рододендронов можно подбирать любой рыхлый, плодородный и качественный субстрат для посева. Идеальной средой для выращивания рассады считается торфяно-песчаная землесмесь или смесь специальной почвосмеси для рододендронов с песком в равных долях. До посева почву обязательно дезинфицируют любым доступным способом.

Размножение рододендрона семенами. © caerhays

Процесс посева рододендрона прост:

  1. Контейнеры наполняют почвой и слегка ее разравнивают, не утрамбовывая. Полив до посева не проводят.
  2. Семена рассыпают по поверхности почвы как можно реже, чтобы избавить себя от лишней пикировки и разреживания всходов. У рододендрона семена достаточно мелкие, поэтому негустой посев требует аккуратности или предварительного смешивания с песком.
  3. Семена рододендронов высевают по поверхности почвы, не засыпая землей, с таким расчетом, чтобы будущие сеянцы находились на расстоянии 1-1,5 см друг от друга.
  4. Если емкости с посевами некрупные, их поливают через поддон, давая пропитаться влагой всему субстрату подкисленной или мягкой водой. Лишней влаге нужно дать свободно стечь. Посевы в крупных контейнерах поливают обычным способом, действуя аккуратно.
  5. Посевы накрывают пленкой или стеклом.

Условия для прорастания семян рододендронов должны быть как можно более близкими к средним комнатным температурам. Обычно первые всходы появляются через месяц после посева, но, если семена достаточно свежие, они могут дружно взойти раньше чем через три недели. Высокая влажность воздуха и постоянная влажность субстрата очень важны.

Самое сложное в процессе выращивания рододендронов из семян начинается тогда, когда с контейнеров с дружными всходами снимают пленку или стекло. Молодые всходы нужно переместить с тепла в прохладу. Оптимальное содержание для рододендронов — в температурах от 8 до 12 градусов. Если оставить посевы в тепле, они будут крайне уязвимы к заболеваниям и быстро зачахнут. Поливают молодые рододендроны очень аккуратно, контролируя влажность почвы и поддерживая ее постоянной.

Если при посеве проводили нижний полив, то для уменьшения риска распространения гнилей применяют метод не классического, а нижнего полива и дальше. Если есть возможность, всходам лучше обеспечить досветку.

Окрепшие растения постепенно приучают к свежему воздуху, чтобы к лету их можно было выносить на балконы или в сад. Пикировку всходов проводят в июне, перенося растения в крупные ящики с расстоянием в 1,5 см между растениями.

Размещение в саду на теплый период считается оптимальным вариантом, позволяющим получить более адаптированные растения. На открытом воздухе рододендроны размещают на светлых площадках, но защищают от прямых солнечных лучей. Рододендроны продолжают регулярно поливать через поддон, напитывая субстрат водой и давая стекать излишкам, или обычным способом. Пересыхание субстрата очень опасно, в результате засухи молодые мелкие всходы чаще всего гибнут, но и сырость им нежелательна.

Емкости с рододендронами переносят обратно в помещения с температурой от 8 до 18 градусов с приходом первых осенних холодов. Для молодых рододендронов оптимальная длительность светового дня составляет 16-18 часов. Поэтому их желательно подсвечивать в течение всей зимы. Растения аккуратно поливают.

Сеянцы рододендрона. © caerhays

В конце февраля или в марте сеянцы повторно пикируют, рассаживая на расстояние в 3-4 см. После повторной пикировки через 2 недели начинают проводить первые подкормки. В течение второго года выращивания повторяют ту же стратегию с выносом растений на лето в сад и зимовкой в помещении. Подкормки проводят 2-3 раза за сезон — после пикировки и два раза за лето полными минеральными удобрениями (одну из подкормок можно сделать внекорневой).

В почву на рассадочные гряды растения переносят только на третий год после посева, весной. Несмотря на то, что канадский, японский и даурский рододендроны способны зацвести уже на третий год после посева, лучше удалять все бутоны и стимулировать развитие сильной вегетативной массы. За сезон проводят 2 подкормки — одну после пересадки, другую — летом, обеспечивая растениям мульчирование, прополки, рыхление грунта и регулярные поливы в засуху.

На постоянное место рододендроны, полученные из семян, переносят на четвертый или пятый год.

Посадка молодых рододендронов на постоянное место

Для рододендронов, полученных из семян, черенков или другими методами, место выращивания подбирают одинаково тщательно. Растения не любят прямых солнечных лучей и ветреных площадок. Для них выбирают укромные, защищенные места с рассеянным ярким освещением или полутенью, размещая рододендроны под пологом деревьев или с северной стороны построек и объектов малой архитектуры. Обычно рододендроны «комбинируют» с хвойными. Эти кустарники предпочитают рыхлые, питательные и качественные землесмеси с реакцией рН от 4,5 до 5,0. Им не подойдут глинистые, плотные, тяжелые, влажные или сырые почвы с риском застоя воды или высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Рододендроны независимо от метода размножения на постоянное место лучше высаживать весной. Для посадки заранее готовят почвосмесь из торфа, листовой земли и хвойной подстилки. В грунт обязательно вносят порцию полного минерального удобрения и выкапывают посадочные ямы шириной и глубиной около 60-70 см. Для кустарника закладывают высокий дренажный слой из неизвестковых материалов. Расстояние при посадке зависит от будущих размеров куста данного сорта или вида и колеблется от 70 см для самых компактных рододендронов до 2-х м — для самых крупных.

Самое сложное в посадке рододендронов — следить за уровнем заглубления корневой шейки. Даже с учетом усадки почвы необходимо установить саженец в посадочной яме так, чтобы в итоге корневая шейка располагалась на 2-3 см выше линии грунта. Вокруг посадочной ямы сразу создают поливочную лунку, завершая посадку обильным поливом и мульчированием из хвои или торфа.

Посадка молодого куста рододендрона. © Evan Bean

Уже с первого погода после посадки на постоянном месте для растений 2-3 раза в год (ранней весной и после цветения) вносят полные минеральные удобрения. В засуху и при признаках нехватки воды кусты дополнительно обильно поливают. Слой мульчи в приствольном круге лучше поддерживать постоянным. Рыхление почвы проводят неглубоко, после полива или обильных осадков, регулярно пропалывая сорняки. В первый год после посадки на постоянном месте кустам рододендронов зацветать не дают.

Перед приходом первых приморозков проводят влагозарядный полив. В первый и последующие два года растения укрывают лапником и сухими листьями, листопадные рододендроны пригибают к земле. Если сорт требует более надежного укрытия, его проводят с соблюдением всех правил агротехники. Полученные из семян растения менее зимостойкие, на зиму их укрывают с высокой окучкой основания кустов и тщательным укрытием лапником. Вечнозеленые рододендроны нужно защищать от солнечных ожогов.

размножение черенками, отводками и семенами! + ФОТО

Рассматриваем размножение рододендрона: черенкование, отводки, деление куста, корневые отпрыски, прививка и выращивание из семян.

Узнаем, какой способ лучше подходит для садоводов, и представим проверенные рекомендации с пошаговой инструкцией.

Содержание статьи:

Рододендрон: размножение черенками

Данный метод размножения является самым продуктивным, но при этом сложным и трудоемким.

Когда проводить черенкование?

Благоприятный период заготовки черенков после цветения: с конца мая до середины июня (листопадные виды) и примерно с 20-го до 10-го июля (вечнозеленые виды).

В начале – середине июня молодые побеги начинают одревесневать у основания, а вначале июля одревесневшей становится до 50% от их длины.

Какой должен быть черенок?

В качестве черенка можно использовать зеленую верхушку, полуодревесневшую часть однолетнего побега или одревесневший побег: длина 5-8 см, 4-6 листа (2-4 междоузлия).

Лучше всего укореняются черенки, взятые с верхушки побега и только начавшие одревесневать (листопадные виды) или полуодревесневшие (вечнозеленые виды).

Стандартный черенок рододендрона с укороченными верхними листьями, но без зачистки внизу

Инструкция черенкования


  1. Срежьте черенок под спящей почкой, удалите верхушку и нижнюю пару листьев, а другие листья обрежьте на 1/3 часть (можно не обрезать и оставить 2-3 верхних листа полностью). Внизу черенка (1-2 см) зачистите слой коры до белого цвета (камбий) для улучшения корнеобразования.
  2. Место среза обязательно замочите на 14-16 часов в стимуляторе роста, иначе существенно снизится количество укоренившихся экземпляров.
    По результатам испытаний, лучше всего подходит 0,02% раствор янтарной кислоты, а затем 0,01% индолилмасляная кислота (ИМК) и гетероауксин. Американские специалисты смачивают в стимуляторе росте и сразу высаживают.
  3. Черенки посадите в ящики или на стеллаж во влажный промытый речной песок или торф/песок – 1:1. Толщина субстрата – 7-8 см, снизу 8-10 см слой дренажа (керамзит), а сверху 1-2 см чистого крупного песка. Расстояние при посадке – 4-5 см.

    Высаженные черенки рододендрона в почвенную смесь

  4. Полейте черенки для получения более плотного контакта между черенками и субстратом. Накройте пленкой или стеклом ящик, а также спрячьте от прямых солнечных лучей. Утром и вечером проветривайте и немного опрыскивайте черенки. Температура: +16-20°C.
  5. Массовое укоренение происходит через 40-50 дней (листопадные виды) и 80-120 дней (вечнозеленые виды). А за следующие 30-40 суток укореняются остальные экземпляры.
  6. В сентябре – октябре укорененные черенки пересадите в ящики, расстояние 8-10 см и прищипните верхушку. Субстрат: кислый торф, листовая земля, песок и хвойная подстилка – 2:2:1:1. Ящики перенесите в холодное помещение (подвал, погреб), температура 3-8°Cтепла.
  7. 2-й год. Удалите бутоны, как только они появятся и снова прищипните. В послених числах мая – начале июня высадите черенки на грядки в идентичную почвенную смесь и спрячьте от яркого солнца. Регулярно поливайте и опрыскивайте. Осенью накройте на зиму мульчей и лапником.
  8. Следующей весной саженец иногда зацветает, а через 2-3 года его можно сажать на постоянное место в саду.

2-й вариант

Для многих цветоводов интересным может быть опыт В. Т. Зориковой (1971). Специалист размножил черенками рододендрон Шлиппенбаха. Зеленые черенки длиной 5-6 см срезали 20-го июня и посадили в ящик с грунтом (взяли под кустом материнского растения) и песком – 1:1.

Черенки обильно полили, ящик обернули прозрачной пленкой и 75 дней не проветривали и не поливали. Затем убрали пленку, укоренившиеся образцы стали поливать и рыхлить субстрат. Через 120 дней из 100 экземпляров у 43-х образовались корни, а у 11-ти только каллюс.

Листовые черенки

  1. В середине – конце июля срежьте со стебля лист с пазушной почкой и 2-3-х см корой.
  2. Обработайте срез стимулятором роста. При посадке нужно пазушную почку и черешок заглубить на 1-2 см.
  3. Дальнейшие действия такие же, как и при размножении, стеблевым черенком.

Если весной появятся цветки, то их нужно удалить.

Укоренение длится 130-160 дней, а через 21-24 дня после посадки видны первые признаки.

Наблюдения

Лучше всего приживаются черенки рододендрона Даурского, Ледебура и Остроконечного. Низкий процент укоренения: Желтый, Кочи, Понтийский, Смирнова, Шлиппенбаха.

Размножение рододендрона отводками

Удобный и не сложный способ размножения, особенно для тех, кому не нужно большого количества экземпляров. Лучше подходит для листопадных видов.

Небольшое количество получаемых экземпляров и меньшая продолжительность жизни растений, чем при выращивании из семян – это основной минус метода.

  1. В начале мая – начале июня крайний гибкий побег (возле низа куста) прижмите к земле скобой в небольшое углубление (5-10 см) и сверху присыпьте грунтом с добавлением торфа. Верхушку побега вертикально привяжите к опоре. Можно сделать небольшой надрез и обработать стимулятором роста.
  2. Регулярно поливайте отводку. Почвенная смесь должна быть постоянно влажной. В идеале поверхность земли возле куста обложить сфагнумом для сохранения влаги.
  3. На зиму сделайте укрытие из мульчи и лапника.
  4. Осенью следующего года или лучше весной через два года укоренившуюся отводку отрежьте от материнского растения и высадите для адаптации в тихое и тенистое место. А через 2-3 года можно посадить на постоянное место в саду.

Воздушная отводка

Популярный способ в США и Европе.

Весной на побеге зачищается 2-3-см участок, обрабатывается стимулятором роста и заворачивается в пленку с почвенной смесью. Сверху накрывается фольгой.

Присыпка очищенного места стимулятором роста на воздушной отводке

Внешний вид воздушной отводки рододендрона после всех манипуляций

Деление куста

Знакомый многим садоводам способ размножения, когда при пересадке материнское растение разделяют на 2-4 части и высаживают отдельно. Недостаток: малое количество экземпляров.

Корневые отпрыски

Более сложный способ, при котором после подкопа с одной стороны нужно аккуратно отделить корневой отпрысок от материнского растения.

Прививка

Непростой способ, больше подходит для выведения новых вариантов, когда подвой и привой берут от разных видов или сортов.

Как вырастить рододендрон из семян?

Один из основных способов размножения, который больше подходит для специалистов в специальных питомниках и агрофирмах или для заядлых любителей.

Процесс выращивания рододендронов из семян сложный (свет, температура, полив, пикировка, пересадки) и очень долгий (три зимы в квартире), а также сеянцы зацветают лишь на 4-9-й год (зависит от вида).

Почвенная смесь для посева

Субстрат для проращивания семян не имеет большого значения, можно использовать торф, дерновую, хвойную или вересковую землю в различном соотношении или отдельно.

Сроки посева

Лучшее время посева семян: конец февраля – середина марта, но также можно сеять в конце декабря – начале января.

Когда прорастают семена рододендрона?

Разные виды растения имеют разные сроки всхожести семян. Например, рододендрон Желтый, кавказский, Понтийский и Смирнова – через 10-15 суток, а Даурский – 20-25 суток. В среднем массово всходят сеянцы через 2-3 недели.

При этом семена одного и того же вида прорастают с разницей в несколько дней.

Инструкция по выращиванию рододендронов из семян

  1. Перед посевом рекомендуется замочить семена в «Эпине» или сутки стратифицировать в холодильнике – +3-5°С. Затем перемешайте семена с песком для равномерного распределения, и высейте семена сверху стерилизованной почвенной смеси.
    При заделывании на 2-3 см в глубину – семена не прорастают. Обильно опрыскайте субстрат и накройте стеклом или пленкой емкость (плошка, ящик, контейнер).
  2. Обеспечьте оптимальные условия сеянцам: температура – 10-16°C, относительная влажность воздуха – 25-40% с защитой от прямых солнечных лучей. Ежедневно опрыскивайте почвенную смесь, а утром и вечером проветривайте.
  3. Примерно через 15-20 дней появятся всходы. Через 20-25 дней у проростков видны 2-3 семядоли. Если семядоли расположены не супротивно, а немного развернуты, то их нужно распикировать 1,5-2 см друг от друга.
  4. В сентябре – октябре у сеянца обычно 5-9 листьев и наступает время пересадки в отдельную емкость (3-5 см диаметр). Для сохранения корешков, пересаживайте вместе с комом земли (перевалка).
    На дне емкости обязательно 2-3-х см дренажный слой (красный битый кирпич, галька, гранитный щебень).
    Субстрат: торф, дерновая земля и вересковая земля (сосновая хвоя) – 2:1:1. Желательно дополнить промытым речным песком – 1-2 ст. ложки.
  5. Продолжайте держать саженцы под стеклом с затенением от прямого солнечного света, проветривайте 2-3 раза в сутки и регулярно опрыскивайте или аккуратно поливайте. Удобней держать горшки в ящике.
  6. 2-й год. Через год после прорастания (март – апрель), сеянцы примерно 4-5 см в высоту и с 7-9 листьями. Теперь нужно провести пересадку в емкость большего размера – 5-7 см диаметр.
    Дренаж остается прежним. Почвенная смесь: хвойная подстилка, дерновая земля, песок и торф: 2:2:1:1.
  7. Уход остается прежним, только на лето сеянцы лучше поставить в саду, но в тенистом месте или защищенном от солнца.
    До прихода осенних заморозков (начало – середина сентября), сеянцы заносят обратно в помещение (температура – 8-12°C, влажность – 40-45%). 6-8 см сеянцы с 15-20 листьями (Даурский, Понтийский, Смирнова) можно пересадить в 10-12 см емкости.
  8. 3-й год. Следующим летом горшочки прикопайте в саду, чтобы меньше пересыхала почва. Регулярный полив. Раз в 3-4 месяца подкармливайте растения 4%-ным раствором для комнатных цветов. На зиму обратно в помещение. Следующим летом аналогично.
  9. 4-5-й год. В четвертую-пятую весну экземпляры быстрорастущих видов (Даурский, Ледебура, Сихотинский) разрешается посадить в открытый грунт. Примерная высота – 50-70 см. Понтийский – 80-120 см, Смирнова – 40-50 см.

Советы

  • Если из-за переизбытка влаги или недостаточного проветривания проростки стали загнивать или появилась замшелость, то посыпьте поверхность субстрата порошком древесного угля или сажей.
  • Свет играет более важную роль, чем температура. Естественное освещение в помещении можно дополнить искусственным светом с помощью ламп. Смотрите здесь: «ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАСТЕНИЙ, КАКИЕ ЛУЧШЕ?».

Итоги

Для научных специалистов и селекционеров лучший способ размножения – семенной. Для размножения в питомниках или агрофирмах – выращивание из семян и размножение черенками.

Для среднестатистического цветовода размножение отводками, делением куста и черенками.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

1. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА РОДОДЕНДРОНА – ХИТРОСТИ!

2. КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РОДОДЕНДРОНОМ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ?

3. ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ РОДОДЕНДРОНА – СОВЕТЫ!

4. КАКОЙ ЛУЧШЕ КУПИТЬ САЖЕНЕЦ РОДОДЕНДРОНА?

5. ЗИМОСТОЙКИЕ ВИДЫ РОДОДЕНДРОНА – ТОП-10!

6. ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ РОДОДЕНДРОН: ГИБРИДНЫЕ МОРОЗОСТОЙКИЕ СОРТА!

Желаем легкого и удачного размножения, и появления в вашем саду красивых цветов!

Опубликовано: Обновлено: 2017-01-26 Команда «Праздник цветов»

Как размножить рододендрон в домашних условиях: черенками, семенами

Размножить рододендрон можно не только при помощи готовых саженцев, приобретенных в специальном питомнике. Если на участке есть хотя бы один кустарник этого вида, можно воспользоваться проверенными способами разведения декоративной культуры и расширить свою коллекцию рододендронов.

Как разводить рододендроны

Рододендрон — очень красивая декоративная культура, которая отличается неприхотливостью к условиям выращивания. Внешняя привлекательность рододендрона и его ботанические характеристики делают растение довольно дорогим. Если на своем участке хочется посадить сразу несколько кустарников, на покупку саженцев придется сильно потратиться. Однако есть возможность избежать лишних трат и использовать посадочный материал, взятый от уже существующих растений.

Сэкономить на размножении рододендрона можно, прибегнув к самостоятельному разведению растения. Существуют следующие способы, позволяющие размножить рододендрон в домашних условиях:

  • черенкование;
  • выращивание из семян;
  • размножение отводками;
  • деление куста.

Необходимо отметить, что домашнее размножение рододендрона — достаточно небыстрый процесс, и это является его главным недостатком. Готовый саженец позволяет уже на следующий год насладиться декоративным видом растения, тогда как при самостоятельном размножении кустарник войдет в полную силу только через несколько лет. Но разводить кустарник своими силами — это очень интересно, довольно просто и позволяет обходиться без затрат. Именно поэтому способы размножения рододендрона пользуются популярностью у садоводов.

Как размножить рододендрон черенками

Самый распространенный способ размножения кустарника — это черенкование или выращивание отдельного растения из небольшого побега, взятого от существующего куста. К преимуществам черенкования относится не только простота процесса, но и скорость размножения рододендрона — в некоторых случаях уже через 1-2 года кустарник может впервые начать красивое цветение.

Первым этапом черенкования является подготовка материала для размножения. Ее осуществляют по следующим правилам:

  • с конца мая и до середины июня на взрослом кусте проводят нарезку побегов — черенковать рододендрон необходимо молодыми однолетними побегами, которые уже наполовину одревеснели;
  • длину черенков оставляют от 7 до 15 см, при этом на каждой заготовке оставляют по несколько листочков на верхушке, а листья в нижней части снимают;
  • нижнюю часть побега срезают острым чистым лезвием под углом 45 °, срез должен быть не прямым, а наклонным.

После того, как черенки для размножения рододендрона будут подготовлены, их понадобится на сутки поставить в воду с добавлением стимулятора роста. При соблюдении правил размножения укоренить рододендрон можно и без стимулятора, но процесс может сильно затянуться.

Пока идет размножение рододендрона черенками в воде с добавленным в нее стимулятором, необходимо подготовить питательный грунт и засыпать его в маленькую емкость. Почва для черенка должна соответствовать обычным требованиям взрослого кустарника. Поскольку рододендрон предпочитает грунт с повышенным уровнем кислотности, для черенков принято подготавливать смеси из торфа, песка и хвойной земли, взятых в равных пропорциях.

Дальнейший процесс выглядит следующим образом:

  • подготовленный грунт помещают в маленькие контейнеры, слегка утрамбовывают и разравнивают;
  • черенки под легким наклоном в 30 ° с небольшим заглублением устанавливают в субстрат;
  • почву вокруг побегов слегка прижимают и обильно поливают;
  • емкость закрывают полиэтиленовой пленкой и помещают черенок в помещение с температурой около 25 °С и с хорошим освещением.

Для быстрого укоренения черенкам рододендрона требуется не только высокая температура, но и большая влажность — как раз для этой цели емкости прикрывают пленкой. Но поскольку черенки нуждаются в доступе кислорода, время от времени пленку нужно поднимать, так растение сможет дышать.

В самодельных миниатюрных «парниках» черенки остаются на протяжении 2-3 месяцев, именно такое время в среднем требуется им для укоренения. Вырастить рододендрон из черенка не составит труда, растение размножается очень хорошо — при соблюдении правил размножения побеги практически гарантированно дадут крепкие корни.

Важно! Скорость укоренения черенков рододендрона зависит от разновидности кустарника, листопадные сорта пускают первые корни всего через 6 недель, тогда как у вечнозеленых рододендронов процесс может занять около 4 месяцев.

  • Поскольку укоренение черенков, посаженных в начале или середине лета, происходит ближе к осени, первая зимовка молодых растений проходит в домашних условиях.
  • Окрепшие черенки пересаживают в новые более просторные контейнеры, стараясь сохранить старый субстрат вокруг их корней. Свежая почва тоже должна быть кислой, состоящей преимущественно из торфа с добавлением сосновой хвои.
  • Пересаженные черенки регулярно поливают, внимательно следя за уровнем влажности почвы.
  • Через пару недель после пересадки растения можно впервые подкормить азотными удобрениями — это обеспечит более быстрый и успешный рост.

На протяжении зимы молодые рододендроны необходимо держать в светлом, но прохладном помещении, лучше всего, если температура не будет подниматься выше 12-15 °С.

Высадить черенки в открытый грунт можно уже весной, на временное место, где растения смогут окончательно окрепнуть. Также можно на 1-2 года оставить молодые рододендроны в домашних условиях и просто перенести их в контейнеры покрупнее. В последнем случае спустя 1-2 года растения можно будет сразу же посадить на постоянный участок.

Размножение рододендронов семенами

Размножение, посадка и уход за рододендронами производится и при помощи семенного метода — семена можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно с взрослых рододендронов на своем участке. Семена кустарника полностью созревают поздней осенью, когда коробочка становится буро-зеленоватой, а семечки внутри нее — коричневыми. В это время в сухую погоду и необходимо проводить сбор.

Высеивают семена не сразу после сбора, а в феврале или начале марта. Для ростков необходимо подобрать контейнеры с дренажными отверстиями на дне и заполнить их стандартной почвенной смесью для рододендронов — грунтом, состоящим из торфа, песка и сосновой хвои. Перед посадкой семян почву нужно продезинфицировать — семечки особенно чувствительны к любым инфекциям.

При посадке семян нужно придерживаться такого алгоритма:

  • в подготовленные емкости насыпают почву, но не утрамбовывают ее и не поливают;
  • семена рассыпают по грунту, поскольку часть посадочного материала может не дать всходов, практичнее изначально брать достаточно широкие контейнеры и размещать в них сразу несколько сеянцев;
  • между отдельными семенами оставляют промежутки примерно в 1,5 см — это позволит избежать последующего прореживания всходов;
  • сеянцы аккуратно поливают водой, не засыпая сверху почвой, а затем накрывают пленкой для создания тепличных условий.

Совет! При семенном размножении рододендрона поливать сеянцы лучше всего нижним способом — через поддон. Влага поднимется к почве через дренажные отверстия, а семена, лежащие на поверхности грунта, не будут сдвинуты при поливе.

Первый этап размножения рододендрона семенами является самым простым. После посева контейнер с семенами нужно поставить в теплое светлое помещение с температурой около 25 °С. Почву нужно увлажнять по мере необходимости, также следует периодически снимать с емкости пленку, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Первые всходы могут появиться всего через 2-3 недели, и пленку с контейнеров можно будет снять. Но именно на этом этапе в выращивании рододендрона появятся сложности.

  • Ростки, полученные из семян, обладают повышенной чувствительностью к температурам. Оставлять всходы в тепле нельзя, они вырастут слишком слабыми и быстро погибнут при малейшем стрессе. Лучше всего поставить контейнер с ростками в прохладное помещение с температурой не выше 12-15 °С.
  • Рододендроны, размноженные семенным путем, требовательны к режиму поливов. Пересыхание почвы приводит к почти мгновенной гибели всходов, но так же плохо ростки реагируют и на переувлажнение. Контролировать уровень влажности грунта нужно постоянно, а снабжать ростки влагой лучше по-прежнему через поддон — это снижает риск застоя влаги в грунте.
  • Когда всходы немного окрепнут, раз в день их понадобится ненадолго выносить на свежий воздух. Процесс представляет собой закаливание растений, рододендроны из семян должны заранее привыкнуть к уличным условиям.

С наступлением июня всходы можно будет перенести в более крупные контейнеры и немного увеличить расстояние между отдельными ростками. С установлением теплой погоды молодые рододендроны можно вынести в сад и оставить на свежем воздухе до осени — это укрепит растения и сделает их более жизнестойкими. Ставить контейнер нужно на освещенное место, однако от прямых солнечных лучей следует организовать защиту.

Осенью первого года сеянцы рододендрона заносят обратно в дом в прохладное помещение с температурой ниже 18 °С. Оставлять растение на улице пока нельзя, сеянцы все еще слишком слабы и уязвимы. В течение зимы их аккуратно поливают, также будет полезно организовать для всходов искусственную подсветку, чтобы световой день для рододендрона составлял не меньше 16 часов.

С наступлением весны в начале марта молодые растения потребуется еще раз рассадить и снова увеличить расстояние между ростками. Через пару недель после этого рододендрон можно впервые подкормить азотными удобрениями для активного роста. На второе лето растение опять выносят в сад и оставляют до осени, а с наступлением похолодания возвращают в помещение.

Таким образом, высадку рододендрона из семян в открытый грунт производят только на третью весну после размножения — на временное место. Еще 1-2 года кустарник должен укрепляться в уличных условиях, и лишь потом его можно будет перенести на подготовленный постоянный участок.

Внимание! Некоторые сорта рододендрона, выращенного из семян, могут образовать почки уже на 3 год жизни. Но эти бутоны лучше всего удалять — для кустарника будет полезнее нарастить как можно больше побегов и мощную корневую систему.

Размножение рододендрона семенами считается достаточно сложным, поскольку молодые всходы очень часто погибают при малейших изменениях температуры или при сбоях в поливе. К минусам данного способа размножения можно отнести и то, что посадить растения в грунт на окончательное место будет можно только через несколько лет, а цвести рододендрон и вовсе начнет через 6-10 лет.

Как размножить рододендрон отводками

Еще один популярный способ предполагает разведение кустарника в уличных условиях — размножение рододендрона отводками. Укоренение в данном случае происходит непосредственно в грунте, и уже в первый год отводки зимуют под открытым небом. Проводить процедуру размножения нужно весной, если отложить ее на поздние сроки, то пустить корни побеги не успеют и погибнут.

Процедура размножения выглядит следующим образом:

  • взрослый рододендрон внимательно осматривают и выбирают несколько длинных побегов, расположенных максимально близко к земле;
  • побеги пригибают к грунту и в том месте, где они соприкасаются с поверхностью почвы, делают небольшой разрез вдоль древесины, слегка расщепляя стебли;
  • в места надрезов можно поставить маленькие щепки — это поспособствует быстрому укоренению и помешает надрезам закрыться;
  • в земле делают небольшие углубления около 15 см в глубину, укладывают в ямки надрезанные побеги и фиксируют их проволокой или скобой;
  • сверху отводки забрасывают подходящим для рододендрона грунтом и мульчируют слоем торфа.

Верхняя часть побега при этом должна оставаться над землей. В течение лета отводки регулярно поливают.

Совет! Для того, чтобы гарантированно добиться успеха, лучше использовать несколько отводков одновременно, но не более 5 штук с одного растения.

Как правило, к осени отводки достаточно хорошо укореняются. Однако первую зиму они должны пережить, будучи по-прежнему связанными с материнским кустом, если осуществить пересадку уже осенью, растение не успеет адаптироваться на новом месте и погибнет.

Перед наступлением холодов отводки забрасывают лапником и сухими листьями. Весной укрытие убирают и аккуратно выкапывают молодые растения из земли, после чего отделяют от основного куста. Земляной ком, образовавшийся вокруг корней, лучше сохранить и пересадить рододендрон вместе с ним, чтобы не повредить молодому кустарнику. Сразу после высадки на постоянное место рододендрон поливают, мульчируют и тщательно наблюдают за ним на протяжении всего сезона, пока растение не адаптируется полностью.

Как размножается рододендрон уличный делением куста

Размножение при помощи деления куста — надежный, но не самый популярный агротехнический метод. Несмотря на то, что разводить рододендрон таким способом довольно просто, новых растений от материнского куста можно вывести очень мало, и к тому же сам куст получает довольно серьезные повреждения.

Размножение при помощи деления куста происходит следующим образом:

  • на участке выбирают взрослый, здоровый, хорошо разросшийся рододендрон, декоративность которого не пострадает от процедуры деления;
  • весной острой лопатой маточный куст рассекают на несколько отдельных частей, каждая из них должна иметь крепкие неповрежденные корни и здоровые побеги;
  • мелкие корешки возле основания куста убирают при помощи ножа, отделенный куст высаживают в кислую подготовленную почву в специально созданный парник, или, в случае малых размеров куста — в просторный контейнер.

Дальнейший уход за отделенным кустом осуществляют по стандартной схеме — в первый год жизни рододендрон нуждается в регулярных поливах, минеральных подкормках и защите от прямых солнечных лучей. На зиму рододендрон все так же остается в теплице, хотя температура в ней и значительно понижается.

Через год после отделения от основного куста у растения появляются новые побеги, и в начале лета рододендрон пересаживают на постоянное место в открытый грунт, где он продолжает свое формирование.

Советы опытных садоводов

Размножение рододендронов можно проводить множеством способов. Помимо существующих алгоритмов посадки семян, черенков и отводков есть еще и некоторые нюансы разведения кустарников, о которых знают опытные садоводы.

  • Какой метод размножения рододендрона выбрать, зависит от его индивидуальных особенностей и разновидности кустарника. Семенное размножение чаще всего используют для увеличения популяции дикорастущих рододендронов. Для сортовых декоративных видов лучше выбирать посадку рододендрона черенками либо использовать отводки, так растения с большей вероятностью успешно укоренятся и сохранят все характеристики основного куста.
  • Для любого размножения необходимо брать посадочный материал только от крепких и здоровых растений. Больные и ослабленные рододендроны дадут такое же слабое и склонное к увяданию потомство.
  • При размножении рододендрона черенками в домашних условиях растение на второй год жизни может начать образование бутонов — еще до высадки в грунт. В этот момент лучше всего срезать бутоны и прищипнуть верхушки побегов растения, дело в том, что раннее цветение идет во вред наращиванию вегетативной массы. В первые годы жизни растения следует заботиться преимущественно о том, чтобы оно выпустило побольше крепких корней и нарастило побеги.
  • Черенкование вечнозеленых рододендронов, как и размножение отводками или семенами, является более сложным процессом, чем разведение рододендронов листопадных. Кустарники, сбрасывающие на зиму листву, отличаются большей неприхотливостью и в целом куда охотнее поддаются разведению в домашних условиях.

В целом для начинающих садоводы больше всего рекомендуют разведение рододендронов методом черенкования или отводков. Оба этих способа размножения очень просты, тогда как семенное разведение или деление куста требуют большего опыта и знаний и к тому же обладают весомыми недостатками.

Заключение

Размножить рододендрон можно без излишних трат на готовые саженцы — методы домашнего размножения позволяют самостоятельно увеличить количество красивых и изящных кустарников. Однако при домашнем размножении рододендронов нужно приготовиться к тому, что процесс будет небыстрым, и максимальной декоративности растение достигнет лишь через несколько лет.

Советы по размножению рододендронов от голландского садовода-любителя.

С весны и до самой осени цветущие рододендроны в саду представляют завораживающее зрелище, очаровывая нас разнообразием окраски и формы цветков, а также листьями необыкновенно нежных серебристых, зеленых и бронзовых оттенков.  Большой популярностью пользуются двухцветные сорта. Для того, чтобы иметь свои пышные рододендроны, нужно всего лишь купить оригинальный, понравившейся экземпляр и потом размножить его. Как и многие растения, рододендроны размножаются семенами, черенкованием, прививкой. 

Размножение черенками и прививкой – по сути, это дело профессиональных питомников и предприятий, специализирующихся на производстве сортовых семян. Но я веду этот блог не для них. Хочу поделиться своим опытом и своими достижениями с садоводами-любителями и другими читателями, которые любят экспериментировать и при этом желают добиваться удовлетворительных результатов. Для размножения растений необходимо иметь специально сконструированную теплицу, по возможности с отапливаемым полом и лампами дневного света. Помимо размножения японской азалии, при размножении рододендронов трех остальных основных групп довольно тяжело достичь положительных результатов. Зачастую что-то идет не так – то субстрат для рассады слишком мокрый или очень сухой, то не удается подобрать наиболее комфортную температуру, то кончики черенков начинают гнить. Но это еще не означает, что Вы должны прекратить свои эксперименты. Ведь, как говорят: «Без ученья нет уменья».

Я с удовольствием делюсь с Вами своим опытом. Конечно, если Вы желаете, можете посетить один из питомников или сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на размножении растений. У нас в Голландии проводятся «Дни открытых дверей питомников». Возможно, и в Вашей местности проходят аналогичные мероприятия.

Размножение черенками

Размножение черенками и прививкой – это вегетативные способы размножения, при которых полученный экземпляр всегда наследует сортовые признаки материнского растения.  Таким образом, если у меня есть растение новой селекции, и я хочу как можно быстрее получить от него новые растения, мне необходимо его размножить. На сегодняшний день существуют и другие методы размножения, например, размножение in vitro (в пробирке) или меристемная технология, которая подразумевает очень быстрое размножение растений с желаемыми признаками и получение множество идентичных копий. В этом случае работы ведутся в лабораторных условиях. Суть метода состоит в следующем: на питательной среде в пробирке из активно делящихся клеток меристемой ткани получают целое растеньице, с которого берут микрочеренки, укореняют, подращивают их, получая множество экземпляров. Как бы там ни было, такой метод нам не подходит.

Метод размножения черенками, это касается большинства растений, не только рододендронов, имеет ряд преимуществ: достаточно прост в применении, не требует больших затрат, растение сохраняет сортовые признаки.

По способности к вегетативному размножению сорта рододендрона можно разделить на 4 главные группы:

  1. крупнолистные сорта;
  2. мелколистные сорта;
  3. японские азалии и 
  4. летнезеленые листопадные азалии.

Обо всех четырех группах можно было бы написать отдельную «историю», но сейчас речь не об этом. Итак, обратите внимание на фото ниже.

Рододендроны первой группы

Нарезать черенки для размножения рододендрона можно начинать с середины лета. Для укоренения годятся хорошо вызревшие побеги. Работы обычно проводят рано утром, в нежаркую погоду. У нарезанных черенков длиной около 10 см (смотрите фото 1) необходимо удалить нижние листья на высоту 4–6 см. Верхушечную почку, если она является цветочной, следует отломить, а оставшиеся на черенке листья укоротить наполовину (смотрите фото 2). На черенке необходимо сделать косой надрез длиной 2 см. На фото 3 можно увидеть, как должен выглядеть черенок после «операции». Чтобы укоренение черенков проходило более успешно, следует применить стимуляторы роста, например, порошок Rhizopon AA 2% (укоренитель для трудно укореняемых саженцев) или «Seradix B Nr. 3». Нижний конец черенка нужно погрузить в укоренитель, лишнее отряхнуть, чтобы слой порошка на кончике черенка остался тонким.

После чего возьмите любой ящик, к примеру, пенопластовый ящик для рыбы, насыпьте слой увлажненной земляной смеси (торфяная мука или верховой торф, субстрат) толщиной 15 – 20 см. Земляная смесь ни в коем случае не должна быть мокрой, лишь влажной! Для рыхлости хорошо было бы добавить еще немного песка. Теперь поместите черенки в субстрат на глубину примерно 4 см. Расстояние между черенками должно быть 5 см. После посадки черенки необходимо увлажнить распылением водяным туманом и накрыть полиэтиленовой пленкой (смотрите фото ниже).

Первое время я выдерживаю черенки при температуре 16°С. Через 2-3 недели формируется callus – ткань, образующаяся на поверхности поранения и способствующая заживлению ран. Теперь температуру содержания можно повысить до 20°С, но не выше!   Главное, чтобы на укореняющиеся растения не попадали прямые солнечные лучи! Регулярно проверяйте влажность почвосмеси. Если Вы все делали правильно, то уже через 6-8 недель черенки пустят корни. Самое важное значение для укоренения рододендрона имеет ВЛАЖНОСТЬ!


Рододендрон собственной селекции. R. luteum x Fred Minch

Рододендроны второй группы

Черенкование рододендронов второй группы проводится в то же самое время, что и сортов первой группы, возможно и раньше. Укоренение мелколистных рододендронов проходит немного быстрее. Черенкование проводится как с применением стимуляторов роста (порошок Rhizopon B 0,2 % или препараты в таблетках), так и без них. Лично я получал разные результаты: иногда процент укоренения достигал 90%, а иногда – едва дотягивал до 20%. Успех укоренения сильно зависит от уровня влаги и тепла. Желательно на начальном этапе укоренения поддерживать невысокую температуру, которая не должна превышать 15°С.


Рододендрон собственной селекции.  ‘Feuersturm’ x. ‘Rotauge’

Третья группа – японские азалии.

Японские азалии обладают высокой способностью к укоренению, черенкование почти всегда дает 100%-ный результат. Нарезка черенков производится в августе или немного позже. В качестве субстрата для их укоренения я использую чистый верховой торф, без добавления стимуляторов роста. Я не отрываю верхушечные или же цветочные почки — зачастую черенки мне дают мои знакомые и поэму мне интересно, как они будут цвести. Удалив нижние листья, сажаю черенки в субстрат на глубину до 5 см. Таким образом, над землей остается 5 см черенка. В основном, через 6 недель черенки пускают корни. В таком виде укорененные черенки остаются в ящиках-парниках на всю зиму, до следующей весны.

Рододендроны четвертой группы

Черенкование листопадных азалий имеет свои нюансы и считается довольно проблематичным, во всяком случае, для таких садоводов-любителей, как я. У листопадных азалий на черенки берется прирост этого года, который еще не закончил свое развитие, то есть, вегетативная почка должна еще расти. По сути, поздней зимой растения необходимо перенести в теплицу с тем, чтобы они смогли как можно быстрее пустить новые побеги. Дайте молодым побегам немного созреть и затем можно нарезать черенки, которые еще этим летом должны успеть укоренится и пустить новые побеги. Это очень важно для перезимовки растений, которые без этих новых побегов, в основном, погибают. Многие специалисты для размножения листопадных азалий в качестве привоя используют рододендрон желтый (R.Luteum). Кстати, некоторое время я сотрудничал с одним растениеводом из Северной Германии, который на этом деле, как говорится, «собаку съел». Свои парники с черенками трудноукореняемых листопадных азалий он держал под постоянным наблюдением.

Размножение прививкой

Если говорить предельно обобщенно, то многие растениеводы сначала укореняют черенок подвоя, а затем на нем делают прививку. В качестве подвоя в основном используют рододендроны ‘Cunningham’s’, имеющие хорошие ростовые характеристики, к которым относятся, например, интенсивный рост, устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания или хорошая переносимость повышенного уровня pH. Применяют этот метод размножения и тогда, когда в руки специалисту попадают веточки сортов, которые плохо черенкуются или хуже растут на собственных корнях.

Размножение прививкой можно выполнить несколькими способами: копулировкой — один из наиболее распространённых способов прививки, прививкой в расщеп или боковой прививкой, которая довольно популярна в Голландии.


Рододендрон собственной селекции. ‘Orange Schnapps’ x ‘Yellow Pippin’

Хочу поделиться с Вами опытом, как я делаю прививку методом копулировки (смотрите фото ниже).  На черенках подвоя и привоя необходимо сделать косые срезы, затем наложить черенки друг на друга так, чтобы камбиальные слои полностью совпадали, и перевязать место прививки специальной резиновой лентой. Представьте, что на фото 5 подвой уже имеет корни, то есть укорененный. На черенке подвоя следует оставить один или 2 листочка. Привитые рододендроны помещают в ящики в теплице, засыпав нижнюю часть растений влажным торфом.

Из моего личного опыта: в качестве подвоя я использую неукорененные черенки, в нижней части которых делаю срезы длиной 2 см (смотрите фото).  Затем неукорененный подвой, соединенный с привоем, сажаю в субстрат несколько глубже, чем обычно. Результаты получаются самые разные.

Размножать японскую азалию методом прививки нет смысла – она и так хорошо укореняется. Этот метод больше подходит для трудноукореняемых листопадных азалий, которые в большинстве случае прививаются на подвой рододендрона желтого (R.Luteum).

Для садоводов-любителей есть еще один довольно простой метод размножения рододендронов – это размножение отводками. На ветке, расположенной ближе к земле, необходимо сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек. Далее ветку следует пригнуть к земле, предварительно выкопав неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, верхушке побега придать вертикальное положение, привязав ее к деревянному колышку, и засыпать ямку торфом. Иногда потребуется целый год, пока в разрезе ветки образуются корешки.


Рододендрон собственной селекции ‘Queen Anne’s’.

А что делать дальше?

Ящики с укорененными черенками я оставляю зимовать в теплице. Если черенки высадить в открытый грунт или в кадки сейчас, можно повредить их нежные корни, в результате чего они сгниют из-за остановки роста. Поэтому черенки я пересаживаю весной. И лишь когда они окончательно укоренятся, вношу небольшую дозу удобрений. Часто сначала я высаживаю черенки в большие горшки и лишь спустя некоторое время – в открытый грунт в сад.


Листопадная азалия собственной селекции ‘Sun Star’.

Вот так я размножаю свои рододендроны. Как говорится: «Не боги горшки обжигают».  Не ошибается тот, кто ничего не делает! Так что творите, не бойтесь делать ошибки и побеждайте. Еще больше желаю Вам мудрости!

Тайс Гузман (Tijs Huisman),
голландский садовод-любитель, селекционер

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Дата публикации:  14 марта 2016г.

черенками, семенами и когда его можно персаживать?


Декоративные рододендроны радуют своих владельцев продолжительным цветением, расцвечивая сад красками с весны.

Естественно, хочется сохранить и приумножить такую красоту. Для этого и размножают чудесные кустарники, используя несколько способов.

Рододендроны можно черенковать, собирать семена, делать отводки и прививки. У каждого из этих способов есть преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим.

Как размножается рододендрон?

Есть несколько способов как размножить рододендрон. Их мы и рассмотрим подробно в нашей статье.

Семенами

Этот способ наиболее экономичный и всем доступный. Совершенно без финансовых затрат можно получить большое количество новых растений. Но для этого нужно хорошенько постараться, обеспечивая достойный уход высаженным семенам и саженцам впоследствии. Зато весь процесс можно постоянно наблюдать и высаживать в сад только действительно крепкие здоровые кустики, отбраковывая менее выносливые и зимостойкие.

Существенным недостатком метода можно назвать долгое ожидание цветения — рододендроны из семян цветут в лучшем случае на 4-ый год после посадки. У некоторых видов срок ожидания составляет аж 8-10 лет.

Семена можно собрать после их созревания с куста поздней осенью или ранней зимой, высушить и сохранить до посадки в бумажном пакете или банально купить в специализированном центре.

В конце зимы — марте семена высевают в подготовленные ящики с легким воздухопроницаемым субстратом. Емкости, грунт, дренаж предварительно обеззараживают, обрабатывая крепкой марганцовкой или «Белизной» ящики для посева, а почву и дренаж высокими температурами.

Семена не закапывают в грунт, располагая на поверхности, и обязательно создают мини — парник любым доступным способом. Молодые росточки необходимо закалить и содержать на улице, пересадив в специальные грядки или большие емкости. На зиму растения хорошо укрывают, не занося домой.

Следующей весной подросшие и окрепшие кустики пересаживают на постоянное место для дальнейшего развития.

Как видите, способ достаточно трудоемкий. Чтобы вырастить здоровые красивые растения, придется приложить много усилий и заботы.

Подробная информация о том, как необходимо сеять семена рододендрона, в видео ниже:

Черенками

Очень длительный по времени процесс, который не гарантирует результата. Укоренение черенков происходит туго и неохотно.

Поэтому использовать стимуляторы корнеобразования просто необходимо. Черенкование больше подходит для зимостойких видов с крупными цветками и карликовых форм с мелкими листиками. Зато укоренившиеся растения начинают цвести уже на следующую весну.

Нарезать черенки можно в течение всего лета. Обычно используют побеги, полностью сформировавшиеся и частично одревесневшие. У отдельных видов можно размножать зелеными молодыми ветками. Легче всего укореняются черенки, срезанные с верхушки побега.

Нарезанные ветки освобождают от верхушечной почки и всех листьев, кроме пары верхних, и замачивают в любом стимуляторе корнеобразования или роста. Вполне пригодными являются Эпин, гетероауксин, циркон, янтарная кислота и ИМК. В растворе побеги выдерживают не менее 11-13 часов.

Затем черенок рододендрона размещают в легком субстрате с кислой реакцией. Его получают, смешивая хвойный грунт с перепревшими иголками, рыжий торф, мелкий песок. Емкости ставят в небольшом парнике или накрывают банками и половинками бутылок, создавая постоянные влажность и тепло. Чтобы избежать появления плесени, черенки периодически обрабатывают любым фунгицидом.

Процесс образования корней занимает от 1 до 4 месяцев, в зависимости от вида рододендрона. Обычно у листопадных кустарников укоренение идет намного быстрее, чем у вечнозеленых. Весной побеги пересаживают в специально оборудованную грядку, доращивая их в естественных условиях еще год до пересадки на «ПМЖ».

Рододендрон размножение черенками фото

Отводками

Самый легкий и беспроблемный способ, главным недостатком которого является совсем небольшое количество новых растений.

Зато он не требует затрат — ни физических, ни финансовых, а также применения каких-либо дополнительных средств и устройств. Кроме того, в естественных условиях укоренение проходит намного быстрее, чем в домашнем парнике. Если сделать отводки в июне, они дадут корешки уже к августу.

Любую здоровую ветку взрослого рододендрона пригибают к поверхности грунта и закрепляют в таком положении проволокой или зажимом. Среднюю часть присыпают почвой, предварительно сделав на ней небольшой надрез, верхушку привязывают к небольшому колышку. Единственное, что нужно делать в дальнейшем — вовремя поливать отводку, чтобы стимулировать корнеобразование. Как и при черенковании, земля всегда должна быть сырой.

Отделять новое растение можно осенью или на следующий год. Материнский побег отрезают, дочерний кустик выкапывают и пересаживают в выбранное место.

Совет опытного цветовода: не пересаживать новый куст в жаркую погоду — рододендрончик будет приживаться и акклиматизироваться намного хуже. Оптимальная температура воздуха не должна превышать 22-24°.

Прививкой

Способ подходит для любых видов, не только листопадных, но и вечнозеленых, которые трудно и долго укореняются.

Прививка помогает даже в тех случаях, когда невозможно черенкование или другие способы, она считается самым гарантированным и безопасным методом.

Здоровый прививочный побег присоединяют к подвою, размещая его как можно ближе к корневой шейке. Процедуру проводят весной, чаще всего в первой половине апреля, летом или осенью. Инструмент должен быть хорошо заточен и продезинфицирован, во время операции необходимо соблюдать исключительную чистоту рук, растений и инструментов.

Привитые рододендроны содержат в теплице или парнике, в условиях непрерывной влажности и тепла не меньше 25°. Пересадку на улицу проводят спустя пару лет, когда кустик сформируется и окрепнет.

Деление куста

Способ используется довольно редко, так как получается мало новых растений. Обычно его применяют только цветоводы-любители. К плюсам относится техническая легкость процедуры. Материнский куст выкапывают из грунта и лопатой разделяют на отдельные части с корешками. Если корни мелкие — используют острый ножик или секатор.

Кусты с хорошо развитой корневой системой отправляют на пару лет в питомник для укрепления и доращивания. Рододендроны со слабыми маленькими корешками определяют в парник, предварительно посадив в подходящий по размеру горшок. Старые растения, оголившиеся снизу, тоже определяют в питомник. Здесь они обрастут листьями, окрепнут и обзаведутся новыми побегами.

Пересадка

Когда можно пересадить рододендрон? Пересаживать рододендроны можно в любом возрасте — они прекрасно переносят перемену места жительства.

Самое подходящее время — весна, до того, как начнется активный рост кустарника, то есть когда он только начнет пробуждаться после зимнего отдыха.

В это же время пересаживают и Азалию, один из гибридов рододендронов.

В нашем климате — это вторая половина апреля — первая декада мая.

Пересадка рододендрона осенью: возможно ли?

Пересаживать рододендроны не возбраняется и летом, и в начале осени. Самое важное, чтобы корневая система успела прижиться в новом месте до холодов.

ВАЖНО! Процедуру не проводят в период цветения кустарника и во второй половине осени.

Пошаговая инструкция по пересадке.

  1. Выбрать место для рододендрона.
  2. Выкопать куст и осмотреть его корни, определить размер и состояние. Если корневой ком сухой, его погружают в емкость с водой на пару часов.
  3. Подготовить посадочную яму. Новая яма должна быть раза в 1,5-2 глубже и шире корневой системы куста.
  4. Приготовить хороший грунт. Для этого смешивают сфагновый или верховой торф, перепревший навоз, хвойную или вересковую почву, измельченный мох и мелкие камешки для разрыхления субстрата.
  5. Дно ямы заложить слоем дренажа. Для него берут битый красный кирпич, керамзит, речную или морскую гальку, кусочки гранита. Нельзя использовать известняк, обломки бетона, кусочки белого кирпича — они обладают выраженной щелочной реакцией, которая противопоказана рододендронам.
  6. Куст рододендрона разместить в яме, оставляя корневую шейку открытой. Корни расправить и засыпать землей. Слой почвы над корнями делают довольно тонким — до 5 см толщиной.
  7. Вокруг пересаженного куста создать бортик с высокими краями, чтобы вода при поливе не растекалась вокруг, а попадала непосредственно на корни растения.
  8. Очень хорошо пролить высаженный рододендрон мягкой водой, используя не менее 7 -10 литров.
  9. Грунт под кустом замульчировать дубовыми листьями, хвойными иголками, торфом.
  10. Удалить все имеющиеся бутоны, чтобы растение не тратило силы на цветение. Оно должно приживаться на новом месте и развивать корневую систему.
  11. Если куст одиночный, не закрыт другими растениями и постройками, рядом с ним ставят опору, чтобы его не повредило ветром. После укоренения палку можно убрать.

Заключение

Не так сложно заполнить весь сад рододендронами! Всегда можно подобрать способ размножения, который подойдет именно вам и вашему саду. А если затрудняетесь — вспомните, что семенной способ считается самым лучшим среди опытных цветоводов. Удачи!

Полезное видео

Более подробно о разведении рододендрона в видео ниже:

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Размножение рододендронов от А до Я (ЧЕРЕНКАМИ И СЕМЕНАМИ)

Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах — удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами. Их опыт бесценен.

РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ

Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).

Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.

В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, — верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.

По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.

Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).

Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.

За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).

Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.

После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.

Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.

На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1—3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.

К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Черенки большинства сортов, видов и форм рододендронов укореняются достаточно тяжело, а некоторые — не укореняются вовсе. На основании рекомендаций ведущих специалистов по культуре рододендронов, опыта практиков и собственных наблюдений мы разработали способ размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками. В 2016 г. он был защищен патентом.

Информации о сроках черенкования рододендронов зелеными черенками очень мало. Готовый к черенкованию побег должен быть оптимальной зрелости. Как определить готовность побега? Если зеленый побег можно свободно намотать на палец — черенковать еще рано. Если побег одревеснел (окраска изменилась с зеленой на коричневую у листопадных рододендронов) — поздно. Важно определить тот короткий промежуток времени, когда можно провести операцию.

У разных садовых групп рододендронов эти сроки разные. Для листопадных видов такое окно появляется примерно на 7 дней. Процесс одревеснения у полувечнозеленых и вечнозеленых рододендронов протекает медленнее и это упрощает определение сроков черенкования. Условно все таксоны рододендронов по ориентировочным срокам готовности к черенкованию разделим на две группы:

  • • листопадные и полувечнозеленые, и, как исключение, вечнозеленые Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo — II декада июня;
  • • вечнозеленые рододендроны — II декада августа.

Заготовку черенков проводим с маточных, не пораженных болезнями растений. Используем прирост текущего года примерно одинаковой толщины. Черенки должны иметь длину 5-10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных рододендронов перед черенкованием укорачиваем примерно на 1/3 длины. Нижнюю часть черенка отрезаем непосредственно под спящей почкой. На черенке оставляем 4-6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1 -2 см) сбоку удаляем слой коры вплоть до камбия. Затем срезы на черенках обрабатываем стимулятором корнеобразования Ukorzeniacz A aqua.

В качестве емкостей для окоренения используем кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм), которые набиваем смесью верхового сфагнового торфа, перлита и промытого речного песка (соотношение 4:1:2). Кассеты с черенками устанавливаем на высоте примерно 20 см над поверхностью грунта. Под ними ставим поддоны с водой. Конструкцию размещаем под кронами деревьев и накрываем полиэтиленовой пленкой в виде парника тоннельного типа. Испарение воды из поддонов обеспечивает оптимальную влажность в парнике во время укоренения (95—100%), а размещение кассет над землей — равномерную температуру в разных зонах черенков. Влажность субстрата и количество воды в поддонах проверяем один раз в неделю.

Период укоренения для первой группы рододендронов составляет примерно 1,5 месяца, для второй — 3,5 месяца. К концу летнего периода черенки первой группы рододендронов укореняются. Адаптацию, хранение укорененных черенков, пересадку проводим по той же схеме, что и сеянцев. Укоренение же второй группы по окончании осенних полевых работ не наблюдается, поэтому приходится искусственно создавать условия в теплице для продления вегетации. Температуру поддерживаем в пределах 18-22 °C, влажность — 95-100%.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОДОДЕНДРОНА ЧЕРЕНКОВАНИЕМ – ВИДЕО

💮 Размножение рододендрона делением и черенкованием, семенами и отводками


Watch this video on YouTube

Наши многолетние опыты размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками показывают: на 70-100% укореняются такие таксоны:

  • • листопадные — сорта Rh. Knaphill hybrid: Fabiola, Gold Topas, Golden Sunset, Fireball, гибриды этой же группы нашей селекции 1-2-17 (Jack A. Sand х Schneegold], 1-9-17 (Jack A. Sand х Schneegold), Rh. arborescens, Rh. mucronulatum;
  • • полувечнозеленые — Rh. yedoense Maxim., Rh. simsii Planch., Rh. obtusum: Geisha Orange, Geisha Purple;
  • • вечнозеленые — Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo, Rh. caucasicum hybrid Cunningham’s White, Rh. catawbiense Roseum Elegans, Rh. hybrid Cardinal; на 30-70% укореняются рододендроны:
  • • листопадные — сорта Rh. Knaphill hybrid: Kilian, Cannon’s Double, Jack A. Sand, Schneegold, Rh. prinophyllum White Lights;
  • • полувечнозеленые — Rh. sichotense Pojark.;
  • • вечнозеленые — Rh. hybrid Calsap, Rh. yakushimanum Nakai, Rh. yakushimanum Lumina, Percy Wiseman, Rh. souliei Franch.; на 0-30%:
  • • листопадные — Rh. calendulaceum (Michx.) Torr., Rh. schlippenbachii Maxim., Rh. x gandavense Gloria Mundi, Rh. luteum Sweet.;
  • • вечнозеленые — Rh. hybrid Erato, Rh. catawbiense Pearce’s American Beauty.

Надеюсь, наш опыт поможет цветоводам успешно размножать их любимую культуру.

© Автор: Геннадий МАМЧЕНКО

ВЫРАЩИВАЕМ РОДОДЕНДРОН ИЗ СЕМЯН

Рододендрон из семян

Высевать семена рододендронов можно в конце декабря-январе. Растут сеянцы медленно, и к высадке в открытый грунт будут готовы только в мае. Однако уход при таком раннем посеве растениям нужен по всем правилам.

Емкости и мини-тепличка

Используемые емкости обеззараживаю перекисью водорода — смачиваю и тщательно протираю все поверхности, даю обсохнуть.

В контейнерах из-под плавленого сыра проделываю нагретым шилом дренажные отверстия диаметром 3-4 мм. Чем их больше, тем лучше растут сеянцы, поскольку грунт не переувлажняется — излишки воды стекают. Также отверстия обеспечивают доступ воздуха снизу. Можно поливать и через поддон.

Для создания необходимых условий (от прорастания семян до развития сеянцев) нужна минитепличка. Я использую прозрачный контейнер с крышкой.

Подготовка грунта

Оптимальная кислотность (pH) грунта — 4-4,5 единицы. Почва нужна рыхлая,влагоемкая, не уплотняющаяся при поливах.

Идеально подходит верховой торф. Его обычно продают в мешках (объем от 10 до 250 л). Я покупаю обычно большой вместимости, так как грунт понадобится в дальнейшем для пикировки и высадки в сад. Прежде чем использовать торф для посева, обеззараживаю его. На дно металлической кастрюли наливаю 100 мл воды и насыпаю торф. Закрываю крышкой и ставлю в разогретую духовку на час, затем лаю остыть.

Посев и уход

Насыпаю грунт в емкости и проливаю розовым раствором марганцовки — обильно, чтобы немного жидкости вытекло в поддон.

Раскладываю семена зубочисткой, чуть смочив кончик.

Опрыскиваю их снеговой или дистиллированной водой. В нее можно добавить немного марганцовки (светло-розовый раствор).

Посевы ставлю в прозрачные емкости и закрываю. Прорастают семена на светлом подоконнике.

Регулярно проветриваю по 20-30 мин. Своевременно увлажняю талой снеговой или кипяченой водой. Помните, при избытке влаги или редком проветривании семена могут покрыться плесенью и погибнуть. Если подоконник ярко освещен солнцем, при проветривании контейнеры переставляю в тень или притеняю нетканым материалом (лутраси-лом, спанбондом) плотностью 17 ед., сложенным в два слоя.

Слежу, чтобы появляющиеся корешки сеянцев не подсохли. Так как они находятся почти на поверхности, даже кратковременное их подсушивание приведет к гибели.

При появлении корешков начинаю подсыпать в емкости чайной ложкой торф слоем в 2-3 мм — почти до семядольных листочков. Затем аккуратно опрыскиваю, следя, чтобы сеянцы не падали.

Через 10-12 дней (с развитием второй пары настоящих листьев) начинаю их подкармливать. Лучше использовать только физиологически кислые удобрения — они не будут изменять pH почвы в сторону подщелачивания. Идеально — специальное жидкое удобрение для рододендронов, где азот и фосфор в равных количествах, а калия почти в два раза больше. Тогда рост сеянцев будет умеренным, равномерным, побеги и почки хорошо вызреют и без повреждений перенесут зиму.

Удобрение должно содержать также магний, серу, железо и марганец —  они предупреждают хлороз и нормализуют потребление растением всех основных элементов питания. Хорошо, если будут и другие микроэлементы. Раствор для подкормки: набираю в шприц 0,8 мл удобрения и выливаю в 100 мл мягкой воды. Аккуратно поливаю этим раствором, можно из того же шприца. Подкармливаю по следующей схеме: 1 -я внекорневая — удобрением «Изумруд», 2-я корневая, через 10 дней — удобрением «Для азалий». Затем через 10 дней повторяю, и так — до пикировки сеянцев.

© Автор: Александр СЕРГЕЕВ, коллекционер растений, г. Серпухов. Фото автора

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Рододендрон размножение черенками в воде

Эталон декоративности и пышности цветения, великолепный садовый рододендрон для многих садоводов остается только мечтой. Репутация растения эксклюзивного породила немало слухов и о сложности выращивания, и о низкой зимостойкости, и о плохой адаптации к условиям средней полосы. И ни один из этих слухов не оправдан, как и миф о том, что рододендроны невозможно размножить самому. Рододендроны можно вырастить из черенка, отводка и даже из семян, получив роскошный цветущий кустарник при минимальных затратах.

Рододeндрон (Rhododendron)

Разнообразие рододендронов столь велико, что кроме «южных» видов есть десятки разновидностей и тысячи сортов, прекрасно приспособленных к выращиванию в регионах с суровыми зимами. Среди рододендронов есть даже такие виды, которые хорошо себя чувствуют и северней средних широт. Долговечные, медленно растущие, но неизменно прекрасные, эти кустарники — эталон красоты. Темные глянцевые кожистые листья создают густую, плотную, привлекательную крону, на фоне которой весной и летом разворачиваются роскошные розовые, белые, красные или пурпурные облака цветения.

Роскошная внешность рододендронов вполне оправдывает высокие цены на посадочный материал. Рододендроны — одна из самых дорогих категорий саженцев, но каждая покупка оборачивается десятилетиями удовольствия и при внимательном подборе условий выращивания всегда окупается. Даже некрупные, молодые растения стоят в разы дороже, чем более привычные нам виды красивоцветущих кустарников. Способ сэкономить средства или получить большое количество посадочного материала при минимальных затратах средств всего один — заняться разведением рододендронов самостоятельно.

Размножение рододендронов — вовсе не сложный процесс. Конечно, из-за того, что кустарник нельзя назвать быстрорастущим, достижения полной декоративности придется подождать куда дольше, чем при покупке даже молодых «готовых» саженцев. Но зато растения будут лучше адаптированы к условиям вашего сада, удивят повышенной выносливостью и неприхотливостью.

Возможности выбора методов размножения рододендронов определяются особенностями самих растений. Видовые, или дикорастущие рододендроны можно размножать и вегетативно, и получать из семян. Сортовые рододендроны, особенно современные и новые сорта, чаще всего являются сложными гибридами и для них рекомендуют ограничиться вегетативными способами.

Куст рододендрона

Методы размножения рододендронов:

  1. Посев семян на рассаду с доращиванием в контейнерах в течение нескольких лет.
  2. Черенкование.
  3. Отводки.

Альтернативными способами считаются:

  • разделение кустов, применяемое на старых, сильно разрастающихся растениях;
  • прививка черенков редких сортов на подвои зимостойких и выносливых рододендронов.

Размножение рододендронов черенками

Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.

Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны — для раннецветущих видов и сортов).

Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев — до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.

Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.

Черенкование рододендрона. © BAUHAUS

Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника.

Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты — готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.

В процессе посадки черенков нет ничего сложного:

  1. Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
  2. Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
  3. Черенки «обжимают», прижимая к почве и завершая посадку поливом.
  4. Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.

До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.

В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85 % случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.

Укоренение черенков рододендрона. © Mike Kincaid

Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат. Оптимальная землесмесь — готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата.

Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим — от 8 до 12 градусов.

Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.

Размножение рододендронов отводками

Процесс укоренения отводков у рододендронов немного отличается от аналогичного метода размножения для других цветущих кустарников. Если у других садовых любимцев достаточно просто пригнуть и закрепить ветку, то для рододендронов придется позаботиться еще о нескольких процедурах. Укореняют отводки весной.

Для получения отводков куст рододендронов внимательно осматривают и выделяют наиболее близко расположенные к земле, крайние побеги. Использовать большое количество веточек одновременно — не лучший вариант. С одного куста можно укоренять не более 3-5 побегов.

Сам процесс укрепления отводков достаточно прост:

  1. На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения желательно сделать продольный разрез, расщепив древесину так же, как это обычно делают на комнатных лианах. Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения.
  2. В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см).
  3. Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке.
  4. Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом.
  5. Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.

Для укоренения побега нужно лишь позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы.

Размножение рододендронов отводками

Обычно укоренение отводков у рододендронов дает результаты в том же году. Вовремя закрепленные в почве веточки образуют корни и готовы к отсаживанию уже осенью. Но в регионах с суровыми зимами спешить с отсаживанием не стоит: рододендроны лучше переносить на новое место только следующей весной, в стандартные для посадки сроки, ведь при отделении осенью растения не успеют адаптироваться к зиме и могут погибнуть. Чтобы сохранить укорененные отводки до следующего года, достаточно укрыть их сухими листьями и лапником.

Отделение отводков от материнского куста лучше провести весной. Откапывание проводят аккуратно, на значительном расстоянии, стараясь не повредить даже самые тонкие корешки и сохраняя земляной ком вокруг нового растения. После посадки на постоянном месте сразу же проводят мульчирование и обеспечивают растениям (до их адаптации) внимательный уход.

У этого способа есть и альтернативный вариант — окучивание основания куста рододендрона легкой кислой почвой с поддержанием постоянной влажности почвы, позволяющее в следующем году получить большое число укорененных боковых побегов без пришпиливания.

Размножение рододендронов семенами

Выращивать рододендроны из семян — задача не самая простая. В процессе самого посева нет ничего сложного, а условия для молодых всходов хотя и не совсем типичные, но воссоздать их нетрудно. Но вот большой срок доращивания и высокий риск гибели растений, как и требование обеспечить буквально неусыпный уход, выпадение всходов в результате пропуска даже одного полива делают именно семенной способ размножения самым рискованным и трудоемким, правда, и самым экономным. Зацветут рододендроны, полученные из семян, только через 4-10 лет.

Посев семян рододендрона проводят весной, в марте или конце февраля. Всхожесть сохраняется хорошо, в течение нескольких лет она составляет от 50 до 80 %.

Семена рододендрона высевают в любые контейнеры, подходящие для посева на рассаду, с дренажными отверстиями, просторные, чистые, не обязательно невысокие. Размеры емкостей подбирают в зависимости от количества семян: поскольку доращивать растения придется долго, целесообразней ограничиться одним контейнером. Для рододендронов можно подбирать любой рыхлый, плодородный и качественный субстрат для посева. Идеальной средой для выращивания рассады считается торфяно-песчаная землесмесь или смесь специальной почвосмеси для рододендронов с песком в равных долях. До посева почву обязательно дезинфицируют любым доступным способом.

Размножение рододендрона семенами. © caerhays

Процесс посева рододендрона прост:

  1. Контейнеры наполняют почвой и слегка ее разравнивают, не утрамбовывая. Полив до посева не проводят.
  2. Семена рассыпают по поверхности почвы как можно реже, чтобы избавить себя от лишней пикировки и разреживания всходов. У рододендрона семена достаточно мелкие, поэтому негустой посев требует аккуратности или предварительного смешивания с песком.
  3. Семена рододендронов высевают по поверхности почвы, не засыпая землей, с таким расчетом, чтобы будущие сеянцы находились на расстоянии 1-1,5 см друг от друга.
  4. Если емкости с посевами некрупные, их поливают через поддон, давая пропитаться влагой всему субстрату подкисленной или мягкой водой. Лишней влаге нужно дать свободно стечь. Посевы в крупных контейнерах поливают обычным способом, действуя аккуратно.
  5. Посевы накрывают пленкой или стеклом.

Условия для прорастания семян рододендронов должны быть как можно более близкими к средним комнатным температурам. Обычно первые всходы появляются через месяц после посева, но, если семена достаточно свежие, они могут дружно взойти раньше чем через три недели. Высокая влажность воздуха и постоянная влажность субстрата очень важны.

Самое сложное в процессе выращивания рододендронов из семян начинается тогда, когда с контейнеров с дружными всходами снимают пленку или стекло. Молодые всходы нужно переместить с тепла в прохладу. Оптимальное содержание для рододендронов — в температурах от 8 до 12 градусов. Если оставить посевы в тепле, они будут крайне уязвимы к заболеваниям и быстро зачахнут. Поливают молодые рододендроны очень аккуратно, контролируя влажность почвы и поддерживая ее постоянной.

Если при посеве проводили нижний полив, то для уменьшения риска распространения гнилей применяют метод не классического, а нижнего полива и дальше. Если есть возможность, всходам лучше обеспечить досветку.

Окрепшие растения постепенно приучают к свежему воздуху, чтобы к лету их можно было выносить на балконы или в сад. Пикировку всходов проводят в июне, перенося растения в крупные ящики с расстоянием в 1,5 см между растениями.

Размещение в саду на теплый период считается оптимальным вариантом, позволяющим получить более адаптированные растения. На открытом воздухе рододендроны размещают на светлых площадках, но защищают от прямых солнечных лучей. Рододендроны продолжают регулярно поливать через поддон, напитывая субстрат водой и давая стекать излишкам, или обычным способом. Пересыхание субстрата очень опасно, в результате засухи молодые мелкие всходы чаще всего гибнут, но и сырость им нежелательна.

Емкости с рододендронами переносят обратно в помещения с температурой от 8 до 18 градусов с приходом первых осенних холодов. Для молодых рододендронов оптимальная длительность светового дня составляет 16-18 часов. Поэтому их желательно подсвечивать в течение всей зимы. Растения аккуратно поливают.

Сеянцы рододендрона. © caerhays

В конце февраля или в марте сеянцы повторно пикируют, рассаживая на расстояние в 3-4 см. После повторной пикировки через 2 недели начинают проводить первые подкормки. В течение второго года выращивания повторяют ту же стратегию с выносом растений на лето в сад и зимовкой в помещении. Подкормки проводят 2-3 раза за сезон — после пикировки и два раза за лето полными минеральными удобрениями (одну из подкормок можно сделать внекорневой).

В почву на рассадочные гряды растения переносят только на третий год после посева, весной. Несмотря на то, что канадский, японский и даурский рододендроны способны зацвести уже на третий год после посева, лучше удалять все бутоны и стимулировать развитие сильной вегетативной массы. За сезон проводят 2 подкормки — одну после пересадки, другую — летом, обеспечивая растениям мульчирование, прополки, рыхление грунта и регулярные поливы в засуху.

На постоянное место рододендроны, полученные из семян, переносят на четвертый или пятый год.

Посадка молодых рододендронов на постоянное место

Для рододендронов, полученных из семян, черенков или другими методами, место выращивания подбирают одинаково тщательно. Растения не любят прямых солнечных лучей и ветреных площадок. Для них выбирают укромные, защищенные места с рассеянным ярким освещением или полутенью, размещая рододендроны под пологом деревьев или с северной стороны построек и объектов малой архитектуры. Обычно рододендроны «комбинируют» с хвойными. Эти кустарники предпочитают рыхлые, питательные и качественные землесмеси с реакцией рН от 4,5 до 5,0. Им не подойдут глинистые, плотные, тяжелые, влажные или сырые почвы с риском застоя воды или высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Рододендроны независимо от метода размножения на постоянное место лучше высаживать весной. Для посадки заранее готовят почвосмесь из торфа, листовой земли и хвойной подстилки. В грунт обязательно вносят порцию полного минерального удобрения и выкапывают посадочные ямы шириной и глубиной около 60-70 см. Для кустарника закладывают высокий дренажный слой из неизвестковых материалов. Расстояние при посадке зависит от будущих размеров куста данного сорта или вида и колеблется от 70 см для самых компактных рододендронов до 2-х м — для самых крупных.

Самое сложное в посадке рододендронов — следить за уровнем заглубления корневой шейки. Даже с учетом усадки почвы необходимо установить саженец в посадочной яме так, чтобы в итоге корневая шейка располагалась на 2-3 см выше линии грунта. Вокруг посадочной ямы сразу создают поливочную лунку, завершая посадку обильным поливом и мульчированием из хвои или торфа.

Посадка молодого куста рододендрона. © Evan Bean

Уже с первого погода после посадки на постоянном месте для растений 2-3 раза в год (ранней весной и после цветения) вносят полные минеральные удобрения. В засуху и при признаках нехватки воды кусты дополнительно обильно поливают. Слой мульчи в приствольном круге лучше поддерживать постоянным. Рыхление почвы проводят неглубоко, после полива или обильных осадков, регулярно пропалывая сорняки. В первый год после посадки на постоянном месте кустам рододендронов зацветать не дают.

Перед приходом первых приморозков проводят влагозарядный полив. В первый и последующие два года растения укрывают лапником и сухими листьями, листопадные рододендроны пригибают к земле. Если сорт требует более надежного укрытия, его проводят с соблюдением всех правил агротехники. Полученные из семян растения менее зимостойкие, на зиму их укрывают с высокой окучкой основания кустов и тщательным укрытием лапником. Вечнозеленые рододендроны нужно защищать от солнечных ожогов.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах — удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами. Их опыт бесценен.

РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ

Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).

Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.

В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, — верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА – ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.

Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).

Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.

За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).

Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.

После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.

Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.

На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1—3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.

К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.

Размножить рододендрон можно не только при помощи готовых саженцев, приобретенных в специальном питомнике. Если на участке есть хотя бы один кустарник этого вида, можно воспользоваться проверенными способами разведения декоративной культуры и расширить свою коллекцию рододендронов.

Как разводить рододендроны

Рододендрон — очень красивая декоративная культура, которая отличается неприхотливостью к условиям выращивания. Внешняя привлекательность рододендрона и его ботанические характеристики делают растение довольно дорогим. Если на своем участке хочется посадить сразу несколько кустарников, на покупку саженцев придется сильно потратиться. Однако есть возможность избежать лишних трат и использовать посадочный материал, взятый от уже существующих растений.

Сэкономить на размножении рододендрона можно, прибегнув к самостоятельному разведению растения. Существуют следующие способы, позволяющие размножить рододендрон в домашних условиях:

  • черенкование;
  • выращивание из семян;
  • размножение отводками;
  • деление куста.

Необходимо отметить, что домашнее размножение рододендрона — достаточно небыстрый процесс, и это является его главным недостатком. Готовый саженец позволяет уже на следующий год насладиться декоративным видом растения, тогда как при самостоятельном размножении кустарник войдет в полную силу только через несколько лет. Но разводить кустарник своими силами — это очень интересно, довольно просто и позволяет обходиться без затрат. Именно поэтому способы размножения рододендрона пользуются популярностью у садоводов.

Как размножить рододендрон черенками

Самый распространенный способ размножения кустарника — это черенкование или выращивание отдельного растения из небольшого побега, взятого от существующего куста. К преимуществам черенкования относится не только простота процесса, но и скорость размножения рододендрона — в некоторых случаях уже через 1-2 года кустарник может впервые начать красивое цветение.

Первым этапом черенкования является подготовка материала для размножения. Ее осуществляют по следующим правилам:

  • с конца мая и до середины июня на взрослом кусте проводят нарезку побегов — черенковать рододендрон необходимо молодыми однолетними побегами, которые уже наполовину одревеснели;
  • длину черенков оставляют от 7 до 15 см, при этом на каждой заготовке оставляют по несколько листочков на верхушке, а листья в нижней части снимают;
  • нижнюю часть побега срезают острым чистым лезвием под углом 45 °, срез должен быть не прямым, а наклонным.

После того, как черенки для размножения рододендрона будут подготовлены, их понадобится на сутки поставить в воду с добавлением стимулятора роста. При соблюдении правил размножения укоренить рододендрон можно и без стимулятора, но процесс может сильно затянуться.

Пока идет размножение рододендрона черенками в воде с добавленным в нее стимулятором, необходимо подготовить питательный грунт и засыпать его в маленькую емкость. Почва для черенка должна соответствовать обычным требованиям взрослого кустарника. Поскольку рододендрон предпочитает грунт с повышенным уровнем кислотности, для черенков принято подготавливать смеси из торфа, песка и хвойной земли, взятых в равных пропорциях.

Дальнейший процесс выглядит следующим образом:

  • подготовленный грунт помещают в маленькие контейнеры, слегка утрамбовывают и разравнивают;
  • черенки под легким наклоном в 30 ° с небольшим заглублением устанавливают в субстрат;
  • почву вокруг побегов слегка прижимают и обильно поливают;
  • емкость закрывают полиэтиленовой пленкой и помещают черенок в помещение с температурой около 25 °С и с хорошим освещением.

Для быстрого укоренения черенкам рододендрона требуется не только высокая температура, но и большая влажность — как раз для этой цели емкости прикрывают пленкой. Но поскольку черенки нуждаются в доступе кислорода, время от времени пленку нужно поднимать, так растение сможет дышать.

В самодельных миниатюрных «парниках» черенки остаются на протяжении 2-3 месяцев, именно такое время в среднем требуется им для укоренения. Вырастить рододендрон из черенка не составит труда, растение размножается очень хорошо — при соблюдении правил размножения побеги практически гарантированно дадут крепкие корни.

  • Поскольку укоренение черенков, посаженных в начале или середине лета, происходит ближе к осени, первая зимовка молодых растений проходит в домашних условиях.
  • Окрепшие черенки пересаживают в новые более просторные контейнеры, стараясь сохранить старый субстрат вокруг их корней. Свежая почва тоже должна быть кислой, состоящей преимущественно из торфа с добавлением сосновой хвои.
  • Пересаженные черенки регулярно поливают, внимательно следя за уровнем влажности почвы.
  • Через пару недель после пересадки растения можно впервые подкормить азотными удобрениями — это обеспечит более быстрый и успешный рост.

На протяжении зимы молодые рододендроны необходимо держать в светлом, но прохладном помещении, лучше всего, если температура не будет подниматься выше 12-15 °С.

Высадить черенки в открытый грунт можно уже весной, на временное место, где растения смогут окончательно окрепнуть. Также можно на 1-2 года оставить молодые рододендроны в домашних условиях и просто перенести их в контейнеры покрупнее. В последнем случае спустя 1-2 года растения можно будет сразу же посадить на постоянный участок.

Размножение рододендронов семенами

Размножение, посадка и уход за рододендронами производится и при помощи семенного метода — семена можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно с взрослых рододендронов на своем участке. Семена кустарника полностью созревают поздней осенью, когда коробочка становится буро-зеленоватой, а семечки внутри нее — коричневыми. В это время в сухую погоду и необходимо проводить сбор.

Высеивают семена не сразу после сбора, а в феврале или начале марта. Для ростков необходимо подобрать контейнеры с дренажными отверстиями на дне и заполнить их стандартной почвенной смесью для рододендронов — грунтом, состоящим из торфа, песка и сосновой хвои. Перед посадкой семян почву нужно продезинфицировать — семечки особенно чувствительны к любым инфекциям.

При посадке семян нужно придерживаться такого алгоритма:

  • в подготовленные емкости насыпают почву, но не утрамбовывают ее и не поливают;
  • семена рассыпают по грунту, поскольку часть посадочного материала может не дать всходов, практичнее изначально брать достаточно широкие контейнеры и размещать в них сразу несколько сеянцев;
  • между отдельными семенами оставляют промежутки примерно в 1,5 см — это позволит избежать последующего прореживания всходов;
  • сеянцы аккуратно поливают водой, не засыпая сверху почвой, а затем накрывают пленкой для создания тепличных условий.

Первый этап размножения рододендрона семенами является самым простым. После посева контейнер с семенами нужно поставить в теплое светлое помещение с температурой около 25 °С. Почву нужно увлажнять по мере необходимости, также следует периодически снимать с емкости пленку, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Первые всходы могут появиться всего через 2-3 недели, и пленку с контейнеров можно будет снять. Но именно на этом этапе в выращивании рододендрона появятся сложности.

  • Ростки, полученные из семян, обладают повышенной чувствительностью к температурам. Оставлять всходы в тепле нельзя, они вырастут слишком слабыми и быстро погибнут при малейшем стрессе. Лучше всего поставить контейнер с ростками в прохладное помещение с температурой не выше 12-15 °С.
  • Рододендроны, размноженные семенным путем, требовательны к режиму поливов. Пересыхание почвы приводит к почти мгновенной гибели всходов, но так же плохо ростки реагируют и на переувлажнение. Контролировать уровень влажности грунта нужно постоянно, а снабжать ростки влагой лучше по-прежнему через поддон — это снижает риск застоя влаги в грунте.
  • Когда всходы немного окрепнут, раз в день их понадобится ненадолго выносить на свежий воздух. Процесс представляет собой закаливание растений, рододендроны из семян должны заранее привыкнуть к уличным условиям.

С наступлением июня всходы можно будет перенести в более крупные контейнеры и немного увеличить расстояние между отдельными ростками. С установлением теплой погоды молодые рододендроны можно вынести в сад и оставить на свежем воздухе до осени — это укрепит растения и сделает их более жизнестойкими. Ставить контейнер нужно на освещенное место, однако от прямых солнечных лучей следует организовать защиту.

Осенью первого года сеянцы рододендрона заносят обратно в дом в прохладное помещение с температурой ниже 18 °С. Оставлять растение на улице пока нельзя, сеянцы все еще слишком слабы и уязвимы. В течение зимы их аккуратно поливают, также будет полезно организовать для всходов искусственную подсветку, чтобы световой день для рододендрона составлял не меньше 16 часов.

С наступлением весны в начале марта молодые растения потребуется еще раз рассадить и снова увеличить расстояние между ростками. Через пару недель после этого рододендрон можно впервые подкормить азотными удобрениями для активного роста. На второе лето растение опять выносят в сад и оставляют до осени, а с наступлением похолодания возвращают в помещение.

Таким образом, высадку рододендрона из семян в открытый грунт производят только на третью весну после размножения — на временное место. Еще 1-2 года кустарник должен укрепляться в уличных условиях, и лишь потом его можно будет перенести на подготовленный постоянный участок.

Размножение рододендрона семенами считается достаточно сложным, поскольку молодые всходы очень часто погибают при малейших изменениях температуры или при сбоях в поливе. К минусам данного способа размножения можно отнести и то, что посадить растения в грунт на окончательное место будет можно только через несколько лет, а цвести рододендрон и вовсе начнет через 6-10 лет.

Как размножить рододендрон отводками

Еще один популярный способ предполагает разведение кустарника в уличных условиях — размножение рододендрона отводками. Укоренение в данном случае происходит непосредственно в грунте, и уже в первый год отводки зимуют под открытым небом. Проводить процедуру размножения нужно весной, если отложить ее на поздние сроки, то пустить корни побеги не успеют и погибнут.

Процедура размножения выглядит следующим образом:

  • взрослый рододендрон внимательно осматривают и выбирают несколько длинных побегов, расположенных максимально близко к земле;
  • побеги пригибают к грунту и в том месте, где они соприкасаются с поверхностью почвы, делают небольшой разрез вдоль древесины, слегка расщепляя стебли;
  • в места надрезов можно поставить маленькие щепки — это поспособствует быстрому укоренению и помешает надрезам закрыться;
  • в земле делают небольшие углубления около 15 см в глубину, укладывают в ямки надрезанные побеги и фиксируют их проволокой или скобой;
  • сверху отводки забрасывают подходящим для рододендрона грунтом и мульчируют слоем торфа.

Верхняя часть побега при этом должна оставаться над землей. В течение лета отводки регулярно поливают.

Как правило, к осени отводки достаточно хорошо укореняются. Однако первую зиму они должны пережить, будучи по-прежнему связанными с материнским кустом, если осуществить пересадку уже осенью, растение не успеет адаптироваться на новом месте и погибнет.

Перед наступлением холодов отводки забрасывают лапником и сухими листьями. Весной укрытие убирают и аккуратно выкапывают молодые растения из земли, после чего отделяют от основного куста. Земляной ком, образовавшийся вокруг корней, лучше сохранить и пересадить рододендрон вместе с ним, чтобы не повредить молодому кустарнику. Сразу после высадки на постоянное место рододендрон поливают, мульчируют и тщательно наблюдают за ним на протяжении всего сезона, пока растение не адаптируется полностью.

Как размножается рододендрон уличный делением куста

Размножение при помощи деления куста — надежный, но не самый популярный агротехнический метод. Несмотря на то, что разводить рододендрон таким способом довольно просто, новых растений от материнского куста можно вывести очень мало, и к тому же сам куст получает довольно серьезные повреждения.

Размножение при помощи деления куста происходит следующим образом:

  • на участке выбирают взрослый, здоровый, хорошо разросшийся рододендрон, декоративность которого не пострадает от процедуры деления;
  • весной острой лопатой маточный куст рассекают на несколько отдельных частей, каждая из них должна иметь крепкие неповрежденные корни и здоровые побеги;
  • мелкие корешки возле основания куста убирают при помощи ножа, отделенный куст высаживают в кислую подготовленную почву в специально созданный парник, или, в случае малых размеров куста — в просторный контейнер.

Дальнейший уход за отделенным кустом осуществляют по стандартной схеме — в первый год жизни рододендрон нуждается в регулярных поливах, минеральных подкормках и защите от прямых солнечных лучей. На зиму рододендрон все так же остается в теплице, хотя температура в ней и значительно понижается.

Через год после отделения от основного куста у растения появляются новые побеги, и в начале лета рододендрон пересаживают на постоянное место в открытый грунт, где он продолжает свое формирование.

Советы опытных садоводов

Размножение рододендронов можно проводить множеством способов. Помимо существующих алгоритмов посадки семян, черенков и отводков есть еще и некоторые нюансы разведения кустарников, о которых знают опытные садоводы.

  • Какой метод размножения рододендрона выбрать, зависит от его индивидуальных особенностей и разновидности кустарника. Семенное размножение чаще всего используют для увеличения популяции дикорастущих рододендронов. Для сортовых декоративных видов лучше выбирать посадку рододендрона черенками либо использовать отводки, так растения с большей вероятностью успешно укоренятся и сохранят все характеристики основного куста.
  • Для любого размножения необходимо брать посадочный материал только от крепких и здоровых растений. Больные и ослабленные рододендроны дадут такое же слабое и склонное к увяданию потомство.
  • При размножении рододендрона черенками в домашних условиях растение на второй год жизни может начать образование бутонов — еще до высадки в грунт. В этот момент лучше всего срезать бутоны и прищипнуть верхушки побегов растения, дело в том, что раннее цветение идет во вред наращиванию вегетативной массы. В первые годы жизни растения следует заботиться преимущественно о том, чтобы оно выпустило побольше крепких корней и нарастило побеги.
  • Черенкование вечнозеленых рододендронов, как и размножение отводками или семенами, является более сложным процессом, чем разведение рододендронов листопадных. Кустарники, сбрасывающие на зиму листву, отличаются большей неприхотливостью и в целом куда охотнее поддаются разведению в домашних условиях.

В целом для начинающих садоводы больше всего рекомендуют разведение рододендронов методом черенкования или отводков. Оба этих способа размножения очень просты, тогда как семенное разведение или деление куста требуют большего опыта и знаний и к тому же обладают весомыми недостатками.

Заключение

Размножить рододендрон можно без излишних трат на готовые саженцы — методы домашнего размножения позволяют самостоятельно увеличить количество красивых и изящных кустарников. Однако при домашнем размножении рододендронов нужно приготовиться к тому, что процесс будет небыстрым, и максимальной декоративности растение достигнет лишь через несколько лет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Взгляд заводчика

Взгляд заводчика

Джонатан Леонард
Sandwich, Массачусетс

В прошлом тайна сильно окрашивала наш взгляд на рододендроны Чарльза Декстера. Сам Декстер вел несколько записей и не называл саженцы. Таким образом, происхождение его растений было неопределенным; и тысячи и тысячи людей покинули его поместье в Сэндвиче, штат Массачусетс (ныне «Наследие плантации»), и отправились в места, находящиеся далеко за пределами США. поле как Сиэтл.

Эксперты, назвавшие растения Декстера после его смерти в 1943 году, выследили группы Декстеров, взяли черенки, укоренил их, вырастил и оценил результаты. Но укоренить черенки в те времена было непросто. Все черенки, взятые из самого Dexter Estate, по-видимому, не прижились или исчезли. Иногда один и тот же клон, растущий в двух или трех местах, получал два или три имени. Некоторые из названные растения исчезли. А отсутствие центральной справочной коллекции усугубляло путаницу, которая, отнюдь не исключение, грозившее стать правилом.

Хотя некоторые из этих загадок и заблуждений сохраняются и сегодня, все изменилось. Мы до сих пор не знаем точное происхождение большинства Декстеров, но у нас есть четкое представление о тех растениях, которые Декстер использовал для изготовления своих кресты. У нас также есть хорошая справочная коллекция имен Декстеров, созданная на Heritage Plantation садоводы Джек Коулз и Хеман Ховард в шестидесятые и семидесятые годы. Мы узнали много нового о назвал Декстера выносливостью (см. Джона Валигорски «Харди Декстер Рододендроны, Журнал ARS , Vol.43, № 4. И пока ничего не поделаешь с дублирующимися незарегистрированными именами и исчезнувшими растения, к настоящему времени мы довольно хорошо знаем, где дублируются и что исчезло.

Двухцветные и белые звезды

Я впервые начал понимать, что эти накопленные знания могут быть полезны для размножение растений, когда что-то странное всплыло в результате скрещивания, которое я сделал между лидирует розовый рододендрон Декстер «Сцинтилляция» и «Мелани Шоу», глубокий фиолетовый, гибридизированный Джонатаном Шоу с рюшами и черным клешом.Моя цель должен был получить хороший пурпурный цвет на растениях типа «Сцинтилляция», и я приятно было видеть, что многие цветы рассады имели темную окраску. Странным, или, по крайней мере, мне показалось странным, было то, что примерно половина на цветах также были видны белые звезды.

При более внимательном рассмотрении цветущей «Сцинтилляции» в питомнике выяснилось, что ее цветок также содержал белую звезду, хотя звезда была едва видна, потому что розовый цвет внешних лепестков был таким светлым.Эта звезда внимательно напоминал белую звезду, едва различимую в цветке рододендрона fortunei , вероятный предок «Сцинтилляции»; и он еще больше походил на белый звезда «Достижения», эффектного красно-белого биколора Чарльза Декстера (1). Действительно, я обнаружил, что если мысленно вычесть бордовые крапинки из ‘Достижение’ расцвело и сменило красный внешний цвет на бледно-розовый. воображаемый цветок стал практически идентичен таковому из «Сцинтилляции».

Как именно возникли эти общие черты, остается загадкой. Возможно растение под названием «Веллфлит» (темно-розовый предок «Благоустройства» с плотный рост, цветки с белыми звездами и R. fortunei или R. декор наследие) также был родителем «Сцинтилляции». Но отцовства на самом деле нет точка. Дело в том, что белая звезда «Сцинтилляции» может очевидно, передается его потомству. А поскольку потомок «Сцинтилляции» охотно перенимают окраску у более темных родителей, казалось бы, возможно вывести целый ряд впечатляющих двухцветных окрасов, по крайней мере, с некоторыми «Сцинтилляционная» выносливость, густота, прочность, крупные цветки и глянцевитость. листья.

Более того, если «Сцинтилляция» может отбрасывать белые звезды, как насчет других розовых звезд? Декстер? Как группа, эти розовые цвета важны. Во-первых, они доминировать над кланом Декстеров (из примерно 130 существующих ныне старых по имени Декстеры, около 3% могут быть отнесены к белому цвету, 4% — к близкобелому цвету с несколькими оттенками, 6% — к лавандово-пурпурный, 7% бежево-абрикосовый, 16% красный и 65% розовый). Кроме того, это самая большая и лучшая единственная коллекция причудливых розовых оттенков. адаптированы к нашему северо-восточному климату.Так что, кажется, стоит спросить, сколько это К ним относится передаваемый эффект «белой звезды». Фактически, это могло применяться достаточно хорошо. Большинство названных розовых цветов Декстера не чисто розовые, а двухцветный; и в то время как у некоторых, таких как «Карие глаза», центры более темного цвета, большинство имеют белые центры, которые можно рассматривать как вариации R. fortunei белая звезда.

Конечно, в коллекции много оттенков розового и всевозможные белые звезды. Некоторые звезды, например, в «Сцинтилляции», настолько занижены, что мы воспринимайте их только как интересную штриховку на цветке; в то время как другие, как и в «Уэрхэм» и «Джанет Блэр» (2) захватывают весь центр цветок, изгоняющий почти весь розовый цвет на внешний край цветка.

На сегодняшний день ограниченный опыт показывает, что некоторые, если не все эти белые звезды могут передаваться. Тони Консолини, главный садовник Чарльза Декстера и гибридизатор, известный своим интересом к красным цветкам, произвел серию эффектные красные двухцветные, в том числе «Ветряная мельница Консолини», вполне возможно, как результат скрещивания темно-красных с белыми звездами Декстера. И Уильям Райн, скрещивая Джанет Блэр с пурпурной Сапфо, пришел с саженцем, который он назвал «Пикоти Рейна», на котором изображена белая звезда «Джанет Блэр» вместе с фиолетовым ободком, полученным от «Сапфо».

Уместно спросить, как возникли все эти вариации белой звезды Декстера. Мы действительно не знаем, потому что наше понимание истории и цветов Декстера генетика неясна. Но кажется разумным предположить, что почти любой пигментированный цветок зависит от множества различных генов, управляющих созданием, распространение и сборка химикатов, ответственных за то, что мы в конечном итоге видим как цвет (3). Итак, можно представить, как работает химия цветка. что-то вроде производства и сборки деталей автопроизводителя система.И можно также представить, что в случае такого растения, как R fortunei или «Сцинтилляция», что система довольно хрупкая, потому что розовый цвет бледный, и что-то случилось с распределением или на месте устройство сборки, которое предотвращает проявление цвета в области, которую мы видим как белый.

Если мы скрестим такое растение с другим розовым с белыми звездами, мы могли бы ожидать далее отключите систему, чтобы она выделяла меньше розового пигмента и отбрасывала этот пигмент на краю цветка, как в «Уэрхэм» или «Джанет Блэр». Или, если мы скрестим его с таким растением, как ‘Melanie Shaw’, которое распределяет цвет на всех цветах, мы могли закончить рассадой, показывая все от видные белые звезды к полностью окрашенным центрам, что на самом деле является результатом только что описанный крест «Сцинтилляция» x «Мелани Шоу».

Помимо учета созвездия белых звезд Декстера, эта теория предполагает, что светло-розовый и белый Декстеры как класс могут быть полезными родители.Розовый пигмент демонстрирует наличие неповрежденного цвета. система, но система податлива. Белая звезда может передаваться, или иначе цветовую систему могут полностью перенять гены другого родитель. Это могло бы объяснить, почему доктор Райн смог получить желтый саженец. когда он скрестил «Сцинтилляцию» с желтой «Золотой звездой» и почему один из его саженцы ‘Janet Blair’ x ‘Sappho’ дали почти белый цветок с заметная пурпурная вспышка «Сафо» в его сердце (4).

В последние годы, поскольку все больше людей стали видеть в «Джанет Блэр» художницу. палитра, селекционеры, как правило, сосредотачиваются на этом растении. Но наша теория предполагает, что Джанет Блэр не одна, что у других розовых цветов Декстера есть похожие потенциал, и селекционеры получат выгоду от использования всего диапазона выносливости, плотности, формы цветка и распределения окраски у Декстера толпа с белыми звездами.

Темно-красные рододендроны

По сравнению с его великолепным розовым цветом, следует признать, что группа Декстера красные предлагают меньше любителям рододендрона.Все красивые, и у многих есть такие преимущества как цветоносность (‘Gigi’, ‘Glenda Farrell’, ‘Kelley’), плотная листва (‘Gigi’, ‘Tripoli’), крупные цветы (‘Dorothy Russell’, ‘Dexter’s Giant’ Red ‘) и прекрасные цветы с красивыми бордовыми крапинками (почти все). Но они разочаровывают искателей окраса и заводчиков, потому что только два спортивных цветка (Dexter’s Red Velvet и Avondale) можно назвать темно-красными.

Никто не знает, почему это так; но Декстер получил некоторые из своих красных крестов с участием нежного темно-красного гибрида (‘Pygmalion’), нежного темно-красного вида (R. haematodes ), и гибрид с розовыми белыми звездами (‘Wellfleet’). Так что кажется вероятным, что многие или даже большая часть его красных произошла от скрещивания нежных красных с гвоздиками; а это, в свою очередь, предполагает, что если кто-то хочет действительно темно-красного цвета в одно поколение, этого следует избегать.

И наоборот, это говорит о том, что прекрасный способ разведения выносливых темно-красных растений — скрещивание пара темно-красных родителей. Эта идея настолько непривлекательна, что привлекает те, у кого мало опыта или нет.Действительно, 10 лет назад, когда я был я начал разводить рододендроны. Я хотел классику красный цвет «Марс» на более выносливом растении с лучшими листьями и корнями; так что я сделал бэк-кросс, выведение двух темно-красных — ‘Марса’ и производного от Дэвида Лича ‘Марса’ Гибрид, названный «Вождь инков», устойчивый к -20F. Почти все саженцы, лучший из которых был представлен в этом году как ‘Alexandra’s Ruby’, появился с лучшими листьями и корнями, чем «Марс». Более того, они также имели желаемую выносливость и цвет, подтверждая, что это Простой метод действительно обеспечивает хороший способ разведения темно-красных растений.

Аромат

Подобная логика применима и к ароматам. У многих гвоздик Декстера есть аромат, но я знаю только три названных, с запахом, достаточно сильным, чтобы вы на расстоянии 10 футов. Эти три — «Мята Декстера». (нежное растение с плохим цветком), ‘Dexter’s Spice’ (чьи великолепные цветы компенсируются слабой сосудистой системой и тенденцией выглядеть длинноногой в молодости), и «Медовая роса Декстера» (хорошее универсальное растение с красивыми листьями и большими бежево-абрикосовыми цветками).

Ни один из трех не очень вынослив. «Пряность Декстера» переживет недолго кисти с -20F или около того в защищенных местах, но не будут цвести ниже -5F; и ни «Медовая роса Декстера», ни «Мята Декстера» не выживут. к северу или западу от Бостона. (Для тех, кому нужен умеренно ароматный Dexters которые могут зацвести после воздействия -10F, хорошо подходят сорта Wareham и Betty Hume. выбор.)

Эта нежность в ароматных Dexters интересна.Наиболее вероятно Причина в том, что аромат поступает от R fortunei , а все R. Fortunei , доступные Декстеру, были ниже -5F. Но это еще не все, потому что на первый взгляд происхождение белых звезд кажутся похожими, и Декстер создал множество растений с сильными белыми звездами, но мало с сильным ароматом.

Сообщение может заключаться в том, что аромат, в отличие от белых звезд, не поддается оптовой продаже. коробка передач.Поэтому те, кто хотел бы разводить лучшие ароматы в Можно посоветовать морозостойкому растению скрестить двух очень ароматных родителей. К счастью, теперь у нас есть хорошие сорта R fortunei , устойчивые к -15F или даже -25F. Мы знаем от таких гибридов, как ‘Nestucca’ (R. fortunei x R. yakushimanum ), что R fortunei привычка к открытому росту может быть воспроизведена густой в одном поколении. Так что, похоже, нет препятствий для выращивания хорошего линия плотных морозостойких и очень ароматных растений (5).

Бежево-абрикосово-желтые

Названные сорта Чарльза Декстера также включают небольшую группу бежево-абрикосовых. сорта, чьи скромные оливково-зеленые листья свидетельствуют о наследии, полученном от «Небесное сияние», бежево-абрикосовое растение, которое Декстер получил из питомника Фаркуар. В в группу входят «Абрикос Декстера», «Крем Декстера» (нежное растение) и всем известное «Шампанское Декстера». Менее известный, но столь же стоящий являются «Занзибар», цветы которого не уступают цветам «Шампанского Декстера», и относительно нежный «Пепел роз», покрывающий себя большими и цветение умеренно ароматное.(Как ни странно, в «Анне Роуз Уитни» время от времени продавался как «Пепел роз», поэтому следует подозревать личность любого предполагаемого «Пепла роз» с большими темно-зелеными листьями «Энн» Роза Уитни.)

Есть также несколько подлинных Декстеров бежево-абрикосы с разными листьями, в том числе ‘Dexter’s Brandy Green’, «Медовая роса Декстера» и «Тан». Кроме того, Джек Коулз, используя Декстера и других сортов, создал большую коллекцию растений с бежево-абрикосовыми цветками и Р.Листья типа fortune (6). Это заставляет подозревать, что многие светло-розовые оттенки Декстера, частично полученные из р. Fortunei , могут занять достаточно хорошо бежево-абрикосовый пигмент.

Также появляется все больше свидетельств того, что по крайней мере некоторые из этих растений будут принимать желтый. Часть доказательств носит косвенный характер и относится к поведению Р. Fortunei . Например, светло-желтая «Золотая звезда» Hardgrove была получается путем скрещивания бледно-желтого R. wardii с р. fortunei , и многие из насыщенных, но нежных желтых цветов Западного побережья кажутся сложными. смешанные наследования, включая R. wardii , R. dichroanthum и R. fortunei . Появляются более прямые доказательства из того, что «Сцинтилляция» скрещивалась с «Золотой звездой» и R. wardii дала желтые, а Джанет Блэр скрестилась с желтой завод, обозначенный Phipps # 32, дал желтые саженцы примерно с такими же желтый цвет как их родительский номер 32.

Мы не знаем, почему это так. Возможно, что большинство генов, участвующих в желтый цвет — это то, что генетики называют «доминантным», так что один сбор таких генов от одного родителя (желтого) может дать саженец желтые цветы (7). А также может быть, что р. Fortunei’s Податливая система создания цвета совместима с желтой системой, так что гены, внесенные розовым родителем, могут фактически усилить производство желтого цвета.

Конечно, следует подчеркнуть, что эти идеи являются лишь домыслами. В отношении желтых цветов остается много загадок, о чем свидетельствует тот факт, что несмотря на неоднократные усилия многих заводчиков, темно-желтые рододендроны действительно выносливых для нашей части страны не сохранилось.

В более широком смысле, ничто из сказанного здесь не должно означать, что мы угадали секреты рододендронов Декстера. Большинство таких секретов, насколько они существуют, отражают отсутствие у нас знаний о том, как возникли Декстеры и как можно ожидать, что они будут вести себя хорошо.Что действительно произошло на этом фронте, так это что со временем многие трудолюбивые люди выбрали, назвали, собрали и вырастили большую группу гибридов Декстера. В течение нескольких лет кто-то так склонялся смог наблюдать за большинством из них напрямую. В результате земля был подготовлен к новым теориям. То, что мы здесь представили, просто группа таких теорий-умозрительных идей, у которых есть шанс обобщение того, что мы знаем, и раскрытие интересных вещей о Декстерах и другие обитатели мира рододендронов.

Помощь Дика Густафсона и Джея Мюррея в рецензировании текста и таблицы имени Декстера.

Примечания:

1. По крайней мере, одна фиктивная форма «Достижения», низший биколор, была циркулирует в течение некоторого времени. Растение, о котором идет речь в этой статье, было размножается из «Благоустройства» на плантации наследия, которое, по-видимому, представляют собой исходный выбранный клон.

2.Хотя происхождение «Джанет Блэр» обсуждается, мы знаем, что она была выведена Dexter или имеет происхождение от Dexter, и что они ботанически очень похожи или идентичен незарегистрированному гибриду Декстера по имени «Джон Вистер».

3. На первый взгляд лучшие генетические модели для определения рододендрона. паттерны наследования кажутся четкими одной или двумя моделями генов Грегор Мендель описывал закономерности наследования цветущего гороха. К сожалению, такие модели не соответствуют наиболее известной наследственности рододендронов. выкройки очень хорошо; и поэтому, за исключением особых случаев, мы склонны отбрасывать они в пользу более расплывчатых, но более эффективных моделей множественных генов, подобных применяемым здесь.

4. Уайз Г. Э. «Уникальный сад в долине Саскуэханна», JARS , Vol. 44, No. 3, pp. 134–37.

5. Для тех, кто хотел бы проверить эту теорию, на бирже семян ARS есть хорошее количество семян от подходящего скрещивания с привлекательным R. fortunei устойчив к -15F и «Медовая роса Декстера».

6. Гибриды Джека Коулза в Херитэдж и другие родственные Декстеру растения в и вокруг Sandwich в настоящее время оценивается группой ARS, известной как Sandwich Club.

7. Набор подобных генов, разбросанных по нескольким различным хромосомам, могут создавать шаблоны наследования, очень похожие на те, которые мы видим на самом деле, шаблоны также вполне совместим с вариациями, обсуждаемыми в книге Дэвида Лича. Рододендроны мира (стр. 400-402). Напротив, если бы мы были имея дело с одним доминантным геном желтого в классической менделевской форме, затем растение, несущее этот ген, всегда будет иметь желтый цвет и всегда будет проходить этот желтый цвет либо у всего, либо у половины его потомства.Нет как бы восхитительна с точки зрения гибридизатора, эта «одиночная доминанта» модель кажется маловероятной, потому что она радикально отличается от того, что мы можем наблюдать.

Примечание редактора: для список Декстер, имя которого было до 1970-х, см. JARS , Vol.47, No. 1, 1993.

Рододендрон — Программа разведения Inkarho®

Название INKARHO является сокращением от IN ter-essengemeinschaft KA lktoleranter RHO do-dendron (устойчивый к извести рододендрон)

Рододендроны вызывают красоту весны своими великолепными ароматными цветами почти любого размера и цвета, которые только можно вообразить.Якоря ландшафта, эти широколиственные вечнозеленые растения служат отличным фоном для небольших кустарников и многолетников, создавая экраны для уединения и защиты от ветра в более холодных регионах.

Многие из предков этих великолепных растений произошли из Азии, где они процветают в полутенистых местах с влажными, кислыми почвами и острым дренажем. Благодаря усилиям многочисленных селекционных программ созданы прекрасные сорта. Их название происходит от греческих слов; rhodon , что означает роза, и dendron, , дерево.

Что такое рододендрон INKARHO®?

INKARHO — это подвой с нейтральным pH, устойчивый к кислым и известковым почвам. После 25 лет тестирования более 1 миллиона саженцев мы можем с уверенностью предложить этот подвой для прививки всем вашим любимым рододендронам, гарантируя, что они будут расти и иметь сильную корневую систему.

Чем отличается INKARHO®?

INKARHO — это новейшее поколение в длинной линейке превосходных пород.Они более прочные и подходят для самых разных почв. Даже тяжелые глинистые и суглинистые почвы пожнут плоды наших любимых садовых ощущений.

Что это значит для вас?

Тем из вас, у кого известковые почвы, это дает во многих районах страны первую возможность хорошо вырастить рододендроны. Некоторые никогда не представляли себе пышных, здоровых растений. Для тех из вас, у кого кислая почва, ваши растения будут расти более энергично, цветы будут более яркими, и вы все равно сможете наслаждаться своими любимыми сортами, потому что подвой INKARHO можно привить ко всем хорошо известным сортам. что садоводы растут и даже жаждут годами!

Пышные, здоровые, сильнорослые рододендроны были лишь мечтой многих садоводов.С INKARHO эта мечта может стать реальностью.

Почему выбирают ИНКАРХО?

Когда вы выбираете рододендроны INKARHO, это все равно что покупать растение со страховым полисом. Впервые любители садоводства во всем мире обнаружат, что их самые любимые сорта цветут в изобилии, в различных формах, размерах, цветах и ​​с дополнительным преимуществом большей устойчивости к несовершенным садовым почвам!

Майк Миллер и Брайан Декер из питомника Decker’s в штате Огайо, наш главный лицензированный производитель этих растений, опубликовали в блоге замечательную творческую публикацию об этих захватывающих новых растениях.Вы можете проверить это здесь.

http://plantpropagationatdeckernursery.blogspot.com/2014/02/serial-killer-identified-in-north.html

Как ухаживать за рододендроном Inkarho

Правильное размещение растений является ключевым моментом

Несмотря на то, что рододендроны выглядят неровными на фоне ландшафта, у них тонкая корневая система, поэтому правильное расположение даже с таким передовым подвоем очень важно.Лучше выбрать восточный или северный склон, потому что они легко повреждаются сушащимися ветрами с юга или запада. Здесь они меньше подвержены неожиданным перепадам температур поздней весной и ранней осенью. Если вы живете в ветреном месте, неплохо было бы защитить рододендроны от ветра. Здания и склоны служат хорошими преградами, но вечнозеленым кустарникам и деревьям, которые также служат прекрасной пленкой для их ярких цветов, ничто не заменит.

Знаете ли вы?

Многие люди думают, что рододендроны любят тень, но слишком много тени часто мешает им хорошо цвести и может привести к корневой гнили, если почва не пересыхает постоянно между дождями или поливом.Фильтрованное солнце идеально подходит для случаев, когда деревья подстрижены достаточно высоко, чтобы утреннее солнце проливалось сквозь ветви.

НЕДОСТАТОЧНО!

Несмотря на то, что этот революционный подвой позволит людям выращивать рододендроны там, где они никогда не могли раньше, продолжайте думать о подготовке почвы. Это никогда не повредит, и счастливое растение будет еще счастливее, если внести в почву простые поправки и правильную глубину посадки. Высокоорганическая, хорошо дренированная почва — лучшее лекарство от красивых родендронов, поэтому, готовя постель, помните эти полезные советы:

  • Полностью замочите корневой ком перед тем, как снимать горшок.
  • Выкопайте яму в два раза шире корневого кома, но только на 3/4 глубины.
  • Обязательно разбейте твердую, комковатую землю во время подготовки.

Несколько дополнительных шагов сейчас принесут долгосрочную пользу вашим растениям.

Рододендроны любят органическое вещество!

Большое количество органических веществ способствует хорошему росту. Рекомендуется смесь из 50% компостированной листовой плесени (предпочтительно из листьев сосны или дуба) и 50% хорошего верхнего слоя почвы. Избегайте использования торфяного мха, так как почвы с добавлением торфа могут удерживать чрезмерное количество влаги зимой и весной.Покройте основание ямы небольшим количеством смеси и поместите растение так, чтобы верхушка корневого кома находилась немного выше уровня земли — 2 дюйма. Никогда не сажайте рододендрон глубже линии почвы в контейнере. Мелкая посадка всегда лучше, чем слишком глубокая. Продолжайте засыпать яму, слегка постучите по земле ногами или лопатой и смочите водой.

Плотная мульча (1-2 дюйма) из компоста (разложившаяся кора, листья или другие органические вещества) помогает сохранить влагу вокруг корней и предотвратит травмы зимой.Мульча предотвратит ожоги и растрескивание коры в зимние месяцы в более холодном климате. Мульча полезна для растений круглый год, но будьте осторожны, чтобы не мульчировать слишком высоко на стеблях.

Достаточно, но не слишком много воды, пожалуйста!

За

Рододендроны относительно легко ухаживать после того, как они прижились. Чрезмерный полив может стать проблемой, особенно осенью и зимой. Позаботьтесь об удержании влаги в почве, поскольку дни становятся короче, а ночи остывают.Влажные почвы часто приводят к корневой гнили и являются основной причиной гибели растений.

Удобрение

Рододендроны не являются тяжелыми кормами и хорошо растут при относительно низком уровне питательных веществ. Мы рекомендуем медленно высвобождать удобрения с покрытием, внесенные в апреле, для достижения наилучших общих результатов. Не подкармливать после первого июля. Позднее кормление может вызвать нежный осенний рост, который, вероятно, погибнет к приближающейся зиме. Копытно-роговую муку или любой другой источник азота можно посыпать вокруг основания в начале лета, чтобы способствовать цветению.

Два новых сорта из этой селекционной программы являются частью нашей новой линии ароматных живых изгородей рододендрона Scent-Sationals ™.

Что есть у этих рододендронов такого, чего нет у других?

Аромат! Да, ароматные, волнистые цветы ставят серию Scent-Sational ™ в отдельную категорию. И, как и Inkarhos®, они обладают более сильной корневой системой, что делает их устойчивыми к большинству типов почв. Так что для многих это будет первый раз, когда вы сможете вырастить рододендрон: определенно стоит подождать! Нам нравится думать, что это похоже на покупку растения со страховкой: сильные корни равны более здоровым растениям на средней садовой почве.

Rhododendron Scent-Sational ™ White PP 15 967 — подробнее об этом удивительном новом растении читайте здесь.

Rhododendron Scent-Sational ™ Lilac PP 20,749 — прочтите руду об этом захватывающем новом заводе здесь.

Недавно обнаруженное и находящееся под особой угрозой растение, сохранившееся в среде обитания известняка на юго-востоке Юньнани, Китай

Abstract

Rhododendron longipedicellatum — это узкий эндемичный вид, который пользуется острым спросом на внутреннем рынке и за рубежом.Его очаровательные формы, блестящие цветы и необычное время цветения придают этому виду чрезвычайно высокую декоративную ценность. Однако только пять диких популяций R. longipedicellatum , сохранившихся в известняковой среде обитания, были обнаружены в результате тщательных полевых исследований, и число популяций еще больше сокращается или даже сталкивается с риском исчезновения из-за ущерба, нанесенного деятельностью человека. Для усиления защиты и использования R. longipedicellatum в этом исследовании систематически изучались несколько важных аспектов репродуктивной биологии, включая цветочный синдром, жизнеспособность пыльцы и восприимчивость стигмы, отражательную способность лепестков, систему размножения и биологию опыления.Результаты показали, что арочные стили не только создают явную геркогамию, которая позволяет избежать самоопыления, но также эффективно снижает повреждение от дождя внутренних характеристик поверхностных выделений стигмы, способствуя пригодности самок R. longipedicellatum в плохую погоду. Жизнеспособность пыльцы в период цветения сохранялась на высоком уровне. Спектр отражения лепестков имел два пика на длинах волн 360 и 580 нм. Тесты OCI, P / O и искусственного опыления показали, что R.longipedicellatum самосовместим, а система разведения была смешанной. Гейтоногамия, опосредованная Bombus braccatus , была основным путем опыления в естественной среде, что предполагает, что система размножения R. longipedicellatum могла эволюционировать от самоопыления к ауткроссированию. Вектор опыления R. longipedicellatum был очень специфичным, поскольку было подтверждено, что только B. braccatus доставляет пыльцу к рыльцам.На частоту посещений влияли ритмы активности и потребности разных каст в ресурсах (например, пол). B. braccatus рабочих были наиболее эффективными опылителями из-за более высокой частоты посещений и более эффективного вклада в производство фруктов, тогда как присутствие самцов B. braccatus могло в определенной степени увеличить поток пыльцы в популяции. Наконец, эти данные не только послужили надежной теоретической основой для гибридизационного разведения R.longipedicellatum в качестве родителей, но также заложил прочную основу для дальнейших исследований молекулярной биологии, чтобы более широко раскрыть механизмы его опасности в будущем.

Ключевые слова: среда обитания известняка, растения, находящиеся под особой угрозой, биология цветения, спектр отражения, система размножения, биология опыления, Рододендрон

Введение

Размножение — не только самый важный и относительно хрупкий этап жизненного цикла. растения, но и ядро ​​их эволюционного процесса.Следовательно, изучение характеристик репродуктивной биологии вида необходимо при изучении механизмов, из-за которых он оказался под угрозой исчезновения. Существует множество сообщений о репродуктивной биологии Rhododendron L. (Escaravage et al., 1997; Mejias et al., 2002; Escaravage and Wagner, 2004; Stout, 2007; Ono et al., 2008; Epps et al., 2015; Кусванторо, 2017). Однако существует очень мало исследований репродуктивной биологии видов Rhododendron в юго-западных регионах Китая, где разнообразие видов Rhododendron является самым высоким; только цветочные признаки, характеристики цветения, насекомые-опылители, поведение посетителей и частота посещения R.excellens, R. cyanocarpum, R. siderophyllum и R. floccigerum (Tian, ​​2011; Bai et al., 2014; Ma et al., 2014b; Georgian et al., 2015).

Rhododendron L. — самый крупный род семейства Ericaceae и одно из самых распространенных древесных растений в северном полушарии. В качестве глобального центра распространения Rhododendron Китай обладает примерно 6 подродами и 581 видом, из которых 421 являются эндемичными, а дикие Rhododendron видов распространены во всех провинциях, кроме Синьцзяна и Нинся (Chamberlain et al., 1996; Fang et al., 2005; Cai et al., 2016). Как гласит знаменитое изречение в европейских и американских странах: «Если бы не рододендроны Китая, в западном мире не было бы сада». Между тем, растения Rhododendron играют важную роль в поддержании биоразнообразия, сохранении воды и почвы и стабилизации экосистемы. Однако в текущем столетии генетические ресурсы диких рододендронов серьезно пострадали из-за постоянного роста социальной и экономической активности человека, а некоторые виды оказались под угрозой исчезновения (Ma et al., 2014а). Следовательно, исследования по сохранению, сосредоточенные на репродуктивной биологии исчезающих видов с высокой декоративной ценностью, из которых Rhododendron longipedicellatum является репрезентативным, должны быть выполнены без промедления.

Rhododendron longipedicellatum — это недавно обнаруженный и находящийся под угрозой исчезновения вид, выживший в известняковой среде обитания на юго-востоке Юньнани, во время полевых исследований Института ботаники Куньмин Китайской академии наук в декабре 2014 года, представляет собой вечнозеленый куст подсекции. Pseudovireya с красивой формой дерева, толстой текстурой лепестков и редким желтовато-коричневым цветом без пятен и пятен (Cai et al., 2016). По сравнению с другими родственными видами, такими как R. sulfureum, R. wardii, R. molle и R. caruolinea , растущими в Соединенных Штатах, его внешний вид более яркий и чистый. Удивительно, но в отличие от других диких рододендронов, время цветения которых приходится на период с марта по июнь, естественное время цветения R. longipedicellatum длится с последней 10-дневной даты ноября до первой 10-дневной даты февраля.Между тем, R. longipedicellatum также является отличным племенным родителем, имеющим важное значение для изучения и эксплуатации. С 2014 года наша исследовательская группа обнаружила пять диких популяций из 80–350 растений, каждая из которых выживает в среде обитания известняка в общине Бабу, округ Малипо, провинция Юньнань, в результате многочисленных профессиональных полевых исследований. Сеянцы в каждой популяции немногочисленны и относительно бедны естественным возобновлением. Остальным частичным популяциям был нанесен серьезный ущерб в результате деятельности человека; эти дикие ресурсы срочно нуждаются в защите, так как их состояние вызывает серьезную озабоченность.Согласно категориям и критериям Красного списка МСОП (IUCN, 2001), R. longipedicellatum является критически исчезающим видом [CR B1ab (i, iii, v)].

Форма и цвет цветов долгое время считались результатом совместной эволюции цветка и его опылителей (Fenster et al., 2004). Пчелы считаются опылителями многих видов Rhododendron (Ono et al., 2008; Georgian et al., 2015), а эффективные насекомые-опылители для видов Rhododendron могут быть более специализированными, чем считалось ранее, со специализацией на опыление. шмелями (Стаут, 2007).Между тем, некоторые исследования показали, что пчелы больше предпочитают желтые цветы (Робинсон, 1991; Ши и др., 2008). R. longipedicellatum имеет чисто желтые цветы, дугообразные формы и необычное время цветения. Мы предположили, что (1) насекомые-посетители разнообразны; (2) частота посещения эффективных опылителей выше; и (3) арочные стили могут быть тесно связаны с посещением насекомыми-опылителями этого необычного растения. Чтобы проверить гипотезу и понять систему спаривания, механизм опыления и возможные стратегии обеспечения воспроизводства R.longipedicellatum , это исследование изучает цветочный синдром, жизнеспособность пыльцы, восприимчивость стигмы, спектр отражения лепестков и систему размножения R. longipedicellatum , а также типы, поведение опыления и частоту посещений его насекомых-опылителей. Основываясь на результатах, мы далее обсуждаем причины его опасности через призму репродуктивной биологии; и более всесторонне оценить его статус как находящегося под угрозой исчезновения, чтобы обеспечить теоретическую основу для его дальнейшей защиты и использования.

Материалы и методы

Растительные материалы и места исследований

Рододендрон длиннопедовидный — многоветвистый кустарник высотой 1–3,3 м. Его листья мутовчатые, пластинка от обратнояйцевидной до продолговато-обратнояйцевидной, с выемчатой ​​вершиной. В каждом соцветии 1–12 цветков с цветоножками от 3 до 5,5 см и 9–12 тычинок неравной длины. Нити густо бело-опушенные в нижней половине, но голые в основании и на вершине. Венчик колокольчатый, ярко-желтоватый, без пятен и пятен (, рисунок ).Большинство цветов имеют 5 лепестков, а некоторые — 6. R. longipedicellatum распространен в известняковой среде обитания на высоте примерно 1180–1320 м над уровнем моря.

Цветки и спектр отражения цветков Rhododendron longipedicellatum . (A) Цветок; (B) Спектр отражения , полученный путем измерения 36 лепестков, стандартное отклонение показано серой областью.

Это исследование проводилось на крупнейшей известной популяции из R.longipedicellatum (приблизительно 350 зрелых растений) (WBL, приблизительно 1312 м над уровнем моря, 104 ° 94 ‘восточной долготы, 23 ° 15’ северной широты), в то время как контролируемое испытание проводилось во второй по величине популяции (приблизительно 210 зрелых растений) (ZWL, около 1270 м над уровнем моря, 104 ° 93 ′ в.д., 23 ° 16 ′ с.ш.) для искусственного опыления с помощью мешков и наблюдения за насекомыми-опылителями. Основными сопутствующими растениями в этих местообитаниях были растительность, любящая известняк, такая как Cyclobalanopsis glaucoides, Pistacia weinmanniifolia, Buxus sinica, R. simsii, Goldfussia pentstemonoides, Ternstroemia gymnanthera, Pieris japonica, Paphiopedilum micheralum .

Биологические характеристики

R. longipedicellatum Цветы
Наблюдение за фенологией цветения и цветочными признаками

Случайным образом были отобраны по три соцветия от каждой из 15 особей. Регистрировали количество цветков в каждом соцветии и наблюдали временной интервал от раскрытия первого цветка до увядания последнего цветка в каждом соцветии. Из каждого соцветия отбирали по одному цветку, всего 45 цветков.Каждый цветок метили в течение симпетального периода и наблюдали каждый день до раскрытия. За цветками наблюдали каждые 2 ч в первый день цветения и один раз в день после цветения до увядания венчика. Регистрировали продолжительность отхождения пыльцы, секреции рыльца и изгиба рыльца, а также изменения цветочных признаков, таких как морфология венчика и цвет рыльца. Впоследствии, 36 цветков (из 12 особей, по 3 цветка на особь) были отобраны случайным образом для регистрации диаметра цветка, длины и ширины лепестков, длины стигмы, длины и ширины завязи, длины пыльника, самого длинного и самого короткого. длины нити, длины и ширины лепестка чашечки, длины цветоножки и ближайшего расстояния между пыльниками и рыльцем.

Определение жизнеспособности пыльцы и восприимчивости к стигматизации
Определение жизнеспособности пыльцы

(1) Динамические изменения жизнеспособности пыльцы в первый день цветения. Всего было отобрано 10 цветков (из 5 особей, по 2 цветка на особь) в первый день цветения, пыльцу собирали каждые 2 часа с 9:00 до 21:00. Пыльцу с одной тычинки собирали и равномерно наносили на предметное стекло с решеткой (Matsunami Glass, Осака, Япония). 5% раствор сахарозы, содержащий 0.На предметное стекло добавляли 5% хлорид трифенилтетразолия (ТТС). Предметное стекло помещали вдали от света при комнатной температуре на 2 часа. Затем под микроскопом регистрировали отношение красных пыльцевых зерен ко всем наблюдаемым пыльцевым зернам в 3–5 полях зрения в центре слайда. (2) Изменения жизнеспособности пыльцы в разные дни цветения. Всего случайным образом было отобрано 45 цветков (от 9 особей, по 5 цветков на особь) в течение симпетального периода (в основном, за 1-2 дня до цветения).Среди них было отобрано пять цветков, и от каждого цветка в 9:00 отбирали по 3-5 тычинок каждый день для оценки жизнеспособности пыльцы до 9 дня после цветения. Жизнеспособность пыльцы = количество пыльцевых зерен, окрашенных в красный цвет / общее количество наблюдаемых пыльцевых зерен × 100%.

Выявление восприимчивости стигмы

В качестве материала использовались 45 вышеперечисленных цветов. Среди них пять цветов отбирались случайным образом в 11:00 каждый день. Рыльца собирали и погружали в углубленное предметное стекло, содержащее реакционный раствор бензидин-перекись водорода (1% бензидин: 3% перекись водорода: ddH 2 O = 4:11:22, объемное соотношение).Через 10 мин наблюдали место окрашивания рыльц с помощью лупы и регистрировали изменение реакционного раствора. Было установлено, что рыльца восприимчивы, если реакционный раствор имел синий цвет и пузыри. На более сильную восприимчивость указала более драматическая реакция.

Отражение лепестков цветка

Миниатюрный оптоволоконный спектрометр S2000 с импульсной ксеноновой лампой PX-2 (Ocean Optics, Данидин, Флорида, США) был использован для проведения спектральных измерений 36 зрелых лепестков (от 12 разных лиц, 3 цветков на особь, по одному лепестку на цветок) с диапазоном длин волн 250–750 нм.Приращения, средняя частота обнаружения и плавность были установлены на 0,38 нм, 3 и 9 соответственно. Поскольку предварительное тестирование картины отражательной способности в 10 случайно выбранных местах вдоль одного и того же лепестка не показало никаких изменений, было использовано только одно измерение на лепесток.

Система разведения

R. longipedicellatum
Оценка индекса аут-кроссинга (OCI)

В общей сложности 30 соцветий (из 15 особей, 2 соцветия на особь) были отобраны случайным образом и измерены их диаметры.В сочетании с вышеупомянутыми результатами исследования цветочного синдрома, жизнеспособности пыльцы и восприимчивости стигмы, индекс гибридизации был оценен в соответствии с критериями Дафни (1992).

Оценка отношения пыльцы к семяпочкам (P / O)

Всего 30 цветков (от 10 особей, по 3 цветка на особь), которые распустились, но их пыльники не распались, были отобраны случайным образом. Количество семяпочек в каждом цветке подсчитывали под препаровальным микроскопом. Примерно с каждого цветка было отобрано по 3–5 пыльников.Пыльники измельчали, помещали в этанольный раствор, содержащий 0,5% раствор красителя метиленового синего отмеренного объема 5 мл, а затем гомогенизировали в ультразвуковой ванне. Затем извлекали 10 мкл раствора для подсчета количества пыльцевых зерен под микроскопом, и этот процесс повторяли пять раз, чтобы получить среднее количество пыльцевых зерен в каждой тычинке. Общее количество пыльцевых зерен в одном цветке = среднее количество пыльцевых зерен в каждой тычинке × количество тычинок в цветке.Отношение P / O оценивалось на основе критериев Cruden (1977).

Обработки ручным опылением

Для дальнейшей оценки системы разведения R. longipedicellatum с научной точки зрения, популяции WBL и ZWL были протестированы с восемью различными типами обработки, как показано ниже. Для каждой обработки 15 и 6 особей с расстояниями> 5 м между ними были случайным образом отобраны в WBL и ZWL, соответственно, и от каждого человека отбирали по 8–10 цветков в 9: 00–10: 00.Были выполнены следующие тесты: (1) тест автономного самоопыления, в котором цветочные почки были упакованы в мешки из вощеной бумаги; (2) тест партеногенеза, в котором цветочные почки были выхолощены и упакованы в мешки из вощеной бумаги; (3) испытание на самоопыление, в котором цветочные почки были упакованы в мешки из вощеной бумаги, а цветы были выхолощены и искусственно самоопылены через 4 дня после цветения перед повторным упаковыванием; (4) тест на гейтоногамию, в котором цветочные почки были выхолощены и упакованы в мешки из вощеной бумаги, а затем цветы опылены с использованием пыльцы других цветов того же человека через 5 дней после цветения перед повторным упаковыванием; (5) испытание на ксеногамное опыление, в котором цветочные почки были выхолощены и упакованы в мешки из вощеной бумаги, а затем цветы опылены с использованием пыльцы от разных особей на расстоянии не менее 10 м друг от друга через 5 дней после цветения перед повторным пакетированием; (6) опосредованное опылителями испытание на перекрестное опыление, в котором цветочные почки были выхолощены; (7) тест на анемофильное опыление, в котором цветочные почки были выхолощены и упакованы в сетчатые мешки; и (8) открытое опыление, при котором с цветками не манипулировали.Цветки, использованные в этих испытаниях, были помечены бирками, а завязывание плодов регистрировалось в конце февраля следующего года, когда семена созрели, но плоды еще не расщепились. Завязка плодов = количество зрелых плодов / количество обработанных цветков × 100%.

Биология опыления

R. longipedicellatum
Сбор насекомых-опылителей и наблюдение за их поведением при посещении

За насекомыми-опылителями в популяциях WBL и ZWL наблюдали и собирали в течение 5 дней в течение всего периода цветения. (в декабре 2016 г.).Согласно критериям оценки Стаута (2007), эффективные насекомые-опылители были определены как насекомые, которые не только собирают пыльцу, но и откладывают ее на рецептивном клейме. Таким образом, были определены эффективные опылители для R. longipedicellatum , а их поведение при посещении было зафиксировано и зарегистрировано.

Определение частоты посещения эффективных опылителей

Два квадрата (5 м × 5 м) были созданы в каждой популяции, с более чем четырьмя особями с 30–160 цветками в каждой квадрате.Частота посещения эффективных опылителей в каждой популяции наблюдалась с 8:00 до 19:00 каждый день в течение 12 дней (WBL с 19 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г .; ZWL с 31 декабря 2016 г. по 11 января , 2017). Количество опылителей, заходящих в квадратов для посещения цветов, количество посещенных цветов и время посещения, а также количество цветущих цветов на особь регистрировали ежедневно для каждого квадрата. Частота посещений рассчитывалась как посещения на цветок в час (количество цветов, посещенных за 1 час / количество цветов в квадрате).

Анализ данных

Одновыборочная статистика Колмогорова – Смирнова использовалась для определения того, соответствуют ли данные нормальному распределению (Qu et al., 2007; Ma et al., 2012). Данные с нормальным распределением подвергали попарному сравнению с использованием критерия Стьюдента t . Достоверность различий между завязанными плодами при ручном опылении проверяли с помощью простого χ 2 -теста. Двусторонний дисперсионный анализ ANOVA был использован для анализа влияния различных популяций и погодных условий на частоту посещений.И SPSS 18.0 (SPSS, Чикаго, Иллинойс, США), и SigmaPlot 12.5 (SYSTAT, Чикаго, Иллинойс, США) использовались для анализа и представления всех данных.

Результаты

Фенология цветения и цветочные признаки

R. longipedicellatum

Время цветения R. longipedicellatum длилось с последней декады ноября до первой декады февраля следующего года. , а период с середины 10 дней декабря до середины 10 дней января был периодом полного цветения.Продолжительность жизни отдельного цветка и соцветия составила 7,88 ± 2,09 дня и 11,88 ± 2,26 дня соответственно. Соцветия обычно были зонтиковидными или кистевидными и содержали 1–12 цветков, в среднем шесть (6,85 ± 2,86, n = 45). Тычинок 9–12 разной длины. Длина самой короткой нити составляла 7,57–11,67 мм, что значительно меньше, чем 9,85–16,1 мм самой длинной нити (тест Стьюдента t , t = 12,11; p <0.001). Минимальное расстояние между пыльником и рыльцем 3,78 ± 1,46 мм. Основные морфологические индексы цветков представлены в таблице .

Таблица 1

Измерения морфологических признаков цветка Rhododendron longipedicellatum .

длина6 905 –6,65
Символы Размер образца Диапазон (мм) Среднее значение (мм) SD (мм) CV
Диаметр цветка 36.62–45,98 36,33 4,01 0,11
Длина лепестка 36 11,69–21,33 16,22 2,14 0,13 10,73 2,02 0,19
Длина трубки 36 6,56–10,39 8,57 1,12 0,13
Длина87–8,87 5,97 1,14 0,19
Диаметр стигмы 36 1,18–2,06 1,63 0,22 0,13 Длина 905 5,16 0,66 0,13
Ширина завязи 36 2,43–3,51 2,86 0,26 0,09
Длина пыльника
.99–5,54 3,77 0,5 0,13
Длина волокна (самая короткая) 36 7,57–11,67 9,37 1,04 0,11
9,85–16,1 12,37 1,47 0,12
Чашечка длина 36 1,55–4,57 2,77 0,8 9015 9015–3,82 2,38 0,54 0,23
Длина ножки 36 30,0–55,0 41,7 7,02 0,17
3,78 1,46 0,39

Тычинки R. longipedicellatum созрели первыми, а некоторые пыльники созрели и могли выделять пыльцу в течение симпатического периода.Пыльники отделялись от апикальных пор, а липкие шелка проходили через пыльцевые тетрады. Хотя на этом этапе рыльца были почти равны по высоте пыльникам, они были светло-зеленого цвета без восприимчивости. При раскрытии лепестков рыльца и стержни изгибаются, приобретая дугообразную форму, что не только эффективно предотвращает контакт с тычинками, но и изменяет поведение насекомых-опылителей. По мере развития цветения морфология рыльца менялась от сферы без трещин до пяти светлых трещин, а затем пяти глубоких трещин, при этом цвет менялся от светло-зеленого до коричневато-красного.В конце цветения окраска рылец и стилей одновременно изменилась на кроваво-красный (, рисунок ).

Процесс опыления Bombus braccatus , единственного эффективного опылителя Rhododendron longipedicellatum . (А) B. braccatus садится на венчик. (В) B. braccatus собирает пыльцу и наматывает линейную пыльцу шелка. (К) B. braccatus управляет пыльцой на венчике. (Г) B. braccatus доставляет обработанную пыльцевую массу к следующему цветку. (E, F) B. braccatus опыляет клешнями и претарсами метапед. (G) Плоды после успешного опыления (расширенные завязи и кроваво-красные рыльца и столбики). (В) B. braccatus сосание нектара в первый день цветения. (I) Проколотая пора нектарника. B. braccatus особей в (A – G) были рабочими, среди которых один в (F) имел один цвет тела, а остальные — другого цвета; модель B.braccatus в (H) был самцом.

Жизнеспособность пыльцы и восприимчивость к стигматизации

R. longipedicellatum

Как показано на рисунке , рисунок , жизнеспособность пыльцы постепенно снижалась с 9:00 до 17:00 в первый день цветения, с максимальной жизнеспособностью (92,18%) в 9:00 и самый низкий (42,85%) в 17:00. Однако после 17:00 жизнеспособность медленно увеличивалась. Как показано на рис. , жизнеспособность пыльцы была выше (78,20%) в течение симпетального периода, но эта ранняя жизнеспособность была явно ниже, чем в первый день цветения (92.18%, тест Стьюдента т -тест, т = 22,54; p <0,001). Жизнеспособность пыльцы постепенно снижалась по мере высвобождения пыльцевых зерен из пыльников, но оставалась относительно высокой (48,5%) до конца цветения (на 9-й день после цветения).

Изменения жизнеспособности пыльцы (A, B) и восприимчивости стигмы (B) во время цветения Rhododendron longipedicellatum . dsp (во время симпетального периода, в основном относится к 1-2 дням до цветения), — рыльца не имеют восприимчивости, — / + некоторые рыльца имеют восприимчивость, а некоторые нет, + рыльца имеют восприимчивость, ++ рыльца имеют более высокую восприимчивость, ++ + рыльца имеют самую высокую восприимчивость.

Результаты теста на восприимчивость стигмы (, фиг. ) показали, что рыльца не были восприимчивыми в течение симпетального периода или в первый день цветения, так как на них не было выделений или реакции окрашивания. На 2–6 сутки после цветения секреция рыльца увеличивалась и более резко реагировала с реакционным раствором бензидин-перекись водорода, т. Е. Пузыри и окрашивание синего рыльца становились более очевидными. На 5–6 дни восприимчивость была максимальной, в это время рыльца были прозрачными с обильными выделениями.После этого восприимчивость быстро снизилась. На 9-е сутки после цветения рыльца начали терять восприимчивость и увядать, а затем опадали венчики и тычинки.

Отражение цвета лепестков

R. longipedicellatum

Спектры отражения 36 измеренных лепестков показали постоянный режим распределения и чрезвычайно низкие различия между растениями (серая область на рис. , рис. ). Все лепестки имели отмеченные пики на длинах волн 360 и 580 нм и явный провал при 450 нм.Между тем, у цветов жёлтого дерева R. longipedicellatum была высокая степень отражения с диапазоном вариаций 1,80–48,6% ( Рисунок ).

OCI и соотношение P / O

R. longipedicellatum

Диаметр соцветий R. longipedicellatum составил 93,07 ± 18,53 мм (диаметр каждого цветка 36,33 ± 4,01 мм), что составляет> 6 мм. и, таким образом, был оценен как 3. Первыми созрели тычинки (, фиг. ), что было оценено как 1.Изгиб стиля во время цветения привел к пространственной изоляции рылец и пыльников, что было оценено как 1. Таким образом, OCI R. longipedicellatum был равен 5, что указывает на то, что его система размножения была частично самосовместимой и скрещивалась, и что опылители были нужны.

Количество пыльцевых зерен, количество семяпочек и соотношение P / O R. longipedicellatum составили 537486 ± 29414,2, 937,5 ± 77,10 и 573,3 ± 19,9 соответственно. Следовательно, система разведения была факультативной ксеногамией.

Ручное опыление

R. longipedicellatum

Как кастрированные цветы, упакованные в мешки из вощеной бумаги, так и покрытые сетчатыми мешками, не показали никакого завязывания плодов ( Таблица ), что свидетельствует о том, что анемофильное опыление и партеногенез не происходило в году. R. longipedicellatum . В бутонах, упакованных в пакеты из вощеной бумаги, завязка фруктов составила 0 в популяции ZWL и только 3,3% в популяции WBL. Таким образом, возможность автономного самоопыления была исключена.(Пять цветков в популяции WBL дали плоды, что может быть связано с тем, что небольшое количество пыльцы попало на рыльца. Однако в дикой природе вероятность этого была относительно низкой, поскольку дугообразные рыльца прилипают к основанию лепестков, а большая часть зрелой пыльцы зерна падали на верхнюю половину лепестков и на листья.) Оба участка с самоопылением имели относительно более высокое завязывание плодов, что позволяет предположить, что R. longipedicellatum в целом самосовместим. Плодовые завязки цветочных почек при выхолащивании и открытом опылении составили 81.3 и 92,7% в популяции WBL (χ 2 = 0,828, p = 0,363) и 48,3 и 58,3% в популяции ZWL (χ 2 = 0,943, p = 0,331), соответственно, что свидетельствует о том, что В естественных условиях перекрестное опыление, опосредованное опылителями, было основным методом опыления для R. longipedicellatum . Открытое опыление привело к относительно более высокому завязыванию плодов, чем обработка кастрацией, что также указывает на то, что оранжевые пыльцевые зерна R. longipedicellatum могут оказывать определенное влияние на привлечение опылителей.Набор плодов как при гейтоногамном, так и при ксеногамном опылении был относительно высоким, 88 и 90,7% в популяции WBL и 83,3 и 86,7% в ZWL, соответственно, что также свидетельствует о самосовместимости R. longipedicellatum . Между тем, завязка плодов как при гейтоногамном, так и при ксеногамном опылении была значительно выше, чем при естественном контроле в популяции ZWL (χ 2 = 4,433, p = 0,035 для гейтоногамии по сравнению с контролем; χ 2 = 5.800, p = 0,016 для ксеногамии по сравнению с контролем), демонстрируя, что на этом участке существует ограничение по пыльце.

Таблица 2

Завязка плодов Rhododendron longipedicellatum при различных способах опыления.

9015 9015 9057 905 3675 905
Лекарства WBL
 ZWL
Цветы Фрукты Фруктовый набор (%) Фрукты 905 905 905 905 905 Фрукты Фрукты Автономное самоопыление150 5 3.3 60 0 0
Партеногенез 120 0 0 48 0 0
60 25 41,7
Гейтоногамное опыление 150 132 88 60 50 83,3 136156
60 52 86,7
Перекрестное опыление, опосредованное опылителями 150 122 81,3 60 29 48,3
0 54 0 0
Открытое опыление 150 139 92,7 60 35 58.3

Насекомые-опылители и их поведение при посещении

Всего было обнаружено шесть видов насекомых-опылителей из трех отрядов и четырех семейств ( Таблица ). Частота посещения Bombus braccatus (самцы и рабочие) и Syrphus ribesii была самой высокой, а Aphid sp. и Apis cerana были редкими. Опылители были похожи в обеих популяциях, за исключением того, что не было ни самцов B. braccatus, ни , ни A.cerana были обнаружены в популяции ZWL. Опылители R. longipedicellatum можно разделить на два типа в зависимости от их посещения. Одним из них были вредные насекомые, которые грызли такие органы цветов, как волокна, лепестки и рыльца, такие как муравьи и Aphid sp., Но этот вид насекомых не участвовал в опылении. Другой был добычей насекомых, которые были вознаграждены пыльцой и нектаром. Однако, по определению Стаута (2007), только одно насекомое было признано эффективным опылителем.Наши наблюдения показывают, что опыление R. longipedicellatum почти исключительно происходит с помощью B. braccatus (самцы и рабочие). Хотя сирфиды посещали их чаще, они в основном собирали пыльцевые зерна с цветоножек, стеблей и листьев, и лишь некоторые из них садились на пыльники, чтобы непосредственно собрать пыльцу; ни одна из частей их тела не содержала пыльцы и не касалась рыльц. В популяции WBL A. cerana посетили R. longipedicellatum четыре раза, но эти насекомые только собирали пыльцу, не касаясь рыльца своим телом.Следовательно, A. cerana не был эффективным опылителем.

Таблица 3

Насекомые наблюдались при посещении цветков Rhododendron longipedicellatum .

905 9015 9015 Да
Порядок Семейство Виды Эффективный опылитель
Hemenoptera Apidae Apis cerana
Bombus braccatus рабочие Да
Formicidae Виды Нет
iirphida 9036 Depth Symander 905
Episyrphus balteatus №
Homoptera Aphidoidea Виды №
0124 R.longipedicellatum был изогнут в арку, что привело к геркогамии. Кроме того, эта необычная форма была взаимно адаптирована к условиям опыления B. braccatus . Диапазон активности B. braccatus — это пространство между соседними цветками или соцветиями на одном растении; B. braccatus перемещался между разными растениями нечасто. При сборе пыльцы все тело B. braccatus приземлилось на один лепесток, причем две мезопеды и одна метапеда закрепились на этом лепестке, чтобы уравновесить его тело, тогда как претарси и когти другой метапеды были закреплены на краю лепестка. соседний лепесток для сбора пыльцы, доставленной из соответствующего стержня ( Рисунок ).Один из пропедов использовался для наматывания линейного шелка пыльцы из пор пыльника и прикрепления собранной пыльцы к пальцу и большеберцовой кости соответствующих метапед, в то время как другой пропед был закреплен на нити для уравновешивания тела ( Рисунок ). При сборе нектара B. braccatus фиксировал все ножки на лепестках и нитях, помещал голову в среднюю часть нити и всасывал нектар, используя свой длинный рострум приблизительно 7,3–8,7 мм ( Рисунок ).Пора нектара, выбранная B. braccatus для сбора нектара, была расположена в основании второго лепестка рыльца против часовой стрелки ( Рисунок ). После сбора пыльцы и нектара на венчике осталось B. braccatus для удаления пыльцы (, фиг. ). Пыльцевая масса, составляющая примерно половину размера рыльца, обрабатывалась и помещалась на когтистые лапки, в то время как остальная часть пыльцы собиралась в цанги пыльцы на метапедах.Затем B. braccatus перелетел к следующему цветку (, рисунок ), где липкая масса пыльцы была приведена в легкий контакт с рыльцем метапедами ( фигуры ), и пыльца или нектар были собраны тем же способом. как указано выше. В период максимальной частоты посещений B. braccatus () большинство цветков опыляли 1–3 раза.

Частота посещений эффективных опылителей

В течение периода наблюдений количество солнечных, пасмурных и дождливых дней составляло 46, 29 и 25% соответственно. B. braccatus был единственным эффективным опылителем в обеих популяциях, но различия в кастах (т. Е. По полу) присутствовали. В популяции WBL встречались как B. braccatus, рабочих двух разных мастей, так и мужчины (28% мужчин и 72% рабочих), тогда как в популяции ZWL присутствовали только B. braccatus рабочих одного цвета. Время кормления одного вида B. braccatus на одном цветке и соцветии составляло 11,71 ± 5,54 с (диапазон: 4–28 с) и 33.45 ± 11,93 с (диапазон: 9–62 с). Средняя частота посещения составила 3,37 ± 1,05 раза больше цветков -1 ч -1 в популяции WBL, что, очевидно, было выше, чем 0,95 ± 0,34 раза больше цветков -1 ч -1 в популяции ZWL ( Цифры — ). Двусторонний дисперсионный анализ показал, что разные популяции и погодные условия оказали значительное влияние на частоту посещения B. braccatus (популяции: F = 11,39, p = 0.002; погодные условия: F = 3,54, p = 0,042), причем член взаимодействия между двумя факторами не имеет значения ( F = 1,23; p = 0,307). В популяции WBL частота посещений рабочих B. braccatus была заметно выше, чем у самцов B. braccatus (тест Стьюдента t , t = 6,0203; p <0,001), что, в сочетании с тем фактом, что только B. braccatus и рабочих были обнаружены в популяции ZWL, предполагают, что B.braccatus рабочих были наиболее эффективными опылителями R. longipedicellatum . В солнечные дни средние тенденции изменения общей частоты посещений B. braccatus (рабочие и самцы) в обеих популяциях были почти одинаковыми; все они были на кривой с двумя пиками с максимальной частотой посещений с 10: 00–11: 00 и 16: 00–17: 00 и минимальной в 13: 00–14: 00 из-за высокой температуры. После 19:30 появилось очень мало B. braccatus ( Рисунок ).

Частота посещений (посещений на цветок в час) Bombus braccatus при различных погодных условиях в разных популяциях. (А) B. braccatus рабочих (двух мастей) в популяции WBL. (В) B. braccatus самцов в популяции WBL. (К) B. braccatus рабочих (одного цвета) в популяции ZWL. (D) Кривая, показывающая среднюю тенденцию изменения общей частоты посещений в обеих популяциях в солнечные дни.

Обсуждение

Цветочные черты, жизнеспособность пыльцы и восприимчивость к стигматизации

Цвет цветка — одна из наиболее важных декоративных характеристик рододендронов. В настоящее время селекция цветков рододендронов имеет тенденцию отдавать предпочтение цветам чисто окрашенных, особенно рододендронам гильвусным. Время цветения большинства диких рододендронов приходится на период с марта по июнь; поэтому выращивание сортов Rhododendron с разным временем цветения также является важной целью воспроизводства рододендронов (Li et al., 2008; Lan et al., 2012; Xiao et al., 2016). Редкие цветы дольки и характерное время цветения (с последней декады ноября до первой декады февраля) сделают R. longipedicellatum популярным среди любителей рододендронов.

Rhododendron longipedicellatum — типичный энтомофильный цветок. Его венчик имеет форму колокольчика и имеет небольшую зигоморфию, а его толстые лепестки служат удобной площадкой для посадки насекомых. Многие энтомофильные цветы имеют тенденцию приспосабливаться к посещению насекомыми по морфологической структуре или цветочной вариации, особенно растения со специализированными насекомыми-опылителями (Huang and Guo, 2000).У R. longipedicellatum дугообразные формы тесно связаны с его специализированным опылителем, B. braccatus . Стили изгибаются, когда лепестки раскрываются в первый день цветения, что эффективно предотвращает контакт тела с опылителем, поскольку только несущие пыльцу ножки B. braccatus могут успешно доставить пыльцу к рыльцу. Арочные фасоны также могут эффективно уменьшить ущерб от дождя внутренним характеристикам поверхностных выделений стигмы, способствуя женской физической форме R.longipedicellatum в плохую погоду.

Тычинки и пестики R. longipedicellatum имеют степень дихогамии. Когда восприимчивость стигмы наиболее высока, жизнеспособность пыльцы снижается, но остается выше 50%. Хотя между мужской и женской фертильностью существует временный период перекрытия, арочные стили заметно способствуют геркогамии, эффективно избегая возможности самоопыления. Результаты теста с использованием одиночных цветков без мускулов, покрытых вощеными бумажными пакетами, также подтвердили вышеуказанный вывод.Отныне при использовании R. longipedicellatum для скрещивания пыльца в 9:00 в первый день цветения является идеальной, если она используется в качестве родительского самца, а искусственное опыление, проводимое на 5–6 дни после цветения, будет более эффективным. для посевного набора, если он используется в качестве родителя женского пола.

Отражение лепестков цветка

Отраженный свет лепестков также может действовать как сигнал для привлечения потенциальных опылителей (Dyer et al., 2012). Исследование Ma et al. (2015) о полиморфизме окраски цветов в R.cyanocarpum показал, что спектр отражения розовых венчиков имел два пика на длинах волн 430 и 650 нм, тогда как белые цветы имели только один пик на 430 нм, а их общие опылители (шмели) имели заметно более высокую частоту посещения розовых цветов. чем белые цветы. Цветки R. longipedicellatum имеют желтоватую окраску, что приводит к высокой частоте посещения B. braccatus в солнечные дни и некоторых посещений в пасмурные и дождливые дни. Спектр отражения его венчиков также имеет два пика на длинах волн 360 и 580 нм с впадиной на 450 нм.Длины волн этих пиков и впадин отличаются от таковых у R. delavayi и R. cyanocarpum (Ma et al., 2015, 2016). B. braccatus имеет три типа фоторецепторных клеток для различения веществ на близком расстоянии, а именно ультрафиолетовый (коротковолновый), синий (средний) и зеленый (длинноволновый) (Giurfa et al., 1996, 1997; Frey et al. al., 2011; Ma et al., 2014b), которые имеют самую высокую чувствительность вблизи 340, 430 и 540 нм соответственно (Peitsch et al., 1992). Данные спектра R. longipedicellatum предполагают, что ярко-желтые цветы привлекают B. braccatus для сбора пыльцы и нектара, главным образом за счет стимуляции ультрафиолетовых и зеленых фоторецепторов. Таким образом, желтые цветы у видов Rhododendron заметно отличаются от розовых, красных и белых цветов по спектру отражения, что может быть одной из причин, по которым пчелы предпочитают желтые цветы (Робинсон, 1991; Ши и др., 2008). ).

Система разведения

Система разведения — это проявление взаимодействия между внутренними генетическими механизмами растений и внешней средой, которое играет важную роль в процессе эволюции и изменчивости признаков растений (Grant, 1971).Знание о системе размножения вида полезно для прояснения характеристик эволюции и жизненного цикла, вызванных различными генетическими и экологическими факторами, которые влияют на аллогамию и автогамию (Escaravage et al., 1997). Соотношение OCI и P / O, а также результаты опыления вручную у R. longipedicellatum показали, что R. longipedicellatum был самосовместимым и перекрестно фертильным, а его система размножения была смешанной. Однако его арочные стили эффективно противодействуют самоопылению, указывая на то, что система размножения R.longipedicellatum может находиться в процессе эволюции от самоопыления до ауткроссинга. Комбинируя эти результаты с посещением B. braccatus , эффективного опылителя для R. longipedicellatum , это исследование пришло к выводу, что гейтоногамия, опосредованная B. braccatus , может быть основным методом опыления для R. longipedicellatum в естественных условиях. условия. Есть две причины, а именно: (1) B. braccatus часто посещает соседние цветы и часто перемещается в пределах одного соцветия или разных соцветий на одном и том же растении, концентрируясь на области с высокой плотностью цветков, чтобы сохранить аутологичную энергию и субстанцию. ; и (2) Р.longipedicellatum в диких популяциях имеет тенденцию к размножению поперечными стеблями, и, таким образом, большинство соседних растений являются вегетативно размножающимися потомками одного исходного растения, что дополнительно способствует возникновению гейтоногамии. Гейтоногамия также обнаруживается у нескольких родственных растений, таких как R. ferrugineum и R. arboretum (Escaravage, Wagner, 2004; Wheelwright et al., 2006; Stout, 2007; Ono et al., 2008).

Инбридинг относительно распространен у видов с небольшим количеством популяций и особей, узкими средами обитания или небольшими основными популяциями (Lee et al., 2004; Qiao et al., 2010; Тиан, 2011). Инбридинг или самоопыление имеют большое значение для сохранения и воспроизводства этих видов, но также приводят к депрессии инбридинга. Уровень инбридинговой депрессии можно оценить, прежде всего, путем сравнения наборов плодов, полученных в результате самоопыления и перекрестного опыления (Martínez-García et al., 2012). Тем не менее, влияние инбридинговой депрессии на приспособленность потомства может проявляться на любом этапе жизненного цикла, например на завязывании плодов, количестве и скорости прорастания семян и даже на последующем росте и развитии, а также на морфогенезе.Имеет ли R. longipedicellatum инбридинговую депрессию и стадии, на которых она может проявляться, остаются неизвестными. Кроме того, проростки R. longipedicellatum редко можно увидеть в естественных условиях, что может указывать на низкую скорость прорастания из-за депрессии инбридинга, снижения пригодности проростков или неподходящей среды для прорастания семян. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения в будущем.

Специализированные опылители

Шмели могут безопасно переносить большие количества пыльцы благодаря своему большому телу.Эти насекомые являются одними из важнейших опылителей разнообразных растений умеренного пояса с порицидно раскрывающимися пыльниками, включая растения семейства Ericaceae (Free, 1970; Reader, 1977; Dorr, 1981; Escaravage and Wagner, 2004). Опылители Rhododendron видов разнообразны, в том числе 4 отряда и 16 семейств (Tian, ​​2011). Однако большинство исследований во всем мире показали, что шмели были основными эффективными опылителями (Mejias et al., 2002; Fenster et al., 2004; Stout, 2007; Ono et al., 2008). Из видов Rhododendron , зарегистрированных внутри страны, у некоторых есть специализированные опылители: эффективными насекомыми-опылителями являются B. festivces и B. richardsi для находящихся под угрозой исчезновения R. cyanocarpum (Ma et al., 2014a) и A. cerana. для R. excellens (Tian, ​​2011). Наше исследование показало, что B. braccatus было единственным насекомым, которое не только кормилось и переносило пыльцу, но и положительно доставляло пыльцу к рыльцам при посещении R.longipedicellatum , что подтверждает точку зрения Стаута (2007). Кроме того, по сравнению с другими видами Rhododendron эффективные насекомые-опылители для R. longipedicellatum были более специализированными.

В пасмурные и дождливые дни, когда температура снижается до 5–14 ° C, B. braccatus по-прежнему сохраняет высокую частоту посещения (WBL, облачность: 3,63 ± 0,15 раза больше цветков -1 h -1 ; дождь : 1.09 ± 0.15; ZWL, облачность: 0.96 ± 0.12; дождь: 0.52 ± 0,07), что можно объяснить его сильной адаптацией к среде с низкой температурой и высокой влажностью. По сравнению с большинством других насекомых-опылителей, B. braccatus может добывать корм в более суровых условиях (Ng and Corlett, 2000; Escaravage and Wagner, 2004).

Частота посещений

Во время наблюдения за насекомыми-опылителями не было обнаружено значительных различий между двумя популяциями в зависимости от погодных условий, но частота посещения составила B.braccatus в популяции WBL был заметно выше, чем в популяции ZWL, что могло быть основной причиной высокого завязывания плодов (92,7%) и отсутствия ограничения пыльцы в этой популяции в естественных условиях. Разница в частоте посещений между двумя популяциями в основном вызвана искусственными факторами: популяция ZWL находится ближе к жилому району местных жителей, где более часты человеческие действия, что приводит к постоянному сокращению популяции ZWL, тогда как популяция WBL более удален от жилого помещения и не подвергается вмешательству человека.Более того, это различие также может быть тесно связано с различиями в местной фауне шмелей и формами отбора по репродуктивным признакам растений среди популяций (Medel et al., 2007; Ono et al., 2008). Лишь небольшое количество из B. braccatus рабочих одного цвета тела было обнаружено возле популяции ZWL, тогда как большое количество из самцов и рабочих B. braccatus двух цветов тела было обнаружено возле популяции WBL.

В солнечные дни средняя частота посещений Б.braccatus был в 3,96 ± 0,20 раза больше цветков -1 ч -1 (максимум 7,63) в популяции WBL, что заметно выше, чем у шмелей у большинства других родственных растений (Escaravage and Wagner, 2004; Ono et al., 2008 ). Есть две основные причины: (1) только одно растение в этом районе, P. malipoense , имеет перекрывающееся время цветения, и микроскопическое исследование образцов B. braccatus , пойманных в дикой природе, показало, что вся пыльца переносится на все тело Б.braccatus — тетрадная пыльца, характерная для R. longipedicellatum . Цветки R. longipedicellatum являются основным источником пищи для B. braccatus в этой области с последней декады ноября до первой декады февраля. (2) Успешность опыления зависит от предпочтения посещения насекомыми-опылителями. Нектаросодержащие растения или растения с яркими цветами, такими как желтый или сине-фиолетовый, значительно повышают свою привлекательность для шмелей (Shi et al., 2008). Цветки R. longipedicellatum имеют ярко-желтоватую окраску, что значительно увеличивает их привлекательность для B. braccatus .

В популяции WBL частота посещения рабочих B. braccatus значительно выше, чем частота посещения самцов B. braccatus , что может быть связано с их разнообразными привычками посещения и потребностями в ресурсах. Ежедневный распорядок самцов состоит из патрульных полетов для поиска не спарившихся маток, что приводит к большим колебаниям их поискового и кормового поведения в течение дня, в то время как рабочие постоянно и интенсивно собирают пыльцу и нектар для личинок (Alcock and Alcock, 1983; Jennersten et al. al., 1991; Оно и др., 2008). Самцов называют «бродягами», потому что у них большой ареал кормления (Williams and Dodson, 1972). В испытании наблюдалось, что расстояние полета самцов B. braccatus было заметно больше, чем у рабочих B. braccatus , что увеличивало возможность для ксеногамии. Этот большой диапазон может действовать как компенсационный механизм для гейтоногамии, в некоторой степени уменьшая влияние инбридинговой депрессии у R. longipedicellatum .

Последствия для сохранения

В юго-западных регионах Китая многие виды Rhododendron , особенно те, которые растут на малых высотах, сталкиваются с растущей угрозой из-за антропогенной деятельности и деградации среды обитания (Ma et al., 2014а). R. longipedicellatum — недавно обнаруженный и находящийся под угрозой исчезновения вид, имеет очень ограниченный ареал распространения с высотой ниже 1400 м и только пятью сохранившимися популяциями известняка, состоящими менее чем из 2000 отдельных растений, в юго-восточной части провинции Юньнань в Китае. Исходя из этой ситуации, мы предлагаем программу защиты диких растений с чрезвычайно малой популяцией в Китае. Всесторонние исследования репродуктивной биологии очень важны для эффективного планирования сохранения и управления небольшими популяциями.Наше исследование репродуктивной биологии R. longipedicellatum показывает, что основными факторами, угрожающими сохранению его популяции, являются экологические факторы (например, фрагментация среды обитания), а не раннее затруднение полового размножения из-за наличия высокого завязывания плодов в естественных условиях. условия. Учитывая фрагментацию среды обитания и продолжающееся нарушение человеком, мы предлагаем отдать приоритет in situ наряду с оставшимися популяциями для поддержания соответствующего эффективного размера популяции, особенно наиболее сильно поврежденной популяции ZWL, это следует рассматривать как приоритет. защита ЭСУ (эволюционно значимая единица).Между тем, местные органы власти и лесная полиция должны активно пропагандировать среди окружающих масс, чтобы защитить R. longipedicellatum , повысить осведомленность о защите и энтузиазм местных жителей. Ex situ, , консервация и сбор семян, чтобы обеспечить их происхождение для будущего восстановления. Кроме того, учитывая изоляцию остаточных популяций R. longipedicellatum в дикой природе и ограниченный диапазон опыления B.braccatus необходимо принять соответствующие меры для защиты R. longipedicellatum , такие как искусственное усиление потока пыльцы между популяциями, реинтродукция растений в различных популяциях и искусственное опыление на больших расстояниях, чтобы уменьшить генетическое давление гейтоногамии на R. Лонгипедицеллатум . Кроме того, необходимы дальнейшие исследования, чтобы охарактеризовать генетическое разнообразие и структурные особенности этого вида внутри и между пятью существующими естественными популяциями, чтобы предоставить генетические данные, помогающие в текущей и будущей природоохранной деятельности.

Заключение

Rhododendron longipedicellatum может привлекать насекомых-опылителей для достижения успешного размножения своими цветами дурмана, необычным временем цветения, характерными узорами отражения света, высокой жизнеспособностью пыльцы и высоким выходом пыльцы и нектара. Обработка опыления показала, что R. longipedicellatum был самосовместимым и перекрестно фертильным, и что система размножения была смешанной. Цветочная черта арочных стилей не только приводит к геркогамии и предотвращает возникновение автономного самооплодотворения на уровне одного цветка, но также представляет собой адаптацию к поведению опыления B.braccatus , его единственный эффективный опылитель, Гейтоногамия, опосредованная B. braccatus , является основным способом опыления для R. longipedicellatum . Вмешательство искусственных факторов сильно влияет на частоту посещений и кастовое распределение B. braccatus , таким образом, дополнительно влияя на завязываемость плодов R. longipedicellatum . Следовательно, что касается защиты R. longipedicellatum , защита B. braccatus также вызывает особую озабоченность.Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что арочные стили тесно связаны с посещением насекомых-опылителей, а специализированные опылители ( B. braccatus ) могут играть движущую силу эволюции R. longipedicellatum . Эта информация о репродуктивной биологии R. longipedicellatum не только имеет важное значение для сохранения и управления этим особо угрожаемым растением, но также полезна для исследований системы разведения и экологии опыления у нескольких видов Rhododendron , находящихся под угрозой исчезновения.

САД — The New York Times

T HE рододендроны в этом году выглядят великолепно; суровая зима, кажется, не нанесла никакого вреда цветению, и красивые кусты красуются для всех.

У доктора Густава Мелквиста есть теория на этот счет. «Все ожидали огромных потерь рододендронов в этом году, — сказал он, — но появилось больше бутонов, чем в предыдущие годы. это были листья, которые сильно пострадали от зимних ожогов.Они похожи на Диккенов. Я заметил, что в другие зимы, когда бывает необычное тепло, сменяющееся внезапным холодом, именно тогда погибает больше цветочных бутонов ».

Доктор Мельквист знает растения. Недавно названный почетным профессором Университета Коннектикута, он проявляет большой интерес к селекции растений с тех пор, как получил докторскую степень по генетике растений в Калифорнийском университете в 1939 году, хотя он и работал на бакалавриате в Коннектикуте.

Официально он не возвращался в свою альма-матер до 1952 года, когда он стал профессором селекции растений.Его исследовательская работа в школе включала изучение орхидей, гвоздик и дельфиниумов. Последние 20 лет доктор Мелквист занимается разведением рододендронов. Его глубокое знание этих растений дало ему обширные знания о том, как выращивать их в домашнем саду.

«В Коннектикуте суровый климат для рододендронов, — сказал он. «Зимой холодно, а летом жарко. Растения следует выращивать в кислой, богатой гумусом почве с полутенью. Несмотря на то, что они будут завязывать больше цветочных бутонов на полном солнце, цветы не прослужат так долго, как если бы они были выращены в высокой тени.«

Еще один момент, о котором следует помнить, — сказал он, — это то, что« мертвый заголовок важен ». «Это означает удаление всех увядших цветов. «Это нужно делать осторожно, сразу после того, как цветы увянут. Тогда у вас не будет этих семенных коробочек, на которые можно будет смотреть, и в следующем году появятся новые цветы ».

Что касается обрезки, он сказал, делайте это «только слегка». И эту работу тоже нужно делать «только для того, чтобы растения оставались красивыми».

Рододендроны не нуждаются в большом количестве удобрений. Лучший вид — мягкий, особенно с органической основой, которая медленно делает пищу доступной для растений.

Хлопковый шрот — лучший продукт для рододендронов и азалий. Кусты растут не очень быстро.

«Есть еще один важный момент, требующий особого внимания», — сказал д-р Мельквист. «Никогда не очищайте листья под поверхностью рододендронов. Растения — поверхностные кормушки с неглубокими корнями. Им нужна легкая мульча из листьев над почвой; листья будут гнить год за годом, поэтому землю ни в коем случае нельзя вычищать ».

С ботанической точки зрения азалии и рододендроны принадлежат к одному роду, и Dr.Мельквист сказал, что между ними нет больших различий. В одном роду насчитывается более 800 видов вечнозеленых, полузеленых и листопадных кустарников, и азалии — просто одна из них.

Хотя доктор Мелквист не любит играть с растениями, он неравнодушен к рододендронам с ароматными цветами. Больше аромата — одна из целей его селекционной работы. Один рододендрон, который ему особенно нравится, — это Fortunei.

«Вечером, когда вы больше не видите цветы, вы можете наслаждаться ароматом этих цветов», — сказал он.Другими ароматными рододендронами, которые он предлагает, являются R. decorum, R. arborescens и болотная или жимолость азалия, R. viscosum.

«Гибриды — это помеси между видами, — пояснил он, — или они могут быть сложными гибридами гибридов. Но вид — это растение, которое встречается в природе ».

Среди гибридов и разновидностей рододендрона доктор Мельквист рекомендует для садов множество превосходных растений. Гибриды Декстера становятся очень популярными; они включают в себя аромат Fortunei.

Другими хорошими садовыми растениями являются очень ранние корейские рододендроны, особенно сорт Корнелл Пинк.Еще есть рододендрон Каролина в белой форме, Альбом.

Еще одно хорошее растение — R. minus, которое, как думали, было небольшим растением, но на самом деле это не так. «Просто цветы маленькие, — сказал доктор Мелквист.

Есть много отличных местных азалий для сада. Среди тех, что он рекомендует, — A. calendulacea, или огненная азалия, A. bakeri с яркими оранжево-красными цветками, A. prunifolium, у которого также есть оранжево-красные цветы, и нежная азалия с розовой раковиной,… vaseyi.

Выращивание и сбор представителей рода рододендронов немного похоже на поедание арахиса — один ведет за другим, и это трудно остановить.

Две прекрасные книги для тех, кто хочет изучать эти растения: «Книга азалии» Фредерика П. Ли и «Рододендроны мира» Дэвида Г. Лича.

Общие садовые центры продают только самые распространенные азалии и рододендроны. Трудно найти фирменные блюда, но их стоит поискать. Два источника в этой области — это питомник Оливера в Фэрфилде и питомник Уэстон в Хопкинтоне, штат Массачусетс.

Ежегодно в Калифорнии суперсцветущие полевые цветы — склоны оранжевых калифорнийских маков, цветочные ковры в высокой пустыне — собирают толпы каждую весну.Но мало кто знаком с ярким сезонным цветением, которое разливается ярко-розовым цветом на засаженных деревьями прибрежных холмах графств Сонома и Мендосино.

В начале мая, как раз ко Дню матери, большие грозди цветов местного тихоокеанского рододендрона всплескивают среди тенистых папоротников на зеленых полянах красного дерева, пихты и лиственных пород.

Яркие цветы дико разрастаются вдоль троп в нескольких местах на Северном побережье в середине весны, особенно в 300-акровом заповеднике Kruse Rhododendron Reserve и в государственном парке Солт-Пойнт, в часе езды к северу от Дженнера по шоссе 1.

Розово-розовые цветы в заповеднике Крузе — наследие лесного пожара, который вспыхнул здесь несколько десятилетий назад. В своем естественном цикле огонь очищает участки глубоко затененного леса, прореживая деревья и создавая отверстия, которые позволяют солнечному свету достигать лесной подстилки. Быстрорастущие подлебные растения, такие как местный рододендрон, воспользуются преимуществом и расселяются в пустотах. В результате получился лес, усеянный деревянистыми кустами рододендрона, которые весной распадаются на ветви цветов до 25 футов.

В Крузе 3 мили умеренных пешеходных маршрутов через второстепенные леса секвойи и лиственных пород, которые также цветут местными орхидеями, лилиями, фиалками и другими полевыми цветами. Число цветущих рододендронов меняется год от года в зависимости от условий, и со временем по мере того, как лес отрастает, рододендроны в Крузе неуклонно затеняются. Но они все равно демонстрируют великолепный вид.

Древний цветок

Цветки рододендрона растут группами от 5 до 15 цветков, известных как прядки, и каждая ветвь часто несет несколько прядей.Некоторые цветут среди деревьев на уровне глаз, но, чтобы найти другие на тропе, обратите внимание на упавшие лепестки на землю, а затем посмотрите вверх, чтобы увидеть, как они изгибаются над головой.

Круз содержит два местных вида калифорнийских рододендронов. Оба являются древесными кустарниками и обильно цветущими. В дополнение к розовым тихоокеанским видам, на местных холмах обитает R. Occidentale, или западная азалия, белая с желтым горлом и очень ароматная. В полном цвету масса цветов наполняет пьянящим ароматом всю открытую площадку.

Рододендроны растут в Калифорнии не менее 25 миллионов лет, как показывают ископаемые останки, но этот род также пользуется огромным успехом и широко распространен по всему миру. Известно, что более 1300 видов произрастают в таких разнообразных местах, как леса Китая, горы Швейцарии, Новая Гвинея, Непал и Северная Каролина.

Эти природные образцы бывают разных цветов от бледно-желтого до чисто белого до ярко-оранжевого, оттенков розового и ярко-красного, даже синего и фиолетового, некоторые с отметинами на шее, двухцветными или окрашенными краями лепестков, с цветами шириной рука или маленькая, как соломинка.Одни цветут рано, в апреле, другие — поздно летом. Но обычно самое время увидеть первые две недели мая.

Детская и унаследованная коллекция

Желающие увидеть цветение культурных и диких рододендронов в более доступных условиях могут посетить питомник «Скрытый лес» в Севастополе. Там Майк Босс буквально окружен акрами рододендронов в своем питомнике, ранее принадлежавшем многогранной коллекции, известной как Садовые сады Сономы. Помимо реечных домов с горшечными рододендронами, азалиями и камелиями, Скрытый лес простирается в естественный каньон под кронами деревьев с тропинками для прогулок вдоль ручья и отражающего пруда.

Сотни разновидностей эффектно цветущих рододендронов, многие из которых десятилетиями собирались и культивировались предыдущими владельцами, открыты с апреля по июнь, в зависимости от сорта. По дизайну обстановка почти дикая, с птицами и лесными тропами, яркими свисающими цветами и разноцветными дорожками.

Босс вмешался, чтобы купить унаследованную коллекцию и бизнес незадолго до того, как земля была продана для запланированной застройки. Он сказал, что восстановление 50-летнего питомника и уход за ним — это труд любви.Он сертифицированный пермакультур и владел ландшафтным бизнесом, прежде чем заняться Hidden Forest.

Сегодня он управляет одним из немногих независимых питомников рододендронов, оставшихся в штате. Коллекционеры приезжают со всей Калифорнии и даже из-за границы. Среди сотрудников Армандо Гарсиа, который заботился о сортах в садах более 30 лет, имеет экспертные знания о каждом виде и о том, где они расположены на 7 акрах.

Несколько посадок рододендронов в Скрытом лесу собраны вместе, создавая разноцветные и многоярусные цветущие растения под ветвящимися деревьями, которые обеспечивают необходимую тень.

База данных генома рододендронов (RPGD): всеобъемлющая онлайн-база данных по рододендронам | BMC Genomics

Геномные данные

В настоящее время три эталонные последовательности генома Rhododendron — R. delavayi , R. williamsianum и R. simsii — размещены в RPGD (Таблица 1). Размеры генома составляют 695 МБ, 532 МБ и 529 МБ соответственно; и каркас N50 составляют 637,83 т.п.н., 218,8 т.п.н. и 36,3 МБ соответственно [17,18,19].Геном R. simsii был секвенирован с помощью технологии длинного чтения PacBio [19], тогда как R. delavayi и R. williamsianum были основаны на секвенировании следующего поколения [17, 18]. Мы загрузили сборку генома, общий формат признаков (GFF3), кодирующую последовательность (CDS) и последовательность белка (PEP) R. delavayi (http://gigadb.org/dataset/100331) из базы данных GigaScience [17 , 26], а для R. williamsianum (https: //www.ncbi.nlm.nih.gov / assembly / GCA_009746105.1) и R. simsii (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/GCA_014282245.1) из NCBI [18, 19, 25].

Таблица 1 Статистика данных в базе данных RPGD

Транскриптомные данные

Были получены все общедоступные наборы данных RNA-Seq в базе данных NCBI Sequence Read Archive (SRA), включая данные из двух проектов и 19 образцов. Один проект по транскриптомике был связан со стрессом от засухи (4 образца), а другой — с цветочной почкой в ​​различных состояниях покоя (15 образцов) [23] (Таблица 1).Оба проекта ориентированы на R. delavayi .

Мы обработали и проанализировали наборы данных RNA-Seq стандартным конвейерным методом. Во-первых, мы использовали SRA Toolkit [27] для преобразования формата данных в FASTQ, и Trimmomatic [28] удалил низкокачественные чтения из необработанных чтений. Затем мы использовали Tophat2 [29] для сопоставления всех чистых считываний с эталонным геномом ( R. delavayi ) с параметрами по умолчанию, которые были собраны с использованием Cufflinks (версия 2.2.1) с использованием эталонного генома в качестве руководства [30].Комбинированные сборки транскриптомов были созданы с использованием Cuffmerge. На основе сопоставлений подсчет считываний каждого гена был рассчитан и нормализован к значениям фрагментов на килобазу транскрипта на миллион картированных фрагментов (FPKM) в Cuffdiff. Средняя и стандартная ошибки значений FPKM были получены для биологических повторов.

Модель гена и аннотация функций

Всего из загруженных данных, упомянутых в геномных данных, было собрано 89 496 генов, кодирующих белок, включая 32 938 генов из R.delavayi , 23,559 из R. williamsianum, и 32,999 из R. simsii . Протокол аннотирования генов, кодирующих белок, описывается следующим образом. Во-первых, гены, кодирующие белок, аннотировали с помощью двух программных пакетов: eggNOG-mapper [31, 32] и InterProScan с параметрами по умолчанию [33]. Затем результаты двух разных инструментов были объединены, и избыточные аннотации были удалены, чтобы получить полные и точные аннотации GO с использованием самодельных скриптов. Последовательности белков были сопоставлены с базами данных NCBI non-redundant (nr), UniProt (Swiss-Prot и TrEMBL) и Arabidopsis (TAIR) с использованием команды BLASTP DIAMOND с отсечкой E-значения 1e -5. [34].Затем результаты BLASTP по базам данных UniProt и TAIR были переданы в программу AHRD (https://github.com/groupschoof/AHRD) для получения кратких, точных и информативных описаний функций генов. Все результаты BLASTP показаны на подробной странице гена. Все эти белковые последовательности были дополнительно сравнены с базой данных InterPro с помощью InterProScan для идентификации функциональных доменов [33].

В результате гены из R. delavayi были функционально аннотированы до 805 276 в базе данных GO и 77 221 на InterPro.Ген R. williamsianum был функционально аннотирован до 687 600 на GO и 60 834 на InterPro. Гены R. simsii были функционально аннотированы до 785 704 на GO и 81 654 на InterPro (Таблица 1).

Эти гены использовались в качестве «концентратора данных» для связи всех типов данных (рис. 1), включая сводную информацию о генах (вид, идентификатор гена, местоположение, описание, InterPro и семейство генов) (рис. 1a), профили экспрессии (Рис. 1b), визуализация гена JBrowse (Рис. 1c), информация об экзоне гена / CDS (Рис.1d), аннотации GO (рис. 1e), блоки геномной синтении (рис. 1f), гомологичные гены и результаты BLASTP в сравнении с базами данных nr-NCBI, UniProt и TAIR (рис. 1g), последовательностями генов / мРНК / CDS / белков ( Рис. 1h). Вся информация, упомянутая здесь, отображается на интегрированном интерфейсе, чтобы пользователи могли удобно просматривать.

Рис. 1

Страница функций гена в RPGD. a Обзор информации профиля гена, включая вид, идентификатор гена, местоположение, описание, InterPro и семейство генов. b Профили экспрессии. c Визуализация гена JBrowse. d Информация об экзоне / CDS гена. e GO аннотация. f Блоки геномной синтении. г Информация о гомологичных генах у 6 организмов и результаты BLASTP в сравнении с базами данных nr-NCBI, UniProt и TAIR. h Последовательности генов / мРНК / CDS / белков

Факторы транскрипции и регуляторы транскрипции

Пакет iTAK использовался для идентификации факторов транскрипции (TF) и регуляторов транскрипции (TR) в трех геномах Rhododendron , и все кандидаты были классифицированы в разные семейства генов с использованием параметров по умолчанию [35].Так, R. delavayi содержит 1662 TF и ​​442 TR, R. williamsianum содержит 1261 TF и ​​361 TR, а R. simsii содержит 1740 TF и ​​416 TR (таблица 1).

Группа ортологов / паралогов

OrthoFinder [36, 37] использовался для идентификации ортологичных и паралоговых генов с использованием параметров по умолчанию среди R. delavayi , R. williamsianum , R. simsii , Actinidia chinensis [ 38], Camellia sinensis [39] и Arabidopsis thaliana [40].Всего выявлено 18 048 ортологичных групп. Чтобы гарантировать, что вывод ортологичных генов был достаточно точным, мы извлекли 985 групп однокопийных ортологов, чтобы построить модуль «Ортологические группы» (Таблица 1). Мы также использовали OrthoFinder для поиска попарно гомологичных генов между тремя геномами Rhododendron и A. thaliana соответственно [36, 37] . Мы рассматривали гены каждой ортологической группы как принадлежащие к одному семейству генов и картировали информацию о семействе генов из A.thaliana – R. delavayi (4168 семейств генов), R. williamsianum (3546 семейств генов) , и R. simsii (3742 семейств генов).

Повторы простых последовательностей

Повторы простых последовательностей (SSR) были идентифицированы MISA в R. delavayi , R. williamsianum и R. simsii с параметрами по умолчанию; общее количество составило 361 268, 230 013 и 358 705 соответственно [41] (Таблица 1). Мы также использовали Primer3 с параметрами по умолчанию для разработки праймеров для SSR, и эти праймеры могут быть отображены на странице сведений о SSR [42].

Геномы хлоропластов

Мы также собрали полноразмерные геномы хлоропластов R. delavayi и R. pulchrum из базы данных NCBI [43,44,45]. RPGD содержит две полные сборки генома хлоропластов R. delavayi . Один из них имеет длину 193 798 п.н., и было аннотировано 123 гена, в том числе 80 генов, кодирующих белки, 35 генов тРНК и 8 генов рРНК [43]. Другой — длиной 202 169 п.н., всего было обнаружено 137 генов, в том числе 88 генов, кодирующих белок, 41 тРНК и 8 рРНК [44].Геном хлоропласта R. pulchrum имеет длину 136 249 п.н. и содержит 73 гена, включая 42 гена, кодирующие белок, 29 гена тРНК и 2 гена рРНК [45] (Таблица 1).

Синтенические отношения между

R. delavayi , R. williamsianum и R. simsii

Мы идентифицировали синтенические блоки и гомологичные пары генов в трех геномах Rhododendron . Последовательности белков сначала сравнивали друг с другом (попарные сравнения) с использованием BLASTP с отсечкой E-value 1e — 5 [46].На основании результатов BLASTP и положений генов были определены синтенические блоки с использованием MCScanX с параметрами по умолчанию [47]. Всего было идентифицировано 2913 синтенических блоков и 55 590 гомологичных генов (Таблица 1), детали которых представлены в модуле «Инструменты / Синтения генома». Пользователи должны иметь в виду, что текущая сборка черновиков геномов и аннотаций может повлиять на результаты синтенических отношений, и мы обновим данные, когда станут доступны новые версии.

Реализация

RPGD была создана с использованием инфраструктуры LAMP, включая Apache2 (бесплатное кроссплатформенное программное обеспечение веб-сервера с открытым исходным кодом; https: // www.apache.org/), MariaDB (система управления реляционными базами данных; https://mariadb.org/) и PHP (популярный язык сценариев общего назначения; https://www.php.net/). Все данные хранились на платформе Linux с базой данных MariaDB для облегчения эффективного управления, поиска и отображения. Веб-страницы были созданы с использованием HTML5, CSS3, JavaScript и Bootstrap3 (бесплатная CSS-структура с открытым исходным кодом, предназначенная для адаптивной, ориентированной на мобильные устройства интерфейсной веб-разработки; https://getbootstrap.com/docs/3.3/). Таблица начальной загрузки (расширенная таблица начальной загрузки с переключателем, флажком, сортировкой, разбивкой на страницы, расширениями и другими дополнительными функциями; https: // bootstrap-table.com /) и jQuery (библиотека JavaScript, разработанная для упрощения обхода и обработки дерева HTML DOM; http://jquery.com, версия 3.4.1) использовались для динамического отображения результатов запроса. Схема была представлена ​​Echart (бесплатная, мощная библиотека для построения диаграмм и визуализации, предлагающая простой способ добавления интуитивно понятных, интерактивных и настраиваемых диаграмм; https://echarts.apache.org/zh/index.html).

% PDF-1.3 % 1 0 объект > эндобдж 4 0 obj / CreationDate (D: 20000426214456) /Заголовок / Автор (ketjiv) / Производитель (Acrobat PDFWriter 3.03 для Windows NT) / Ключевые слова () /Предмет () / ModDate (D: 20000504085929 + 03’00 ‘) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Содержание [80 0 R 81 0 R 82 0 R] / Большой палец 83 0 R / Аннотации [84 0 R] >> эндобдж 22 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 85 0 руб. / Большой палец 86 0 R >> эндобдж 23 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 87 0 руб. / Большой палец 88 0 R >> эндобдж 24 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 89 0 руб. / Большой палец 90 0 R >> эндобдж 25 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 91 0 руб. / Большой палец 92 0 R >> эндобдж 26 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 94 0 руб. / Большой палец 95 0 R >> эндобдж 27 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 97 0 руб. / Большой палец 98 0 R >> эндобдж 28 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 99 0 руб. / Большой палец 100 0 R >> эндобдж 29 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 101 0 руб. / Большой палец 102 0 R >> эндобдж 30 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 103 0 руб. / Большой палец 104 0 R >> эндобдж 31 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 105 0 руб. / Большой палец 106 0 R >> эндобдж 32 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 107 0 руб. / Большой палец 108 0 R >> эндобдж 33 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 109 0 руб. / Большой палец 110 0 R >> эндобдж 34 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 111 0 руб. / Большой палец 112 0 R >> эндобдж 35 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 113 0 руб. / Большой палец 114 0 R >> эндобдж 36 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 115 0 руб. / Большой палец 116 0 R >> эндобдж 37 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 117 0 руб. / Большой палец 118 0 R >> эндобдж 38 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 119 0 руб. / Большой палец 120 0 R >> эндобдж 39 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 121 0 руб. / Большой палец 122 0 R >> эндобдж 40 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 123 0 руб. / Большой палец 124 0 R >> эндобдж 41 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 125 0 руб. / Большой палец 126 0 R >> эндобдж 42 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 127 0 руб. / Большой палец 128 0 R >> эндобдж 43 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 130 0 руб. / Большой палец 131 0 R >> эндобдж 44 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 132 0 руб. / Большой палец 133 0 R >> эндобдж 45 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 134 0 руб. / Большой палец 135 0 R >> эндобдж 46 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 136 0 руб. / Большой палец 137 0 R >> эндобдж 47 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 138 0 руб. / Большой палец 139 0 R >> эндобдж 48 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 140 0 руб. / Большой палец 141 0 R >> эндобдж 49 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 143 0 руб. / Большой палец 144 0 R >> эндобдж 50 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 145 0 руб. / Большой палец 146 0 R >> эндобдж 51 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 147 0 руб. / Большой палец 148 0 R >> эндобдж 52 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 149 0 руб. / Большой палец 150 0 R >> эндобдж 53 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 151 0 руб. / Большой палец 152 0 R >> эндобдж 54 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 153 0 руб. / Thumb 154 0 R >> эндобдж 55 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 155 0 руб. / Thumb 156 0 R >> эндобдж 56 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 157 0 руб. / Большой палец 158 0 R >> эндобдж 57 0 объект > / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание [160 0 R 161 0 R] / Большой палец 162 0 R >> эндобдж 58 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 163 0 руб. / Большой палец 164 0 R >> эндобдж 59 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 165 0 руб. / Большой палец 166 0 R >> эндобдж 60 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 167 0 руб. / Большой палец 168 0 R >> эндобдж 61 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 169 0 руб. / Большой палец 170 0 R >> эндобдж 62 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Содержание 171 0 руб.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *