Осенняя обработка яблонь от болезней и вредителей

Прошёл август. Приближается октябрь. Ваши яблони уже одарили вас богатым урожаем. Наступило оптимальное время для того, чтобы позаботиться о деревьях в преддверии холодной и суровой зимы. Обработка яблонь создаст условия для нормального пробуждения растений от зимней спячки. С приходом весеннего тепла насаждения покроются зелёной листвой, позднее окутаются бело-розовым цветом и во второй половине августа снова принесут вам большое количество сладких румяных яблок.

Вредители

Яблони обладают качествами, наличие которых делает их чрезвычайно привлекательными для вредителей. Причём, вредить этим деревьям могут не только насекомые, к числу которых относятся разнообразные тли, плодожорки, клещи и так далее. Ущерб дереву причиняют и растительные вредители – грибки, лишайники, мхи. Они проникают в толщу древесины и поглощают соки, циркулирующие по стволу и ветвям. В результате на следующее лето яблоня недополучит питательных веществ, и августовский сбор яблок дачника явно не порадует.

Вредные насекомые локализуются, как правило, под корой или зимуют прямо на ветках. Например, некоторые бабочки приматывают свои яйца, из которых впоследствии вылупятся гусеницы, нитями, похожими на паутину. Другие вредители используют какие-то иные «решения», но эффект один и тот же – угроза будущему урожаю перезимовывает прямо на дереве. Вот почему необходимо обрабатывать яблони осенью.

Болезни

Болезни яблонь вызываются бактериями, атакующими плоды и зелёные листья. В список наиболее распространённых на территории России заболеваний входят следующие:

• парша
• мучнистая роса
• пероноспороз
• монилиоз
• цитоспороз

Так же, как насекомые и растительные вредители, возбудители болезней зимуют на дереве, и с приходом тепла активизируются, распространяясь сначала по коре, а затем перекидываясь на яблоки и листья. В результате урожай либо вовсе пропадает, либо оказывается настолько небольшим, что и говорить о нём не приходится.

Комплекс мероприятий по осеннему уходу за яблонями

Обработка яблоневых деревьев от вредителей и болезней состоит в очистке коры от грибка, лишайников и мха, обрезке больных веток и опрыскивании растения.

Очистка от растительных паразитов

Самая трудоёмкая часть работ, связанная с кропотливым осмотром ствола и ветвей и последующим удалением с них вредной растительности. При большой высоте деревьев вам придётся использовать лестницу. Для непосредственного удаления вредителей потребуется скребок, с помощью которого с коры снимаются мхи и лишайники. Более плотные грибки, возможно, придётся удалять режущими приспособлениями. Особо «трудными» в этом смысле являются трутовики. Зачастую они проникают глубоко в древесину, и вырезать их оттуда – действительно сложная задача. Впрочем, с трутовиками позволяет легко справиться другой метод обработки яблони от вредителей – обрезка веток, которая проводится в конце осени.

Кроме этого, необходимо скребком очистить ствол дерева и старые скелетные ветви от отмерших пластов коры, поскольку под ними имеют обыкновение пережидать зиму куколки насекомых.

Побелка стволов и перекопка приствольных кругов

После очистки ствола и стволовых веток от наростов, лишайников, отслоившейся коры проводят побелку штамбов, скелетных веток и вскапывание почвы вокруг дерева. Оптимальный срок – октябрь месяц, когда уже 70% листвы опадет. Состав раствора для побелки – гашеная известь, медный купорос, глина, вода. Это мероприятие не только защитит яблоневые деревья от паразитов, но и предотвратит промерзание коры зимой.

При перекопке приствольных кругов надо быть внимательным, чтобы не повредить корни. У ствола дерева в радиусе 50 см, возможно почву придется неглубоко взрыхлить мотыгой. По мере удаления от штамба глубина обработки увеличивается.

Если осень была сухой, деревья необходимо полить. Для этого по проекции кроны выкапывается канава в штык лопаты и заливается водой. После, когда вода впитается, засыпать землей.

Обрезка поврежденных ветвей

Обрезка представляет собой кардинальный способ борьбы с вредителями и болезнями. Следует понимать, что удалять нужно только очень больные ветви, которые по-другому вылечить не получается. Также обрезке подлежат сухие ветки. Смысл этой операции понятен – нет больных и мёртвых ветвей, и нет проблемы с вредителями и болезнями. Для выполнения данной работы необходимо брать очень острый инструмент. Срезать ветви нужно аккуратно – так, чтобы не образовывалось задиров коры. Тонкие стебли можно удалять секатором или садовыми ножницами. Толстые ветви спиливают ножовкой – ручной или электрической. После обрезки место спила нужно обработать медным купоросом и затем замазать садовым варом, либо каким-то иным составом. Данные процедуры нужно проводить в сухую погоду, желательно, до заморозков. Оптимальное время – ноябрь.

Речь идет не о прореживающей обрезке. Её вы проведете ранней весной.

Опрыскивание

Опрыскивать яблони рекомендуется после того, как листва опадёт естественным образом. Слишком раннее опрыскивание может привести к досрочному сбросу кроны, что ослабит морозоустойчивость, и яблони (особенно, молодые) плохо перенесут первые заморозки.

Для опрыскивания используются различные химикаты – отдельно для насекомых, отдельно для бактерий. В настоящее время в магазинах для садоводов предлагается широкий выбор всевозможных средств, и вы легко подберёте нужный вариант. Иногда можно использовать и составы собственного приготовления вроде мыла и золы, смешанных с обычной водой.

Обработка от болезней

Если в текущем году яблони были поражены паршой, необходимо опрыскать Оксихомом, либо раствором коллоидной серы, бордосской жидкостью или железным купоросом.

С плодовой гнилью (грибковое заболевание) борются медьсодержащими препаратами – медным купоросом, купроксатом и др.

Лишайники отпадут после двукратного опрыскивания с перерывом в две недели 5%-м раствором железного купороса. Обработать также следует и почву под деревом.

Грибок тщательно удаляется жесткой щеткой и очищенное место обрабатывается фунгицидом. Счищенная кора тщательно собирается и предается огню.

Обработка от вредителей

Личинки плодожорки уничтожаются обработкой приствольных кругов (после перекопки) раствором мочевины.

Тля откладывает яйца на прикорневых побегах, поэтому их необходимо вырезать и сжечь, а деревья окурить серными шашками. Попутно желательно найти муравейник, расковырять его, залить инсектицидом. В противном случае на следующий год трудолюбивые муравьи опять разведут фермы тли на дереве.

Паутинный клещ прячется на зиму в листве. Метод борьбы – уборка опавшей листвы, перекопка почвы под деревом, обработка инсектицидом.

Гусеницы шелкопряда зимуют под отслоившейся корой, в щелях. Борьба с ними – очистка ствола и ветвей, побелка известковым раствором.

Средства борьбы с болезнями и насекомыми

Для осенней обработки яблонь используются, как правило, железный или медный купорос, мочевина (карбамид), бордосская жидкость, фитоспорин, карбофос.

Железным купоросом опрыскиваются деревья от вредных насекомых, зимующих под корой, от лишайников и мхов, от грибковых заболеваний. Им обрабатываются дупла, поврежденные ткани дерева.

Медный купорос, 1%-й раствор, бордосскую жидкость, используется осенью при лечении грибковых и вирусных заболеваний, а также в3 %-м растворе против вредных насекомых.

Кабамидом , в высокой концентрации (500 г на 10 литров воды), обрабатываются приствольные круги поздней осенью, после перекопки почвы.

Фитоспорином, в целях противостояния грибковым и бактериальным заболеваниям, обрабатывают опавшую листву и почву под деревом.

Карбофос используется для уничтожения взрослых особей насекомых-вредителей. Поэтому производят опрыскивание яблонь сразу после сбора урожая.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При опрыскивании яблонь обязательно соблюдайте меры безопасности. Во-первых, при нанесении препаратов на дерево нужно пользоваться индивидуальными средствами защиты. Глаза защищают очками, органы дыхания – респиратором. На руки наденьте перчатки, а лучше целиком оденьтесь в комбинезон. Работы на высоте выполняйте только с устойчиво стоящей опоры – лестницы-стремянки или специально построенных лесов. Предупредите тех, кто находится с вами на даче, что вы опрыскиваете деревья – пусть они будут осторожны и не входят в сад без вашего разрешения.

Обработка плодовых (фруктовых) деревьев, их стволов и крон

   

Для того чтобы, урожай был обильным, а плоды фруктовых деревьев большими и сочными, не подверженными различным заболеваниям и действию со стороны вредителей, применяют меры по опрыскиванию плодовых деревьев и кустов. Стоит сразу отметить, что для обработки стволов и веток стоит использовать только те препараты, которые находятся в специализированном списке разрешенных к применению в сельском хозяйстве пестицидов.

Самостоятельно трудно выбрать вещества для обработки, которые принесут пользу, и не нанесут еще большего вреда плодовым растениям. Поэтому, наиболее разумным решением представляется обращение за помощью в данной работе к специалистам в данной области – компании «Соверен». Наши профессионалы не только способны поставить диагноз, но и назначить наиболее эффективное и полезное лечение деревьям.

Чтобы достичь максимального эффекта от проводимой обработки деревьев, стоит осуществлять их проведение не менее нескольких раз в год. Началом работ служит полное схождение снега установление суточной температуры не менее +5 градусов по Цельсию. Обрабатываются те плодовые деревья, у которых еще не прошло распускание почек. Целью проведения этих процедур является:

• избавление от тли, моли, личинок щитовок, других вредных насекомых;
• профилактика от пятнистости листьев, мха, лишайников, парши.

Опрыскивание начинается с верхушки ствола, и постепенно переходит вниз, двигаясь по спирали. Раствор не должен падать на землю, но им должны быть покрыты все листья полностью.

Потом обработка стволов фруктовых деревьев производится после того, как они отцветают. По установленным правилам категорически запрещено производить эти мероприятия во время цветения растений, потому что пестициды могут убить многих полезных насекомых. Это – еще одна из причин того, что надо обратиться за оказанием услуги такого рода в нашу компанию, специализирующуюся на обработке плодовых деревьев. Можно просто не учесть огромное количество существующих в этом процессе тонкостей.

Для обработки деревьев наиболее часто применяют следующие инсектициды и фунгициды:

• железный купорос;
• олекуприт;
• медный купорос – опрыскивание этим веществом производится до того момента, как распустились почки у деревьев, особо пристальное внимание стоит уделить развилкам скелетных ветвей, где в основном находятся источники грибковых заболеваний. Стоит отметить, что медный купорос – это одно из самых традиционных и проверенных временем средств для обработки плодовых деревьев от заражения;
• нефтемасляная эмульсия;
• бордосская жидкость – препарат для уничтожения грибковых инфекций, это вещество нельзя смешивать с другими препаратами, потому что в этом случае оно теряет все свои полезные свойства.

Многие вещества для обработки деревьев можно комбинировать друг с другом и применять одновременно, исключение составляет только бордосская жидкость. Однако, даже для составления безвредного коктейля из пестицидов и, например, извести, требуются профессиональные знания и опыт.

Компания «Соверен» осуществляет обработку и обрезку фруктовых деревьев на высочайшем профессиональном уровне. Актуальность данной услуги связана с расширением частных садов, а также возросшей популярностью садоводства, в целом. Мы оказываем услуги садовника на территории Москвы и Подмосковья. Все специалисты, работающие у нас, имеют опыт проведения данного вида работ, и огромную базу профессиональных знаний. Поэтому, заказывая у нас услугу по обработке и обрезке плодовых фруктовых деревьев, вы можете быть уверенными в отличном конечном результате – мы нейтрализуем действие вредных насекомых, и защитим стволы и кроны растений от агрессивного воздействия внешней среды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

5 простых шагов, как правильно белить яблони — Ozon Клуб

Побелка яблонь в саду считается обязательной процедурой. Помимо эстетического она имеет и практическое значение. Покрытие защищает стволы от солнечных ожогов, вредителей-короедов и прочих неблагоприятных факторов внешней среды.

Крыжановская Яна

21 Декабря

Белите деревья два раза в год: весной и осенью

Делайте это вовремя и качественным материалом. От соблюдения технологии зависит, сколько раз вам придется обрабатывать деревья известью. Садоводы со стажем рекомендуют выбеливать штамб яблони. Это часть дерева от корня до первой развилки ветвей. От природы он имеет темную кору, которая притягивает солнечный свет. Незащищенная ветвями кора штамба получает ожоги. Белый цвет покрытия работает как щит, отражая лишние солнечные лучи.

Белите яблони на зиму для предохранения коры от древесных насекомых

Процедура губит жучков-короедов и их личинок, расположившихся в коре яблони на зимнюю спячку. Обрабатывайте с помощью побелки деревья всех возрастов – она благоприятно сказывается на состоянии любой яблони. Защита от перегрева требуется молодым деревьям и растениям, живущим несколько десятилетий. Белите яблоневый сад в том случае, если вы не укутываете штамб деревьев на зиму. Покрытие снизит воздействие холода на ствол в морозные дни и после оттепелей.

Выберите сухой, теплый день для побелки

Состав должен впитаться в кору дерева, в противном случае его смоет дождем. Освободите яблоню от остатков старой коры. Сделайте это при помощи строительного шпателя. Снимите инструментом крупные куски отслужившей коры, потом железной щеткой завершите зачистку штамба. Нанесите слой побелки равномерно, распределяя его кистью по поверхности ствола. Начинайте обработку с верхней части штамба и постепенно переходите на нижнюю.

Примените один из надежных рецептов раствора — на основе извести

Возьмите 2 л воды, 300 гр пушеной извести, 1 ст.л. клея (ПВА или обычного канцелярского). В состав можете добавить медный купорос (1 ст. л.). Смешайте ингредиенты до однородной массы и аккуратно нанесите ее на ствол. Такой состав будет дополнительно защищать дерево от болезней и вредителей. Клей сделает его более вязким и устойчивым к смыванию. Простая побелка известью без добавок смоется быстро, и процедуру придется повторять несколько раз. Густой состав покроет древесину надежным слоем, который продержится до следующего сезона.

Побелите молодые яблоневые деревья раствором, содержащим мел (вместо извести) и фунгицид

Пушенка может сжечь нежную кору молодых деревьев. Для обработки взрослых деревьев осенью добавьте в 2 л отвара табака вместо извести двойную дозу (2 ст.л.) медного купороса и креолин, а также несколько капель препарата «Нокдаун». Такое покрытие станет дополнительной защитой яблоней от грызунов. Соблюдайте основные правила ухода за яблоневым садом: обрезку деревьев, обработку от паразитов, подкормку и полив. Яблони нужно укрывать в морозные зимы, а также обильно увлажнять почву под деревьями в период весенних и осенних заморозков.

Как ухаживать за яблоней осенью и зимой, особенности ухода за молодыми деревьями

Начинающие дачники считают, что получить урожай фруктов можно, осуществляя только весенний и летний уход за садом. Но опытные садоводы утверждают, что только правильный уход за яблоней осенью и зимой позволит обеспечить здоровье и длительное плодоношение дерева. Рассмотрим самые важные вопросы и изучим ответы на них от профессионалов.
 
Содержание:

Есть ли смысл в осеннем уходе за яблонями?

Зима — время, когда фруктовые деревья могут серьезно пострадать от суровых погодных условий. Задача садовода — создать максимально благоприятные условия для зимовки многолетних растений, уберечь их от воздействия сильных морозов, ветров.

• Уход за яблоней осенью и зимой, при условии правильного проведения всех процедур, позволит: обеспечить растения влагой и питательными веществами;
• уберечь его ствол от повреждения грызунами и обморожения;
• предупредить обламывание веток под весом налипшего снега.

В декабре-феврале желательно периодически наведываться в сад, при налипании на ветках большого количества снега его необходимо стряхивать и утрамбовывать в приствольном кругу, при таянии он обеспечит качественное увлажнение грунта.

Обязательно следует удалять надломившиеся ветки, но для зимней обрезки следует выбирать относительно теплые дни, когда нет сильного мороза.

Когда следует начинать подготовку к зиме?

Подготовку яблонь начинают после окончания листопада. Желательно дождаться сухой погоды.

Надо учитывать, что этот период в одной климатической зоне наступает каждый год в разное время, что уже говорить о разных климатических поясах: когда в ноябре в Псковской области еще идут дожди в Подмосковье уже сухо, а на Урале идет первый снег.

Получается, что время для подготовки яблонь к зимовке — сентябрь-ноябрь месяцы. Работу надо распланировать так, чтобы закончить ее до установления морозов и выпадения снега.

Посмотрим интересное видео о том, как ухаживать за яблонями осенью и зимой, очередность выполнения процедур:

Надо ли производить обрезку взрослых и молодых деревьев осенью?

В осенний период можно проводить санитарную обрезку яблонь. Проводят ее до того, как установятся морозы, но по окончанию листопада. Если говорить о разных климатических зонах, то в Сибири это будет конец сентября, в Средней полосе — первая половина октября, в южных областях — в начале ноября.

Обрезку можно проводить только в сухую погоду.

Сильно обрезать деревья осенью не рекомендуется, это ослабит их, снизит зимостойкость. При санитарной обработке можно удалить ветки:

• сухие и поврежденные;
• направленные в центр кроны;
• пораженные вредителями и болезнями.

Срез производят чистыми острыми садовыми инструментами, строго на кольцо. Места срезов обрабатывают садовым варом или раствором медного купороса.

Обязательно ли убирать опавшие листья?

Обязательная процедура — наведение порядка в саду по окончанию листопада. В приствольном кругу следует тщательно убрать все опавшие листья, траву, падалицы, обломанные веточки. Кроме того, с веток следует убрать все оставшиеся листья и плоды.

Собранные растительные остатки сжигают, они представляют потенциальную опасность, т.к. могут быть местом зимовки личинок вредителей и возможным источником распространения инфекционных заболеваний.

Приствольный круг фруктовых деревьев перекапывают на глубину 15-20 см, это позволит разрушить места зимовки вредителей, с наступлением мороза они погибнут.

Как правильно ухаживать осенью за приствольным кругом? Надо ли вскапывать и мульчировать грунт?

О том, что вскапывать грунт надо и зачем это делается мы уже упоминали в ответе на предыдущий вопрос. Теперь расскажем о пользе мульчирования грунта. В качестве мульчи на зиму используют перегной, компост или торф черного цвета, он рассыпчатый и имеет низкую кислотность.

Толщина слоя мульчи должна составлять не менее 3-5 см. Убирать ее с наступлением весны не потребуется, мульча послужит хорошим органическим удобрением.

Какими препаратами можно производить осеннюю обработку от вредителей, в какие сроки?

Если лето прошло благополучно и особого распространения инфекционных поражений не наблюдалось, то можно обойтись без обработки деревьев сильнодействующими химическими препаратами. Для работы следует выбрать сухой, теплый день. Для защиты яблонь от парши достаточно будет опрыскать их раствором мочевины: 400 г препарата тщательно растворить в 10 л воды.

Также можно использовать 3% раствор бордоской жидкости или медного купороса.

Профилактическая обработка позволит уничтожить возбудителей грибковых инфекций и других заболеваний яблонь, а также яйцекладку и личинок насекомых-вредителей.

Деревья обрабатывают снизу доверху, ствол и ветки должны быть хорошо смочены раствором. На старых деревьях следует предварительно снять остатки отслаивающейся коры.

К уничтожению вредителей можно привлечь птиц. В саду надо развесить кормушки, они ложны быть открытые, но иметь крышу. Лучший корм для птиц зимой — зерна злаковых культур и сырые семена подсолнечника. Синичек можно привлечь сырым салом, подвешенным на ветках. Привлеченные зимой, птицы будут собирать жуков и гусениц в вашем саду все лето.

Какие меры помогут предотвратить повреждение грызунами?

Повреждение коры грызунами в условиях Средней полосы происходит нередко, основные вредители в зимнем саду — зайцы и мыши. Бывают случаи, когда грызуны повреждают кору вокруг всего ствола, в таком случае живым останется только подвой, надземная часть дерева погибнет.

Реально действующие меры защиты, которые помогут сохранить деревья, это:

• установка высокого забора вокруг всего участка;
• оборачивание ствола пластиковой сеткой на высоту не менее 1 м, минимум 2 см сетки должно быть углубленным в грунт.

Посмотрим видео о том. как защитить яблони на зиму от грызунов и вредителей:

Нужна ли осенняя подкормка? Если да, то какие сроки ее проведения, какие удобрения можно применять?

Подкормка яблонь осенью необходима. Вносить удобрения можно одновременно с поливом или после него. Удобрения можно использовать только калийные и фосфорные.

Надо учесть, что растворенные удобрения гораздо быстрее и активнее впитываются корнями. Поэтому для оптимизации процесса растворяем в 10 литровом ведре 2 столовых ложки фосфорного удобрения (можно суперфосфат) и 1 столовую ложку калийного. Тщательно перемешанный раствор вносят на 0,5 кв.м. приствольного круга взрослого дерева.

Содержащие азот удобрения осенью не вносятся, они будут стимулировать развитие молодых побегов, с наступлением морозов они точно погибнут.

В каком случае необходим влагозарядный полив, когда производить, какой объем воды вносить?

Осенний влагозарядный полив понадобится в случае, если осенью было мало осадков. Надо учитывать, что даже сильный дождь, который прошел после длительной засухи увлажнит грунт на несколько сантиметров, крупным растениям этого недостаточно. Для безопасной зимовки требуется, чтобы грунт был увлажнен минимум на 1 м, причем не только вокруг ствола, но и по границам очертаний кроны.

Проводят полив до того, как начнутся морозы. Чтобы предупредить растекание воды, полив производят после перекапывания грунта в приствольном круге.

Определить количество воды для влагозарядного полива несложно, ее объемы зависят от возраста дерева:

• от года до пяти потребуется 50 л;
• от 6 до 10 лет — около 100 л;
• яблоням старше 15 лет — минимум 150 л.

Увлажненная почва позволит корням напитаться жидкостью, повышенная влажность почвы будет препятствовать промерзанию грунта.

Если на стволе и ветках появились лишайники или мхи — что делать?

Если на старой яблоне появились лишайники и мхи, то потребуется их удалить. Сначала со ствола снимают ловчие пояса и сжигают их за пределами сада. Затем под деревом раскладывают полиэтиленовую пленку, и при помощи пластикового скребка аккуратно снимают отслоившуюся кору, мох, лишайник, в которых обычно зимуют вредители.

Работу следует выполнять очень аккуратно, чтобы избежать повреждения тканей дерева. Намного легче выполнять такую работу после того, как пройдет дождь и увлажнит ствол. Но можно специально облить дерево водой, мокрая кора отделяется намного легче.

В случае повреждения живой коры ранки следует обработать зеленкой или перекисью водорода, затем замазать садовым варом.

Надо ли белить стволы деревьев на зиму?

Если раньше белить яблони на зиму считалось процедурой чрезвычайно полезной, то в последнее время ведутся споры о том, какие именно материалы можно использовать для обработки стволов деревьев. В самом деле, окрашенная в белый цвет кора защищена от солнечных ожогов, вызываемых прямыми солнечными лучами и лучами, отражающимися от поверхности снежного наста, следовательно, и от резких перепадов температуры, которые приводят к растрескиванию коры.

Для побелки следует выбирать солнечный сухой день, лучшее время — поздняя осень, перед наступлением морозов и снегопадов. Наносить краску или известь следует на ствол до уровня, где начинается разветвление скелетных веток.

Известь для побелки следует использовать только гашеную, еще лучше использовать специальную садовую краску. Применять обычную акриловую краску не рекомендуется, она покрывает растение воздухонепроницаемым слоем. Также опасно использовать смеси, содержащие в себе клей.

Побелку наносят снизу вверх, прокрашивая тщательно дефекты на коре.

Есть ли разница в уходе за старыми и молодыми яблонями?

Хотя уход за молодыми и старыми деревьями включает одни и те же процедуры, следует указать некоторые особенности:

• для осеннего полива однолетнего саженца достаточно внесения 20-30 литров воды в приствольный круг;
• обрезку молодых саженцев осенью не производят, допустимо только удалить сломанные побеги, места срезов обработать садовой краской;
• для профилактической обработки можно использовать бордоскую жидкость;
• в качестве удобрения в грунт вносят раствор, содержащий 10 г суперфосфата и 15 г калия сульфата, вместо такой смеси можно внести под деревца по 300-400 г древесной золы.

На практике доказана польза нагребания вокруг молодых деревьев земляного бугра высотой 30-40 см. В качестве дополнительного укрытия выступает снежный покров, т.е. после снегопада желательно создать снежную горку в приствольном круге.

Как утеплить яблоню на зиму?

В условиях Средней полосы утепления требуют только молодые деревца, особенно те, что высажены в текущем году. В качестве укрывного материала можно использовать натуральную мешковину. Ствол обматывают после побелки и установки защитной сетки. Укутывают ствол до основания скелетных веток.

Некоторые садоводы успешно практикуют утепление старыми газетами, ними обматывают ствол, для фиксации бумаги используют скотч. Неплохой защитой для саженцев является еловый лапник, камыш, можно также использовать рубероид.

Приствольную зону можно укрыть несколькими слоями мешковины или рогожи. Можно засыпать ее 2-4 см слоем перегноя. Это хороший утеплитель, который весной послужит органическим удобрением.

Если использовать древесные опилки, то их слой должен достигать 20 см. После того, как сойдет снег опилки следует убрать, т.к. они будут мешать прогреву почвы.

Для утепления и защиты от солнечных лучей и грызунов можно использовать воздухопроницаемые ткани, в том числе спанборд. Материал крепится к стволу шпагатом или скотчем. Нижний край ткани должен оставаться на поверхности грунта, его потребуется засыпать землей. В таком случае деревья на зиму можно не белить.

Особенности утепления колоновидной яблони

Колоновидные яблони отличаются не только высокой урожайностью, но и строением. Их высота не превышает 2, 5 м, они не имеют длинных веток, отходящих от ствола.

Такие деревья требуется укрывать полностью. Оптимальный вариант — сооружение вокруг стволов пирамидальной конструкции из планок. Внутренняя часть засыпается перегноем, реечная пирамида оборачивается брезентовой тканью или полиэтиленом. В таком укрытии яблони смогут выдержать сильные морозы и ветры.

Правильный уход за яблоней осенью и зимой — залог получения богатого урожая летом, пренебрегать рекомендации опытных садоводов не следует.

Чем обрабатывать ствол яблони

Для чего и чем проводить обработку ствола яблони

С возрастом кора яблони теряет свою эластичность, что приводит к ее растрескиванию, разнообразным термическим ожогам, появлению в трещинах и ранах многочисленных насекомых — вредителей. Следует помнить, что ствол плодовых деревьев подвержен влиянию ультрафиолета, поэтому садоводу необходимо будет защитить посадки от термических ожогов солнечным светом. Соответственно необходимо провести правильную профилактическую обработку ствола яблони, что избавит вас от различных проблем с болезнями, ростом и плодоношением деревьев.

В конце зимы и в начале весны проводится побелка ствола дерева, что позволяет защитить кору от термических ожогов. Такая обработка выполняется при помощи специальной краски на акриловой основе. Побелка качественно защищает ствол дерева от термических ожогов, при этом краска полностью безопасна, она может держаться на коре в течение длительного срока. Отметим, что у деревьев старше 15 лет кора уже не подвержена термическим ожогам, что избавляет от необходимости подобной профилактической обработки.

Многие опытные садоводы рекомендуют выполнять весной обработку ствола яблони при помощи раствора медного купороса. Такая обработка не только защищает деревья от пагубного воздействия ультрафиолета, но также является отличным средством против различных болезней и насекомых — вредителей. Для приготовления раствора необходимо растворить в воде около 200 грамм купороса и выполнить несколько обработок ствола дерева. При отсутствии медного купороса можно использовать железный купорос, раствор готовится из расчета 800 грамм агрохимиката на ведро воды. Возможна однократная обработка таким раствором в начале сезона вегетации.

Если кора дерева была повреждена зимой различными грызунами, то необходимо использовать садовый вар, которым обильно обрабатывают кору дерева. При использовании покупного готового вара рекомендуется провести несколько таких обработок, что позволит полностью продезинфицировать ствол, уничтожить споры грибка. Купить садовый вар вы можете в большинстве специализированных магазинов или приготовить его самостоятельно.

Также в садоводческих магазинах вы можете найти разные виды побелок, они предназначаются для профилактической
обработки ствола яблони. Например такие:

• серебряная биомасса на основе белой глины;
• акриловая побелка;
• известковая побелка с медным купоросом.

Проведение подобной обработки коры дерева и пятна, имеющиеся на ней позволит вам уничтожить различных насекомых, избавит от опасности возникновения таких заболеваний, как черный рак или других многочисленных неприятных грибковых заболеваний коры дерева.

Черный рак

Для профилактики повреждения коры грызунами возможно также использование бордоской смеси, которой в конце осени обрабатывают ствол и ветки дерева. Для приготовления такого состава вам необходимо в ведре развести в 5 литрах воды полтора килограмма гашеной извести и добавить 250 грамм медного купороса, разведенного отдельно также в пяти литрах воды. Таким составом можно обрабатывать деревья ранней весной и осенью при подготовке яблонь к зимовке.

Отличные результаты показывает обработка коры деревьев карбофосом, запах которого отпугивает вредителей. Для приготовления такого состава вам необходимо в готовую побелку для деревьев добавить полторы ложки карбофоса.

Препарат Карбофос

Рак яблони симптомы и лечение заболевания

Рак яблони — это распространенное заболевание, которое выражается в появлении на коре коричневых, желтых и черных пятен. Перед тем как приступать к лечению данной болезни вам необходимо определить, почему почернел ствол дерева. Возбудителем этой болезни является грибок, который быстро размножается, постепенно покрывая собой всю поверхность ствола и ветки второго порядка. На пораженных участках появляются пятна, они быстро сохнут, кора полностью повреждается, нарушается сокодвижение в дереве, оно вскоре погибает. Необходимо сказать, что рак яблони встречается преимущественно у старых деревьев при плохом уходе за посадками.

Черный рак

Успешность лечения рака яблони зависит напрямую от степени распространения болезни, его локализации. Необходимо начинать лечение как только вы заметили первые пятна, что позволит гарантированно избавиться от этого опасного грибкового заболевания. Пораженные участки и пятна зачищаются и обеззараживаются при помощи медного купороса или же бордоской жидкостью. Рекомендуется ежегодно выполнять весной однократную обработку ствола дерева этими агрохимикатами, что станет отличной профилактикой против возникновения рака яблони.

Наибольшее распространение сегодня получил черный рак яблони, он проявляется характерным почернением ствола дерева. Первоначально появляются небольшие черные пятна на коре, которые постепенно увеличиваются в размерах, в скором времени ствол полностью становится чёрным. Необходимо сказать, что при подобной степени поражения вылечить дерево крайне сложно. Именно поэтому старайтесь начинать лечение путем опрыскивания бордоской жидкостью или медным купоросом еще на ранних стадиях заболевания, а после подобной дезинфекции надо замазать пораженные участки коры садовым варом.

Цитоспороз – грибковое заболевание коры яблонь

Описание

Еще одна распространенная болезнь коры яблони — это цитоспороз, который по своей симптоматике отдаленно напоминает возникновение рака. Кора может сохранять свой первоначальный цвет, при этом появляются небольшие волдыри, а при надавливании на ствол дерева кора размочаливается и начинает отделяться от древесины. На отмирающих некротических участках появляются черные бугорки, в них образуются очаги гниения.

Следует сказать, что возбудителем этого заболевания является микроскопический гриб, он достаточно часто появляется на ослабленных и мертвых тканях, в месте механических повреждений, солнечных ожогов. В скором времени возбудитель цитоспороза начинает выделять токсины, которые отравляют здоровую кору, тем самым болезнь распространяется по всему дереву.

Цитоспороз

Профилактика

В качестве профилактики цитоспороза можем порекомендовать вам проводить регулярную обрезку деревьев, что позволяет предотвратить загущение кроны, а следственно такое дерево будет обладать сильным иммунитетом, способным противостоять развитию грибковых заболеваний.

Также отметим необходимость выполнения защитной побелки ствола дерева, что будет препятствовать появлению солнечных ожогов и засыхания коры. Осенью следует укрывать ствол дерева специальными защитными материалами, которые не позволят грызунам повреждать нежную кору яблони.

Лечение

Лечение данного заболевания аналогично черному раку. Необходимо постараться удалить поврежденные участки коры, произвести её обеззараживание раствором медного купороса и после обработать садовым варом.

Налет зеленого цвета на стволе яблони

Многие садоводы замечали на стволе яблони или других плодовых деревьев небольшой зеленый налет. Представляет ли он опасность и как защитить яблоню от такого налета? Следует сказать, что в большинстве случаев наличие светло-зеленого налета на стволе яблони не представляет опасности. Это, с большой долей вероятности, лишайник, который можно легко очистить с помощью щетки, а сами обрастания не наносят какого-либо существенного вреда дереву. Обычно лишайники появляются с северной стороны или же в дождливые прохладные годы. Борьба с зеленым налетом на стволе яблони не представляет сложности. Вам необходимо использовать мягкую щетку для очистки древесины, а весной, в качестве профилактики, нужно будет замазать ствол железным купоросом, затем побелить его соответствующей краской. Очищая ствол дерева от лишайника, действуйте аккуратно, чтобы не травмировать кору. Также можно дополнительно обеззаразить ствол дерева легким раствором купороса.

Зеленый налет на стволе

Обработка дерева при повреждении коры

Повреждение коры — это распространенная проблема, которая возникает у яблонь или других плодовых деревьев. При таком повреждение обнажается камбий, что приводит к ухудшению питания дерева, и возможному инфицированию посадок различными патогенными микробами. Садоводы рекомендуют обрабатывать кору при механических повреждениях медным купоросом с садовым варом или отваром из липовой коры.

Распространенной причиной возникновения таких трещин является воздействие отрицательных температур. Именно поэтому ранней весной, после схода снега, необходимо осмотреть ствол яблони на предмет наличия таких морозобойных трещин. В данном случае рекомендуется обработать повреждения садовым варом и замотать проблемные места полиэтиленовой пленкой. В народных советах вы можете найти рекомендации по использованию листьев обыкновенного щавеля. Необходимо натереть свежими листьями поврежденные участки, после чего замотать ствол полиэтиленовой пленкой. Проблема в том, что ранней весной найти свежие листья щавеля проблематично.

Крупные раны с диаметром больше 10 сантиметров необходимо лечить специально приготовленной смесью из свежего коровьего навоза и глины. Такая смесь должна иметь консистенцию жирной сметаны. Необходимо замазать смесью крупную рану, после чего обмотать ее полиэтиленовой пленкой. Спустя два — три месяца рана затянется, а к концу сезона кора на такой трещине полностью заживет.

При появлении трещин и разломов на стволе необходимо попытаться скрепить повреждение, при помощи хомута из проволоки или других прочных материалов. Место повреждения обрабатываем садовым варом, после чего делаем специальные подпорки, которые позволят снять нагрузку с поврежденного ствола. Следует сказать, если треснул ствол дать каких-либо гарантий на восстановление дерева проблематично. В том случае, если яблоня все же приживется необходимо через 1 — 1,5 года снять бандаж, убрать подпорки, затем провести соответствующую обрезку кроны.

Как бороться со мхом на яблоне

Часто на стволе и крупных ветках появляются мох и наросты лишайников. Садовые деревья с подобными проблемами начинают отставать в росте, в конечном счете, засыхают и умирают. Именно поэтому как только появился мох на стволе дерева необходимо принимать срочные меры. Ствол нужно очистить щеткой или мастерком. Действуйте предельно аккуратно, так как существует опасность повреждения коры дерева, что способно привести к серьезным проблемам.

Мох на ветке

Ствол дерева и проблемные ветки рекомендуется обработать 5% раствором железного купороса. Для приготовления раствора вам необходимо в одном литре воды растворить 50 грамм 1% железного купороса. Подобная обработка позволит продезинфицировать дерево, уничтожит оставшиеся в коре яблони мох, споры лишайника.

В качестве профилактики против появления мха на стволе можем порекомендовать вам весенние обработки легким раствором купороса. Мох на коре образуется по причине повышенной влажности и неправильного освещения. Подобные проблемы возникают чаще всего по причине отсутствие ежегодной обрезки кроны яблони.

Мох на стволе

Засыхают яблони: лечение посадок

Следует сказать, что причин по которым яблони начинают засыхать, может быть множество. Это механические повреждения дерева, неправильный уход, болезни и другие причины. При наличии подобных проблем вам необходимо провести осмотр дерева на предмет его механических повреждений и следов различных заболеваний. Если выявлены какие-либо проблемы с корой, необходимо вовремя лечить. Если же определить причину почему сохнет яблоня затруднительно, можем порекомендовать вам обеспечить ей максимально возможный интенсивный уход. Вносите соответствующие минеральные и органические удобрения, проводите регулярный полив посадок. Также отличные результаты показывает омолаживающая обрезка, которая позволяет решить проблемы с засыханием старых деревьев.

Вредители яблонь

Опасность для посадок представляют не только разнообразные крупные вредители, но и многочисленные жуки, которые любят есть нежную кору, листья. В зимнее время года определенную опасность представляет заяц, мышь, крыса; в поисках еды покидает своё укромное местечко и ест кору яблони. Эффективной защитой в данном случае станет оборачивание деревьев в саду рубероидом или другими аналогичными материалами, что не позволит вредителям есть кору яблонь.

Жук букарка

Из распространённых насекомых — вредителей можем отметить жука букарку, который, несмотря на свои небольшие размеры, ест кору и листья. Этот жук отличается плодовитостью; весной откладывает на яблоне многочисленные яйца. Вскоре из яйца вылупляется прожорливая личинка, она ест молодую листву, завязавшиеся плоды. Чтобы справиться с жуком букаркой необходимо делать соответствующие опрыскивания ствола инсектицидами (например Кинмикс, Энжио 247 КС).

Препарат Кинмикс

Также определенную опасность представляет медведка, она живет в земле и ест молодые корешки. Эти насекомые, без должного внимания со стороны садовода, могут быстро размножаться на участке, уничтожая при этом овощи, фрукты, различные плодовые деревья. Чтобы справиться с медведкой и спасти деревья необходим комплекс мер, направленных как на профилактику появления этого вредоносного насекомого, так и на уничтожение уже имеющихся на участке медведок.

Опрыскивание плодовых деревьев от вредителей

В данной статье, мы расскажем вам, как ,когда и чем нужно опрыскивать плодовые деревья

 

Опрыскивание деревьев является обязательной и неотъемлемой частью ухода за плодовыми насаждениями каждого дачника, который хочет, чтобы его сад был красивым и здоровым круглый год. Опрыскивание плодовых деревьев не позволит паразитам и вредоносным бактериям уничтожить все ваши силы, потраченные на благоустройство сада. Первым делом, опрыскивание фруктовых деревьев направлено на защиту их от гусениц, бабочек, жуков и тли.

Так, опрыскивание яблонь позволяет защитить их от тли, которая часто образует на коре дерева желваки, трескающиеся впоследствии и превращающиеся в язвы. Если не остановить вовремя тлю, которая помимо яблонь часто поражает сливы, груши, алычу и абрикос, то листья у дерева начнут скручиваться, а затем опадут. Само же дерево может перестать расти и засохнуть.

А опрыскивание сливы, в первую очередь, направлено на защиту её от майского жука, поедающего завязки плодов и листья. Личинки же данного насекомого особо опасны для молодого плодового сада, поскольку сильно повреждают корни, что может стать причиной гибели растений.

Опрыскивание груши, яблони, сливы и вишни позволяют сохранить от гусениц и бабочек не только листья, но и созревшие плоды, тем самым, сохраняя созревающий урожай.

Когда опрыскивать плодовые деревья?

Слышать о пользе обработки и знать, когда нужно опрыскивать деревья ― это две разные вещи. Несвоевременно применённое распыление фруктового сада, не позволит вам добиться желаемого результата в полном объёме в лучшем случае и оставит вас без урожая в худшем.  Обработку плодовых деревьев необходимо проводить не только, когда на них уже сформировались плоды, но и задолго до этого, ранней весной, и даже после сбора всего урожая и опадения листвы – поздней осенью, и, само собой, летом, в разгар активности вредителей.

На основе многолетнего опыта садоводов был составлен некий календарь опрыскивания деревьев, в котором указано, когда и чем опрыскивать деревья. То есть, на основе сбора и систематизации опыта разных садоводов, было установлена некая последовательность действий, которая даёт самый лучший результат по сбору урожая. Составляя такие календари, учитывается не только период начала действия, но и что оптимальнее использовать в это время. Например, в календаре садовода будет указано не только, когда опрыскивать деревья весной, но и чем опрыскивать их в каждый весенний месяц и такие же рекомендации по другим временам года.

Опрыскивание деревьев весной

Первое опрыскивание деревьев от вредителей планируют на раннюю весну, с этим вроде всё понятно, но остаётся вопрос: «при какой температуре опрыскивать деревья»? Специалисты рекомендуют начинать борьбу с вредителями, когда только сошёл снег и температура воздуха поднимается выше +5°С. Лучшими препаратами для этих целей являются препараты:»БРУНЬКА» ,»ПРЕПАРАТ 30 В «,ПРЕПАРАТ 30 Д»

Обычно первое опрыскивание яблонь, груш, слив весной выпадает на средину марта, на период начала формирования почек. Во время обрезки и опрыскивания плодовых деревьев весной особое внимание уделяют трещинам коры, в которых могли перезимовать различные вредоносные организмы. Начинающему садоводу важно знать, как правильно опрыскивать деревья, то есть, какие предварительные работы необходимо провести и каким образом наносить раствор. Первое, что необходимо сделать весной, это очистить ствол дерева щёткой, и уже затем использовать раствор, обязательно приготовленный в этот же день. В противном случае, никакого вреда насекомым он не принесёт, а само фруктовое дерево может получить ожоги. Если мартовская весенняя обработка деревьев направлена на борьбу с микроорганизмами, то в апреле это необходимо для защиты бутонов слив, яблонь и груш ― от жука оленки и грибных заболеваний, а в мае, когда всё уже отцветёт, стараются защититься от болезней и прочих вредителей.

Опрыскивание деревьев осенью

Опрыскивание плодовых деревьев осенью ― важная часть закрытия сезона и подготовки сада к зимовке. Приступать к данной процедуре рекомендуют в октябре или ноябре, когда листья с веток уже спали, и нет риска повредить их химикатами. Если не использовать при опрыскивании яблонь, груш и слив осенью химию, способную повредить листья, то первую часть подготовки сада к зимовке можно начинать уже в конце сентября, сразу после сбора осеннего урожая.

Перед обработкой, у деревцев старше 6 лет, рекомендуется снять лишайники и старую кору при помощи металлической щётки. Сами по себе ни лишайники, ни старая кора не наносят вреда растению, но являются излюбленным местом зимовья возбудителей разных болезней и вредителей. Уже после такой чистки и приступают к первой обработке стволов.

А последнее осеннее опрыскивание деревьев должно происходить тогда, когда они лишились листьев и урожая, и включает в себя не только работу с самими фруктовыми растениями, но и с опавшей листвой, оставленной под деревом. Позднее опрыскивание деревьев можно провести после первых заморозков, предварительно убрав с участка листву, сорняки и опавшие ветки, то есть, всё то, что скопилось за сезон.

Препараты для опрыскивания деревьев

Как упоминалось, хороший календарь работ по распылению защитных средств для яблонь, слив, груш и других плодовых деревьев включает в себя не только сроки, когда это лучше делать, но и информацию о том, чем опрыскивать деревья ранней весной, в конце весны, летом и осенью.

Конечно, вам самим решать, чем опрыскивать плодовые деревья весной, ведь это ваш сад. Да и средств для обработки сада, на сегодняшний день, существует огромное разнообразие, которые подходят как для ранних весенних работ до образования почек у яблонь, груш и слив, так и во время распускания листьев, цветения и образования плодов.

Наиболее часто используемыми средствами отечественных садоводов являются:

Отдать однозначное предпочтение какому-либо препарату не представляется возможным, так как их действие может быть больше направлено на определённый тип угрозы, чем у других, или же его действие может быть настолько сильным, что способно повредить листья дерева, поэтому применяется только в начале марта или в конце октября. Ещё одной рекомендацией по обработке сада является прекращение использования химических средств при появлении плодов, а также использование любых препаратов для распыления за 3 недели до сбора урожая.

Медный купорос

Опрыскивание деревьев медным купоросом рекомендуют проводить дважды за дачный сезон. Один раз ― ранней весной до появления первых почек на ваших деревцах, поскольку даже разведённый в рекомендуемых пропорциях раствор способен повредить молодые листья, также купорос применяют, если на фруктовом деревце существуют раны требующие дезинфекции. Обычно этот фунгицид применяют для обработки груши, сливы и яблони в начале марта и в конце октября. Обработка сливы медным купоросом позволяет защитить сливовый сад от курчявости, монилиоза, коккмикоза и клястероспориоз, а яблони и груши убережёт от филлостикоз, курчавости, парши и монилиоза.

Если ваш плодовый сад состоит из молодых деревьев возрастом до 6 лет, то раствора медного купороса будет необходимо до 2-х литров на 1 фруктовый саженец и до 10 на взрослую плодоносящую грушу или яблоню.

Опрыскивание плодовых деревьев медным купоросом рекомендуют проводить утром или вечером в безветренный день при температуре от +5°С до +30°С, но ни в коем случае не выше. Поскольку данный фунгицид является очень агрессивным препаратом, разводить его рекомендуют вдали от животных и людей и следить, чтобы его остатки не попадали в колодцы и другие источники водоснабжения или водоёмы.

Карбамид (мочевина)

Опрыскивание деревьев карбамидом можно делать в качестве первого ухода за яблонями, сливами и грушами через неделю после цветения, или в качестве последней подготовки деревцев к зимовью. Конечно, каждая такая обработка будет требовать своей особой концентрации и позволит попутно добиться дополнительного эффекта, спасающего будущий урожай.

В качестве первой обработки фруктовых деревьев, карбамид высокой концентрации с небольшим добавлением медного купороса, позволяет не только уничтожить личинки вредителей, но и, что особенно важно при опрыскивании сливы, замедлить скорость её просыпания от зимовья на 1-2 недели. Это позволит уберечь чувствительный цвет сливы от ранних морозов.

Карбамидом более слабой (50г на 10л воды) концентрации, плодовый сад опрыскивают уже через неделю после цветения, для защиты фруктовых насаждений от яблонного цветоеда, медяницы, тли, гусеницы листоверток и др.

Осеннее опрыскивание деревьев мочевиной, так раньше называли карбамид, можно проводить, когда с веток осыпалось около 40-50% листвы. В таком случае концентрация раствора должна быть выше, чем во время цветения, но меньше чем 500 г на 10 литров. Либо, дождавшись полного опадения листвы, можно применять растворы более концентрированной мочевины ― 7-10%, подготавливая сад к будущему сезону и опрыскивая не только сами стволы и ветки, но и землю, используя препарат сразу в двух целях: в качестве фунгицида и в качестве удобрения.

Но если поторопиться и применить данное средство такой высокой концентрации, то листья могут получить ожоги и, как следствие, опадут раньше положенного срока, недодав фруктовому саду питательных веществ на зиму, что может снизить их стойкость к морозам.

Железный купорос

Опрыскивание деревьев железным купоросом, как и его медным собратом, обычно проводят дважды в год в периоды, когда сад или ещё не начал зеленеть, или уже готовиться к зимовью.

Опрыскивание плодовых деревьев железным купоросом имеет двойное действие: с одной стороны сад получает так необходимое для растений железо в доступной ему форме, которое играет важную роль в дыхании насаждений, а с другой стороны является эффективной защитой от вредителей. Особо чувствительны к нехватке железа ― фруктовые сады, состоящие из яблони, груши или сливы, которые проявляют недостаток металла по своему – низким количеством урожая или неполным развитием плодов.

Если фруктовый сад в основном состоит из старых яблонь, слив и груш, то распыление производят не только в начале весны, но и в конце осени, что помогает бороться не только с вредителями, но и уничтожить лишай, мох, парши, цитоспороза, черного рака, септоспороза, и цитоспороза на коре и ветках, позволив в следующем году ускорить темп своего роста и увеличить урожайность растения.

Препарат 30

Препарат 30 для опрыскивания деревьев груши, сливы или яблони рекомендуют применять в ранневесенний или позднеосенний периоды, в концентрации 200г на 10 литров воды. Обработка плодовых насаждений данным средством позволяет избавиться от зимовавших на коре белокрылок, ложнощитовок, листоверток, щитовок, тлей, моли, медяницы, червеца, красного и бурого плодового клещей. Не менее эффективен данный препарат и для борьбы с личинками в летний период. По заверению производителя, он является безопасным для самого деревца, поскольку осуществляет борьбу с вредителями не путём отравления их различными веществами, а при помощи тонкой плёнки, которая образуется на обработанной раствором коре, и нарушает водный баланс и газообмен, попавших под обработку вредителей на таких стадиях как личинки или яйца. Создавая неблагоприятные условия для существования вредителей, препарат приводит к их скорой гибели.

И хоть такой эффект вроде бы достигается безвредным для фруктовых насаждений методом, но учитывая образование плёнки и период распада некоторых элементов препарата 30, часть садоводов не рекомендует его применение чаще, чем 1 раз в 3 года.

Солярка

Солярку, как и прочие нефтепродукты, применяют для весенней и осенней обработки сада уже многие десятилетия, но использовать её надо с большой осторожностью. Дело в том, что опрыскивание деревьев соляркой может привести к ожогам или гибели фруктовых насаждений.

Поэтому к опрыскиванию плодовых деревьев соляркой надо отнестись очень ответственно, и главное, применить смесь в нужный момент. Если это веста, то такие фруктовые насаждения как яблони, груши, сливы должны обрабатываться не только до образования листьев, но желательно ещё до образования почек, а в осенний период лучше дождаться полного опадения листвы после первых морозов.

Солярку для обработки фруктового сада в чистом виде никто не применяет, но смешивают с большим количеством воды и другими веществами, уменьшая его разрушительную деятельность. Но обработка разбавленной соляркой может быть даже рекомендована в случае, если у яблони или сливы есть острый угол, который с течением лет начал загнивать. В этом случае ежегодное применение данного вещества может препятствовать процессам гниения.

Аппарат для опрыскивания деревьев

Обработку плодового сада производят при помощи специальных аппаратов ручного или механического принципа действия. Устройство для опрыскивания деревьев является просто незаменимой для ухода за фруктовым садом вещью, поскольку защищает самого огородника от контакта с химикатами и позволяет равномерно распределять препарат по насаждениям. Каждое такое устройство оборудуется насосом для подачи средства опрыскивания. Для работы с порошкообразной химией существуют аппараты с нагнетателями воздуха.

Механические модели намного удобней ручных, но стоят в несколько раз дороже и при условии, что у садовода небольшой сад, являются неоправданной роскошью. В то же время, ручной аппарат требует создаваемого для обработки груш, слив, яблонь и прочих представителей фруктового сада постоянного давления, которое обеспечивается подкачкой руками садовода. Но и принцип подкачки у разных аппаратов разный: одни устройства работают на предварительной подкачке, а другие ― на постоянной. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Садовод должен выбрать наиболее подходящую для себя модель сам.

Как видите, существует масса аспектов, от прогноза погоды на ближайший месяц и анализа показателей распространённости тех или иных вредителей в регионе в текущем сезоне, до анализа состояния вашего фруктового сада, его среднего возраста и т.п., что важно учитывать при выборе времени и средства распыления. Поэтому начинающим садоводам, а также тем, кому важно получить максимальную урожайность, потратив минимум усилий, лучше обратиться за помощью по обслуживанию сада к специалистам нашей компании. Все люди, работающие в компании «Соверен» являются высококвалифицированными специалистами, которые проведут грамотную обработку вашего плодового сада за небольшую стоимость и подскажут, как ещё можно повысить урожайность.

видео обработки, фото и описание насекомых

С ранней весны и до поздней осени у садоводов достаточно хлопот. Кроме агромероприятий по обработке грунта, нужно защищать деревья от насекомых.

Вредители могут навести яблоням и другим семечковым культурам огромный, а иногда и непоправимый ущерб.

Каждый дачник должен знать, чем и когда можно опрыскивать яблони от таких вредителей, как орехотворка, казарка, цветоед, рагий, щелкун, чехлоноска, всевозможные разновидности молей и листоверток, хрущик, тля, пилильщик и др.

Вредители яблонь клещ и тля: фото и лечение

Клещ яблоневый войлочный (Phyllocoptes malinus) – микроскопический вредитель. Этот вредитель яблонь питается соком тканей, вызывая образование красновато-белых, позже буреющих войлочков на нижней стороне листьев, реже на верхней. Распространен на яблоне.

   

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания деревьев сразу после цветения препаратами фуфанон, кемифос, актеллик снижают численность клеща. При большой численности вредителя для борьбы с ним опрыскивания яблонь нужно повторить в летнее время, учитывая сроки ожидания препаратов.

   

Тля зеленая яблонная (Aphis pomi) – мелкое сосущее зеленое насекомое. Весной личинки питаются соком набухающих почек. При распускании листьев тля переходит на молодые листья и побеги. Поврежденные листья скручиваются, побеги деформируются, буреют и засыхают. За лето развивается до 15 поколей. При большой численности тли листья и побеги сплошь покрыты слоем насекомых. Летом появляются самки-расселительницы, которые разлетаются и дают жизнь новым колониям. В сентябре-октябре самки откладывают на кору веток около почек яйца. Зеленая яблонная тля повреждает яблони и груши.

Кроме тли зеленой яблонной существуют тля серая яблонная, тля яблонная полосатая, тля персиковая.

Меры борьбы. Опрыскивание яблонь от вредителей весной, при распускании почек и после цветения препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос). При большой численности вредителя в летнее время можно повторять опрыскивания этими же препаратами, а также использовать фитоверм, кинмикс, актеллик, искра, Инта-Вир, учитывая сроки ожидания.

Далее вы узнаете, чем опрыскать яблони от вредителей листоблошка и щитовка.

Вредители яблонь листоблошка и щитовка: фотографии и описание признаков

Листоблошка яблонная, или медяница яблонная (Psylla mali) – мелкое сосущее насекомое зеленого цвета с прозрачными крыльями. Зимуют яйца на ветках под чешуйками почек. Во время распускания почек отрождаются желтые личинки и питаются соком тканей почек, черешков, листьев, цветоножек. При большой численности поврежденные части покрываются сладкими выделениями в виде белых капель. Поврежденные цветки засыхают и осыпаются, у деревьев снижается урожайность и качество плодов. За год развивается одно поколение вредителя.

   

Меры борьбы. Обработка яблонь от этого вредителя проводится такая же, как против тли зеленой яблонной.

   

Щитовка яблоневая запятовидная (Lepidosaphes ulmi) – мелкое сосущее насекомое. Его тело покрыто коричневым или бурым щитком. Яйца зимуют под щитками. Весной, по окончании цветения яблони, отрождаются бледно-желтые личинки, которые расползаются по веткам, присасываются к коре и питаются. В процессе роста личинки покрываются щитками, а в конце июля — начале августа насекомые заканчивают развитие. Самки откладывают под щитками яйца и погибают. Плодовитость одной самки от 40 до 100 яиц. При большой численности покрывает своими щитками все ветки и молодые побеги и вызывает их постепенное усыхание.

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания садов после цветения плодовых культур препаратами фуфанон или кемифос снижают и численность личинок-бродяжек. При большой численности личинок в летнее время для лечения яблонь от этого вредителя проводят опрыскивание одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, искра, Инта-Вир, кинмикс, актара.

Ниже вы сможете посмотреть фото и узнать о мерах борьбы с такими вредителями яблонь, как хрущик шелковистый и жук-щелкун:

Вредители яблонь хрущик и щелкун: фото и средства борьбы с ними

Хрущик шелковистый. Черновато-коричневый, бархатистый, с голубоватым отливом жук. Личинки желто-белые, толстые, изогнутые, имеют ноги. Жуки летают с весны до осени и ведут ночной образ жизни. Объедают листья с краев, часто оставляя одни крупные жилки. Личинки питаются корнями на глубине 10-20 см, чаще встречаются на песчаных и супесчаных почвах. В год развивается одно поколение.

   

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания деревьев весной, во время распускания почек или сразу после цветения от этих вредителей яблонь проводятся препаратами фуфанон, кемифос, актеллик, которые снижают и численность летающих жуков. При большой численности жуков в летнее время проводят опрыскивания, учитывая сроки ожидания.

   

Жуки-щелкуны. Широко распространены несколько видов жуков-щелкунов: темный (Agriotes obscurus), полосатый (A. lineatus), посевной, степной (A. gurgistanus). Жуки темно-бурого и черного цвета. Опрокинутый на спину жук при изгибе тела подпрыгивает вверх, щелкает, переворачивается и вновь становится на ноги. Личинки — проволочники — длинные, желто-коричневые, с плотными покровами. Зимуют жуки и личинки в почве на глубине 10-20 см. Жуки выходят на поверхность в мае-июне. Признак повреждений — скелетирование листовых пластинок. Самки откладывают яйца в прикорневую часть растений. Личинки питаются перегноем и корнями растений. Личинкам разных видов для развития требуется время от 3 до 5 лет. Жуки-щелкуны широко распространены на низких участках с застоем воды и кислой реакцией почвы. Жуки хорошо летают и поэтому питаются и расселяются повсеместно. При большой численности вредителя это приводит к потере декоративности и гибели растений.

Меры борьбы. Глубокая осенняя перекопка почвы, дренаж низких участков, известкование кислых почв, внесение золы, аммиачной селитры. Своевременное удаление сорняков, особенно пырея, рыхление. При большой численности вредителя внесение в почву одного из средств от вредителей яблонь. Это может быть: баргузин (150 г/100 м2), медведокс (3 г/м2), почин (20-30 г/10 м2), провотокс (40 г/10 м2), землин (30 г/10 м2). Единичных жуков отлавливают и уничтожают, при массовом лёте опрыскивают одним из препаратов: децис, актеллик, фуфанон, кемифос.

В следующем разделе статьи представлены фотографии и описание методов борьбы с вредителями яблонь цветоед и казарка.

Чем обработать яблоню весной и летом после цветения от вредителей цветоед и казарка

Цветоед яблонный (Anthonomus pomorum) – мелкий жук буровато-коричневого цвета с головой, вытянутой в виде хоботка. Личинка грязно-белая, изогнутая, без ног. Зимуют жуки в щелях коры, в почве под опавшими листьями. Ранней весной питаются почками. Самка откладывает яйца в бутоны. После цветения груши жуки перелетают на яблони. Отродившиеся личинки питаются внутри бутонов тычинками и пестиками, выгрызают цветоложе. Массовый лёт жуков наблюдается через 12-18 дней после цветения яблони. Жуки питаются молодыми листьями, скелетируя их, и выгрызают мелкие язвочки на плодах. В июле жуки прячутся под кору.

   

Меры борьбы. Для защиты яблонь от этих вредителей необходимы ежегодные профилактические опрыскивания во время распускания почек одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, децис, искра, Инта-Вир. При большой численности жуков проводят опрыскивания во время массового выхода, то есть через 12-18 дней после окончания цветения яблонь.

   

Казарка (Rhynchites bacchus) – небольшой жук долгоносик малиново-красной окраски с фиолетовым или зеленоватым оттенком. Личинки белые, согнутые, морщинистые, с коричневой головой. Зимуют жуки и личинки в почве. Ранней весной жуки начинают питаться почками, позднее выгрызают в побегах и завязях глубокие ямки, повреждает кожицу плодов. Наибольший вред наносит яблоне.

Самка выгрызает в плоде ямку, откладывает в нее яйцо, реже несколько, затем перегрызает плодоножку, плод падает и загнивает. Плодовитость одной самки достигает 200 яиц. Личинки питаются гнилой мякотью, в июле уходят в почву и окукливаются. В начале августа выходят жуки и питаются молодыми побегами и плодами до поздней осени. Часть личинок зимует в почве до весны следующего года.

Меры борьбы. Для обработки яблонь от вредителей весной и летом необходимо опрыскивание всех плодовых деревьев и кустарников в саду перед цветением и сразу после его окончания одним из препаратов: кинмикс, фуфанон, кемифос, актеллик, Инта-Вир. Сбор и уничтожение падалицы.

Далее описано, чем опрыскивать яблони весной и летом от вредителей долгоносиков, скосарей и рагиев.

Защита ствола яблонь от вредителей долгоносика, скосаря и рагия

Долгоносик синий стеблевой, или ринхит синий стеблевой (Coenorrhinus germanicus) – маленький зелено-синий жук. Подгрызает листья, цветоносы, молодые побеги, отчего они вянут и засыхают.

   

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания деревьев во время распускания почек и сразу после цветения одним из препаратов; фуфанон, кемифос, актеллик, Инта-Вир.

   

Скосарь люцерновый (Otiorrhynchus ligustici) – жук, на надкрыльях которого мелкопятнистый рисунок. Этот вредитель ствола яблонь объедает кору на побегах и ветках, личинки развиваются и питаются в почве корнями травянистых растений из семейства бобовых. Долгоносик широко распространен, наносит вред яблоням и грушам.

Меры борьбы. Для опрыскивания яблонь от этих вредителей при большой численности жука используют один из препаратов: фитоверм, фуфанон, кемифос, кинмикс, актеллик, Инта-Вир, учитывая сроки ожидания.

   

Рагий чернопятнистый (Rhagium mordax) – жук с четырьмя отметинами на каждом надкрылье, с двумя желтыми полосками и глазками между ними. Личинки питаются в загнивающей заболони стволов и корней, прокладывая широкие ходы, набитые буроватыми опилками. Взрослые жуки отрождаются в августе и остаются в колыбельке до следующей весны. Личинки и жуки часто заселяют гниющие пни и лесоматериалы.

Меры борьбы. Использование посадочного материала без видимых отверстий, без опилок, высыпающихся из-под коры дерева. Профилактические опрыскивания деревьев весной, до распускания листьев, одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, децис, искра, Инта-Вир. Инъекции препаратом актеллик — 1 ампула/м2 коры дерева — каплями, равномерно в каждое отверстие. Удаление засохших деревьев с обязательной раскорчевкой пней. В отдельных случаях проводят окорение пней и обработку антисептиками.

Ниже вы узнаете, чем и когда обрабатывать яблони от вредителей усачик, яблонная муха и орехотворка.

Опрыскивание яблонь после цветения от вредителей листьев усачика, мух и орехотворок

Усачик фруктовый (Tetrops praeusta) – мелкий буровато-желтый жук. Личинка белая. Жуки летают в мае-июне, скелетируют жилки листа с нижней стороны, отчего те буреют и обрываются в местах повреждения. Самки откладывают яйца на кору тонких веток, отродившиеся личинки вгрызаются в кору и протачивают ходы под корой и в древесине веток, вызывая их усыхание. Этот вредитель повреждает листья и ветки яблонь и груш.

   

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания деревьев сразу после цветения, когда наблюдается лёт жуков, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос).

   

Орехотворка гладкая (Rhodites eglanteriae) – мелкое летающее насекомое. В июне самки откладывают яйца, как правило, под кожицу листьев. Личинки питаются соком тканей.

Посмотрите на фотографии: признаком поражения яблонь этим вредителей является появление на дереве мелких, шарообразных наростов – галл:

Личинки зимуют в галлах, весной окукливаются, в конце мая – июне вылетают взрослые насекомые.

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания деревьев до цветения и сразу после цветения одним из препаратов: фуфанон, кемифос, кинмикс, актеллик, искра, Инта-Вир. Сбор и сжигание опавших листьев с галлами.

   

Муха яблонная минирующая Phytomyza heringiana – маленькое двукрылое насекомое. Личинка белая, безногая. Вредят личинки, выгрызающие ткань листа, оставляя нетронутой верхнюю кожицу. В результате на листьях образуются желто-зеленые мины, состоящие из пересекающихся извилистых ходов. Впоследствии мины буреют и подсыхают. Повреждаются листья в основном в затененной части кроны.

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев сразу после цветения одним из препаратов: фуфанон, кемифос, кинмикс, актеллик, искра, Инта-Вир. Сбор и сжигание опавших поврежденных листьев с минами.

Далее описано, чем обработать яблоню до и после цветения от вредителей усач и пилильщик.

Когда обрабатывать яблони препаратами от вредителей усач и пилильщик?

Усач малый кленовый (Rhopalopus macropus) – черный жук, узкотелый, с длинными усиками. Личинка желтовато-белая, безногая. Прогрызает ходы в стволах и ветвях, что нарушает сокодвижение и развитие растений. Усач повреждает все плодовые культуры, особенно сильно яблоню. Массовый лёт жуков происходит в конце мая — начале июля.

   

Кроме усача малого кленового существует усач мускусный.

Меры борьбы. Соблюдение всех требований агротехники. Для обработки яблонь после цветения от этих вредителей во время массового лёта жуков используют один из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, децис, искра, Инта-Вир

   

Пилильщик яблоневый плодовый (Hoplocampa testudinea) – бурое насекомое с прозрачными крыльями. Личинка белая, с коричневой головой и неприятным запахом. Зимуют личинки в почве на глубине до 20 см. Взрослые насекомые выходят из куколок перед цветением, массовый лёт — в период цветения яблони. Сильнее повреждаются яблони ранних сортов. Самки откладывают яйца по одному в чашелистики или цветоложа. Плодовитость одной самки 50-90 яиц. Через 7-14 дней отрождаются личинки. Одна личинка повреждает до 6 плодов. Плоды, в которых не повреждены семенные камеры, продолжают развиваться, но зарубцевавшаяся опробковевшая ткань остается на плоде в виде пояска. В июне личинки заканчивают питание и уходят в почву, где и зимуют. Повреждения, которые наносит пилильщик, похожи на повреждения яблонной плодожорки. Различие заключается в том, что выходные отверстия в плодах, поврежденных яблонной плодожоркой, сухие и закрыты сухими экскрементами и паутиной. Отверстия после выхода личинки пилильщика остаются открытыми и из них вытекает ржавокрасная жидкость. К середине лета почти все поврежденные плоды опадают. Повреждения могут привести к полному уничтожению урожая.

Меры борьбы. Чтобы обработать яблони от этих вредителей весной, перед самым цветением проводится опрыскивание одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, искра, Инта-Вир. Сразу после цветения опрыскивание повторяют. Сбор и глубокое закапывание на глубину 50-70 см поврежденных личинками завязей.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как бороться с вредителями яблонь плодожорка и чехлоноска.

Как бороться с вредителями яблонь плодожоркой и чехлоноской

   

Плодожорка яблонная (Laspeyresia pomonella) – темно-серая бабочка.

Как видно на фото, гусеницы этих вредителей яблонь белые, сверху бледно-розовые, с желто-бурой головой:

Массовый лёт бабочек наблюдается примерно через 20 дней после цветения яблонь. Самки откладывают яйца по одному на поверхность листьев и плодов, плодовитость самки — до 220 яиц. Через 9 дней отрождаются гусеницы и начинают питаться. Гусеница повреждает 2-4 плода, выедая мякоть и семена. Закончив питание, гусеницы покидают плод и окукливаются. Через 6-12 дней выходят бабочки, их вылет продолжается до осени. Самки откладывают яйца на плоды осенних и зимних сортов яблони и груши. При большой численности гусеницы повреждают до 90% плодов.

Меры борьбы. Опрыскивание садов через три недели после окончания цветения яблонь препаратом фуфанон. Также против этого вредителя яблонь эффективны препараты кемифос и карбофос. При большой численности вредителя проводят повторно 2-3 опрыскивания с интервалом 12-14 дней.

   

Чехлоноска плодовая (Coleophora hemerobiella) – очень мелкая бабочка. Гусеница живет в темно-коричневом или буром чехлике. Развитие гусеницы длится два года. Гусеницы с ранней весны повреждают почки, цветки и молодые листья. В июне-июле гусеницы переходят на ветки, прикрепляют к коре чехлик и впадают в диапаузу до весны следующего года. В июне гусеницы окукливаются внутри чехлика, а в июле вылетают бабочки. Самки откладывают яйца на листья, через 9-11 дней отрождаются гусеницы, которые питаются внутри листа, образуя маленькие звездообразные мины. В минах гусеницы питаются около месяца, после чего подгрызают сухую кожицу мины и делают маленький серый изогнутый чехлик со спирально закрученным концом. Гусеницы в этих чехликах передвигаются с листа на лист, выгрызая в них круглые мины. Осенью гусеницы переходят на ветки и зимуют. Чехлоноска плодовая повреждает все плодовые культуры, особенно яблоню.

Меры борьбы. Опрыскивание всех деревьев при распускании почек и сразу после цветения, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос).

Обработка яблонь после цветения от вредителей листоверток

Листовертка кривоусая смородинная, или листовертка смородинная (Pandemis ribeana) – бабочка с крыльями желтого или светло-коричневого цвета. Гусеницы цилиндрические, желто-зеленые или зеленовато-бурые, с черной головой. Зимуют гусеницы в коконе в щелях коры. Эти вредители весной питаются листьями яблонь, обматывая их паутинкой и скручивая вдоль центральной жилки, там же окукливаются. Лёт бабочек – с конца мая и до конца июля. Каждая самка откладывает до 200 яиц. Отродившиеся гусеницы питаются листьями и плодами. Листовертка повреждает яблони и груши.

   

Меры борьбы. Опрыскивание растений после цветения одним из препаратов: фитоверм, фуфанон, кемифос, кинмикс, актеллик, Инта-Вир.

   

Листовертка плодовая (Archips variegana) – бабочка. Гусеница серо-зеленого цвета с черными бородавками по телу. Зимуют гусеницы в паутинных коконах под сухими листьями и в щелях коры. Весной гусеницы питаются распускающимися почками, которые буреют и опадают. Позднее гусеницы паутинкой скрепляют листья и соцветия в комок, в котором и питаются. В конце мая -июне гусеницы окукливаются между двумя стянутыми паутиной неповрежденными листьями. Через 9-15 дней вылетает бабочка. Самки откладывают до 100 яиц, размещая их по одному на листья и плоды. Через 8-12 дней отрождаются гусеницы и питаются до осени, скелетируя листья и плоды. Листовертка многоядна, в частности повреждает яблони и груши.

Близкая родственница листовертки плодовой – листовертка плодовая разноцветная.

Меры борьбы. Для обработки яблонь весной от этих вредителей проводятся профилактические опрыскивания деревьев при распускании почек препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос). Сбор и уничтожение гусениц и куколок в скрученных листьях, сбор падалицы с гусеницами листовертки.

   

Листовертка серпокрыльница лунчатая, или листовертка селеновая (Ancylis selenana) – самая маленькая из листоверток. Гусеницы желто-зеленые или лимонно-желтые. Зимуют в опавших листьях, весной окукливаются, через 9-12 дней вылетают бабочки. Массовый лёт наблюдается в мае. Самки откладывают яйца на листья по одному или по 3-5 штук, плодовитость каждой — до 70 яиц. Отродившиеся гусеницы скелетируют листья. Питание продолжается 18-20 дней, после чего гусеницы окукливаются между склеенными листьями, которыми они питались. С июля начинается вылет бабочек второго поколения. Отродившиеся гусеницы второго поколения до поздней осени скелетируют листья и повреждают плоды, приклеивают паутинкой листья к плодам. В местах повреждения развивается плодовая гниль. Листовертка повреждает яблони и груши.

Меры борьбы. Опрыскивания всех плодовых деревьев и кустарников через две недели после окончания цветения яблонь препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос и др.). Сбор и сжигание опавших листьев осенью или весной.

   

Листовертка-толстушка пестро-золотистая (Archips xylosteana) – бабочка. Гусеницы живут в скрученных листьях, из которых выходят питаться соседними. Гусеницы листовертки-толстушки пестро-золотистой скручивают листья в трубочку поперек центральной жилки. Питание гусениц продолжается 25-40 дней, после чего они там же в листьях окукливаются. Массовый лёт бабочек наблюдается в июне — первой половине июля. Листовертка многоядна, питается на плодовых и ягодных культурах, лиственных породах.

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания весной, сразу после распускания почек препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос), а также препаратами актеллик, икра, Инта-Вир с учетом сроков ожидания. Единичных гусениц в скрученных листьях можно собрать руками. Повторные опрыскивания сада после цветения также снижают численность бабочек. Бабочки летают в сумерках и ночью, поэтому обработки против них менее эффективны.

   

Листовертка свинцовополосая (Ptycholoma lecheana) – бабочка. Гусеница бледно-зеленая, голова светло-бурая. Зимуют гусеницы в плотном белом паутинном коконе. За год развивается одно поколение. Гусеницы живут в скрученных листьях, из которых выходят, чтобы питаться расположенными рядом листьями и плодами.

Меры борьбы. Такие же, как против листоверки-толстушки пестро-золотистой.

Когда можно опрыскивать яблони от вредителя моль?

Моль-листовертка плодовая, или огневка яблоневая (Simaethis pariana) – мелкая бабочка. Гусеницы желтовато-зеленые с блетящими точками и светло-коричневой головой. Скелетируют листья с верхней стороны, в случае опасности моментально покидают лист, спускаясь по паутинке. В год развивается два поколения вредителя. Наиболее вредоносно второе поколение, которое развивается в конце лета — начале осени. Оно вызывают массовое повреждение листьев до усыхания. Преждевременное опадение листьев сказывается на вызревании побегов и их морозостойкости. Закончив питание, гусеницы второго поколения окукливаются, вскоре выходят бабочки, которые перезимовывают до следующего года. Вредитель повреждает все плодовые растения.

   

Меры борьбы. Опрыскивания весной, до полного распускания почек и сразу после окончания цветения яблонь, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос). При большой численности гусениц второго поколения проводят повторные опрыскивания в конце лета или в начале осени, учитывая сроки ожидания для каждого конкретного препарата. Сбор и сжигание опавших листьев.

   

Моль-пестрянка кармашковая краевая, или моль-пестрянка яблонная серебристая (Ornix guttea) – очень маленькая бабочка. Гусеница зеленая, живет в кармашках из загнутых краев листа и скелетирует лист с нижней стороны. За год развивается два поколения — летнее и осеннее.

Значительный вред наносят гусеницы второго поколения, которые более многочисленно. Повреждает в основном яблоню, реже грушу.

Кроме моли-пестрянки кармашковой краевой существуют моль-пестрянка яблонеминирующая, моль-пестрянка яблонная, моль верхнесторонняя плодовая минирующая, моль-малютка яблонная, моль-крошка яблонная белая. Меры борьбы с этими видами одинаковы.

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев сразу после цветения одним из препаратов: фуфанон, кемифос, кин-микс, актеллик, искра, Инта-Вир. При большой численности вредителя опрыскивание повторяют летом этими же препаратами, учитывая сроки ожидания.

   

Моль яблонная горностаевая (Yponomeuta malinellus) – мелкая бабочка. Гусеницы от желто-белого до темно-серого цвета, с двумя рядами черных точек на спине. Зимуют гусеницы в яйцекладках под щитками. Весной вгрызаются в почки, а затем в молодые листья. Во время цветения яблони гусеницы вылезают из листовой пластинки и создают паутинный шатер из нескольких листьев, которыми питаются. В каждом выводке может быть до 70 гусениц, которые постоянно переползают на соседние ветки и образуют новые гнезда. В июне вылетают белые бабочки. Одна самка может отложить от 20 и до 100 яиц. Отродившиеся гусеницы питаются под щитками, обгрызая кору, и впадают в диапаузу до весны следующего года. Моль яблонная горностаевая распространена повсеместно и сильно вредит яблоневым садам.

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания деревьев во время распускания почек и сразу после цветения одним из препаратов: фуфанон, кемифос, кинмикс, актеллик, искра, Инта-Вир. Отдельные гнезда с гусеницами срезают и уничтожают. При большой численности опрыскивания повторяют этими же препаратами.

   

Моль плодовая горностаевая (Yponomeuta padellus) – мелкая ночная бабочка снежнобелого цвета с черными точками на передних крыльях и с серой бахромой на внешнем крае. Задние крылья серебристо-серые. Гусеница от темно-серого до желто-белого цвета, на спинке два ряда черных точек. Зимуют гусеницы под щитками и с ранней весны повреждают почки и молодые листья, скелетируя и объедая их по краям, отчего листья наполовину усыхают. Во время цветения яблони гусеницы плетут паутинные гнезда и живут колониями по 20-70 штук. Закончив питание, через 35-40 дней гусеницы окукливаются, каждая в отдельном белом паутинном коконе. В июне выходят бабочки, питаются нектаром, самки откладывают яйца кучками в виде щитков на ветки. Плодовитость самок — 20-70 яиц.

Отродившиеся гусеницы обгрызают под щитком кору и впадают в диапаузу до весны следующего года. Повреждает яблони и груши.

Меры борьбы. Такие же, как против моли яблонной горностаевой.

   

Моль боярышниковая кружковая (Cemiostoma scitella) – мелкая бабочка. Гусеницы очень мелкие, живут и питаются в паренхиме листа, образуя мины. Мины в виде небольших округлых широких пятен темного цвета, обычно по нескольку на листе, сквозь кожицу просвечивают экскременты, расположенные в виде спирали. Часто встречается на яблоне.

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев сразу после цветения одним из препаратов: фуфанон, кемифос, кин-микс, актеллик, искра, Инта-Вир. При большой численности вредителя опрыскивание повторяют летом этими же препаратами, учитывая сроки ожидания.

А теперь узнайте, чем опрыскать яблоню до и после цветения от вредителей пядениц и совок.

Как защитить яблони от вредителей пядениц и совок

Пяденица дымчатая сумеречная – бабочка. Гусеница серо-зеленая или буровато-зеленая, имеет на спине двойную темную линию и оранжевые полоски по бокам. Куколка перезимовывает в почве. В течение года развивается два поколения этих насекомых-вредителей яблони, лёт бабочек первого поколения наблюдается в апреле-мае, второго — в июле-августе. Самки откладывают яйца на листья, отродившиеся гусеницы грубо объедают почки, цветки и листья. Пяденица встречается на плодовых культурах. Кроме пяденицы дымчатой сумеречной существует пяденица пухоногая желтая.

   

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания при распускании почек и сразу после цветения, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос) снижают и численность пядениц. При большой численности гусениц в летнее время проводят опрыскивания, учитывая сроки ожидания. Применяют также фитоверм, кин-микс, актеллик, Инта-Вир.

   

Совка фиолетово-серая ранняя (Orthosia incerta) – бабочка. Гусеница зеленая, со светлым рисунком, имеет белую или желтую линию на спине. Гусеницы питаются в течение мая — июля на плодовых деревьях. Кроме совки фиолетово-серой ранней существуют совка желто-бурая ранняя, совка буро-серая ранняя, совка-синеголовка.

Меры борьбы. Прежде чем опрыскивать яблони весной и летом от вредителей, нужно собрать и уничтожить единичных гусениц. Показаны профилактические опрыскивания растений до цветения препаратами фуфанон, кемифос, кин-микс, актеллик, искра, Инта-Вир, снижают численность совки.

Далее описано, чем побрызгать яблони от вредителей хохлаток и стрельчаток.

Чем побрызгать яблони от вредителей хохлаток и стрельчаток?

Хохлатка горбатая (Lophopteryx ) – ночная бабочка серебристо-серого цвета, с толстым брюшком. Гусеница зеленая или красноватая. Зимуют куколки в почве на глубине 3-4 см. В мае-июне выходят бабочки, лёт которых продолжается до августа -начала сентября. Самки откладывают с нижней стороны листьев сизо-зеленые яйца. Через 10-15 дней отрождаются гусеницы, питаются листьями, обгрызая листовую пластинку и оставляя только центральную жилку. Гусеницы окукливаются в почве. Хохлатка горбатая повреждает яблоню.

   

Меры борьбы. При распускании почек и сразу после цветения опрыскивания препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос) снижают численность хохлаток. При большой численности гусениц в летнее время проводят опрыскивания, учитывая сроки ожидания. Применяют также фитоверм, кинмикс, актеллик, Инта-Вир.

   

Стрельчатка щавелевая, или совка щавелевая (Acronicta rumicis) – бабочка светло- или темно-серого цвета. Гусеницы черно-бурые, покрыты волосками, в белых и красных пятнах. Зимуют куколки в коконах на ветках и стволах. Весной вылетают бабочки, питаются нектаром, самки откладывают яйца кучками на листья. В конце мая — июне отрождаются гусеницы, которые обгрызают листья и молодые побеги. Гусеницы прикрепляются к веткам и плетут паутинистый кокон, в котором окукливаются. Примерно через 12-15 дней вылетают бабочки и вскоре откладывают яйца. Развитие гусениц второго поколения приходится на сентябрь-октябрь, после чего они окукливаются и зимуют. При большой численности листья деревьев гусеницы уничтожают полностью. Кроме стрельчатки щавелевой существует стрельчатка трезубец.

Меры борьбы. Для опрыскивания яблонь от этих вредителей после цветения используется одтн из препаратов: фуфанон, кемифос, кинмикс, актеллик, искра, Инта-Вир. При большой численности гусениц опрыскивания повторяют летом, учитывая сроки ожидания препаратов. Сбор и уничтожение единичных гусениц.

Следующий раздел статьи посвящен тому, чем обработать яблони весной и летом от вредителей боярышниц и волнянок.

Насекомые-вредители яблонь боярышница и волнянка: фото и описание

Боярышница (Aporia crataegi) – крупная бабочка. Бабочки летают в июне, откладывают яйца с нижней стороны листьев. В начале июля отрождаются буровато-серые гусеницы, которые скелетируют листья, оставляя жилки. В конце июля гусеницы создают гнезда из засохших листьев, скрепляют их паутиной, сплетают внутри белые коконы и зимуют. В каждом гнезде перезимовывает до 40 гусениц. Весной они питаются почками и молодыми листьями. К концу цветения яблонь гусеницы окукливаются, прикрепившись паутиной к веткам. Через 15 дней из куколок выходят бабочки. При массовом размножении гусеницы полностью съедают листья, оголяя ветки.

   

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев во время распускания почек препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос) снижает численность перезимовавших гусениц. При большой численности гусениц летом можно проводить повторные опрыскивания в июле, учитывая сроки ожидания препаратов.

   

Волнянка античная, или кистехвост обыкновенный (Orgyia antiqua) – бабочка. Самцы летают днем. Самка толстая, малоподвижная, не летает и не питается. Откладывает на кокон куколки, из которой вышла, кучками до 200 мелких яиц и погибает. Гусеницы пепельно-серые, с тонкими продольными линиями красно-желтого цвета, на спине имеют густые щеточки. Зимуют яйца, в мае отрождаются гусеницы, которые питаются молодыми листьями. Питание продолжается 25-30 дней, после чего гусеницы окукливаются на ветках в паутинном коконе. Через 12-15 дней выходят бабочки, сначала самцы, затем самки. За год развивается два поколения; первое поколение гусениц питается в мае-июне, второе — в августе. Волнянка античная повреждает плодовые деревья.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение единичных гусениц. При большой численности проводят опрыскивания одним из препаратов: фуфанон, кемифос, актеллик, искра, Инта-Вир. Профилактические опрыскивания растений в мае-июне против комплекса вредителей снижают численность гусениц волнянки античной первого поколения.

На этих фото показаны способы лечения яблонь, пострадавших от вредителей:

Чем опрыскать яблони после цветения от других вредителей?

Кистехвост пятнистый (Orgya gonostigma) – бабочка. Самка бескрылая и имеет вид опушенного серыми волосками мешка, наполненного яйцами. У самцов передние крылья красновато-бурые, с темными и белыми пятнами, задние – серовато-черные. Гусеница черного цвета, с красновато-желтыми полосками и волосками. Шейное кольцо красное. Зимуют гусеницы, питаются весной и летом на плодовых и лиственных породах вместе с гусеницами кистехвоста обыкновенного.

   

Меры борьбы. Чтобы защитить яблони от этих вредителей, проводятся профилактические опрыскивания деревьев и кустарников сразу после цветения плодовых против комплекса вредителей препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос)снижают численность гусениц кистехвосток.

   

Коконопряд сливовый, или шелкопряд сливовый (Odonestis pruni) – бабочка. Гусеница синевато-серая, с желтоватыми продольными линиями, иногда с желто-серыми пятнами, голова серовато-бурого цвета. Позади головы — ярко-рыжая перемычка. Лёт бабочек наблюдается в июне-июле, самки откладывают яйца на листья деревьев. Гусеницы обгрызают листья, часто полностью оголяя плодовые деревья.

Меры борьбы. Профилактические опрыскивания садов после цветения одним из препаратов: фуфанон, кемифос, кинмикс, актеллик, искра, Инта-Вир. При большой численности гусениц опрыскивания повторяют летом, учитывая сроки ожидания препаратов.

   

Древесница въедливая (Zeuzera pyrina) – крупная ночная бабочка. Крылья белые, с многочисленными пятнами. Гусеница бледно-желтая, с черной головой и черными точками вдоль тела. Бабочки летают с июля до сентября, откладывают яйца на ветки и штамбы деревьев возле почек или в щелях коры. Каждая самка откладывает до 1000 яиц. Гусеницы питаются древесиной на протяжении двух лет, протачивая в стволах крупные извилистые ходы. Бабочки наносят большой вред особенно яблоневым садам, вызывая гибель деревьев.

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев и кустарников при большой численности бабочек одним из препаратов: фуфанон, кемифос, децис, актеллик, кинмикс, искра, Инта-Вир. Проводят затравливание гусениц в ходах 1%-ным раствором фуфанона или его аналогов. Раствор препарата вводится в отверстие, проделанное гусеницей.

Посмотрите видео о борьбе с вредителями яблонь, чтобы лучше понять, как защитить плодовые деревья:

Яблони выигрывают от правильной обрезки весной и летом

КОРВАЛИС, штат Орегон. — Яблоню можно обрезать в любое время года, не причинив ей вреда, но поздней зимой, перед самой весной, вероятно, лучше всего. Худшие холода уже позади, так что вы не будете подвергать свежие срезы сильному обледенению, но вы все равно сможете повлиять на весенний рост дерева.

Существует несколько основных целей обрезки яблони, говорит Пэт Паттерсон, главный садовник службы распространения знаний Орегонского государственного университета:

• Контроль высоты дерева, чтобы большая часть плодов не росла вне досягаемости;
• Развитие хорошей структуры ветвей для силы, производства плодов и общего здоровья дерева;
• Поощрение обильного запаса новых ветвей, которые начнут плодоносить на второй год; и
• Избавление дерева от поврежденных или больных побегов.

Общий размер дерева зависит, прежде всего, от его подвоя и природной силы. Большинство яблонь прививают на карликовые или полукарликовые подвои. (Будьте осторожны при посадке новой яблони, чтобы не заглубить привой в месте соединения плодового подвоя с подвоем. Это гарантирует, что плодовый подвой не начнет пускать собственные корни, а дерево сохранит свою карликовую или полукарликовую форму. height.) Тем не менее, вы должны следить за высотой своего дерева, чтобы убедиться, что оно не перерастает то место, которое вы для него выбрали.Как только он станет такой высоты, какой вы хотите, обрежьте центральный «лидер», главную вертикальную ветвь, до боковой ветви. Затем продолжайте следить за высотой из года в год.

«Не ждите, что новое молодое деревце начнет хорошо плодоносить раньше, чем ему исполнится четвертый или пятый год», — сказал Паттерсон. «В долгосрочной перспективе дереву будет лучше направить свою энергию на рост корней и ветвей, а не на плодоношение в течение первых нескольких лет. Поэтому сосредоточьте свою обрезку на том, чтобы вырастить сильное дерево в этот период».

Острые углы, как правило, захватывают кору по мере роста и могут впоследствии привести к расщеплению.Ветви, которые растут под слишком большим углом от вертикали, имеют тенденцию быть более слабыми.

Осмотрите свое дерево на наличие ветвей, которые отходят от центрального лидера либо слишком резко вверх, образуя острый угол, либо под слишком широким углом. Острые углы, как правило, захватывают кору по мере роста и могут впоследствии привести к расщеплению. Ветви, которые растут под слишком большим углом от вертикали, имеют тенденцию быть более слабыми. Они также поощряют «водяные побеги», непродуктивные вертикальные побеги, которые необходимо обрезать в середине лета каждый год.Идеальный угол между центральным лидером и боковыми ветвями составляет около 60 градусов.

В общем, поощряйте рост ветвей к внешней стороне дерева и удаляйте те, которые растут к центру или пересекают другие ветви. Вы хотите, чтобы воздух и свет максимально проникали сквозь листву к центру дерева.

«Разные виды яблонь имеют разные способы завязывания плодовых почек», — сказал Паттерсон. «Большинство современных яблок имеют шпорцы. Многие старые сорта имеют верхушки.Это, очевидно, очень важно для того, как мы обрезаем дерево, чтобы не срезать плодоносящую древесину. Если вы сомневаетесь, если вы знаете название своего дерева, вы можете спросить его в местном питомнике, найти его в хорошей садовой книге или в Интернете».

Вы захотите обрезать старые ветки, которые стали меньше плодоносить, чтобы стимулировать появление новых.

После того, как ваше дерево созреет и начнет плодоносить, ожидайте, что новые ветви будут плодоносить наилучшим образом в течение нескольких лет (возможно, от трех до пяти лет), а затем уменьшатся.Вы захотите обрезать старые ветки, которые начали меньше плодоносить, чтобы стимулировать появление новых. Эта практика поможет вам иметь более или менее стабильный урожай в течение нескольких лет.

По словам Паттерсона, лето — хорошее время для удаления старых ветвей, потому что тогда становится очевидным, какие ветви дают лучший урожай, а какие следует обрезать. Летняя обрезка также позволяет избавиться от ветвей, на которых появляются признаки повреждения или заболевания, как только вы их заметите.

Помимо этих основ (которые также применимы к другим подобным фруктовым деревьям, например, к грушам), есть много тонкостей обрезки фруктовых деревьев.Например, на каком расстоянии от центрального лидера следует отрезать боковую ветвь? Под каким углом? Следует ли укорачивать ветки или всегда возвращать их к центральному стволу? Можно ли хранить водяные ростки?

Служба распространения знаний OSU имеет несколько публикаций по посадке, выращиванию и уходу за домашними фруктовыми деревьями:

Обрезка — Совместное расширение: плоды дерева

Обрезка

Обрезка корректирует естественные склонности фруктовых деревьев, которые могут привести к обратным результатам для выращивания фруктов или быть нежелательными.Естественная тенденция выращивать слишком много побегов и крупных ветвей в конечном итоге вызывает затенение внутренней кроны и нижних ветвей. Недостаток солнечного света тормозит цветение и ослабляет ветви. Деревья с открытой, хорошо освещенной кроной дают более крупные плоды по сравнению с деревьями, которые растут в чаще. Поскольку это деревья, они могут достигать большой высоты, что затрудняет сбор урожая. Ветви, которые вырастают выше желаемой высоты или длины, можно укоротить или удалить путем обрезки. Деревья можно обрезать, чтобы они приобрели определенную форму, которая должна быть более плодоносной или визуально приятной в ландшафте.Обрезка — стандартный способ удаления мертвых и отмирающих ветвей. Частично скорректировать склонность яблонь к плодоношению в разные годы можно частично скорректировать обрезкой. Есть много причин для обрезки плодовых деревьев.

Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — с конца зимы до начала весны, когда это меньше всего повлияет на зимостойкость и здоровье деревьев. Летняя обрезка в конце июля или августе — еще одно время, когда можно проводить обрезку, но сильная обрезка в это время ослабит дерево. Поэтому большую часть обрезки следует проводить зимой или весной. Обрезка в небольшой степени снижает зимостойкость, поэтому обрезка в начале зимы может привести к зимним травмам, когда за ней следуют сильные холода. Дереву требуется две недели, чтобы восстановить утраченную из-за обрезки зимостойкость.

Одно и то же дерево можно обрезать по-разному. Способ обрезки фруктовых деревьев зависит от ожиданий и индивидуальных причин выращивания фруктовых деревьев, предпочтений в отношении размера дерева, формы и готовности тратить время на выполнение задачи.Кто-то может захотеть иметь фруктовые деревья, которые имеют естественный, необрезанный вид, но может захотеть исправить разросшуюся крону, чтобы увеличить количество солнечного света для более здоровых ветвей. Другой человек может пожелать более управляемого размера дерева или дерева, которое приносит большие, хорошо окрашенные плоды. Дерево, обрезанное так, чтобы оно сохранило свой естественный вид, будет обрезано не так, как дерево, которое культивируется в первую очередь для выращивания фруктов.

Формы фруктовых деревьев

Плодовые деревья можно обрезать, чтобы они приобрели естественную форму, или обрезать, чтобы они имели более культурный вид, в зависимости от степени обрезки и типов обрезки.Позволить дереву расти естественным образом без какой-либо обработки предпочитают те, кто не одобряет более культивируемые стили обрезки. В результате этого метода может получиться очень высокое дерево, но его проще всего выполнить, и он подходит для фруктовых деревьев, которые также служат цветущими декоративными растениями. Другим вариантом является одиночное дерево-лидер с одним доминирующим стволом и растущим вверх несколькими боковыми ветвями и многочисленными плодоносящими ветвями. Форма с одним лидером подходит для карликовых деревьев, которые от природы невысокие.Когда дерево узкое наверху и широкое у основания, как в случае с большинством одиночных деревьев-лидеров, больше солнечного света достигает нижних ветвей. Третий вариант, система с несколькими лидерами, включает в себя две или более доминирующих ветвей, которые растут вверх и отклоняются от центра дерева. Эта форма помогает сохранить более короткое дерево и полезна для деревьев, которые могут вырасти очень высокими, таких как сливы и персики. Лучший вариант зависит от размера дерева, когда оно полностью выросло, и от личных предпочтений.

Деревья со шпалерами — это деревья с тонкими кронами, обрезанные для роста вдоль стены или шпалеры. Они могут быть обучены как несколько лидеров или один лидер. Они не считаются естественными, так как фруктовые деревья в природе не растут на ровной поверхности. Чтобы выполнить шпалеру с минимальными хлопотами, посадите карликовые деревья.

Естественные или необрезанные деревья имеют густые кроны, которым не хватает солнечного света.

Единственное дерево-лидер имело несколько боковых ветвей, ориентированных горизонтально, чтобы улавливать солнечный свет.Ежегодная обрезка удаляет часть ветвей, которые затеняют остальную часть дерева.

Дерево с несколькими лидерами имеет несколько ветвей, которые растут вверх и наружу под углом, что помогает сохранить дерево коротким.

Типы обрезков

Удаление побегов или ветвей осуществляется либо при прореживании, либо при рубке рубки. Прореживание — это полное удаление побега или ветви у основания, где они соединяются с остальной частью ветки.Этот вид распила оказывает минимальное влияние на внешний вид дерева. Это полезно для удаления мертвых ветвей или когда на дереве слишком много ветвей или ветвей. Напротив, рубка рубки представляет собой удаление части побега или ветки таким образом, чтобы часть ее оставалась на дереве. Обрезки заголовков полезны для укорачивания ветвей. Срез головы изменяет направление, в котором растет побег или ветвь, и, следовательно, изменяет внешний вид дерева. Он также оживляет почки и побеги, расположенные ближе всего к срезу.Как правило, прореживающие рубки уменьшают количество ветвей на дереве, а рубочные рубки увеличивают их количество.

Прореживающий срез удаляет ветвь в месте ее соединения со стволом или ветвью.

Главный срез удаляет часть ветки и должен быть сделан в точке чуть выше боковой ветки.

На больших ветвях или на маленьких побегах можно делать как прореживающие, так и рубящие обрезки.При обрезке больших ветвей срез можно делать на более старой части, где боковые ветви уже развиты. Результатом обрезки нового побега будет увеличение количества боковых ветвей. Избегайте срезания головок на новых побегах, чтобы стимулировать образование цветочных почек вместо новых побегов.

Когда молодые ветки остаются необрезанными, они имеют тенденцию формировать цветочные почки, а не листовые побеги. Срезы заголовком оживляют шишки возле места среза. Вместо того, чтобы формировать цветочные почки, они вырастают в длинные побеги.

---

Видео о том, как обрезать яблони

---

Энергия дерева

Граница между текущим побегом и побегом прошлого года видна в виде полного кольца или гребня, как показано стрелкой. На этой ветке вишни более новый побег слева от стрелки имеет боковые цветочные почки, а двухлетняя секция справа имеет шпоры с цветочными почками.

Методы обрезки можно регулировать для поддержания баланса между ростом побегов и плодоношением и для предотвращения чрезмерной стимуляции побегов.Для этого необходимо понимание силы побега. Сила роста — это просто количество прироста побегов за один год. У основания побега возникает кольцо или небольшой валик, полностью опоясывающий побег и указывающий на начало побега этого года и конец побега прошлого года. Длина от базального гребня до кончика побега – это длина прироста побега, произведенного в текущем году.

Побеги, которые вырастают на два или более фута за один год, считаются сильнорослыми и вряд ли дадут цветочные почки в следующем году.Побеги, которые вырастают менее чем на четыре дюйма, называются шпорами. Летом они перестают расти раньше и начинают формировать почки, которые обычно приносят цветы и плоды на следующий год. Для хорошего баланса между побегами и плодами фруктовое дерево должно иметь сочетание шпор и побегов длиной один или два фута. Когда дерево отрастает в основном сильными побегами, оно сильнорослое и его следует слегка обрезать, чтобы предотвратить дополнительную стимуляцию сильных побегов. Деревьям, у которых нет сильных побегов и преобладают шпоры, не хватает силы, и они вряд ли будут оживлены сильной обрезкой.

Когда дерево сильнорослое, оно формирует меньше бутонов, чем деревья с более низкой силой роста. Как правило, сильнорослые деревья следует обрезать с учетом этого, чтобы предотвратить удаление слишком большого количества цветочных почек. Когда дерево слабое, на нем может быть слишком много цветочных почек, некоторые из которых можно удалить с помощью тщательной обрезки, чтобы помочь восстановить баланс между плодоношением и ростом побегов.

Цветение и цветочные бутоны

Цветочные бутоны груши и яблони можно найти на кончиках коротких побегов и шпор.

Фруктовые деревья образуют цветочные почки в сезон, предшествующий их цветению, обычно летом. Они продолжают развиваться в течение осени и зимы. Весной цветочная почка распускается, плодоносит и вырастает другой побег или шпора, повторяющая тот же процесс.

Цветочные почки: слива (слева) и персик (справа)

У яблони и груши цветочные почки расположены на верхушках коротких побегов и шпор. Они вздуты у основания и имеют более округлую форму и больший размер, чем бутоны, не имеющие цветков. По мере роста побега он увеличивается в длину и в конечном итоге на его кончике образуется почка.У побегов, формирующих верхушечную почку в конце весны или в начале лета, есть больше времени в течение остальной части сезона, чтобы сформировать цветочную почку. Побеги, которые продолжают расти в конце лета или осенью, с меньшей вероятностью имеют форму цветочной почки на кончике, поэтому вместо этого она остается листовой. По длине побега также развиваются почки, но они редко становятся цветочными почками. В следующем сезоне боковые листовые почки вырастут в короткие побеги, называемые шпорами, которые обычно заканчиваются цветочной почкой. Так растут ветки, если их не обрезать.Обрезка со срезанием кочана нарушает этот процесс, стимулируя рост почек в крепкие облиственные побеги, а не в шпоры с цветочными почками. По этой причине избегайте обрезки головок новых побегов.

У персика, сливы, вишни и абрикоса побеги растут сходным образом, но цветочные почки образуются по длине коротких побегов и шпор, а не на верхушке побега. Следовательно, побеги и шпоры имеют по своей длине смесь как листьев, так и цветочных почек. У косточковых деревьев верхушка побега всегда образует листовую почку.

Решения об обрезке

Сокращение включает в себя ряд решений о том, какие ветви удалить. Устранение лишнего — суть обрезки, а решение о том, что лишнее, — первый шаг. Для начала осмотрите дерево со всех сторон, чтобы оценить размер и форму дерева, найти людные места со слишком большим количеством ветвей и найти мертвые ветки. После выявления проблем можно принимать решения о том, что следует обрезать. Может быть полезно работать с противоположной точки зрения и спросить себя, что не следует удалять. В этом случае вы должны обрезать остальную часть дерева таким образом, чтобы отдать предпочтение выбранным ветвям.

Сухие ветки не нужны дереву и могут быть удалены без дальнейших размышлений. Их обычно удаляют с помощью прореживания, когда вся ветвь отмирает. Если отмерла только верхушка, ее можно удалить, обрезав головку, обрезав точку чуть выше боковой ветви, когда нежелательно удалять всю ветвь.

Изучите размер и форму дерева и решите, слишком ли оно высокое, слишком широкое или растет слишком близко к земле.Определите, какие ветки слишком высокие или слишком длинные, и удалите их вместе с ними с помощью прореживания или укоротите их с помощью обрезки заголовков. В некоторых случаях это может повлечь за собой большую часть дерева. Решите, сколько должно быть удалено в этом году, а остальное оставьте на следующий год, чтобы избежать чрезмерной обрезки. Если дерево в последнее время не обрезали, вероятно, будет принято решение относительно того, какую из нескольких ветвей следует удалить. Внимательно осмотрите каждую и выберите ветки, на которых меньше цветочных бутонов или которые вообще непродуктивны.Если две ветки или ветки занимают одно и то же место, одну из них следует удалить.

Проверьте, насколько густо растет дерево. Имеет ли каждая ветка достаточно места для боковых ветвей и достаточно ли света достигает внутренних и нижних ветвей? Если нет, то ищите ветки или ветки, которые находятся слишком близко к другим и блокируют солнечный свет. Некоторые или все из них можно устранить с помощью прореживания. Решение о том, сколько нужно удалить за один сезон, зависит от силы дерева или от того, как долго выросло большинство ветвей.У очень сильнорослых деревьев удаляйте одну или две большие ветки за один раз, а другие оставляйте до следующего года. Это уменьшит восстанавливающий эффект, который обрезка оказывает на силу дерева. Для менее энергичных деревьев можно удалить больше ветвей и ветвей без последующего восстановления дерева. Если вас не беспокоят последствия сильной обрезки, удаляйте столько, сколько хотите в течение одного года.

Внимательно осмотрите ветки, чтобы увидеть, выросли ли на них цветочные почки в изобилии или редко.Это может потребовать нескольких лет опыта и сравнения из года в год, поскольку классификация «слишком много» или «недостаточно» является индивидуальным решением, основанным на предпочтениях того, сколько цветов и фруктов должно быть на дереве. С опытом решения об обрезке ветвей будут зависеть от того, сколько цветочных почек они несут.

Одним из критериев выбора ветвей является угол, под которым они растут. Ветви, направленные вниз, слабые и обычно неплодородные.Водяные побеги, ветки которых направлены прямо вверх, обычно слишком энергичны и затмевают собой другие ветки. В любом случае удалите эти типы ветвей и оставьте те, которые направлены под углом, а не прямо вверх или вниз. Если на дереве есть только водяные ростки, оставьте более слабые, так как они в конечном итоге приносят плоды.

Инструменты для обрезки

Для облегчения обрезки можно использовать ряд инструментов обрезки. Однако некоторые деревья слишком велики, чтобы их можно было безопасно обрезать обычными инструментами. Для очень высоких деревьев лучше нанять профессионала, чтобы он подрезал дерево до приемлемого размера, прежде чем пытаться обрезать его самостоятельно.Для деревьев, которые вросли в линии электропередач, обратитесь в энергетическую компанию, чтобы решить проблему, прежде чем пытаться обрезать деревья в этой опасной ситуации. Во время обрезки берегите глаза от травм ветками. Настоятельно рекомендуются защитные очки, чтобы ветки не выкалывали глаза.

Для удаления сучков и больших ветвей предпочтительными инструментами являются ручные пилы и пилы для шеста. Не лазайте по деревьям и не становитесь на старые ветки, так как они имеют низкую структурную прочность и могут сломаться. Вместо этого используйте штанговую пилу или лестницу-треногу, чтобы добраться до самых высоких ветвей.

Сучкорезы с обходным лезвием удобны для удаления мелких веток и веток. Они могут проникнуть в труднодоступные места легче, чем некоторые пилы.

Для тщательной обрезки и удаления мелких ветвей рекомендуется использовать ручные секаторы с обходом, а не с секатором с наковальней, поскольку они могут выполнять плоский срез. Секаторы с наковальней оставляют после себя небольшой пенек, из которого вырастут новые водяные ростки.

Нет необходимости заделывать срезы после обрезки, так как древесина естественным образом запечатывается, чтобы предотвратить высыхание и проникновение грибка.

Ремонт заброшенного фруктового дерева

Если фруктовые деревья не обрезали в течение многих лет, они могут зарасти слишком большим количеством ветвей и иметь тенденцию приносить только маленькие плоды. Нижние ветки могут погибнуть от недостатка солнечного света. Тем не менее, количество обрезки, необходимой для исправления этого, может быть значительным, и ее следует проводить в течение трех-четырех лет, чтобы избежать последствий чрезмерной обрезки.

Начните с удаления всех мертвых ветвей и веток. Если большая часть нижних ветвей мертва, результирующая форма дерева будет изменена после обрезки.

Если обрезка будет включать удаление больших ветвей, это следует сделать в первую очередь перед детальной обрезкой. Если две ветки растут слишком близко друг к другу, удалите одну с помощью прореживания. Для этого может потребоваться использование пилы и удаление большой ветки. Во многих случаях дерево слишком высокое для безопасного сбора плодов. Удаление самых высоких ветвей укорачивает дерево и позволяет большему количеству солнечного света достигать нижних ветвей. Удалять большие конечности по частям или с помощью другого человека.Избегайте чрезмерной обрезки, удаляя только одну или две большие ветки каждый год. В следующем году некоторые из этих обрезанных ветвей могут отрастить новые побеги с края среза. Одну или несколько можно оставить для замены отмерших ветвей.

Завершите обрезку, удалив более мелкие ветки и шпоры по мере необходимости, чтобы оставшимся не было скучно. Для баланса и солнечного света удалите больше ветвей в верхней части дерева. Как правило, удаляйте 75% ветвей в верхней и 50% в нижней части дерева.

В следующем году продолжайте удалять большие ветки, которые теснят другие. В какой-то момент больше не будет конечностей, теснящих другие. В этом случае обрежьте, чтобы сохранить форму дерева, и проредите ветки, чтобы дереву не было тесно.

Обрезка для обслуживания

Водяные побеги, сильные и направленные вверх побеги, возникающие в результате обрезки, сделанной в предыдущем году.

Основной целью поддерживающей обрезки является предотвращение скучивания ветвей друг друга и сохранение определенного размера дерева.Лучше всего начинать с самых больших обрезков, которые необходимо сделать, например, с удаления любых веток, которые растут близко к другим веткам. Следуйте за этим с подробной обрезкой, такой как укорачивание ветвей и удаление ветвей, где их слишком много. Можно выполнить те же шаги, что и при обрезке заброшенных деревьев, но удалить меньше сучков и ветвей.

Обрезка вновь посаженных деревьев

Фруктовые деревья можно обрезать при посадке, чтобы придать им форму. После этой первоначальной обрезки их следует обрезать как можно меньше, пока они не начнут плодоносить каждый год, обычно через пять-семь лет после посадки.Обрезка стимулирует рост облиственных, а не цветоносных побегов, поэтому деревья дольше остаются в неплодоносящем состоянии.

Формировать дерево можно при посадке. Одно лидерное дерево не нуждается в обрезке (слева). Чтобы сформировать дерево с несколькими лидерами, удалите основную ветвь в точке чуть выше четырех или пяти боковых ветвей (справа).

Чтобы создать единое дерево лидеров, оставьте основную ветвь не обрезанной. Удалите все боковые ветки, которые находятся слишком низко к земле, а также сломанные или мертвые.Чтобы создать многолидерное или вазообразное дерево, обрежьте верхушку дерева в точке над четырьмя или пятью боковыми ветвями или в точке на высоте от 30 до 36 дюймов над почвой. Точка, в которой сделан этот срез, будет определять высоту самых нижних ветвей на дереве, и ее можно отрегулировать до более высокой или более низкой точки. Для дерева вазообразной формы следует поощрять рост новых побегов наружу, чтобы сформировать основные ветви. Груши и черешня, как правило, растут вертикально, поэтому у этих двух видов это может быть непросто.

Чтобы поддерживать дерево в форме вазы, ветви не должны расти ни полностью вертикально, ни горизонтально, а где-то между этими углами.

Молодое персиковое дерево обрезают, чтобы оно стало деревом-лидером.

Деревья можно придать разной форме. Лучше всего это делать в годы формирования, начиная с первого года после посадки. После того, как каркас дерева установлен, его трудно изменить. Обрезка неплодоносящих деревьев должна быть сведена к минимуму до тех пор, пока дерево не достигнет зрелости или полной продуктивности, как правило, в возрасте от шести до десяти лет.Жесткая обрезка молодого дерева сохранит его бесплодным в течение нескольких дополнительных лет.

Обрезка фруктовых деревьев – основные принципы

Обрезка и дрессировка – это садоводческие манипуляции, направленные на изменение естественных моделей роста растений. Основными изменяющимися процессами являются верхушечное доминирование (см. Ниже) и характеристики естественного цветения и / или плодоношения деревьев.

Первое, что нужно помнить, это то, что обрезка — это карликовый процесс.

Обрезанное дерево всегда будет меньше необрезанного дерева того же возраста. Однако, чтобы обрезка была эффективной, ее необходимо практиковать с пониманием того, как деревья реагируют на удаление ветвей или побегов и как это удаление влияет на будущий рост дерева.

Второй момент, о котором следует помнить, заключается в том, что обучение влияет в первую очередь на форму дерева, а обрезка влияет в основном на функцию.

Обучение определяет общий характер и даже детали контура растения, его ветвления и каркаса.Обрезка предназначена для определения того, как и когда дерево будет плодоносить. Следовательно, дрессировка и обрезка — это два разных аспекта изменения естественных моделей роста. Обучение включает в себя развитие и форму дерева, тогда как обрезка включает функцию и размер дерева.

Обучение проходит в первые 4-5 лет жизни дерева. Обрезку проводят на протяжении всей жизни дерева. В первые продуктивные годы дерева цель обрезки состоит в том, чтобы сдержать чрезмерную силу роста. В последние годы акцент обрезки смещается на повышение силы и обеспечение максимального проникновения солнечного света в крону дерева.

Типы обрезки

Существует два типа обрезки: «заголовок» и «прореживание». Прореживание относится к удалению ветки или побега в месте ее возникновения вдоль более старой ветки. Прореживание не вызывает вегетативного роста рядом с обрезкой и обычно предпочтительнее для минимизации размера дерева и удаления лишних побегов. Прореживание применяют и на старых деревьях как метод возобновления плодоносящих побегов. Когда побег, который плодоносил в предыдущем сезоне, удаляется, в коре на шейке побега остаются почки, которые выходят из состояния покоя и могут развиться в желаемые плодоносящие побеги в следующем году.Срезы головок удаляют верхушечные почки, вырабатывающие растительные гормоны, которые обычно препятствуют развитию побегов из почек ниже верхушечной почки. Прищипывание однолетнего участка побега стимулирует развитие побегов из двух-трех почек ниже среза. Обрезка старых ветвей способствует развитию побегов из почек, закрепившихся в коре на несколько дюймов ниже среза. Подрезки заголовков используются для укорачивания и придания жесткости ветвям, а также для стимулирования ветвления. Обрезки заголовков обычно ограничиваются годом посадки, чтобы стимулировать ветви, из которых будут выбираться леса.«Рабочие распилы» — это особый тип рубки, при котором конечная часть ветки удаляется непосредственно над боковой веткой. Иногда необходимы срезы уступов, чтобы перенаправить вертикально растущие ветки наружу, но этого следует избегать, если это возможно, потому что водяные побеги будут развиваться на плоской части ветки ниже спила уступа.

Воздействие положения цветка

Разница в том, как дерево или растение реагируют на эти два среза, является основой для различных систем обучения. Одновременно со знанием того, как дерево реагирует на эти два среза, нужно знать, где конкретный вид производит цветы и плоды. Каждая почка на дереве рассматривается как потенциальная цветочная почка; поэтому цветы могут встречаться во многих местах. Однако в целом они возникают (а) на концах длинных или коротких приростов, (б) латерально в пазухах листьев текущего или прошлого сезона и (в) случайно из любой точки открытой коры ветвей, стволов или корни (редко).

Как правило, положение цветка или соцветия на побеге относительно прироста текущего сезона характерно для вида или сорта и практически не меняется.У яблок плодовые почки зарождаются в конце, разворачиваясь, образуя листовые побеги, которые заканчиваются цветочными соцветиями. Большинство этих верхушечных цветков находятся на коротких 2-летних и более старых побегах, называемых шпорами. Однако они могут встречаться на концах длинных побегов, особенно у «терминальных ветвей», таких как Rome Beauty, Granny Smith и Cortland. Цветы иногда также можно найти в виде боковых побегов на прошлогодней древесине. В большинстве случаев в Пенсильвании и Среднеатлантических районах эти цветы не дают плодов. Когда боковые цветки завязывают плоды, яблоки обычно мелкие и плохого качества. Соотношение мест роста и цветения на концевых длинных побегах характерно для данного сорта и должно оцениваться при обрезке в полевых условиях.

Косточковые плоды имеют разное положение при цветении. У персиков и нектаринов цветки расположены сбоку на побегах предыдущего сезона. На здоровых деревьях обычно бывает 2 одиночные цветочные почки на узел с одной листовой почкой между ними.Наиболее продуктивными являются побеги диаметром примерно с карандаш и длиной от 12 до 18 дюймов. Вишни, сливы и абрикосы цветут верхушечно и латерально на однолетней древесине и шпорами на более старой древесине.

Верхушечная доминантность

Независимо от основных привычек роста все деревья одинаково реагируют на определенный тип обрезки. При срезке головок удаляются точки роста и развивающиеся листья, если они применяются летом, и верхушечные почки, если они применяются зимой.Эта операция серьезно изменяет гормональный баланс побега и заставляет растение реагировать соответствующим образом. Тенденция к подавлению бокового распускания почек называется апикальным доминированием верхушечной почки.

Эта молодая точка роста или терминальная почка является местом производства класса растительных гормонов, известных как ауксины. Удаление верхушки побега или молодых растущих листьев стимулирует рост боковых почек непосредственно под срезом в боковые побеги из-за удаления этого участка производства ауксина.Боковые почки ингибируются в росте ауксинами, образующимися в молодых меристематических тканях, содержащихся в верхушке побега, и транспортируются обратно вниз. Этот эффект должен иметь место, когда листья очень молодые, потому что удаление молодых, развивающихся листьев может стимулировать распускание боковых почек; но удаление полностью распустившихся листьев не может стимулировать рост.

Существует два способа преодоления эффекта верхушечного доминирования от кончиков побегов. Один из них заключается в удалении кончика побега, как при головочном срезе, а другой — сгибании кончика побега в более горизонтальное положение. Последнее работает, потому что ауксины обычно движутся под действием силы тяжести.

Исследования показали, что ингибирование образования бутонов можно объяснить изменением трех растительных гормонов: цитокинина, ауксинов и гиббереллинов. Все три вещества встречались в более высоких концентрациях в проводящих тканях деревьев, которые были обрезаны. Цитокининоподобные вещества удвоились в проводящих тканях в самом начале роста весной. В середине июня, после месяца роста, уровень ауксина у обрезанных деревьев был намного выше, чем у необрезанных.За этим последовал более высокий уровень гиббереллинов с середины июня до конца июля в обрезанных деревьях по сравнению с контролем.

Деревья, не подвергавшиеся обрезке

Когда начинается рост, верхушечные и субвершинные почки обычно закладываются первыми; у большинства лиственных деревьев и виноградных лоз (в меньшей степени у кустарников) они дают самые длинные и сильные побеги, хотя побеги могут расти из многих нижних почек. Однако редко запускаются все боковые почки, и, как правило, наибольший процент оставшихся в состоянии покоя приходится на базальную часть побега.

Реакция на срезание колоска

Результатом срезания колоска является потеря верхушечного доминирования, как указано выше, с устранением угнетающего воздействия на боковые почки. Конечным результатом является увеличение общего роста побегов. Это влияет как на количество, так и на длину побегов, но на воздействие влияет возраст побегов, серьезность среза, характер роста и ориентация побегов.

Возраст побегов

Стимуляция роста побегов наиболее выражена при проведении рубок на однолетней древесине.Такие срезы обычно дают очень сильные побеги из трех-четырех почек, находящихся непосредственно под срезом. Эти побеги могут развиваться под очень узкими углами. Срезы, сделанные около верхушки этих побегов, вызывают рост пяти-семи верхних почек, обычно в пределах 6-9 дюймов ниже среза (хотя это также зависит от степени среза и ориентации ветки).

Интенсивность реза

Интенсивность может быть длинной, средней, короткой или очень короткой (при очень коротком резе удаляется большая часть древесины).Отрастание связано с серьезностью срезания колоколообразной кривой и временем сезона, когда проводится обрезка. Сильные побеги имеют хорошо развитые почки на верхних трех четвертях побега. Однако у основания побега почки обычно не так хорошо развиты. Этим различием можно объяснить, почему наиболее сильное отрастание обычно происходит, когда побеги наполовину или на три четверти длины достигают головки. В то же время, возвращение близко к годовому кольцу (где начался рост или очень короткое время), скорее всего, приведет к меньшему повторному росту.Таким образом, на результаты кошения спящих побегов влияет состояние почки, которая становится самой верхней после кошения. Срезы, сделанные в период покоя, стимулируют отрастание в наибольшей степени, тогда как срезы, сделанные в конце лета, стимулируют отрастание в меньшей степени.

Направление в старую древесину не так бодрит, как в однолетнюю древесину. Тем не менее, это все же увеличивает общий рост побегов.

Характер роста

Исследователи классифицировали сорта яблони по четырем основным признакам роста и цветения.Они используют термины акропетальный или акротонный для описания сортов, которые мы называем носителями типсов, таких как Rome Beauty или Granny Smith. На противоположном конце спектра находятся базипетальные или базитонные сорта. Они в основном стимулируют рост и наиболее типичны для Redchief, сорта Кэмпбелла Delicious. Базитонные сорта с легким отводом назад (типы Delicious с шпорцем) не вызывают такого сильного отрастания побегов, как те, которые не имеют сильного привычка к росту от шпор. Возведение сортов с акротоническим (плакучим) характером роста в большей степени увеличивает отрастание, а также снижает образование цветочных почек.

Ориентация побегов

Реакция отрастания также зависит от горизонтальной ориентации побегов. Чем выше побег, тем сильнее отрастание. Как правило, головочные срезы на вертикальные побеги в 2-4 почках непосредственно под головным срезом дают побеги с очень узким углом и очень сильные. Эти сильнорослые побеги создают нежелательную тень и имеют очень низкий потенциал плодоношения.

Однако не все рубки наносят вред дереву.В некоторых случаях необходимы обрезки заголовков, чтобы стимулировать рост и сохранить баланс дерева. Их следует использовать для стимуляции бокового роста и ветвления. Также следует сделать обрезки заголовков, чтобы укоротить и укрепить ветки. Эти срезы необходимы, когда сорт имеет тенденцию давать слишком много плодов на концах ветвей. У персиков, из-за места цветения, необходимо срезать головку.

Ответ на прореживание

Прореживание в основном используется для двух целей: (1) для увеличения проникновения света и (2) для удаления конкурирующих или скученных побегов или ветвей.Интенсивный рост побегов может развиваться в непосредственной близости от обрезки, но влияние на соседние части дерева минимально. Прореживающие срезы не меняют отношения различных частей побега или ветви друг к другу, как это делают рубочные срезы, потому что либо весь побег, либо ветвь удаляются или остаются нетронутыми. Соотношение верхушечных и боковых почек в значительной степени не нарушено, и в результате прореживающие срезы не так сильно увеличивают рост побегов, как срезы колошения. Прореживание срезов также меньше снижает образование цветков и может увеличить цветение, когда достигается лучшее проникновение света.Урожайность снижается только в той мере, в какой удаляется опорная поверхность, а не снижается из-за бодрящих почек, образующих побеги, а не цветы.

Источник: Руководство по производству фруктов Penn State Tree. (Обновлено в декабре 2015 г.).

Обрезка яблонь — Stark Bro’s

Обрезка является очень важной частью правильного ухода за яблонями; однако многие люди считают эту задачу невыполнимой. Этого не должно быть! Приступая к обрезке яблонь, помните об этом:

ПРИМЕЧАНИЕ: Это часть 8 из серии из 11 статей. Чтобы получить полное представление о том, как выращивать яблони, рекомендуем начать с самого начала.

Выживание

Когда вашу яблоню выкапывают с наших полей для отправки вам, и каждый раз, когда дерево пересаживают, корневой ком теряет многие из своих прекрасных корней. Эти похожие на волосы нежные корни важны для процесса поглощения влаги и питательных веществ из почвы. Обрезка, в этом случае, помогает сбалансировать верхний рост вашего дерева с корневой системой, давая корням время восстановиться в вашем дворе, чтобы поддержать существующий верхний рост и новый рост.

Когда ваша яблоня с голыми корнями доставляется от Stark Bro’s, наши специалисты уже предварительно обрезают ее для вас. Из-за этого вам не нужно снова обрезать их во время посадки. Единственная обрезка, необходимая во время посадки, — это удаление сломанных или поврежденных ветвей и корней.

Планируйте обрезку яблонь каждый год в период их покоя. В Зоне 6 и на севере следует подождать до поздней зимы. Хороший справочник, такой как Pruning Made Easy, может оказаться неоценимым для предоставления дополнительных наглядных материалов и ответов на вопросы, которые могут у вас возникнуть в процессе обрезки.

Стимуляция

Помимо улучшения выживания, обрезка яблони стимулирует более сильный и энергичный рост оставшихся почек. После одного вегетационного периода яблоня, которую вы обрезаете, будет больше и с более сильными ветвями, чем соответствующая необрезанная яблоня.

Форма и структура

Помимо вышеперечисленных преимуществ, ваша яблоня нуждается в обрезке, чтобы придать ей строго структурированную форму. Естественная форма, которую принимает яблоня, не всегда оптимальна для максимального производства плодов.Яблони Старка Бро обрезаются в питомнике для правильной формы, чтобы вы могли начать работу, а корректирующая обрезка должна продолжаться дома. Если вы продолжите обрезку и формирование каждый год, это будет разумной задачей, в основном связанной с небольшими, легко заживающими порезами.

Наконечники для обрезки

Уголки для обрезки

Узкие, V-образные углы промежности на ветвях являются открытым поводом для катастрофического расщепления впоследствии, особенно когда ваша яблоня выращивает большой урожай фруктов.Для ветвей вашего дерева выберите широкие углы на 10 часов и 2 часа.

Обрезка до почки

Делайте острые, чистые срезы достаточно близко (примерно в 1/4 дюйма от следующей направленной наружу почки), чтобы не оставить неуклюжий пень, который трудно залечить. Держитесь достаточно далеко над почкой, чтобы она не отмерла. Сделайте срезы под наклоном, и новый рост будет развиваться красиво.

На каждой ветке почки направлены в разные стороны. Так как вы хотите, чтобы энергичный новый рост распространялся далеко от центра дерева, срезайте над почкой, направленной наружу.Обычно они располагаются на нижней стороне ветки. Это поможет вашей яблоне принять более раскидистую форму, сохраняя ее открытой для света и циркуляции воздуха.

Обрезка для успеха

Яблони лучше развиваются, если их обрезать своевременно и с некоторой заботой и вниманием. Вот как:

Помогите дереву сформировать крепкий каркас. Вот к чему вы должны стремиться при обрезке:

• Удаляйте слабые, больные, поврежденные или узкоугольные ветки.
• Удалите более слабые из любых пересекающихся или мешающих ветвей и одну ветвь раздвоенных ветвей.
• Удалите вертикальные ветки и все, что загибается внутрь к центру дерева.

Цель состоит в том, чтобы крона вашей яблони не становилась слишком густой и тесной, поэтому необходимо некоторое прореживание, чтобы позволить свету проникать в дерево, а также поддерживать его высоту на разумном уровне. Все эти цели способствуют улучшению плодоношения и качества плодов вашей яблони – вы будете довольны результатами!

Обрезка яблонь в форме «центрального лидера».

Яблони продуктивны и сильны, если их обрезать и приучить к структуре центрального лидера (или главного лидера). Этот тип конструкции имеет пирамидальную форму с одной вертикальной ведущей ветвью в качестве высшей точки. Этот центральный лидер является новейшим продолжением длинного вертикально растущего ствола, от которого отходят все боковые ветви.

Как и для всех сильнорастущих ветвей, вожак должен располагаться (обрезан) примерно на 24-30 дюймов выше самого высокого набора окружающих его «каркасных» ветвей.Самая верхняя оставшаяся почка на лидере затем даст новый сильный лидер, и никакие другие побеги не должны расти выше.

Боковые ветки следует выбирать из побегов, растущих от центрального лидера. Они должны располагаться вертикально на расстоянии от 4 до 6 дюймов друг от друга. Они также должны иметь более горизонтальный, чем вертикальный рост, и указывать в разных направлениях по компасу от ствола, создавая таким образом «эшафот» из ветвей. Любые неразветвленные боковые ветви должны быть направлены назад к следующей идеальной почке, чтобы стимулировать боковые ветви и укрепить длинные боковые ветви. Все отводы должны демонстрировать более сильные широкие углы, о которых говорилось выше.

Обрезные плети (неразветвленные деревья)

Обрезные плети — это неразветвленные деревья. Яблони без ветвей идеально подходят, если вы хотите лучше контролировать, какие ветви могут развиваться — как вы могли бы сделать в некоторых искусных стилях обрезки, таких как шпалеры. Обрезайте плети на высоте от 28 до 36 дюймов над землей во время посадки. После того, как новые ветки вырастут на 3-5 дюймов в длину, выберите побег, который станет лидером, а остальные станут опорными ветвями дерева.

Межсезонная обрезка

Иногда обрезку необходимо проводить, даже если сезон не самый лучший. Если ветка сломана ветром или тяжелым грузом фруктов, необходима неотложная помощь. Принимая меры из-за травмы, обрежьте все неровные края; сделать ровный срез, не оставляющий тупиковых пеньков.

Яблоне не выгодно ждать периода покоя, чтобы обрезать поврежденные, мертвые или больные ветки или удалить нежелательные побеги, такие как отростки и водяные побеги. Быстрорастущие побеги деревьев и водяные побеги следует полностью удалять, как только вы их увидите.

Шпорообразная обрезка

Шпоровидную яблоню не следует обрезать так агрессивно, как яблоню с частичной верхушкой или яблоню с верхушкой. Шпороносные яблони от природы менее энергичны, чем другие, и не требуют этого. У яблонь с шпорцевым габитусом плоды развиваются на каждой ветке и от ствола наружу. У них образуется много маленьких шпор, а не длинных побегов, поэтому их следует удалять меньше.С другой стороны, иногда на ветке растет слишком много плодовых побегов, и их, возможно, придется проредить, чтобы на оставшихся плодах были более крупные и качественные плоды.

Fruit Trinning

Есть несколько причин тонким фруктами:

• для уменьшения прерывания конечностей
  • Увеличение фруктов Размер
  • Улучшение фруктов и качество
  • Стимулируйте цветовое и качество
  • Стимулируют цветочное инициация для сельскохозяйственных культур

  Главная Садовники способен эффективно прореживать яблони вручную. В мае и июне в большинстве районов многие яблони начинают сбрасывать недозрелые плоды. Это естественный процесс, который позволяет дереву вызревать оставшийся урожай. Если не исправить прореживанием, яблони могут плодоносить раз в два года (плоды только раз в два года) или сильно плодоносить в один год, а затем давать сравнительно небольшой урожай в следующем году. Теоретически прореживание может показаться контрпродуктивным, но в конечном итоге оно принесет пользу вашему урожаю яблок.

  Лучшее время для прореживания яблонь – от 20 до 40 дней полного цветения.Тонко так, чтобы каждое оставшееся яблоко было на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга на ветке. В гроздьях оставьте королевский цветок (центральный цветок в группе из пяти цветов), так как он разовьется в самый крупный плод. На шпорцевых сортах яблони вдоль ветки растет много плодовых побегов, и их необходимо проредить, чтобы на оставшихся плодах были более крупные и качественные плоды.

  Как закрыть дупло в яблоне? Чем обработать на стволе осенью и весной? Как замазать большую дупло на старой яблоне? Заливка глиной и цементом

  Дупло может возникнуть на яблоне любого возраста, но даже если дерево молодое, проблема требует своевременных действий. Существует несколько способов ликвидации полости, но во всех случаях лунку предварительно нужно будет очистить и продезинфицировать.

  Изображение

  Чем опасно дупло на стволе?

  Если в плодовом дереве образовалось дупло, это чаще всего свидетельствует о наличии одной из очень серьезных проблем. Это может произойти из-за заражения яблони раневой гнилью, нападения грызунов или занесения инфекции в большие, вовремя не запломбированные раны. Впадины также появляются при небрежном использовании инструментов, приведшем к рассечению ствола, вследствие стихийных бедствий или под воздействием ожогов или сильного холода .Какой бы ни была причина появления пустот, она всегда открывает доступ к внутренним тканям дерева.

  В результате туда могут попасть споры грибков, опасные микроорганизмы, вредители.

  ImageImage

  Все они повредят яблоню и в результате дерево постепенно погибнет . Даже при наличии небольшой дырки состояние дерева все равно ухудшится: определенно замедлится развитие культуры, древесина станет менее прочной и, скорее всего, заметно уменьшится количество урожая. Стоит упомянуть, что если у основания ствола образовалось дупло, а он уже значительно разросся, то такую ​​яблоню уже не спасти – остается только спилить.

  Изображение

  Подготовка дерева к обработке

  Специалисты придерживаются позиции, что лучше всего залечивать дупло осенью, выбирая для обработки день без сильных осадков. Важно успеть провести процедуру до установления постоянных низких температур. В противном случае используемые для лечения вещества просто замерзнут, не выполнив своей функции. Осенние недели перед наступлением морозов – это время, когда обменные процессы в дереве замедляются, и поэтому круглая рана заживает быстрее . В любом случае оставлять полость открытой на зиму не рекомендуется.

  Если дупло имеет чрезмерные размеры и для заделки требуется несколько слоев вещества, то обработку лучше организовать летом, чтобы до холодов вся шпаклевка затвердела.

  ImageImage

  Заполнение пружины не очень хорошая идея . С наступлением тепла внутри бочки в любом случае начнется движение соков, а происходящие процессы разрушат фиксирующие составы. Кроме того, дерево будет продолжать расти, что, опять же, повлияет на залитую начинку. В экстренных случаях, то есть когда рана только что получена, но активно развиваются гнилостные процессы, лунку необходимо ликвидировать вне зависимости от времени года.

  Очистка

  Прежде чем удалять рану, ее нужно прочистить.Сделать это можно любым хорошо заточенным инструментом: садовым ножом, стамеской или электродрелью с подходящей насадкой. Главное, что нужно сделать на подготовительном этапе, это удалить все отмершие, больные или даже загнивающие фрагменты. Необходимо удалить все темные участки, а также целесообразно очистить тонкий светлый слой, который может быть уже заражен бактериями .

  Изображение

  Обыкновенная столовая ложка позволит добраться до волнообразных впадин дупла, хотя в некоторых случаях проход все же придется прорезать.

  Чтобы не пропустить ни одного затемнения, во время уборки лучше подсвечиваться фонариком . Края полости выравниваются удалением засохшей древесины. После выноса всего мусора, и протирки отверстия изнутри , нужно будет на время оставить дерево в покое – к дезинфекции можно приступать только после того, как обработанные внутренности ствола полностью высохнут. Любые куски дерева, собранные во время расчистки, сжигаются за пределами участка, чтобы избежать повторного возникновения проблемы.Необходимо уточнить, что иногда яблоня может выглядеть здоровой, но если постучать по стволу, то внутри обнаружатся пустоты. В этом случае кору нужно будет вырезать, а затем как следует обработать вскрывшееся дупло.

  Изображение

  Дезинфекция

  Очищенную рану лучше дезинфицировать в сухой день, без осадков и ветра. Чтобы обезопасить себя при взаимодействии с химическими веществами, лучше носить специальные пластиковые очки, а также плотную одежду с длинными рукавами и штанинами. Чаще всего обработку медным купоросом выбирают для яблонь. Раствор этого вещества с концентрацией 1-3% берут в количестве от 100 до 300 грамм и разводят в 10 л воды . Также можно использовать 5% раствор железного купороса. При этом препарат в количестве 500 грамм разбавляют 10 литрами воды.

  Изображение

  В садоводстве широко распространена обработка ярко-розовой марганцовкой. Кроме того, полость можно обработать 3% раствором карболовой кислоты.

  Если на яблоне уже наблюдаются выраженные грибковые поражения, то, помимо основной дезинфекции, можно обработать ее раствором бордоской жидкости, коллоидной серы или универсальными фунгицидами. Обычно препарат просто наносят на внутренние стенки дерева .

  Изображение

  Как ты можешь это скрыть?

  Чем заделать дупло в яблоне определяется в зависимости от степени повреждения ствола. Небольшое отверстие заполняют пробкой, вырезанной из здоровой древесины. Конструкцию сначала подгоняют по размеру, затем обязательно дезинфицируют фунгицидами и только потом вставляют в дупло. Засыпке должно предшествовать заполнение полости садовым варом. Аккуратно срезается торчащая лишняя пробка, после чего весь поврежденный участок ствола замазывается смолой .

  После высыхания ствол рекомендуется покрыть масляной краской, содержащей натуральную олифу.

  Image

  А также яму, диаметр которой не превышает 25 сантиметров, а глубина также не отличается размерами, можно заполнить смесью цемента и песка. Два компонента используются в соотношении 1 к 3 или 1 к 4 .Во время процедуры первым делом нужно отправить внутрь каркас — переплетенную проволоку, закрепленную гвоздями. Далее отверстие засыпается небольшим слоем гравия, а затем небольшими порциями добавляется цемент. Важно упомянуть, что наполнитель укладывается слоями, а следующий формируется только после высыхания предыдущего. Поверхность получившейся пробки выравнивают кельмой или влажной резиновой перчаткой и оставляют сохнуть. По завершению ствол нужно будет покрыть олифой или охрой.

  С помощью пенополиуретана очень легко спасти дерево. Это вещество не позволяет воздуху или жидкости проникать в рану, а значит, могут распространяться патогенные микроорганизмы.

  Image

  Кроме того, специфика материала заключается в способности, увеличиваясь в размерах, заполнять трещины и впадины. Излишки пены можно просто удалить ладонью еще до того, как вещество затвердеет, а затвердевшие кусочки срезать острым инструментом.Дождавшись его полного высыхания, заживший участок яблони нужно будет защитить от воздействия ультрафиолетовых лучей, а значит, его следует промазать охрой, олифой или масляной краской.

  Полость большого размера, то есть диаметром более 25 сантиметров, также можно заделать монтажной пеной, действуя по приведенной выше схеме . Однако некоторые садоводы дополнительно замазывают застывшее вещество раствором глины с коровяк.

  Изображение

  Применение цемента осуществляется несколько иначе. После соединения его с песком в пропорции 1:3 в раствор добавляют 1-1,5 столовые ложки олифы.

  Правильность определяется состоянием вещества — оно должно быть пластичным, не водянистым и удобным в применении. Перед заполнением часть дупла сначала закладывают кирпичной крошкой и щебнем, а затем постепенно заливают цементной смесью. Чтобы состав не выливался, необходимо заткнуть отверстие деревянной доской.

  Когда слой высохнет, внутрь снова засыпается битый кирпич, и заливается цемент .Этот алгоритм можно повторить несколько раз. Когда последний слой затвердеет, на что может уйти до недели, остается удалить лишний материал и отшлифовать поверхность пломбы, чтобы она не выступала над поверхностью ствола. Готовая работа закрашивается в несколько слоев масляной краской. В дальнейшем каждый год нужно будет зачищать окружность дупла до камбия, либо делать надрезы на отрастающей коре.

  Изображение

  Такие действия способствуют зарастанию древесины.

  При появлении дупла на саженце достаточно для решения проблемы использовать садовый вар, а образовавшуюся пломбу покрыть масляной краской . На старой яблоне дырку заделывать нельзя — в этом случае, осталось только срубить. Небольшие повреждения, даже с гнилой древесиной, реально устранить. Очистка такой бочки производится дрелью с металлической насадкой с последующей дезинфекцией порошком золы и древесного угля. Отверстие закупоривается древесной пробкой, защищается фольгой и перевязывается резинкой.

  Изображение

  Возможные проблемы

  Если полость расположена у основания ствола, а потому влияет на устойчивость яблони, то внутрь обязательно вставляется металлическая сетка, отверстия которой имеют стороны 7-8 сантиметров. Осевших муравьев после зачистки выгоняют соответствующими инсектицидами .Плюс к ним сразу вводят фунгициды, так как эти насекомые распространяют грибковые споры. Гнездо, организованное птицами в дупле, убирается за неимением «хозяев». Открывшуюся нору очищают и дезинфицируют, после чего замазывают садовым варом и просушивают.

  Если в дупле наблюдается сок, значит, яблоня заболела из-за неправильного ухода или лечения. В этом случае полость приходится очищать и дезинфицировать, а после высыхания мазать смесью ранета и садового вара, взятых в равных пропорциях. Если причиной появления сока является деятельность короеда, то культуру придется обработать «Актелликом» и «Фуфаноном» .

  Как обрезать фруктовые деревья

  В течение нескольких лет любовной посадки фруктовых деревьев большинство людей обнаруживают, что у них вместо Эдемского сада, который они себе представляли, вместо Эдемского сада. Ключом к сохранению привлекательности и продуктивности фруктовых деревьев является ежегодная обрезка.

  Не беспокойтесь, обрезка — это не операция на головном мозге, какой ее изображают. Скупые мастера-садовники могут сказать вам, что разные фрукты обрезают по-разному, что в некоторой степени верно, но есть простой трехэтапный процесс, который работает для подавляющего большинства фруктовых деревьев.

  За пределами тропиков большинство из нас имеет дело с семечковыми фруктами (яблоки, груши и айва) или косточковыми (персики, вишня, абрикосы, сливы — все, что имеет косточку). Этот трехэтапный метод работает для обоих.

  Хотя летняя обрезка не вредит деревьям, зимой все становится проще. Без листвы дерева вы действительно можете видеть, что делаете.

  ШАГ 1: Очистка

  Начните с обрезки любой мертвой, поврежденной или больной древесины – т.е.три Д.

  Ростки идут от основания ствола? Если это так, удалите их — технически они называются «отпрысками», и они происходят от подвоя, а не от плодового сорта, привитого сверху.

  Как насчет подозрительно прямых побегов, растущих на некоторых основных ветвях? Эти прямостоячие, идеально вертикальные ветки, или «водяные ростки», также следует удалить.

  При всех этих очистительных срезах важно обрезать ветки вровень с более крупной ветвью, из которой они растут, — не оставляйте маленьких пней.

  ШАГ 2: Прореживание

  Целью прореживания является обеспечение доступа света и воздуха к кроне, что повышает урожайность и уменьшает проблемы с вредителями и болезнями.

  Во-первых, удалите все ветки, которые растут вниз, к центру дерева или пересекаются с другой веткой.

  Как только они уберутся с дороги, отойдите и посмотрите. Цель состоит в том, чтобы равномерно расположенные ветви расползались в приятном фрактальном узоре из центра.

  Вы видите места, где несколько ветвей конкурируют друг с другом? Вы можете найти два или более растущих из одной промежности под узким углом, например, или из разных точек, но параллельно, один над другим.

  Если это так, проредите все ветки, кроме одной, оставив ветку с наиболее здоровым внешним видом и лучшим углом промежности (примерно на 2 или 10 часов от центра дерева). Более широкие углы могут сломаться, когда они будут загружены фруктами, а более узкие углы приведут к кустистому росту и плодам, которые будут слишком высокими для сбора.

  Затем продолжайте прореживать дерево до тех пор, пока вокруг каждой ветки не останется от 6 до 12 дюймов воздушного пространства. Чем меньше ветки, тем ближе они могут быть друг к другу.

  Как и в случае с очистительными пропилами, все прореживающие пропилы должны выполняться заподлицо с веткой.

  ЭТАП 3: Назад

  Последний шаг самый простой — вы просто подстригаете дерево.

  Идея состоит в том, чтобы обрезать самый крайний рост дерева, чтобы ветви становились короче и толще по мере роста, а не длинными и неуклюжими.Это не дает им ломаться под тяжестью плодов, но помологи (знатоки фруктов) скажут вам, что это также заставляет гормоны дерева активировать рост в нижней части кроны, делая деревья меньшего размера и более плодоносными.

  Обрезать дерево означает срезать от 20 до 30 процентов прошлогоднего прироста. Вы можете отличить прошлогодний прирост от двухлетнего прироста по морщинистому кольцу коры, окружающему каждый стебель. В зависимости от силы дерева, это может быть где-то от двух дюймов до 4 футов назад от кончика каждой ветки.

  В отличие от предыдущих шагов, эти надрезы будут выполняться частично в каждой ветви. Точное место разреза также важно. Обрежьте каждую ветку до точки, на четверть дюйма выше почки, которая смотрит в том направлении, в котором вы хотите, чтобы эта ветвь росла в следующем году. Например, если слева есть другая ветвь, обрежьте ее до почки на правой стороне ветки.

  НАСАДКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ

  • Острые ножницы позволяют легко и чисто резать. Если вы не знаете, как наточить свои собственные, многие соседние хозяйственные магазины часто предлагают эту услугу за небольшую плату
  • В качестве меры профилактики болезней окуните лезвия садовых ножниц в раствор изопропилового спирта на 30 секунд, чтобы продезинфицировать их, прежде чем переходить к обрезке другого дерева
  • Очистите обрезанную древесину вокруг дерева и утилизируйте, особенно если она содержит какой-либо больной материал

  Брайан Барт раньше жил во фруктовой корзине Америки, также известной как Калифорния, где руководил компанией по производству съедобных ландшафтов, но каждую зиму подрабатывал секатором фруктовых деревьев.

  Как обрезать яблоню и грушу зимой

  Обрезка яблони зимой поможет улучшить ее форму, уменьшить размер и повысить качество плодов.

  Прореживание некоторых ветвей направит энергию растения на меньшее количество, но более качественных яблок, а также улучшит циркуляцию воздуха в центре дерева, чтобы ограничить проблемы с вредителями и болезнями.

  Зимняя обрезка яблонь также дает вам возможность выявить и срезать любые сломанные, слабые или пораженные язвами побеги, а в случае старых деревьев стимулировать образование сильных, жизнеспособных отростков.

  В то время как летняя обрезка фруктовых деревьев способствует цветению и плодоношению, зимняя обрезка влияет на общую форму, размер и здоровье вашего дерева. Это связано с тем, что зимой деревья спят, поэтому, обрезая ветки и побеги, вы концентрируете поток сока весной в меньшем количестве почек, что приводит к более сильному росту.

  Как обрезать яблоню

  Яблони, выращенные на низкорослых подвоях (M9 и M27), нуждаются в небольшой обрезке, но средние и крупные деревья выигрывают от жесткой обрезки. Вы должны стремиться открыть центр вашего дерева, чтобы воздух мог циркулировать между ветвями. Это поможет свести к минимуму появление вредителей и болезней и позволит большему количеству солнечного света достигать развивающихся плодов летом.

  После того, как ваше дерево достигло необходимого размера и формы, большая часть обрезки может быть сделана летом, хотя каждую зиму все еще требуется небольшая обрезка для ухода. Итак, независимо от того, полностью ли ваше дерево укоренилось или только что посажено, следуйте нашим советам ниже о том, как обрезать фруктовые деревья.

  Сучкорезы, садовые пилы и секаторы

  Будь то пара сучкорезов с длинной ручкой, пила для обрезки деревьев или секатор, для выполнения этой задачи необходимо использовать правильный инструмент. Для получения дополнительной информации прочитайте наше руководство по инструментам для обрезки, и если вы хотите обновить свой набор, наши эксперты были заняты тестированием лучших пил для обрезки, лучших секаторов и лучших сучкорезов, так что вы можете покупать с уверенностью.

  No related posts.