черенками, прикапыванием лозы и другими основными способами, советы для начинающих

Чтобы посадить виноград на участке, проще всего купить готовый саженец, их дефицита в наше время не наблюдается. Но откуда берутся саженцы на рынке, как их выращивают, из чего? Ведь имея минимальный опыт садоводства, весьма просто вырастить саженец винограда и самому, в домашних условиях.

Основные способы размножения винограда

Виноград, как и почти все кустарники, может размножаться как семенами, так и вегетативными способами. Семенное размножение в домашних условиях не применяют, поскольку оно гораздо труднее размножения черенками или отводками. Кроме того, заранее трудно предугадать, что за сорт вырастет из семян, поэтому семенное размножение используют в основном в селекционных работах.

В большинстве случаев виноградари-практики применяют выращивание саженцев винограда из черенков. Несколько реже выполняют размножение различного рода отводками, то есть прикапыванием лозы, и прививкой на уже посаженные взрослые кусты винограда другого, морозо- и болезнеустойчивого сорта. При вегетативном размножении новому растению передаются все свойства того куста, с которого были взяты черенок, длинный кусок лозы или даже единственная почка для прививки.

Размножение винограда черенками: способ, доступный новичку

Самым часто применяемым методом размножения винограда является заготовка одревесневших черенков и их укоренение. Оно настолько просто выполняется, что может быть рекомендовано начинающему виноградарю. Правда, просто — не значит «само», потрудиться надо, и немало. Надо для начала где-нибудь достать или купить черенки понравившегося сорта и начать этот интересный процесс.

Черенки заготавливают, как правило, во время осенней обрезки винограда или чуть раньше — когда листья уже перестали быть чисто зелёными, то есть вегетация близится к завершению, и побеги, насколько могли, созрели и одревеснели. Оставлять заготовку черенков на весну нельзя: неизвестно, что будет с погодой зимою, насколько успешно кусты переживут морозы.

При отправке на хранение черенки надо не забыть подписать

Самые качественные черенки получаются из средней части лозы: верхушка обычно не совсем вызревшая, а в нижней части мало крепких почек. Полностью вызревшая лоза при некотором сгибании трещит, но не ломается. Черенки режут «с запасом», то есть с 5–6 глазками, несмотря на то, что непосредственно для выращивания весной они потребуются вдвое меньшей длины. Лучше, если их диаметр не менее 5 мм, а побег, с которого их нарезают, вырос за лето хотя бы до полутораметровой длины.

В большинстве случаев черенки потребуются лишь в конце зимы, и до того времени их надо правильно сохранить. Можно держать их в холодильнике, если есть место, но удобнее в погребе. Самая лучшая температура — около +1 ^оС. Перед отправкой в погреб черенки замачивают 1–2 часа в 1%-м растворе железного купороса и сутки в чистой воде. Хранят в полиэтиленовых пакетах, оставив снаружи лишь верхушку. Зимой проверяют целостность и при необходимости промывают или лишь протирают от обнаруженной плесени. В случае подсыхания — отмачивают.

Посадка черенков сразу в открытый грунт

В наиболее тёплых регионах можно сажать одревесневшие черенки непосредственно в грядку. Иногда их сажают даже сразу после осенней заготовки, лишь слегка утеплив сухими листьями или еловым лапником. Если посадить черенки в хорошую почву, они легко укореняются и с наступлением весеннего тепла начинают расти. Для этого черенки с 3–4 почками осенью зарывают в землю почти полностью, оставляя над землёй лишь одну почку. Но до весны и эту почку засыпают землёй. Часто для сохранения тепла и влаги получившийся холмик накрывают полиэтиленовой плёнкой, а весной в ней делают отверстие для роста молодого побега. Когда станет тепло и черенок станет выбрасывать листья и начнёт расти, плёнку снимают, а холмик разгребают.

Чаще посадку черенков в грядку осуществляют весной. В центральных районах вероятность успеха такого размножения мала, а на юге в марте, когда земля прогреется до 10–12 ^оС, сажают черенки так же, как и осенью, правда, после серьёзной подготовки. Сначала вынутые из погреба черенки обеззараживают, затем обрезают оба конца и вымачивают несколько дней в чистой воде.

Затем в нижней части делают косой срез чуть ниже почки, а верхушку обрезают прямо, в 2–3 см над верхней почкой. Ставят их в банку, наливают воду высотой 4–5 см и держат в тёплом месте до проклёвывания корешков. Воду периодически меняют и подливают, чтобы уровень оставался постоянным. Если температура воды в банке от 25 до 30

оС, а в зоне верхушек черенков ниже на 5–7 градусов, недели через три на черенках появятся белые бугорки у поверхности воды.

Отрастать корешкам не дают, и если погода позволяет, черенки с зачатками корней глубоко сажают в грядку. В таком варианте нет смысла делать черенки короткими: можно и с 6 почками сажать, сильнее будут корни. При наклонной посадке весной над землёй оставляют две почки. Хорошо поливают и поддерживают почву во влажном состоянии. Если ещё возможны заморозки, накрывают неткаными материалами.

В грядку лучше сажать черенки уже с небольшими корешками

Сначала черенки будут наращивать корни, но и листья распустятся почти сразу. А к наступлению совсем тёплой погоды побеги (один или два, больше оставлять не надо, даже если появятся), быстро пойдут в рост. К осени из черенка вырастет хороший саженец. Если черенок был посажен сразу на место, в хорошо удобренную почву и предварительно вырытую посадочную яму, можно оставлять растение здесь же. Но обычно его пересаживают на постоянное место, подготовив заранее яму по всем правилам.

Выращивание саженца из черенка в домашних условиях

Как правило, особенно в климатических условиях средней полосы, виноград из черенков начинают выращивать дома. Делают это в разных субстратах, и очень часто вместо огородной почвы используют влажные опилки. Вообще говоря, вариантов выращивания саженцев из черенков очень много, каждый выбирает для себя самый, по его мнению, простой. Работы начинаются в феврале. Черенки распаковывают, обеззараживают, промывают и проверяют, хорошо ли они перезимовали.

На черенке слегка соскабливают кору. Если он жив и сможет дать жизнь новому растению, под корой будет ткань зелёного цвета. Другая окраска не гарантирует успеха: черенок не перезимовал.

Из хороших черенков нарезают чубуки: так традиционно называют черенки с тремя почками. Не будем вводить лишние термины, пусть они у нас останутся черенками, тем более что в случае хороших почек для размножения хватит и двух.

Если оставить почек больше трёх, в домашних условиях придётся ставить целые вёдра, в этом нет необходимости.

Делают верхний и нижний срезы, как уже говорилось: нижний косым, верхний прямым и кладут черенки на 2–3 суток в ванну с водой (лучше — снеговой). Хорошо пропитавшиеся водой черенки, в принципе, можно сразу сажать в подготовленные ёмкости с субстратом. Вероятно, они там прорастут. Но для подстраховки чаще поступают по-другому:

1. Вокруг нижней почки наносят несколько неглубоких продольных царапин «для затравки».

   Нанести царапины можно любым острым инструментом

2. Верхушку черенка замазывают садовым варом или пластилином.
3. Ставят черенки в литровую банку, куда слоем около 5 см налита кипячёная вода и положены две таблетки активированного угля.
4. Ставят банку у батареи отопления, чтобы вода была тёплой (не выше 30 ^оС), а верхушки черенков — в более прохладной зоне.
5. Поддерживают уровень воды, иногда её полностью меняют.

   Корешки появятся на границе вода/ воздух

6. Если всё пошло как надо, примерно через месяц сажают черенки с образовавшимися корешками (длиной до 3 см) в горшки.

Наиболее удобны в качестве горшков пластмассовые полуторалитровые бутылки со срезанной зауженной верхушкой. Только в дне надо сделать несколько отверстий для удаления лишней воды и поместить дренаж из мелких камушков или крупного песка.

Лучшим грунтом считается смесь из речного песка и хорошей огородной земли (1: 1), но некоторые любители обходятся древесными опилками, только их предварительно надо облить кипятком. Продолжение работы выглядит так:

1. Насыпают субстрат в бутылки так, чтобы черенок, поставленный на него корешками, возвышался над ёмкостью одной почкой.
2. Осторожно досыпают субстрат, не сломав пока ещё очень нежные корешки. Если почек три, среднюю оставляют у поверхности раздела грунт/ воздух. Если две, верхняя должна быть над поверхностью примерно в 1 см.
3. Если ещё не распустились листочки, накрывают посадки полиэтиленовыми мешочками.
4. Ставят ёмкости на освещённый подоконник при комнатной температуре.
5. Периодически поливают, но умеренно: больше вреда наносит заболачивание, чем временное пересушивание грунта.
6. Через несколько дней, когда листочки явно пойдут в рост, ставят банку с водой на их уровне и постепенно приучают черенки находиться без пакета.
7. Если окно северное, после разворачивания листочков добавляют освещение: устраивают над виноградом люминесцентную или фитолампу.
8. Через месяц подкармливают черенки Новофертом или азофоской по инструкции.
9. Ближе к лету проводят закаливание, вынося будущие саженцы на балкон. С середины мая их уже можно совсем поселить на балконе.

   Не надо бояться, если побеги не вырастают длинными: главное — мощные корни

Стоит сказать, что первая часть описанных работ (проращивание в воде до образования черенков) не является обязательной, многие любители сажают черенки в ёмкость субстратом и без корней, отращивая их уже там. Этот вариант, с одной стороны, проще, с другой сложнее: надо более строго отслеживать влажностный, световой и температурный режим. Кроме того, есть сорта винограда, плохо дающие корни, и для них такой номер не пройдёт.

Видео: проращивание черенков в опилках

Размножение винограда зелёными черенками

Выращивание саженцев из зелёных черенков возможно для большинства кустарниковых растений, применяется оно и для винограда. С одной стороны, это более простая процедура: она выполняется летом, и заводиться дома с банками нет необходимости, да и хранить черенки в погребе зимой тоже не требуется. С другой — вырастить саженец из зелёного черенка можно только при наличии хорошего парника, в котором длительное время придётся поддерживать высокую и постоянную влажность воздуха. Поэтому такое размножение больше подходит для промышленных питомниководческих хозяйств, где есть специальное оборудование для создания в замкнутом пространстве искусственного тумана. Алгоритм действий следующий:

1. Готовят грядку в парнике. Сверху хорошо удобренной почвы насыпают слой чистого песка толщиной 4–6 см.
2. Над грядкой помещают туманообразующую установку с распылителем для прерывистой подачи мелкораспыленной воды.
3. Ранним летом, во время цветения, нарезают в утренние часы черенки из молодых зелёных побегов. Лучшие черенки — с двумя узлами (их ещё трудно назвать почками), из центральной части побега.
4. Черенки помещают в ёмкости с водой. Если нет возможности высаживать сразу, держат в прохладном месте.
5. Делают прямые срезы острой бритвой соответственно над и под узлами.
6. Нижний лист срезают полностью, верхний — наполовину. Снова вымачивают некоторое время черенки в воде.

   Черенок должен быть с двумя междоузлиями, но только одним листком

7. Сажают черенки в парник по схеме 10 х 10 см неглубоко: максимальное погружение в песок — 3 см.
8. С помощью установки проводят постоянные кратковременные пускания тумана, останавливая процесс только на ночь.
9. Регулярно рыхлят почву.
10. По мере укоренения частоту туманообразования постепенно снижают.

Таким образом, суть такого приёма состоит в том, чтобы посаженные черенки постоянно находились в условиях высокой влажности (около 80%, а в жару — и до 100%) и температуре воздуха от 20 до 30 ^оС. Тогда через месяц-полтора у них отрастают хорошие корешки и побеги длиной до 30 см, после чего черенки закаляют, а затем пересаживают в школку. Очевидно, на обычных дачных участках размножение винограда зелёными черенками крайне затруднено, но энтузиасты пытаются, и у некоторых получается.

Видео: проращивание зелёных черенков в домашних условиях

Размножение винограда прикапыванием лозы

Многие кустарники размножают отводками, то есть прикапыванием тем или иным образом веток (побегов). Такой вариант возможен и в случае винограда, и при удачном исходе за одно лето так можно получить несколько новых виноградных растений. Таким способом обычно пытаются размножать трудно укореняющиеся сорта. Поскольку будущие саженцы, по сути, питаются от корней материнского куста, они хорошо развиваются и образуют мощную собственную корневую систему.

Прикапывание одревесневшего побега

Обычно это делают ранней весной, до начала вегетации. Выбирают удобно расположенные мощные прошлогодние побеги. В нужном месте роют довольно глубокую, до полуметра, канаву, простирающуюся от куста до того места, где собираются прикопать лозу. Естественно, непосредственно у куста она не должна быть глубокой, чтобы не повредить корни. В канаву, на самое дно, насыпают хорошо удобренную перегноем и суперфосфатом почву и укладывают побег. Сгибать его надо аккуратно, чтобы не поломать, а к дну канавы можно прикрепить его куском согнутой толстой проволоки или просто придавить тяжёлым камнем.

Разложить лозу нетрудно, но надо делать это аккуратно, чтобы не переломить

Там, где будут новый куст, лозу осторожно сгибают, выводят наружу и подвязывают к колу. Удаляют все глазки, расположенные от материнского куста вплоть до места этого загиба. Многие специалисты в самом начале побега, около материнского куста, перетягивают его туго проволокой, чтобы в дальнейшем год проще было отделить новое растение. Канаву постепенно засыпают почвой и хорошо поливают. Как правило, за год в прикопанном месте вырастают хорошие корни, и следующей весной новое растение отделяют от материнского.

Прикапывание зелёного побега

Летом, в июне или июле, можно прикопать мощно выросшие зелёные побеги нынешнего года. Делают это аналогично, выводя на поверхность верхушку побега с двумя или тремя листьями. Если побег очень длинный, его можно прикопать «синусоидой», выводя на поверхность несколько раз. Все части, оставшиеся под землёй, надо прикрепить к дну канавы шпильками.

Если летом не допускать пересыхания почвы, для хорошо укореняемых сортов к следующей весне можно получить таким путём даже несколько новых кустов.

Выполнение «китайских» отводок

Китайскими называют отводки, выполняемые полным укладыванием одревесневшего побега в землю. Так поступают в случае самых плохо укореняемых сортов. Для укладки ранней весной выбирают длинный побег, расположенный у самого основания куста. Прикапывают его на всё длину в канаву глубиной не более 20 см. Тоже в удобренную почву, тоже пришпиливая к дну канавы. Но канаву засыпают не полностью: слой почвы над лозой сначала делают не более 5 см. И только по мере появления из почек новых побегов и их роста постепенно добавляют в канаву почву. Всё время держат прикоп во влажном состоянии.

Обычно новые побеги растут из каждой прикопанной почки; осенью аккуратно выкапывают лозу и разрезают её на несколько новых растений. Однако чтобы так получилось, приходится жертвовать частью урожая, снижать нагрузку на материнский куст. Выламывать летом надо не только лишние грозди, но и все пасынки и часть молодых побегов.

Видео: укладывание зелёной лозы в грунт

Размножение винограда прививкой

Как и большинство фруктовых деревьев, виноград можно прививать. Выполнение прививок ничуть не сложнее, чем, например, в случае яблони, но не все сорта совместимы, и успех в каждом конкретном случае не гарантирован. Поэтому желательно перед операцией проштудировать литературу, поискать, на какие взрослые кусты можно привить тот или иной сорт. Если не нашли такие сведения, остаётся только экспериментировать.

Прививка винограда — столь же обычное дело, как и прививка фруктовых деревьев

В случае винограда используются все известные способы прививки (в расщеп, копулировка, окулировка и т. д.), но число вариантов даже больше. Прививают как прошлогодними черенками, так и нарезанными из побегов текущего года. Как в штамб или прошлогодний побег, так и в побег текущего года. Поэтому и терминология применяется соответствующая: «чёрным в чёрное», «чёрным в зелёное» и т. д. Существует даже настольная, зимняя прививка.

Так, например, прививка «чёрным в чёрное» выполняется весной, когда и ещё не началась активная вегетация. Привоем служат черенки, нарезанные осенью и хранившиеся в холоде. Для такой прививки почки на черенках должны быть слегка набухшими. Её выполняют способами копулировки. Подбирают черенки, подходящие по толщине к побегу подвоя, вымачивают, выполняют косые срезы на черенке и подвое, соединяют и прочно обвязывают место прививки. Когда новые побеги на черенки вырастут до 25–30 см, их прищипывают.

В случае прививки «чёрным в зелёное» прошлогодние черенки с просыпающимися почками прививают на молодые мощные зелёные побеги текущего года. Такую прививку обычно выполняют способом «в расщеп». Она возможна в течение всего периода вегетации, пока удаётся сохранить в погребе одревесневшие черенки, заготовленные осенью.

Возможна и прививка в штамб старого куста, когда ранней весной раскапывают верхний слой почвы; прививают черенки под землёй, обычно приёмом «в расщеп». Делают её на глубине около 15 см. Черенок полностью закапывают землей.

Видео: прививка винограда в штамб

Окулировку, то есть прививку почкой, проводят на зелёную лозу в июне или июле. Как и на фруктовых деревьях, возможно вживление почки в побег за кору выполнением различных надрезов: Т-образного, продольного, в щель и т. д. Место прививки очень хорошо обматывают плёнкой, и через месяц почка хорошо приживается.

Подробное описание способов прививки винограда выходит за рамки этой статьи, но оно вполне доступно. Прочитав и немного потренировавшись, прививать виноград сможет любой садовод, имеющий минимальные навыки ухода за деревьями и кустарниками.

Виноград — это лиана, но, по сути дела, он очень похож на многие плодовые кустарники, и приёмы размножения у него в целом те же, как, например, у смородины. Цель — получение нового саженца — может быть достигнута известными способами: проращиванием черенков, отводками, прививкой. Выполнение всех этих операций в той или иной мере доступно даже новичку, а если поначалу страшно, надо только попробовать.

Окончил химфак МГУ в 1981 г. Кандидат химических наук, доцент. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

сроки размножения, порядок действий, как взять отросток (воздушный отводок) и укоренить его правильно

Размножение винограда отводками позволяет получить новые растения в сжатые сроки. Способ обеспечивает сохранение признаков и свойств материнского растения, хорошие показатели приживаемости, быстрое вступление в период плодоношения.

Отводки представляют собой укоренившиеся лозы винограда, которые сформировались рядом с основным кустом. Они получают от него питательные элементы и воду, имеют свою корневую систему. Как взять отросток и укоренить, узнаете из статьи.

Содержание статьи

Можно ли размножать виноград отводками летом

Да, можно. Отводки летом лучше укореняются, поскольку насыщаются теплом, солнечным светом и регулярно поступающей влагой.

Важно! Такой способ позволяет успешно размножить сорта винограда, которые трудно укореняются, к примеру, Восторг, Дружба, Байконур.

Преимущества и недостатки

Достоинства метода:

• отводками восстанавливают и размножают старые кусты;
• получают посадочный материал для дальнейшей высадки;
• увеличивают площадь собственного виноградника и получают прибыль от продажи саженцев;
• сохраняют сортовые характеристики материнской лозы;
• получают урожай уже в первый год после посадки.

При этом отводок приживается на 95%. Единственный минус в том, что молодняк сильно истощает материнское растение.

Оптимальные сроки для летнего размножения винограда

Опытные садоводы рекомендуют размножать виноград в июле, когда побеги вытянутся до 2,5 м.

Так к осени у молодого куста сформируется полноценная корневая система, и он будет готов к отделению от главной лозы.

Благоприятные дни

По лунному календарю 2020 г. благоприятными днями для работы с виноградом считаются 5-7, 10-12, 15-16, 24-25 августа.

В июне 2021 г. — 2-3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29-30.

В июле 2021 г. — 4-8, 13-15, 19-23, 26-28 и 31.

В августе 2021 г. — 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23-24, 30-31.

Подходящие сорта винограда

Для этого способа размножения выбирают сорта винограда, устойчивые к болезням, вредителям, морозам, засухе, резким изменениям погоды.

Чем выше коэффициент устойчивости, тем меньше значение.

Существуют сорта:

• с 1 баллом — редко поражаются оидиумом, серой гнилью, милдью, имеют отличные показатели приживаемости;
• 2 — высокоустойчивые и легкоукореняемые сорта;
• 3 — средние показатели поражаемости;
• 4 — подвергаются болезням до 50%;
• 5 — самые слабые сорта.

Для размножения винограда отводками предпочтительны сорта с 1 и 2 баллами. Они легко формируются в северных регионах, на Урале.

К ним относятся Кишмиш, Флора, Боготяновский, Агат Донской, Атос, Дубровский розовый, Плевен, Ананасный, Фиолетовый ранний, Алешенькин дар, Красень.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ЛЕТОМ ОТВОДКОЙ. Как размножить виноград отводкой.

Watch this video on YouTube

Выбор и подготовка отводков

Выбирают здоровый побег без явных признаков поражения длиной от 2 до 2,5 м. Хорошо, если он мощный волчковый и растущий от основания куста.

Побег отводят в сторону. Удаляют листья с той части, которую планируют прикопать.

Справка. Подготовка отростков зависит от способа их укоренения. Главное, подобрать сильный и высокоурожайный сорт в качестве материнского куста.

Способы их укоренения

Прикапывают части виноградного куста несколькими способами. Вид отводка влияет на процесс размножения.

Особенности укоренения горизонтальных отростков подземным методом:

1. Выбирают 1 боковую молодую лозу у основания куста.
2. Выкапывают траншею глубиной 20 см и длиной 50-100 см. Наполняют ее смесью, приготовленной из равных частей перегноя и плодородной земли. Добавляют 2 л банку древесной золы, 20 г суперфосфата.
3. Отводок помещают в траншею так, чтобы почки оставались на поверхности. Фиксируют его с помощью шпилек.
4. После появления молодых побегов длиной 10 см их основания засыпают влажным грунтом, а прикопанную лозу полностью закрывают почвой.

Укоренение дуговидных отводков:

1. Лозу укладывают в почву и прижимают к земле только ее изогнутую часть.
2. Части фиксируют шпильками.
3. Верхушку выводят на поверхность и подвязывают к опоре.

В этом случае используют целый виноградный рукав, от которого осенью получают до 20 новых саженцев.

Зеленые отводки укореняют по следующей схеме:

1. В начале мая во время обрезки оставляют 2-3 виноградных побега, которые легко пригибаются.
2. Когда отростки достигнут высоты 1 м, их очищают от листьев и усиков.
3. Выкапывают небольшие траншеи глубиной 20 см. Выливают в них по 1 ведру воды и помещают побеги дугой.
4. Присыпают землей. Верхушки приподнимают и подвязывают к опоре.

Для укоренения вертикальных отводков используют следующую инструкцию:

1. Во время весенней обрезки побеги обрезают так, чтобы на них сохранилось по 2 глазка.
2. Ждут, пока из почек вырастут отростки длинной 20 см.
3. Возле их основания формируют холм из питательного грунта: 1 части перегноя, 1 части плодородной земли, 1 л банку древесной золы, 10 г суперфосфата.
4. Повторяют окучивание после того, как отводки вырастут еще на 20 см.
5. Прищипывают верхушки, оставляя на них 3 пары листьев.

Метод окучивания подходит для размножения кустов, у которых при посадке «голова» размещалась на 30 см ниже краев углубления.

Особенности укоренения отростков по методу катавлак:

1. Выкапывают длинную траншею шириной 50 см, глубиной 20 см.
2. Дно хорошо рыхлят, добавляют 1 часть перегноя и 1 часть плодородного грунта.
3. Обнажают и срезают корни родительского куста, оставляют только пяточные корни.
4. На лозе оставляют крепкие однолетние побеги. Глазки удаляют в тех местах, которые будут прикопаны.
5. Укладывают куст в канаву, изгибая один побег петлей. Проводят его под лозой так, чтобы конец вышел наружу рядом с ним.
6. Остальные побеги выводят на поверхность грунта, где будет формироваться новое растение. Их обрезают, оставляя на каждом 2-3 почки.
7. Траншею присыпают почвой, утрамбовывают и поливают.

Метод катавлак подразумевает использование всего куста. При этом новые растения будут забирать все силы материнского. Побеги укореняются к концу лета.

Посадка после укоренения

Побеги полностью вызревают к середине сентября. Отводок выкапывают и разделяют секатором на несколько отдельных корнесобственных саженцев.

Высаживают их на новые места, которые хорошо прогреваются солнечными лучами.

Как размножить виноград отводками летом:

1. Подготавливают лунки размерами 60 х 60 см, глубиной 1 м. На дне делают дренаж из гальки, кусков кирпича или щебня слоем не менее 10 см.
2. Смешивают 0,5 части песка с 1 частью щебня и 3 частями плодородной земли. Вносят 1 л банку древесной золы. Засыпают лунки, тщательно проливая каждый слой (25 см) водой.
3. Размещают саженцы. Глубина посадки — 45 см. Верхний слой почвы хорошо уплотняют и поливают.

За саженцами ухаживают, как за взрослым виноградником. Поливают 2 раза в неделю, рыхлят грунт, удаляют сорняки, осматривают кусты на предмет появившихся вредителей и признаков заболеваний.

Особенности размножения в зависимости от вида винограда

Виноград бывает десертным и техническим. Первый вид подходит для изготовления винной продукции, а второй — для домашнего использования или продажи. Размножение винограда отводками проводят для технических сортов.

Раннеспелые размножают подземным методом, среднеспелые — вертикальным, позднеспелые — горизонтальным. Так отводки успеют сформировать корневую систему до начала заморозков.

В зависимости от региона

Способ деления винограда отводками подходит для южных регионов, где наблюдается продолжительный срок вегетации и теплое лето.

Жителям северных областей лучше применить другие методы, к примеру, черенкование.

Дальнейший уход

После посадки саженцы нуждаются в регулярном и обильном поливе. Первую процедуру выполняют через 10-15 дней, повторяют каждые 2 недели. Под куст выливают 5-10 л теплой отстоянной воды.

Еще советы:

1. Подпитывают растение в середине сентября смесью из 10 г сернистого калия и 20 г суперфосфата. Вносят под каждый куст 2 г.
2. Удаляют глазки, оставляя 2 почки. Так задают направление роста. Верхушки прищипывают.
3. На зиму саженцы укрывают соломой, лапником, спанбондом или шифером. Процедуру проводят, когда опадут все листья и после наступления первых заморозков.
4. На следующий год кусты осматривают на наличие вредителей и болезней. Поливают, обрезают, подкармливают.

Советы опытных виноградарей

Размножение отводками имеет свои тонкости.

Рекомендуем ознакомиться с советами опытных садоводов:

1. Этим способом делят виноград в теплых регионах. В северных городах короткое лето, поэтому новые растения не успевают укорениться.
2. Для посадки саженцев отдают предпочтение хорошо освещенным участкам, защищенным от сквозняков.
3. Используют только плодородную почву. Иначе отводки не будут в полной мере насыщаться питательными элементами.
4. Для размножения берут лозу длиной 2-2,5 м. Измеряют ее сантиметром или рулеткой.
5. Подвязывают ветви шпагатом, веревками, тонкими лоскутами ткани аккуратно, чтобы не повредить листья и побеги.
6. Обеспечивают правильный уход за растениями.
7. Во время пересадки укорененных отводков не суетятся и не спешат. Бывали случаи, когда повреждаются побеги и формируется слабая корневая система.

Заключение

Размножение винограда отводками — трудоемкий процесс, требующий внимательности и аккуратности. В качестве материнского куста выбирают сорта, не пригодные для черенкования.

Новичкам лучше выбрать подземный метод для деления побегов, поскольку он считается самым простым. После укоренения обязательно ухаживают за новыми кустами, как за взрослыми растениями.

Размножение винограда отводками. Способ как размножать виноград.

Watch this video on YouTube

Размножение винограда, укоренение черенков, самые простые способы

Для чего виноград размножают

Одной из основных задач при выращивании виноградных кустов является размножение винограда. Любителю-садоводу непросто приобрести желаемый сорт, особенно новый и высокоценный. Количество посадочного материала (черенков и саженцев) таких сортов бывает весьма ограничено. Более того, многие высокоценные сорта винограда находятся в районах, зараженных филлоксерой. Вывоз и рассылка посадочного материала из таких мест в новые категорически запрещены карантином. Следует избегать покупки черенков и саженцев на рынке, так как они могут быть заражены вредителями, болезнями или не соответствовать указанному сорту.

Наиболее надежный источник получения чистосортного здорового посадочного материала — близлежащие научные учреждения по виноградарству и государственные питомники.

Легкость размножения позволяет каждому садоводу посадить виноград у себя на участке в нужном количестве используя всего лишь небольшое число черенков ценных и редких сортов.

Человечество уже много тысячелетий занимается виноградарством. За столь длительный срок люди прошли большой путь от культивации диких виноградников до современных технологий селекции.

Способов размножения виноградных кустов придумано много — виноград очень пластичное и отзывчивое растение, так как виноградная лоза произрастает в различных климатических условиях, то и способы размножения для разных регионов могут значительно отличаться. То что хорошо работает в южных регионах виноградарства, вряд-ли подойдет для средней полосы России либо Беларуси, в этих регионах размножение винограда процесс немного сложнее.

Способы размножения винограда

Виноград размножают вегетативно — черенками (чубуками), либо одревесневшими либо еще зелеными, отводками и прививкой. Есть модифицированный способ размножения отводком — укоренять лозу прямо на растущем кусте. Эти способы позволяют сохранить сорт со всеми его биологическими особенностями. Семенное размножение применяют лишь при выведении новых сортов.

Как правило все способы размножения винограда подразумевают получения саженцев., так как они обеспечивают высокую приживаемость и более раннее вступление кустов в плодоношение. Саженец представляет собой укоренившийся черенок с одним или двумя однолетними побегами. Саженцы могут быть корнесобственными и привитыми. Корнесобственными называют саженцы, у которых корни и побеги развиваются на одном черенке. У привитых саженцев корни и корнештамб образуются на одном черенке, а побеги, дающие надземные части куста, на другом, привитом к первому.

Собственно эти способы мы и рассмотрим, как самые эффективные, мало затратные и по силам даже для начинающего садовода.

Размножение винограда одревесневшими черенками

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике.

Самый распространенный метод размножения винограда — одревесневшими черенками. Заготавливают черенки винограда при осенней обрезке кустов, на черенки берутся здоровые, хорошо вызревшие лозы, диаметром 5-10 мм, более толстые лозы это жирующие, с таких черенков как правило ничего не получится и заготавливать черенки из таких побегов не рекомендуется. Более тонкие черенки могут хуже переносить зимнее хранение хотя также неплохо укореняются.

Далее заготовленные черенки закладывают на зимнее хранение.

Весной перед началом укоренения черенки в обязательном порядке необходимо вымачивать в воде комнатной температуры, чтобы восстановить их влажность, снизившуюся за время хранения. В воду опускают либо весь черенок с полным погружением, либо только их нижние концы. Вымачивать нужно 2-3 суток, бывает и больше, если черенки потеряли много влаги. После нарезают на 2-3 почки, если черенки хранились длинными, либо просто освежаются срезы.

Читайте нашу отдельную статью про укоренение черенков винограда.

Подготовка черенков к посадке.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего окоренения у черенков перед посадкой обновляют нижние срезы (проводят их вплотную под самым нижним узлом), не допуская при этом повреждения диафрагмы узла. Вслед за обновлением среза черенки на 1—2 дня ставят в воду для вымачивания, после чего их устанавливают на кильчевание или высаживают.

Кильчевание черенков в земле — наиболее эффективный способ предпосадочной подготовки черенков.

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют один—три нижних глазка черенка, что улучшает образование корней.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Посадка черенков «Под лом»

В прошлом кусты винограда в основном выращивали из черенков. Этот способ не потерял своего значения в любительском виноградарстве. При правильной посадке черенков на постоянное место и хорошем уходе за ними, можно вырастить такие же кусты, как и из саженцев.

В южных регионах традиционного виноградарства (к примеру в Грузии) практикуют метод высадки черенков «Под лом». Это самый простой способ и достаточно высокоэффективный, основной недостаток — необходимость большого количества посадочного материала, что бывает и проблематично в плане недостатка некоторых редких либо новых и популярных сортов, либо неоправданно дорого. При такой посадке весной пробивают ломом либо гидробуром дыру в земле на глубину до 1 метра, туда ставят 2 и более черенка такой-же длины и проливают водой.

На постоянное место черенки высаживать желательно кильчеванные, чтобы почки не распустились раньше, чем отрастут корешки. Черенки высаживают в посадочные ямки на нужную глубину вертикально или наклонно. Почва под посадку должна быть подготовлена. Над поверхностью почвы оставляют одну почку (на расстоянии 2-3 см от поверхности). Над почкой насыпают предохранительный холмик.

В средней полосе России и Беларуси этот способ не подойдет, в этих регионах тонкий слой плодородный почвы при достаточно суровых и часто малоснежных зимах. Зимой земля здесь сильно промерзает и черенки гибнут. Использовать такой метод можно с созданием дополнительного укрытия высаженным черенкам, но практика показывает большой процент выпада посадочного материала для этого способа.

Причиной слабого роста и выпаданий черенков являются: посадка в холодную почву, подсушенный черенок, тонкий черенок от весенней обрезки, посаженный с проросшей почкой, поражение гнилью почвы, нерегулярный полив; после раскорчевки старого виноградника (усталость почвы) черенок, взятый из не вызревшего осенью побега.

Посадка удлиненного черенка калачиком

Для усиления корневой системы высаживают удлиненные черенки (до 1 метра). Копается посадочная яма, как для посадки саженцев, лоза калачиком укладывается на дно ямы, а на поверхности также остается одна почка и присыпается холмиком. Из каждого узла образуются корни и получается мощная корневая система.

Посадка удлиненного черенка дугой

Существуют некоторые сорта винограда, черенки которых плохо укореняются. Высаживаются такие черенки дугами, длина которых 90-100 см.

Замачивание и обработка черенка обычные. Глазки по всей длине черенка не ослепляются и на всех узлах развиваются корни. Куст имеет два подземных штамба с общей верхушкой, из глазков которой развивается несколько побегов. Можно попробовать другой вариант высадки: таким же длинным черенком дугой вниз. Здесь будет два надземных штамба на общем основании.

Посадка в школку

Посадка черенков в школку является также довольно простым методом размножения винограда. Основная сложность в этом методе заключается в создании оптимальных условий влажности и температуры для более успешного укоренения черенков с минимальным выпадом. Самый оптимальный вариант — в теплице или парничке.

Посадка в школку производится весной как можно раньше, в зависимости от прогревания почвы. Для более успешного укоренения нижнюю почку можно ослепить, провести бороздование и обработать стимулятором роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.).

Для посадки в школку готовится грядка с удобренной почвой, в грядку втыкаются черенки нижней почкой вниз, верхняя почка может оставаться открытой, расстояние между черенками примерно 10 см., далее на протяжении сезона поддерживается необходимая влажность, достаточно обильного полива раз в неделю. По верху черенков в начальный период можно положить пленку. К осени укоренившиеся черенки, вернее уже саженцы, пересаживают на постоянное место.

При должном уходе это самый оптимальный и простой вариант размножения винограда.

Размножение отводком — китайский способ

Размножение отводком — самый надежный и гарантированный способ размножения винограда. Отводок — виноградный побег, закопанный в землю без отделения его от материнского куста.

При укоренении винограда отводком побег закапывается строго горизонтально, а верхушка выводится наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Бороздование и обработка стимуляторами корнеобразования коры с нижней стороны ветки ускоряет появление корешков. Закопанную ветку весь сезон поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места.

Таким довольно простым и неприхотливым способом можно получить сразу десяток саженцев с корнями.

Укоренение на растущем побеге — воздушный отводок

Способ укоренение на растущем побеге также довольно активно применяется. Суть его проста — на растущий побег крепится контейнер с почвой, это может быть пластиковая бутылка либо пакет, в почве нужно постоянно поддерживать влажность, главное не дать земле пересохнуть. На побеге в месте появления корней можно провести бороздование и обработать стимуляторами корнеобразования. Немного ниже уровня почвы мягкой проволокой слегка обжимается побег. Это будет препятствовать оттоку питательных веществ и стимулировать рост корней. Через некоторое время в почве появятся корешки, а к осени будет готовый к высадке саженец.

Размножение прививкой

Прививка издавна применяется при размножении плодовых, декоративных и других культур. В любительском виноградарстве с помощью прививки можно легко и быстро заменить малоценный и низкоурожайный сорт новым, более ценным, быстро размножить трудно укореняющиеся сорта, и ускорить вступление кустов в плодоношение.

Из многочисленных способов прививок наибольшее значение имеет прививка на месте, при которой подвоем служит растущий на участке куст или саженец. При этом прививку винограда можно проводить как на подземном штамбе, так и на надземных частях куста (штамбе, рукавах, рожках, однолетних и зеленых побегах).

Уход за молодым виноградом

Лучшее время высадки саженцев на постоянное место, — 20-25 мая, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Тэги:

Как размножить виноград — лучшие способы размножения культуры

Разведение винограда на дачном участке не обходится без попыток садоводов размножить полюбившийся сорт культуры.
Знание, как размножить виноград и умение самостоятельно получать новые саженцы предполагает неоценимые преимущества:

• Умение восстановить пропадающие кусты.
• Получение большего количества кустов понравившегося сорта.
• Выведение своих сортов, акклиматизированных к природным условиям вашей климатической зоны, улучшенных в плане морозостойкости и сопротивляемости возбудителям заболеваний.
• Получение саженцев новых сортов, которые вы не можете купить по каким-либо причинам.

Перед тем, как приступить к работе, прочитайте информационный материал в интернете. Стоит ввести в поиск «виноград размножение» — и вам откроется несколько сайтов со статьями на эту тему.
Виноградари применяют разнообразные способы размножения винограда:

• Разведение с помощью черенков. Основной, наиболее популярный способ, при котором выращенный саженец полностью повторяет материнские качества.
• Использование саженцев (способ дорогой).
• Размножение винограда отводками.
• Прививки как способ размножения.
• Семенами. Применяют способ на специализированных селекционных станциях только с целью получить новые сорта. На дачных участках лучше семенами виноград не размножать, так как полученные растения не повторяют материнских свойств.

Стоит добавить, что размножение винограда отводками и прививками доступно опытным садоводам. Начинающему виноградарю лучше остановиться на черенковании.

По мнению  редакции «idachi.ru»  лучшим сортом для начинающих виноградарей является виноград Велес именно этот сорт хорошо прижился к нашему суровому климату, дает обильные урожаи и легко размножается черенкованием

Этапы разведения культуры черенкованием

Размножение винограда черенками – продолжительный процесс, который состоит из нескольких составляющих. Этапы черенкования:

• Заготовка черенков.
• Подготовка к хранению, хранение заготовок.
• Проращивание чубуков.
• Высадка в грунт.

Время нарезки заготовок

Заготовка черенков для проращивания может происходить в разное время, в зависимости от того, каким черенком вы собираетесь разводить лозу – одеревеневшим или зеленым.
Время нарезания зеленых чубуков, которые будут использоваться в текущем году, — рано весной, до начала сокодвижения.
Осенью после снятия урожая, опадения листвы, до заморозков нарезают одеревеневшие заготовки, которые отправляют на зимнее хранение и выращивают, начиная с конца зимы.
По мнению профессионалов, лучшая приживаемость у черенков, нарезанных весной, а черенковать виноград одревесневший, пригодный для хранения, лучше осенью.

Осенняя заготовка чубуков

Осенняя заготовка предполагает подготовку веточек к длительному хранению, так как проращивать чубуки потребуется весной. Процесс нарезки выполняйте в соответствии с рекомендациями профессионалов:

• Выберите здоровый исходный куст для нарезания заготовок. Это должна быть высокоурожайная лоза, растущая в вашем регионе, желательно холодостойкая и устойчивая к заболеваниям.
• Побег, пригодный к нарезке заготовок, должен быть одеревеневший (не зеленый), вызревший. Степень зрелости ветки оценивается при сгибании. Согнув лозу, вы услышите хруст. Ветка должна быть здоровой, без повреждений, с живыми почками.
• Нарезайте секатором прямые черенки из средней части плодовой стрелки или побега, срезанного на сучок замещения, таких размеров:
  • Длина – 60-80 см (более длинный чубук лучше сохраняется),
  • Толщина – 0,7-1 см.
• Во время нарезки наметьте верхнюю часть заготовки (например, нижнюю часть отрежьте косо, а верхнюю прямо). Срежьте все листья и усы на чубуке.
• После нарезания выдержите в течение 30 минут черенки в 5% растворе железного купороса или марганцовокислого калия.
• Высушите чубуки, подпишите сорт, свяжите в пучки, положите в полиэтиленовый пакет.

Храните подготовленные черенки при температуре 5 градусов на нижней полке холодильника или в подвале. Специалисты рекомендуют ежемесячно проверять посадочный материал. Если он подсох, его следует выдержать в воде, если покрылся плесенью, обработать слабым раствором марганцовокислого калия.

Проращивание весной черенков винограда

После зимы обязательно следует проверить жизнеспособность материала в таком порядке:

• Провести визуальный осмотр. Веточка не должна быть сухая. Не должно быть повреждений и плесени.
• Затем надрежьте кору заготовки. Черенок со здоровой древесиной на срезе будет светло-зеленого цвета, непригодный – коричневого. Жизнеспособные глазки также будут тугие, не высохшие.
• Обработайте черенки антисептиком и промойте в чистой воде.
• Обрежьте черенки с двух сторон, следуя инструкции:
  • Снизу, отступив от почки 0,5-2 см. Срез прямой.
  • Верхний срез сделайте выше глазка на 1-2 см. Срез косой.
• Обработайте срезы садовым варом (или парафином).

Самое сложное при размножении черенками – добиться формирования корневой системы заготовки. Следует выдержать в течение 1-2-х дней подготовленный черенок в стимуляторе роста для лучшего укоренения растения (например, в Корневине).
Специальный состав можно заменить одним из вариантов домашнего изготовления:

• Водный раствор с содержание меда.
• Состав с алоэ: 1 ст. ложку добавьте на 10 л воды.
• Гумат натрия, гумисол развести водой по инструкции к препарату.

Чтобы повысить эффективность укоренения специалисты рекомендуют сделать вдоль нижнего междоузлия острым ножом вертикальные надрезы глубиной 1-2 см. В эти надрезы втереть стимулятор роста.
Проведите кильчевание (создание разницы температур)
Не давайте распуститься и расти листве до образования корневой мозоли (каллуса), которая будет забирать силы и питание у черенка.

Методики первичного проращивания заготовок

Этап проращивания заготовок является основной частью разведения культуры. Если удастся сформировать корневую систему чубука, то размножение винограда черенками будет успешным. Первичное проращивание достаточно сложно организовать в домашних условиях. Существует несколько разнообразных способов, испытанных садоводами. Выберите, какой подойдет вам наилучшим образом.

С помощью пластиковых бутылок

Нижнюю часть черенков обмотайте тряпкой. Заверните заготовки в полиэтилен и уложите в коробок. Положите с одной стороны коробка (где низ чубука) бутылку, наполненную водой 25-30 градусов. На другой стороне разместите бутылку с замороженной водой. Сверху следует насыпать в коробок опилки и прикрыть крышкой. Воду в бутылках поддерживать постоянной температуры.
Проверку корневой части осуществляют через 3 дня. Те черенки, у которых будет образовано корневое кольцо белого цвета, готовы к следующему этапу проращивания. Остальные экземпляры остаются в коробке для дальнейшего кильчевания.

Метод Р.П.Радчевского

Наливается в посуду талая, дождевая или кипяченая вода высотой 2-3 см. В воду устанавливаются чубуки и накрываются полиэтиленовым кульком.
Контейнер ставится на окно (сторона южная, юго-западная). Побеги отрастают через 14 дней, один, сильный, следует оставить, остальные убрать. Через 2 дня после появления побегов отрастут корешки.

Способ «Проращивание на шкафу»

Каждый чубук отдельно заворачивается во влажную ткань, а затем в полиэтилен. Верхушки оставляют открытыми и направляют в сторону света. При необходимости ткань увлажняют с помощью опрыскивания. Проращивание корешков происходит через 18-20 дней.

Метод «Проращивание в опилках»

Опилки предварительно обдать кипятком и отжать воду. В контейнер насыпают на 2-3 см опилок, помещают в них чубуки, накрывают емкость пленкой. Время от времени необходимо увлажнять опилки. Первые корешки появляются через 2-3 недели.

Проращивание в банке на вате

На дно емкости кладется 2-3-х сантиметровый слой ваты. Наливается кипяченая холодная вода с добавлением перманганата калия – 2 кристалла до слабо-розового цвета. Следует положить также кусочек древесного угля или таблетку активированного. Ставят в воду черенки, накрывают полиэтиленовым кульком и выставляют на подоконник на теплую подкладку.

Высадка чубуков для доращивания

Емкостями для доращивания могут быть достаточно глубокие для образования корневой системы подручные контейнеры, в которых можно размножить виноград черенками в больших количествах:

• Пластиковые бутылки, горлышко которых предварительно обрезается.
• Пластмассовые стаканчики.
• Цветочные горшки.
• Ящики.

Почвенная смесь для посадки готовится в таком составе:

• Садовая земля – 1 часть,
• Перегной зрелый или компост – 1 часть,
• Песок – 2 части.

Обратите внимание, если доращивание проходит в домашних условиях, о компонентах смеси следует позаботиться заранее, еще осенью.
Высаживаются в почву чубуки аккуратно. Нежные корешки легко повредить. Заготовка углубляется в грунт на 1/3, 1 /4 корневой пятки.
После посадки, обильно полейте саженец.
Для пересадки черенков в открытый грунт выберите теплые дни в мае — июне, когда минует угроза заморозков. На саженцах оставьте максимально 2 побега.

Размножение винограда зелеными черенками

Круглый год в условиях теплицы происходит зеленое черенкование винограда.
Наиболее успешным, по мнению специалистов, является способ Ю. Д. Лыкова. Специалист ответил на вопрос как укоренить зеленые черенки за один летний сезон, разработал методику выращивания.
В середине июня из пасынков выбранного винограда, побегов вырезаются ровные 3-х глазковые зеленые черенки. Срезы делаются такие:

• сверху надрез выполняют выше глазка,
• снизу – на 3-4 см ниже междоузлия.

Поставьте подготовленные черенки в емкость с нехлорированной водой.
Контейнер для посадки черенков можно сделать из 5-литровой пластиковой банки. У нее отрезается верхняя часть с горлышком, делаются дренажные отверстия в дне.Банку заполните почвенной смесью, уплотните ее встряхиванием, хорошо полейте.
Для прочности пластика установите каркасные деревянные рейки в банке на поверхности грунта. Обратите внимание на особенности посадки:

• В емкость высаживайте по 4 черенка на глубину 5-6 см с расстоянием 10 см между ростками.
• У 3-х глазкового черенка нижний листок удаляется остальные частично обрезаются.
• У 2-х глазкового чубука оставьте верхний листок.
• После посадки саженцы полейте.
• Сверху на банку оденьте полиэтиленовый кулек, прикрепите его к емкости.
• Контейнер выставляется на подоконник (южная, юго-западная сторона).

Раз в неделю производите, полив теплой водой (20-25 градусов) и проветривание. Корешки должны укорениться через 30-45 дней.
Высаживать в грунт можно будет в августе. В октябре саженцы хорошо дозреют.

Как размножить виноград отводками

Разведение винограда отводками –популярный и эффективный метод получения саженцев на дачных участках. Используют отводки зеленые, полузеленые, сухие.
При осуществлении этого простого способа укореняется прикопанный и неотрезанный от исходного куста побег. Метод размножения отводками позволяет получить куст желаемого сорта на выбранном месте или саженец, который можно выкопать и посадить на свободное место. Для промышленного производства большого количества саженцев вы не получите.
Вне зависимости от того, как размножается виноград, какие методы, приемы вы выберите, после высадки нужно организовать тщательный уход за растениями.

подготовка, обработка, полив и посадка чубуков в бутылки и стаканчики весной, осенью, зимой и летом

Для получения собственного посадочного материала многие садоводы размножают лучшие сорта винограда методом черенкования. В качестве материала берется вызревшая лоза. При таких условиях можно быть уверенным, что саженец будет здоров, в отличие от покупного кустика. Да и сорт будет соответствовать. Этот способ самый универсальный, это можно сделать и у себя дома. То есть – сажать виноград можно даже у себя на подоконнике, когда за окном зима. Как размножить виноград черенками (чубуками) и когда именно черенковать на размножение, а также сроки посадки на проращивание, об этом подробно описано ниже.

Почему этот вариант самый эффективный?

Виноградную лозу можно размножать многими способами, но лучше всего материал приживается, укорененный из созревших черенков. Методика несложная, дающая хороший результат. Из черенков впоследствии вырастает сильный и плодоносящий куст.

Посадочный материал быстро укореняется, на новом месте без проблем приживается. Черенки способны полностью сохранять родословную растительности, что дает существенный перевес этой методике размножения винограда. Как и когда правильно размножать виноград черенками для получения хорошего урожая, рассмотрим далее.

Заготовка и хранение

Для успешного проведения черенкования и дальнейшей посадки важно правильно подобрать посадочный материал.

Качественная подготовка – залог успеха.

Основной этап заготовки проходит поздней осенью, поэтому главный вопрос в этом деле – как размножать осенью? Заготовка черенков проходит несколько важных стадий:

1. Нарезка. Одревесневший материал рекомендуется заготавливать поздней осенью, но до заморозков. К этому моменту виноград уходит на зимний покой, поэтому черенки лучше сохраняются.
2. Хранение. Подготовленные черенки нужно правильно сохранить, их разбирают по сортам, отдельно связывают и подписывают во избежание путаницы. Хранить можно в подвале во влажном песке или в холодильном шкафу, завернув в тряпку и пакет.
3. Подготовка. Перед укоренением черенки нужно разбудить от зимней спячки. Секатором подрезать оба конца. Замочить на некоторое время. Воду через время менять.

Почему нужно проращивать?

Как правило, садоводы берут черенки для укоренения с мощной и хорошо развитой виноградной лозы. Укорененный посадочный материал быстрее адаптируется к местным условиям. Корешки образуются обычно в течение 2-4 недель, поэтому отросток можно посадить в назначенный срок.

При укоренении в воде наглядно видно образование корешков. Здесь вполне можно предупредить раннее появление побегов. Способ проращивания в субстрате позволяет сразу же высаживать саженец в открытый грунт без промежуточной пересадки. Ведь она может травмировать молодой виноград.

Подготовка к укоренению

Укореняют черенки, перезимовавшие в холодном месте, весной. Пошагово этот процесс выглядит так:

1. Из хранилища черенки достают в начале марта. Осматривают, чтобы не было гнилостей, черных пятен. Обрезают концы на 1см.
2. Затем пару суток их подготавливают к укоренению – вымачивают в талой или родниковой воде. За это время воду несколько раз меняют.
3. Проводят обработку стимуляторами роста, к примеру, Эпином, Корневином, гуматом натрия. Также в воду можно добавить немного меда.

Важно! Для вымачивания черенков желательно брать воду природного происхождения. В воде из-под крана содержатся хлорные компоненты.

Методы

Укоренять черенки можно разными способами. Самый простой из них – это проращивание виноградных черенков в небольших емкостях. Для этого применяется вода или субстрат. Технологии между собой очень похожи.

На пенопласте

Чтобы максимально минимизировать уход за черенками винограда, можно воспользоваться необычным методом укоренения, где нужно использовать поплавки из пенопласта.

1. Из материала нарезают квадратики 3х3см.
2. В центре прорезают отверстие, чтобы вошел черенок. При постановке он не должен выпадать.
3. Выбираем широкую емкость, наливаем в нее воды. Туда же опускаем пенопластовые поплавки, где они и проводят время около трех недель.
4. Воду периодически меняем.

В банке с водой

Как сажать чубуками весной в воду? Среди виноградарей это самая частая методика укоренения.

1. В банку объемом 1л налить подогретую до комнатной температуры воду, высота примерно на 3-5см от дна.
2. В емкость ставят пучок черенков. Воду нужно регулярно менять, так как из отростков будет выделяться мутноватая жидкость.
3. Банку ставят на подоконник. Если вода испаряется, то доливают до нужного уровня, но не более.
4. Через месяц будут видны белые корешки. В грунт пересаживают весной, если они достигают длины 3мм.

В торфяных таблетках

В специализированном магазине купить торф в таблетированной форме. Обычно такие таблетки используют для проращивания растений.

1. Подержать их некоторое время в воде, чтобы набухли, и посадить в них черенки.
2. Сверху прикрыть полиэтиленом.
3. По мере надобности торф увлажнять.
4. Через 2 недели появятся наплывные каллусы, а из них – корешки.

В опилках

Хорошим субстратом для проращивания черенков являются хвойные опилки.

1. В емкость насыпают слой до 3-4см и увлажняют.
2. Чубуки заранее вымачивают пару дней в воде.
3. В центр емкости с опилками установить черенки.
4. Сверху немного притрусить опилками, чтобы не высыхал нижний слой.

Опилки можно смешивать с крупнозернистым песком, перепревшим перегноем. Укоренение происходит в течение 2-4 недель, зависит от сорта винограда.

Метод Пузенко

Виноградарь Наталья Пузенко известна своей эффективной методикой проращивания черенков. Применив ее на деле, можно с минимальными затратами получить отличные саженцы.

1. В воде намочить полотняный материал и отжать.
2. Расстелить на столе и завернуть, как в пеленку, черенки.
3. Тканый рулет вместе с посадочным материалом поместить в полиэтиленовый пакет.

Черенки лежат так около 3 недель, пока не образуются корешки.

Кильчевание

Проращивание чубуков

Способ среди виноградарей широко известен. Как правило, кильчевание применяют для укоренения, хотя это и не обязательная процедура. Плюс этой методики заключается в повышении шансов успешного укоренения на постоянном месте.

Сам процесс заключается во временном дисбалансе, касающийся пробуждения почек и корней. Хоть этот метод и дает хорошие результаты, все же он является достаточно сложным для домашних условий.

Укоренение весной в емкостях

Как только черенки прорастут, их необходимо укрепить, прежде чем высаживать саженцы в открытый грунт. Посадочный материал с белыми корешками 2-3 мм помещают в высокую емкость с легким грунтом. Это может быть обрезанная пластиковая бутылка или высокие пластиковые стаканы.

Есть сорта, которым для укоренения требуется до 1,5 месяца.

Когда сажать в бутылки и стаканчики: непосредственно весной или заранее зимой? Если сажать чубуки зимой, то когда именно и как подготовиться к посадке дома? Подготовка к укоренению, обработка перед этим и непосредственно посадка виноградных чубуков в бутылки происходит в конце февраля, а с наступлением стойкой теплой погоды – весной, их высаживают в грунт. Этот процесс занимает около 2-х недель.

В бутылки

Посадка чубуков весной в бутылки происходит в такой последовательности:

1. Разрезать пластиковую бутылку, отсоединив верх.
2. В донной части проделать дырки.
3. Наспать дренажный слой, а поверх него почву, смешанную с кокосовым волокном.
4. В рыхлый грунт наклонно воткнуть черенки.
5. Сверху сделать колпак из полиэтилена.
6. Время от времени проветривать, увлажнять грунт.

Укоренение черенков произойдет через 3-4 недели.

В стаканчики

Черенки в стаканчиках

Сажаем в стаканчики. Черенки, с образовавшимися в воде корешками, требуется дорастить в емкости, например, в стаканчике. Посадка пророщенных черенков в стаканчики – превращает чубуки в маленькие весенние вегетирующие саженцы. Весной их уже можно пересадить в открытый грунт.

Без корешковые чубуки будут прорастать немного дольше. Этот процесс может занять до одного месяца. В стаканчики набирают почвенную смесь, состоящую из дерна, древесных опилок, малого количества органики, измельченной листвы.

Посадка в ящики происходит по такому же принципу, что и в бутылки и стаканчики.

Уход

Посадочный материал во время проращивания требует должного ухода. Черенки также нужно поливать, рыхлить, вносить им удобрения.

Чтобы влага быстро не испарялась, можно мульчировать.

В бутылках

Как часто поливать черенки, посаженные в бутылках? На первых порах их поливают трижды в неделю. По мере образования корешков полив сокращают до двух раз. Желательно использовать талую или природного происхождения воду. Холодной поливать не стоит, может произойти загнивание. Воду рекомендуется наливать в поддон, куда ставят емкости.

В стаканчиках

В небольших по высоте емкостях, полив укореняющихся черенков
винограда в стаканчиках доводят до трех раз в неделю. Чтобы влага не быстро испарялась, можно чубуки прикрывать сверху полиэтиленовым колпаком. Изредка проветривать.

Черенки ставят в освещенное место. После появления настоящих корешков и 4-5 первых листиков растение меньше поливают, чтобы активировать рост новых вегетирующих побегов. Затем их можно пересадить в другую емкость или школку.

Удобрения

Посадочный материал винограда, как и любая другая растительность, нуждается в подкормках. Особенно на стадии образования корешков. Виноградная лоза в качестве удобрения предпочитает суперфосфат в гранулах. Черенкам он тоже не помешает, но в растворенном виде.

Для лучшего образования корней можно использовать минеральные комплексы, в состав которых входит азотистое вещество – 2г, фосфат – 2,5г, калийное удобрение – 2г. Компоненты растворяют в 5л воды. Через 14 дней процедуру повторяют.

Какой из способов лучше подходит и почему?

Согласно с мнением многих виноградарей, лучшим вариантом проращивания черенков считаются именно торфяные таблетки.

Данный метод хоть и затратный по сравнению с другими, где нет практически никаких вложений, но за то, как только нарастут молодые корешки, чубук можно поместить в открытый грунт вместе с таблеткой, не нарушая корневую систему. При этом, этап бутылки или стаканчика пропускается, что экономит ваше время.

Важно! Проращивание в торфяных таблетках самый быстрый из способов, в основном благодаря обогащению самой таблетки препаратами для стимуляции роста корней.

Размножение зелеными чубуками летом

Летом черенки нарезают из созревшей виноградной лозы и зеленых отростков, которые остаются после уборки лишней растительности. Этот процесс обычно происходит в мае-июне. Нарезанные побеги ставят в емкость с водой. Можно завернуть во влажную ткань и убрать на сутки в прохладное место. Для укоренения выбирают среднюю часть лозы. Проращивать можно любым способом.

Итак, мы разобрались, как размножить понравившийся сорт винограда, вырастив черенки для посадки в грунт, прибегнув к любому известному способу, как весной, так и летом. После должного ухода на выходе можно получить прекрасный посадочный материал.

Полезное видео

Автор видео покажет как правильно укоренять черенки винограда.

Автор статьи

Олейник Виктор Алексеевич

Автор сайта. Занимается виноделие более 20 лет. Имеет больше 50 соток виноградника.

Написано статей

Возможно вам будет интересно посмотреть и другие статьи

Этапы подготовки черенков винограда к посадке весной

Читать

Залог успеха — правильная подготовка почвы и ямы

Читать

Посадка винограда весной саженцами

Читать

Как хранить саженцы и черенки винограда до посадки

Читать

Всё, что нужно знать о посадке винограда осенью

Читать

Инструкция по заготовке черенков винограда для посадки

Читать

Выращивание винограда из черенков. Условия. Фото, видео.

Саженец винограда несложно вырастить самостоятельно, специальных условий и приспособлений для этого не потребуется. Даже начинающий виноградарь может полностью обеспечить себя посадочным материалом в течение теплого сезона без каких-либо финансовых вложений.

Собственноручно выращивать саженцы удобно и выгодно во всех отношениях:

1. Сортовые чубуки стоят сущую мелочь по сравнению с готовым посадочным материалом.
2. Укоренение черенков позволяет получить жизнеспособный саженец в начале лета, тогда как черенкование в открытом грунте – только в сентябре. По факту, за 1 сезон черенок успевает пройти 2-летний цикл и вступает в плодоношение на 1 сезон раньше.
3. Виноградарь не привязан к сезонным поставкам посадочного материала на рынок – имеет возможность самостоятельно и совершенно бесплатно вырастить любое количество саженцев отличного качества.
4. После осенней обрезки лоз можно получить столько чубуков, что их хватит даже для производства саженцев в промышленных масштабах.

Полезное умение выращивать собственноручно посадочный материал всегда пригодится для ремонта, расширения или закладки нового виноградника.

Немного теории, без которой не обойтись обычному дачнику

Все правила нарезки лоз для заготовки чубуков имеют научную подоплеку. Без четкого понимания строения лозы нарезка черенков превращается в набор последовательных монотонных действий по выполнению строгих и абсолютно непонятных требований.

Все операции по заготовке черенков винограда покажутся простыми и понятными, если разобраться в строении отрезка лозы. Узлы и междоузлия – из них состоит вся лиана винограда.Проще всего с междоузлиями. Их основное назначение: транзит питательных веществ и воды, – по аналогии с кровеносными сосудами человека. Наружный покров (кора) защищает древесину от повреждений и потери влаги. Под корой находится камбий, тонкий слой тканей, отвечающих за процессы регенерации. Если продолжать проводить аналогии с человеческим организмом, камбий – аналог стволовых клеток, которые при определенных условиях дают начало любому органу. В случае размножения винограда именно клетки камбия развиваются в корневую систему саженца.

Для успешного превращения камбиальных тканей необходим запас питательных веществ и влаги. В сердцевине откладываются углеводы, которые поддерживают процессы жизнедеятельности во время зимнего хранения, и питают ростовые процессы во время укоренения.

Второй обязательный компонент, отвечающий за обменные процессы, – вода. Распределение запасов воды в лозе (и срезанном черенке) зависит от узлов, которые упрощенно можно описать как обычную мембрану.

Узлы бывают 2 типов (см. рисунок):

1. Канал сердцевины перекрыт в значительной мере – отток питательных веществ значительно замедлен. Большинство узлов на лозах относятся к этому типу. Они отвечают за отток питательных веществ в конце сезона от листьев в корневую часть и рукава.
2. Междоузлие образует практически глухую мембрану, которая максимально задерживает ток воды и питательных веществ. Узлы 2-го типа на лозе найти проще-простого – достаточно найти узел с усиком.

Самые перспективные узлы для заготовки чубуков легко определить «на глаз»:

• оценить разницу толщины лозы и диаметра узла и выбрать участок лозы по принципу «чем толще узел, тем сильнее ростовая почка»;
• для нижней (пяточной, корневой) части черенка выбирать узлы с остатками усика, т. е. с развитой внутренней перегородкой.

После такого «лирического отступления» вопросов о правилах нарезки черенков должно остаться намного меньше.

Сравнение методов черенкования винограда: выбираем простой и надежный

Садоводы Центрального региона привыкли к осенней посадке, которая неизменно показывает хорошие результаты приживаемости саженцев плодовых в сентябре месяце. В парники-«школки» поздней осенью традиционно высаживают черенки смородины, чтобы в течение сезона получить крепкий молодой куст.

К сожалению, на саженцы винограда преимущества осеннего укоренения не распространяются. Результат не оправдывает ожиданий – выход годных к дальнейшему выращиванию непредсказуем (не более 20 %).

Причина 1

Черенок должен пройти период покоя – ткани, ответственные за развитие корней и плодовых лоз должны вызреть в течение 3-4 месяцев. Это только кажется, что черенки зимой «спят». На самом деле, идут неспешные обменные процессы: развиваются зачатки всех органов растения. Без этой фазы невозможно получение крепкого саженца.

Можно попытаться поторопить природу и еще летом укоренить зеленые черенки винограда. Приготовьтесь ежедневно опрыскивать, контролировать температуру и режим освещенности. Малейший просчет и нарушение режима приводит к гнилям или засыханию растений. Даже если все получилось, черенок укоренился и пошел в рост, высаживать его в открытый грунт нельзя категорически.

Причина 2

Лозы взрослого куста легко переносят морозы -15…20 градусов (некоторые сорта – до 35). Корневая система погибает при -10…12 градусах. Укорененные черенки высаживают на глубину 20…30 см. Молодой саженец обречен – его корни вымерзают, растение не доживет до весны.

Интересный факт

Виноградари южных регионов, несмотря на относительно теплые осень и зиму, предпочитают укоренять чубуки весной в домашних условиях в стаканчиках или чуть позже – в школках. Опыт многих поколений подтверждает, что такие чубуки легко образуют корни и побеги, и уже летом полностью готовы к высаживанию на постоянное место.

Единственное требование: необходимы качественные черенки – срезанные вовремя, правильно сохраненные и подготовленные к укоренению. Осенняя посадка черенков в школку не дает гарантированных результатов даже в Южном регионе

Заготовка черенков

Для нарезки черенков необходимо подготовить остро отточенный секатор.

В случае заготовки чубуков с кустов разных сортов обязательно следует заранее подготовить водостойкие бирки.

Когда срезать черенки

Чубуки винограда заготавливают только после созревания лозы: поздно осенью – в период от листопада до морозов. К этому сроку в черенке накапливается максимальное количество запасов на зиму: продуктов фотосинтеза, различных сахаров.

Территориально сроки осенней обрезки сильно отличаются. В Центральном регионе это может быть конец октября, на юге – ноябрь или даже первые числа декабря.

Намного проще ориентироваться не по календарным срокам, а по приметам погоды, которые точно соответствуют биоритмам растений.

Полезный совет

С обрезкой винограда лучше опоздать, чем поторопиться и постричь кусты слишком рано.

Вовремя – при первых признаках зимы:

• установившаяся погода с ночными заморозками;
• дневная температура чуть выше ноля градусов;
• тонкий лед с утра по кромке водоема и др.

Для обрезки лоз и заготовки чубуков следует выбрать сухой ясный день.

Как правильно нарезать лозы на черенки

Еще летом следует отметить лучшие кусты для размножения: по урожайности, товарному виду грозди, размеру и вкусу ягод. Заготовку чубуков лучше всего проводить параллельно с обрезкой, сразу откладывать перспективные отрезки лозы отдельно.

Невызревшие верхушки отсекают сразу.

• Зрелую лозу легко определить буквально наощупь: кроме характерного похрустывания при изгибе, зрелый участок кажется теплым по сравнению с прохладной невызревшей верхушкой лозы.
• Для черенкования годятся лозы от 8 до 12 мм в диаметре: слишком тонкие укореняются хуже и дают слабые болезненные саженцы; толстые «жировые» побеги непригодны по другой причине: их недоразвитые «глазки» практически не образуют плодоносных ветвей.
• Для нижней (пяточной) части черенка выбирать узлы с усиком – такие черенки укореняются в разы лучше.

Нижняя 1/3 лозы считается лучшей для нарезки чубуков. Этот участок всегда успевает хорошо вызреть и содержит максимальное количество питательных веществ. В идеале на хранение желательно заложить весь этот отрезок.

В крупном хозяйстве с большим виноградником оправдано оставлять на зимнее хранение такие длинные черенки. Их закапывают в траншею. В домашних условиях, тем более в городской квартире, приходится укорачивать отрезки лозы до разумных размеров:

3-4 почки + не менее 1/2 длины междоузлия.

Даже при нарезке 2 сортов винограда следует маркировать черенки. Оттенок коры при хранении способен меняться, а всякие «узелки на память» по прошествии 3-4 месяцев вызывают только недоумение.

 От чего зависит подготовка черенков к хранению

Уже в день обрезки следует заняться отложенными черенками. Оставленные на открытом воздухе, они сразу начинают терять влагу, такую ценную для запланированного укоренения.

Оптимальный способ хранения заготовленных лоз – в траншее, где они точно не высохнут и не сгниют. В Центральном регионе в течение зимы глубине 60…70 см сохраняется температура около 0 градусов.

Для более холодных регионов, чтобы предотвратить промерзание почвы, поверх траншеи укладывают гниющую органику. Всем хорош способ, кроме одного – пока почва не оттает, черенки извлечь невозможно.

Вот и получается, что способ хранения черенков винограда зависит того, как скоро они понадобятся в новом сезоне.

1. Для нужд крупного виноградника заготавливают большое количество черенков, которые по приходу тепла высаживают в школку. Такие черенки чаще всего хранят прикопанными в траншее, где они точно не пересохнут. Отрезки лозы вполне достаточно продезинфицировать купоросом.
2. Владельцы небольших виноградников часто хранят материал для размножения винограда в подвале или погребе. Часть черенков дожидается тепла, часть – достают в феврале и укореняют для получения полноценного саженца к началу лета.
3. Дачники обычно заготавливают черенки в небольших количествах, хранят их в холодильнике или погребе. Для садоводов важно иметь возможность наблюдать за состоянием лозы в процессе хранения, принять соответствующие меры при необходимости. Для раннего получения саженцев укоренение начинают еще зимой, в феврале.

Как правильно подготовить срезанные лозы к хранению в домашних условиях рассмотрим более детально.

Подготовка чубуков к хранению

Все неприятности, что могут случиться с черенками во время зимнего хранения, связаны с избытком или недостатком влаги:

• при недостатке – усохнут;
• при переизбытке – загниют или погибнут от грибкового заболевания.

При хранении в зоне доступности (погребе, подвале, холодильнике) недостаток влаги легко исправить. Например, компенсировать опрыскиванием. Но помните! Что переувлажнение для черенков намного опаснее, т.к. это грозит развитием гнилей и грибковых болезней, с которыми намного сложнее справиться. Проку от больных черенков не будет.

В сети и печатных изданиях настоятельно рекомендуют проводить 2-суточное «вымачивание» заготовленных лоз в холодной воде. Это вынужденная мера предосторожности предназначена для восстановления водного баланса уже подсохших день-два черенков. Свежесрезанные лозы перед закладкой на хранение в дополнительном вымачивании не нуждаются.

«Заболевание проще предупредить» – расхожая фраза о профилактике идеально подходит и для болезней растений. Обработка 3% медным купоросом поможет справиться со спящими спорами грибков.

1. Медный купорос плохо растворяется в холодной воде, поэтому для приготовления эффективного раствора необходимо залить 30 г медного купороса (2 столовых ложки) 1 литром горячей воды и подождать, пока раствор охладится до комнатной температуры.
2. Достаточно опустить черенки в раствор на 15-20 секунд, этого будет достаточно для профилактики такой опасной грибковой болезни как милдью.
3. Длинные черенки обрабатывают последовательно с двух сторон, если не получается провести дезинфекцию в 1 заход.

После такой обработки чубуки следует оставить на открытом воздухе, чтобы дождаться испарения остатков воды из дезраствора.

Для гарантированной защиты от высыхания применяют также парафинирование черенков. Концы чубуков на мгновенье окунают в расплавленный на паровой бане парафин с добавлением садового вара: на 1 свечу следует добавить примерно 1 чайную ложку вара, который придает массе пластичность.

Тонкий слой расплава мгновенно образует защитную водонепроницаемую пленку. Можно использовать как белый, так и цветной парафин декоративных свечей.

Внимание

Парафинировать можно только абсолютно сухие черенки. Случайная влага или сок растения из неподсохшего среза – питательная среда для размножения микроорганизмов. Проверка состояния черенков 1 раз в 2 недели в течение зимы – вполне достаточная мера по контролю влажности.

Хранение черенков

В зависимости от запланированного способа получения саженцев и реальных возможностей владельца виноградника, выбирают оптимальный способ хранения чубуков. Остановимся на рекомендациях для садоводов-любителей. Нет смысла рыть траншеи для хранения нескольких десятков чубуков, заготовленных для ремонта или расширения виноградника.

Существуют простые и доступные способы, которые позволяют периодически проверять состояние лозы, и в преддверии весны заняться выращиванием саженцев.

Подвал, погреб

Темное прохладное место без перепада температур идеально подходит для зимовки чубуков.

Для подвала/погреба существует 2 простых способа хранения черенков

Способ «в песке» садоводы практикуют в 2 вариантах:

• В просторном ящике черенки располагают горизонтально и пересыпают послойно большим количеством чуть влажного песка. Получается аналог хранения в траншее.
• Чаще всего объемную посуду (ведро, горшок) наполняют сырым песком и втыкают чубуки пяткой вниз.

В холодильнике

Отсутствие погреба – не причина отказаться от заготовки черенков на зиму. Даже в небольшом кухонном холодильнике всегда найдется место для черенков.

Оптимальный температурный режим для хранения чубуков — +2…+6 градусов, нижняя полка или овощной отсек холодильника.

В зависимости от емкости холодильника садоводы практикуют различные варианты упаковки черенков – в полиэтилене, ПЭТ-бутылях и т.п.

Любой из указанных способов предполагает обязательный контроль состояния черенков. Как минимум, 2 раза в месяц необходимо проверять закладку. Для черенков губительна как избыточная влажность, так и пересыхание.

Укоренение черенков

В погребе, подвале или холодильнике чубуки лежат минимум до Нового года. Доставать их раньше времени и заниматься укоренением просто нецелесообразно: хлопот – больше, результат – хуже.

Конец зимы – пора доставать чубуки

Само выращивания саженцев имеет конкретную цель: обеспечить преимущество во времени по сравнению с саженцами из школки под открытым небом. Так рассуждают садоводы южных регионов (Кубань). Для остальных виноградарей, раннее укоренение чубуков в домашних условиях – единственный реальный способ получить в течение сезона крепкий куст, способный пережить зиму.

Отсутствие периода биологического покоя сказывается на растениях так же негативно, как и недостаток сна влияет на человека. 2-3 месяца зимнего сна – необходимая фаза развития, которая повышает иммунитет растения. Срезанный в ноябре черенок до средины января лучше не беспокоить, так как обменные процессы не прекращаются во время сна, формируются зачатки ростовых побегов в глазках.

2-я объективная причина, почему чубуки не следует проращивать до Нового года, – продолжительность светового дня. На первых этапах укоренения солнечный свет не обязателен, потому что для образования зачатков корней имеет значение только тепло. Освещение понадобится только через 1, 5 месяца для развития побега из почки. Как раз в марте световой день начинает заметно прибывать и необходимость в искусственном досвечивании саженца отпадает.

Подготовка к проращиванию

Непосредственно сразу из погреба или холодильника ставить чубуки на укоренение нежелательно, сначала необходимо запустить обменные процессы: подготовить лозы к укоренению. Это ответственный процесс, ошибки в котором сказываются не только на качестве, но и количестве полученных саженцев.

Окончательная нарезка лозы на посадочные черенки

1.Острым секатором нарезаем лозы на черенки:

Нижний прямой срез делаем на расстоянии 1/2 см от почки непосредственно под узлом со следами усика. Именно в этом узле имеется диафрагма, наличие которой гарантирует хорошее укоренение.

Верхний косой срез делаем на 2-3 см выше верхнего узла. Плоскость среза приходится выбирать таким образом, чтобы вода могла стекать не в сторону глазка.

2. Чтобы не отвлекать жизненные силы черенка от проращивания корней, виноградари со стажем рекомендуют выщипывать глазок из нижнего узла. Правило применимо только для чубуков с двумя и более междоузлиями, черенки с одним узлом в подобной операции не нуждаются.
3. Бороздование. Традиционный прием садоводов предназначен для активации камбия. Нанесенные на 1⁄3-¼ нижнюю часть черенка неглубокие надрезы, царапины запускают регенеративные процессы и клетки камбия превращаются в зачатки корешков.

Черенки, обработанные парафином, обрезают и бороздуют аналогично, процедура ничем не отличается. Вода будет поступать через обновленный срез. Остатки защитного слоя нисколько не мешают процессу укоренения.

Замачивание – завершающий этап подготовки

Заготовленные указанным образом черенки на сутки-двое ставят на замачивание в холодную воду: лучше брать дождевую или отстоянную водопроводную. Для стимуляции корнеобразования опытные садоводы рекомендуют использовать пчелиный мёд в количестве 1 столовая ложка на ведро воды. В нем есть все необходимые микроэлементы и ферменты. Ведро с черенками оставляют в прохладном месте на срок не более 2 суток, при более длительном вымачивании черенки могут задохнуться.

Через день-два черенки уже полностью готовы к проращиванию, слабые можно дополнительно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин или гетероауксин по инструкции).

Черенкование по Радчевскому

Очень простой и при этом эффективный способ укоренения черенков в домашних условиях предложил известный виноградарь Пётр Радчевский. Все, что потребуется, – черенки и обычная стеклянная банка:

1. Лозы нарезать (как сказано выше) и вымочить в холодной воде с добавлением одной ложки меда на ведро.
2. В стеклянную банку налить воды на 2-3 см и установить подготовленные черенки. Обязательно должна быть организована теплоизоляция – подставка (картон, дощечка, пенопласт), она необходима, чтобы холодный воздух не охлаждал воду в банке.
3. Для хранения желательно выбрать окно на южную сторону. При недостатке естественного освещения в сумрачную погоду желательно оборудовать дополнительную подсветку. Под воздействием лучей на 10-15 день глазки на черенках проснутся и дадут побеги.
4. Зачатки корней становятся видны только через 1 неделю после образования побегов. Это нормально. Черенки питаются водой и собственными запасами питательных веществ.

Крошечные корешки очень хрупкие и в отросшем виде плохо переносят пересадку. Для укоренения в земле достаточно едва заметных корешков (не более 5 мм в длину).

Выращивание саженцев

Черенки с едва заметными корнями до 5 мм нужно высаживать в грунт, подойдут стаканчики или обрезанные ПЭТ-бутылки.

Посадка черенков

Емкости и почву для проращивания черенков лучше подготовить заранее, чтобы при появлении корешков высаживать чубуки на укоренение сразу. Требования к почве для укоренения черенков необходимо рассмотреть отдельным пунктом, чтобы избежать типовых ошибок.

Почва

При выращивании саженцев (или рассады из семян) главная задача – создать условия для хорошего роста корней. От развития корневой системы зависит быстрая приживаемость саженца на постоянном месте и весь последующий его рост. Из лучших побуждений садоводы дают максимально удобренную почву и тем оказывают медвежью услугу: при избытке питательных веществ корни почти не растут, так как им незачем пронизывать объем грунта в поисках всего необходимого.

Для проращивания черенков лучше всего использовать рыхлую почву с умеренным количеством органики, в равных долях:

• песок,
• садовая земля,
• зрелый перегной или компост.

Смесь готовят при оптимальной влажности. Воспользуйтесь правилом: грунт, сжатый в руке, образует комок и при этом не пачкает ладонь. Именно такого состояния почвы следует придерживаться, и не переувлажнять ни в коем случае.

Следует быть готовыми к тому, что корни даже у чубуков одного сорта проклюнутся не одновременно.

Посадка чубуков

Аккуратно и симпатично смотрятся одноразовые пластиковые стаканы емкостью 0,5 л, но их объем недостаточен для развития корневой системы саженца. Для высаживания черенков винограда на укоренение требуются емкости побольше – примерно, 1 л.

Для этой цели хорошо подходят разрезанные ПЭТ-бутылки из-под воды.

1. Удобно использовать бутылки объемом 1,5 л без горловины, их емкость как раз составляет чуть больше 1 л.
2. Застой воды противопоказан категорически, поэтому дренажные отверстия нужны обязательно.
3. Во избежание застоя воды на дно укладывают дренаж. Можно использовать слой керамзита, гальки, щебня и т. п.
4. Чтобы верхний слой грунта не забивал дренажные каналы, поверх керамзита укладывают лоскуток агроволокна.
5. Насыпают 2-3 см подготовленного грунта.
6. Устанавливают черенок и постепенно аккуратно заполняют емкость рыхлой почвой немного встряхивая для уплотнения.

В результате черенок должен оказаться заглубленным на 10-12 см в почву. Его поливают и выставляют на хорошо освещенное место.

Крепкие саженцы из черенков – что надо знать

Даже в домашних условиях реально получить жизнеспособные саженцы. Как ни странно, потребуется свести к минимуму проявления излишней «заботы». Достаточно создать оптимальные условия для проявления потенциала растения:

1. Для роста корней требуется тепло: идеальным местом будет подоконник над радиатором.
2. Прохладный воздух от холодного стекла способствует торможению роста зеленого побега лозы. Это необходимо для соблюдения баланса между развитием подземной и надземной части.
3. Не злоупотребляйте поливами! Поливы только при подсыхании грунта. Лучше всего применять нижний полив через поддон, так виноград возьмет воды ровно столько, сколько ему требуется.
4. Через 2 недели после посадки на укоренение саженцы следует подкормить комплексным водорастворимым удобрением типа Мастер или Кемира по инструкции (1 чайная ложка на 2 л воды).

Такие подкормки практикуют с интервалом в 2 недели, вплоть до высадки саженцев на постоянное место в открытый грунт.

Вопросы из почты

Марина, 42 года, Тверь.

Посоветуйте, как проще всего в домашних условиях размножить дикий виноград. Он у соседей на даче такой красивый и летом, и осенью.

Декоративный дикий или как его еще называют «девичий» виноград укореняется без всяких стимуляторов почти со 100% вероятностью.

1. В мае-начале июня, когда прошлогодний побег пошел в рост, его нарезают на чубуки с 2-4 узлами. Лучше всего выбирать участки, где в узлах уже есть зачатки корней (см. фото).
2. Практика показала, что удобнее всего ухаживать за саженцем, растущим в индивидуальной емкости. Для черенка девичьего винограда – это горшочек объемом 1,0-1,5 л.
3. Для укоренения используют смесь торфа и песка в соотношении 4:1.
4. У черенков без листьев заглубляют нижний узел или всю «пятку» с прошлогодней древесиной.

Саженец в горшке может зимовать даже под снегом. На постоянное место методом перевалки высаживают весной, до распускания листьев.

Николай, 49 лет, Тамбов.

Хочу на сок, вино, компоты развести виноград сорта Изабелла. В наших краях он зимует без укрытия. Посоветовали нарезать осенью черенков винограда и укоренить. Могу я посадить черенки сразу в землю?

Виноград сорта Изабелла – необычайно выносливая лиана которая не боится морозов до 30 градусов, не болеет традиционными грибковыми болезнями и, что очень важно, без образования очагов гнили переносит переувлажнение. Это единственный сорт винограда средних широт, который можно размножать посадкой сразу в грунт.

На большой выход годных саженцев рассчитывать не приходится (не более 50 %), но отсутствие хлопот с хранением и укоренением добавляет привлекательности способу осеннего укоренения. При обрезке лозы черенкового материала получается предостаточно – посадку можно планировать «с запасом».

Чтобы посаженные чубуки перезимовали без проблем, необходимо засыпать их на зиму сухими листьями, соломой, лапником и укрыть мешковиной или спанбондом.

Руслан, 38 лет, Липецк.

Проращивал каждый год осенние чубуки винограда, все получалось удачно. В первый раз решил попробовать укоренить зеленые черенки и ничего не получилось, хотя все делал по правилам

Технология укоренение зеленых (летних) и осенних одревесневших чубуков винограда значительно различаются. Основное отличие – требования к влажности окружающей среды:

• осенним чубукам для образования корней требуется минимальное количество воды;
• зеленые летние чубуки испаряют воду всею своей поверхностью и постоянно требуют увлажнения, что сложно контролировать в летнее время.

Размножение винограда черенками летом требует постоянного внимания. Контроль температуры и влажности в парнике-школке отнимает много времени, даже профессиональные виноградари предпочитают заготавливать чубуки осенью.

Бокалы для вина

Размножение винограда: способы, летом, осенью, видео

0

917

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Размножение винограда — одна из стадий выращивания садовой культуры. Вырастить посадочный материал возможно несколькими способами, каждый из которых имеет свои преимущества.

Способы размножения винограда

Время для размножения

Биологическая стадия покоя виноградной лозы приходится на 2-3 зимних месяца после полного вызревания лозы. В это время почки находятся в сонном состоянии, потому к размножению при биологическом покое зимой не приступают.

Укоренение растения проводят с первых чисел февраля, когда увеличивается продолжительность светового дня, и формирование корневой системы молодых отростков происходит всего за месяц.

При искусственном пробуждении виноградной лозы в декабре-январе средняя продолжительность процесса формирования корней затягивается на 2 месяца.

По окончании стадии биологического покоя ткани молодых побегов позитивно реагируют на влагу и теплый воздух и приступают к активному росту и развитию, что и служит подходящим временем для начала процесса размножения, при этом:

• весной молодые побеги укореняют в горшечных емкостях после обрезки,
• летом получают крепкие саженцы вегетативным способом, укореняя отводки и пасынки,
• осенью полученный посадочный материал закладывают на хранение для посадки будущей весной.

Продолжительность времени размножения — вплоть до конца осени.

Семенное размножение

Размножение винограда семенами — наиболее трудоемкий способ, который зачастую неприменим в домашних условиях. Его основное предназначение — селекция новых сортовых разновидностей через семена. При намерении размножить виноград семенами требуется учитывать, что:

• большая часть сортовых разновидностей при этом способе изменяется по форме и вкусу, нередко теряя качественные характеристики,
• при отборе семян подходят новые и чистые виды с высокой морозоустойчивостью и повышенной сопротивляемостью к болезням и неблагоприятным факторам,
• размножается виноград семенами на протяжении 4-7 месяцев — именно столько занимает период проращивания семенного материала, включая отбор семян, замачивание, стратификацию, посадку в грунт и уход до момента появления саженцев, способных к пересадке,
• при таком методе берут наиболее крупные семена из перезревших ягод, для чего кисти оставляют на виноградной лозе до первых заморозков,
• всхожесть косточек и доля приживаемости вышедших саженцев минимальная — 1-2%.

Семенные экспериментальные способы размножения винограда разных сортов дают первые урожаи лишь по истечении 4-5 лет после пересадки саженца в постоянные условия произрастания.

Прививочное размножение

Размножение виноградной лозы через прививки — один из методов селекционной работы для выведения новых видов. Оно допустимо в отношении ряда мелких виноградных сортов, особенно не имеющих косточек, например, кишмиша. Заключается в прививании саженца к взрослому растению, в процессе чего происходит срастание 2 растений между собой за счет образования новых единых клеток. В процессе прививки:

• нижний край саженца выполняют в виде клина и вставляют в подготовленный на материнском стебле расщеп,
• части растений фиксируют при помощи прививочного материала и при начале сокодвижения оборачивают бумагой,
• в засушливый летний сезон место прививки регулярно увлажняют,
• при появлении на прививочной части зеленых побегов бумагу убирают.

Прививочный способ размножения для киш миша и прочих мелких сортов без семян напрямую зависит от качества подвоя, его здоровья и иммунитета. При этом и подвой, и привой должны принадлежать к одной сортовой разновидности по времени техничского созревания.

Размножение отводками

Отводки можно прикапывать в течении всего сезона

Размножать виноград отводками считается наиболее перспективно и легко. Этим методом пользуются летом.

Отводок — часть виноградного куста, в том числе молодой отросток, вызревшая лоза либо ее рукав.

Размножение винограда отводками предполагает выращивание вегетативной части ее прикапыванием землей с последующим удобрением и поливом до той поры, пока она самостоятельно не укоренится. Укоренившийся отводок отделяют от родительского растения и отсаживают как самостоятельное.

Продолжительность размножения виноградника отводками — 1-2 месяца.

Процесс укоренения отводков имеет ряд особенностей:

• размножение отведением рукава омолаживает виноградный куст и усиливает виноградник путем распространения лоз по всему участку,
• при любой технологии выращивания отводков, чтобы прикопать их, требуется рыть траншеи для укладки и присыпки на глубину 0,2-0,4 м; на дно выкладывают удобряющую органику,
• для размножения выбирают отростки из нижнего яруса виноградного куста, чистят его от листвы и оставляют только черешки,
• в течение лета отводки способны сформировать корневую систему, по объему в 2 раза превышающюю массу корней родительского куста.

Зеленые отводки прикапывают на протяжении всего садового сезона с весны до осени. Сделав это в первых числах лета, крепкие кусты получают к началу осени. Эффективность приживаемости отводков — 99%.

Размножение черенками

Черенкование проводят весной либо осенью.

Черенкование весной

В качестве подходящего материала для размножения винограда весной подходят зеленые отростки, достигшие длины 10-20 см и имеющие не меньше 4-5 развитых почек. Технология предполагает поэтапные манипуляции:

• черенки очищают от листвы,
• на отростках делают нижний срез под углом, дезинфицируют его перед посадкой в растворе марганцовки и выдерживают в стимулирующем препарате,
• обработанные черенки высаживают в емкость с влажным грунтом, накрывая сверху полиэтиленом либо стеклом, создав мини-парник, регулярно поливая субстрат до момента образования черенками корней.
• выращенные из черенков саженцы высаживают осенью либо укрывают на хранение на зиму для посадки весной.

Недостаток метода — необходимость ежедневного полива и опрыскивания и низкий процент укоренения.

Размножение винограда черенками.

Как и когда заготавливать черенки винограда

Виноград Размножение отводком

Черенкование осенью

Для черенкования осенью в качестве материала подходят одеревеневшие черенки, которые режут из старых плодоносных отростков. Время заготовки — после спада листвы непосредственно перед укрыванием виноградной лозы на зиму. Преимущество этих черенков в том, что за весну и лето они накопили в себе максимальное количество питательных элементов, которых хватит для их хранения в течение зимы.

Черенки хранят в подвальном помещении либо присыпают землей. В феврале их ставят в воду для оживления и затем высаживают в субстрат. Процент укоренения саженца из одеревеневшего черенка выше, чем из зеленого. Недосток метода — длительное, не менее года, формирование корней.

Заключение

Размножают виноград несколькими способами, из которых для начинающих виноградарей без опыта походит метод через отводки и черенки. Селекционеры в процессе выведения новых сортовых разновидностей пользуются трудоемкими способами: выращиванием из семенного материала и размножением через прививки.

Подробное руководство по обучению CS: GO — Советы по стрельбе и прицеливанию

В этом руководстве я подробно объясню советы по стрельбе в Counter Strike Global Offensive и их усовершенствования.

Введение в CS: GO Советы по стрельбе и прицеливанию

Прежде чем мы начнем, я хотел бы сказать, что я не утверждаю, что эта техника является лучшей, и, конечно же, не гарантирую, что практикуя ее, вы выиграете главный приз. Но, если подойти к этому серьезно, вы, несомненно, значительно улучшите свои стрелковые навыки.Независимо от вашего текущего звания.

CS: GO, как и любая соревновательная кибер-дисциплина, требует регулярных тренировок, а Matchmaking, FACEIT, ESEYA и другие веб-сайты — это своего рода квадратный ринг, на котором вы практикуете то, что оттачивали на тренировках, а не наоборот. Просто играя в соревновательном режиме, вы почти ничего не узнаете. Ваш прогресс будет очень медленным, и то, как вы распорядитесь своим временем, будет неэффективным.

Для того, чтобы эффективно развивать свои стрелковые навыки, в первую очередь необходимо определить основные виды стрельбы.Это Taping , Bursting и Spraying , а также основные типы прицеливания — Flicking и Tracking .

Теперь перейдем к режиму нашего обучения. Как мы выяснили ранее, турнирные соревнования нас не устраивают. Среди оставшихся популярных — Deathmatch, Arena и Retake.

В чем проблема этих режимов? Собственно, это то же самое, что и с соревнованиями, мы больше применяем свои навыки и меньше тренируемся.Для максимальной эффективности наших тренировок нам нужно исключить любые возможные промежуточные факторы, которые не имеют прямого отношения к стрельбе, и, таким образом, сосредоточиться исключительно на оттачивании каждого из типов стрельбы. Просто чтобы убедиться, что вы примените свои навыки на практике в будущем соответствующим образом.

DM, Arena и Retakes — отличные промежуточные тренировки, но чтобы использовать их более эффективно, нам нужно тренировать базовые вещи отдельно. Большинство игроков не тренируют базовые навыки, что делает их похожими на проигравшего спортсмена по армрестлингу, который регулярно участвует в соревнованиях, но не тренирует предплечья, бицепсы и дельты.

Учебные карты

Действительно, где тренироваться? Вы можете спросить. Ответ: «На специализированных оффлайн-картах», которых сейчас много, но есть такая, которая полностью соответствует нашим требованиям. В общем, удобнее, когда все в одном месте.

Это называется Aim_Botz. Он не входит в стандартный пакет карт Valve, поэтому вам нужно скачать его отдельно. Сделать это можно довольно просто:

• В главном меню клиента Steam перейдите на вкладку «Сообщество» и выберите «Мастерская».
• Наберите «Global Offensive» в строке поиска, щелкните раскрывающееся меню, и вы попадете в мастерскую CS: GO.
• Теперь найдите карту Aim_botz и нажмите зеленую кнопку «Подписаться».
• Вот и все, теперь Steam автоматически скачивает эту карту и она будет доступна в клиентском игровом меню.
• Запустите CS: GO. Нажмите Играть> Одиночная игра с ботами> В «Мастерской» выберите загруженную карту и начните.
• Во всплывающем окне установите флажок «Нет ботов».
• После загрузки игры всегда присоединяйтесь к команде террористов.

Принцип игры на этой карте довольно прост. Вы начинаете в комнате, вокруг которой появляются боты, которых вам действительно нужно убить. Карта также предоставляет возможность тонкой настройки различных аспектов тренировочного процесса, но мы вернемся к этому позже.

Стрейфинг в CS: GO

Невозможно говорить о стрельбе в CS: GO, не затрагивая тему движения игрока.Эти два понятия тесно связаны между собой игровой механикой, суть которой в том, что точная стрельба возможна только когда вы стоите на месте. Если бы все было так просто, то все игры свелись бы к перестрелке между стоящими на месте роботами. И вот вам предстоит сыграть в еще одну особенность игровой механики под названием Strafing.

Стрейф — это тип движения, при котором игрок останавливается перед выстрелом (одиночный выстрел) или спреем (серия выстрелов).Важность стрейфа невозможно переоценить, поскольку он не только позволяет эффективно вести огонь, но в то же время служит защитной мерой, переводящей вас из статического состояния бота в состояние динамического движения. Другими словами, в Counter Strike Global Offensive просто невозможно играть без обстрела.

Тейп — одиночные выстрелы

Taping — стрельба одиночными выстрелами с приоритетом для прицеливания головой противника. Этот способ стрельбы эффективен для боя на средних и дальних дистанциях, а также особенно эффективен при использовании пистолетов.

Принцип обучения этому методу довольно прост: вы двигаетесь, останавливаетесь, стреляете / двигаетесь, останавливаетесь, стреляете. Таким образом, очень важно постоянно двигаться и останавливаться только для того, чтобы сделать выстрел.

Таким образом, мы одновременно обучаем и тейпинг, и стрейфинг. Эти две вещи как Ромео и Джульетта, только в мире CS: GO. Совершенно неразлучны. Следовательно, их нужно тренировать в одиночку. Наша цель — не добиться высокой скорости передвижения, а минимизировать промахи.В конечном итоге вы автоматически разовьете высокую скорость. Очень важно не забывать часто менять направление своего движения.

Следовательно, их нужно тренировать по отдельности. Наша цель — не добиться высокой скорости передвижения, а минимизировать промахи. В конечном итоге вы автоматически разовьете высокую скорость. Очень важно не забывать часто менять направление своего движения.

Bursting — выстрел короткой серией

Bursting — это короткая серия выстрелов, то есть стрельба с коротким нажатием на спусковой крючок для двух или трех выстрелов.Благодаря отличной способности сочетать его с обстрелом, использование Bursting делает вас намного более мобильным, чем при использовании Spraying, а выполнение двух или трех выстрелов значительно снижает требования к точности прицеливания по сравнению с Taping. Более того, главный минус использования Taping — точность первого выстрела.

Для многих игроков это может показаться откровением, но в CS: GO присутствует разброс пуль, то есть первая пуля не всегда попадает в центр прицела.В общем, каждая пуля отклоняется на случайное расстояние от центра прицела.

Эта функция была реализована специально для добавления фактора случайности к стрельбе, которая, например, в случае первого выстрела из АК 47, хотя и ощутима только на средних и дальних дистанциях, действует как абсолютный недостаток тейпирования, потому что даже в условиях идеального прицеливания в голову время от времени вы промахиваетесь.

Это не говоря уже о стрельбе из Desert Eagle, дисперсия которой иногда снижает шанс поражения цели до той, которая имеет место в конкретном случае.Таким образом, Bursting — это золотая середина между ультрамобильным тейпированием и статическим напылением.

По обучению Bursting принципиально не отличается от Taping. Этот метод тоже имеет прямое отношение к обстрелу. Поэтому тренируем его точно так же. Поскольку пятно первых пяти пуль, выпущенных из любого автоматического оружия, представляет собой вертикальную линию, этого достаточно, чтобы компенсировать отдачу, переместив цель вниз для успешного взрыва.

Распыление — выстрел длинной серией

Распыление — это непрерывная контролируемая съемка.Когда вы нажимаете и удерживаете спусковой крючок любого автоматического оружия, его дуло начинает двигаться по определенной траектории в пространстве. Это вызвано отдачей оружия. Каждое оружие в CS: GO отличается своей отдачей. То есть характер траектории, прорисовываемой дулом каждого оружия, уникален.

Распыление можно использовать на любом расстоянии, но с увеличением расстояния даже при идеальном контроле стрельба будет слишком рассредоточенной. Поэтому рекомендуется использовать распылительный огонь только на близких и средних дистанциях.Так почему же этот метод на самом деле доминирует?

Во-первых, это связано с соблюдением банального принципа «больше выстрелов — больше попаданий».

Во-вторых, с тем, что техника распыления подразумевает нацеливание не на крошечную голову, как тейпирование или разрывание, а на тело, что намного проще. В-третьих, потому что большинство стычек происходит в ближней и средней частях игровых карт. Ну, в-четвертых, из-за тегов.

Tagging — это уменьшение скорости движения и ускорения игрока, в которого попала одна или несколько пуль.Чем мощнее выпущено оружие, тем больше уменьшается скорость передвижения, но самое интересное то, что замедление также зависит от оружия, которым владеет игрок, в который попал. То есть, в случае хорошего контроля вашего распыляющего огня, Tagging делает обстрел вашего противника почти бесполезным.

2 октября 2014 г. были обновлены теги, и с тех пор это самый несбалансированный вид стрельбы. В частности, после этого обновления Scream и другие культовые свечки начали переходить на Spraying.

Существует множество специализированных карт для обучения управлению распылением. Самый популярный из них был разработан тем же человеком, который создал Aim_Botz, но он не включен в этот пост, как остальные эти карты.

Как мы уже объясняли, каждое автоматическое оружие в CS: GO имеет свой уникальный рисунок распыления. Многие из вас, вероятно, пробовали тренироваться на этой карте или использовали для этого стену, и хорошо знают, что достижение стабильного, качественного и, что самое главное, непреднамеренного воспроизведения рисунка распыления пули AK 47 требует просто нереального количества времени. не говоря уже о том, что Калашников — не единственное оружие в игре, которое вы должны использовать для распыления.

Существует гораздо более простой способ обучения опрыскиванию, но перед его изучением вам необходимо понять механику этого процесса.

Для этого нам потребуются следующие консольные команды:

• sv_showimpacts 1 — лучше видеть место попадания пули;
• боги — для бессмертия ботов;
• weapon_accuracy_nospread 1 — для отключения случайного рассеивания, эта команда не нужна для самого обучения, она нужна только для того, чтобы наглядно продемонстрировать, как ведет себя прицел относительно точек попадания пуль.

Обратите внимание на то, где находится прицел и куда летит пуля. Вертикальные оси прицела и пули совпадают.

Исключение составляют только две пули, выпущенные в середине и в конце шаблона. Отсюда следует, что при использовании техники распыления нет необходимости в совершенстве запоминать и воспроизводить образец определенного автоматического оружия. Достаточно просто скомпенсировать положение прицела относительно модели игрока. И работает с любым автоматом.

Конечно, использование этого метода не может позволить вам последовательно вставить 30 пуль в цель, так как две или четыре пули в середине и конце шаблона будут промахом, но даже в этом случае этот метод охватывает 99% игровых ситуаций. , в котором оказываются обычные игроки. А тем, кого такая тренировка не устраивает, придется стрелять в стены и изучать схемы и компенсацию отдачи.

Распылительная насадка

Также, благодаря этому методу можно легко выполнить так называемый Spray Transfer , который представляет собой управляемое перемещение поля огня из одной точки в другую при стрельбе серией выстрелов.Найдите двух ботов, стоящих рядом, нажмите на спусковой крючок и стреляйте в одного, затем переместите перекрестие под вторым, следуя принципу, описанному выше, таким образом компенсируя положение прицела сдвигом в направлении, противоположном исходному движению прицела.

Вторая тренировка по распылению очень похожа на то, как мы тренируем тейпирование и разрывание. Единственная разница в том, что мы целимся не в голову, а в тело.

Почему в теле? Потому что для стрельбы в голову врага есть Taping и Bursting, которые в случае не попадания в цель дадут вам возможность быстро сменить позицию с помощью обстрела.Если вы начнете стрелять из головы и не попадете в цель, то вы станете легкой мишенью.

Это особенно важно в ситуациях, когда у вашего противника есть оружие, которому трудно попасть в голову из-за высокого ускорения противника. Но в такой ситуации противнику легко убить вас, потому что вы долго стоите на месте. Вставить первую пулю в тело намного проще, чем в голову, и после попадания враг замедлится, а следующие пули, скорее всего, добьют противника.Конечно, это занимает немного больше времени, чем просто выстрел в голову, но этот фактор легко компенсируется гораздо более высокой стабильностью.

Flicking — рефлексивное прицеливание

Flicking — это тип прицеливания, основанный на бессознательных действиях и мышечной памяти. Что такое бессознательное или рефлексивное? Это довольно тривиальная вещь, это то, что позволяет вам ходить, не планируя каждый шаг, или ловить предмет, который вы уронили, или ездить на велосипеде. Сознательное мышление довольно ограничено и позволяет человеку выполнять от 5 до 10 задач одновременно, а бессознательное позволяет гораздо больше и намного сложнее.

Попросите студента физико-математического института рассчитать траекторию брошенного камня, добавив коэффициенты веса и скорости. На все расчеты у него уйдет довольно много времени. Или бросьте тот же камень ребенку, который на подсознательном уровне за доли секунды вычислит траекторию, скорость и вес и положит руку в нужное место, чтобы поймать камень. Конечно, это довольно надуманная аналогия, но она просто отлично работает при щелчке.

Многие игроки стараются всегда целиться сознательно, но это хорошо работает только тогда, когда вы стреляете по мишеням AFK.Или когда ваша мгновенная пуля изначально была поставлена ​​не совсем на модель игрока, а, например, немного правее. В этой ситуации вы можете скорректировать положение прицела, используя сознательное прицеливание в зависимости от того, куда движется цель, но это не совсем правильно.

Вам нужно с первого раза научиться размещать ваши фильмы там, где вам нужно. Поскольку основное преимущество бессознательного прицеливания (Flicking) заключается в скорости, нам не нужно тратить время на размышления, рука пропускает эту часть и двигается рефлекторно, а затем останавливается в нужной точке.

Насколько сложно тренировать мышечную память и бессознательное воспроизведение? Это очень сложно, особенно если вы не делали этого раньше, но если вы будете усердно тренироваться, со временем ваши навыки стрельбы с использованием любого метода невероятно улучшатся из-за щелчка. Фактически, щелчок — это инструмент, с помощью которого вы можете практиковать определенный тип съемки.

Будь то заклейка, разрыв или распыление. У вас может быть превосходный контроль над распылением, но если ваши щелчки останавливаются на расстоянии метра от врага, то ваш спрей ничего не стоит.Поэтому, если вы хотите улучшить свои навыки стрельбы, вам придется обучить Flicking . И, в идеале, с разным вооружением. Но в приоритете, конечно же, AWP. AWP — это оружие, из которого нельзя стрелять без щелчка. При прочих равных, неточный щелчок или долгое прицеливание делают вас легкой мишенью. AWP — очень мощное оружие, но его низкая подвижность и скорость перезарядки абсолютно не прощают ошибок.

Обучение проводится следующим образом. Мы перемещаемся по карте, останавливаемся, увеличиваем масштаб так, чтобы модель бота находилась в углу вашей зоны обзора, стреляем щелчком и убиваем.При этом мы стараемся ориентироваться не на скорость, а на точность. Это очень важно. Для начала может закончиться неудача, это нормально, надо набраться терпения и идти дальше. Не стоит пытаться сделать это как можно быстрее с самого начала. Со временем вы разовьете скорость.

Чтобы тренировать меткую стрельбу из пистолетов, сначала нужно снять с ботов шлемы. Это делается следующим образом. Просто выстрелите два раза в пункт меню «Шлем».

Возьмите USP-S или P2000.Почему они? Просто потому, что у них самый маленький разброс.

Найдите группу ботов или просто пару ботов, расстояние между которыми позволяет нам стрелять в них, не отрывая мыши от коврика. И попробуйте убить ботов, стреляя в них щелчком с быстрым переключением прицеливания с одной головы на другую.

Да, подавляющее большинство людей, начиная выполнять это упражнение, убивают в лучшем случае одного бота, но знаете что? Подавляющее большинство людей в CS: GO совершенно плохо стреляют.Мы здесь именно для того, чтобы этому научиться.

Поэтому, как бы тяжело ни было вначале, вы должны понимать, что нет никаких волшебных и быстрых путей для достижения этой цели. Обучение, обучение и снова обучение.

Чтобы потренироваться в быстром распылении, возьмите АК или любое другое автоматическое оружие, перемещайтесь по карте, стреляйте щелчком, удерживайте спусковой крючок, стреляйте щелчком и снова удерживайте спусковой крючок. Опять же, по причинам, описанным выше, вам нужно стрелять не в голову, а в тело.

Tracking — сопровождение цели

Итак, мы в конце концов добрались до Tracking , последней, но не последней главы этого видео. Под отслеживанием мы подразумеваем отслеживание цели. То есть, если этот бот пойдет вправо или влево, мне нужно будет по нему прицелиться. Это отслеживание.

Если щелчок необходим для быстрого преодоления больших расстояний от прицела, отслеживание используется для коротких расстояний.

Для тренировки трекинга нужно двигаться с первой скоростью по случайной траектории.Затем выберите какого-нибудь случайного бота и постарайтесь удерживать на нем прицел. Я перейду к сути и скажу, что это очень утомительное упражнение, особенно для игроков с низкой чувствительностью.

Постарайтесь выполнять его как можно осторожнее, иначе ваша рука начнет очень быстро болеть. Это не метод съемки, а инструмент, с помощью которого вы улучшите свою съемку с помощью тейпирования, взрыва и распыления. Самый наглядный пример — пистолетные поединки, в которых противники очень быстро разбегаются из стороны в сторону на короткие дистанции.Это такие матчи, в которых игроки, обладающие хорошими навыками отслеживания, получают преимущество.

Есть еще один хороший вариант. Если в первом упражнении у нас был движущийся противник, то в этом мы сами движемся. Принцип тот же: стараемся прицеливаться в цель, но делаем это при движении.

Заключение

Что касается продолжительности тренировок, они не должны быть короче 20 минут в день, а максимальная продолжительность ограничивается только вашим энтузиазмом и свободным временем, но вы также не должны слишком увлекаться.

Если вы чувствуете усталость, вам следует остановиться. Пройдя эти базовые тренировки, я рекомендую не сразу бросаться на MM, FACEIT или Ecea, а вместо этого поиграть на DM или Arena в течение часа или около того. Подходящих серверов очень много, лично играю на европейских серверах HSFACTORY (IP: 87.98.160.172:27016 ).

Что касается Arena, могу порекомендовать сервер, на котором я регулярно играю — K1nd3r Arena. (IP: 46.174.49.209:27015 ) На сервере очень вменяемое администрирование, мусорных модов нет, карты хорошие, на сервере играют очень умелые игроки, в том числе профессиональные.И, как вы знаете, лучший способ стать лучше — играть против более сильного соперника.

.

Как превратиться в отличного стрелка

На главную> Тренинг> Упражнения> Стрельба> 6 стрелковых упражнений, которые нужно выполнять на каждой тренировке

Во время тренировки Стивен Карри должен выполнить 5 из 10 штрафных бросков.

Рэй Аллен выходит на арену первым. Затем он выполняет стандартную стрельбу и переходит к трехочковой стрельбе.

У великих стрелков есть распорядок дня.

Я считаю, что следующий порядок стрельбы поможет вам стать отличным стрелком или стать еще лучшим стрелком.

Это…

• Поддерживает и развивает технику звуковой съемки.
• Развивает последовательность в вашей форме.
• Повышает уверенность

Проще говоря, это просто делает вас лучшим стрелком.

Для юных и старшеклассников или игроков, которые хотят улучшить свою форму стрельбы, эти прогрессии можно использовать в тренировке по стрельбе.

Для опытных игроков это отличный способ разогреть и усовершенствовать технику стрельбы.Так вы останетесь последовательными. Вот почему такие парни, как Стивен Карри и Рэй Аллен, каждый день выполняют «скучные» упражнения по стрельбе.

Мы также хотим добавить прогрессию в бросках, чему нас редко учат … мы считаем, что такая прогрессия в бросках поможет множеству игроков.

Лично я добавил эти уникальные прогрессии в свои тренировки в прошлом году, и они значительно улучшили игроков, с которыми я работаю.

Хоп или 1-2 шага

В приведенной ниже последовательности стрельбы используется шаг 1-2.

Даже если стрелок, которого мы тренируем, в основном прыгает, я все равно использую эти прогрессии с шагом 1-2. Я обнаружил, что это лучший способ научить меня правильному ритму и координации всего движения выстрела.

Затем, когда мы переходим к упражнениям с игровыми выстрелами, игрок использует прыжок. В результате у них улучшается ритм и улучшается координация удара.

Сверло для стрельбы с одной рукой

Большинство из вас видели это упражнение для стрельбы одной рукой.Хотя в этом нет ничего нового, не упускайте из виду важность этого фундаментального упражнения. Это усиливает хорошую технику «отпускающей» части вашего выстрела.

В этом прогрессе мы стараемся поставить ноги примерно на ширину плеч или немного уже.

Вы должны занять сильную, уравновешенную позицию.

Обязательно проверяйте свои ступни и развивайте последовательность на каждом кадре. Мы предпочитаем слегка расшатывать ноги или слегка поворачивать их.Анатомия у всех разная. Вам нужно найти то, что вам подходит.

Затем сделайте L своей стреляющей рукой.

Сосредоточьтесь на том, чтобы толкать мяч вверх и наружу. Ваш локоть должен заканчиваться над глазами.

Сосредоточьтесь на том, чтобы проталкивать мяч сквозь пальцы. Как правило, вы должны либо закончить указательным пальцем, указывающим на обруч, либо указательным / средним пальцем, указывающим на обруч. Найдите то, что лучше всего подходит для вас.

Когда вы правильно стреляете «вверх-вперед» и «проталкиваетесь сквозь пальцы», вы получите правильное обратное вращение мяча.

Я даже рекомендую стрелять в стену, чтобы сосредоточиться на правильной механике. Затем, когда вы разовьете последовательность в ногах и продолжите, переходите к корзине.

Сводка по пунктам акцента:

• Ступни — на ширине плеч.
• Футы — Слегка смещены и / или повернуты.
• Крепкое и устойчивое положение.
• L с рычагом — начать с этой позиции.
• Вверх и наружу — толкайтесь пальцами вверх и наружу.

Тренировка по стрельбе — 10 ударов в стену и 50 ударов в корзину.

1. Стрельба с одной руки — 10 выстрелов в стену с хорошей техникой

   Не продвигайтесь, пока не сделаете 9 из последних 10 выстрелов по стене со звуковой техникой стрельбы. Ничего страшного, если это займет у вас время. Ключ — это правильная техника стрельбы.

2. Стрельба с одной руки — 50 выстрелов в корзину

   10 выстрелов из 5 точек вокруг корзины.Расстояние от корзины составляет от 3 до 5 футов.

   Сделайте 8 из 10 выстрелов с каждой точки. Если вы не применяете хорошую технику при броске, выстрел не засчитывается.

*** ОЧЕНЬ ВАЖНО ***

Можно использовать плохую технику стрельбы и делать удары близко к корзине. По мере того, как вы удаляетесь от корзины, вы обнаружите плохую технику стрельбы. И вы пропустите больше выстрелов.

Так что не имеет значения, сможете ли вы набрать 10 из 10 при плохой технике.Если вы беспокоитесь о том, чтобы выстрелить, не стреляйте в корзину. Здесь главное — техника.

Как только вы овладеете хорошей техникой, беспокойтесь о плетении корзин.

Молодым игрокам следует использовать мяч подходящего размера и меньшую высоту ворот для стрельбы.

( ПРИМЕЧАНИЕ: Хотите получить больше игрового времени и стать выдающимся игроком в своей команде? Поднимите свои навыки стрельбы и подсчета очков на новый уровень с помощью полных тренировок по стрельбе, разработанных нашими экспертами по баскетболу.Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ тренировку по стрельбе, чтобы получить свою копию).

Сверло для стрельбы для одной руки — с направляющей рукой

Далее мы работаем над добавлением направляющей руки к съемочному выпуску.

Поскольку у спортсменов есть тенденция использовать руку-проводник, в этой прогрессии у нас нет возможности касаться мяча рукой-проводником.

Это очень важно, потому что, когда вы злоупотребляете рукой-проводником, многие игроки промахиваются вправо и влево.Если вы можете исключить стрельбу вправо или влево, вы автоматически сделаете больше выстрелов.

Очки акцента

• Направляйте руку сбоку от мяча. Не помещайте направляющую руку вперед или за баскетбольный мяч.
• Пальцы на руке направляющей направлены вверх.
• Держите направляющую руку неподвижно.
• Не касайтесь шара рукой-направляющей.

Стрелковая тренировка

1. Сверло для стрельбы с одной рукой — 30 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов из 3 точек.Вы должны быть на расстоянии 3-5 футов от корзины. Сделайте 8 из 10 для каждой точки, прежде чем переходить к следующему упражнению.

2. Стрельба одной рукой с направляющей рукой — 50 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов из 5 точек. Вы должны быть на расстоянии 3-5 футов от корзины. Сделайте 8 из 10 с каждой точки, прежде чем переходить к следующей прогрессии.

Следующие упражнения по стрельбе очень важны для процесса развития стрельбы.

ОДНАКО, упражнения на стрельбу, которые обучают таким вещам, как ритм, координация, плавность, дуга и правильная стрельба, часто забываются или игнорируются.

Их часто неправильно используют или недооценивают.

Если вы хотите стать отличным стрелком, Я не могу не подчеркнуть важность следующих упражнений. Они буквально могли быть разницей между плохим стрелком и отличным стрелком.

Рик Пенни научил меня этой важной прогрессии в стрельбе, которая буквально изменила мой способ обучения стрельбе.

Мы рассмотрим то, что мы называем Tuck, Set и Go (или Release), и последовательности стрельбы, чтобы научить движению удара.

Если вы не понимаете эти термины … Tuck, Set, Go … пожалуйста, прочтите эту статью … Получите мгновенные результаты с помощью этой фундаментальной стрельбы, которой никто не учит (Стивен Карри использует это). В нем очень подробно рассказывается об этих концепциях и их важности.

Если вы серьезно настроены стать отличным стрелком, вам абсолютно необходимо прочитать статью о стрельбе.

Этот прогресс называется Set to Go.Это фокусируется на верхней половине движения при стрельбе.

Как обсуждалось в предыдущей статье о броске, как только мяч достигает положения плеч, стрелки вытягивают ноги.

Если вы изучаете таких великих стрелков, как Стивен Карри, мяч начинает подниматься еще до того, как вы вытягиваете ноги.

Однако если вы попытаетесь сделать это сознательно, это может испортить ваш ритм и координацию.

Таким образом, мы используем это как прогрессию, чтобы развить координацию вытягивания ног для удара, когда мяч проходит через положение плеч.

Набор для сверления

Стрелок начинает в нескольких футах от корзины.

В заданном положении угол между руками игрока составляет примерно 90 градусов, а мяч находится рядом с плечом.

Когда стрелок готов, игрок разгибает ноги и одновременно стреляет одним плавным движением. Бросок похож на штрафной бросок, так как в этой прогрессии прыжок практически отсутствует.

Сделаем от 5 до 10 выстрелов, потом сделаем шаг назад. Обычно мы делаем это, пока не достигнем шага перед линией штрафного броска.

Кроме того, не торопитесь и делайте это правильно при каждом повторении. Если вы создаете дурную привычку небрежно, вам потребуется в десять раз больше времени, чтобы избавиться от дурной привычки. Так что будьте умны и занимайте правильную позицию перед каждым выстрелом.

Очков акцента

• При каждом выстреле начинать с плеча.
• Вытяните ноги и стреляйте одновременно.
• Держите мяч близко к плечу.
• Одно плавное движение — без пауз и заминок.

Стрелковая тренировка

1. Сверло для стрельбы с одной рукой — 20 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов из 2 точек.

2. Стрельба одной рукой с направляющей рукой — 20 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов из 2 точек.

3. Set To Go — 40 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов с расстояния 3 фута, 6 футов, 9 футов и 12 футов.

   Сначала отработайте технику звуковой съемки. Во-вторых, как только вы сможете сделать 28 из 40 выстрелов с правильной техникой стрельбы, переходите к следующему упражнению.

Дополнительные обучающие моменты и возможные ошибки

Это не весь процесс выстрела, которому мы учим. Это всего лишь его часть.

Мы строим наш выстрел сверху вниз.

Кроме того, мы видим несколько ошибок.

Бросившиеся выстрелы

Когда раньше мы пропускали этот набор бросков, мы заметили, что у некоторых игроков были «быстрые броски».Если они прыгают и поднимают мяч одновременно, это заставляет движение верхней части тела при ударе быть слишком быстрым. В среднем, не всегда, это приводит к большему количеству несоответствий при съемке.

Мяч слишком далеко от плеча и тела

Вы не хотите, чтобы мяч находился слишком далеко от плеча, поскольку это создаст катапультирующее движение при ударе. Вы хотите, чтобы ваш выстрел двигался вверх и вниз с небольшим движением назад. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.

(Прошу прощения за шум в видео … Я только что переехал во Флориду несколько недель назад, и мне все еще нужно найти новый тренажерный зал и видеосервис!)

.

Лучшие 9 методов нанесения удара

Бокс — это все о том, чтобы наносить удары, а не получать удары, и, как бы вам это ни не нравилось, каждый раз, когда вы выходите на ринг, вас обязательно нанесут удар. Это неизбежно.

Подбородки некоторых бойцов по своей природе твердые, как камень, но всем остальным вы должны научиться выдерживать удары, чтобы преуспеть в спорте.

1) Постройте прочный фундамент

Многие причины, по которым бойцы получают больше травм, чем предполагалось, связаны с плохой физической подготовкой, особенно с ногами.Ноги обеспечивают поддержку, стабильность и равновесие, поэтому жизненно важно наращивать мышцы ног для силы и выносливости.

При сильном ударе ноги становятся как желе, и становится трудно стоять, не говоря уже о том, чтобы двигаться. Имея прочную базу под ней, вы быстрее восстановите ноги.

2) Расположение корпуса

Иметь сильные ноги — это одно, но они бесполезны, если вы не знаете, в какой позе вам следует принимать удар.Всегда старайтесь располагаться под таким углом, чтобы вы могли видеть направление ударов противника (или, в идеале, там, где он даже не может вас достать).

Никогда не распрямляйте ноги, так как вы легко можете потерять равновесие. Все время держите колени слегка согнутыми, чтобы обеспечить более сильную поддержку тела.

Также не забывайте подтягивать подбородок к груди или за плечом, потому что это наиболее уязвимая часть над шеей.

3) Укрепите шею

Представьте свою голову как гироскоп (шар внутри шара).Каждый раз, когда происходит быстрое воздействие на шею или выше, жидкость, окружающая ваш мозг, заставляет его вздрагивать.

Вот почему челюсть является наиболее уязвимой, потому что всякий раз, когда происходит сильный удар, он заставляет вашу голову ускоряться в определенном направлении, а ваши мышцы и кости действуют как стопор.

Пока это происходит, ваш мозг двигается и может врезаться в боковую часть черепа, что приводит к нокдаунам, нокаутам и даже хуже.

Последнее, что вам нужно, когда кто-то бьет вас, — это чтобы ваша шея откинулась назад (хлыстовая травма) или быстро повернулась. Укрепив шею в качестве амортизатора, вы сведете к минимуму возможность резких поворотов головой.

4) Оставайся расслабленным

Если вы напрягетесь перед ударом, вы не сможете так быстро среагировать на удар, приближающийся к вам. Это означает, что вы будете медленнее кататься при ударах. Следовательно, вы должны держать все свое тело расслабленным и расслабленным, чтобы подготовиться к моменту удара (чисто по рефлексам).

5) Прокатить пробойниками

Некоторые из величайших защитников, такие как Флойд Мэйвезер-младший и Джеймс Тони, применяют технику переката плеча, потому что она позволяет им не только легче отражать удары, но и перекатываться с ними. Дело не в том, что они никогда не получают ударов, а в том, что они редко получают ЧИСТЫЕ удары.

Вы, наверное, видели боксеров, которые наносят удары только головой (Мухаммед Али отлично справлялся с этим). Это требует хороших рефлексов и снимает половину пара с удара.Независимо от того, получаете ли вы удар по голове или по корпусу, всегда перекатывайтесь и вращайтесь в направлении, в котором удар идет / от удара.

6) Наблюдайте за своим противником

Всегда следите за своим противником, потому что удары, которые наносят наибольший урон, — это те, которых вы не видите.

Распространенная ошибка, особенно для новичков — закрывать глаза перед ударом (даже при финтах). Если вы сделаете это, откажитесь от привычки.

Есть и другие вредные привычки: отводить взгляд перед нанесением удара и закрывать глаза при нанесении удара.Если бы вам пришлось столкнуться с хорошим контрпанчером, он может поймать вас с закрытыми глазами, и это было бы очень плохой новостью для вас.

7) Затянуть и выдохнуть для выстрелов в тело

Правильно поставленный выстрел в солнечное сплетение или печень почти наверняка приведет к тому, что ваши ноги сложатся и вы перевернетесь. От таких выстрелов практически невозможно встать, и даже если вы это сделаете, они будут влиять на вас до конца боя.

Помимо перекатывания при ударе по корпусу, лучше всего напрячь мышцы при ударе и при этом слегка выдохнуть.Не задерживайте дыхание, иначе вас просто выбьет из головы ветер.

8) Не сталкивайся

Каждый раз, когда вы попадаете в удар, он значительно увеличивает силу удара. Это как поезд, который лоб в лоб сталкивается с машиной. Чтобы этого не случилось, вы должны максимально удерживать вес вашего тела в центре тяжести.

Это означает, что когда вы наносите удар, не наклоняйтесь и не прикладывайте слишком много усилий (если только вы не уверены, что удар нанесет удар). Если вы небрежно наносите силовой удар за силовым, хороший боксер просто отступит, заставит вас промахнуться и упадет на большую стойку.

9) Быть в отличной физической форме

Чем лучше ваша физическая форма, тем большее наказание вы можете выдержать. Вы всегда должны быть в хорошей физической форме, не только с точки зрения силы и мощи, но, что более важно, на выносливость.

При сильном ударе наступит головокружение, и ваши мышцы, особенно в ногах, вызовут спазмы в результате миллионов сигналов, посылаемых вашим мозгом. Сколько времени вам понадобится, чтобы оправиться от всего этого, зависит от того, насколько хорошо ваши мышцы способны справиться с этим типом стресса.

Жизненно важный фактор, который играет важную роль в вашей физической форме, — это диета. Вы должны научиться правильно снижать вес, не теряя при этом силы, поэтому я рекомендую программу 30-дневной бойцовской диеты, которая помогла бойцам-любителям и профессиональным бойцам похудеть при одновременном повышении силы.

Сохраняйте спокойствие и узнайте, как выжить

Итак, вы только что получили сильный удар, и все обычные эффекты начинают проявляться. Что вы делаете? Еще один чистый удар может снова отправить вас на пол и даже выключить свет.

Здесь вы должны научиться выживать, и первый шаг — сохранять спокойствие. Легче сказать, чем сделать, но если вы подготовились к этому моменту, вы сможете пережить его без особой опасности.

Когда ваш противник подойдет близко, опустите его голову и перенесите вес своего тела на нее или схватите его, связав руки. Не хватайтесь за талию, потому что она все еще позволяет вашему противнику наносить удары. Вы также можете развернуться, а затем связать его сзади или сбоку.

Что бы вы ни делали, не попадайтесь в ловушку в углу или на канатах и ​​не обменивайтесь ударами. Подождите, пока вы не восстановите свои чувства, а затем вернитесь к своему первоначальному плану игры.

————————————————— —
Чтобы получить максимальную отдачу от ваших тренировок, я настоятельно рекомендую следующие статьи:

► Как увеличить силу удара
► 10 советов по улучшению боксерской работы ног
► Основы бокса
► Top 10 Best Тяжелые боксерские груши
► 10 лучших боксерских перчаток

.