» Любой сорт розы из черенков. Несколько способов. Во саду ли, в моем огороде

Здравствуйте дорогие читатели блога!

Сегодня расскажу как получить любой сорт розы из черенков, поделюсь с вами несколькими способами. Конечно, проще купить куст розы и посадить готовый. Для тех, кто легких путей не ищет и хочет размножить интересный сорт. Эта статья для вас дорогие мои. Ведь настоящим любителям – садоводам важен не только сам результат, но и процесс.
Так вот предлагаемый 1 способ позволяет укоренить черенки роз в любое время года, даже зимой. Кроме того данный метод можно применить не только к свежесрезанным побегам роз, но и к подаренным букетам. Главное, чтобы побеги были свежими.

1 способ

Для черенкования нам нужно брать ту часть побега, на которой листья имеют пять листовых пластин. Черенки, имеющие три листовые пластины не укореняться и погибнут.

1. Нарезаем черенки с тремя почками, нижний срез делаем под нижней почкой (на 3-4 мм ниже почки) и косой. Верхний срез делаем над верхней листом выше на 1 см (прямой). Нижний лист нужно удалить полностью, а на других листовые пластины обрезать наполовину.
2. Обрезаем пластиковую прозрачную бутылку и делаем из нее стакан, наливаем воды на 2-3 пальца и ставим туда наш черенок. Можно поставить и два черенка, главное, чтобы они не соприкасались друг с другом листьями. Черенки должны быть полностью в стакане и стоять на светлом месте, предварительно заслонив их от прямых солнечных лучей (газетой или марлей). Накрывать ничем не надо.
3. По мере испарения влаги доливать в стакан воду.
4. Через 2-4 недели на нижнем срезе начнется образовываться наплыв, откуда и появяться будущие корешочки. Когда он сформируется в валик размером 2-4 мм черенок можно высаживать в грунт, накрыв этим же стаканом, где стоял черенок.

Срок укоренения около месяца (в зависимости от сорта роз).
Некоторые черенки начинают давать побеги под укрытием, но не следует торопиться и снимать стакан. Они настолько нежные, что на открытом воздухе могут и завять. Лучше приучать к открытому воздуху постепенно.
5. Через месяц можно снять стакан на час и пронаблюдать за молодыми побегами, если они стоят невялые, на следующий день снять уже на два часа. Затем на четере часа и так постепенно увеличивая, через неделю можно снять вообще стакан, если все в порядке.

Вот так мы с вами укоренили розы из черенка дома,

что делать дальше?

Укорененные черенки могут зацвести в горшке. Удаляем все бутоны для лучшего развития корней черенка.
Если вы укоренили розы из черенка осенью, не высаживайте в зиму на участок. Перестрахуйтесь, пускай он перезимует зиму у вас дома. А весной смело сажайте на подготовленный участок.

Мы с вами вырастили корнесобственные кусты роз, они могут быть более нежные, чем привитые и подмерзать зимой, особенно если вы вырастили из букета. В букеты формируют чаще всего южные сорта и они менее зимостойкие. Для этого нам нужно перед зимой их обрезать, окучить, и укрыть.

Преимущество выращенного корнесобственного куста – никогда не будет развиваться порослевые побеги подвоев шиповника(на который привита роза), и куст розы не переродиться в шиповник(на что чаще всего жалуются садоводы).

2 способ

Осень – это время обилия роз в продаже(имею ввиду срезанные розы), поэтому в материале недостатка нет.
Подойдет черенок в диамметре 3-5 мм полуодревесневший. Нижний срез делаем под почкой (косой), верхний над почкой отступая 5 мм. Черенок должен иметь 4-5 почки. Черенок сажаем сразу в грунт под наклоном и прикрываем сверху или пластиковой бутылкой , или стеклянной банкой.

Грунт нужно приготовить заранее, заправить удобрением. Добавить песок, торф, 20 г. калийной селитры, 30 г суперфосфата, 200 г древесной золы (стакан) и 20 г мочевины. Насыпаем все в траншею, перемешиваем, рыхлим и высаживаем черенки.

Весной осматриваем черенки и смотрим, которые прижились, а какие нет. Первый год черенки, которые тронулись в рост пересаживать не надо. Весь сезон ухаживаем за ними: поливаем, рыхлим. Даем развиться сильной корневой системе. На следующий год весной, можно осенью – пересаживаем розы на постоянное место.

Таким образом можно укоренять вьющиеся и почвопокровные розы весь теплый сезон. Результат – почти 100% укоренение.
Желаю удачи в выращивании роз из черенков. Пишите в комментариях дополнения и свои способы выращивания , которые будут полезны читателям блога.

Чтобы не пропустить интересные статьи подпишись на обновления блога.

Читать интересные статьи:

Как правильно сажать розы. Обрезка при посадке.

Как хранить георгины, когда выкапывать их.

Розы.Обработка роз от болезней и вредителей

Бегония красивоцветущая. Мой печальный опыт выращивания.

Приглашаю к обшению в

похожие статьи:

1. Заготовки черенков винограда. Укоренение черенков дома.

Розы из черенков

Е.В. Зорина

Опубликовано в : ЖУРНАЛЕ «Цветоводство» №6 (май-июнь) 2007. С. 14.

В журнале «Цветоводство» (№ 6, 2003 г.) была опубликована статья «Черенкование роз в южном Приморье», в которой подробно рассказывалось о технологии этого способа размножения в местных условиях. Ведь здесь без использования специальных туманообразующих установок (необходимых для укоренения черенков в европейской части России) вполне реально за 40-50 суток укоренить до 80-90% черенков садовых роз.

Размножение можно проводить и в теплицах, и (при наличие парника) в открытом грунте. Оптимальный период для черенкования — первая волна цветения, когда можно срезать еще зеленые черенки, находящиеся в начальной стадии одревеснения. Именно в это время побеги очень хорошо укореняются и дальнейшее их выращивание не представляет больших трудностей: горшки размещают в светлой теплице при температуре плюс 5°С и выше. К весне у саженцев уже хорошо развиты корневая система и надземная часть, поэтому розы полностью готовы для высадки в защищенный или в открытый грунт. Однако поскольку у цветоводов-любителей южного Приморья далеко не всегда есть отапливаемые теплицы, у них подчас возникают определенные трудности, поэтому хотелось бы дать им несколько советов, которые помогут вырастить отличные розы. Если черенкование проводить в парниках в первой половине июня, то уже в начале августа укорененные растения обычно готовы к высадке. Розы пересаживают в 0,5-1л горшки (оставленные в череночниках, скорее всего, зимой погибнут), это обеспечивает хорошее развитие корневой системы.

Если есть возможность, то до наступления устойчивых заморозков саженцы лучше держать в неотапливаемых теплицах или парниках. В первой половине ноября необходимо сделать уравнивающую обрезку (к саженцам Полуплетистых и Плетистых роз это не относится), оставляя побеги высотой 15-20 см, затем поставить горшки в подвал (плюс 2-5°) на зимнее хранение.

В этот период очень важно не допускать переувлажнения или пересыхания земляного кома, в противном случае возможен большой отпад растений.

В конце марта-первой половине апреля саженцы переносят в светлое теплое помещение, умеренно поливают, образовавшиеся в темноте этиолированные побеги не обрезают. В первые дни стоит притенить розы от прямых солнечных лучей укрывным материалом.

С наступлением устойчивого потепления еще неокрепшие растения начинают очень осторожно закаливать, оберегая их от сквозняков, сильного ветра и яркого солнца.

Во второй половине мая-начале июня молодые хорошо развитые экземпляры можно высадить на постоянное место, в плодородную почву, а слабые кусты лучше оставить еще на один сезон в горшках.

В первый вегетационный период корнесобственным саженцам необходимо особое внимание. Надо создать условия для хорошего укоренения и обеспечить высокую агротехнику (своевременные подкормки, полив, прополка, обработка от вредителей и болезней).

Формировать кусты начинают после появления побегов возобновления. Бутоны на молодых стеблях можно не удалять, а когда они достигнут величины горошины, побег надламывают или пригибают к земле. Это стимулирует образование побегов замещения в нижней части куста.

Во второй половине лета и начале осени сильным кустам дают возможность процвести, после чего цветки с частью побега до первого пятилистника сразу же удаляют. Благодаря этому получают хорошо сформированный куст из 2-3 сильных веток.

На зиму растения подокучиваем землей, обрезку (кроме Полуплетистых и Плетистых роз) проводим в начале ноября, оставляя побеги длиной 15-20 см, затем засыпаем сухим листом, ставим каркас и укрываем полиэтиленовой пленкой.

Весной укрытие снимаем поэтапно: в конце марта полиэтилен с боков поднимаем, а в первой половине апреля убираем вовсе, сухие листья убираем постепенно в течение 1-2 недель, ориентируясь на полное оттаивание почвы.

Такую агротехнику при выращивании корнесобственных садовых роз различных групп (Чайногибридные, Флорибунда, Грандифлора, Полиантовые, Плетистые, Миниатюрные) можно применять в первые два года. В дальнейшем кусты формируют в соответствии с требованиями к тем или иным группам.

Таким образом, в условиях южного Приморья вполне реально создать великолепный розарий из корнесобственных саженцев, выращенных своими руками.

В Ботаническом саду-институте ДВО РАН (Владивосток) с 1994 года изучалась возможность повторного использования тепличных роз в открытом грунте, отбирались сорта, пригодные для срезки. Так, после 7-10-летней выгонки на участок высаживали различные культивары роз и наблюдали за ними более 10 лет. Оказалось, что послевыгоночные кусты, в зависимости от сортовых особенностей, ничуть не хуже молодых, а иногда и превосходят их, потому что быстрее набирают вегетативную массу и лучше переносят первую зиму.

Конечно, не все сорта можно использовать таким образом. Определяющими факторами здесь являются зимостойкость привоя и подвоя (!) у привитых форм или способность сорта произрастать на собственных корнях, благодаря быстрому возобновлению старых или поврежденных подземных частей растения за счет молодых побегов, образующихся из спящих почек.

из обрезков и букета прямо в сад

Содержание:

1. Обрезка
2. Хранение
3. Опилки
4. Метод бурито
5. Пикирование
6. Картошка
7. Посадка

Здравствуйте, дорогие любители роз.

Уверен, что летом Ваш участок благоухает и пестриться от обилия всевозможных цветов. И наверняка розы в нем занимают отнюдь не последнее место. Отсюда у меня вопрос: проводя осеннюю обрезку королевы цветов, Вы, скорбя над каждой такой веточкой, выбрасываете лишние побеги на компостную кучу?

Зря. Ведь можно дать новую жизнь каждому обрезанному побегу, даже взяв его из букета, расширяя из года в год свой розарий, во имя летнего отдыха и эстетического наслаждения, во славу себя, как истового садовода! Черенкование роз осенью – вот та панацея, которая позволит сохранить нам в начале лета каждый цветонос и взрастить буквально каждую веточку королевского растения.

Вопреки убеждениям в том, что черенковать розы следует в первые два летних месяца, многие садоводы и «розоводы» всего мира прибегают к вегетативному размножению практически всех сортов и видов этого цветка в осенний период.

Безусловно, существуют свои особенности и секреты того, как укоренить черенок: сохранить до весны в открытом грунте или проращивать в домашних условиях, в опилках, методом бурито или в картошке. Но сегодня они станут для нас открыты, так же как и знания о том, как посадить, чем удобрять и т.д.

Обрезка

Начнем с обрезки. Идеальный черенок розы должен быть толщиной примерно с простой карандаш, то есть где-то 0,5 см, длиной же примерно 15 см, и содержать 4-5 почек.

Возьмите самый острый нож, протрите его спиртом или перекисью, обдайте кипятком, и пойдемте обрезать. Важно сделать срез с первой же попытки. Верхний делаем прямой, примерно в сантиметре над почкой, нижний же – под углом 45°, чуточку ниже почки.

Если Вы планируете сохранить черенки до высадки весной, то полностью обрежьте и листья. Если будем пытаться укоренить сразу, тогда обрежьте все, кроме двух верхних, и тех частично – все-таки обменные процессы фотосинтеза нам будут полезны.

Вот в принципе и все – наши черенки готовы. Отберите только здоровые – любые пятна или другие намеки на болезни могут разрушить все Ваши надежды. Теперь подумайте, что будем делать дальше: то ли оставим это до весны, то ли сразу займемся посадкой.

Хранение

Если выбор пал на хранение, то можно прямо не отходя далеко от материнских кустов выкопать ямку, сантиметров 15-20 глубиной, постелить на дно х/б тряпочку, и разложить на ней черенки. Важно только, чтобы они не соприкасались друг с другом. После накройте сверху еще одной тряпицей и закопайте до весны.

Раскопки начинать можно будет тогда, когда почва совсем оттает. К этому моменту на черенках уже должен образоваться каллюс – нарост белого цвета, из которого и начнется новая корневая система молодых растений.

Далеко не все черенки перезимуют так, как хотелось бы. Но те, что обзавелись каллюсом, уже можно высаживать. Но о том, как посадить черенки, поговорим после того, как рассмотрим все способы укоренения.

Опилки

Подготовьте заранее ящик, засыпьте его опилками и хорошо пропитайте их водой. Нижние срезы черенков немного пропитайте стимулятором роста (желательно именно «Укоренит», а никакой другой) и посадите в опилки примерно на глубину 2/3 от общей длины под небольшим углом. Накройте ящик, например, прозрачным пакетом для мусора и поставьте на само солнечное окно.

Неделю можете не вспоминать о своем череночнике, но после начинайте понемногу давать будущим королевам подышать, ненадолго приоткрывая пакет. Через 2-2,5 недели можете выдернуть один черенок и проверить, образовался ли пресловутый каллюс. Если да – приступайте к пикированию.

Метод бурито

Метод бурито пришел к нам из Южной Америки, где бурито (или буррито) является аналогом известной нам шаурмы. Аналогия не случайна.

Итак, снова используйте «Укоренит».

Кстати, можете стимулятор роста сделать самостоятельно. Для этого нарвите ивовых прутьев, нарежьте их кусочками по 2-4 см, залейте кипятком и дайте сутки настояться. «Фишка» в том, что они содержат индулин, который является обязательным компонентом любого стимулятора роста.

Пропитав стимулятором нижние срезы черенков, разделите их по 4-5 штук, и каждую «группу» заверните в газету, в несколько слоев, по аналогии с шаурмой (бурито). Смочите полученные «рулеты» водой, заверните все в те же мусорные пакеты и примерно на 3 недели положите туда, где температура будет 14°-18° – это важное условие, поэтому найдите подходящее место.

По прошествии этого времени должен появиться каллус, а значит пора переходить к пикированию.

Пикирование

Пикирование – это рассадка в отдельные емкости. Вполне подойдут одноразовые стаканы 200 г, и лучше прозрачные, чтобы воочию наблюдать рост корневой системы.
Приобретите готовую посадочную смесь именно для роз, например «Терра вита», заполните ей стаканы и высадите в них черенки. Полейте теплой водой и снова накройте пленкой. Почаще опрыскивайте и, ближе к весне, начинайте приучать молодых королев к открытому воздуху, постепенно приоткрывая пленку. Не забывайте периодически поливать и Вашим ивовым отваром, чтобы рост был интенсивнее.

Таким вот образом дотягивайте до весны, когда наступит время высаживать молодые растения в открытый грунт.

Но есть еще один способ, при котором только что нарезанные черенки высаживаются для укоренения стационарно, вплоть до посадки уже на «постоянное место жительства».

Картошка

Достаньте из погреба столько картофелин среднего размера, сколько черенков у Вас заготовлено. Важно: очистите клубни от «глазок». Как мы знаем, картофель богат углеводами и крахмалом, а это как раз то, что нам надо. Поэтому просто берите черенок и нижним срезом воткните его в картофелину. Затем каждую такую конструкцию на 2/3 длины посадите в землю и ухаживайте так же, как и при пикировании. Да, добавьте раз в неделю полив сахарным сиропом – 2 ч.л. на стакан воды.

Так же постепенно приучайте к открытому воздуху, а с наступлением тепла уже пересадите на постоянное место.

Посадка

Высаживать молодую поросль просто – ком земли из горшка или стакана перевалите в подготовленную лунку, утрамбуйте, полейте, и готово. Естественно, предварительно подготовьте почву, удобрив навозом и мочевиной.

Если Ваши черенки зимовали закопанными, то высадить их надо «под банку», на 2/3 длины черенка вглубь, под небольшим углом.

Как правило, на участке отводят специальное место под череночник, там укореняют, а уж после переселяют на постоянное место. Однако можно и сразу черенок проращивать там, где ему предстоит цвести и радовать Вас, чтобы лишний раз не подвергать растение пересадке. Грунт для этого подойдет такой же, только разбавьте его хорошо речным песком.

Все остальные действия, по сути, аналогичны тем, что Вы делали зимой, в домашних условиях, после пикирования.

Вот, в принципе, и все. Будьте готовы к тому, что далеко не с каждым сортом у Вас получиться справиться сразу, особенно если это Голландия, так как часто покупные букеты роз обработаны неким веществом, явно не способствующим к размножению растений. Но если Вы все же захотели вырастить черенок из букета, то не ждите, пока этот букет завянет – посадочный материал должен быть свежим.

Все эти способы вполне пригодны для применения не только осенью и, кстати, не только с розами. Подписывайтесь на наш блог, и мы вместе вырастим еще ни одно растение, цветок, оформим не одну клумбу, и не только Вашу – поделитесь со своими друзьями в социальных сетях ссылкой на наш сайт про розы, и их участок так же зацветет в полную силу.

До скорой встречи.

Максим Колесниченко

Размножение роз черенками в домашних условиях

Разведение роз на своем участке можно производить разными способами: сеять семена, прививать новые сорта на шиповник или уже растущие цветы, но лучше просто укоренить черенки роз. Размножение роз черенками – самый простой и надежный способ. Далеко не всякую розу можно вырастить из семян. Одни виды не прорастают, а другие не сохраняют качеств материнского растения. А вот черенкование роз показывает хороший процент приживаемости и сохраняет достоинства своего сорта. От любого растения можно взять черенок, даже розочка, которую подарили в букете, может стать началом розария на своем участке. На вопрос, как размножить розы, специалисты чаще всего советуют посадить куст, выращенный из черенка, особенно это хорошо получается с плетистыми розами.

Как выращивать в домашних условиях

Размножение роз черенками проводить совсем нетрудно, почти каждая ветка розы может послужить материалом. Лучше всего укореняются полуодревесневшие побеги, молодые не вызревшие веточки и полностью одревесневшие с толстой крепкой корой брать не следует. Лучшее время, чтобы проводить укоренение черенков роз, начинается с формирования бутона и заканчивается опадением лепестков, точнее именно в это время следует нарезать черенки. До начала цветения растение еще не накопило достаточно сил, не вызрели побеги, а после окончания цветения оно уже готовится к периоду покоя, активность снижается, поэтому выращивание роз из черенков лучше проводить летом, хотя часто берут черенки при осенней обрезке кустов.

Черенок – это кусочек побега, как правило, длиной 12 – 15 см, но бывает и до 30 см, с 2 – 3 активными пазушными почками, из которых могут вырасти новые побеги.

О том, как сажать розы черенками, существует много мнений, но сначала нужно подготовить черенки. Их нарезают из серединки ветки, верхушки лучше не брать, как не вполне сформировавшиеся, а основание побегов обычно бывают слишком толстыми, да и активных почек на них почти нет. Нижний срез делают сразу под почкой с наклоном в 45 градусов, а верхний – на 0,5 см выше верхней почки. Внизу убирают все листья и шипы, верхние листочки укорачивают на треть. Резать нужно острым чистым инструментом – секатором или ножом с продезинфицированным лезвием, чтобы как можно меньше травмировать стебелек и не занести болезнетворные микроорганизмы. Верхний срез рекомендуют обработать марганцовкой или парафином, а нижний опустить в раствор стимулятора роста («Корневин» или подобный ему).

Некоторые садоводы замачивают черенки в воде или стимуляторе роста на сутки, чтобы ускорить укоренение роз. Розы в домашних условиях разводят круглый год, но лучше всего делать это весной или летом. На вопрос, как укоренить черенок розы, может быть много ответов. Одни укореняют черенки роз в воде, другие – в горшке с торфом или землей, третьи наполняют емкость вермикулитом, перлитом или кокосовым волокном, четвертые высаживают его на грядку и закрывают банкой. Как правильно выращивать розы из черенков каждый цветовод решает для себя сам. Как укоренить розу легче всего выясняется только опытным путем. Например, выращивание роз черенками в домашних условиях прекрасно удается прямо в горшке на подоконнике, если это касается миниатюрной комнатной розы, а плетистые сорта чудесно укореняются на клумбе под банкой.

Как вырастить розу из черенка? Очень просто. Нужно взять хороший черенок, посадить его в рыхлую питательную почву, увлажнять и поддерживать нужную температуру. Ухаживать за черенками роз просто – периодически проверять их, поливать и ждать появления корешков. Размножаемые черенками цветы не дают корневой поросли, что облегчает уход за ними. Кроме того, они не перерождаются в шиповник. Это во многом объясняет интерес к вопросу о том, как размножать розы с помощью черенков.

Видео “Плюсы и минусы выращивания цветов черенками”

Из видео Вы узнаете, как опытный садовод выращивал розу. 

Как посадить розу из букета

Можно развести у себя на садовом участке самые удивительные сорта, если брать черенки из букета подаренных роз. Лучше всего это удается с местными цветами, голландские хуже укореняются часто именно потому, что обработаны специальным средством, которое продлевает время цветения, оно замедляет все процессы, а значит, и процесс образования корней. Но это не беда, потребуется немного опыта и терпения, самые экзотические сорта можно укоренить. Цветовода может подстерегать другой подвох – в букете могут оказаться не чистые сорта, а гибриды, которые не сохранят характеристик материнского растения в потомстве. С этим уже ничего поделать не получится.

Черенки нарезаются из средней части стебля, если он выглядит здоровым, если же стебель вялый или помятый, то можно не пытаться изучать на нем, как укоренить черенки. Внимательно изучив стебель, нужно выбрать участок с 2 или 3 перспективными почками, под нижней сделать косой срез вплотную к почке, а от верхней отступить приблизительно на 0,5 см и отрезать ровно.

Сразу же верхний срез рекомендуют обработать парафином, воском или окунуть его в крепкий раствор марганцовки. После этого убирают нижние листья, у верхних отрезают половину или хотя бы треть, шипы тоже убирают. После этого одним из упомянутых раньше способов нужно вырастить корни.

Для начала черенки ставят в раствор стимулятора роста, купленный в магазине. Его можно заменить соком алоэ. Опытные цветоводы рекомендуют оставить черенки в стимуляторе на сутки, а потом уже посадить их в землю или поставить в воду. Вода должна быть отстоянная, если ее брали из-под крана, или кипяченая. Есть один нюанс: если вы решите поставить веточки в кипяченую воду, то потом менять ее нельзя, нужно просто доливать такую же кипяченую воду столько, сколько нужно, и пусть вас не смущает ее зеленый цвет. Некоторые закрывают банку полиэтиленовым пакетом, не завязывая его.

Из верхней почки – или даже двух – на веточке могут развиться новые росточки, обычно их появление свидетельствует о прорастании корней, но можно именно из них вырастить новые кустики роз. Сначала эти росточки красные, потом они приобретают зеленую окраску – сначала бледную, ближе к желтизне, а потом они темнеют, превращаются в настоящие темно-зеленые веточки. Опытные цветоводы предлагают срезать лезвием такой росточек, поставить его сразу же в маленькую бутылочку (например, из-под лекарства), накрыть пакетом и поместить под лампу дневного света. Через две недели на срезе веточки появится светлое утолщение, а еще через пару недель – корни. Потом такой росточек с корнями предлагают посадить в горшок, и только весной следующего года уже достаточно крепкое растение можно высаживать на клумбу.

Если вы решили укоренять черенки в почве, то в горшок нужно насыпать дренажный слой, потом питательную рыхлую землю, а сверху – песок, толщиной около 2 см. Черенок надо поместить краем на границу песка и земли, в песке легче развиваются корешки, а в землю они потом прорастут и получат питательные вещества. Высаживая несколько черенков в одну посуду, следует соблюдать расстояние между ними около 7 – 8 см. Сверху их накрывают банкой или пакетом, чтобы создать парник.

Под банкой или импровизированным парником можно укоренять черенки на улице, Только не следует допускать слишком высокой температуры под укрытием, розы даже взрослые ее не любят. При необходимости веточки проветривают и поливают – вот и весь уход.

Выращиваем черенки в картошке

Можно укоренять черенки в картошке, которая создаст нужные питательные условия. Для этого берут здоровые крепкие твердые картофелины без признаков вялости, срезают глазки, с одной стороны делают надрез и вставляют в него черенок.

На огороде в тихом достаточно светлом месте роют траншею глубиной сантиметров 20, а шириной около 15. На дно насыпают слой песка толщиной 5 см, увлажняют его, сверху устанавливают картошку с веточками и засыпают все это землей. Сверху устраивают парник или закрывают черенки банками. Дальше такие необычные посадки поливают и ждут появления новых веточек, которые покажут, что уже развились корни.

Как вырастить осенью

При осенней обрезке розовых кустов можно заготовить много черенков, которые вряд ли дадут корни дома или в теплице без специального досвечивания, да и жизненный цикл растений диктует им необходимость покоя, а не роста. Их можно поместить в погреб до весны, а потом уже высаживать и укоренять, а можно сразу посадить в грунт и оставить там на зиму, с тем чтобы весной они укоренились. Это делают по-разному.

Одни цветоводы рекомендуют посадить черенки в грунт, накрыть банками и оставить так, прикрыв землей и лапником или опилками. Весной с приходом тепла укрывной материал нужно будет убрать, а дальше укоренение будет происходить, как обычно.

Другие предлагают посадить черенки в парник или специальную траншею, вырытую для них. Ее нужно заполнить компостом и землей, посадить черенки, углубив приблизительно на 5 см. Сверху их прикрывают сантиметров на 20 опавшей листвой, сеном, опилками, то есть любым материалом, который сможет держать тепло. Потом эту траншею (или парник) накрывают пленкой и прижимают ее к земле, чтобы не унесло ветром. Зимой она будет придавлена снегом и сохранит черенки. Более того, под пленкой будет происходить процесс гниения листвы, сена или опилок, которыми прикрыли посадки, значит, будет выделяться тепло. Весной после таяния снега, сняв пленку, можно будет заметить маленькие светлые (в отсутствии солнца) росточки на наших черенках – это значит, что они уже выпустили корни и продолжают расти. Их нужно замульчировать слоем в 7 – 10 см опилками, полить сверху и уже прикрывать только от холода, а на солнышко можно и выставлять новые растения. Вот как выращивать розы можно даже осенью или зимой.

Как ухаживать

Новые растения, будь то укоренившиеся черенки или пустившие корни росточки, на них развившиеся, в открытый грунт высаживают поздней весной, когда уже точно не бывает морозов, когда солнце ласковое и щедрое, но еще не жаркое. Почву нужно подготовить рыхлую и питательную. Уход за ними заключается в умеренном поливе, санитарной обрезке (если она понадобится), подкормках. Поливать их нужно будет часто и понемногу, потому что корневая система еще не очень развита и находится близко под поверхностью. Воду желательно использовать отстоянную комнатной температуры, лить ее под стебель, чтобы она попала на корни, а не на листья.

Весенняя обрезка молодым розочкам не нужна. Можно внести подкормки азотными удобрениями, а позже, летом подкормить юные кустики калиесодержащими препаратами. Их полезно мульчировать опилками или сеном, которое постепенно превратится в удобрение. Задача ухода в первый год жизни – подготовить растения к зимовке. Пожалуй, единственный недостаток размножения черенками состоит в том, что такие красивые и здоровые кустики все же слишком слабы и не приспособлены к суровой зиме. Поэтому их нужно постараться укрепить, нельзя позволять им цвести, пусть только наращивают зеленую массу и корневую систему. На это должен быть направлен весь уход первого года.

Кустики можно пудрить измельченной древесной золой, рассыпать золу вокруг них. Это будет не только удобрением, но и профилактикой против вредителей.

Осенью проводят санитарную обрезку, слегка укорачивают побеги и тщательно укрывают кустики на зиму. Если они переживут свою первую зиму, то следующая будет им уже не так страшна. Из черенков обычно развиваются сильные и выносливые розы, которые долго живут и обильно цветут.

Видео “Уход за розой”

Из видео Вы узнаете, как правильно осуществлять уход за кустом.

 

Черенкование роз осенью: заготовка, укоренение и посадка черенков, видео

Виноград обычно обрезают осенью, после этой процедуры у садоводов остается большое количество посадочного материала, который можно использовать для размножения винограда черенками осенью. Плюс данного метода в том, что сортовые характеристики лозы полностью сохранятся, не нужно будет делать прививку.

Заготовка черенков осенью

Размножение черенков винограда осенью: заготовка черенков

Способ выращивания винограда из черенков зимой имеет один минус: ягоды появятся на таком побеге только через 2 года. Хотя срезанные побеги можно привить к уже взрослому кусту винограда и получить урожай раньше. Заодно посмотреть, какой это сорт, как он ведет себя в местном климате, стоит ли его выращивать.

Если заготавливать посадочный материал весной, тогда его необходимо выдержать в питательной смеси до осени, только потом высадить в грунт.

Еще одно преимущество размножения винограда черенками осенью – минимальный риск заражения филлоскерой, когда на листьях образуются выступы в виде бородавок. Это насекомое родом из Америки, поэтому европейские и азиатские сорта винограда не имеют иммунитета к вредителю. Если чужой виноградник заражен – это видно сразу. Брать черенки для размножения не рекомендуется.

Сроки черенкования

Обрезку виноградника осенью проводят после того, как сокодвижение в лозе полностью остановилось: это время с середины ноября до начала декабря. Перед зимовкой виноград накапливает большое количество питательных веществ в тканях, чтобы удачно перенести морозы. Поэтому у всех черенков большой шанс для прорастания.

Сроки, когда нарезать черенки винограда осенью, отличаются в зависимости от региона и климата. В южных областях применяют другие способы размножения, например, отводками, но для северных районов, где температура опускается ниже 30 градусов, оптимальный способ – черенкование, чтобы посадочный материал не вымерз.

На укрывных сортах обрезку проводят на 1 – 2 недели раньше. Обычно это сорта южного происхождения, не имеющие устойчивости к заморозкам. Неукрывные виды могут использоваться для заготовки побегов круглый год, даже в зимний период.
Сажать сразу на постоянное место не рекомендуется, так как у любого растения есть природные фазы – их нужно выдержать.

После того, как черенки обрезаны в момент подготовки к зиме, далее они должны находиться в состоянии покоя перед следующей стадией – пробуждение. Чтобы пробуждение прошло нормально, а черенки остались пригодными к выращиванию с ними не должно произойти следующее:

• поражение плесневыми грибами;
• вымораживание;
• высыхание;
• повреждение точек роста – почек.

Для этого нужно соблюдать температурный режим: от 0 до 5 градусов.

Выбор лозы для черенкования

Размножение винограда черенками: выбор лозы

Выбирать лозу, чтобы провести укоренение черенков винограда осенью в домашних условиях, нужно с лета. Обращают внимание на те ветки, которые плодоносят – их нужно пометить и срезать для заготовки. Жирующие зеленые побеги, на которых не образовались ягоды, не подходят.

Ветка должна полностью сбросить листья – быть голой, а также:

1. Быть одревесневшей – вызревший черенок винограда при небольшом сгибании потрескивает.
2. Древесина под слоем коры должна быть зеленого цвета. Это можно проверить, сняв немного верхнего слоя с одной стороны побега.
3. Камбий на поперечном срезе также должен быть зеленым. Лоза считается нежизнеспособной, если она бледная или белая.

Также следует проверить один верхний глазок: в нем зачатки листьев должны быть зелеными. Коричневый цвет внутри свидетельствует о непригодности посадочного материала.

Вызревшая лоза для размножения винограда черенками осенью подбирается по толщине – не менее 6 – 7 мм – и твердости. Мягкий сморщенный побег отбраковывают – он все равно не приживется.

Особое внимание обращают на признаки заражения грибком – неприятный запах и коричневые пятна, размягчение древесины. До весны ветки сгниют и будут непригодны для укоренения.

Нарезка черенков

Способов, как нарезать черенки винограда осенью, два:

1. Длина лозы 30 – 40 см. Почек на ней должно быть минимум три.
2. Длина 60 – 80 см на 6 – 7 точек роста. Такая лоза сохраняет больше влаги, поэтому шансы прорасти у нее выше.

Чтобы черенки винограда оставались пригодными для укоренения, необходимо приготовить ведро с водой и все обрезанные побеги складывать туда. С большей вероятностью подойдут те, которые заканчиваются в обеих сторон плодоножками. В таких узлах имеется поперечная мембрана, предохраняющая лозу от испарения влаги. Между мембранами жидкость в тканях будет сохраняться.

Нельзя оставлять черенки винограда на целый день при ярком солнце – потом их можно будет выбросить. При испарении трети влаги из тканей, приживаемость снижается на 50%.

После помещения в ведро с водой побеги должны находиться в нем не менее 8 часов – кто-то советует выдерживать 2 суток с ежедневной заменой жидкости. Так они впитают больше влаги, лучше сохранятся и весной приживутся в грунте.

Обеззараживание

Размножение винограда черенками осенью: обеззараживание перед хранением

Перед садоводом стоит задача, как размножить виноград чубуками осенью, при этом не занести инфекцию в ткани побегов и в грунт. С этой целью покупают препарат «Фитодоктор» — биофунгицид, защищающий посадочный материал от плесени, бактерий, вредителей.

Фитодоктором обрабатывают срезанные для укоренения черенки после того, как они впитали в себя влагу. Ветки достают из ведра, проветривают на воздухе минут 30, дальше опрыскивают или замачивают на 2 часа в раствор биофунгицида.

Далее чубуки просушивают, заворачивают в пленку, подписывают и заносят в холодное помещение, где температура зимой не поднимается выше 5 градусов и не опускается ниже 0.

Хранение черенков зимой

Хранение черенков винограда зимой

Вариантов, как хранить черенки винограда зимой, несколько:

1. В подвале частного дома во влажных опилках. Многоэтажки не подходят по причине высокой влажности и наличия конденсата на стенах, трубах. В таких местах всегда есть плесень. Чубуки укладывают в пакеты, но не завязывают наглухо, чтобы к веткам поступал воздух. Опилки необходимо будет периодически увлажнять, чтобы посадочный материал не высох.
2. В холодильнике. Обернуть чубуки влажной хлопчатобумажной тканью, поместить их в пластиковую бутылку (лучше две, обрезанные и вставленные друг в друга). В пластике проделать отверстия для доступа воздуха. Хранить на нижней полке. Важно, чтобы в холодильнике не было плесневелых остатков овощей. Ткань иногда смачивают или меняют.
3. В грунте в саду. Для этого оборудуется насыпь, чтобы весенние воды не подтопили участок или низину. В зависимости от длины чубуков делается траншея до 1 м глубиной. На дне должен быть слой влажного песка 10 см, затем заготовки в пленке (не в бумаге), слой песка 10 см, слой почвы 30 см. Сверху соорудить навес, чтобы вода не поступала к черенкам.

После окончания этапа хранения любым способом, черенки извлекают и еще раз проверяются на жизнеспособность, как это происходило до укладки их на зиму. Не должно быть никаких пятен на ветках, следов плесени, черных или опадающих глазков. Далее проводится подготовка черенков винограда к проращиванию.

Укоренение черенков

Перед проращиванием корней лозу снова вымачивают, если она была сухая на момент извлечения из укрытия. Делают это в течение 2 часов. Проверяют поперечным надрезом: если появилась жидкость на срезе, побег готов. Его обрезают до окончательной длины:

• выше верхней точки роста на 2 – 3 см косым срезом;
• нижний срез делается ровным, располагается на 2 мм ниже узла, чтобы не повредить его ткани – здесь будут формироваться корни.

Обработку Эпином или другим стимулятором роста корней проводят по желанию. После всех правильно проведенных мероприятий по подготовке черенков винограда к проращиванию это не обязательно.

Важно! Средние почки необходимо ослепить, то есть срезать, чтобы они не образовывали веток.

В опилках

Опилки необходимо подготовить: их заливают кипятком и оставляют до остывания, затем отжимают. Далее опил раскладывают по мешочкам или пластиковым бутылкам. Черенки углубляют так, чтобы верхний слой опилок находился ниже верхней почки на 1,5 см, а древесина плотно облегала весь черенок по длине. Внутрь должен поступать воздух, поэтому лишняя влага не нужна.

Подкормки вносятся сюда же: комплексные удобрения в жидком виде, раствор коровяка. Первые 2 недели саженцу хватает собственных питательных веществ, далее необходимо стимулировать рост ветки и корешков. Через 2 месяца корни будут видны через прозрачные стенки бутылки.

В воде

Можно укоренять черенки винограда в воде, но нужно соблюдать условие: температура для образования корней должна быть не менее 23 градусов, а температура воздуха 15 – 17. Для этого банку с водой ставят на подогреваемый пол или подоконник, под которым есть батарея.

Берут банку объемом 0,5 – 1 литр, укладывают на дно марлю или хлопчатобумажную ткань, наливают воды на 3 см и ставят чубуки. Через 2 – 3 недели начнут появляться корешки. Далее черенки пересаживают в грунт и доращивают.

Совет! Чтобы вода в емкости не цвела добавляют 1 крупинку марганцовки и активированный уголь.

В грунте

Прежде чем укоренять чубуки, готовят смесь. Пропорции песка, почвы и перегноя одинаковые. Важно соблюдать влажность, чтобы к срезу был доступ воздуха, иначе он загниет.

Углубляют побег также, как в опилки, чтобы верхняя почка находилась над грунтом на 2 см. После проращивания почки начинается процесс образования корней. Чтобы зеленый побег лучше рос, его прищипывают и тогда растет 2 ветки. Так удобнее формировать крону. При высаживании в грунт земляной ком сохраняют, чтобы рост не прекращался, тогда ягоды можно получить уже на следующий год.

Высадка черенков в грунт

После образования корневой системы побег готов к пересадке в открытый грунт. Проводя мероприятие весной в конце мая или начале июня, чтобы не было ночных заморозков:

1. Готовят яму с подкормками.
2. Переносят черенок, устраивают холмик из земли, поливают.
3. Мульчируют и накрывают банкой, чтобы защитить от прямых солнечных лучей.

В выкопанную яму можно заложить остатки прошлогодней листвы, зеленые сидераты, перегной из куриного помета или коровяка. Чтобы органика быстрее расщеплялась ее поливают раствором ЭМ препаратов. Если добавлять в почву минеральные удобрения, то часть смешивают с грунтом, часть насыпают на дно ямы. Для подкормки подходит также зрелый компост.

После засыпания саженцев, слои грунта уплотняют, поливают 1 ведром воды. Мульчировать нужно, чтобы почва не высыхала. Слой органики не дает воде быстро испаряться.

Рекомендуют укладывать на дно ямы слой глины, если почва на участке песчаная. Это способствует удержанию питательных веществ в верхнем слое грунта. На глинистой почве желательно смешать почву с гравием, щебнем или битым кирпичом. Это усилит аэрацию и позволит корням быстрее разрастаться.

Если к участку снизу слишком близко подходят грунтовые воды, виноград будет плохо развиваться и плодоносить. Придется обустраивать холмики из грунта, огораживать их, чтобы не размыло дождями, затем в них высаживать посадочный материал.
Если закладка ямы выполнена по всем правилам, подкормки саженцу не нужны в течение 2 лет после посадки.

Можно ли высаживать черенки осенью сразу в грунт

Размножение винограда черенками осенью сразу в грунт возможно только в теплых регионах. Для этого срезанные ветки сразу укореняют в грунте. Перед этим их сутки выдерживают в растворе Гетероауксина, чтобы стимулировать образование корней. Подойдет натуральный мед вместо покупного препарата. Температура жидкости для замачивания должна быть в пределах 30 – 40 градусов.

Черенки высаживают в подготовленную удобренную почву, засыпают грунтом, оставляя верхнюю точку роста над поверхностью земли. По мере роста и образования веток, листьев, пленку прорезают и дают растению развиваться. Побеги осеннего размножения необходимо поливать до заморозков, чтобы грунт не высыхал, пока не корневая система полностью не сформируется.

На зиму, высаженные саженцы укрывают агрилом, листвой, другими материалами, обеспечивая защиту от вымерзания. Весной, с наступлением тепла, укрытие снимают.

Загрузка…

Источник: http://1gryadka.ru/sad/yagodnye-kultury/razmnozhenie-vinograda-cherenkami-osenyu/

Размножение роз черенками: лучшие способы укоренения черенков роз в саду и дома

Роза – цветок исключительный, мало кого оставляющий равнодушным. Она великолепна как в букете, так и в саду на кустах. Но, что говорить, для разведения в собственном саду роза – прихотлива, требует к себе много внимания и ухода, да и размножать ее не всегда получается. Тем не менее, розы укореняют, и достаточно удачно, с использованием разных методов и хитростей. Но ведь живописный вид распустившегося розового куста в саду стоит того, чтобы попробовать провести размножение роз черенками в домашних условиях или в саду.

Лучшие способы укоренения черенков роз: подробная инструкция про размножение роз черенками

Одним из методов разведения розы является черенкование, и он, пожалуй, один из самых действенных. Здесь, первое, что стоит сделать – это найти, так сказать, донора для будущего цветка.

Можно взять черенки от уже растущего в почве куста (понравившийся куст, растущий на приусадебном участке родственников или друзей), а можно попробовать и вырастить розу из великолепного букета, подаренного на день рождения.

Конечно, последний вариант маловероятен, но имеет место быть. Выбор сорта розы имеет большое значение для ее укоренения и приживаемости. Ведь характеристики сортов, устойчивых или неустойчивых к определенным условиям, бывают самые разные. Поэтому мы советуем обращаться к местным сортам роз, то есть сортам, которые уже хорошо себя зарекомендовали в данном климате и погодных условиях.

После того, как с сортом и кустом определились, следует обратить внимание на сами стебли. Они должны быть полуодресневевшими, не мягкими, но и не дубовыми.

Именно такие стебли дадут наивысший процент приживаемости.

И это главная причина, когда не удается вырастить розу из букета, ведь там находятся уже созревшие экземпляры цветка, а значит, их стебель уже полностью одревеснел, и стал нечувствительным.

Что касается заграничных роз, то они на 99% не годятся для размножения, поскольку обработаны консервантами. Но есть и такие экземпляры букетных роз, из которых получается вырастить полноценный цветок, хотя лучше всего черенки нарезать из куста имеющейся, активно растущей розы.

Наилучший период – это конец июня – начало июля, когда роза только отцвела, и у нее уже начали опадать лепестки и листья – такой материал имеет наибольшее число шансов дать великолепные экземпляры. Но также часто черенкование проводят поздно осенью, в период, когда куст начинает готовиться к зиме.

В любом случае, толщина стебля для черенка не должна превышать 5 мм (можно ориентироваться на толщину обычного карандаша), а оптимальная длина – 15 см. Нарезка происходит с помощью секатора под острым углом.

Главное требование к черенку – это наличие трех почек, причем расстояние от последних почек до окончания черенка должно составлять около 5 мм, что с одной, что и с другой стороны.

Кстати, требовательно стоит отнестись к здоровью черенка – малейшие пятнышки, загнивания и т.д. неприемлемы, такие стебли сразу же отбраковываются.

После того, как черенки получены, существует несколько вариантов развития событий.

Но в любом случае черенки розы высаживают в подготовленный грунт, происходит это либо сразу после черенкования, с обязательной выдержкой в растворах со стимуляторами роста, либо же после того, как у черенков образуется каллус (нарост) и корешки.

Методов стимулирования образования у черенков розы корневой системы достаточно много, далее будут рассмотрены некоторые из них. В общем и целом на образование корешков уходит около месяца.

Высаживать розу в грунт можно как осенью, так и весной. Черенок (с выращенными корешками, или без них) помещается в подготовленную почву, обязательно под углом в 45 градусов.

Глубина посадки – около 3-х см, важно, чтобы почва покрыла одну почку черенка, а 1-2 остальные почки были над землей.

Черенок тщательно прикапывается таким образом, чтобы между ним и почвой не было образования воздушных пустот.

Затем осуществляется обязательный полив посадок, и их укрытие – сооружение мини-тепличек.

Для укрытия подходят полиэтиленовые бутыли, у которых либо открывают крышки, либо делают дырки, для циркуляции воздушных масс.

Если укоренение происходит осенью, то сверху все это обязательно утепляют — накрывают нетканым материалом и оставляют на всю зиму. И только следующей осенью высаживают на постоянное место.

При черенковании роз в домашних условиях особое внимание уделяют почве, куда высаживается черенок, или субстрату. Субстрат готовится специально и состоит из торфа, крупного речного песка, плодородной земли.

Почва должна быть рыхлой и обеззараженной – с помощью раствора ЭМ-препаратов, или же с добавлением золы.

Можно воспользоваться и магазинными смесями, которые приготовлены специально для укоренения розы, с учетом ее потребностей.

Поддержание устойчивой влажности и устойчивость температуры – главные требования ухода за черенками. И еще важно – избегать солнцепека.

Поэтому очень удобно проводить укоренение в приствольных кругах – мы много лет успешно там укореняем розы. Через месяц черенки начинают закаливать, открывая бутылки, затем их убирают совсем.

Если укореняли поздно осенью, то бутылки оставляют на зиму, и снимают их только весной, когда станет заметно, что почка двинулась в рост.

Применение стимуляторов роста для более успешного укоренения розы в грунте

Стимуляторы роста – это специальные препараты, которые увеличивают приживаемость черенка, способствуют более быстрому образованию корневой системы. Применение стимуляторов в определенных количествах полезно черенкам для приживаемости, но если произойдет переизбыток этих веществ, то их влияние на цветок будет прямо противоположным. Поэтому необходимо строго следовать инструкции.

Черенки выдерживают в стимуляторах роста перед тем, как непосредственно высаживать в грунт. Для этого разведенные в определенных пропорциях Гетероауксин, Корнерост Корневин, янтарная кислота, наливаются в емкость, куда помещаются черенки. Располагают их стоя таким образом, чтобы раствор покрыл одну почку, но не затронул листву.

Время выдерживания черенков в растворах стимуляторов роста варьируется в зависимости от степени одресневелости стебля. Если он более мягкий, то хватит и 6-12 часов, если же стебель полностью одресневелый, то время может доходить до суток.

Еще один стимулятор роста корней – Радифарм. Кроме того, что в своем составе он содержит полезные микроэлементы, более всего он помогает укоренению черенка на новом месте, снижает уровень стресса от пересадки. В его растворе (1-2 капли на литр) черенки выдерживают всего полчаса.

Также повышенными качествами корнеобразования, защиты от болезней, предохранения от загнивания, обладают препараты Циркон и Эпин-экстра. Что касается Циркона, то в его растворе (примерно 15 капель на 1 литр воды) выдерживают нижние кончики черенка в течение 18 часов, после чего высаживают в грунт.

Если разводят сорта роз наиболее трудноукореняемых, то концентрацию раствора повышают (до 40 капель на 1 литр). Обработка черенков роз Эпином-экстра повышает скорость образования корней практически в 2 раза. В приготовленном растворе, где на пол-литра воды берется 5 капель средства, черенки вымачивают 20 часов.

В качестве стимулятора роста можно использовать и доступные народные средства, такие как:

1. Свежие дрожжи (не сухие!). Они являются не только активаторами роста, но и содержат питательные элементы – витамины группы В. Для приготовления раствора берут 250 грамм дрожжей на 2 литра воды, хорошо разводят. Помещают в него черенки на сутки.
2. Мед. Он обладает комплексом минералов, которые повышают устойчивость черенков розы к заболеваниям. Кроме того, обладает и антисептическими свойствами. Для приготовления раствора разводят в отстоянной при комнатной температуре воде (3 л) 2 ч.л меда. Помещают в этот раствор черенки одним концом, чтобы раствор покрывал ⅓ всей длины. В таком положении черенки оставляют на ночь.
3. Ивовая вода. Этот стимулятор роста может быть приготовлен разными способами. Первый способ состоит в том, чтобы поместить в воду ивовые прутья и дождаться появления у этих прутьев корней. Вода, в которой образовались ивовые корни и будет отличным стимулятором роста для черенков розы. Второй способ состоит в том, что зеленые и желтые, но обязательно однолетние, ивовые побеги мелко нарезают и заливают вскипяченной водой, настаивают несколько часов. Раствором, полученным как первым, так и вторым способом обрабатывают черенки перед высадкой в грунт.

Теперь рассмотрим методы наращивания корневой системы у черенков розы перед посадкой в открытый грунт.

Проращивание черенков роз в воде

При наращивании корней черенка розы в воде, следует знать, что в этом случае корешки получаются достаточно слабыми, и для последующего укоренения в грунте им будет нужен дополнительный уход. Но все-таки такой метод имеет место быть.

В этом случае подготовленные черенки устраивают в емкости с водой, и необходимо следить, чтобы вода покрыла примерно половину черенка. Вода обязательно должна быть предварительно прокипячена и остужена. Ее также можно настоять неделю на серебре или цеолите, опустив в графин серебряную ложку или природный кремний.

Важно и то, что менять такую воду на протяжении всего  процесса нельзя – можно только подливать то количество, которое испарилось. Перед тем, как помещать черенки в воду для образования корней, следует обязательно провести их обработку любыми стимуляторами роста так, как описано выше.

Для более быстрого образования корешков у черенка, можно в воду добавить сок алоэ. Он стимулирует деление клеток, увеличивая скорость этого процесса. А для образования корней как раз это и требуется. На достаточно большую емкость воды с черенками нужно всего лишь пару капель свежего сока алоэ.

Желательно использовать емкость из темного стекла, как показывает практика, корнеобразование в этом случае происходит более интенсивно.

Кстати, ждать появления корешков придется около 2-х месяцев, ускорить данный процесс поможет устройство теплички – на емкость, в которой находятся черенки, надевается пакет, плотно завязывается.

Правда, для циркуляции воздуха следует обязательно сделать в нем пару отверстий.

Укоренение черенков роз в картофеле

Этот метод выращивания каллуса и корней у черенка розы используется весной. Клубень картофеля для этого выбран не случайно – именно он создает оптимальный и постоянный режим влажности для черенка, чтобы последний дал хорошие корешки. К тому же, пока черенок находится в картофелине, он получает из нее необходимые крахмал и углеводы, что является дополнительным его питанием.

Для того чтобы вырастить розу из черенка с использованием картофеля, необходимо иметь под рукой заранее подготовленные черенки (обязательно без листьев и шипов) и клубни картофеля с вырезанными глазками. Клубни должны иметь среднюю величину.

Затем следует вырезать углубление и воткнуть черенок в клубень таким образом, чтобы он не выпадал оттуда. После этого размещаем нехитрую конструкцию в заранее подготовленную траншею.

Траншея должна располагаться в безветренном и затененном месте участка, ее глубина составляет около 15 сантиметров.

Далее в траншею на ⅓ засыпается песок, и уже в песке устраивается картошка с воткнутыми в нее черенками. Клубни прикапывают в песок на ⅔, расстояние между ними не менее 15 см.

Но стоит отметить, что в случае такого выращивания розе также потребуется дополнительная защита – ее следует накрыть стеклянными банками, которые в течение месяца вообще не рекомендуется снимать.

Потом черенки можно приучать к открытому воздуху, периодически проветривая и открывая банки, и через несколько дней — неделю защиту можно будет совсем убрать.

Что касается полива, то, несмотря на влажность, создаваемую клубнем картофеля, его необходимо регулярно осуществлять. А раз в неделю это сделать желательно подслащенной водой – в стакане развести 2 ч.л обычного сахара.

Можно также на некоторое время оставить черенок в картошке прямо на подоконнике. При условии, что на него не попадают прямые солнечные лучи. Глазки в этом случае не повреждают, а просто устанавливают картофелину в стакан или на горловину банки. А когда проснутся ростовые почки, высаживают проснувшийся черенок в грунт прямо с картошкой.

Как укоренить розу с использованием пакета и сока алоэ

Этот метод наращивания корешков у черенка розы достаточно популярен. При помещении черенков в пакет, там создается особенная, влажная атмосфера, с наличием в нем такого эффекта, как туман. Такая атмосфера хорошо действует на образование каллуса.

Для начала следует подготовить наполнение для целлофанового пакета. Этим наполнением должен являться мох-сфагнум, который предварительно хорошо проливают раствором с соком алоэ. Для приготовления раствора берется 9 частей воды (комнатной температуры) и растворяют в ней 1 часть свежего сока цветка алоэ.

Смоченный этим раствором мох-сфагнум помещают в пакет, затем туда же помещают черенки – одним концом, как бы втыкая их в почву. Затем пакет плотно завязывают, оставляя наружу другие концы черенка. После этого пакет вешают на окно, впоследствии там и создастся необходимая атмосфера.

Как правило, через месяц у черенков розы наблюдается появление корешков. После чего их можно уже высаживать в грунт.

Укоренение роз в газете

Еще один метод размножить розу черенкованием заключается в использовании газеты, пакета и воды. Для этого берется обычная мокрая газета, в которую аккуратно, как в кулек, заворачиваются черенки розы, собранные в подобие пучка.

Черенки должны быть хорошо закрыты газетой со всех сторон. Поэтому не жалейте газеты, просто слоями заматывайте черенки со всех сторон.

Когда сверток готов, его необходимо проверить на влажность. Нужно сделать так, чтобы вода с газеты не текла, но вся она была пропитана влагой. Можно использовать и чистую тряпку, смоченную водой и слегка отжатую, в которую и завернуть газетный кулек.

Затем этот сверток помещается в полиэтиленовый пакет, и укладывается на хранение в темное и прохладное место, где температура должна варьироваться около 16-18 градусов. Если она опустится ниже, все процессы в черенке замрут, если же выше – они высохнут, и дополнительные смачивания не помогут, они лишь только разовьют процесс гниения.

В течение полутора месяцев следует 2-3 раза проверять сверток на появление корешков, а также на возможность гниения – при выращивании корешков в газете, такое может случаться достаточно часто. Испорченные черенки следует сразу же выкидывать. При соблюдении всех условий, через 1,5 месяца должны образоваться корешки.

Как видите, размножение роз черенками – очень увлекательное занятие, и вы с легкостью подберете подходящий способ черенкования роз. Но по сравнению с томатами, которые уже за неделю дают из пасынков корешки, вам придется немного потерпеть – они не так уж и быстро укореняются.

Источник: https://ekosad-vsem.ru/razmnozhenie-roz-cherenkami/

Черенкование розы осенью. Простой способ размножения для садоводов

Черенкование – это способ размножения растений с помощью черенков. Данная методика хорошо подходит и для роз.

Черенкование роз. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©dachnyedela.ru Загрузка …

Несмотря на то, что есть и противники этого способа размножения, черенкование розы осенью имеет ряд преимуществ. Метод размножения гарантирует, что из садовой культуры не вырастет дичка. Также данный способ подходит для холодных регионов, т.к. он увеличивает шансы на выживание в зимний период.

Простая методика размножения роз черенками осенью

Размножение садового цветка рекомендуется проводить в тот период, когда осуществляется основная обрезка кустов. Данный период чаще всего выпадает на последние дни октября или начало ноября.

Чтобы работа была проделана не напрасно, для посадки следует выбирать крепкие черенки. Толщина срезаемого побега должна быть около 4-5 мм. Чтобы не повредить ветки, рекомендуется работать острыми кусачками (секатором).

Опытные садоводы рекомендуют перед срезанием побегов обработать лезвие садового инструмента спиртом.

Размер черенка не имеет значения, но необходимо, чтобы на каждом было не менее 5 почек. Верхнюю часть срезают под прямым углом, а нижнюю часть – под косым. От верха ветки до первой почки должно быть не менее 2 см. Нижний срез должен находиться под последней почкой.

Чтобы увеличить шансы на выживание, укоренять побеги рекомендуется сразу. С нижней части черенка необходимо удалить все листья, а на верхней оставить. Если черенки будут подвержены транспортировке или их посадка не станет проводиться в день обрезания кустов, с веток удаляют все листья.

Посадка черенков

Черенки роз рекомендуется сразу сажать в грунт, т. е. на то место, где цветок будет расти постоянно. Такая методика позволяет растениям лучше прижиться. Если черенки посадить на одном месте, а затем перенести в другое, растение испытает сильный стресс и может погибнуть.

После обрезания побегов укоренение роз начинают с обработки края (который сажается в землю) корнеобразователем. Для этого можно использовать такие препараты, как Корневин или Гетероауксин.

На участке, где будут высаживаться цветы, необходимо сделать лунки. Глубина каждой должна находиться в пределах 30-35 см. Около 20 см ямки заполняют травой. Для этого подойдут растения, которые еще не успели выбросить цвет и семена.

В противном случае на следующий год придется бороться с сорняком.

Обработка роз для защиты после черенкования. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©dachnyedela.ru

Сверху траву покрывают компостным удобрением. Обрезанную и обработанную ветку розы сажают в подготовленную лунку. Сверху, над уровнем земли, должно остаться около 10 см саженца. На видимой части должно быть не менее 1 почки. Завершают процесс черенкования садовой культуры ее обильным поливом.

Если размножение роз проводится в климатических условиях с суровыми зимами, следует дополнительно утеплить садовую культуру. Для этого можно использовать старые ведра, полиэтиленовые бутылки и пр. В выбранной таре делают несколько небольших отверстий. Они необходимы для того, чтобы мог циркулировать воздух и растение “не задохнулось”.

Каждый саженец накрывают выбранной тарой, а затем дополнительно присыпают опавшей листвой или соломой. Некоторые цветоводы с целью утепления используют плотное нетканое полотно. Зимой, когда выпадет снег, он создаст дополнительный барьер для проникновения к саженцу розы мороза.

(1

Источник: https://dachnyedela.ru/sad/cherenkovanie-rozy-osenyu.html

Как увеличить количество экземпляров цветка: черенкование роз осенью

Роза – королева цветов. Естественно желание многих цветоводов постоянно пополнять «розовую» коллекцию новыми и интереснейшими экземплярами. Самый оптимальный способ размножения для королевы сада – черенкование. Этот способ осенью в домашних условиях не составит особого труда, если знать и использовать его основные правила. О том, как посадить розу из черенков осенью и вырастить ее, мы и расскажем в нашей статье.

Показать содержание

Что такое черенкование?

Черенок – это специально отделенная часть растения (лист, побег), которая применяется в целях вегетативного размножения, а черенкование – вегетативное размножение растения с помощью черенка.

Существенным преимуществом данного метода размножения является наследование молодым побегом всех признаков материнского растения, простота получения посадочного материала (таким способом можно размножать даже розы из букета). К тому же полученные черенкованием растения не образуют корневой поросли и лучше переносят зиму.

Растения, выращенные из черенков, отличаются более длительным жизненным циклом. Недостаток только один: будет лучше, если первую зиму молодые розы проведут в подвале, так как они еще не окрепли и не успели нарастить мощную корневую систему. Если это невозможно, то цветоводу следует хорошо потрудиться над их утеплением.

Когда можно черенковать?

Черенкование роз производится обычно апреле – мае или в июне – июле, в период активной вегетации растения. Но возможно черенковать королеву цветов и осенью, во время обрезки растений на зиму. После такой обрезки остается большое количество отличных ветвей, которые можно использовать для нарезки черенков.

Универсальных сроков для нарезки черенков нет, все зависит от географического положения. Ориентир – состояние куста: если листовые пластинки пожухли и начали опадать, можно приступать к нарезке побегов для размножения.

Осенние черенки розы хранят до весны или высаживают сразу в землю. Посадка черенков, срезанных осенью, производится и в открытый грунт, и в «череночники» – специально подготовленные грядки для укоренения посадочного материала.

Способ укоренения в «череночнике» – посадка черенков в вырытые в почве траншеи. Их глубина – 30 см, дно устлано травой (2/3 общего объема), остальное место засыпано компостом (10 см).

Черенки на 2/3 зарываются в субстрат, расстояние между ними – 5 – 7 см. Сверху все накрывается специальным материалом для создания тепличных условий (полиэтиленовая пленка, агроволокно, лутрасил).

Однако многие цветоводы считают, что предпочтительнее все же высаживать черенки сразу на постоянное место, они так испытывают меньший стресс и лучше приживаются.

Расстояние между будущими кустами роз в таком случае должно составлять 0,6 – 1,5 м в зависимости от сорта черенкуемого растения.

1. Инвентарь и материалы. Для нарезки черенков понадобится садовый нож или секатор. Данные инструменты должны быть остро заточенными и предварительно обработаны спиртом для предотвращения попадания инфекции. Также будут необходимы пластиковые бутылки (объемом 1л – 5 л) с отверстиями, проделанными в дне, для вентиляции воздуха или стеклянная емкость.

   В осенний период для благополучного укоренения черенкам роз необходимы условия, которые приближены к тепличным (повышенная температура, влажность 80-90%).

   Целесообразно сразу после помещения черенка на укоренение накрывать его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой.

   Тара должна быть прозрачной, под ней создастся идеальный микроклимат, способствующий прорастанию саженцев. Банки снимаются только после зимовки весной.

2. Подготовка грунта. Укоренение производится в хорошо дренированной, питательной почве. Подойдет следующая смесь: песок, перегной, дерновая земля в соотношении 1:1:2.

   Не следует забывать и о дренаже (песок, битый кирпич, керамзит), если черенок высаживается в емкость. Некоторые цветоводы укоренение производят следующим образом: выкопать ямку для черенков глубиной 30 см и на 2/3 заполнить ее травой и присыпать компостом.

3. Нарезка черенков. Из срезанных во время осенней обрезки ветвей розы выбираются здоровые, без видимых повреждений побеги (лучше, если это будут молодые либо однолетние побеги с хорошо отделяющейся зеленой или коричневой кожицей), диаметр которых составляет 4 – 5 мм.

   Каждый из побегов необходимо нарезать на отрезки, каждый из которых должен содержать 3 – 5 развитых почек (15 – 25 см). Верхний срез производится на 2 – 3 см выше верхней почки, а нижний – прямо под нижней почкой.

4. Обработка черенков. Нижний срез под почкой на черенке производится под углом 45 градусов, для того чтобы площадь соприкосновения с грунтом была максимальной. Верхний срез – прямой. Верхние листья (2 – 3), имеющиеся на черенке, нужно оставить, однако лучше их обрезать (в 2 – 2,5 раза) для уменьшения площади испарения. Нижние листья и шипы следует удалить.

   Если хранения в течение зимы не планируется, то нижний срез желательно обработать любым стимулятором корнеобразования, например, «Укоренит», «Гетероауксином» или «Корневином».

5. Посадка. Весной, с наступлением теплых дней, укоренившиеся черенки высаживаются в грунт на постоянное место. Роза любит свет, тепло, не переносит сквозняков.

   Конечно, лучше если пересадка будет происходить методом перевалки: молодая роза вместе с земляным комом извлекается из старого горшка и, не стряхивая земли, помещается в посадочную яму. Если черенки высаживались в землю, то пересаживать их следует аккуратно, выкапывая вместе с прилегающим грунтом.

6. Укоренение. Укоренять розу можно в отдельном пластиковом горшке, он также будет закапываться в грунт: данный шаг значительно облегчит посадку молодого растения на постоянное место, которая будет производиться методом перевалки. Сделать в субстрате, насыпанном в горшок, деревянной палочкой небольшое углубление, в которое под углом 45 градусов опускается черенок (над поверхностью земли остается 1/3 часть побега или 1 -2 почки).
   • Если пытаться воткнуть черенок сразу в грунт без помощи палочки, то возникает риск травмирования покрывных тканей побега.
   • Земля вокруг черенка слегка приминается руками для лучшей фиксации, обильно поливается водой.
   • Растение, помещенное на укоренение в горшок, высаживают прямо с емкостью в землю, сверху накрывают обрезанной пластиковой бутылкой или банкой.
7. Дальнейший уход. Периодически розу под банкой следует поливать. А перед наступлением заморозков бутылки или банки следует присыпать землей и укрыть нетканым материалом.

   Также можно утеплить место посадки соломой. Можно замульчировать сухой травой или торфом.

• Хранение в холодильнике или на холодном подоконнике.Нарезанные черенки не туго связываются между собой, заворачиваются в мокрую ткань или увлажненную бумагу, помещаются в полиэтиленовый пакет и убираются на нижнюю полку холодильника или на холодный подоконник.Как вариант: черенки оборачиваются мхом – сфагнумом, предварительно пропитанным Фитоспорином – М. Чтобы полученный сверток не развалился, можно его зафиксировать хлопчатобумажной нитью. Все это помещается в полиэтиленовый пакет, далее – на полку в холодильнике, предназначенную для овощей.
• Хранение в подвале. Рекомендуемая температура хранения – +2С – +5С. Контейнер засыпается увлажненной смесью торфа и песка в равных пропорциях. В него помещается пучок черенков, который прикапывается наполовину длины под углом 45 градусов. Сверху следует плотно накрыть полиэтиленовым пакетом желательно черного цвета.
• Хранение в открытом грунте. Для этого способа необходимо выкопать ямку достаточной глубины (15 см) и ширины. Дно ямки необходимо устлать укрывной материал (желательно мешковина) с запасом, достаточным для прикрытия черенков сверху.Сверху разложить черенки с удаленными листьями на расстоянии друг от друга, прикрыть их укрывным материалом, а после – присыпать землей.После раскопки весной на черенках уже будет виден каллус, к которому необходимо бережно относиться при извлечении побегов. Сажать их необходимо сразу в тот же день, когда они выкопаны.

Главная проблема при черенковании – розы не укореняются.

Причин может быть несколько:

1. Неподходящий состав грунта: роза остро реагирует на нехватку питательных веществ и микроэлементов. Если грунт скуден, то его обязательно необходимо «подкормить» перегноем, компостом.
2. Сорт розы, который просто не поддается черенкованию. Например, импортные розы из букетов. Они перед транспортировкой обрабатываются специальными химическими препаратами, которые негативно влияют на состояние побега.
3. Саженец не был утеплен: черенок, укореняемый осенью, очень слаб, его собственных сил не хватит на то, чтобы самостоятельно перезимовать. Его обязательно нужно утеплить!

Осень – наиболее удачное время года для черенкования. Черенки, высаженные на укоренение осенью, более выносливы, принимаются быстро и уже летом будут радовать цветовода первыми цветами.

Интересное видео

Предлагаем посмотреть видео о черенковании роз осенью:

Источник: https://dacha.expert/sadovye-rasteniya/mnogoletnie/ulichnye-rozy/sposoby-razmnozheniya/iz-cherenkov/cherenkovanie-osenyu.html

Черенкование кипариса вечнозеленого в оранжерее Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

УДК 630.232.5

О. Ф. Буторова

Черенкование кипариса вечнозеленого в оранжерее

Приведены результаты черенкования кипариса вечнозеленого в оранжерее СибГТУ в период с 11 марта по 17 ноября на субстрате из перепревших опилок. Высокой каллюсообразовательной способностью обладали черенки, нарезанные в марте-апреле, наиболее низкой — черенки, нарезанные в ноябре. Появление корней начинается на 68-104-й дни.

Ключевые слова: кипарис, черенки, оранжерея, динамика, каллюс, корни, приживаемость, укоренение, субстрат, опилки, температурный режим.

О. F. Butorova

Cutting of Cupressus Sempervirens in a Greenhouse

Results of Cupressus sempervirens cuttings in a greenhouse of Siberian State Technological University in the period from 11 March to 17 November on the substrate from the sawdust are presented. Cuttings have a more intensive ability of callus, which had been cut in March-April, the worst — cuttings, cut in November. The emergence of roots starts through 68-104 days.

Keywords: cupressus, cuttings, a greenhouse, dynamics, callus, roots, a survival rate, rooting, a substrate, sawdust, temperature.

Большое внимание в настоящее время уделяется расширению ассортимента растений, используемых для уличного и комнатного озеленения, в том числе вечнозеленым хвойным видам, обладающим дымо-, газоустойчивостью, способностью поглощать токсичные вещества.

К таким относятся перспективные, но мало распространенные туя западная, биота восточная, кипарис вечнозеленый, криптомерия японская — представители семейств Cupressaceae и ТахоЛаевав, которые могут найти широкое применение в озеленении жилых и промышленных помещений, офисов и как переносные растения (в контейнерах) для приусадебных участков и уличных посадок. Хвойные древесные виды обладают как высокими декоративными, так и санитарно-гигиеническими свойствами, очищают воздух, выделяя фитонциды, губительно действующие на патогенную микрофлору.

Кипарис вечнозеленый, или обыкновенный (Сиргвинш sempervirens Ь), относится к семейству кипарисовых (Cupressaceae), классу хвойных (Pinopsida), произрастает в горах северной Малой Азии и Ирана [1]. В благоприятных условиях живет до 2 тысяч лет, хорошо растет на освещенных местах, но переносит и длительное затенение. С 3-4-летнего возраста начинает ежегодно и обильно давать семена. Может размножать-

ся семенами, черенками и прививками. Из молодых ветвей можно добывать эфирное масло, которое широко используется в парфюмерной промышленности и медицине.

Размножение декоративных и наиболее экологически устойчивых видов, сортов, форм осуществляется вегетативно (одревесневшими и зелеными черенками, прививкой). Вегетативное размножение можно начинать до вступления растений в репродуктивный период, оно позволяет сохранить генотип маточных особей и незаменимо в том случае, если некоторые формы являются стерильными или слабо плодоносят [4, 6 и др.].

Методы черенкования необходимо разрабатывать с учетом биоэкологических особенностей вида и условий укоренения, поскольку биологическая разнокачественность растений требует разработки индивидуальных для каждого вида приемов агротехники укоренения [2, 8, 10, 11 и др.].

В опыте M. Capuana, A. Giovannelli, R. Giannini [9] с черенками кипариса, обработанными К-ИМК, укореняемость варьировала от 0 до 88 %, при этом у большинства генотипов менее 30 %. У необработанного контроля лучшая укореняемость была 34 %.

© Буторова О. Ф., 2012

В оранжерее СибГТУ отрабатывается методика черенкования древесных растений, где в качестве субстрата используются перепревшие опилки, которые в сравнении с почвенным субстратом не имеют илистых частиц, приводящих к образованию почвенной корки, в два раза легче торфа [3].

Температурный режим в оранжерее зависит в зимнее время от отопительной системы, весенне-летний период от наружной температуры воздуха и продолжительности солнечного сияния. По данным Ф. Я. Поликарповой [7], Б. С. Ермакова [5], при черенковании оптимальными являются температура воздуха 20-23 °С, субстрата — 24-26 °С при вертикальном и горизонтальном температурном градиентах соответственно 2-3 и 9-15 °С. Температура воздуха в оранжерее СибГТУ в декабре-январе держалась на уровне 3-10 °С, опускаясь в отдельные дни до -1 °С; в феврале-марте -16-25 °С; апреле-мае — 18-34 °С. В весенние месяцы в солнечные дни при плюсовых температурах на улице отмечено повышение температуры воздуха в оранжерее до 34 °С, в летние месяцы (июль-август) температура варьировала от 16 до 40°С. Температура субстрата в зимние месяцы отличалась на ±2-15 °С от температуры воздуха, в мае держалась на 1-16°С ниже нее, в летние месяцы находилась в пределах 15-31 °С и была на 4-12°С ниже температуры воздуха.

В опытах с кипарисом нами изучена динамика каллюсо- и корнеобразования в зависимости от сроков черенкования. Черенки длиной 8-11 см («без пятки») были нарезаны в несколько сроков (с 11 марта по 17 ноября) с боковых ветвей первого и второго порядков маточных экземпляров

Ризогенная способност

семенного происхождения 4-6-летнего возраста, выращиваемых в оранжерее СибГТУ. Рост боковых побегов у маточных растений происходит с первой декады апреля до середины июня и составляет 1,5-4,2 см, «цветение» начинается 15 февраля — 10 марта.

Посадку черенков проводили по схеме 10х3 см на глубину 4-5 см. Уходы за черенками заключались в регулярных поливах и поддержании влажности воздуха 60-70 %. При учетах отмечали наличие каллюса, корней первого, второго порядков, измеряли расстояние от основания среза до образования первого корня, высоту надземной части.

Видимое разрастание каллюса наблюдалось на 59-76 дни укоренения. Через 80 дней после посадки количество черенков с каллюсом достигло 10 % в варианте 19 августа и 67 % при посадке 20 апреля. Через четыре месяца укореняе-мость весенних черенков составила 86-100 %, что на 16-30 % выше, чем у летних, и на 2640 %, чем у осенних.

Более интенсивным корнеобразованием также отличались черенки, нарезанные в марте-апреле. Появление корней у них началось на 68-76-й дни при весеннем и летнем черенковании. Замедленное корнеобразование наблюдалось у черенков, заготовленных в ноябре: корни появились на 103-й день. При черенковании в марте количество корней через 76 дней достигло в среднем 0,8 шт., при летнем — 1,5 шт. На 103-й день сформировалось в среднем по 4,7-6,7 шт. корней при весеннем и летнем черенковании, 1,5-2,0 шт. — при осеннем (табл. 1).

Таблица 1

черенков на 103-й день

Дата черенкования Укореняемость, % Количество корней, шт. Длина корней, см

11 марта 90 5,0±0,41 6,4±0,32

20 апреля 100 6,4±0,46 7,2±0,56

23 мая 86 4,7±0,40 8,7±0,61

16 июня 70 3,8±0,19 5,6±0,42

19 августа 60 2,0±0,11 4,3±0,39

17 ноября 57 1,3±0,12 0,9±0,08

Рост корней идет активнее при летнем черенковании в течение первых трех месяцев, но в последующем выравнивается, и через шесть месяцев различия между вариантами (11 марта — 16 июня) по количеству корней составляли не более чем 2,6 шт. , длина — на 3,1 см.

Согласно полученным данным высокой кал-люсообразовательной способностью обладали черенки, нарезанные в марте (до начала вегета-

ции) и апреле (в начале вегетационного процесса). Учет, проведенный через 68-76 дней после посадки, показал наличие каллюса у 25-67 % черенков. Худшей ризогенной способностью обладали черенки, нарезанные в ноябре: у 33 % черенков каллюс появился лишь через 130 дней. Укореняемость 100 % получена при черенковании в апреле.

Черенкование кипариса вечнозеленого в оранжерее

113

У черенков, заготовленных в июне (окончание видимого роста побегов), августе, появление корней отмечено соответственно на 93-103 дни. Замедленное корнеобразование наблюдалось у черенков, заготовленных в ноябре: на 148-й день

у них появились 1,5±0,12 шт. корней длиной 1,1±0,07 см.

Через год средняя высота растений составила 9,0-13,2 см, через два года — 15,0-59,3 см.

Библиографический список

1. Булыгин, Н. Е., Ярмишко, В. Т. Дендрология [Текст] / Н. Е. Булыгин, В. Т. Ярмишко. — М. : МГУЛ, 2001. — 528 с.

2. Гаранович, И. М., Антонова, Е. В. Особенности черенкования можжевельников [Текст] / И. М. Гаранович, Е. В. Антонова // Лесное хозяйство. — 1997. -№ 2. — С. 39-40.

3. Еременко, Л. Л. Цветочные растения на гидропонике [Текст] / Л. Л. Еременко. — Новосибирск : Наука СО РАН, 1988. — 160 с.

4. Ермаков, Б. С. Размножение древесных и кустарниковых растений зеленым черенкованием [Текст] / Б. С. Ермаков. — Кишинев : Штиинца, 1981. — 222 с.

5. Ермаков, Б. С. Влияние температурных факторов на укореняемость зеленых черенков [Текст] / Б. С. Ермаков // Лесное хозяйство. — 1992. — № 1. -С. 40-43.

6. Иванова, З. Я. Биологические основы и принципы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками [Текст] / З. Я. Иванова. — Киев : Наукова думка, 1982. — 285 с.

7. Поликарпова, Ф. Я. Размножение плодовых и ягодных культур зелеными черенками [Текст] / Ф. Я. Поликарпова. — М. : Агропромиздат, 1990. — 96 с.

8. Протопопова, Е. Н. Вегетативное размножение хвойных в Средней Сибири [Текст] / Е. Н. Протопопова // Селекция хвойных пород в Сибири. — Красноярск : ИЛиД, 1978. — С. 170-184.

9. Capuana, M. Factors influencing rooting in cutting propagation of Cypress (Cupressus sempervirens L. ) / M. Capuana, A. Giovannelli, R. Giannini // Silvae genet. — 2000. — 49, № 6. — С. 277-281.

10. Houle, G. Variations in rooting ability of cuttings and in seed characteristics of five populations of Juniperus communis var. depressa from subarctic Quebec / G. Houle, P. Babeux // CanJ. Bot. — 1994. — 72, № 4. -Р. 493-498.

11. Stankova T. Vegetative propagation of Cupressus sempervirens L. of Cretan origin by softwood stem cuttings / T. Stankova, K. Panetsos // Silvae genet. — 1997. -46, № 2-3. — Р. 137-144.

Хранение черенков: как сохранить срезанные черенки до прививки и размножения

Многие растения отлично переносят черенкование и размножаются черенками. Но есть в этом вопросе и несколько тонкостей. Чтобы получить хороший результат, нужно вовремя срезать и правильно хранить материал для прививки и укоренения.

Черенки для размножения садовых культур можно заготавливать практически в любое время года. Однако если вы нарезали их летом, то смысла в хранении нет – можно сразу проводить прививку или начинать укоренять черенки. А вот что делать, если раздобыть желанный материал удалось лишь в холодное время года? Не переживайте, сохранить черенки до весны вполне реально. 

Когда нужно заготавливать черенки 

Черенки для прививки можно заготавливать трижды в год: 

• осенью (после того как закончится листопад и установятся стабильные холода) заготавливают черенки для прививки вишни, сливы, абрикоса и других косточковых; 
• зимой (в конце февраля – марте) заготавливают черенки яблони, груши и других семечковых культур; 
• летом (в любое время) заготавливают зеленые черенки для укоренения, прививки и размножения кустов и деревьев, которые не хранят, а используют в ближайшие дни. 

Черенки зимой нарезать можно лишь после того, как пройдут морозы, поскольку при температуре ниже –10°C древесина становится хрупкой, и можно травмировать маточное растение.  

Летная заготовка черенков для укоренения 

Большинство ягодных кустарников отлично размножаются укоренением черенков, поэтому если увидели у кого-то из знакомых любопытный сорт, необязательно искать такой же в магазине – достаточно попросить веточку и немного над ней потрудиться. 

Актинидию черенкуют сразу после цветения (конец мая – начало июня), нарезая веточки с верхней части побега так, чтобы на каждой было по 2-3 почки. Черенки сажают в субстрат под укрытие, которое снимают не раньше середины августа. После зимовки растение можно высаживать на постоянное место. 

Виноград черенкуют на размножение во время осенней обрезки (сентябрь-октябрь), нарезая черенки из средней части отплодоносившей лозы. Черенки с 3-4 развитыми почками хранят всю зиму, в конце февраля ставят в воду для пробуждения, а затем высаживают в субстрат. 

Голубику можно размножать одревесневшими и полуодревесневшими черенками. В первом случае их заготавливают в конце зимы – начале весны, а с апреля проращивают в теплице в специальном грунте, предварительно окунув нижние срезы в пудру для укоренения. Во втором случае черенки заготавливают в конце июня – июле и укореняют сразу же. 

Крыжовник черенкуют в первой половине июля, когда рост куста замедляется. Веточки нарезают длиной до 20 см (с 8-10 междоузлиями) и на 8 часов погружают в Гетероауксин. Затем их укореняют в легком субстрате под укрытием, заглубляя на 2 см. Крыжовник также хорошо черенкуется полуодревесневшими (комбинированными) побегами, а вот в состоянии покоя заготавливать его черенки бессмысленно – они не приживутся. 

Смородину также можно размножать как зелеными, так и одревесневшими черенками. В первом случае вам потребуется теплица, а во втором можно обойтись без нее. Одревесневшие черенки смородины заготавливают в феврале-марте. Их длина должна быть порядка 15-20 см, а толщина не менее 6 мм. После 12 часов в Гетероауксине или Корневине черенки укореняют в питательном грунте, мульчируют и оставляют – проводить посадку можно в апреле или сентябре.

Укоренение одревесневших черенков

В случае если вы решили укоренять зеленые черенки, заготавливайте их, когда длина однолетнего прироста составит 10-12 см. Выдержите в стимуляторе корнеобразования 12 часов и высаживайте в парник или теплицу, а затем ежедневно 3-4 раза опрыскивайте посадки и поддерживайте в укрытии температуру не ниже 25°С днем и 16°С ночью. 

Как хранить черенки 

Хранение черенков каждый опытный садовод организует по-своему, однако есть и общие правила, которые необходимо соблюдать для получения хорошего результата. 

Заготовка черенков для хранения 

Для начала необходимо знать, как заготавливать черенки: 

• длина черенка должна составлять 30-40 см, а диаметр – около 7 мм; 
• черенки для прививки плодовых деревьев нужно нарезать с однолетних побегов, растущих на южной стороне дерева в центре кроны; 
• маточное растение должно быть взрослым (от 3 до 10 лет), здоровым и хорошо плодоносить; 
• заготовка черенков осуществляется острым секатором или ножом, а мест срезов не касаются руками, чтобы не занести инфекцию; 
• при заготовке черенков весной нужно убедиться, что ветка не подмерзла, избегать тонких, кривых побегов и волчков.  

Помните, при заготовке черенков осенью или зимой до момента укоренения и прививки доживут далеко не все они, поэтому заготавливайте на треть больше необходимого количества. 

Подготовка черенков к хранению проста и заключается в связывании и маркировке. Соберите черенки с одного растения в пучок, свяжите их шпагатом и прикрепите к веревке бирку с названием сорта или вида маточного растения – это позволит вам не перепутать материал для прививки и посадки весной. 

Способы хранения черенков 

Каких только хитростей не придумали садоводы, чтобы сохранить заготовленные стеблевые черенки до нового сезона. Кто-то убирает их в холодильник, кто-то закапывает в саду, но мы расскажем лишь о тех способах, которые позволяют сохранить основную часть заготовленного материала до прививки и размножения. 

Хранение черенков в снежном бурте 

Если вы не планируете проверять черенки в течение всего холодного сезона, то хранение в снежном бурте – это оптимальный вариант. Для создания хранилища выкопайте на возвышенном затененном участке яму глубиной 30-35 см. На ее дно уложите толстый (5-7 см) слой лапника, сверху разместите черенки и накройте лапником. После этого яму заполните землей, а с появлением снега засыпьте слоем до 50 см. 

Хранение черенков в опилках 

В западных и юго-западных районах России с частыми оттепелями лучшим укрытием станут промороженные опилки. На северной стороне участка насыпьте слой влажных опилок или стружки толщиной 10-15 см, уложите черенки, сверху все накройте таким же слоем опилок, а поверх насыпьте 30-40 см сухих опилок. Все это закройте полиэтиленом и оставьте на зимовку. 

Чтобы грызуны не покушались на ваши черенки, промочите опилки не водой, а раствором карболовой кислоты (50 г на 10 л воды). 

Хранение черенков в бочке 

Если у вас есть объемная бочка из-под топлива и теневой незатапливаемый участок на даче, то можно организовать стационарное хранилище для черенков с легкой системой проверки их состояния. Для этого надо закопать бочку в землю, предварительно просверлив в ее дне несколько отверстий. На дно бочки уложите 10-15 бутылок с замороженной водой, сверху – открытые пакеты с черенками. Закройте бочку «пробкой» из опилок или стружки, завернутых в спанбонд, а сверху крышкой. Периодически (раз в 2-3 недели) проверяйте черенки и обновляйте бутылки с подтаявшей водой. 

Хранение черенков в погребе 

Если у вас есть подпол или погреб, в котором всю зиму стоит температура от 0 до 1°С, а влажность в пределах 65-70%, то хранить черенки можно и там. Поместите их срезами вниз в ящик с влажным песком или опилками, и периодически опрыскивайте, не давая субстрату пересыхать. 

Почему портятся черенки 

Даже при соблюдении всех мыслимых и немыслимых правил многие садоводы не могут понять, почему же загнивают черенки, нарезанные для хранения. Чаще всего причина этого заключается в попадании влаги или слишком долгом хранении, однако могут быть и другие варианты.  

Черенки подмерзли 

Определить это можно по их «глянцевому» внешнему виду и водянистости. Кроме того, если поставить подобные черенки в воду, то она быстро помутнеет. 

Черенки проросли 

При температуре выше 5°C черенки пускаются в рост. Если почки проклюнулись, значит, период покоя завершен, и дальше хранить материал не имеет смысла. 

Проросшие черенки

Черенки выпрели 

Высокая влажность и положительная температура также могут стать причиной выпревания черенков. Пустившись в рост, они становятся легкой добычей для грибков и вирусов. 

Черенки засохли 

Если черенки похрустывают при сгибании и легко ломаются, значит, в укрытии им не хватило влаги, и они погибли. 

Черенки заплесневели 

Появлению плесени способствует застой конденсата в хранилище. Чтобы этого не случилось, влагу нужно регулярно удалять. Если плесень уже появилась, необходимо срочно протереть черенки, окунуть в водный раствор 1%-ного йода или же в 3%-ный раствор медного купороса, а затем поместить в новую чистую емкость для дальнейшего хранения.  

Практически все эти типы повреждений говорят о том, что для дальнейшего размножения материал уже непригоден – черенки придется выбросить. 

Какие растения хорошо размножаются черенками 

Не все культуры в саду можно размножить черенками, однако с этими растениями проблем возникнуть не должно. 

Название растения	Время заготовки черенков	Начало укоренения черенков
Бирючина	Июнь	Сразу после заготовки
Буддлея	После цветения	Сразу после заготовки
Бузина	Конец июня – начало июля	Сразу после заготовки
Вейгела	Апрель-май	Сразу после заготовки
Виноград	Во время осенней обрезки	Конец февраля – март
Гортензия	С конца мая по конец июля	Сразу после заготовки
Девичий виноград	С мая по июль	Сразу после заготовки
Дейция	Октябрь-ноябрь	Апрель-май
Жимолость	В период появления ягод	Сразу после заготовки
Кизильник	Вторая половина июля	Сразу после заготовки
Клематис	Конец мая – начало июня	Сразу после заготовки
Лапчатка	Конец июня – конец июля	Сразу после заготовки
Розы (почвопокровные, плетистые, полиантовые, реже флорибунда)	Конец июня – начало июля	Сразу после заготовки
Самшит	С июля по март	Сразу после заготовки
Смородина (черная и красная)	С ноября по март	Как только оттает почва
Снежноягодник	Ноябрь-декабрь	Апрель
Спирея	Сентябрь-октябрь	Сразу после заготовки
Туя	Октябрь	Сразу после заготовки
Форзиция	С ноября по февраль	Апрель
Чубушник	Летом или осенью	Сразу после заготовки или в апреле

Никогда не пробовали размножать растения черенками? Рискните, и вам понравится, ведь большого труда это не требует, а сэкономить на саженцах помогает прилично.

Производство роз из черенков ~ Общество розоводов Южной Австралии

Производство роз из черенков

Многие розы можно успешно выращивать из черенков, особенно Miniatures, Floribunda, Polyantha, Shrub (включая гибридный мускус, гибрид Rugosa, Groundcovers) и патио розы.

Сроки

В Южной Австралии вырубка древесины лиственных пород обычно производится в конце апреля, мае и июне. По моему опыту, наилучшие результаты получаются при срезке в начале мая.

Режущий материал

Обрезки твердых пород берут из зрелой древесины — толщиной примерно с карандаш.Если вы можете легко удалить колючки, не порвав кору, древесина достаточно зрелая.

Подготовка черенков

В идеале черенки должны иметь 4 почки, и мне нравится делать горизонтальный надрез примерно на 1 мм ниже нижней почки. Срез над верхней почкой может быть менее точным (скажем, от 3 до 5 мм) и не обязательно должен быть горизонтальным. Я удаляю все шипы для удобства использования.

Обычно я готовлю пучок из 10–15 черенков и плотно связываю их резинкой. Я убеждаюсь, что все нижние части черенков образуют горизонтальную плоскость.Я делаю это, кладя основу пучка на плоскую поверхность и либо осторожно постукивая по пучку, либо нажимая на каждый разрез, пока их основания не окажутся на одной плоскости. Не забудьте пометить свои пакеты.

Использование черенков

Есть два метода каллуса на черенках:

1. Поместите пучок в горшок с крупным промытым речным песком, закопав его на глубину, приближающуюся ко второй почке на дне черенков, полив и затем оставив в теплом солнечном месте до мозолей; или
2. Заверните пачку в несколько листов влажной (не мокрой) газеты, поместите ее в пластиковый пакет и храните в тепле (например,грамм. на кухне) в течение 2 недель или до появления мозолей на черенках.
   Используя этот метод, можно дать несколько полезных советов: во-первых, намочить газету за 2-3 дня до использования (одна проблема — если бумага слишком мокрая / влажная) и, во-вторых, постучать по обернутой пачке обрезков. на твердой поверхности, прежде чем класть ее в пластиковый пакет, чтобы влажная бумага соприкасалась с основанием вырезок.

Черенки покрываются мозолями, когда у основания черенка образуется белая мозоль по периметру основания черенка.Именно из этой каллуса образуются новые корни. (Иногда, если вы оставляете черенки во влажной бумаге слишком долго, корни становятся очевидными и, к сожалению, их можно легко повредить при переносе черенка в почвенную среду).

Выращивание черенков

После образования мозолей (в песке или бумаге) я переношу черенки в «базовую» почвенную смесь. Не используйте «премиальную» смесь, так как в ней часто есть удобрения, которые могут «сжечь» мозоли или молодые корни. Базовая заливочная смесь должна иметь хорошие дренажные свойства, но также сохранять влагу (т.е.е. не высыхать слишком быстро).
Я сажаю черенок на глубину, равную второму бутону от основания, поливаю (желательно дождевой водой), а затем размещаю на открытом воздухе в теплом солнечном месте. Я использую горшки размером 4 дюйма или 10 см.

Я эти черенки не поливаю. По моему опыту, естественных осадков достаточно до тех пор, пока в сентябре / октябре не станет теплее. Саженцы будут готовы к посадке прямо в сад к концу октября.

Таким образом, розы хорошо растут из черенков, и замечательно наблюдать за их прогрессом — так что попробуйте.

By Kelvin Trimper

Часто задаваемые вопросы | Фамильные розы

Общие вопросы о розах

• Что такое корневая роза? Корневая роза выращивается путем укоренения черенка маточного растения. Производство собственной корневой розы более трудоемко, чем выращивание привитой розы. Из вашего корнеплодного растения вырастет прекрасный куст роз и достигнет зрелой высоты к трем годам.
• Чем корнеплодные розы отличаются от роз из местного питомника? Розы собственного корня выращивают в наших теплицах, а затем выращивают в горшках.Розы в местных питомниках выращивают на больших полях, в основном в Калифорнии. Они изначально больше по размеру, но больше не значит лучше. Розы собственного корня прилетают, чтобы встретить вас в том же горшке, в котором они были выращены. Их корни окружены почвой и не обнажены для стихий; следовательно, розы с собственным корнем не испытают такого шока при пересадке, как розы с открытым корнем.
• Что такое привитая роза? Эти розы размножаются прививкой — методом, который включает в себя вставку черенка одной сорта розы в подвой другого сорта.В конце концов, черенок и подвой срастаются, образуя единое растение с утолщением или узлом на центральном стволе. Прочный подвой придает силу, позволяющую процветать менее выносливому названному сорту. Преимущество привитой розы в том, что роза немного старше собственного корнеплода и принесет мгновенное удовлетворение, которого хотят некоторые садоводы. Недостатком является то, что они не так зимостойки, дают побеги (побеги из подвоя), которые нужно вырезать, не так много цветут и не так устойчивы к болезням.
• Растут ли собственные корневые розы иначе, чем привитые? Первый год они растут несколько иначе. Они дают сильные стебли меньшего диаметра, чем привитые розы. После их первой обрезки будет мало отличий от привитой розы.
• Будет ли моя роза зацветать в первый год? Так же, как привитые розы, корневищные розы будут цвести в первый год, за исключением некоторых старых садовых роз, бродяг и вьющихся растений, которые цветут на годовалой древесине.Имейте в виду, что из-за возраста розовой розы первые цветы могут не соответствовать цвету, размеру, количеству лепестков или аромату. Эти вещи созреют, как куст.
• Может ли вирус розы распространяться от одного розового растения в моем саду к другому? Нет. Вирус розы, который в долгосрочной перспективе может стать изнурительной болезнью, может распространяться только путем бутонизации или прививки. Поскольку Heirloom Roses начинается с роз, свободных от вирусов, и утверждает, что, выращивая только розы из черенков, вирус не может передаваться от зараженного растения в вашем саду путем срезания цветов или обрезки.
• Моя корневая роза меньше тех, что продаются в дисконтном центре. Сколько времени нужно, чтобы вырасти до зрелости? Наши корнеплоды меньше. Они обладают большой энергией и не содержат вируса розы. Более 50% всех привитых или распустившихся роз инфицированы вирусом розы, хотя симптомы могут не проявляться в течение нескольких лет. Наши розы также не испытывают шока при пересадке. Через 2–3 года они будут такими же или крупными, как роза в дисконтном центре.
• Будет ли какая-нибудь из моих корневищных роз «сосать»? Розы с собственным корнем могут время от времени давать новые побеги из основания, но это будет тот же самый сорт розы, а не какой-то нежелательный корневище.
• Насколько мои альпинисты прибавят в росте за первый год? Это будет зависеть от силы роста разновидности. Альпинисты и бродяги вырастут от 3 до 8 футов в первый год. Бродяги — более энергичные из двух.

Покупка в Heirloom Roses

• Какая гарантия предлагает Heirloom Roses? В Heirloom Roses мы стремимся выращивать растения, которые превосходят ваши ожидания. Мы гарантируем, что наши розы здоровые, выращены на собственных корнях, не содержат вирусов и соответствуют разнообразию. Мы настолько уверены в наших розах, что даем им гарантию на один год с даты отправки, если они правильно высажены в соответствии с нашими инструкциями по посадке и ухожены в зонах выращивания, рекомендованных на нашем веб-сайте. Если ваша установка не сохранится в течение одного года гарантии, немедленно сообщите нам об этом. Мы рассмотрим ваш случай на предмет единовременной замены, предоставив кредит в виде подарочного сертификата на сумму вашей первоначальной покупки розы.Претензии по гарантии не подлежат возмещению. Если приобретенная вами роза больше не доступна или в настоящее время отсутствует в наличии, вы можете использовать свой подарочный сертификат для альтернативной розы или сохранить свой сертификат и подписаться, чтобы получать уведомления, когда роза снова появится в наличии. После пополнения инвентаря вы сможете приобрести розу с подарочным сертификатом, введя код в корзину в процессе оформления заказа на нашем веб-сайте или позвонив в нашу службу поддержки клиентов. Мы просим вас указывать даты заморозков в вашем районе, чтобы гарантировать получение нового растения в надлежащее время.Пожалуйста, поймите, что мы не можем нести ответственности за ненормальные или экстремальные погодные условия, небрежное отношение садовника, розы, посаженные в неправильных зонах устойчивости, и использование горшечной почвы, включая гранулированные удобрения, или использование любых гранулированных или других удобрений, которые не разливаются в бутылки. жидкая форма на первый год. Хранение растений в доме, неправильная посадка и неправильная подкормка аннулируют гарантию. Все замены по гарантии подлежат рассмотрению и утверждению и могут потребовать дополнительной информации, включая фотографии.Обратите внимание, что пользовательские теги и стойки не подлежат гарантийным претензиям и не будут возвращены после размещения заказа.
• Когда следует платить? Оплата производится в полном объеме и взимается при вводе заказа. Это зарезервирует ваш заказ до выбранной вами даты отправки. Мы принимаем карты American Express, Visa, MasterCard и Discover. В Орегоне нет налога с продаж. Все платежи будут производиться в фондах США.

Подготовка, полив и удобрение почвы

• Стоит ли удобрять розы? Что мне использовать и как часто? Да.Если вы сажаете розу осенью, дождитесь весны, чтобы начать удобрение. Начните удобрять жидкими удобрениями половиной концентрации или используйте удобрения для рыб в полную силу. Если вы сажаете весной или летом, начинайте подкормку примерно через месяц после посадки и продолжайте каждые 4-6 недель примерно до 8 недель до первых осенних заморозков. Всегда проверяйте, чтобы вы в последний раз вносили удобрения за 8 недель до первых осенних заморозков, чтобы розы могли окрепнуть к зиме. На второй год можно экономно использовать гранулированные удобрения или жидкую рыбу в полную силу ежемесячно до августа.На третий год можно использовать гранулированное удобрение. На третий год используйте все удобрения в полную силу.
• Какие удобрения использовать для более зрелых растений? Для зрелых роз мы рекомендуем от 5-20-10 до 10-30-20 из расчета ½ стакана на куст. Распространяйте по капельной линии 2–4 раза в год в зависимости от естественного плодородия почвы. Мы не рекомендуем удобрения с системным инсектицидом.
• Следует ли использовать соль Эпсома для моих роз? Соли Эпсома содержат гидратированный сульфат магния, два микроэлемента, которые имеют решающее значение для роста растений: сера важна для внутренней работы растения и магний, которого может не хватать в почве, обычно из-за эрозии или истощения верхнего слоя почвы или дисбаланса pH. .Добавляя английскую соль для ваших роз, вы получите более крепкие стебли, более богатую зеленую листву и более глубокие и насыщенные цвета лепестков. Вы можете купить их в большом количестве в магазине кормов, если у вас есть много роз, которые нужно накормить, или вы можете купить их в местном продуктовом магазине. В первый год употребляйте только чайную ложку или две ранней весной. Для зрелых кустов используйте полстакана на капельной линии.
• Следует ли использовать люцерну на моих розах? Люцерна богата белком, витаминами и минералами, а также обладает способностью связывать азот и улучшать структуру почвы по мере ее разложения.Люцерна выделяет спирт, триаконтанол, который является стимулятором роста и вызывает базальные разрывы. Не применяйте люцерну в качестве тяжелой мульчи для ваших роз. Вам нужно всего лишь 1 стакан на каждый большой куст роз и меньше для мини. Используйте примерно три раза в год.
• Следует мульчировать и чем? Мульча помогает аэрировать почву и предотвращает ее уплотнение. Это поможет бороться с сорняками и сэкономит до 50% воды в ваших грядках с розами. В жаркие летние месяцы он может снизить температуру почвы до 15 градусов.Мульчирование помогает бороться с некоторыми насекомыми и грибковыми заболеваниями, предотвращая попадание спор грибов с твердой земли на розовые растения. Существует много типов мульчи: пакетированная, приобретенная в вашем местном питомнике, мульча, закупленная оптом, измельченная газета, опилки, обрезки травы (убедитесь, что нет остатков гербицидов), компост, измельченные листья (только после того, как они хорошо разложились). — состаренные, поскольку они, как говорят, содержат фенолы, которые могут препятствовать росту растений), конский и коровий навоз, который можно вносить в конце зимы или ранней весной, и кора — некоторые из них.Убедитесь, что вы используете выдержанный навоз из запаса, в котором содержатся животные, чтобы избавиться от нежелательных семян сорняков. Рекомендуется наносить 5-дюймовый слой мульчи один раз в год. Или вы можете мульчировать ранней весной и поздней осенью с 2 до 3 дюймов. Это может помочь сбалансировать pH при добавлении или использовании удобрений, поскольку pH мульчи не сильно колеблется.
• Каким должен быть pH моей почвы? Почему? Розы предпочитают почву с pH от 6,0 до 6,5 со слабокислой почвой, но не слишком кислой. Если вы никогда не проверяли почву, подумайте о том, чтобы сделать это.Почвенный тест определит степень щелочности или кислотности вашей почвы. По шкале pH от 0 до 14 значение 7,0 является нейтральным. Выше 7,0 — щелочной, а ниже 7,0 — кислый. Уровень pH вашей почвы оказывает сильное влияние на то, как определенные питательные вещества усваиваются розой. Щелочная почва связывает доступное железо, затрудняя его усвоение розой, что приводит к желтой листве и плохому росту. Если почва слишком кислая, можно добавить в нее известь; если он слишком щелочной, вы можете снизить pH, добавив садовую серу.Проверка pH в начале каждого сезона даст вам хорошее представление о том, что нужно вашим розам, чтобы обеспечить желаемую красоту.
• Могу ли я посыпать свои розы пылью коры? Пыль от свежей коры — это нормально. Остерегайтесь старой компостированной корной пыли, которая может содержать грибки. При разложении корная пыль вытягивает азот из почвы, поэтому может потребоваться немного дополнительных удобрений.
• Местный питомник посоветовал использовать компост из грибов, когда я сажаю розы. Это нормально? Можно положить грибной компост на дно ямы в качестве удобрения при посадке роз.Мы не решаемся предлагать использовать его в качестве подкормки, так как клиенты сообщают о проблемах, связанных с занесением грибов в розарий.
• Какой навоз лучше? Прежде всего, навоз должен быть хорошо выдержан в течение года или более, чтобы быть безопасным. Не рекомендуется использовать навоз вокруг корней. Используйте его на дне лунки или как подкормку вокруг куста. Навоз — лучшее удобрение, из которого вырастут великолепные розы. Применяйте его на поверхности почвы один или два раза в год, чтобы он был на глубине 2 дюйма.Мы предпочитаем коровий навоз. Лучше всего его получать в стойлах, которые кормят сеном люцерны, и не засыпать свои стойла соломой, которая содержит семена, которые прорастут в вашем саду. Рулевой навоз — тоже хороший выбор.
• Могу ли я использовать стимулятор корнеобразования при посадке роз? Вы можете использовать стимулятор корнеобразования, но это не обязательно.

Выбор, размещение и посадка

• Как сажать розы? Наша рекомендация для выращивания выдающихся роз — вырыть большую яму (2 фута глубиной и 2 фута шириной).Засыпьте дно на 6 дюймов хорошо перепревшим коровьим или конским навозом. Сохраните половину почвы, которая вышла из ямы, и смешайте ее 50/50 с хорошей мульчей или торфяным мхом. Засыпьте яму, посадите розу в центре насыпи высотой 2–3 дюйма, чтобы компенсировать оседание почвы позже. Колодец с водой. Когда ваша роза будет отправлена, она будет снабжена инструкциями по посадке.
• Почему мне велено выкопать такую ​​большую яму? Корни растений, как правило, остаются внутри ямок, в которые они высажены, поэтому вырытие большой ямы 2×2 фута даст корням вашей розы место для распространения.Чем большую площадь покрывают корни, тем лучше роза может впитывать воду и питательные вещества.
• Как далеко я сажаю альпинистов или бродяг? Мы рекомендуем сажать альпинистов и бродяг на расстоянии 6-8 футов друг от друга. Если вы действительно хотите вырастить их много, вы можете посадить 4 фута в центре, но вам придется иметь дело с их энергией. Посадка на большем расстоянии и тренировка стеблей по горизонтали будут способствовать большему количеству цветков от бокового роста.
• Могу ли я выращивать розы в контейнерах? Да.Большинство роз, за ​​исключением крупных вьющихся растений и бродяг, можно успешно выращивать в контейнерах. У вас есть возможность смешать розы с садовым ландшафтом, поскольку их легко переставить. Для людей с физическими ограничениями это отличный способ насладиться красотой роз, а также отличный способ украсить тусклые участки. Убедитесь, что емкость достаточно велика, чтобы корни могли развиваться и производить куст хорошего размера. Горшок объемом от 10 до 15 галлонов станет прекрасным домом для любой розы.Насыпьте на дно горшка примерно 2,5 см гравия, убедившись, что он имеет хороший дренаж. Вы хотите посадить на 1/3 верхнего слоя почвы, 1/3 торфяного мха или других органических материалов и 1/3 перлита. Начинайте удобрять розы один раз в месяц водорастворимым сортом, удобряя первый сезон. Поливайте регулярно и глубоко, так как контейнеры высыхают быстрее, чем розы, посаженные в землю. Не используйте черный горшок, так как он притягивает тепло и будет слишком горячим для корней.
• Как долго мои розы могут оставаться в горшках, в которых они были отправлены? Розы, выращенные на собственных корнях, могут оставаться в горшках около месяца.Вы должны хорошо поливать их, чтобы они не пересыхали. Поливать каждый день в теплую погоду. Если ваша земля не готова для них, мы рекомендуем вам перелить их в более крупные горшки.
• Можно ли сажать розы вместе с другими растениями? Да. Розы любят компанию других садовых товарищей. Анютины глазки, наперстянка, дельфиниумы, кошачья мята и маки — лишь некоторые из них, которые можно выращивать с розами. Старайтесь избегать луковиц, которые приходится удалять или пересаживать каждый год.
• Можно ли выращивать розы в тени? Все розы лучше всего растут на ярком солнце. Большинство из них справятся хотя бы с 6 часами в день. Лучше всего избегать плотной тени, так как роза может давать меньше цветов и вырастет слишком длинноногой. Розы, которые лучше всего подходят для теней, — это альбас и гибридный мускус.
• Можно ли выращивать розы в помещении? Heirloom Roses не рекомендует это. Роза не может использовать неорганические минералы; ему требуется помощь почвенных организмов и бактерий, чтобы преобразовать удобрение в удобную для него форму. Наружу эти организмы переносятся через почву и воздух.Для розы важна хорошая циркуляция воздуха. Роза дышит через свои листья и поры (устьица), поэтому в помещении листья могут забиваться грязью и пылью, из-за чего роза задыхается. Розам также необходимо время от времени принимать душ, чтобы смыть грязь и пыль с листвы. Вредители могут быть проблемой. Паутинные клещи любят слабую циркуляцию воздуха и постоянное тепло, поэтому в помещении быстро размножаются. Белые мухи также могут стать проблемой при выращивании роз в помещении, поскольку опрыскивание химическим веществом вредно. Роза требует хорошего дренажа, иначе корни загниют и задыхаются. Солнечный свет может стать проблемой, поскольку розе требуется как минимум 6 часов солнечного света в день.
• Как близко от дома можно посадить розу? Факторы, которые следует учитывать: Как и при посадке чего-либо около дома, вы должны учитывать доступный солнечный свет. Посадка на южной стороне белого дома в теплом климате может создать ситуацию перегрева. Если вы сажаете альпинист рядом с домом, помните, как вы хотите обработать свою розу при перекрашивании дома.
• Я живу в очень тропическом климате. Какие розы подходят для моей местности? Большинству старых садовых роз для хорошего роста необходимо немного охлаждения. Исключения включают: чайные розы, китайские розы, нуазетты и виды из тропического климата.
• Можно ли сажать розы под соснами? Не рекомендуем сажать корнеплоды под соснами или использовать хвою в качестве мульчи. Хвоя может быть токсичной для роз.
• Можно ли сажать розы под елками? У нас есть несколько роз посаженных под елями; однако, поскольку они получают меньше солнечного света, они могут не так много цвести.
• Сажать розы когда-нибудь слишком жарко? Стоит ли защищать их от прямого нагрева? Розы очень теплостойкие. В очень жаркую погоду дайте им много воды. С новыми, молодыми растениями может быть полезно затенение с помощью черепицы, картона или теневой ткани. Главный фактор — не дать им высохнуть. Наши теплицы жарким летним днем ​​иногда могут нагреваться до 125 градусов без ущерба для роз, если в них много воды.

Постоянный уход

• • Сколько нужно поливать розы? Розы любят воду.Поливайте растение от 1 до 2 дюймов в неделю. Лучше всего поливать с уровня земли в начале дня. Если погода более теплая, вы можете увеличить полив.
  • Мне нужно переместить большой куст роз. Когда и как лучше всего делать пересадку? Лучшее время — когда роза спит. Сначала обрежьте розы до 1 фута или меньше. После того, как он будет перемещен, у него будет меньше верхушки для поддержки, и у корней будет время для укоренения. Если вам необходимо переместить розу во время вегетационного периода, сделайте это так же, но обеспечьте тень в течение недели или двух после посадки и регулярно поливайте.У вас должен быть 80-90% успеха.
  • Я живу в холодном климате, где зимой земля промерзает. Как защитить свои розы зимой? В холодном климате существует множество способов защиты от зимы. Цель состоит в том, чтобы защитить их от холодных и сушащих ветров. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с местным розоводческим обществом, агентом округа, мастерами-садовниками или питомником для получения совета по защите от зимних прогулок, так как методы различаются в зависимости от района. Используйте рейтинг зоны в наших описаниях сортов роз.Зоны USDA можно найти в разделе Rose Information. Когда вы посадите розу, подходящую для вашей зоны, она выживет практически без защиты.
  • Моя роза цветет только на верхушках тростников, а они 10 футов высотой. Как я могу заставить розу цвести снова и снова? Тренируйте трости горизонтально, чтобы получить больше цветов.
  • Как ухаживать за подвесными корзинками для роз? Висячие корзиночные розы нуждаются в частом поливе в теплую и жаркую погоду, так как они быстро сохнут.На участках, где необходима защита от зимы, можно закопать горшок и все на морозе. Весной снова выкопайте их. Также можно поставить их в гараж, где температура не опускается ниже 28 градусов. Обязательно давайте им немного воды раз в месяц зимой.
  • Как и когда обрезать розы? Мнения о том, как обрезать розы, много. Наши методы основаны на 60-летнем совместном опыте и обрезке бесчисленного количества роз.

Причины обрезки:

1. Для улучшения здоровья растений.
2. Для придания растению формы.
3. Обновить завод.

Многократно цветущие кустовые розы

• Обрезайте кончики на 2–4 дюйма назад, чуть выше глазка во время посадки.
• Обрезайте спину до 12–18 дюймов, начиная со второго года. При желании трости можно оставить дольше. Чем длиннее стебли, тем больше будет цветков. Более короткие обрезанные стебли дают больше, но меньше цветков.

Некогдацветущие розы

• Чернослив сразу после цветения.В следующем году на старом дереве расцветают некогда цветущие розы.
• Прорежьте и удалите мертвые или нежелательные трости в любое время.
• На второй год и после этого вы можете обрезать куст на фут или два, чтобы придать ему форму и способствовать большему ветвлению. Это также позволит контролировать размер.
• Раз в два года мы обрезаем некогда цветущие растения до 18 дюймов (только сразу после окончания цветения), чтобы омолодить куст, добавив новый рост.
• Если вы хотите получить более крупный куст, эти розы будут расти без обрезки.Удаление старых растений сохраняет растения здоровыми.

Плетистые и плетистые розы

• Обрезка для удаления мертвых или нежелательных побегов в любое время, но лучше всего это делать весной, до появления новых побегов.
• Обрезайте так, чтобы осталось от 6 до 8 стеблей, идущих от основания.
• Когда бродяге или альпинисту исполнится 4 года или больше, срежьте одну или две из самых старых стеблей до основания, чтобы возобновить рост растения.
• Многое зависит от того, как вы подготовили своего альпиниста или путешественника.

Не беспокойтесь о том, как обрезать. Смотрите, как растет ваша роза. Посмотрите, что он хочет сделать. С помощью секаторов «договоритесь» с розой и убедите ее расти так, как вы хотите.

Болезни, вредители и другие проблемы

• Я слышал, что корнеплодные розы не подвержены болезням. Значит ли это, что мне никогда не придется опрыскивать розы? Розы с собственным корнем так же свободны от болезней и подвержены болезням, как и тот же сорт на привитом кусте. Мы тестируем розы, которые предлагаем в наших садах, и стремимся предложить лучшее.Розы можно выращивать в любом климате без опрыскивания, если вы не возражаете против нескольких пятен. Южные регионы страны более подвержены черным пятнам.
• Моя роза сильно выросла, но не зацвела. Я сделал что-то не так? Очень сильнорослые сорта, а также альпинисты и бродяги могут вкладывать всю свою энергию в рост в первый или два года и не цвести до второго или даже третьего года. Основная причина этого после первого года — чрезмерное удобрение.
• Как лечить от тли? Хотя от тли можно избавиться с помощью инсектицидов, существуют альтернативы.Сбейте их с растения сильной струей воды. Привлекайте птиц в свой сад, чтобы полакомиться ими. Снимите их вручную. Если у вас всего несколько роз, собрать их вручную очень просто. Больше всего им нравятся новейшие бутоны. Проведите пальцами по стеблю, выдавливая насекомых на ходу. Есть и другие насекомые, которым в пищу нравится тля, но когда вы заказываете их, кажется, что они всегда оказываются в саду соседа.
• Листья на моих кустах роз желтые и опадают.Что это обозначает? Это может быть так просто, как будто листья старые и пора им опадать. Это может означать, что вашему растению нужно больше воды или у вас есть черное пятно. Даже розу, которая почти лишилась листьев из-за черной точки, можно оживить: обрежьте растение так, чтобы оно было около 18 дюймов в высоту. Уничтожьте зараженные листья и ветви и не кладите их в компостную кучу.
• На сайте сказано, что моя роза должна быть ароматной, но это не так. Почему? Обоняние варьируется от человека к человеку, так же как и чувство вкуса.Некоторые разновидности обладают ароматом, который может почувствовать каждый, а другие могут быть более субъективными. Роза не разовьет свой полный аромат в первый год. Кроме того, температура имеет прямое отношение к аромату. Более высокие температуры позволяют маслам течь, а ароматам усиливаться.
• Моя роза не цветет повторно, как положено. Что не так? Если ваша роза не отцветает повторно, это может быть некогда цветущий сорт. Проверьте описание сорта на веб-странице.Это может быть очень сильный сорт, который чрезмерно удобряется и вкладывает всю свою энергию в рост, а не цветение. Возможно, у вас не та роза.
• Как защитить розу от оленей? Попробуйте смешивать репеллент от оленей и распылять его еженедельно с весны по сентябрь. В блендере смешайте 1 стакан воды, 3 яйца, 1/3 острого соуса (например, Табаско), 1/3 стакана жидкого средства для мытья посуды. Большая собака и / или забор высотой от 8 до 10 футов тоже подойдут.

Что можно делать с ОПИЛКОЙ?

Дорогой Майк: Обычно я слушаю ваш мудрый совет, выполняя еженедельные обязанности по уборке в моем мебельном магазине.Как вы понимаете, цех производит ЛОТА и опилок. Можно ли использовать его для чего-нибудь полезного в саду? В основном я работаю с вишней, орехом и ясенем и в настоящее время сбрасываю опилки в случайно расположенные кучи в лесу за моим магазином. Было бы здорово найти этому материалу лучшее применение. Спасибо за ваш вклад,

— Ларон (рифмуется с Аароном) в Нью-Карлайл, Огайо

Майк: Я накопил пару кубических ярдов опилок в моем магазине, и мне было интересно, как лучше их использовать. сад или лужайка.Я кладу новый газон; Могу я использовать его там?

— Брент в Гейтерсбурге, штат Мэриленд

Что ж, Брент, я надеюсь, вы подождете осени, чтобы заняться работой на лужайке. Травы прохладного сезона, которые преобладают в вашем районе Вашингтона (голубая Кентукки, многолетняя рожь и овсяница), просто сгорают в летнюю жару. Я предлагаю вам начать подготовку поверхности в середине августа (сделайте ее красивой и ровной!) С прицелом на дату посева семян 1 сентября или около того.

И не используйте опилки! Если вы добавите в почву опилки, в течение года и более там ничего не будет расти.Чистые древесные материалы, такие как опилки и стружка, имеют super — высокое содержание углерода, и их углерод будет поглощать весь азот, питающий растения, в вашей почве, стремясь разложиться. После того, как ДЕЛАЕТ разложиться, почва БУДЕТ богаче, но в первые год или два это будет кладбище растений.

Даже компостировать этот материал сложно. Как я часто объясняю, лучший компост получается из сочетания богатого углеродом «сухого коричневого» материала, такого как измельченные осенние листья, с «влажными зелеными» источниками азота, такими как скошенная трава и кухонные отходы.Опилки — это «сухой коричневый» материал, но это намного более высококонцентрированная форма углерода, чем листья.

Когда вы объедините рекомендованные четыре части измельченных листьев и одну часть зеленых отходов, большая часть сухого коричневого материала довольно легко вступит в контакт с большей частью зеленых отходов. Но когда вы говорите опилок , вам придется ограничиться ОЧЕНЬ небольшими количествами, чтобы не выйти из строя при приближении правильного соотношения углерода и азота 30: 1.

Я бы предположил, что если бы вы использовали кухонные отходы в качестве зеленого материала, правильным соотношением было бы чашка или два опилок примерно на пять галлонов мусора. Это просто не сработало; углеродсодержащего материала недостаточно, чтобы «прикоснуться» к большей части мусора и начать реакцию компостирования.

Теоретически , вы могли бы смешать равные количества опилок и очень горячего азота, такого как кровяная мука, и заставить его приготовиться. Но с финансовой точки зрения это не имеет особого смысла, и вы не получите много компоста за свои хлопоты.И я не могу себе представить, чтобы попробовать это с кухонными отходами или другими материалами с низким содержанием азота. Многие слушатели рассказывали мне, что они пробовали смешивать опилки или стружку с зелеными отходами в одной из тех барабанных систем, которые позволяют легко вращать, и они просто сидели там, несмотря на то, что они хорошо перемешивали его несколько раз в день.

НО это означает НЕ означает, что вы не можете компостировать свои древесные отходы! Дерево IS — природное вещество, а — станет грунтовым материалом; просто не в обычной домашней компостной системе или системе барабана.Самый простой ответ — просто сложить его в кучу и позволить ему разрушиться естественным путем, на что уйдет несколько лет. Как и в случае со всеми компостными кучами, сначала будет готово дно, так что через год или два я проверю все на земле.

Вы сможете сократить время, добавив немного материала, богатого азотом, и регулярно переворачивайте кучу. Кофейная гуща — отличный выбор; они богаты азотом (и кальцием) и не требуют вложений. Любое кафе, в которое вы часто заходите, должно быть счастливым подсовывать вам немного, а в магазинах Starbucks есть программа «Земля для садоводов», где они раздают использованную кофейную гущу в пятифунтовых мешках.

Другие продукты с высоким содержанием нитро, которые вы можете использовать, включают кровяную муку (доступна в пакетах в садовых центрах), раковины крабов и креветок (брать бесплатно, но с ними сложно работать и очень привлекательно для варминтов) и гуано летучих мышей и морских птиц (также доступны в мешках; или вы можете предложить выкопать пещеру летучих мышей, пока Альфред в отпуске).

Если у вас много опилок, вам обязательно стоит попробовать. Экспериментируйте и будьте терпеливы; и помните, что независимо от , что вы делаете, потребуется время, чтобы сломаться, и только очень богатые источники азота помогут ему сделать это быстрее.Это нет место для кухонных отходов.

О, и я надеюсь, что это очевидно, но не использует дерево, обработанное под давлением, старые железнодорожные шпалы или другую токсичную древесину в любой форме. Любые опилки обработанной древесины следует утилизировать безопасным и законным образом — ни в вашем ландшафте, ни даже в лесу.

И, наконец, я думаю, что было бы неплохо отделить опилки от ореховой древесины. Как вы, наверное, уже знаете, черный грецкий орех — тип, наиболее часто используемый в деревообработке — содержит юглон, природное соединение, которое тормозит рост (или просто убивает) многих других растений, особенно помидоров и других популярных садовых культур.Хотя концентрация наиболее высока в корнях, некоторая доля юглона присутствует в каждой части дерева, а компост, сделанный из опилок черного грецкого ореха, может отправить некоторые из ваших самых ценных растений, чтобы они пели в Хоре Невидимки.

Держите ведро с этикеткой для грецкого ореха под рукой и используйте опилки и в качестве убивающей мульчи для растений, которые вы хотите уничтожить.

«Назад к советам и статьям

Инструкции по посадке роз

Посадка собственных корневищ в контейнерах

Благодарим вас за покупку роз в питомнике Harlequin’s Gardens! Чтобы получить хороший старт для выращивания красивых и здоровых роз, следуйте этим инструкциям по посадке.Пожалуйста, прочтите их перед тем, как начать.

КОГДА: Многие из наших роз перезимовали на открытом воздухе; их можно сажать, как только почва будет правильно вырыта и обработана. В противном случае, в регионе Front Range в Колорадо, сажайте розы после средней даты «последних заморозков» (в Боулдере, 15 мая). Розы, которые только что прибыли от тепличных производителей, возможно, необходимо «закалить» за 4-7 дней до посадки. Держите их на открытом воздухе в месте, где они будут в некоторой степени защищены от солнца, ветра и сильных перепадов температуры (вы можете временно отнести их в гараж или сарай, чтобы переждать поздние морозы или шторм). Вы можете сажать розы в течение всего лета, если будете поливать их. И мы добились больших успехов при осеннем посеве вплоть до октября с ежемесячным зимним поливом.

ГДЕ: Большинству роз необходимо как минимум 5 часов солнца в день в течение всего вегетационного периода. Мы продаем хороший выбор «теневыносливых» роз, и они подходят для мест, которые получают только утреннее солнце или фильтрованное солнце большую часть или весь день, но не в полной тени. Некоторые розы дают более качественные цветы только при утреннем солнце в течение 5 или 6 часов.Тем не менее, мы предлагаем несколько отличных блюд, которые лучше всего подходят для жарких, открытых мест. Цветение некоторых темноцветковых роз (красных или пурпурных) длится дольше и лучше окрашивается благодаря защите от очень горячего солнца, поэтому придайте им оттенок в середине и конце дня. А некоторые бледно-розовые или желтые розы быстро тускнеют на ярком солнце. Для роз важна хорошая циркуляция воздуха, поэтому избегайте тесноты между другими кустарниками или посадки у внутреннего угла стены или забора. Если вы сажаете свою розу на том же месте, где была удалена другая роза, мы рекомендуем заменить почву новой засыпкой.Кроме того, имейте в виду, что одни розы могут конкурировать с сильными корнями деревьев, а другие — нет.

РАССТОЯНИЕ: Хорошее практическое правило для размещения группы или ряда роз — дать каждой розе пространство, чтобы вырасти до своей полной зрелости, без скучивания. Например, если один из выбранных вами вариантов увеличивается до 5 футов в ширину, а соседний — до 3 футов, сложите две цифры вместе (8 ′) и разделите на 2, и вы получите 4 ′, правильный минимальный интервал для этих двух розы. Новые розы могут выглядеть маленькими и одинокими, когда вы их впервые посадите, но они растут БЫСТРО.Если вам нужно место, чтобы обойти розы, чтобы упростить уход, не забудьте оставить дополнительное пространство между ними или вокруг них. Для плетистых и вьющихся роз оставьте как минимум 6 футов ширины. Как правило, розы будут более здоровыми и менее восприимчивыми к болезням, если вокруг них будет хорошая циркуляция воздуха.

ПОСАДКА: Перед посадкой тщательно полейте розу, пока она еще находится в контейнере, и оставьте ее в горшке до тех пор, пока не будут приготовлены посадочная лунка и смесь для засыпки. Важно выкопать БОЛЬШУЮ ЯМУ диаметром 18–24 дюймов и глубиной 14–18 дюймов, независимо от размера горшка.Зарезервируйте почву из верхних 2/3 ямы на брезенте или в тачке (обычно нижняя 1/3 — это очень плохая почва, и ее следует выбросить) и смешайте с хорошим зрелым компостом из расчета 1 часть компоста на 2 части почвы. В то же время смешайте одну чашку корма Mile Hi Rose с одной чашкой молотой или гранулированной люцерны. Некоторые розарии любят добавлять в почву множество других добавок, таких как мука из водорослей, хелатное железо, костная мука, «Восстановление газона по звонку» и хорошо перепревший навоз. Мы советуем оставлять навоз только на самое дно ямы (чтобы избежать возможного ожога новых корней), а бычий и конский навоз могут быть довольно солеными или содержать вермициды, поэтому выбирайте внимательно. Предпочтительнее смешанный навоз коров, коз, ламы и овец. НЕ добавляйте сфагновый торфяной мох, если вы не готовы гарантировать, что почва никогда не высохнет.

После начальной подготовки почвы ваша роза не будет нуждаться в дополнительных удобрениях в течение первого вегетационного периода.

Перед засыпкой перенесите шланг и залейте отверстие водой. Подождите, пока он полностью стечет, прежде чем начинать засыпку. Начните заполнять ямку измененной почвой, временно поместите горшечную розу в ямку, чтобы проверить правильность глубины посадки, при необходимости добавьте или удалите почву.Осторожно достаньте растение из горшка, не трогая корневой ком. Если корни плотно вращаются вокруг корневого кома, осторожно отодвиньте их, чтобы они вырастали в новую почву. Посадите розу с собственным корнем посередине ямы, на 4 дюйма глубже, чем была в горшке (4 дюйма новой почвы должны покрыть дно стеблей или тростников). Это поможет защитить вашу розу от холода и засухи и будет способствовать росту новых корней. См. Рисунок 1. Если вы начинаете с очень короткого растения, просто накройте 2 дюйма или 3 дюйма.

При обратной засыпке утрамбуйте почву руками (не ногами!), Чтобы предотвратить чрезмерное оседание. Когда посадочная яма заполнена, замульчируйте 4-дюймовым слоем древесной щепы, измельченных листьев или эксельсиора (осиновой стружки).

Глубоко поливайте (см. ПОЛИВ) каждый день в течение 3 дней, затем два раза в неделю в течение 2 недель, а затем примерно один раз в неделю. В первую зиму обязательно поливайте один раз в месяц, по крайней мере, 3 галлона воды на розу.

МУЛЬЧИВАНИЕ: Розы намного лучше растут при мульчировании; Мульчирование может даже иметь значение между жизнью и смертью розы.Выберите органическую мульчу, такую ​​как хорошо перепревший навоз (овец, корова, коза, лама или лошадь), измельченные листья, древесные «щепки», или эксельсиор (измельченная осина) или кору (мульча из коры спорна, так как она может содержать некоторые природные токсины, которые могут подавлять полезные вещества в почве). Не следует использовать опилки, если они хорошо не компостированы. Если ваш мульчирующий материал плохо разложился, лучше сначала нанести слой азотных удобрений, чтобы обеспечить азот, необходимый для разложения.Одно предупреждение о мульче с мелкой текстурой, такой как компост: на нашем жарком солнце Колорадо даже зимой мелкая мульча может высохнуть и фактически отталкивать воду, вызывая эффект засухи.

Мульчирование дает несколько преимуществ:

1. Мульча толщиной не менее 2 дюймов удерживает влагу и уменьшает испарение, а розы лучше себя чувствуют при достаточном увлажнении,
2. Мульча может предотвратить чередование замерзания и оттаивания, которое может разрушить тонкие корневые волоски у поверхности почвы, а мульча может изолировать землю, чтобы она была немного теплее,
3. Мульчирование помогает предотвратить грибковые заболевания листьев, поскольку предотвращает попадание спор с земли на листья,
4. Мульча подавляет сорняки, тем самым снижая конкуренцию за воду и питательные вещества и способствуя лучшей циркуляции воздуха,
5. Мульча толщиной не более 4 дюймов может помочь аэрировать почву, потому что слой, контактирующий с почвой, разрушается и дождевые черви при культивации и кормлении включают мульчу в почву, и
6. Зимняя мульча может иметь глубину от 4 до 8 дюймов: зимнее мульчирование наиболее важно в первые 2 зимы после посадки розы. Нам нравится использовать слой компоста и песка от 6 до 8 дюймов (1: 1), покрытый грубой древесной стружкой или мульчей ExcelSior.

ПОЛИВ: Полив роз требует планирования, наблюдения и здравого смысла. Есть старое эмпирическое правило, что «зрелому, полноразмерному розовому кусту требуется около 1 дюйма воды в неделю». Но есть много факторов — сорт роз, тип почвы, дренаж, мульча, размещение и погода — которые определяют, сколько и как часто поливать розы в саду.

В полузасушливом климате Колорадо мы редко получаем достаточно осадков для выращивания большинства сортов роз без дополнительного полива, а наша низкая влажность и сильные сушащие ветры увеличивают испарение с почвы и транспирацию с листьев.Поэтому ожидайте, что вашим розам потребуется более частый полив в жаркую и сухую погоду, в местах, где они подвержены сильному воздействию солнца, жары и ветра, или где они растут на песчаных или гравийных почвах (которые удерживают меньше воды. и слейте быстро). И наоборот, вы будете поливать реже во время прохладных, влажных периодов, в защищенных или затененных местах или на глинистых почвах (которые удерживают больше воды и стекают медленнее).

Большинство роз предпочитают глинистую почву, но все почвы можно (и обычно следует) обрабатывать органическими веществами, такими как компост, для улучшения удержания воды и дренажа.Мульчирование корневой зоны также помогает поддерживать влажность почвы. Если вы знаете, что не можете обеспечить много дополнительной воды, обратитесь к нам за нашими рекомендациями по более устойчивым к засухе сортам.

Чтобы определить, нужна ли вашим розам вода, выкопайте шпателем на глубину 6 дюймов на краю корневой зоны растения. Если почва высохла, глубоко полейте. Если почва сухая на поверхности, но влажная на более низких уровнях, поливать пока нет необходимости. Если нижний слой почвы влажный, вы поливаете слишком много, что в конечном итоге может погубить розу.У недавно посаженных роз все еще есть небольшая корневая система, поэтому им потребуется больше воды, пока они не приживутся. Воду всегда следует применять медленно и глубоко, чтобы смочить всю корневую зону на глубину не менее 18 дюймов.

Есть много способов полива роз. Если вы поливаете вручную, вы можете положить шланг на землю и позволить воде медленно стекать с конца или прикрепить барботер или водяной стержень.

Для полива роз в безморозный период можно спроектировать и настроить различные оросительные системы (капельные, всплывающие, водосливные и т.д.) с программируемыми часами.Зимний полив придется производить вручную (см. ЗИМНИЙ УХОД).

Полив сверху следует проводить только утром, до 10:00, чтобы у листвы было достаточно времени, чтобы высохнуть к вечеру. Это связано с тем, что влажные листья способствуют развитию грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса, черная пятнистость и ржавчина. Однако, даже если вы обычно поливаете на уровне почвы или ниже, периодический полив над головой или быстрое распыление воды из шланга (рано утром) полезно для отпугивания паутинных клещей.

ЗИМНИЙ УХОД:

ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА: См. Пункт 6 в разделе «МУЛЬЧИВАНИЕ» выше.

ВОДА: Зимой в Колорадо от высыхания погибает гораздо больше роз, чем от холода. Мы настоятельно рекомендуем поливать зимой 3 или более галлона на розу один раз в месяц (если только у нас не было очень сильного снегопада), поскольку стебли и корни роз могут высохнуть на сильном зимнем солнце и сухом ветре.

ОБРЕЗКА: Прежде всего, не бойтесь обрезать розы — они, как правило, довольно щадящие.

Практически все розы, которые мы продаем, представляют собой морозостойкие кустовые розы, розы Old Garden (старинные сорта) или видовые (дикие) розы, выращенные на собственных корнях. Они не привиты, и, как правило, служат красивыми полноценными кустами в саду. Поэтому обычные инструкции по уходу за розами, особенно по обрезке, неприменимы, так как они обычно написаны для привитых нежных сортов Hybrid Tea, Floribunda или Grandiflora. Так что не сокращайте их до 8 дюймов!

Мы рекомендуем использовать чистую острую пару секаторов обхода (машинки для стрижки), носить толстые кожаные перчатки (перчатки с перчатками — отличное решение) и длинные брюки, а также взять с собой тачку для сбора срезанных тростей.Любые раны себе, нанесенные шипами роз, необходимо незамедлительно продезинфицировать перекисью водорода.

Недавно посаженные розы не нуждаются в обрезке, если нет поврежденных стеблей (которые следует срезать). Пока ваша роза не достигнет зрелого размера, единственная необходимая обрезка — это удаление мертвых или поврежденных (сломанных, поцарапанных или зараженных мотыльками) или слабых ветвистых стеблей (стеблей). Это нужно сделать до того, как произойдет большой рост, в период с конца апреля по конец мая. Во время вегетационного периода, если стебель погибает или повреждается, вы должны обрезать его, прежде чем он станет открытым приглашением для болезней или вредителей.Сделайте разрез под углом 45 градусов ниже поврежденного участка и на дюйма выше активной, обращенной наружу точки роста (см. Рисунок 2). Точки роста или узлы возникают непосредственно над тем местом, где стебель листа (черешок) встречается с тростником. В случае опоясывающего тростника сделайте надрез как минимум на 2 дюйма ниже опухшей, разделенной области. Если есть признаки тростника, сокращайте его, пока не окажетесь ниже повреждения, чуть выше ближайшей точки роста, обращенной наружу. Если у вас есть проблемы с тростью, заклейте порезы, нанеся клей Элмера на поверхности срезов.Если во время обрезки у ваших роз есть грибковое заболевание, продезинфицируйте машинки для стрижки между срезами, опрыскивая их лизолом.

Как только ваша роза достигнет предполагаемых размеров, вы можете обрезать ее, чтобы контролировать ее размер, форму и плотность. Многократно цветущие (рекуррентные, ремонтные) сорта цветут как на старых, так и на новых побегах, и их можно обрезать в середине-конце мая, после последних сильных заморозков или сразу после окончания первого прилива цветения. Однажды зацветающие розы цветут только на старых (прошлогодних) стеблях, поэтому обрезку живой древесины лучше отложить до окончания цветения (обрезка до или во время цветения удаляет большую часть древесины, на которой были бы цветы текущего года. родились).Удалите перекрещивающиеся и трущиеся трости друг о друга или забейте внутреннюю часть куста. Со зрелого розового куста можно удалить целые стебли на уровне земли, чтобы обеспечить больше света и циркуляции воздуха, или удалить старые побеги, чтобы дать больше энергии новым. Сучкорезы и ручные пилы могут потребоваться для удаления больших, старых и мертвых тростей. Некоторые розарии «омолаживают» свои розы Old Garden каждые 3-4 года, срезая их почти до земли сразу после весеннего цветения, но это, конечно, не является необходимостью.

Розы не должны подвергаться значительной обрезке после конца августа, так как обрезка стимулирует новый рост, и у поздних растений может не быть возможности «затвердеть» до сильных морозов.

ВИНИНГОВЫЕ РОЗЫ: Те же общие инструкции применимы к плетистым розам, но альпинисты также должны быть прикреплены к опоре. Как только у вас будет достаточно сильных, вертикальных прутьев, вам, возможно, придется удалить «непослушные» прутья, которые уводят в неправильном направлении, и стимулировать вертикальный рост, удаляя короткие ветвистые прутья и сохраняя строго вертикальные. Возможно, в конечном итоге вам придется проредить некоторые старые трости, чтобы освободить место для более молодых.

У некоторых видов или разновидностей роз могут быть особые требования к обрезке; обратитесь к уважаемым книгам о розах таких авторов, как Питер Билс или Грэм Стюарт Томас, чтобы получить более подробную информацию о ваших сортах роз.

УДОБРЕНИЯ: Нам нравится корм Mile Hi Rose, разработанный для почв Колорадо и почти на 100% органический. Вы можете использовать его в соответствии с инструкциями на упаковке или сократить до одного или двух раз за сезон, если у вас нет времени или розы, похоже, не нуждаются в большем количестве.Однажды цветущие розы обычно обходятся меньшим количеством подкормок, чем повторные. Мы также используем муку Mile Hi Alfalfa дважды за сезон. Розы всегда ценят периодическую подкормку компостом или хорошо перепревшим навозом.

МЕРТВАЯ: В первый полный вегетационный период ваша недавно посаженная роза захочет сберечь как можно больше энергии для создания сильной корневой системы. Поэтому мы рекомендуем удалять все цветы, как только они «истощатся», и не допускать образования шиповника (шиповника).Это называется «обрезкой», и ее можно сделать с помощью машинки для стрижки или просто оторвав старые цветы пальцами.

Для получения информации о вредителях и болезнях проконсультируйтесь со службой сельскохозяйственных знаний вашего округа или позвоните нам.

Создание большего количества кустов — FineGarden

Воспользуйтесь преимуществами природы. Прикоснув раненый стебель к почве, куст высылает корни, чтобы поддержать новое растение.

Один из самых простых способов размножить любимый куст или дерево — это отводки: размножение древесных растений путем соприкосновения стебля с почвой, где прохладная, влажная и темная среда вызывает образование корней.Техника проста и имеет высокий уровень успеха. Поскольку новое растение остается прикрепленным к материнскому растению до тех пор, пока оно не укоренится, нет шансов, что верхушка высохнет слишком быстро, как это может случиться с черенками. Кроме того, бутоны и активно растущие листья выделяют гормоны растений, которые помогают стимулировать образование корней. И никакой теплицы, туманной камеры или другого специализированного оборудования не требуется.

Подобно другим методам бесполого размножения, отводками получают растения, которые являются генетическими копиями материнского растения.То, что делает возможным бесполое размножение, — это тотипотентность. Каждая клетка любого растения — за исключением яйцеклеток и сперматозоидов — содержит всю генетическую информацию, необходимую для восстановления целостного организма; при подходящих условиях клетка может размножаться в корни, побеги, листья или цветы.

Вы можете рассчитывать на то, что завод сделает большую часть работы. Ваша работа состоит в том, чтобы создать благоприятную среду для успеха, выполнив эти три простых шага.

Выберите лучший шток

Воспользуйтесь преимуществами природы.Прикоснув раненый стебель к почве, куст будет пустить корни, чтобы поддержать новое растение.

Старт ранней весной. Ранняя весна — лучшее время для начала процесса отводки, потому что она использует энергию растения, обеспечивает достаточно времени, чтобы растение произвело приемлемое количество корней, прежде чем оно будет отрезано от материнского растения, и предоставляет широкие возможности для выращивания. растение достаточно укорениться после пересадки.

Выберите хорошее место. Молодые стебли лучше всего укореняются и легко пригибаются к земле. Выбрав ствол, убедитесь, что его можно согнуть до земли в подходящем месте. Когда я недавно насадил спирею ( Spiraea, spp. И cvs., Зоны устойчивости USDA 4–9) на клумбу, я выбрал стебель, который можно было наклонить и укоренить, не беспокоя близлежащие растения. Вам не нужно ограничиваться выращиванием только одного нового растения; столько побегов, сколько вы можете удобно наклонить к земле, могут стать новыми растениями.Если у вашего растения нет хорошо расположенных молодых стеблей, обрежьте несколько старых стеблей в конце зимы, чтобы стимулировать рост новых стеблей. Эти молодые стебли будут готовы к укоренению

Лучшие кусты для укладки в вашей зоне

Гортензия Холли Дафна
Фото / Иллюстрация: Мишель Жерве Перлбуш
Фото / Иллюстрация: Мишель Жерве Магнолия
Фото / Иллюстрация: Дженнифер Беннер Кизильник
Фото / Иллюстрация: Мишель Жерве Вибурнум
Фото / Иллюстрация: Мишель Жерве Файрторн
Фото / иллюстрация: Дженнифер Беннер
Фото / иллюстрация: Дженнифер Беннер Беннер

Холодные регионы (зоны 2–4)
1.Черника ( Vaccinium spp. И cvs., Зоны устойчивости USDA 2–8)
2. Euonymus ( Euonymus spp. И cvs., Z 4–9)
3. Фундук ( Corylus spp. И cvs. , Z 3–9)
4. Форзиции ( Forsythia spp. И cvs., Z 3–9)
5. Жимолость ( Lonicera spp. И cvs., Z 3–10)
6. Гортензии ( Гортензия виды и сорта, Z 4–9)
7. Сирень ( Syringa spp. И cvs., Z 3–8)
8. Шелковица ( Morus spp. и cvs., Z 4–9)
9. Персидское железное дерево ( Parrotia persica и сорта, Z 4–7)
10. Древесные пионы ( Paeonia spp. и сорта, Z 3–8)
11 Калины ( Viburnum spp. И cvs., Z 3–8)
12. Weigelas ( Weigela spp. И cvs., Z 3–9)

Умеренные регионы (зоны 5–7)
13. Андромеда ( Pieris spp. И сорта, Z 5–9)
14. Beautybushes ( Kolkwitzia amabilis и cvs., Z 5–9)
15 .Кизильники ( Cotoneaster spp. И cvs., Z 4–8)
16. Дафны ( Daphne spp. И cvs., Z 4–9)
17. Firethorns ( Pyracantha spp. И cvs., Z 6–9)
18. Fothergillas ( Fothergilla spp. И cvs., Z 4–8)
19. Heaths ( Erica spp. И cvs., Z 5–11)
20. Hibiscus ( Hibiscus ). spp. и cvs., Z 5–11)
21. Холли ( Ilex spp. и cvs., Z 5–9)
22. Лаванда ( Lavandula spp.и cvs., Z 5–9)
23. Leucothoes ( Leucothoe spp. и cvs. , Z 5–9)
24. Магнолии ( Magnolia, spp. и cvs., Z 4–9)
25. Горные лавры ( Kalmia latifolia и сорта, Z 5–9)
26. Жемчужные кусты ( Exochorda spp. И сорта, Z 5–9)
27. Розы ( Rosa spp. И cvs., Z 2–11)
28. Скиммии ( Skimmia spp. И cvs., Z 6–9)
29. Трубчатые лианы ( Campsis spp. И cvs., Z 5–9)
30.Форзиция белая ( Abeliophyllum distichum , Z 5–9)
31. Лещина зимняя ( Corylopsis spp. И cvs., Z 5–9)
32. Witch hazels ( Hamamelis spp. И cvs., Z 3 –9)

Теплые регионы (зоны с 8 по 11)

33. Бугенвиллеи ( Bougainvillea spp. И cvs., Z 9–11)
34. Камелии ( Camellia, spp. И cvs., Z 7–8)
35. Аралии японские ( Fatsia japonica и сорта, Z 8–10)
36. Жасмин ( Jasminum spp.и cvs., Z 6–11)
37. Олеандры ( Nerium oleander и сорта, Z 10–11)
38. Пассифлора ( Passiflora, spp. и сорта, Z 6–11)
39. Воск цветки ( Hoya spp. и cvs., Z 8–11)
40. Зимние сладости ( Chimonanthus praecox и сорта, Z 7–9)

2. Вырежьте, согните и накройте

Намотайте стебель, установите стебель и закрепите его на месте.

Ранение стебля : Для некоторых видов или разновидностей достаточно простого контакта с темной, прохладной, влажной землей, чтобы вызвать образование корней; другие растения требуют обработки стеблей.Обработайте стебель, надрезав его, а затем оставив этот разрез открытым с помощью тонкого деревянного клина. Подойдет спичка, зубочистка или небольшая веточка. Если вы не уверены, требует ли ваше растение такой обработки, проявите осторожность и пораните стебель. Вы также можете нанести на рану порошки для корнеобразования, которые являются аналогами естественных гормонов, вызывающих корнеобразование, чтобы ускорить процесс.

Установите стержень: Независимо от того, требует ли он ранения, стержень должен контактировать с почвой и удерживаться там без движения. Выкопайте неглубокую ямку и вставьте в нее ту часть стебля, где необходимо укоренение, так, чтобы свободный конец выходил из ямы.

Закрепите его на месте: Вдавите почву обратно в яму и не дайте стеблю выскочить из почвы, закрепив заглубленную часть скобой из U-образной проволоки, кирпичом или камнем. Покройте землю тонким слоем органической мульчи, такой как листовая плесень, компост или древесная стружка, чтобы почва оставалась влажной, а поверхность рыхлой и чтобы дожди легко проникали внутрь.Если новому растению требуется строго вертикальный рост, сделайте колышки на свободной части стебля, чтобы оно стояло прямо.

Проверить наличие корней и пересадить осенью

Проверьте, нет ли корней, обрежьте стебель и посадите новый куст.

Проверить наличие корней: Не трогайте многослойную ветвь в течение вегетационного периода до осени. Осторожно копайте под заглубленной частью стебля и поднимите его, чтобы проверить образование корней. Если корни редкие или отсутствуют, снова вставьте стебель в ямку, накройте его, как и раньше, и оставьте на один год.

Обрежьте стебель: Если к стеблю прикреплен красивый клубок корней, отрежьте укоренившуюся часть вместе со свободным концом стебля от материнского растения. Подготовьте влажный кусок ткани, чтобы обернуть корни, чтобы сохранить их от высыхания.

Посадите новый куст: В зависимости от размера растения и участка, растение может провести свой первый год во временном месте или сразу же начать в своем постоянном доме. Постоянный дом нужен, если у растения хороший корневой ком и если у этого места влажная, хорошо дренированная почва.

Вместо одного куста сделайте несколько

Наслоение насыпей

Два варианта наслоения используют те же принципы, что и простое наслоение, но дают больше потомков за то же время.

Змеевидное наслоение

Этот метод лучше работает с длинными гибкими стеблями лозы, чем с другими древесными растениями. Пригните этот длинный стебель к земле и через определенные промежутки закапывайте части. На надземных частях вырастут листья, а на подземных — корни.Осенью выкопайте и срежьте укоренившиеся участки.

НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ:
Wisteria ( Wisteria spp. И cvs., Зоны 5–9) и
Clematis ( Clematis spp. И cvs., Зоны 4–11)

Наслоение насыпи

Этот метод включает в себя срезание всего куста до земли. Когда новые побеги станут около 5 дюймов в длину, присыпьте их наполовину рыхлой землей или опилками. При необходимости повторите эту процедуру, пока насыпь не станет глубиной 8 дюймов.Осенью удалите насыпь и обрежьте стебли от материнского растения. Пересаживать их так же, как и просто слоистые кустарники. Исходная основа растения, с которой вы начали, в следующем году будет снова готова к насыпке.

НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ:
Shadbushes ( Amelanchier spp. И cvs., Зоны 3–9),
дымовых кустов ( Cotinus spp. И cvs., Зоны 4–9) и
Dogwoods ( Cornus spp. И cvs., Зоны 2–9)

Могут ли веточки и черенки роз идти в компостную корзину? | Home Guides

Стремясь создать здоровую садовую почву, многие садоводы прилагают много усилий для ухода за своими контейнерами для компоста.Если вы когда-либо использовали в своем саду черный рассыпчатый материал из компоста, вы знаете, насколько он ценен. Хотя листья и трава составляют основную часть многих компостных куч, обрезки роз и других кустарников также могут способствовать компостированию.

Основы компостирования

Компост сделан из смеси богатых углеродом «коричневых» материалов и богатых азотом «зеленых» материалов. Опавшие листья, измельченные газеты и опилки — часто используемые коричневые материалы, в то время как скошенная трава и навоз используются для зеленых материалов.Другие ингредиенты, которые попадают в мусорное ведро для компоста, включают очистку овощей и сорняки. Микроорганизмы, крошечная фауна и дождевые черви волшебно воздействуют на материал, превращая его в богатый питательными веществами гумус.

Ветки, черенки и трости

Если ветки шириной с карандаш или меньше, разбейте их на небольшие части, чтобы они поместились в мусорное ведро для компоста. Ветки и небольшие ветки фактически создают пустое пространство в компостной куче мусорного ведра, тем самым проветривая ее. Положите в корзину и нежные черенки розы.Они сломаются с другими материалами. Не помещайте зрелые жесткие стебли роз в корзину, потому что они разрушаются медленнее, чем молодые нежные побеги. Кроме того, их твердые шипы могут сломаться еще дольше, что делает их колючими, когда вы кладете руки в компост.

Ветви

Пропустите большие ветки через измельчитель веток перед тем, как положить их в контейнер для компоста. В процессе компостирования мелкие сколы разлагаются. Чипы, которые не разлагаются полностью, добавляют в смесь несколько крупных кусочков, улучшая дренаж почвы. Если вы не возражаете против шипов, также пропустите через измельчитель ветки зрелые розовые стебли. Другие подходящие материалы для компоста, которые вы можете использовать в измельчителе, включают кукурузные початки, косточки авокадо и ботву ананаса.

Советы

Ускорьте разложение, сохраняя компостную кучу в мусорном ведре слегка влажной и переворачивая ее не реже одного раза в неделю в течение вегетационного периода. Если вы обслуживаете два бункера для компоста, вы можете добавлять материалы в один бункер, пока другой бак завершает компостирование. Если у вас мало скошенной травы, добавьте в корзину богатые азотом перья, волосы или кровяную муку.Старожилы и стойкие приверженцы компостирования иногда добавляют разбавленную человеческую мочу, богатую азотом и калием. Измельченная яичная скорлупа, рыбные кости и крабовая скорлупа вносят в компост кальций и фосфор.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Роберт Льюис пишет статьи о садах и самоделках с 2000 года. Он имеет степень бакалавра искусств. Имеет степень бакалавра истории в Университете Мэриленда и имеет опыт обучения в области финансов, розничной торговли в садовых центрах и преподавания английского как второго языка.Льюис — торговец антиквариатом, специализирующийся на экспортном китайском и японском фарфоре.

Совет по выращиванию роз на картофеле

Лучший совет по выращиванию шиповника — это выращивания роз на картофеле. после обрезки стебля. Многие из нас, возможно, слышали об этом садовом трюке и пытались с помощью просто протолкнуть срезанный нижний конец стебля в небольшой картофель перед посадкой черенков розы, что сохраняет черенки влажными по мере развития корней. Я обнаружил, что молодой картофель работает лучше из-за его повышенной влажности, и после этого получить картофельные ростки непросто.Никому не нужен розарий с растущими картофельными лозами. Корица и соль Эпсона — еще два бустера органических гормонов, которые мы должны попробовать в розарии. Давайте рассмотрим, как размножить и пересадить розу.

Изображение и инструкции: Любительское садоводство

Подробные шаги, как показано ниже:

1. Выройте траншею глубиной 6 дюймов (15 см); поместите на дно дюйм или два острого песка.
2. Выберите стебель, толщиной примерно с карандаш, от розы, которую хотите развести.
3. Обрезка должна быть длиной около 9 дюймов (23 см). Отрежьте чуть ниже бутона у основания.
4. Вставьте каждый черенок так, чтобы он был погружен на 2/3, убедившись, что его основание глубоко вошло в острый песок. Утвердите песок вокруг основания, чтобы исключить как можно больше воздуха. Черенки должны располагаться на расстоянии около 6 дюймов (15 см) друг от друга.
5. Поместите грунт в траншею и закрепите его на месте. Регулярно поливайте черенки в течение лета. К ноябрю они должны хорошо укорениться и быть готовы к пересадке.

Если у вас есть букет роз в ваш особенный день, и вы можете буквально размножить себя, срезав стебель, добавьте органическую зелень: корицу внутри картофеля перед посадкой во влажную почву или песок. А если вы уже видите новый рост на стебле, срежьте его и добавьте корицу, чтобы улучшить его систему укоренения. Английская соль также может быть полезна для черенкования, но будьте осторожны: если почва кислая, английская соль вызовет гниение вашей розы, потому что содержание серы делает почву более кислой.Visihow предлагает больше вопросов и ответов, которые помогут сделать ваш розарий процветающим.

Изображение и инструкции: Visihow

Visihow также рекомендует положить чашку английской соли, полстакана сахара и несколько яичных скорлуп в отверстие при пересадке роз, накрыть новые саженцы у основания мульчированными листьями или древесной стружкой для защиты от зимы и удобрить умеренно, но после посадки поливать тщательно.

Добавьте две столовые ложки английской соли в основание каждого куста роз, чтобы увеличить количество цветков, ускорить их цветение и предотвратить пожелтение кустов.Многие розарии согласны с тем, что растения, обработанные английской солью, дают больше новых стеблей в нижней части растения (нижние трещины) и более темную зеленую листву.

No related posts.