Site Loader

Содержание

Уход за сливой осенью: подкормка, обрезка, удобрения

Каждый садовод понимает, что после плодоношения, в конце лета – начале осени, плодовые деревья нуждаются в отдыхе, обрезке, восстановлении сил для предстоящей зимовки. Помочь им набраться сил для будущего урожая – задача людей, но нужно точно знать, какие подкормки и когда лучше всего вносить для сливы в почву осенью, чтобы не навредить садовым культурам.

Для чего сливе осенняя подкормка

Плодоношение деревьев напрямую зависит от полноценного ухода и питания. За весенне-летний период дерево истощается, отдавая все силы урожаю, и поэтому осенняя подкормка обязательно необходима и является залогом урожая будущего года. Слива – не исключение из общего правила, ей так же необходим ряд важнейших питательных элементов.

Практически у всех плодовых кустарников еще осенью, после сбора урожая, формируются цветочные почки, которые и будут плодоносить в следующем сезоне.

Чтобы кустарник хорошо перезимовал, сохранил как можно больше глазков, нужно с осени внести комплекс необходимых веществ. Если этого не сделать, с весенними подкормками можно опоздать – дерево не перенесет зиму и может потерять часть плодоносящих веток.

Осенняя подкормка нужна чтобы слива хорошо перенесла зиму

Сроки чтобы удобрять осенью

Когда же лучше всего вносить удобрения, и какие? Прежде всего, надо отметить, что если слива была посажена по всем правилам и во время посадки были внесены необходимые субстанции, первые три года молодой саженец подкармливать не нужно.

Если дерево уже плодоносящее, то удобрять нужно каждый год. Все, что вносят под дерево, располагают в околоствольных лунках, по радиусу 1,5 метра, а вокруг молодых саженцев – кольцом, отступив от штамба 15-25 см.

Чтобы корневая система успела усвоить все полезные вещества, подкормить необходимо за месяц до наступления холодов.

Чем подкормить сливу осенью

Органические удобрения

Плодоносящие сливы и молодые саженцы, достигшие трехлетнего возраста в первую очередь необходимо снабдить достаточным количеством органических удобрений – перепревший навоз, компост. Они благоприятно воздействуют как на структуру почвы, так и на само дерево:

  • хорошо питают корневую систему, восстанавливают ее жизненные силы;
  • благотворно влияют на рост;
  • способствуют повышению урожая;
  • препятствуют минерализации почвы, сохраняя структуру «живой» и рыхлой.
Компост благоприятно воздействует и на почву, и на дерево

Свежий навоз нельзя применять в осеннее время, а перепревший (перегной) распределяют вокруг ствола из расчета 7-8кг/1кв.м, почву взрыхляют на 15-20 см. Свиной навоз и птичий помет лучше отложить до весны, так как в них содержится большое количество азота.

Очень часто рекомендуют на ту же площадь вместе с перегноем вносить мочевину – не более 20г, так как перепревший навоз теряет большую часть азота.

Древесная зола

Обычная зола, особенно от сгорания лиственных пород деревьев, соломы является самым дешевым сбалансированным минеральным удобрением.

В древесной золе содержится 17 микроэлементов, обогащающих почву и питающих растения. Кроме того, зола нормализует кислотный баланс, а слива очень любит щелочные почвы.

На 1 кв.м достаточно 250г золы. Снизить кислотность, и значительно повысить урожайность сливы поможет внесение смеси – 1 ведро перегноя + 1 стакан пушенки (извести)равномерно распределить вокруг дерева, разрыхлить почву и полить.

Калийно-фосфорные

Калий необходим сливе именно под зиму, так как способствует выведению жидкости, тем самым повышению морозоустойчивости. Его много содержится и в навозе с перепревшей соломенной подстилкой, можно вносить и в чистом виде, разбавляя водой из расчета 30г на 1 кв.

м.

Фосфор содержится в доломитовой муке

Фосфор слива должна успеть достаточно накопить до следующего урожая, поэтому осенью его вносить необходимо. Этот микроэлемент укрепляет корневую систему и способствует накоплению сахара и белка в древесном соке. Для этого используют костную муку – 50г/1кв.м.

Суперфосфаты

Эти удобрения содержат несколько полезных элементов, необходимых сливе осенью: фосфор, калий, сера, кальций, допустимое количество азота. Они удобны еще и тем, что легко растворяются в воде и вносятся в качестве жидкой подкормки: разводить 250-300г в 10л, вносить из расчета 60г/1кв.м. Дозу суперфосфата уменьшают вдвое.

Вместе с фосфатным удобрение можно внести калимагнезию – 100-120г под каждое дерево. Калий и магний способствуют нормальному развитию молодых побегов и плодов. О недостатке элементов подскажет красно-бурый цвет листьев сливы.

Кальций необходим дереву для развития и роста корневой системы. В суперфосфатном удобрении его содержится достаточное количество. На кислых почвах можно вносить как самостоятельную подкормку, так как он способствует сбалансированному накоплению в почве железа и марганца – основных источников процесса окисления.

Сульфат, нитрат или хлорид кальция разбавляют водой в количестве 25г/10л. Кстати, если вы использовали известь для раскисления почвы, то этого тоже будет достаточно (ведь известь – карбонат кальция).

Чтобы защитить сливу от грибковых инфекций и других заболеваний, нужно подпитать ее

железом. Внекорневая подкормка будет наиболее эффективной – нужно просто опрыскать раствором железного купороса.

Раствор железного купороса защищает сливу от инфекций

Доломитовая мука

Доломитовую муку вносят вместе с известью-пушенкой или золой. Она хорошо снижает кислотность почв, снабжает большим количеством кальция и магния.

Перенасыщение минеральными удобрениями так же негативно действует на рост, развитие и плодоношение деревьев и садово-огородных культур, как и их нехватка. Поэтому важно внести необходимое количество лишь тех удобрений, которые необходимы конкретно вашему саду-огороду.

Состояние дерева подскажет вам, что для него необходимо. Под молодые деревья осенью можно внести лишь органику, а остальные – постепенно, в виде разовых подкормок. Под взрослые сливы вносят до трех компонентов вместе с компостом или перегноем. Почву обязательно хорошо взрыхляют и обильно поливают. После этого землю вокруг дерева мульчируют.

После такой подготовки ваши деревья будут защищены всю зиму и дадут прекрасный урожай в следующем году.

Подкормка яблонь, удобрение: весной и осенью

Плодовый сад – хорошее вложение в недалекое будущее. Если правильно ухаживать за деревьями, своевременно производить подкормку яблонь, то уже через несколько лет можно получить урожай, который будет из года в год увеличиваться в геометрической прогрессии. Некоторые сорта плодоносят более 40 лет, и это не предел. С посаженного дедом дерева яблоки будут кушать не только его дети, но и внуки.

Заложить яблоневый сад можно и весной, и осенью, самое главное, не прогадать с посадочным материалом

. Качественные саженцы лучше всего приобретать в хороших плодовых питомниках. Еще один вариант – садовые гипермаркеты, но там есть вероятность нарваться на «подсушенные» саженцы, которые хранились в ненадлежащих условиях. А вот на рынке можно купить «кота в мешке». Что в итоге вырастет из деревца, которое придется холить и лелеять не один год, неизвестно. Поэтому к выбору саженцев необходимо отнестись ответственно, чтобы гарантированно вкладывать свои силы в выращивание вкусных яблок и больших урожаев.

Выбираем саженец

Один из самых важных этапов при закладке сада, или при обновление генофонда уже имеющегося – выбор посадочного материала. Лучше всего приживаются 1-2-летние яблоньки.

Определить возраст деревьев довольно легко – однолетки не имеют боковых ответвлений, по сути, это прутики высотой 0,5-1 м. У двухлеток уже начинает формироваться крона, и они могут иметь 2-3 дополнительные веточки.

Состояние корневой системы – важный показатель при выращивании саженцев яблони. Корни должны быть влажными, хорошо развитыми, легко сгибаться при нажатии. Лучше покупать растения с закрытой корневой системой, так как через пару часов нахождения на открытом воздухе дерево с открытыми корнями начинает терять способность к приживаемости. Если такой саженец простоит сутки, то шансов, что он выживет после посадки в грунт, останется очень мало. Нет смысла покупать деревья, у которых уже распустились листья. Скорее всего, они погибнут через некоторое время.

После осмотра корней, необходимо обратить самое пристальное внимание на состояние ствола и веточек.

Если в процессе осмотра обнаружатся повреждения – это серьезный повод задуматься о целесообразности покупки. Старые царапины или порезы должны хорошо зарасти и покрыться пленкой коры. Вокруг места прививки поверхность ствола также должна быть чистой, без трещин, наростов и шипов.

Потрогайте рукой почки. Они должны быть плотными и не сухими. Если они засохли, скорее всего, молодое дерево долгое время находилось в неблагоприятных условиях. Выращивание саженцев яблони такого качества — занятие бесперспективное. Также не стоит покупать посадочный материал, если на нем меньше 7-9 почек.

Одним из важнейших критериев при выборе может стать тип подвоев, которые бывают сильнорослым, полукарликовым и карликовым. Первые подходят для выращивания яблони в климатических зонах с теплым и умеренным климатом, где зимой деревья не подмерзают, а также в садах неограниченной площади, где можно не экономить пространство между кронами.

Деревья, выращенные на полукарликовых подвоях, обычно достигают высоты не более пяти метров. Их можно сажать на приусадебных участках, где уровень грунтовых вод находиться на глубине не менее 3 метров. В этом случае корневая система не будет постоянно подгнивать, так как глубина ее залегания не превышает 2,5 метров.

Яблоньки, привитые на карликовых подвоях – самые миниатюрные, и площадь их кроны не превышает 2 метров в диаметре. При условии хорошего освещения, их высаживают даже в низинах, где уровень грунтовых вод отстоит от поверхности всего на 2 метра. Корневая система таких деревьев уходит в толщу земли не глубже, чем на 1,5 м, и соответственно, не будет постоянно соприкасаться с водой.

Плодоносить молодые яблоньки могут начать уже через год после посадки

(в зависимости от сорта и возраста саженца), но это будут маленькие урожаи, только попробовать. А вот если саженец полностью облеплен цветами, то лучше часть их удалить путем прищипывания. Иначе созревающие плоды отнимут значительное количество сил у слабого молодого растения, и оно может не пережить зиму. Оставьте максимум 10-15 цветочков, скорее всего из такого количества в итоге вырастут штук пять яблок. Этого достаточно. Большие урожаи начнем снимать потом, лет через пять, когда дерево наберется сил, окрепнет и нарастит достаточное количество ветвей.

Как посадить яблоню?

Осенью

В это время года высаживать яблони можно не во всех регионах. Осенью сажают деревья в районах с умеренным климатом, а также на юге. На севере такая посадка часто заканчивается гибелью саженца. Для осенней посадки лучше всего покупать яблони с закрытой корневой системой, они имеют самый высокий процент приживаемости.

Посадочную яму желательно готовить заранее. Ее размеры зависят от объема корневой системы саженца, и от структуры почвы. Если она очень плотная, то дно ямы рыхлят на глубину не менее 30 см, или выкапывают более глубокую, в которую затем вносят слой выбранной земли, перемешанной с питательными веществами.

Удобрения под яблоню, которая будет зимовать на новом месте первый год, вносить нужно щедро, но аккуратно. Азотосодержащих подкормок в общем составе должно быть мало, так как они могут спровоцировать совершенно неуместный перед зимовкой рост яблони. А осенью необходимо добиться только одного – хорошей приживаемости саженца. Растить яблоню начинают уже весной.

Итак, как же подкормить осенний саженец? Лучше всего ограничиться минеральными удобрениями, при этом используют виды с пролонгированным действием, такие, как суперфосфат. Рекомендуются следующие пропорции (в яму):

  • Суперфосфат двойной гранулированный – 40 г;
  • Калий сернокислый – 50 г;
  • Аммиачная селитра – 15 г.

Основное количество азотных удобрений вносится во время весенней подкормки. Тогда можно будет применить не только селитру, но и на выбор: аммофоску, азофоску, или другие виды. В апреле, после проведения побелки стволов известкой или мелом, приствольный круг проливают настоем из азотсодержащих агротуков или органики. Деревце мощно трогается в рост, образуя здоровую зеленую массу.

Дальнейшее выращивание яблони первого года жизни потребует следующего ухода. В течение всего лета сорняки под деревом удаляют, почву тщательно рыхлят. На протяжении сезона несколько раз опудривают деревце золой, оберегая его от различных вредителей. Также это натуральное калийное удобрение выступает в качестве внекорневой подкормки, и частично впитывается через листья во время дождей.

В первое лето подкормку яблонь, посаженных под зиму, проводят несколько раз. Первый раз – в апреле-мае, о чем уже говорилось выше. Далее – летом, когда начинают развиваться первые веточки, образующие впоследствии скелет кроны. В это время можно дать дереву еще одну порцию азота, содержащего гуминовые кислоты, а попросту, полить яблоню раствором коровяка (1 часть на 5 частей воды), или куриного помета – (1 ч на 10 частей воды).

В июле вносят калийно-фосфорную подкормку. Для этого берут горсть простого порошкового суперфосфата, и горсть древесной золы, перемешивают, и посыпают полученной смесью приствольный круг яблони. Обильно поливают, и рыхлят таким образом, чтобы удобрения оказались покрыты землей.

В конце сентября можно начинать готовить яблони к зимовке. Для этого, в первую очередь, санируют ствол, удаляя все образовавшиеся на нем наросты мха или лишайника. Затем собирают из-под дерева опавшую листву, и отправляют ее в компост, так как для мульчирования она не годиться, на ней могут сохраниться личинки вредителей. Затем землю вокруг ствола рыхлят и мульчируют сухим навозом, который весной станет удобрением для яблонь.

Весной

Обычно к высадке яблонь приступают в конце апреля, когда земля уже оттает, и прогреется. Больше всего это дерево любит легкие суглинки, на которых прекрасно растет, и быстро вступает в период плодоношения. Но если в почве чересчур много глины, то она становиться тяжелой. Ее необходимо облегчить. А если почва наоборот, слишком легкая, то ее утяжеляют. Поэтому, при выращивании саженцев яблони почвенную смесь готовят за несколько дней до посадки.

Для заполнения посадочных ям необходимо взять:

  • Торф – два ведра.
  • Перегной или компост – ведро.
  • Зола древесная – 1 литр.

Глубина ямы зависит от возраста саженца и размеров его корневой системы, но, в любом случае, она не может быть мельче 70 см. Диаметр ямы не должен быть меньше 100 см.

Технология правильной посадки заключается в том, что при выемке грунта его необходимо разделять на слои. Верхний почвенный горизонт откидывают отдельно. Потом обычно идет слой темного грунта, и если участок находится в низине, можно докопаться до песка или глины, которые укладывают также отдельно друг от друга на другой стороне посадочной ямы. В центре необходимо сделать холмик из земли, перемешанной с удобрениями, и на него водрузить саженец. Корни должны слегка свисать. Рядом втыкают кол для подвязывания. После этого яму начинают засыпать, возвращая вынутый грунт послойно (каждый слой уплотняют), в том же порядке, как и при выкопке. Кстати, главное правило посадки – прижимать почву в первую очередь к корням, и только потом – к стволу.

Если вы решили посадить сразу целый сад, то нужно правильно рассчитать схему посадки. Между саженцами необходимо оставлять не менее 3,5 метров, между рядами – около 5 метров.

Подкормка яблонь весной, в первую очередь проводиться азотными удобрениями. Их необходимо вносить по щадящей схеме, так как саженец, в первую очередь должен хорошо укорениться, а потом только начинать активно расти. Весенние саженцы подпитывают компостным чаем, крапивной бражкой, или вытяжкой из коровяка, разводя рабочие растворы в два раза жиже, чем рекомендовано. Ударную дозу азота вносят потом, уже в июне, под хорошо прижившийся саженец.

Удобрения для яблонь в июне можно вносить под молодые деревца первого года жизни комплексно. Например, NPK (нитроаммофоску) в гранулах, можноиспользовать два раза за сезон, посыпая ей приствольный круг с последующим окучиванием. Если использовать только минеральные удобрения, то этим можно и ограничиться. Органику вносят по той же схеме, как и для яблонь, посаженных под зиму.

Видео: правила посадки плодовых деревьев

Как защитить молодую яблоню от зайцев?

Если садоводство или деревня не стоят в чистом поле, где до ближайшего леса как минимум 5-10 км, то этот вопрос встает очень остро. Зайцы – злейшие вредители для молодого сада. Одна особь за ночь способна уничтожить около 10 -15 молодых яблонь, и это далеко не предел. Чтобы все труды по выращиванию яблонь не стали пустой тратой времени, саженцы необходимо защитить.

Обычно используют следующую технологию. В конце октября-начале ноября, когда закончены все основные работы в саду, приступают к сооружению защитного ограждения. Для этого на расстояние 0,5 м от ствола вбивают 4 колышка, высота которых должна быть не менее 1 м, образуя квадрат. Периметр обтягивают куском металлической заборной сетки, беря его с запасом, так, чтобы получился перехлест, как минимум, на один поворот. То есть, в одном месте получается двойной слой сетки. Вот здесь ее и крепят при помощи кусков гибкой металлической проволоки. Чтобы грызуны не смогли подобраться к стволику снизу, ограждение необходимо окучить землей по всему периметру.

Яблоня из семечка

Многие в детстве сажали косточки от фруктов в цветочные горшки. И иногда появлялись всходы. Так выращивали апельсины, сливы и даже помело. А возможно ли таким образом выращивание яблони? Многие садоводы утверждают, что да. Но ждать ее придется долго. На проклевывание семечка может уйти до полугода. Поэтому его лучше посадить, и забыть о нем, а потом приятно удивиться неожиданно взошедшему зеленому росточку, из которого в перспективе может вырасти шикарная яблоня. Или не яблоня, а лишь ее подобие, приносящее мелкие плоды-дички.

Сортовые качества при таком методе посадки могут не сохраниться. Не факт, что плоды на дереве будут такими же вкусными, как и у исходного яблока-производителя посадочного материала. Еще одна проблема, которая может возникнуть – неудобство ухода за деревом, так как из косточек обычно вырастают яблони-гиганты.

Сажать семечки можно по-разному. Некоторые выращивают рассаду, предварительно стратифицируя посадочный материал. Большинство сажают семечку в грунт осенью, а весной дожидаются всходов. После этого необходимо оценить качество яблоневой рассады. Признаками сохранения сортовых качеств многие считают крепкую, блестящую темно-зеленую листву. Всходы, не отвечающие данным параметрам, удаляют.

На первом году жизни яблоньки из семян можно подкормить несколько раз. Но не стоит увлекаться азотными удобрениями, так как они помогут нарастить избыточную зеленую массу, и растение уйдет под зиму ослабленным. Поэтому вносят преимущественно калийные и фосфорные туки, а еще лучше, вытяжки из них.

Яблоню из семян можно вырастить и в домашних условиях, посадив ее в горшок на окно. Получиться миниатюрное дерево бонсай, которое так и застынет в карликовом состоянии. Через пару лет на ней даже появятся вполне съедобные плоды.

Выращивание яблонь в холодных регионах страны

Яблоня – традиционное дерево русских садов, которое выращивают по всей стране, даже на Урале и в Сибири. Но в климатических условиях, которые традиционны для этих регионов, добиться хороших урожаев и крупных плодов довольно трудно. Необходимо выбирать районированные сорта, подходящие для данных условий.

Обычно в северных садах растут яблоки – дички, или ранетки. Последние – это очень интересная разновидность, у которой плоды зимуют на дереве, и проявляют свои вкусовые качества только после наступления холодов. Промороженные яблочки становятся слаще и вкуснее, а свежие имеют горький вкус, и очень твердую мякоть. Кроме потребления в сыром виде в зимнее время, эти плоды можно снимать и осенью, и использовать для приготовления различных заготовок (варенья, компотов), изрядно сдобрив их сахаром.

Лучшими сортами ранеток для выращивания в Сибири и на Урале считаются: «Пурпуровая», «Янтарная», «Лалетино», «Красная», «Сеянец Кравченко». Созревают эти сорта в конце сентября, урожай дают ежегодно. Удобрения для яблонь-ранеток практически не применяются, они растут как дикари, даже вдоль обочин дорог. Но при этом, даже на небольшие подкормки отзываться с благодарностью. Например, многие садоводы закапывают люпины в приствольный круг дерева. Эти цветы — сидераты богаты азотом, и активно передают его в окружающую почву, снабжая корни растения – потребителя. Еще можно присыпать землю в прикорневой зоне печной золой, если сжигалось дерево. Таким же образом вносят суперфосфат, который разбрасывают еще зимой вокруг яблони, расходуя около 40 г на м.кв.

В регионах с неблагоприятным климатом растят не только ранетки и дички. Выращивание яблони культурных сортов здесь тоже возможно, при условии хорошего ухода. Рекомендованные сорта: «Баяна», «Толунай», «Горный синап», «Ермаковское горное», «Сувенир Алтая».

Как подкармливать взрослые яблони?

Хороший уход и подкормки необходимы плодовым деревьям на протяжении всей жизни. Только при таких условиях можно получать приличные урожаи. Удобрения для яблонь зрелого возраста вносят по следующей схеме:

Апрель

Обработка от вредителей после обрезки ветвей и санации кроны. Хлорокись меди, «Инта-Вир», другие фунгициды.

Май

Когда набухнут бутоны, необходимо повторить обработку от вредителей путем опрыскивания кроны пестицидами. После распускания цветов делают подкормку мочевиной. Удобрение под яблоню вносят из расчета 0,5 л.ст. на метр приствольного круга. Обильно поливают.

Июнь

Вносят микроэлементы. Смешивают 0,5 г борной кислоты с 2 г медного купороса, разводят 10 л воды, и этим составом поливают одно взрослое дерево.

Июль

Перекапывают приствольный круг и сажают в него сидераты. Через пять недель их скашивают и заделывают в почву.

Август

Вносят суперфосфат и хлористый кальций, из расчета 20 и 30 г на метр, соответственно.

Сентябрь

Осенью можно присыпать очищенный от опавших яблок и листвы приствольный круг подсушенным компостом или навозом. Корни у взрослых растений не вымерзают, но лишняя защита им не помешает. А весной внесенные удобрения помогут растению набраться сил перед предстоящим цветением.

Видео: уход за деревьями и борьба с вредителями

Обзорные материалы:

Чем подкормить тую весной, летом и осенью

Туя – красивое вечнозеленое растение, часто использующееся в ландшафтном дизайне. Несмотря на неприхотливость дерева к природным условиям, оно нуждается в уходе – поливе, обрезке, прополке почвы и в правильной подкормке.

Удобрение для туи – одно из важных условий полноценного развития растения.

Выбор подкормки

Туе, как и любому другому растению, необходимо сбалансированное питание. От того, насколько правильно выбираются и вносятся удобрения, будет зависеть ее успешный рост и внешний вид. Для того, чтобы понять, каких именно микроэлементов не хватает для развития растению, нужно обратить внимание на то, как выглядит туя. О недостатке питательных веществ и микроэлементов будет свидетельствовать ее состояние.

  1. Магний и калий. Верхушка кроны начинает желтеть.
  2. Железо. На некоторых побегах хвоя изменяет цвет – сначала желтеет, затем становится светлее, до белого.
  3. Фосфор. Зеленая молодая хвоя на концах веточек стала буреть, приобрела красный цвет с фиолетовыми оттенками.
  4. Азот. При нехватке этого микроэлемента весной, во время бурной вегетации, прироста молодых побегов практически нет, а хвоя начинает терять цвет.

Любое из этих нарушений в развитии можно исправить, если вовремя в нужной пропорции внести соответствующее удобрение. Однако следует помнить, что переизбыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаток. Кроме того, нужно знать, когда именно подкармливать растение. Так, например, азотом в правильном количестве можно подкормить туи весной для быстрого роста, а вот летом или осенью этого делать нельзя: дерево пустит в рост множество побегов, которые не успеют одеревенеть и укрепиться до зимы и погибнут в морозы.

При выборе удобрения учитывается возраст туи, особенности почвы и время для подкормки. Удобрения бывают различных типов.

  1. Органические. К этому виду относят торф, навоз, различные типы компоста. Часто садоводы применяют зеленые удобрения – сидераты, которые улучшают почву, повышают ее плодородность, не приводя к бурной вегетации растения.
  2. Калийные удобрения – соли и хлористый калий, используемые для укрепления верхушечных веток, начинающих отмирать.
  3. Азотные – при отставании туи в росте или в качестве стартовой подкормки для ослабленных саженцев.
  4. Комплексные препараты для хвойных растений. Садоводы советуют применять именно эти составы, так как туя особо хорошо переносит сбалансированный тип подкормки. Комплексы способствуют хорошему росту и развитию пышной кроны.
  5. Микроудобрения. Нужно вносить, чтобы напитать почву полезными микроэлементами – кобальтом, цинком, молибденом, бором и другими – если перед посадкой грунт не был обогащен. Обычно такую подкормку делают на второй год после посадки растения.
  6. Бактериальные удобрения используют для почв со сниженным содержанием гумуса.
  7. Микоризные вакцины. Применяются для стимуляции развития корней, улучшают их водоснабжение, повышают устойчивость туи к болезням и уменьшают чувствительность растения к неблагоприятным природным условиям.

Садоводами используются два вида подкормки – внекорневая и корневая. В первом случае удобрения вносятся в виде растворов путем опрыскивания надземной части туи. При таком виде подкормки питательные вещества усваиваются на 80%. При внесении удобрения под корень используются как растворы, так и сухие составы.

При посадке

Для полноценного развития тую высаживают в почву, предварительно насыщенную питательными веществами. С этой целью в грунт вносят древесную золу и органические удобрения – компост, перегной. На посадочную лунку берут по одному ведру перепревшего перегноя, компоста и 3 кг золы. Вещества вносятся непосредственно в почву перед посадкой и тщательно перемешивают для того, чтобы прямого контакта корней саженца с удобрениями не возникало. Свежий навоз для посадки в качестве удобрения не используют: молодой саженец может погибнуть.

Если посадочная лунка была подготовлена правильно и органика внесена, в текущем году удобрять растение больше не нужно. Помним о том, что излишняя подкормка дерева минеральными удобрениями может иметь негативные последствия. Следующий раз удобрять молодую тую нужно будет лишь на второй год после посадки, весной.

Для молодого дерева

В течение первого года туе будет достаточно того удобрения, что было внесено в грунт при посадке. Но уже на следующий год растение будет нуждаться в подпитке для активного роста и развития. Полноценно добывать питательные вещества из почвы сможет растение с уже сформировавшейся, укрепленной корневой системой, то есть, во взрослом возрасте. Да и тогда туе тоже необходимы удобрения, иначе она погибнет из-за истощения почвы. Итак, что нужно молодым туям?

Первое после посадки удобрение следует вносить весной, к концу марта – в апреле. Чтобы подкормить туи весной после зимы, используют такие препараты.

  1. Аммиачная селитра. Включает в свой состав азот и серу. Активизирует рост надземной части растения – побегов, кроны. На ведро воды берут 30 г препарата и раствором поливают дерево в прикорневой зоне. Расход на одно растение – около 5л.
  2. Костная мука – источник множества микроэлементов, полезных для развития туи. Под каждое деревце высыпают муку – от 10 до 150г, заделав ее в почву на 3-4 см.
  3. Суперфосфат. Комплексный препарат, включающий в состав серу, кальций, магний. Подходит для любого грунта, укрепляет корневую систему. Суперфосфат перемешивают с грунтом, заделав на 4-5 см глубиной.
  4. Агрикола. Эффективный стимулятор1 роста, минеральное удобрение. Применяют в виде раствора для внекорневой подкормки, разводя в 10 л воды 25 мл средства.

Нужно помнить, что если туя посажена в кислый грунт, за месяц перед внесением каких-либо подкормок нужно добавить в почву доломитовую муку или известь.

При пожелтении

Если хвоя туи стала изменять цвет, причин может быть несколько: естественное пожелтение, несоблюдение правил посадки, ухода, повреждение вредителями или недостаток минеральных веществ. В последнем случае необходимо подкормить тую осенью от желтизны. Желательно это проделать в конце августа – начале сентября, поздней осенью туи подкармливать нельзя. Обычно туя желтеет от недостатка калия, магния и железа. При нехватке фосфора хвоя тоже меняет цвет на буро-красный. Поэтому нужно подкормить растение минеральными удобрениями. Хорошо зарекомендовали себя внекорневые подкормки со средствами «Циркон», «Кумир-универсал» (120 г на 1 кв. м почвы), «Эпин» (на 5 л воды 1 ампула), «Новоферт» (18 г на ведро воды).

Взрослой туе

Взрослые туи подкармливают весной и осенью. Весной – чтобы активизировать вегетацию и рост, в осенний период – для подготовки к зимовке. Кроме целевых препаратов, используют органику – торф, компост, навозную жижу, и комплексные удобрения для хвойников, которые можно применять в течение всего сезона. Самые распространенные комплексные средства для взрослой туи:

  1. «Активин» – препарат, содержащий минералы, микроэлементы, аминокислоты, биоактиватор. На метр роста дерева используется 25 г препарата. Удобрение вносят 3 раза в год.
  2. Biopon – комплексное средство для развития и защиты туи от вредителей, используют как корневую подкормку, заделывая в верхний слой почвы и обильно поливая. Килограмма удобрения хватает для 30 взрослых деревьев.
  3. Agrecol. Используется для насыщения грунта минералами и в качестве профилактики заболеваний.

Перед внесением комплексных и минеральных удобрений корневым методом нужно обильно полить прикорневой круг. Если вносить удобрения методом опрыскивания, делать это нужно утром или вечером, чтобы растение не получило ожоги на солнце.

Время и периодичность удобрения

Туи подкармливают обычно с весны – конец марта – начало апреля по осень, до середины сентября. Поздней осенью растения удобрять не следует: ветви останавливают свой рост и готовятся к зимовке, а молодые побеги не успеют вызреть и погибнут. При проявлении признаков заболевания можно применять точечные подкормки в течение летнего периода, до конца августа. Питательные вещества, находящиеся в почве, дерево расходует быстро, поэтому тую удобряют ежегодно или несколько раз в сезон, в зависимости от состояния растения, грунта. Если туя растет не в открытом грунте, а в контейнере, подкармливать ее нужно один раз в 2 недели.

Летом

В летний период тую удобряют, если этого не было сделано весной. Проводится внекорневая подкормка, путем опрыскивания надземной части. Выбирают обычно калийные и фосфатные составы. Летом растение можно подкармливать суперфосфатом, сульфатом калия, комплексными препаратами, вносить составы на основе биогумуса.

Осенью

Осенние подкормки проводят только в сентябре. В октябре это возможно делать только в теплых южных районах, если до наступления холодов остается не менее месяца. Для удобрения принято использовать сухие смеси для корневой подкормки: при внезапно пришедших морозах жидкие составы могут привести к вымерзанию корневой системы. Для удобрения используют комплексные составы и органику способом подсыпки – компост, торф, древесную золу и костную муку.

Использовать удобрения нужно правильно, строго следуя инструкции на упаковке удобрения. Нельзя использовать одновременно составы, в которые входят одинаковые элементы. И еще: между подкормками должен быть временной промежуток не менее 2-х недель. Вносите удобрения правильно и вовремя – и тогда туя отблагодарит вас быстрым ростом и зеленой пышной хвоей.

В питомнике «Зеленый Рай» вы всегда можете купить саженцы туи для посадки с доставкой по Москве и Московской области. Также доступен самовывоз. Бесплатная замена погибших растений по договору о гарантийном обслуживании.

Перейти в каталог →

Осенняя подкормка – залог будущего урожая

Богатый урожай садов и огородов, хорошее самочувствие декоративных растений возможны только при наличии в почве всех необходимых питательных элементов.

Даже в саду с очень плодородной почвой наступает такой момент, когда урожайность многих культур падает, вкус плодов ухудшается, декоративные растения дают слабое цветение и плохо разрастаются. Часто причины таких неудач заключаются в недостатке питательных элементов в почве, который можно предотвратить только своевременным и грамотным внесением удобрений.

Азот – основной питательный элемент всех растений. Наиболее интенсивно поглощается и усваивается растениями в период максимального образования и роста стеблей и листьев, поэтому его недостаток в этот период сказывается в первую очередь на росте растений и формировании урожая. Основная часть азота вносится в почву весной и летом, когда наблюдается активный рост растений.

Фосфор – ускоряет развитие растений, стимулирует цветение и плодоношение, благоприятствует интенсивному нарастанию корневой системы. Растения поглощают фосфор в начальные фазы роста и очень чувствительны к его недостатку в этот период. Благодаря сбалансированному фосфорному питанию повышается устойчивость растений к возбудителям болезней.

Калий – главный элемент питания, стимулирует нормальное течение фотосинтеза, повышает содержание сахаров в плодовых и овощных культурах, в корнеплодах. Критический период в потреблении калия растениями приходится на первые 15 дней после всходов. Период максимального потребления совпадает с периодом интенсивного прироста биологической массы.

Растениям необходимы и микроэлементы:

  • железо – недостаток сказывается на интенсивности процессов фотосинтеза;
  • марганец – способствует повышению количества и качества урожая;
  • бор – его нехватка приводит к пустоцветению;
  • цинк – оказывает влияние на биосинтез и обмен веществ в растении;
  • медь – принимает участие в водном балансе и различных физиологических процессах;
  • молибден – напрямую связан с азотным обменом.

В конце лета и осенью, когда активный рост растений закончился, а усвоение азота снижается до минимума, потребность в фосфоре и калии значительно увеличивается. Это связано с тем, что в зимний период вымывание данных элементов весьма велико. И если основную часть азота рекомендуется вносить весной, то фосфор, калий и микроэлементы лучше дополнительно вносить осенью. Именно поэтому внесение удобрений во время осенней перекопки почвы и подкормка растений осенью являются важным агротехническим приемом, от которого во многом зависит будущий урожай, пышный рост и цветение растений, а также их подготовка к низким температурам и формированию запаса питательных элементов на следующий вегетационный период.

Для осенней подкормки существуют специальные виды удобрений, акцент которых смещен в пользу фосфора и калия для стимуляции цветочных и плодовых почек под урожай будущего года, для улучшения вызревания древесины побегов и повышения зимостойкости растений. Существует мнение, что в осеннем удобрении присутствие азота даже в минимальных количествах нежелательно, но оно ошибочно. Во-первых, легкорастворимые соединения азота обеспечивают удобрению полную растворимость и лучшее усвоение фосфора и калия; во-вторых, даже в сентябре–октябре многолетним растениям необходимо небольшое количество азота, так как начинается сезонный прирост корневой системы.

Bona Forte Универсальное осеннее – это комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Отличительная особенность его заключается в том, что все элементы питания сконцентрированы в одной грануле. Это обстоятельство позволяет добиться более равномерного распределения питательных элементов в почве и обеспечивает их доступность для каждого растения. Удобрение используют при осенней перекопке почвы, посадке саженцев и луковичных растений, для подкормок в летне-осенний период. Также его можно использовать весной и летом, дополнительно применяя любое азотное удобрение, которое восполнит недостаток данного элемента питания.

Применение

Осенняя перекопка почвы

Удобрение равномерно распределяют по поверхности и перекапывают почву. Норма расхода: от 25 до 65 г/м². Количество вносимых удобрений зависит от агрохимических характеристик почвы. Как правило, чем беднее почва, тем больше удобрений следует вносить. Глубокая перекопка участка под зиму особенно важна в северных регионах, она предохраняет почву от появления трещин и защищает корневую систему растений от повреждений.

Посадка саженцев

Удобрение вносят в посадочную яму из расчета 50–100 г на куст или дерево, перемешивают с землей, высаживают саженцы и обильно поливают.

Высадка луковичных культур

Равномерно распределяют 25–40 г удобрения на 1 м² и перекапывают почву.

Подкормки в летне-осенний период

Удобрения равномерно разбрасывают в приствольной зоне и аккуратно заделывают в почву. Норма расхода удобрения зависит от вида растений:

  • для плодовых, декоративных деревьев и кустарников – 10–20 г/м2;
  • для молодых плодовых деревьев рекомендуется использовать 10 г/м2;
  • для взрослых плодовых деревьев – 20 г/м2;
  • для ягодных кустарников – 15 г/м2;
  • для многолетних цветочных культур – 10 г/м2;
  • для роз – 10 г/м2.

После подкормки растения поливают. Применение удобрения позволяет накапливать пластические вещества, ускоряет вызревание побегов и подготовку их к зиме, что, в свою очередь, обеспечивает хорошую зимовку растений.

У гранулированного удобрения Bona Forte Универсальное осеннее высокая концентрация питательных элементов, что приводит к уменьшению нормы расхода удобрения, а значит, упаковки хватит надолго.

Удобрение выпускается в пакетах по 2,5 и 5 кг. Большого пакета хватит для основной заправки 75–200 м2 грунта, или для 65 посадочных ям, или для подкормки 250–500 м2 посадок.

Осеннее удобрение может быть не только в виде гранул, но и в жидкой форме, которое лучше усваивается растениями, питательные вещества распределяются более равномерно. Поэтому ценные сорта декоративных растений мы рекомендуем подкармливать жидким комплексным удобрением Bona Forte Универсальное осеннее в канистре 1,5 л для декоративных кустарников и многолетних растений открытого грунта, которое содержит полный комплекс веществ, необходимых для полноценного питания растений в конце вегетационного сезона: макро- и микроэлементы; магний; стимулятор роста; комплекс витаминов (С1, В1, РР). При применении удобрения растения легко переносят неблагоприятные условия зимовки. Вновь посаженные растения быстро адаптируются к новым условиям. Сбалансированный состав макро-, мезо- и микроэлементов специально подобран для использования в осенний период.

Жидкое удобрение «Bona Forte осеннее» используйте с середины августа до середины сентября, проводя 2–3 подкормки с интервалом в 7–10 дней. Расход: 10 л удобрительного раствора на 5 м2 посадок.

Удобрение выпускается в канистре объемом 1,5 л, которой хватит для приготовления 225 л удобрительного раствора, достаточного для единовременной подкормки 112,5 м2 посадок.

Советы

  • Для того чтобы применение удобрений принесло пользу, необходимо соблюдать рекомендованные нормы расхода и технологию применения. Помните, избыток питательных элементов также вреден для почвы и растений, как и их недостаток.
  • Очень сухую почву перед внесением удобрений надо обильно полить.
  • Больные и поврежденные растения не рекомендуется подкармливать. Это не относится к тем случаям, когда подобное состояние растений не вызвано недостатком питательных элементов.

Осенние удобрения для сада и огорода

Осень – это не только время сбора урожая, но и период самых важных за весь год садовых работ. Это только кажется, что особо тяжелых трудов требует весна. На самом деле, именно осенью мы закладываем основы процветания нашего сада. Мы готовим его к зиме, прикладывая все усилия к тому, чтобы многолетние растения и плодовые деревья успешно и с комфортом перезимовали. Мы проводим обрезку, делаем уборку и многое другое.

Каковы же основные этапы осеннего ухода за садом?

  • Уборка (сбор опавших листьев и веток)
  • Посадка луковичных — тюльпанов, крокусов, нарциссов (обычно производится в конце сентября – начале октября) и некоторых видов огородных культур (например, чеснока)
  • Посадка холодостойких однолетников (маков, космей и прочих цветов) с тем, чтобы весной начать любоваться ими как можно раньше
  • Пересадка и обрезка некоторых кустарников (перед этим они должны полностью сбросить листья)
  • Подготовка зимних укрытий для роз и других нежных растений; создание надежных опор для хрупких кустов – с тем, чтобы они не сломались под тяжестью снега
  • Мульчирование почвы вокруг кустарников
  • Подготовка огородного грунта к зимовке – внесение осенних удобрений и укрытие черной пленкой (почва не должна промерзать, иначе все ваши предзимние посадки окажутся напрасными трудами).

Как видите, трудов нам предстоит немало, да и то мы перечислили лишь самые важные, базовые пункты осеннего ухода за садом и огородом – на самом деле, работы будет еще больше.

Один из самых важных этапов осенних работ в саду является внесение удобрений, позволяющих грунту не промерзнуть и не утратить своих плодородных качеств. Осенью рекомендуется избегать использования азотных удобрения. Они стимулируют рост растений, и все что вы посадили, начнет прорастать и в результате погибнет при первых же заморозках.

Многие дачники и садоводы любят использовать органические удобрения – такие, как перегной, навоз или торф. Однако гораздо более удобными являются комплексные гранулированные удобрения – как, например, осеннее удобрение FERTIKA. в нем содержится повышенное количество фосфора и калия (веществ, которые особенно требуются растениям в осенний период). Эта подкормка также способствует приживаемости саженцев, которые мы пересаживаем по осени. Кроме того, оно помогает садовым и огородным культурам спокойно перезимовать. Будучи комплексной, эта подкормка идеально подойдет как для луковичных растений, так и для плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

Осенью не стоит забывать и о газоне – ему тоже требуется уход и подготовка к зиме. Чтобы ваша лужайка начала радовать вас весной, осенью внесите комплексное гранулированное удобрение для газона. Оно обеспечивает высокую сохранность газона и способствует формированию мощной корневой системы.

Единственными зелеными деревьями на вашем участке зимой будут хвойные. О них тоже стоит позаботиться. Безусловно, они довольно не прихотливы, но все равно требуют ухода. Чтобы ели, пихты, сосны и другие деревья не получили ожоги от отраженного снегом солнца, укройте их нижние ветви светонепроницаемым материалом. А перед этим обязательно подкормите их с помощью жидкого удобрения для хвойных Кристалон. Оно улучшает качество хвои и способствует устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды. Начиная с сентября это удобрение вносят раз в две недели.

Если вы позаботитесь о своем саде осенью, весной он вознаградит вас буйным цветением, а огород принесет следующим летом и осенью богатый урожай. Главное, не забывайте сверяться с садовым календарем, чтобы осуществлять все этапы ухода в правильном порядке.

Важные работы в саду осенью, для благополучной зимовки растений

Распечатать статью

Когда лето отступает, некоторые могут подумать, что основные работы в саду уходят вместе с ним. Но опытные садоводы знают, что грамотная подготовка сада к зиме не менее важный процесс для создания декоративного и ухоженного сада. С наступлением осени садоводов ждут не только радости в виде сборов долгожданных урожаев, но и множество дел, которые помогут саду пережить заморозки.


Так какие работы осенью в саду подразумеваются? Во-первых, это уборка территории. Осень у всех, прежде всего, ассоциируется с красивыми, разноцветными листьями, которые заполоняют собой все пространство вокруг. Опавшие здоровые листья можно использовать по-разному: в качестве мульчирования, составлять гербарии, просто вывозить за периметры участка. Если же у Вас в саду были больные деревья или кустарники, то листву необходимо вывезти или сжечь, чтобы обезопасить свои саженцы от повторного повреждения. Также, уборка сада осенью подразумевает работы по подготовке газона к зиме. До наступления сильных заморозков, необходимо провести аэрацию газонной поверхности и подкормить почву фосфорно-калийными препаратами. Это поможет укрепить корневую систему и помочь газонной траве благополучно пережить морозы.

Одними из главных работ в саду в осенний период являются обработка и подкормка. Прежде чем вносить удобрения, необходимо пройтись по участку и внимательно осмотреть саженцы. При наличии каких-либо заболеваний и повреждений, необходимо произвести профилактические работы, опрыскивая растения специальными препаратами. Осенняя подкормка деревьев и кустарников направлена, прежде всего, на их подготовку к зимней спячке. Поэтому на частый вопрос: Какие удобрения нужны осенью? Мы уверенно отвечаем: только фосфорные или калийные и никакого азота, так как он стимулирует рост, а осенью это не нужно нашим саженцам!

Не менее важным процессом по подготовке сада к зиме является полив. Несмотря на то, что осень ассоциируется с дождями, дополнительный полив газона и растений обязателен. Летом почва теряет достаточно влаги, а корневая система разрастается, чтобы накопить достаточно питательных веществ на зиму. Грамотный полив поможет саженцам и газону уйти в зиму с достаточным количеством влаги, а по весне стремительно привести себя в порядок. Если с поливом газона все просто: либо у Вас стоит автоматическая система полива и сама распределяет влагу по изумрудному ковру, либо Вы сами равномерно орошаете поверхность, то для деревьев и кустарников необходим ручной полив. Так как плодовые деревья всю свою силу и питательные вещества расходуют на вегетационный период, после сбора урожая они обессилены. Помочь им восстановиться может влагозарядковый полив. В популярной электронной энциклопедии влагозарядковый полив характеризуется как запасной полив, помогающий растениям накопить влагу для зимовки. Как мы видим из описания, он поможет вашим растениям тщательно подготовиться к вегетационному периоду, а также сохранить тепло. Если кратко, процесс включает в себя полив приствольного круга всех деревьев и кустарников или же создание специальных лунок вокруг ствола и наполнения их водой. Это поможет Вашим растениям набраться сил перед зимовкой, а корням не промерзнуть.

Перед наступлением заморозков, также необходимо привести свои любимые саженцы в ухоженный вид. В этом поможет санитарная обрезка деревьев и кустарников. Она подразумевает под собой удаление сухих, поврежденных или больных побегов. Такая обрезка выполняет очень важную функцию оздоровления растений и уничтожения насекомых, грибов и бактерий. Осенняя обрезка кустарников и деревьев также может быть и формирующая или омолаживающая. Первая нужна для придания саженцам правильной кроны. Это позволит им получать достаточно тепла и света, снизить риск поражения заболеваниями и вредителями, а также плодовым культурам производить более качественные урожаи. Вторая, омолаживающая обрезка, необходима для того, чтобы направить рост и сэкономить трату сил растения на ненужные участки ветвей. В процессе данной обрезки укорачиваются и прореживаются сильно выросшие побеги. 

Отдельно стоит сказать и про побелку стволов деревьев. Многие до сих пор думают, что белить ствол необходимо по весне, вспоминая популярные весенние субботники в СССР, но давайте подумаем. Побелка ствола — это, прежде всего, защита коры от повреждений в результате перепадов температуры и заморозков, плюс слой побелки — отличная защита от ранних солнечных ожогов, поэтому мы приходим к выводу, что белить столы деревьев рациональнее осенью, до наступления заморозков.

Последним, не менее важным, пунктом в осенней подготовке сада является укрытие растений на зиму. 


Чем это поможет растениям в морозы? Обережет их от вымерзания корневой системы, позволит предотвратить повреждение стволов, обезопасит от весенних солнечных ожогов и не позволит грызунам повредить саженец. Прежде чем приступить к подбору материала и самому укрытию, необходимо распределить: какие растения обладают слабой морозостойкостью и требуют внимания. Это поможет определиться с типом и сроками укрытия. Так, например, все розы требуют раннего укрытия, так как мирятся только с температурами до — 7С, а вот некоторые хвойные культуры могут дотянуть и до более серьезного похолодания. 

Подготовка сада к зиме процесс трудоемкий, но именно от него зависит как ваш сад будет выглядеть по весне. Пренебрегая этими простыми правыилами, вы только увеличите работы по весне, так как привести в порядок неподготовленный сад проблематично и энергозатратно. Если Вам не хватает времени на подготовку участка, мы с радостью готовы предложить вам наши услуги по уходу за садом, в которые входит: обработка растений, их подкормка и обрезка, аэрация газона и многое другое. Мы любим свою работу и с удовольствием возьмем на себя все обязанности, чтобы Ваш сад по весне встретил вас во всей красе.


ПРАВИЛА ПОСАДКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

 

Как правильно посадить плодово-ягодные деревья и кустарники

 

Сажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков.  Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

 

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить.

Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

 

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см.  Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда  копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

 

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать.  На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы.  Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

 

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами).  Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

 

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых:  контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой.  Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. 

 

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

 

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования  и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

 

Подробнее о посадке некоторых плодовых деревьев и кустарников

Виноград

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1м.  При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г. суперфосфата и 800г. древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа. Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40г мочевины, 80г суперфосфата и 30г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40г мочевины или 15г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25см, присыпав торфом или землёй.

 

Вишня и черешня

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80г калийных или 500г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10кг на 1 кв.м.). Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

 

Голубика

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки. На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом. Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2град.С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя  куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

 

Груша

Расстояния между растениями в группах 3-4м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы. Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

 

Жимолость

Расстояние между растениями 1,5-2м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5.Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7см.Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта20-30 г/кв. м , перед цветением производят 3 жидкие подкормки:10-20 г нитроаммофоски на 10л воды. Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли. Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5м. Мульчировать торфом. cлой5-7см.

 

Крыжовник

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями.Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

 

Малина и ежевика

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1).В посадочную яму добавляют 4-5кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400г на 1кв.м. Необходимо использование опор. Ежегодно (3раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л).Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

 

Слива и алыча

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300г) на посадочную яму. Полив обязателен при посадке и в следующие3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10см.

 

Смородина

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. . Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия,   150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

 

Яблоня

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1кг извести), А вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25г  хлористого калия на 1 кв м)

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Когда и как + 3 лучших удобрения

Удобрение для рассады — неоднозначная тема среди мастеров-садоводов. Хотя удобрять ли вы саженцы — это вопрос личного выбора, многие исследования показывают, что добавление дополнительных питательных веществ и удобрений для саженцев дает надежные саженцы. Эти саженцы лучше выживают в саду после пересадки и дают больше урожая за сезон. Но большинство начинающих садоводов понятия не имеют, когда, чем и чем подкармливать помидоры и другие саженцы.Это общие вопросы, с которыми сталкивается каждый, кто впервые запускает семена.

В этом руководстве вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об удобрениях саженцев и о лучших вариантах удобрений, подходящих для молодых саженцев.

Когда начинать удобрять рассаду?

Подкармливайте рассаду овощей и цветов мягкой дозой удобрения, когда у них появятся первые завязи настоящих листьев. Это связано с тем, что питательные вещества, необходимые проросткам для развития первого набора листьев, называемые «семядолями», уже содержатся в зародышах семян.

Семядоли против настоящих листьев на саженце

Как вы можете видеть на изображении, первые два листа, ближайшие к почве, являются семядолями. Набор листьев над семядолями является «первым набором настоящих листьев».

Когда семена прорастают и выглядывают из почвы, они сначала развивают «семядоли». Семядоли выглядят мало иначе, чем настоящие листья, которые в конечном итоге разовьются у проростков растений. Функция семядолей состоит в том, чтобы поглощать солнечный свет, превращать его в пищу и отправлять приготовленную пищу всему растению, пока не разовьются первые настоящие листья и не начнут выполнять свои обычные обязанности.Семядоли действуют как заменители настоящих листьев. До этой стадии саженцы прекрасно выживут без каких-либо удобрений и добавок питательных веществ.

Семядоли желтеют и со временем опадают по мере роста рассады.

После появления первого набора настоящих листьев растению необходимы дополнительные питательные вещества. Проверьте свои саженцы, есть ли на них хотя бы один набор настоящих листьев. Если они есть, можно приступать к удобрению рассады.

Когда НЕ удобрять рассаду

Знать, когда не кормить саженцы, так же важно, как и знать, когда их кормить.Подкормка удобрений подвергшихся стрессу сеянцев ухудшит их состояние.

Когда саженцы подвергаются стрессу, они вам скажут. Вот как:

  • Листья у сеянцев поникли — им нужна вода.
  • Саженцы высокие и длинноногие — им нужен свет.
  • Кончики некоторых листьев сухие и коричневые — они обожжены слишком ярким светом, солнцем или удобрениями.
  • Сеянцы падают на землю — возможно, они заражены плесенью.

Вы должны сначала решить проблему и не начинать внесение удобрений, пока всходы не станут нормальными.

Теперь, когда вы знаете, когда начинать удобрять рассаду, вы также можете узнать, какие удобрения самые лучшие, как их применять и как часто использовать их, не сжигая рассаду. Я отвечу на каждый вопрос ниже, но сначала давайте разберемся, из чего сделаны удобрения и как они влияют на развитие растений.

Удобрения содержат три различных питательных вещества, в которых нуждаются растения: азот (N), фосфор (P) и калий (K).Комбинация известна как соотношение N-P-K.

Азот (N) способствует развитию листьев и образованию хлорофилла, который отвечает за зеленый цвет листьев.

Фосфор (P) способствует развитию корней и образованию цветов и плодов.

Калий (K) способствует развитию корней и укреплению стеблей.

Какие удобрения для рассады самые лучшие?

Лучше всего подкормить молодые саженцы небольшой дозой сбалансированного удобрения (равная часть N-P-K) или удобрения с повышенным содержанием азота и калия (например.г., 5-2-3 или 3-1-2). На этом этапе жидкие удобрения лучше гранулированных. Удобрения могут быть органическими или неорганическими, в зависимости от вашего выбора философии садоводства.

Выше предложенное соотношение N-P-K поможет развить новые листья, сформировать плотную корневую систему, увеличить высоту растения и изменить цвет листьев на более темно-зеленый.

Лично я предпочитаю органические удобрения. Я использую универсальное удобрение Jobe’s Organics (4-4-4) и удобрение Neptune’s Harvest для рыбы и водорослей для выращивания помидоров, перца и рассады овощей.Другие варианты удобрений и способы их использования описаны ниже.

Лучшие органические удобрения для рассады

Лучшие жидкие удобрения для рассады

Как удобрять рассаду овощей и цветов?

Внесите удобрения в рассаду овощей и цветов в два этапа: во-первых, однократно внесите сбалансированное удобрение при переносе рассады в отдельные большие горшки из лотков для посева. Во-вторых, еженедельное внесение разбавленных жидких удобрений, пока саженцы не будут готовы к пересадке в сад.

Хотя от этого приема могут быть полезны любые плодоносящие овощи или саженцы цветов, он очень хорошо подходит для выращивания рассады томатов и перца.

Позвольте мне подробно объяснить две фазы.

1. Одноразовое внесение удобрений для рассады:

Если у сеянцев есть один-два набора настоящих листьев, рассмотрите возможность переноса их в отдельные горшки или больший лоток для клеток. Этот процесс называется заливкой. Заполните отдельные контейнеры почвенной смесью хорошего качества вместо исходной смеси.Поскольку компоненты почвенной смеси отличаются от компонентов исходной посевной смеси, почвенная смесь обеспечивает больший контроль влажности, дренажа и питательных веществ для развивающихся саженцев.

Ниже приведен метод, которым я следую для разовой заявки.

  • Смешайте сбалансированное органическое удобрение, такое как универсальное гранулированное удобрение Jobe’s Organics (4-4-4) и отливки дождевых червей, с почвенной смесью в большом ведре или пустом контейнере.
  • Внесите удобрение с более низкой концентрацией, чем указано.Например, если вы хотите смешать 1,0 столовую ложку на каждую 4-дюймовую кастрюлю, смешайте половину столовой ложки для каждой 4-дюймовой кастрюли.
  • Также добавьте половину чайной ложки каменной пыли в почвенную смесь. Каменная пыль содержит жизненно важные питательные микроэлементы и микроэлементы для максимального здоровья и жизнеспособности саженцев.
  • Заполните горшки этой смесью.

Этот рецепт почвы сотворил чудеса с моими саженцами. Он стимулирует новый рост листьев, разветвленную корневую систему и общую прочную основу для здорового и продуктивного растения.

2. Еженедельное внесение жидких удобрений для рассады:

После двух недель посадки рассады начните подкормку рассады органическими жидкими удобрениями с высоким содержанием азота (N). Смешайте половину предложенного концентрированного удобрения с 1 галлоном воды. Затем подайте эту жидкость снизу на рассаду, чтобы предотвратить чрезмерный полив и бороться с грибковыми комарами. Удобрение, богатое азотом, помогает развить новые листья и увеличивает высоту растений.

Мне лично нравятся удобрения для рыб Аляски (5-1-1), но кормовая смесь для растений Jobe’s Organics с биозомом (5-2-3), жидкое концентрированное удобрение Fox Farm (6-4-4) и удобрение для рыб из урожая Нептуна (2 -4-1) у меня тоже отлично сработали.

Другие способы удобрения рассады:

Вы можете использовать периодическую подкормку спреем для листвы. Растворите небольшую дозу удобрения для рыбы и морских водорослей, компостного чая или жидкости из водорослей в воде. Наполните распылитель этим раствором. Вынесите саженцы на улицу и промойте саженцы этим раствором. Обязательно опрыскивайте листья с обеих сторон.

Листья впитают питательные вещества и сделают их доступными для немедленного использования. Внекорневая подкормка может быть использована для лечения определенного дефицита или для запуска всплеска роста у ошеломленных саженцев.

Как часто нужно удобрять рассаду?

Первая обработка должна быть сделана во время посадки рассады. Через две недели после посадки начните внесение жидких удобрений. Вы должны продолжать вносить жидкие удобрения каждую неделю, пока саженцы не будут готовы к пересадке в сад.

Если вы следуете моему графику начала посева, вы будете подкармливать рассаду перца жидким удобрением примерно 4–5 раз, прежде чем они будут пересажены на улицу.

Советы по удобрению рассады:

  • См. Указания на упаковке или контейнере с удобрениями. Направление и норма нанесения могут отличаться от бренда к бренду.
  • Когда дело доходит до внесения удобрений, лучше меньше, чем больше. Использование большего количества сожжёт саженцы и вызовет шок или смерть.
  • Не вносить удобрения на напряженные сеянцы.
  • Регулярно поливайте рассаду. Не позволяйте им высыхать между нанесениями. Удобрение вызовет рост рассады.На этой стадии развития очень важно, чтобы у проростков было достаточное количество воды.
  • Как и вода, обеспечение достаточного количества света не менее важно для получения максимальной пользы от удобрения саженцев. Продолжайте использовать хороший источник света, чтобы поддержать рывок роста.
  • Некоторые органические удобрения содержат такие ингредиенты, как костная мука, кровяная мука или рыбные продукты. Они плохо пахнут. Если вы не хотите, чтобы в доме воняло, внесите удобрения на открытом воздухе в теплый солнечный день.Дайте саженцам проветриться в течение нескольких часов, прежде чем вносить их внутрь.
  • Запах рыбы и костей может заинтересовать ваших питомцев, особенно кошек и собак. Поместите саженцы вне досягаемости или закрепите их на безопасном расстоянии, чтобы предотвратить несчастные случаи.
  • После того, как саженцы будут пересажены в сад, их потребности в питании будут другими. См. Полные инструкции в этом Распечатанном графике удобрений для огорода .

Сводка

Важно, чтобы вы понимали, когда, зачем и как правильно подкармливать саженцы.Слишком много удобрений может навредить больше, чем помочь рассаде, поэтому будьте осторожны. Я добился большого успеха, следуя указанным выше методам. Я надеюсь, что вы получите такие же результаты независимо от того, какое удобрение вы выберете: органическое или неорганическое. Поделитесь своими историями успеха или задайте вопросы в разделе комментариев ниже.

Счастливого садоводства!

Артикул:

Связанные темы:

Как удобрять рассаду перца:

Как только у проростков перца разовьются первые настоящие листья, переместите их в отдельный горшок побольше.В это время внесите небольшую дозу сбалансированного удобрения, например 4-4-4. Через две недели после этого начинайте еженедельно вносить разбавленные жидкие удобрения, пока саженцы не будут пересажены в сад.

Этот метод особенно полезен для рассады перца, если вы следуете методу доливания перца. Посадка рассады перца дает больше плодов, потому что она способствует разветвлению и более сильному развитию стебля, прежде чем рассада будет готова к пересадке в открытый сад.

Вот полное руководство по выращиванию томатов и перца в вашем саду.

Вопрос? Комментарий? Хотеть помочь?

Если у вас есть вопросы или предложения по удобрению рассады, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Если вы найдете эту информацию полезной, не держите ее при себе! Поделитесь ссылкой на эту статью на своей странице в Facebook или в группе садоводов. Ваши друзья-садоводы будут вам благодарны!

Прикрепить этот пост для визуального напоминания

Хотели бы вы часто обращаться к этой статье? Просто прикрепите это изображение к одной из садовых досок Pinterest, чтобы вы могли легко найти его позже, когда оно вам понадобится.

Прикрепите это изображение к своей доске!

Последнее обновление: 27.12.2020

Как ухаживать за рассадой растений

Когда вы начинаете сеять семена в помещении, нежные саженцы зависят от вас во всех своих потребностях, включая питание. Некоторые садоводы думают, что их саженцы будут расти быстрее, если они сразу внесут удобрения. Однако, хотя эти крошечные растения могут выглядеть беспомощными, в первые несколько недель им не нужно ничего, кроме воды, тепла и света. Они способны до определенной степени прокормить себя.После этого самое время начать кормить их, следуя нескольким стандартным рекомендациям.

Когда начинать удобрение рассады

Когда саженцы впервые высовываются из земли, они все еще питаются пищей, хранящейся в семенах. Первая пара образующихся листьев вовсе не листья. Их называют семядолями или семенными листьями, которые являются частью семени или зародыша растения. Семядоли содержат оставшиеся запасы пищи семян, и они поддерживают рассаду в питании до тех пор, пока не прорастут первые настоящие листья, и растение не сможет начать фотосинтез.

Обычно семядоли исчезают вскоре после образования первых настоящих листьев и начинают фотосинтез. Именно в этот момент саженец может использовать небольшое количество удобрений.

Подсказка

Прежде чем приступить к кормлению растений, убедитесь, что вы не использовали почвенную смесь, уже содержащую удобрения. Некоторые делают, а некоторые нет. Если в смеси есть удобрения, добавлять больше не нужно. На будущее, поскольку саженцы могут изначально питаться сами, вам не нужно использовать почвенную смесь с удобрениями для посева.Использование смеси без удобрений дешевле, и, что более важно, вы можете контролировать, сколько и какой корм получают ваши саженцы.

Выбор удобрений

Саженцы, как правило, нуждаются в удобрениях с высоким содержанием фосфора. Фосфор стимулирует развитие корней и является компонентом фотосинтеза. Обратите внимание на соотношение N-P-K (азот-фосфор-калий) 1-2-1 на этикетке удобрения. Жидкие или водорастворимые удобрения обычно являются самым простым и быстрым способом доступа проростков к питательным веществам.У вас также будет выбор между органическими и синтетическими удобрениями, который часто зависит от личных предпочтений.

  • Синтетическое удобрение: Если вы используете синтетические удобрения, подкармливайте саженцы еженедельно. Однако часто бывает разумно разбавить рекомендацию лейбла как минимум наполовину. Нежные саженцы легко сжечь из-за слишком большого количества удобрений. Молодые саженцы обычно обходятся без четверти того, что этикетка рекомендует для взрослых растений.
  • Органические удобрения: Доступно несколько жидких органических удобрений, хотя иногда их бывает трудно найти.Смесь рыбной эмульсии и ламинарии также может дать вашим саженцам питательные вещества, необходимые им для начала, и снизить риск сжечь ваши саженцы. Как и в случае с синтетическим удобрением, еженедельно давайте рассаде дозу органических продуктов. Если продукт не предназначен специально для рассады, разбавьте его не менее чем наполовину рекомендуемой дозой. Лучше регулярно давать рассаду немного еды, чем рисковать сразу же сжечь нежные корни слишком большим количеством удобрений.
  • Другой вариант: Смешайте гранулированное органическое удобрение с горшечной почвой.Многие садоводы делают это, когда их саженцы готовы к перемещению из стартовых контейнеров в горшки большего размера. Тем не менее, гранулированное удобрение может занять некоторое время, чтобы высвободить питательные вещества и повлиять на растения, поэтому добавление его при посеве семян часто является лучшим вариантом. Постарайтесь добавить его в нижний слой почвенной смеси и не допускайте прямого контакта с семенами. Даже органические удобрения могут сгореть, если использовать их слишком много.

Определение достаточного количества корма для саженцев

Сколько подкармливать рассаду, потребуется немного поэкспериментировать.Следите за тем, насколько хорошо вырастают ваши сеянцы. Слишком много удобрений может вызвать прилив нежных, долговязых растений, а это не то, что вам нужно. Если это так, не используйте удобрения: на этом этапе развития саженца вы должны быть больше заинтересованы в выращивании здоровой корневой системы, чем в выращивании большого количества зеленых листьев.

Более того, каждое растение — даже одно и то же — немного по-разному реагирует на удобрения. Но со временем вы должны почувствовать, сколько еды нужно, чтобы ваши саженцы оставались здоровыми, пока они набираются силы, чтобы их можно было перенести на улицу в сад.

Подготовка почвы осенью | Сделай сам

Садовник подкармливает растение, садовник-органик подкармливает почву. Подкормка растения похожа на подачу питания от аккумулятора, который имеет ограниченный срок полезного использования, прежде чем он сгорит. Но кормление почвы органическими питательными веществами и минералами похоже на создание гидроэлектростанции, которая постоянно приводится в движение силами природы. Альдо Леопольд писал об этой же связи в 1949 году. «Таким образом, земля — ​​это не просто почва; это фонтан энергии, текущий через цепь почв, растений и животных.»

Когда приближается время сбора урожая, подумайте о весне, когда вы будете завалены работой, от ухода за газоном до посадки оголенных корней. В эти мутные первые дни сезона подготовка почвы для крупномасштабных посевов может превратиться в липкую массу. Земледельцы увязли в болоте. Земля все еще холодная, ее популяции микроорганизмов вялые от зимних холода.

Чтобы избавить себя от гигантской весенней задачи и облегчить ее за счет обработки более сухой земли, улучшите почву в саду осенью.Огородам и большим участкам сезонной окраски будет лучше, если вы перенесете весеннюю подготовку почвы на осень. Обработка почвы открывает почву, позволяя кислороду проникать в более глубокие слои после долгого сезона выращивания. Если осенью внести в почву органические вещества, перегной и навоз, она станет биологически активной на всю зиму и весну. У остатков урожая этого года будет достаточно времени, чтобы разрушиться.

Органические добавки в почву не представляют немедленной ценности для растений.Когда вы добавляете их в почву весной, будет задержка до тех пор, пока все они не «соединятся» и не начнут взаимодействовать и приносить пользу растениям. Может пройти много недель, даже месяцев, прежде чем почва начнет функционировать на пиковом уровне.

Но если вы подготовите почву осенью, пока земля еще теплая и пригодная для обработки, ваши весенние работы значительно упростятся. Вам не придется прикасаться к почве до тех пор, пока вы не будете готовы посадить первое семя или саженец.Часто перед началом посева достаточно всего лишь однократной обработки почвы или вилочного захвата.

Есть всего несколько простых шагов для подготовки почвы к падению, независимо от того, работаете ли вы на огромном овощном поле или на крошечном участке для выращивания городских помидоров:

Пришло время выкопать корни проблемных сорняков, таких как ипомея, кислица, ореховая осока и бермудская трава. Обязательно удалите все остальные семена с семенами на растении.Если пролить, это семя может легко перезимовать в почве и заразить новогодний сад. В почвах, подготовленных весной, часто обнаруживается, что популяция сорняков увеличивается с каждым новым сезоном.

Осенью распределите поправки равномерно по площади перед обработкой. Вам понадобится много навоза и / или компоста, чтобы прокормить микроорганизмы и помочь почве оставаться открытой и хорошо дренированной. Затем повысьте плодовитость с помощью таких материалов, как костная мука для азота и каменный фосфат для фосфора.Самый простой способ добиться этого — купить полноценное органическое удобрение в гранулированной или гранулированной форме, которое легко транспортировать и вносить.

Осенняя обработка почвы — это раскрытие почвы для внесения поправок, уменьшения уплотнения, увеличения количества кислорода и улучшения дренажа. Чем глубже вы становитесь, тем лучше. Поскольку вы не сажаете сразу после этого, лучше сделать грубую черновую обработку до одного раза в каждом направлении. Это оставляет поверхность неровной с большими кусками земли. Комья будут постепенно размываться в течение зимы, унося поправки глубже со стоком.Вы можете засыпать всю поверхность мульчей из измельченных листьев, сена или соломы, чтобы предотвратить эрозию. К весне почва значительно выровняется, когда для подготовки к посадке потребуется лишь мелкая обработка почвы.

С приходом весны вы будете приятно удивлены тем, насколько легче будет засадить огород без перетягивания, разбрасывания и обработки почвы. И, что лучше всего, он будет в высшей биологической форме, чтобы кормить ваши растения почвенной энергией со всей мощью плотины Гувера.

Как удобрить сад или лужайку поздней осенью

Чтобы газон или сад оставался здоровым, прежде чем он перейдет в период зимнего покоя, внесите удобрения поздней осенью. Это время, когда травы прохладного сезона восстанавливаются после летних стрессов, таких как засуха, жара и болезни, а газон может начать накапливать запасы углеводов в стеблях, корневищах и столонах. Эти запасы углеводов помогают траве противостоять зимним травмам и болезням, а также служат источником энергии для роста корней и побегов следующей весной.Позднее осеннее удобрение также обеспечит лучший цвет зимой, улучшит весеннее озеленение и улучшит укоренение. Кроме того, мягкая подкормка декоративных грядок или огородов также может восполнить почву, которая была сильно истощена из-за выращивания растений в течение сезона.

Когда удобрять

Точное время внесения удобрений зависит от погодных условий и климатической зоны; однако в большинстве регионов окончательное внесение удобрений следует проводить где-то в ноябре.Это момент, когда трава перестает расти или замедляется до такой степени, что ее не нужно косить. Если удобрения внесены слишком рано, когда трава или садовые растения активно растут, это может стать причиной зимних травм и образования снежной плесени следующей весной. Однако не ждите, пока земля замерзнет, ​​и не вносите удобрения по снегу или льду.

Ель / К. Дэйв

Сколько удобрений вносить

Азот — самое важное питательное вещество для осенних удобрений.Рекомендуемая доза для газонов — 1 фунт растворимого азота на каждые 1000 квадратных футов или от 1,5 до 2 фунтов азота с медленным высвобождением на каждые 1000 квадратных футов.

Выбор правильной смеси

Полноценное удобрение с высоким соотношением азота и калия (K) необходимо для улучшения укоренения, морозостойкости, устойчивости к болезням и износостойкости. Идеальная смесь осенних удобрений имеет соотношение азота, фосфора и калия (N: P: K) 24-4-12 с изобутилидендимочевиной (IBDU).В этом составе небольшое количество азота немедленно доступно растению, а остальное находится в форме с медленным высвобождением, что позволяет ему медленно разрушаться и обеспечивать длительное питание травы. Остерегайтесь внесения удобрений со слишком большим содержанием фосфора (P), так как сток может нанести вред рекам и ручьям.

Для цветников и огородов легкая подкормка удобрений осенью пополнит почву и подготовит ее к более быстрому озеленению, когда посадка начнется следующей весной.Сады лучше при таком подходе, чем при большой дозе удобрений ранней весной.

Удобрение с медленным высвобождением

Ель / К. Дэйв

Избегайте чрезмерного удобрения

Можно чрезмерно удобрять свой двор и сад. Слишком много азота может быть столь же вредным для растений, как и его недостаток, и использование естественных источников питательных веществ, таких как компост в саду или мульчирование скошенной травы, вместо их упаковки в мешки, может заменить некоторые традиционные внесения химических удобрений.Одно кормление газона в конце или в середине лета с последующим легким осенним кормлением дает лучший газон, чем старая рекомендация о трех или четырех основных подкормках для каждого вегетационного периода, как отстаивают производители удобрений.

Точно так же цветочные или овощные сады могут процветать при меньшем количестве удобрений, чем считалось ранее, особенно если в них правильно вносить компост и другие природные органические материалы. Большинство садов хорошо себя чувствуют с одним подкормкой вскоре после посадки и одним по завершении вегетационного периода.Однако растениям, которые производят большое количество овощей или крупных обильных цветов, может потребоваться больше.

Садоводство Среднего Запада — Подкармливайте растения и подкормите почву

По мере того, как вы очищаете сад от готовых культур, нанесите слой органического вещества толщиной примерно 3-4 дюйма. Разрыхлите почву садовой вилкой, а затем превратите органические вещества в почву. Тщательная обработка почвы не только ненужна, но и контрпродуктивна. Позвольте дождю, червям, микробам и насекомым «пропитать» его, и почва за зиму осядет.Поощряемая деятельность в почве также будет поддерживать ее аэрацию, и они будут добавлять свое собственное органическое вещество. Но тем временем воздух и дождь будут проникать в рыхлую почву, способствуя разрушению грубого органического вещества. Для многолетних садов и кустарников вы можете уложить несколько дюймов компоста вокруг растений, не касаясь стебля или ствола растений. Слегка вбейте его в почву, если позволяет ситуация, но если нет, черви и насекомые со временем затянут полезный материал в почву.

Почему органические добавки и питательные вещества?

  • Добавление в почву органических веществ, содержащих питательные вещества и минералы, возвращает естественное вещество, истощенное вашими растениями.

  • Органические удобрения выделяются медленно, питая растения по мере необходимости. Химические удобрения доступны сразу после внесения, но быстро истощаются.

  • Органические вещества улучшают удержание влаги в почве и содержат кислоты, которые помогают корням поглощать воду и питательные вещества.

  • Химические удобрения содержат соли, которые накапливаются в почве и убивают важные почвенные организмы.

  • Химические удобрения не улучшают плодородие почвы или ее структуру.

  • Химические удобрения не питают важных для почвы насекомых и микроорганизмов.

  • Наконец, вы хотите, чтобы ваши съедобные растения выращивались из химикатов? или из натуральных растений и органических веществ? Ты то, что ты ешь!

Так что же такое органическое вещество?

Проще говоря, некогда живая материя теперь мертва.Хотя часто упоминаются различные так называемые категории органических веществ, такие как «органические удобрения», «органические почвенные добавки», «органическое вещество» или компост, научного или биологического различия нет. Так что не позволяйте семантике запутывать себя. Все органические материалы содержат питательные вещества, которые могут быть использованы вашими растениями, а также улучшают текстуру почвы и полезных насекомых и организмов. Определенные органические материалы — это, в частности, «удобрения», которые добавляют в вашу почву азот, калий и / или фосфор.Итак, что действительно важно, так это понимать различные органические материалы — , как они влияют на текстуру и / или плодородие почвы, и как и когда они должны быть включены в почву .

Компост

Готовый компост, покупной или самодельный, можно вносить в почву в любое время, даже во время вегетационного периода. Его также можно использовать как верхнюю или боковую подкормку, позволяя червям, насекомым и дождю медленно проникать в почву. Готовый компост представляет собой полностью разложившийся растительный материал и должен также содержать источник азота, как правило, выдержанный навоз или свежий навоз, который был добавлен в ваш компост и позволил пройти процесс разложения вместе с растительным материалом.Компост, содержащий источник азота, улучшает плодородие почвы, а также ее структуру.

Необработанное органическое вещество

Органический материал, который не был разложен или компостирован, может быть переработан в вашу почву после вегетационного периода. Сырье будет нуждаться в добавлении азота, чтобы помочь разложить материал. Можно использовать свежий навоз, потому что он будет выдерживаться в почве более 6 месяцев. Использование свежего навоза в течение вегетационного периода приведет к сжиганию растений едким аммиаком, а также содержит вредные бактерии, поэтому обычно вы позволяете ему стареть в своей компостной куче.Если свежий навоз недоступен, используйте гранулированное органическое удобрение, которое можно купить в садовых центрах.

Измельченные листья — идеальное органическое сырье для использования осенью, они, безусловно, доступны в изобилии! Если у вашего воздуходувки есть измельчитель, вы можете собирать мешок за мешком измельченных листьев для своих садов. Или измельчите листья мульчирующей косилкой, используя приспособление для мешков, чтобы их легко транспортировать в сад.

Поскольку сырье необходимо измельчить или каким-либо образом на мелкие кусочки, не следует просто переваливать просроченные растения в почву, они все равно будут целыми следующей весной.Но у вас может быть запас грубого незаконченного компоста, который идеально подходит для осенней обработки почвы. К весне следующего года процесс разложения легко завершится. Вы также можете использовать ветки, прошедшие измельчение, или опилки в ограниченном количестве.

Органические поправки / Питательные вещества / Удобрения

Поправкой может быть буквально все, что добавлено в почву, чтобы повлиять на какие-то изменения. Но часто, когда мы говорим о внесении поправок в почву, на самом деле мы имеем в виду питательные вещества для почвы или органические удобрения.Обычно это материалы, которые специально добавляют в почву азот, фосфор, калий, кальций, железо и т. Д. Или это может быть материал, повышающий или понижающий pH почвы. Добавление основного азота, калия и фосфора является обычным и обычно полезным для растений. Но если вы подозреваете, что вам нужно изменить уровень минеральных веществ или pH, лучше сначала проверить почву. Наборы для проверки почвы недороги, просты в использовании и легко доступны в садовых центрах. Органические питательные вещества лучше всего вносить в почву осенью.Они не сразу приносят пользу вашим растениям, и на взаимодействие с почвой требуется как минимум несколько недель.

Советы по внесению осенних удобрений и прополке

Приход осени приносит изменения в продолжительности дня, температуре и количестве осадков, а также важные изменения на вашем газоне. Некоторые газонные травы и сорняки начинают замедляться и готовиться к зимнему покою, но другие начинают работать на высокой скорости. Подкормка осеннего газона дает полезные питательные вещества для борьбы с сорняками и укрепления газонных трав на предстоящую зиму.Однако то, что и когда подкармливать и как бороться с сорняками, зависит от вашего климата и типа травы, которую вы выращиваете.

Подкормка газонных трав в прохладное время года

Травы холодного сезона, такие как мятлик Кентукки, райграс многолетний и овсяница, процветают в северных регионах с теплым летом и холодной зимой. Прохладные, умеренные, ранние осенние температуры отправляют эти травы в самый активный период роста, который является идеальным временем для удобрений и укрепления.

Начинайте удобрять травы прохладного сезона примерно за шесть недель до первых заморозков в вашем районе.Эти травы, только что вышедшие из летнего покоя, получают дополнительное питание осенью, которое стимулирует рост новых побегов, стеблей и корней и помогает увеличить их запасы пищи. 1 Сентябрь и октябрь — самое холодное время для удобрений на большей части территории Соединенных Штатов.

Удобрение для газонов с высоким содержанием азота с добавлением калия, такое как Pennington UltraGreen Lawn Fertilizer 30-0-4, стимулирует плотный, здоровый рост и поддерживает зимостойкость и летнюю устойчивость. Технология Myco Advantage от Pennington увеличивает количество естественных организмов, увеличивая площадь поверхности корней травы, улучшая способность вашего газона впитывать воду и питательные вещества и выходить подготовленным к зиме.

Поскольку широколиственные газоны все еще активно растут в начале осени, такие средства для борьбы с сорняками и кормами, как Pennington UltraGreen Weed & Feed 30-0-4, удобряют укоренившиеся газоны в прохладное время года и уничтожают широкий спектр обычных сорняков с помощью трех отдельных сорняков. истребители. Строго следуйте инструкциям на этикетке, чтобы не превысить годовые лимиты для приложений вещания.

Внесение удобрений в травы теплого сезона

Травы теплого сезона, такие как бермудская трава, бахиаграсс, сороконожка и трава зойзии, хорошо растут в южных регионах и достигают пика роста в теплые летние месяцы.По мере приближения осени их рост замедляется, и наступает период покоя с первыми в сезоне смертельными морозами.

Подкармливайте травы теплого сезона их последний корм в сезоне за шесть-восемь недель до средней даты осенних заморозков в вашем регионе. Они все еще активно растут, но скоро им нужно будет закалиться и подготовиться к зиме. Бермудская трава имеет более высокие потребности в азоте, чем некоторые другие травы теплого сезона, поэтому ее можно удобрять за четыре-пять недель до наступления заморозков. 1 Но не подкармливайте теплые газоны позже.Внесение удобрений слишком поздно в вегетационном цикле может стимулировать рост в конце сезона, что задерживает период покоя и делает газоны более восприимчивыми к зимним травмам.

Травы в теплый сезон зимой часто переходят в спячку и становятся коричневыми, что побуждает многих владельцев южных газонов засеять газоны прохладной травой, которая дает временный зеленый цвет в зимние месяцы. Подсев должен производиться как минимум за 45 дней до первых осенних заморозков, чтобы новые семена могли укорениться до зимы. 2 Удобряйте недавно засеянные осенние газоны стартовыми удобрениями, такими как Pennington UltraGreen Starter Fertilizer 22-23-4, которые поддерживают устойчивый рост корней и озеленение травы в прохладное время года.Избегайте использования средств от сорняков и кормов на недавно засеянных газонах, так как они могут помешать прорастанию новых семян травы. Проконсультируйтесь с местной службой поддержки сотрудничества для получения актуальной информации об ограничениях на удобрения для газонов в вашем регионе.

Удаление сорняков на газонах

Подобно газонным травам, обычные газонные сорняки — это растения теплого или прохладного времени года, которые следуют тем же сезонным пикам роста, что и газонные травы. Однолетние сорняки, такие как крабовая трава теплого сезона, завершают свой жизненный цикл за один год, но оставляют много семян на долгие годы.Многолетние сорняки, в том числе подорожники холодного сезона, живут много лет. Необработанные, они год за годом отрываются от корней и разносят дополнительные семена.

Ранняя осень — идеальное время для борьбы с жесткими сорняками дерна. Существующие многолетние сорняки все еще активны и усердно работают, накапливая запасы пищи, что делает их очень уязвимыми для лечения. Убийцы сорняков проникают через растение вместе с углеводами, предназначенными для хранения энергии в стеблях и корнях, и некоторые части растения ускользают. 3 По мере того, как в теплый сезон сорняки переходят в спячку, их движение через сорняки замедляется или прекращается, а их устойчивость увеличивается, что затрудняет обработку.

На укороченных осенних лужайках средства для выращивания сорняков и корма помогают предотвратить прорастание и прорастание семян сорняков в холодное время года. На спящих южных лужайках появившиеся в прохладное время года сорняки выделяются ярко-зелеными на фоне коричневой газонной травы, что облегчает точечную обработку. Эффективные средства для обработки послевсходовых сорняков, такие как IMAGE All-in-One Killer, предлагают широкий спектр средств борьбы с падением труднопроходимой осоки, крабовой травы и широколиственных сорняков.IMAGE Kills Nutsedge, доступный в виде концентратов и готовых к опрыскиванию формул, контролирует зимние сорняки на газонах теплого сезона, в том числе мятлик однолетний, также известный как однолетний мятлик, опасный однолетний сорняк, распространенный на лужайках бермудских трав.

Подкормка осеннего газона и борьба с сорняками поможет сохранить травы сильными и здоровыми. С помощью линейки удобрений для газонов Pennington UltraGreen и средств обработки сорняков IMAGE ваш газон будет готов на ближайшие месяцы.

Никогда не используйте какие-либо средства от сорняков на газонной траве, если трава не указана на этикетке продукта.

Pennington и Myco Advantage являются зарегистрированными товарными знаками Pennington Seed, Inc. Amdro и UltraGreen являются зарегистрированными товарными знаками Central Garden & Pet Company.

Источники:

1. Майкл Гоутли-младший, Шон Эскью и Дэвид МакКолл, «Уход за лужайкой при падении», Вирджинское кооперативное расширение.

2. Альянс за сохранение воды в дерновине; «Простые советы», октябрь 2014 г.

3. Зак Райхер, Кейл Бигелоу, Аарон Паттон и Том Фойгт, «Борьба с широколистными сорняками на домашних газонах», Turfgrass Science, сентябрь 2006 г.

Как и когда начинать удобрять рассаду

Ежедневные и еженедельные электронные информационные бюллетени

TribLIVE доставляют нужные новости и необходимую информацию прямо на ваш почтовый ящик.

Несколько недель назад я посеял брокколи, брюссельскую капусту и семена петрушки при свете ламп для выращивания. Я также планирую в ближайшее время начать употребление помидоров и перца. Я хочу знать, как и когда их удобрять. Сейчас первые посевы достигают полутора дюймов в высоту. Все выглядит хорошо, но я хочу убедиться, что они здоровы, когда выношу их в сад.

Посев семян — любимое хобби многих садоводов. Это позволяет нам вырастить намного больше сортов, чем мы можем получить в питомнике, а также это рентабельно и весело. Использование системы освещения — это разумный способ сохранить рост растений прямым и сильным.

Если вы использовали почву для горшечных культур, разработанную специально для посева семян (как и следовало бы), обычно в нее добавляют небольшое количество удобрений, чтобы помочь вашим саженцам начать хорошее начало. Однако добавляется немного удобрений, так как слишком много может сжечь молодые саженцы и их корни.По мере роста ваши растения быстро расходуют все удобрения, содержащиеся в стартовой смеси, и вам нужно будет начать подкармливать их дополнительными удобрениями.

Удобрение следует начинать вскоре после того, как у ваших сеянцев сформируются первые «настоящие» листья. Первые листья, которые появляются из семян, называются семядолями. Они округлые, с гладкими краями. Второй набор листочков — это «настоящие» листья. Они очень похожи на листву зрелого растения. Когда первый набор «настоящих» листьев полностью прорастет, пора перевести саженцы на следующий этап ухода за ними.

Во-первых, когда прибывают «настоящие» листья, это ваш сигнал для пересадки рассады в более крупные контейнеры или пакеты клеток, используя стандартную почвенную смесь, которая уже содержит источник питательных веществ. Существует множество различных почвенных смесей, которые вы можете использовать, но я предпочитаю те, которые содержат питательные вещества естественного происхождения, а не бренды, содержащие химические удобрения.

Далее, примерно через две-три недели после пересадки, самое время начать удобрять рассаду жидким органическим удобрением.Разбавьте удобрение вдвое меньше рекомендованной концентрации и используйте каждые две-три недели. Выберите продукт, разработанный для рассады (я использую Espoma’s Grow), жидких водорослей или рыбной эмульсии.

Ваши сильные и здоровые саженцы необходимо закалить перед тем, как высаживать их в сад. Это важный шаг в процессе, чтобы не обжечь растения на жарком солнце или не заморозить их нежную листву холодными ночами.

За две недели до высадки растений в сад поработайте над медленной акклиматизацией рассады к внешним условиям.Для начала поместите их в тени на открытом воздухе всего на несколько часов. Постепенно оставляйте их снаружи на более длительные периоды времени и подвергайте их большему количеству солнечного света, пока они не выйдут на улицу постоянно. Этот процесс затвердевания чрезвычайно важен для молодых трансплантатов и помогает им постепенно адаптироваться к более яркому уровню освещения, ветру и колебаниям температуры наружного воздуха.

Садовод Джессика Валлисер — автор нескольких книг по садоводству, в том числе «Привлечение полезных насекомых в ваш сад», «Хорошая ошибка, плохая ошибка» и ее новейшее издание «Завершенное контейнерное садоводство.Ее веб-сайт — jessicawalliser.com. Присылайте свои вопросы по садоводству или ландшафтному дизайну по адресу [email protected] или в The Good Earth, 622 Cabin Hill Drive, Greensburg, PA 15601.

Категории: Колонны Джессики Уоллизер | Образ жизни

Ежедневные и еженедельные электронные информационные бюллетени

TribLIVE доставляют нужные новости и необходимую информацию прямо на ваш почтовый ящик.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *