Site Loader

Содержание

Как подрезать виноград: детальная схема обрезки

Виноград начинают выращивать не только в традиционных южных регионах, но и там, где ранее он никогда не произрастал. Это вызвано тем, что путём гибридизации и селекции удалось получить морозостойкие и устойчивые к болезням сорта. Они прекрасно приживаются и дают хороший урожай даже за Уралом и в Сибири. Для того чтобы виноград нормально развивался и давал много ягод, необходим правильный уход. Одной из очень важных агротехнических процедур является обрезка виноградной лозы.

Зачем нужно

Виноград, как биологический вид, представляет собой лиану, которая может вытянуться на многие метры. При этом все полезные вещества будут расходоваться только на рост растения, а его плоды будут получать минимальное количество нужных микроэлементов. Виноградари ещё в глубокой древности заметили, что повреждённая лоза, которая прекращает расти, даёт больше ягод. Гроздья получаются большими и с крупными ягодами.

Постепенно процесс обрезки винограда превратился в обязательную процедуру. Она преследует следующие цели:

  • правильное формирование куста;
  • улучшение условий для роста и развития;
  • повышение вкусовых качеств ягод;
  • упрощение ухода за виноградным кустом.

Грамотная и вовремя выполненная обрезка винограда позволяет увеличить не только количество, но и качество ягод. Они становятся крупными и сочными, а сильная плодоножка удерживает ягоды в грозди, не давая им осыпаться.

Что можно обрезать

Обрезка — это не только способ формирования куста винограда и увеличения урожайности, но и косметическая процедура.

В этом случае убираются старые и нежизнеспособные ветви. Для стареющего по возрасту винограда этот способ влияет на его продолжительность жизни.

Садоводы используются несколько методов подрезания виноградных кустов. Методика выбирается в зависимости от самого куста и степени его поврежденности погодными условиям, например, морозом или градом. У винограда, находящегося в периоде активного плодоношения обрезается от 40 до 90 процентов прироста.

Плодовый побег

Виноград образует много почек, из которых развиваются плодовые побеги. Они вырастают летом и на них имеются усики и цветы.

Далее у побегов появляются боковые ответвления, которые называются пасынками. У начинающих садоводов может сложиться неправильное мнение, что чем больше побегов, тем больше будет урожай. Это в корне неправильно. Большое количество боковых ответвлений снижает количество питательных веществ и ягоды будут мелкие, а кисти небольшими. Поэтому пасынки всегда удаляются.

Лоза

Виноградной лозой называют одеревеневший побег винограда, представляющий собой лиану. Она может вытянуться в длину на несколько метров, поэтому в плодовом виноградарстве её обрезают в обязательном порядке. В декоративных сортах (дикий, девичий виноград), которые применяются в ландшафтном дизайне, длинная и пышная лоза с большим количеством листьев, украшает арки и декоративные конструкции.

Ветка или рукав

В виноградарстве рукавом или веткой называют многолетнюю лозу длиной более 40 сантиметров. Рукава отходят непосредственно от центрального ствола куста. Их число может варьироваться от одного до шести. В некоторых случаях их может быть больше.

Самой распространённой ошибкой начинающих садоводов является щадящая обрезка виноградного куста. При этом удаляются только верхушки побегов и старые и высохшие побеги.

Особенности формирования куста

Формирование виноградного куста играет большую роль в его урожайности и долголетии. При формировании куста учитывают характеристики местности, сорт винограда и технологию выращивания. Вся теория и практика этого процесса была сформулирована французскими виноградарями ещё полтора века тому назад. Существует несколько схем формирования, каждая из которых способствует повышению урожайности и качества ягод. К формированию виноградного куста можно приступать на второй год после посадки. Весь процесс может занять до шести лет. Отечественные садоводы предпочитают использовать формирование куста в виде веера.

Веерная

Веерная технология формирования виноградного куста подразумевает выращивание от трёх до пяти рукавов, которые располагаются на опорной конструкции в виде веера. Опорная конструкция имеет вид вкопанных в землю столбов, между которыми, параллельно земле, в несколько горизонтальных рядов, натянута проволока, к которой привязываются побеги. Веер может быть двухсторонним или односторонним. Преимущество веерного способа формирования заключается в следующем:

  • простота ухода за кустом;
  • удобство в укрывании перед зимой;
  • увеличение плодоношения;
  • повышение вкусовых качеств ягод.


Главная цель веерного формирования заключается в создании двух лоз на каждом рукаве. В результате многолетней обрезки куста удаётся получить до восьми рукавов, которые расходятся побегами в виде веера по горизонтальным опорам.

Техника и схемы

Молодые кусты, не вошедшие в период плодоношения, следует обрезать только весной. Важно следует соблюдать некоторые правила:

  • чем толще побег, тем длиннее удаляется побег;
  • срез проводится на 2-3 см выше глазка;
  • на сильно вытянутом рукаве оставляют лучший побег;
  • удаляя побеги полностью нельзя оставлять пеньки;
  • при удалении пасынков пенёк следует оставлять.


Для того чтобы сформировать плодовое звено необходимо полностью удалить прошлогоднюю лозу.

Методика подрезания винограда включает в себя несколько следующих схем:

  • короткая;
  • средняя;
  • длинная;
  • смешанная.

Задача садовода оставить на кусте оптимальное количество почек и используя различные методы подрезания и удаления побегов и лоз сформировать компактный куст для получения максимального урожая.

Короткая

Этот вид предполагает оставить не более 4 глазков на побеге. Короткий побег в виноградарстве называется сучком. Обычно этот метод применяют на молодых виноградных кустах для усиления корневой системы. Он обеспечивает так же активный рост побегов из почек, потому что удаляется большая часть однолетних побегов.

Короткая обрезка используется садоводами при формировании куста. На случай повреждения части куста в результате обрезания куста формируется резервный сучок.

Средняя

Этот вид является самым распространённым приёмом на всех типах виноградников. При данном методе оставляют 8-10 глазков на побеге. При этом плодоносящие ветви могут располагаться дугообразно горизонтально или изгибаясь вниз. Средняя обрезка винограда обеспечивает получение максимального урожая при высоком качестве ягод.

Длинная

Длинная допускает десять-двадцать глазков на побег и используется на сильнорослых сортах винограда. Некоторые среднеазиатские сорта допускают очень длинную обрезку, при которой на побеге оставляют до 25 глазков. Такой метод заметно активирует их плодоношение.

Смешанная

Смешанная обрезка называется срезкой на плодовое звено. Такой способ чаще всего применяется при выращивании небольших виноградников на индивидуальных садовых участках. Регулярное обновление побегов позволяет сохранять высокую урожайность и отличное качество ягод. При смешанной обрезке важно сформировать сучок замещения, который должен располагаться с внешней стороны куста.

На очень сильных кустах допускается увеличение числа глазков.

Сроки

В виноградарстве практикуются различные сроки проведения обрезки. Обрезка в каждый сезон определяется целями, ради которых выполняется работа на виноградной лозе.

Осенние

Осенняя обрезка винограда является обязательным процессом. Она улучшает общее состояние растения и может ускорить срок распускания почек весной. При осенней обрезке куст омолаживается, при этом контролируется его рост. Незадолго до обрезки виноградник следует обильно полить, чтобы корневая система наполнилась влагой.

Землю вокруг корня нужно разрыхлить. Для того чтобы растение легко перенесло обрезку следует использовать подкормку минеральными удобрениями. Старые ветви, которые не несут плодов, больные и слабые побеги, следует удалить.

Весь биологический материал, оставшийся после обрезки, нельзя оставлять на участке. Оптимальным вариантом будет сжигание обрезков.

Летние

Летняя обрезка проводится для того, чтобы растение не расходовало свои силы на выращивание ненужных побегов. Большое количество плодоносных побегов может дать обильный урожай, но ягода будет мелкой и невкусной. Кроме того пустые, покрытые листвой, ветви затеняют солнце, что так же плохо влияет на плодоношение. Эти побеги и удаляются в летнее время. Летняя обрезка может проводиться без механических приспособлений, а ветви обламываются и прищипываются.

Весенние

Весенние сроки обрезки начинаются тогда, когда установится стабильная тёплая погода. Весенняя обрезка зависит от возраста куста, так как двухлетнюю лозу обрезают несколько иначе, чем однолетнюю. Весной растение просыпается после зимы и входит в активную фазу роста, поэтому все весенние работы на лозе должны выполняться очень аккуратно.

Зимние (январь, февраль)

Если осенняя обрезка по каким-то причинам не была проведена, эту процедуру можно выполнить зимой. Не следует осеннюю обрезку переносить на весеннее время. Оптимальным временем для зимней обрезки винограда считается февраль, когда самые сильные морозы уже позади. Зимняя обрезка имеет свои положительные стороны. С подсохшей лозой проще работать и меньше шансов занести на свежий срез патогенные микроорганизмы.

Рекомендации

Обрезка винограда выполняется обычным секатором. В отдельных случаях может потребоваться садовая ножовка и специальный нож. Лезвия секатора должны быть хорошо заточены, а перед обрезкой живых побегов их следует продезинфицировать любой спиртосодержащей жидкостью. Ножовка должна иметь тонкое лезвие с мелкими зубьями. Срезы нужно выполнять на внутренней стороне ветвей. Если срез получился неровным, его следует подправить лезвием ножа.

Видео

В данном видео расскажут как правильно обрезать виноград, чтобы не навредить вашему кусту и получить максимальный урожай ягод.

Выводы

  1. Обрезка винограда является обязательной агротехнической процедурой.
  2. Следует строго соблюдать рекомендованные сроки обрезки виноградного куста.
  3. Всё, что осталось после обрезки следует сжечь, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций. К таким относят милдью винограда.
  4. Нельзя проводить работы по обрезанию грязным инструментом.

обломка зеленых побегов. Как правильно формировать куст винограда убирая лишние, слабые побеги и двойники. Сколько побегов оставить на куст?

Весной побеги на винограде продолжают расти и пришло время провести одну из самых важных зеленых операций по формированию виноградного куста в побег.

Рассмотрим подробно: удаление лишних побегов на виноградной лозе, слабых, бесплодных, двойников, тройников. Вы узнаете, как правильно сформировать виноградный куст весной, какое количество побегов оставлять на лозе плодоношения?

Содержание:
Удаление лишних побегов на лозе
Какое количество побегов оставлять на плодоношение?
— Видео – Виноградник — обломка побегов

Обычно перед укрытием винограда осенью оставляют 100% запас глазков (почек) на лозе на случай вымерзания, выпревания за зиму.

Удаление лишних побегов на лозе

Часто куст зимует успешно и весной просыпается большее количество глазков. Поэтому необходимо убрать лишние побеги, чтобы не перегрузить куст винограда побегами.

Обламывать зеленые побеги начинают при достижении ими размеров 5-10 см. Их легко обломить рукой без применения секатора.

Прежде всего необходимо удалить слабые, бесплодные побеги винограда, а также двойники и тройники.

Как определить бесплодный побег или с плодами – если на побеге сперва образовался усик, а не гроздь, то такой побег в дальнейшем будет бесплодным. Первый усик на побеге — значит грозди на побеге не образуются.

Также обламываются двойники – из одного глазка растет два побега, распустились две почки.В таком случае оставляете более мощный побег, а более слабый удаляете.

Аналогично может быть случай тройников – с одного глазка может и 3 побега расти. В таком случае оставляем более сильный побег на лозе, остальные удаляем.

Но есть исключения при удалении лишних побегов – если куст плохо перезимовал и количество распустившихся почек недостаточно для образования побегов, в таких случаях можно оставлять двойники на плодоношение.

Также на виноградной лозе удаляют слабые побеги – то есть слабо развитые в росте.

Иногда бывает, что в на небольшом участке лозы растет сразу 3-4 сильных побега, необходимо проредить, удаляя сильный побег посередине.

Какое количество побегов оставлять на плодоношение?

Для взрослого куста считается нормой оставлять 8-12 побегов на 1 погонный метр виноградной лозы плодоношения.

То есть если у вас одноплоскостная шпалера, и кусты посажены через 2 метра, то на куст вы должны оставить 16-24 побега.

На молодых, растущих кустах (до 5-и летнего возраста) необходимо оставлять следующее количество побегов: допустим в 1-й год вы посадили саженец с двумя побегами, на 2-й год вы должны вырастить куст в 2-3 раза большим количеством побегов, чем в предыдущем году (4-6 побегов, все зависит от мощности куста). На 3-й год снова увеличивайте количество побегов в 2-3 раза, и так до 5-го года.

В 5-и летнем возрасте куст считается взрослым и каждый последующий год остается одинаковое количество побегов, приблизительно 30-50 штук (все зависит от самого куста, может быть и меньше, если расстояние между кустами меньше).

Еще одно условие по формированию куста — на рукавах до первой проволоки шпалеры (на 20 см ниже первой проволоки шпалеры), лозы должны быть чистыми. Все выросшие в этом месте побеги должны быть удалены.  Первый побег 20 см ниже проволоки – это будет сучок замещения на следующий год.

Рекомендация: если в прошлом году ваш виноградный куст был перегружен, то в этом году оставьте количество побегов меньше. Это делается для того чтобы куст смог восстановить силы.

Когда вы удалите все слабые побеги, двойники и другие побеги, посчитайте оставшееся количество побегов, оно должно быть не более 30-50 штук на взрослый куст.

Видео — Виноградник Обломка побегов

Соблюдайте правильную формировку виноградного куста и старайтесь не перегружать растения лишними побегами.

Удачных вам урожаев!

Закладка нового виноградника. Виноградник с нуля!

Планирование виноградника – ответственный этап, от которого зависит будущее развитие виноградной лозы и получение максимального количества качественного урожая, поэтому необходимо учесть много факторов.

Рассмотрим подробнее: расположение рядов винограда, правильное расстояние между кустами, как правильно заложить новый виноградник на участке, выбор типа шпалеры для виноградника, сорта для виноградника с нуля.

Содержание:
Направление рядов винограда
Расстояние между кустами винограда
— Видео – Закладка нового виноградника
Сорта на новом винограднике
Выбор шпалеры для винограда
— Видео – Самая лучшая шпалера для винограда

Направление рядов винограда

Самое главное условие, которое необходимо соблюдать при закладке нового виноградника – расположение виноградных рядов. В обязательном порядке ряды винограда необходимо расположить с Севера на Юг или наоборот, ни в коем случае с Запада на Восток.

Допускается небольшое отклонение в ту или иную сторону от оси направления рядов в районе 20 градусов.

При закладке виноградника с Востока на Запад будут плохо освещаться и проветриваться ряды винограда, кроме первого. В результате урожай будет небольшим, виноградная лоза будет вызревать плохо.

Расстояние между кустами винограда

Необходимо учитывать расстояние между рядами и кустами винограда. При посадке винограда гуще чем 1,5 м в возрасте виноградных кустов 3-5 лет будет очень сложно справиться с загущением.

Нормальное расположение кустов начинается от 2-х метров, а самая оптимальная схема посадки кустов винограда 3 х 3 метра.

Расстояние между рядами винограда должно быть 2,5 м, но не менее 1,5.

Видео – Закладка нового виноградника

Сорта на новом винограднике

При закладке виноградника нужно определиться с характеристиками сортов. Идеальным вариантом является посадка одного сорта в одном ряду. Это делается для того чтобы было легче ухаживать и собирать урожай.

Старайтесь высаживать таким образом, чтобы в одном ряду был или один сорт винограда или сорта с одинаковым сроком созревания.

А также, например, когда ранние сорта уже будет давать урожай, то на поздних еще возможно проведение обработок от болезней и вредителей препаратами, которые не должны попасть на созревающий урожай.

Разные сорта по срокам созревания требуют разной фазы полива, при созревании ранних сортов поливы сокращают, а на поздних в это же время необходим обильный полив.

Необходимо учитывать тип цветка. В настоящее время обычно применяются кусты с обоеполыми цветками (такие кусты опыляют сами себя), либо с женским типом цветка (который обязательно требует опылителя в качестве другого сорта).

Если посадить кусты винограда с женским типом цветка на край виноградника, то они будут плохо опыляться ил вообще не опылится.

Поэтому такие кусты высаживают в средине виноградника.

При покупке саженцев винограда рекомендуем оставить выбор на проверенных годами сортах, а не на новинках, о которых мало что известно.

Выбор шпалеры для винограда

Существуют одноплоскостная и двухплоскостная шпалеры для подвязывания лоз.

Если у вас достаточно места, то лучшим вариантом будет установка двухплоскостной шпалеры для винограда.

Высоту шпалер от уровня земли до верхней точки необходимо высчитывать: человек который будет ухаживать за виноградником, подняв руку вверх измеряет высоту от земли до ладони – это и будет оптимальная высота шпалеры.

Для тех, кто не хочет измерять подойдет стандартная высота 2-2,3 м., выше делать не стоит – неудобно обрезать и подвязывать лозы.

Видео – Самая лучшая шпалера для винограда

Формировка винограда – от самой простой схемы до профессиональной

Важным моментом в уходе за виноградной лозой является формировка винограда. Основная задача этой простой на первый взгляд процедуры заключается в том, чтобы вовремя убирать лозу, которая больна или уже отплодоносила, тем самым создавая условия для активного роста молодых побегов. Виноградный куст имеет свое строение, которое каждый садовод должен учитывать для того, чтобы правильно формировать виноградную лозу.

Правила формирования винограда

Как и любой другой агротехнический процесс, этот имеет четкие алгоритмы действий или правила формирования:

  1. Из всех существующих способов формирования куста винограда необходимо выбрать тот или те, которые соответствуют вашему участку и условиям произрастания культуры.
  2. Четко соблюдайте сезонность обрезки и других процедур.
  3. Обязательно учитывайте природные условия (климат, стандартные зимы и т. д.), а в дополнение к ним – расположение участка, сортовую специфику виноградника.

От того, насколько правильно будет выполнено формирование винограда в первый год, зависит многое: рост растений, их сопротивляемость болезням, урожай, наконец.

Когда проводить формировку лозы

Обрезку виноградной лозы выполняют в течение всего года, кроме зимы. Когда делать формировку? Сроки этого процесса определены во многом регионом, условиями выращивания в местах, где расположен виноградник. Второй момент – цели обрезки.

Осеннее формирование винограда – схема самая простая. Этот сезон идеален для проведения работ там, где используется укрывное разведение лозы. Преимущество осеннего формирования винограда в том, что оно позволяет лучше подготовить растения к зиме. Осенью чаще обрезаем длинную ветку.

Конкретные сроки индивидуальны, но схема такова:

  • Первыми подвергают формовке сорта, которые устойчивы к зимним холодам, а за ними – все остальные.
  • Все действия обязательно должны быть проведены как минимум за неделю до первых заморозков, поэтому нужно следить за долгосрочным прогнозом погоды в вашем регионе. После обрезки нужно время на то, чтобы зажили раны на ветках.
  • Если температура будет хотя бы минус три, то лоза тут же станет хрупкой и будет попросту ломаться, а не обрезаться.

Обрезка винограда летом имеет особенность: ее выполняют при помощи панцировки, временами пользуются пасынкованием, и редко, но все же пользуются выламывание тех побегов лозы винограда, которые уже не нужны. Так называемая зеленая обрезка чаще всего имеет одну цель – санитарную. Таким образом, формировка куста способствует улучшению вентиляции, а также лучшему проникновению солнечного света к побегам и к гроздьям винограда. Проводятся мероприятия формовки винограда в июне, июле и даже августе.

Весенняя формирование – наиболее рекомендуемый способ сделать лозу выносливой и добиться от нее отличного урожая. Рекомендована такая обрезка там, где зимы затяжные и отличаются низкими температурами, поэтому в первую очередь удаляют те ветви, которые оказались обмороженными.

Формировку куста винограда весной начинают, как только весна отвоевала свои права и на улице стало тепло (ночью без заморозков). Важно провести все действия до начала движения соков, в ином случае не затянутся совсем или плохо затянутся раны после обрезки. Еще один минус неправильной весенней обрезки – стекающий сок, который увлажняет глазки.

Переформировка старых кустов

Старый куст, который перестал плодоносить, вполне возможно оживить. Для переформировки лозы начинать все нужно весной. Сначала с первыми теплыми днями после зимы удаляют все те побеги, которые на вид слабые, а еще обмороженные и больные. Оставляют необходимое количество рукавов, затем половину нужно обрезать, а вторую оставить для получения урожая. Осенью виноград готовят к зиме, а на второй год весной снова проделывают те же манипуляции. Таким образом, важно формировать куст строго по схеме.

Если побеги отходят от штамба значительно выше земли, а куст при этом старше 6 лет, то алгоритм обрезки совсем другой:

  • Весной в 1 год обрезка осуществляется практически полностью. Важно сделать так, чтобы росли новые побеги.
  • Весь сезон за кустом ухаживают – удобряют, защищают от вредителей и болезней, а затем, собрав урожай, укрывают на зиму.
  • Следующей весной старый штамб удаляют, а из хорошо развитых лоз делается штамб или кордон.

Если кусту больше 6 лет, и он не имеет молодых побегов у основания, то действуют так:

  1. В первую весну полностью обрезают его, оставляя лишь небольшой пенек.
  2. Из образовавшихся молодых веток формируют новый куст или же прививают к пеньку другой сорт.

Зная, как формировать куст, можно за пару лет восстановить его полностью и снова получать отличный урожай.

Виды формирования куста

Штамб

Штамб – традиционная для всего мира форма виноградного куста, схожая с кордоном. Такая схема хороша лишь в условиях мягкой снежной зимы без больших морозов, а также при наличии места на участке, поскольку штаб – раскидистая форма. Особенность штамбовой формы – ягоды располагаются на уровне человеческих глаз, это удобно для сбора урожая. Алгоритм действий на 6 лет (каждый пункт – новый год):

  1. Куст обрезают на 2 глазка, остальные побеги сразу срезают.
  2. Самый сильный выделяют и обрезают на 3 глазка. Так получают основу штамба. Второй побег (за первое лето важно вырастить два мощных) обрезают на те же 2 глазка, он вспомогательный.
  3. Главный побег обрезают на нужную высоту, начинают формовку рукавов на конструкции.
  4. Верхние рукава снова обрезают, за лето выращивают новые побеги. Слабые выламывают.
  5. На побеге оставляют 2-3 глазка.
  6. В последующие годы проводят формовку плодовых звеньев, сохраняя созданную форму.

Рукава

Преимущество такого способа формовки в компактности. При этом рукав представляет собой основную ветку, постоянно дающую плодоносящие лозы. Ежегодно нужно производить обрезку, формируя куст все время его роста. Средняя продолжительность жизни куста при такой формовке составляет десять лет.

  1. Вначале, в первый год роста, нужно по осени выбрать сильные и мощные побеги, растущие рядом – их оставляем, а все остальные вырезаем. Первый из оставшихся побегов обрезаем на 3 почки, второй – на 8–9.
  2. На следующий год поздней осенью длинную ветку удаляют вместе с отростками, на короткой оставляют 2 самые крепкие лозы.

Все время работает принцип замещения: оставляют одну длинную сильную лозу (для урожая), а вторую для замещения.

Веер

Веерная формировка винограда чем-то напоминает рукавную, но самих рукавов не два, а 5-6. Их располагают по двум сторонам от корня. Все начальные этапы процесса идентичны рукавному принципу с большим количеством самих рукавов. На третий год имеют 2 крепкие лозы, которые подвязываются, как уже понятно из названия, веером (вертикально). Побеги, выросшие за год, при такой вот веерной формировке винограда обрезают ежегодно.

Кордон

Этим способом пользуются там, где в зимние месяцы температура опускается за 15 градусов и надолго. Осенью лозу обрезают по всем правилам формовки, а потом ветви пригибают к земле для укрытия. Кордонная формировка занимает достаточно много места, это надо учитывать. По своей сути, кордон – это всего лишь рукав, но он мощный, его формируют не один год, и главное отличие – он имеет только одно плодовое звено (расстояние – около 30 см). Основной побег каждый год обрезаем на 3 почки для плодоношения, укладывая его на опору горизонтально. Горизонтальный кордон требует прореживания.

Схема Гюйо

Известна и формировка винограда по методу Гюйо. Главное отличие – тут нет штамбов. Основой служит один мощный побег. Оставив его весной после обрезки, летом выращивают два новых. Осенью нижний подвергают обрезке как замещающий, а вот верхний обрезают до 5–6 глазков, ведь на нем лежит задача формирования гроздьев. Второе лето потребует использования шпалеры – на нее крепят плодовые побеги, привязанные вертикально (делают это по мере роста). Первый урожай появляется на 3 год, после сбора плодовые побеги обрезают до сучка, оставляя всего лишь 2 стрелы, именно из них на следующий год будет расти молодая лоза. Такие меры нужны ежегодно.

Формирование по Мозеру

Как формировать кусты по Мозеру: размещают плодовые побеги на высоте не более 1,2 метра, их закрепляют на шпалере, а остальным дают расти естественным путем. Такой способ хорош только в южных регионах страны, а вот в виноградарстве в Подмосковье или во взращивании уральского винограда на Урале такая методика не годится – будут вопросы с недозреванием ягод за счет того, что лоза не прорежена и солнце проникает не всюду.

Обрезка винограда и формирование основного плодового звена

Технология такой обрезки проста:

  1. Нижний побег обрезается на 2–3 глазка.
  2. Следующий сильный – на 2–5, 6–9 или 10–12 глазков (зависит от возраста куста). Это стрелка плодоношения. Так же обрезаем остальные плодовые звенья.
  3. Следующей весной из нижнего обрезанного побега растут новые – оставляем 2 сильных, остальные обрезаем.
  4. С осени и все годы – отплодоносившую стрелку обрезаем, из сучка формируем будущее плодовое звено.

Хотите, чтобы виноградник оправдал все ожидания? Тогда совершенно необходимо поддерживать нужную форму, исходя из региона и условий (Погода. Влажность. Высокие температуры летом, и низкие зимой), а также сорта растения. Создание виноградника способом формирования винограда – самый правильный путь. Для этого важно знать, как правильно формировать куст винограда.

Бокалы для вина

Летняя обрезка винограда – виды и правила – Сайт о винограде и вине

Обрезку винограда нужно производить в прохладное время года – осенью или весной. Виноград растет быстро, при ненадлежащем уходе растение будет тратить свою энергию на выращивание плодоносящих ветвей. Таким образом, можно вырастить некачественные ягоды. Занимаясь окультуриванием куста винограда в течение всего лета, удастся не запустить его интенсивный рост и дождаться отличного урожая. В средней полосе мало солнечных дней, поэтому проблемы с выращиванием винограда решают чисткой лоз.

Летняя обрезка виноградных кустов

Если не сделать летом зеленую обрезку винограда, он превратиться в дикое растение, и о щедром урожае можно будет забыть. Виноградные побеги растут очень быстро, забирая у куста питательные вещества и энергию для роста.  Удаление тех самых отростков оздоравливает и омолаживает всё растение.

Максимальный сбор урожая может быть только в том случае, если были выполнены все условия ухода.

Обрезка винограда летом не касается одревесневших лоз. Чистка рядов во время активного роста растения необходима для сбалансирования плодоносных и пустых лоз. Сбор ягод будет проходить более удобно, не нужно к ним пробираться через чащу. Тем более, своими действиями вы облегчаете процесс вегетационного периода.

Первые годы выращивания, независимо от сорта винограда, следует проводить процедуру чистки кустарника.

Ухаживать за виноградом нужно с самого начала выращивания культуры. Это – основа для будущих плодов. Летняя обрезка винограда называется еще коррекционной, в это время года можно сформировать разросшийся дикий кустарник в плодородный ягодный куст с богатым сладким урожаем.

Сроки проведения обрезки

Не все новички-огородники знают, как ухаживать за виноградом летом. Нужно запомнить несколько правил и принципов ухода.

Обрезка винограда в июне начинается с чистки куста от молодых побегов. Плодоносящие лозы лучше подвязать на поддерживающие опоры. В этот момент происходит развитие дополнительных сучков, которые позже могут принести богатый урожай.

Июль богат на события. После цветения лучшим делом будет хорошенько удобрить виноград, обработать его и убрать пасынки. Подкормка растения гарантирует богатый и сладкий урожай, а обрезка с соблюдением правил – новые плодоносные лозы. Обрезка винограда в июле –  очень важное действие для создания благоприятных условий развития плодового куста, и именно в это время следует провести опрыскивание и подкормку удобрениями.

Чеканка молодых побегов проводится в августе. Опытные виноградари аккуратно обрезают долю корневой системы сверху. Этот процесс необходим, чтобы простимулировать работу остальных корней. Некоторые огородники постоянно избавляются от усиков, хотя это не обязательная процедура. Растение очень схоже с лианой, поэтому усики являются сцепкой с соседними объектами. Если куст подвязан, усики можно обрезать. Завершается культивирование обрезкой винограда в августе.

Небольшой итог: в летний период за лозой следует более тщательно ухаживать. Вы должны стремиться к таким результатам:

  • Растение будет питать необходимое количество лоз без затрат сил.
  • Созревание плодоносных побегов, которые будут давать хороший сбор.
  • Кустарник будет защищен от бактерий, некоторых заболеваний и вредителей.
  • Полезные элементы будут стремиться только к плодоносным кистям.
  • В итоге формирование куста будет правильным.

Пошаговая инструкция летней обрезки винограда

Летняя обрезка для начинающих огородников не так проста. Для начала приведем определенный свод правил, к которому можно придерживаться новичку:

  • Работа без секатора, молодые побеги можно легко убрать руками;
  • Независимо от действий, прищипывания и удаления пустых лоз, стоит постараться сохранить форму растения;
  • При чистке плодоносных лоз, желательно оставить хотя бы 7 глазков;
  • Удаление молодых побегов винограда необходимо проводить весь летний сезон.

Кстати, многие не знают, что такое зеленые операции? Это именно коррекция виноградного куста, то есть летняя чистка. Виноград очень страдает от неправильного или недолжного за ним ухода. Например, огромное количество плодовых стрелок может усугубить ситуацию и сильно повлиять на качество урожая.

Прищипывание

Этот процесс проводится зачастую до периода цветения куста. Сама процедура проста и не требует определенных навыков. Прищипка выполняется только до цветения кустарника. Двумя пальцами производится прищипывание молодого побега, расстояние до одеревеневшей лозы должно составлять около 10 сантиметров. Метод чистки задерживает рост новых побегов. Поэтому все питательные элементы усваиваются плодоносными лозами. Процесс придется повторить через 1,5-2 недели.

Пасынкование

Еще один способ летней обрезки винограда, даже для начинающих огородников, будет не в новость. Это удаление пасынков. Данный процесс следует совершать в середине лета, в июле сразу после цветения. Мероприятие направлено на удаление боковых отростков, которые произрастают на главной части побега. Чеканка пасынков нужна для того, чтобы кустарник не разросся слишком густо. В результате может статься, что плоды могут остаться незрелыми и кислыми. Проводить пасынкование следует на расстоянии в 2 см от нового листа.

Чеканка

Когда обрезаете виноград летом необходимо проводить также процедуру очень схожую с прищипыванием. Чеканка отличается от последнего только расстоянием чистки – около 40 см. Процесс делается для скорого созревания ягод и проводится в августе. Данное мероприятие очень капризное. Чеканка не выполняется раньше времени и сильно укорачивать побеги не рекомендуется. Если не придерживаться этих правил, кустарник может ускорить процесс пасынкования, чеканка должна быть в меру.

На плодоносных и молодых побегах должно оставаться 14 и более листов. Не следует удалять лозы с листвой. Опытные огородники проводят процедуру вручную, но если вы используете инструменты, то их следует обработать.

Осветление

Осветление куста заключается в удалении лишних листьев с кустарника. Это нужно для легкости растения и для его вентиляции. После созревания кистей, можно смело обрезать листву. Если урожай богатый и вас радует, стоит очистить куст от лишних гроздей и пустых побегов.

Не стоит собранные листья оставлять у корней винограда. Накопленные на них бактерии могут негативно сказаться на здоровье корней и урожая в целом. Гарантированные болезни и вредители обеспечены.

Но что же делать после окультуривания растения? Необходимо проводить полив: для каждого кустарника 10 литров воды. Земля должна быть разрыхленная. Чтобы сохранить необходимый уровень влаги, нужно питать виноград суперфосфатом, аммиачной селитрой.

Многие начинающие и уже опытные огородники не знают, как правильно обрезать виноград. И совершают ряд ошибок, которые могут привести не только к отсутствию урожая, к развитию грибковых заболеваний, а также к усыханию кустарника. Заранее продумывайте план действий. Следите за особенностями обрезки виноградных плодоносящих лоз, ведь именно от них зависит ваш урожай.

Эффективность и необходимость обрезки доказана. Это основа для будущих сладких и сочных ягод. И не важно, будь то виноград Изабелла из самой Италии, или виноград из Подмосковья, для растений важен тщательный уход и постоянная забота. Только тогда на вашем столе будет сахарный богатый урожай. Для плодового кустарника процесс полезный и обязательный.

Бокалы для вина

Обрезка винограда для начинающих

Обрезка винограда — это один из основных элементов ухода за виноградным кустом. Без ежегодной обрезки куст скоро уходит в одичавшее состояние, в котором он производит множество побегов и ягод с семенами для собственного размножения, но плоды не достигают тех кондиций, которые нужны нам для употребления винограда в пищу.  Обрезая виноград мы удерживаем его в рамках заданной формировки, ограничиваем площадь разрастания куста, определяем количество побегов на нём в будущем сезоне. Обрезка — это главный инструмент регулирования силы роста побегов винограда, а от этого напрямую зависит качество урожая. Эта статья предназначена для начинающих виноградарей, поэтому здесь мы рассмотрим процесс начиная с азов, с базовых понятий и терминов.

Термины принятые для обозначения элементов виноградного куста

Побег винограда — зеленый побег с листьями, растущий на кусте в текущем сезоне. К осени побег вызреет, одревеснеет и превратиться в лозу.

Глазок винограда — в пазухе каждого листа на узлах побегов образуются глазки, которые многие называют просто почками. На самом деле в каждом глазке имеется целая система из нескольких почек, однако, если применительно к обрезке винограда упоминается термин почка, то имеется ввиду именно глазок.

Узел — утолщенная часть на побеге (лозе) винограда где расположен черешок листа, глазок и усик.

Междоузлие — часть побега (лозы) винограда между двумя узлами 

Однолетняя лоза — вызревший к осени одревесневший побег винограда. Почки на однолетней лозе дадут урожай в будущем сезоне.

Многолетняя древесина — любой элемент куста, возраст которого два и более лет. Многолетними частями являются штамбы, рукава, плечи кордонов и другие элементы, которые не заменяются при ежегодной обрезке виноградного куста.

Лоза плодоношения (плодовая лоза) — однолетняя лоза, обрезанная на определенную длину, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок или рожок плодоношения — короткая однолетняя лоза, обрезанная на 2-4 почки, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок замещения или возобновления — короткая однолетняя лоза, обрезанная чаще всего на 2 почки, предназначенная для выращивания побегов замещения.

Плодовое звено — группа однолетних лоз, чаще всего состоящая из одной лозы плодоношения и сучка замещения. В некоторых случаях плодовое звено может иметь две лозы плодоношения или не иметь сучка замещения, тут возможны варианты.

Голова куста — основание куста винограда, находящееся на уровне или немного выше уровня почвы, от которого отходят рукава (в случае веерной формировки), плечи или штамбы куста.

Рукава куста — многолетние части виноградного куста несущие на себе плодовые звенья. Рукава могут быть длинными, отходящими прямо от головы куста (при веерной формировке) или короткими, располагаясь на плече кордона. 

Рассмотрим основные элементы на примере классического веерного куста винограда:

Куст имеет четыре рукава, отходящих от головы куста в две стороны, по этой причине такая формировка ещё называется четырехрукавной. На конце каждого рукава находится классическое плодовое звено, состоящее из плодовой лозы и сучка замещения.

Плечо — элемент виноградного куста сформированного кордоном. По сути это горизонтальный или наклонный ствол, несущий на себе рукава с плодовыми звеньями. Кордонная формировка может иметь от одного до нескольких плеч одновременно.

В случае кордонных формировок рукава располагаются на плечах кордона, они могут быть очень короткими или отсутствовать вовсе. На рисунке выше показана схема без рукавов, а плодовые звенья располагаются прямо на плече кордона.
Другой вариант кордона представлен на следующем рисунке, здесь плодовые звенья расположены на рукавах разной длины:

Штамб куста — многолетний элемент формировки, по сути это вертикальный ствол куста винограда, иногда штамбы формируют наклонно. Штамбы применяются чаще всего для создания высоких формировок, но существуют и низкоштамбовые кусты. На следующем рисунке показан высокоштамбовый двуплечий кордонный куст винограда:

 

Сроки обрезки винограда

Обрезка винограда проводится один раз в год в период покоя кустов. Приступать к обрезке можно начинать после осеннего листопада. Во многих регионах естественного листопада может не быть, первые заморозки убивают ещё зеленую листву. После осыпания листьев можно приступить к обрезке.
В регионах неукрывного виноградарства обрезку часто проводят в зимние месяцы или даже откладывают до весны. В зонах укрывного виноградарства осенняя обрезка является гораздо более практичным вариантом. Обрезанный осенью куст становится гораздо более компактным, что значительно упрощает укрытие на зиму. 
При весенней обрезке во время начала сокодвижения из свежих срезов выделяется много пасоки, этот процесс называют «плачем винограда». И хотя сам плач не оказывает заметного негативного влияние на развитие куста, стекающая по лозам пасока может привести к замоканию и гибели части почек. 

Виноград плодоносит из почек прошлого года, поэтому каждый раз при обрезке виноградарь формирует на кусте плодовые звенья или плодовые рожки из однолетней лозы, почки которой дадут урожай в будущем сезоне.

В среднем при ежегодной обрезке с куста удаляется около 90-95% годового прироста.

  • Следует разделять понятия обрезки плодоносящих кустов винограда и молодых, формирующихся. При обрезке молодых кустов винограда мы оставляем часть лоз не для плодоношения, а для формирования многолетних частей куста в будущем, об этом более подробно речь пойдет в статье о формировках.

Короткая обрезка винограда на рожки

Обрезка винограда на короткие рожки (или сучки) плодоношения наиболее проста для понимания. Применяется она на разных формировках, но чаще всего на кордонных.
На следующем рисунке показано плечо кордона с молодыми, недавно сформированными рожками плодоношения. Все они обрезаны на три почки:

В течение следующего лета из каждой почки на рожках пойдут в рост зеленые побеги. Куст будет выглядеть примерно так:

Побеги на рисунке условно показаны без листьев. К осени они вызреют, одревеснеют, и придет время очередной обрезки.

Виноград обрезают на плодоношение по принципу замещения.  После обрезки куст должен вернуться к тому же состоянию, в котором был год назад, старые лозы плодоношения должны быть заменены новыми.

На следующей картинке показано как правильно обрезать такой куст винограда по принципу замещения. Красные линии — места срезов. Нижнюю лозу обрежем на три почки и она станет новым рожком плодоношения, а всё, что выше её удалим.

В итоге обрезанный куст винограда будет выглядеть так:

Как видите всё достаточно просто. Новый сучок плодоношения сформированный из нижней лозы заменил собой старый, отплодоносивший сучок.

Обрезка винограда на классическое плодовое звено

Далее рассмотрим как правильно обрезать виноград с классическими плодовыми звеньями с сучком замещения. На следующем рисунке обычная картина формирования нового плодового звена: лето, на рукаве растут несколько побегов:

Осенью побеги вызрели, одревеснели и превратились в лозы. Наша задача выбрать две из них, одна станет сучком замещения, та, что ближе к голове куста, а вторая лозой плодоношения. В данном случае используем первую и вторую лозы на рукаве, остальное удалим.

Первую от головы куста лозу обрежем на 2 глазка (сучок замещения), а вторую укоротим до 6-8-10 глазков, в зависимости от того какая длина обрезки желательна для конкретного сорта. Плодовую лозу после обрезки уложим и закрепим на шпалере горизонтально для уменьшения проявления свойств полярности.

Особенностью схемы с сучком замещения является то, что побеги на замещение выращиваются не на плодовой лозе, как это было в первом примере статьи, а на отдельном сучке. Следующий рисунок иллюстрирует как плодовое звено обрастает побегами в следующем сезоне. Эти побеги могут нести на себе грозди.

Осенью побеги винограда вызревают и требуется очередная обрезка. Вот так мы будем замещать отплодоносившую плодовую лозу:

Нужно сделать всего три щелчка секатором, чтобы заменить старое плодовое звено на новое. Удаляем полностью отплодоносившую лозу, а из двух побегов на сучке замещения формируем новое плодовое звено:

Достоинство традиционной схемы обрезки винограда с сучком замещения в том, что на коротком сучке теоретически могут быть получены более мощные побеги, чем на плодовой лозе. Однако, на практике такая схема далеко не идеальна. Зачастую, может случиться так, что на сучке не проснулась нужная почка после зимовки, побег был поврежден вредителем или болезнью и т.п. Потеря даже одного побега заставляет отклониться от задуманной схемы и перейти на свободную обрезку. Большинство виноградарей на практике используют упрощенный вариант плодового звена без сучка замещения, этот вариант мы и рассмотрим далее.

Обрезка винограда без сучка замещения

В случае если сучок замещения в плодовом звене не используется, или на нём не удалось получить нужных побегов, для замещения лозы плодоношения выбирается первая мощная лоза от головы куста. На рисунке показан пример обрезки, где для замещения использована первая лоза на рукаве:

Но и в таком варианте не всегда самый первый побег окажется достаточно мощным, подходящим для замещения плодовой лозы. В таком случае выбираем для плодоношения самую мощную лозу, а из первой сформируем небольшой сучок замещения, который возможно даст хорошие побеги через год:

 Таким образом можно найти выход почти из любой ситуации, и именно такой способ обрезки винограда чаще всего применяется на практике.

Длина обрезки плодовых лоз винограда (на сколько почек обрезать)

Вы наверное обратили внимание, что первая описанная в статье схема обрезки винограда на короткие сучки выглядит наиболее удобной и привлекательной. К сожалению, она приемлема далеко не для всех сортов. Вся проблема в плодоносности нижних почек побегов. 
Нижние почки формируются в прохладное время года, весной, в процессе формирования в них закладываются зачатки соцветий, которые смогут стать гроздями в будущем году. В зависимости от происхождения разные сорта винограда по разному адаптированы к температурным условиям. Например, современные евро-амурские гибриды в большинстве своем хорошо закладывают плодовые почки при довольно низких весенних температурах, классические европейские сорта вида Vitis vinifera винного направления также имеют плодоносные нижние побеги, а столовые сорта азиатского происхождения гораздо более капризны в отношении к теплу. Для закладки плодовых почек им нужна довольно высокая температура, иначе соцветия не формируются, побег из такой почки будет холостым (без грозди). Весной нужная «азиатам» температура недостижима даже в южных регионах России, поэтому столовые сорта азиатского происхождения обрезают как минимум на 8 почек, а чаще длиннее, вплоть до 20-ти, чтобы получить грозди из тех почек, которые сформировались летом при достаточно высокой температуре. 
Следующий рисунок иллюстрирует, что значит обрезка плодовых лоз на разное количество почек:

Таким образом, чем лучше обеспечен теплом ваш регион, тем более короткая обрезка плодовых лоз может применяться. 
Рекомендации по длине обрезки винограда обычно приводятся в сортовых описаниях, однако, нужно учитывать, что эти описания составляются для регионов традиционного виноградарства, то есть для юга, и если выращиваете виноград в северных регионах, то вам придется определить оптимальную длину обрезки плодовых лоз самостоятельно. Вероятно, что вам придется обрезать лозы несколько длиннее, чем на юге. Просто наблюдайте за тем как плодоносит виноград, есть ли грозди на побегах из нижних почек, насколько они крупные, на основании собственных наблюдений можно определиться какой вариант обрезки для сорта оптимален.

Как правильно обрезать виноградную лозу (техника обрезки)

И ещё один вопрос, которым часто задаются начинающие виноградари: как правильно обрезать лозу? А именно, как технически лучше делать срез: вблизи узла, на каком-то расстоянии от него, или вообще посередине междоузлия.

При обрезке однолетней лозы винограда имеет смысл отступить от последней почки около 3-4см. Практика показывает, что последняя на лозе почка погибает после зимовки чаще других, поэтому разумным будет оставить «хвост» из нескольких сантиметров лозы для защиты почки от иссушения через открытый срез.

При необходимости удаления многолетних частей куста, например, отслуживших рукавов или плеч кордона, срез всегда производится с оставлением пенька длиной 1,5-2см! Для винограда неприемлема обрезка «на кольцо», как это делается с деревьями. Связано такое требование с тем, что виноград в отличие от деревьев не затягивает раны корой, любой срез остается открытой раной навсегда. Пенек в данном случае играет роль изолятора, защищающего проводящие ткани древесины. Поэтому срезы на многолетних частях виноградного куста желательно свести к минимуму.

Надеюсь, что это руководство по обрезке винограда будет полезно многим начинающим виноградарям. Задать свои вопросы автору статьи можно через систему комментариев ниже.

Как сформировать куст виноградной лозы — мои советы (Пензенская область) | Сделай сам

Эта замечательная культура окончательно утратила право называться «южанином». Откуда отзывы на статьи известного пензенского винодела В.В. Никитин!

Среди них много вопросов. Автор отвечает на них сегодня.

Выращенный саженец винограда. Что дальше?

А теперь по теме. После публикации моего письма «Сложно ли выращивать саженцы винограда?» Получила огромное количество писем и телефонных звонков с вопросами, что делать дальше с выросшей саженцем винограда, как формировать куст дальше? Статьи об обрезке виноградных кустов довольно противоречивы.Так, например, Н. Коршунова предлагает разрезать каждую лозу на две-три почки, что совершенно неправильно! В целом публикаций на эту тему было много, но письма и звонки говорят о том, что вопрос не снят с повестки дня. Вдобавок появляется много новых читателей — думаю, мой опыт будет им полезен.

Итак, осенью, после листопада, срезаем куст первого года по 3-5 бутонов в зависимости от того, насколько хорошо вызрели побеги. Буш мы укрываем, как указано.В следующем году из левых почек начнут расти побеги. Нужно оставить один из них самым сильным, если формируем куст в одну ветку, или две, если формируем в две ветки. Это зависит от того, сколько свободного места у куста. Остальные побеги удаляют. Остальные связаны вертикально.

Куст на шпалере формируется в два-три этажа. Нижний этаж должен быть на высоте не менее 50-70 см от земли, верхний — на ваше усмотрение (у меня он на высоте 2,5 м). Как только побег поднимется на первый этаж, нужно прищипнуть его верхушку — это даст толчок его ветвлению.

Осенью второго года, после листопада, на кусте оставляем два самых сильных побега. Нижняя разрезается на две-три почки, а верхняя — в зависимости от созревшей части (эта часть коричневая). Нижний побег в двух-трех почках называется узлом замещения, а верхний — плодовой лианой.

На второй год урожай нежелателен!

Если щетки завязаны, их нужно снять, чтобы не ослабить втулку.

На следующий, третий год пойдут всходы от узла замены. Необходимо оставить три самых сильных из них и направить их вертикально. Направлять плодоносящую лозу горизонтально — на ней созреют грозди. Как только самый нижний побег достигнет второго этажа, нужно прищипнуть его верхушку, что даст толчок ветвлению побега. Осенью плодовитую лозу полностью удаляют на самой ветке. На первом и втором этажах оставляем плодоносящую лозу и узел подстановки.

Весной следующего года лозы на первом и втором этажах будут высажены горизонтально; на них будут расти побеги с гроздьями. Побеги от узлов смещения направлены вертикально. Аналогично формируем третий этаж. Осенью мы полностью удаляем плодоносящие лозы с лоз с самой ветки, а из побегов с замещающих сучков формируем новые плодовые лозы и замещающие сучки. И делаем это каждый год. На рисунке показан куст идеальной формы, закрепленный весной на трехъярусной шпалере.

Эта пара — плодоносящая лоза и узел замещения — Н.И. Курдюмов называет «головой».

Главное заложить необходимые «головы» в начале формирования кустов. Их может быть несколько, это зависит от свободного пространства вокруг куста и удобства укрытия кустов на зиму.

Длина плодоносящей лозы может быть разной. На сильных кустах можно оставить 10-12 бутонов, на слабых — меньше. Пример обрезки и прикрепления кустов к шпалере показан на первых четырех фото.

В дальнейшем очень важно нормализовать загрузку куста урожаем. Если куст не нагружен, он будет откормляться, лоза получится толстой и длинной и не даст хорошего урожая. Если куст будет перегружен, грозди будут маленькими, а ягоды будут маленькими — и сахара им не хватит, и в следующем году урожайность заметно снизится.

Для того, чтобы куст хорошо развивался, необходимо давать нагрузку каждый год чуть больше, чем минимум две-три почки в год.Если кусту негде развиваться, то при той же нагрузке он десять лет будет хорошо плодоносить, а потом начнет ослабевать, тогда придется его омолаживать. Но это уже другая тема.

См. Также: Как формировать лозу в первый, второй и третий год выращивания.

Виноград — столовый или винный?

Часто спрашивают, что делать с уже существующим сильно разросшимся кустом? У такого куста и болезни более активны, и бутоны плохо развиваются, а побеги недостаточно вызревают, что приводит к их гибели зимой.

Осенью осматриваем куст. Учтите, что обычная лоза имеет толщину 7-8 мм, это примерно толщина карандаша. Сильная лоза имеет толщину 11 мм и более, слабая — менее 7 мм. Если на кусте есть ветки с очень мелкими побегами, их полностью обрежьте. На оставшихся удаляем все зеленые, недозревшие и все слабые побеги — оставляем только сильные и нормальные лозы.

Какую нагрузку дать той или иной ветке, чтобы она не ослабела и не дала хороший урожай? На каждой ветке куста подсчитайте количество сильных и нормальных лоз.А потом Н.И. Курдюмов рекомендует вместо каждой крепкой лозы оставлять по три бутона, вместо каждой нормальной — по две.

Например, на ветке мы нашли три крепких лозы и четыре нормальных лозы. Итак, оставляем на ветке H = (3 x 3) + (4 x 2) = 17 почек. Да, только 17 бутонов могут прокормить эту ветку на следующий год. Оставляйте эти бутоны желательно на самых нижних лозах. Например, оставляем две лозы по 8-9 бутонов или три лозы по 5-6 бутонов. Всего на среднерослых кустах оставляем 40-45 бутонов, на высокорослых — по 50-55.

Важные примечания. Обрезайте лозу только острыми ножницами, чтобы не рассыпать ее! Ее следует разрезать примерно посередине междоузлий, чтобы хорошо сохранилась даже самая крайняя почка. Но ветку нужно срезать полностью, не оставляя конопли.

Направляем плодоносящую лозу горизонтально, в результате проснется большее количество бутонов. Если же пустить его вертикально или наискось, побеги из верхних почек получат наибольшее развитие, а нижние не проснутся.Кстати, если какая-то почка не просыпается, необходимо над ней сделать надрез в виде полумесяца.

Летом убираем лишние побеги. Для столового винограда на каждом побеге оставляем только одну кисть, тогда грозди будут крупнее, а ягоды слаще. Для винных сортов этого делать необязательно: их размер не имеет большого значения.

Для того, чтобы лоза лучше созрела, необходимо во второй половине августа прищипывать верхушки побегов.

С той же целью со второй половины июля прекратить полив.Чтобы кусты лучше созрели и не болели, необходимо под ними рассыпать древесную золу.

У меня выращивают 10 сортов винограда: Делайт, Восточный розовый, Восточный черный, Гала, Лорд, Редис изюм, Галахад, Бьянка, Лидия и Изабелла. Последние три — винные сорта, остальные — столовые. Из Бьянки получается восхитительное белое вино с ванильно-миндальными нотками во вкусе, из Лидии — розовое вино изысканного вкуса. На фото мои любимые сорта — Лаура, Делайт, Восторг розовый и Лидия в начале сентября этого года.

У кого будут вопросы — отвечу. Напоминаю, что я не занимаюсь продажей и распространением черенков.

Желаю всем крепкого здоровья и да поможет вам в этом виноград!

Смотрите также: Формирование винограда своими руками на решетке от А до Я (+ схемы)

ОБРАЗОВАНИЕ СОЛОМЫ ВИНОГРАДА

КАК СФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАДНЫЙ КУСТАРНИК НА 2 ГОДА — ВИДЕО

© Автор: Виктор Васильевич НИКИТИН

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Обрезка винограда — как отличить виноградную лозу от побегов ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА — ЧТО …
  • Как сформировать виноградную лозу на первом, втором и третьем году выращивания. ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДА В ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ …
  • Как обрезать виноград — просто и доступно о сложном (+ СХЕМА ПАМЯТИ) КАК И КОГДА НАРЕЗАТЬ Виноград:…
  • Весенняя обрезка ягодных кустов Надо ли срезать ягоды весной …
  • Как и когда правильно укрывать виноград Укрываем виноград К укрытию винограда …
  • Формируем виноград в форма беседки Как сформировать куст из винограда под …
  • Как уберечь виноград от заморозков и весенних заморозков Укрытие для винограда у меня есть …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • Как сформировать лозу в первый, второй и третий год выращивания.(+ видео) | Сделай сам

    О посадке винограда мы уже рассказывали в предыдущем номере журнала. А теперь подробнее поговорим о получении горизонтального однорукого кордона с наклонной стрелой, первый год

    РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ Лозы

    В первый год после посадки винограда ограничиваем вертикальный рост молодой лозы металлическими крючками, осторожно загибая подрастающие побеги на высоту 10-15. Это в дальнейшем будет большим подспорьем при укладке и поднятии взрослого ствола осенью для укрытия и весной для привязки к проволоке шпалеры.

    Хороший саженец на первый год вегетации должен вырасти в длину на 1-1,5 м. Из них первые полметра оставляем под крючки в горизонтальном положении

    Остальная часть лозы, соблюдая принцип вертикальной полярности, сама будет загнута вверх, и ее нужно будет закрепить на проволочных шпагатах шпагатом со свободной петлей. Это необходимо для того, чтобы не выдавливать сок в растущую лозу (рис. 1).

    ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДА — ГОД 1: ВИДЕО

    ПОТЕРЯТЬ ДЕЛО

    В первый год мы не обрезаем лозы, но принимаем меры для максимального созревания лоз: корневая и внекорневая подкормка калийно-фосфатными удобрениями, начиная со второй половины июля.

    Лозу закладывают, предварительно освободив ее от листвы в конце октября. Как правило, московские виноградари используют для этих целей суховоздушные укрытия.

    Осеннюю обрезку в первый год не проводят, а весной следующего года проводят обрезку лозы, начиная с ее верхней части. Осуществляется небольшими шагами. Как только под обрезным ножом появляется зеленый срез, обрезка прекращается — это знак того, что от начала лозы до этого места можно проводить операции второго года по снятию нашего кордона,

    Ссылка по теме: Лианоноподобное образование винограда (схема)

    Весной второго года виноградная лоза поднимается и подвязывается на решетке под углом, близким к 45 °.В процессе роста на лозе образуются новые однолетние побеги, из которых выбираем самые сильные и вылупляем остальные. В это время (ломка происходит в июне) легко обламываются побеги без последствий для лозы.

    Сам оставшийся побег привязывается наискосок к веревке (рис. 2).

    ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДА — ГОД 2: ВИДЕО

    Основное плечо формируется на уровне первой проволоки. Впоследствии на нем сформируются фруктовые лозы (короткие рукава) и фруктовые звенья.Для такой формы осенью оставляем самый длинный вызревший участок однолетней лозы, третий

    .

    Задача садовода на третий год — создать несколько коротких рукавов с 5-7 бутонами на каждом . В этом случае короткие рукава должны быть отделены друг от друга (рис. 3), чтобы плодовые побеги, выросшие из почек, не перекрывали друг друга. Длина между короткими рукавами от 70 до 100 см. По окончании такого мини-кордона на третий год можно сформировать продолжение горизонтального кордона описанным выше способом.

    ВАЖНО

    Виноград — очень пластичная культура, и при правильном уходе он способен отблагодарить своего заботливого хозяина за богатый урожай.

    Плодоношение винограда желательно начинать на третий год, оставляя небольшие грозди по 1-2 (их еще называют сигнальными гроздьями). Если есть грозди, это не должно мешать снятию кордона: основная культура будет на уже хорошо сформированном кусте. В дальнейшем формирование продолжается по уже описанному алгоритму.

    На практике причин, по которым формация несколько видоизменяется в условиях конкретного участка, очень много. Но одно остается неизменным — набор многолетней древесины и годовое образование плодовых веток.

    ОБРАЗОВАНИЕ ВИНОГРАДА В 1, 2, 3 ГОД — СХЕМЫ

    Ссылка по теме: Формовка винограда в виде беседки

    ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДА — ГОД 3: ВИДЕО

    © Автор: А.Сопин

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Ящик для зимнего винограда своими руками КАК СДЕЛАТЬ ЗИМНУЮ ЯЩИКУ …
  • Как срезать виноград — просто и доступно о комплексе (+ СХЕМА ПАМЯТИ) КАК И КОГДА НАРЕЗАТЬ Виноград: …
  • Как правильно спасти виноград от заморозков и весенних заморозков Укрытие для винограда у меня есть …
  • Самодельный «стимулятор» винограда своими руками — рецепт от болезней и для роста Стимулятор-защитный раствор для винограда или…
  • Обрезка винограда — как отличить виноградную лозу от побега ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА — ЧТО …
  • Как сформировать куст из винограда — мой совет (Пензенская область) ФОРМУЛА ГОДА ВИНОГРАДА — СЕРГЕТС. ..
  • Укрытие из винограда своими руками — шифер + покрышки (Смоленская область) Выращивание и укрытие винограда -…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • Формирование и обрезка лоз

    На практике степные районы Украины наиболее распространены формы вееро-чашевидных кустов.Чашечка без штамба форма, используемая на территориях, где виноградник создан. Гномья опора или вовсе нет. Если вы или будете привязаны к колу, сноп побегает и причесывает рядом друг с другом. В результате портятся кусты (плохое освещение и плохая вентиляция), снижение качества урожая. Включение нагрузки на втулку глаза при таком формировании допускаются очень ограниченно, что делает невозможным для получения высоких урожаев.

    Формирование втулочного вентилятора — это очень прогрессивный процесс. Это позволяет загружать глаза в 3-4 раза больше, а всходы получаются равномерно размещается в плоскости ряда решеток.Кустарники хорошо вентилируемый. Кроме того, на винограднике веерообразная форма кустов намного проще механизированная обработка почвы, борьба с вредителями и болезнями.

    Формирование втулки в системе вентилятора (Рис. 1) начинается с того, что всходы хорошо развиты перед посадкой оставить два побега, которые срезают по 2-3 почки. Следующей весной Отросшие побеги (2-4) используются для формирования рукавов. Для этого выберите сильнейшие лозы размещены в плоскости серии.В зависимости от энергичность из которых формируют длинные и короткие рукава. Сильных (обычно верхних) форма рукава длиной 70-80 см, слабые, но хорошо развитые руки создайте среднюю длину (45-60 см), а из слабой — короткую (45 см).

    Рис. 1. Вывод формовочной втулки вентилятора:

    1 — саженец в год посадки, 2 — в конце первого-второго года и 3 — в весной второго-третьего года, 4 — весной третьего или четвертый год, 5 — весной четвертый или пятый год

    Когда рукава разовьются глаза, оставив верхние 4.3 пролета сильнейших. Если кустов нет сильные побеги и длинные рукава для создания, существующие лозы обрезаются нужное место по 2-3 бутона на веточке. Следующей весной от них формировать длинные рукава. Для создания коротких рукавов лозы обрезают до 2-3 бутонов. Итого на втулку должно быть 4,6 гильзы разной длины.

    Рукава образуют вид укрытие кустов на зиму. Желательно, чтобы длинные рукава (более гибкие) были верхними, а короткие — нижними.Все они должны идти прямо из головки куста.

    Получение растений с чашеобразная форма короны (Рис. 2), созданная по тем же принципам, что и веером, но рукава (3-4) располагаются равномерно по голове. Их длина небольшая. Для увеличения урожайности кустов, образующих чашеобразной можно оставить плодовую лозу. Для этого требуется установка Поддержка гномов. Если нет опор для виноградников, оставьте только короткую стрелка.

    Рис. 2. Вытяжная втулка чашеобразной формы

    Формирование куста обычно длится 3-4 года. Но этот процесс можно ускорить. Сделать это, вырастить крепкие кусты в первые годы после посадки, что достигается применением орошения, удобрений и тщательного ухода за почва. На молодых кустах сильные лианы, когда они достигают 6,7 междоузлий, над 4-5 листом прищипните. В результате развиваются пасынки, которые следующей весной образуют длинные и короткие рукава, все сильные побеги на рукавах снова прищипывают, образуя плодовые единицы (стрелки и завихрения на замену лозы).


    Вы смотрели страницу — Формирование и обрезка лозы

    Следующая страница — Уход за виноградниками

    Предыдущая страница — Посадка винограда у стен и беседок

    Вернуться к началу страницы Формирование и обрезка лоз

    Продажи нарезки виноградной лозы от Lon Rombough | bunchgrapes.com | Информация

    Инструкции по рутированию

    Выращивание винограда из черенков

    Виноград очень легко вырастить из черенков.При надлежащем уходе весной можно начать черенкование в спящем режиме, и к осени лоза станет достаточно большой, чтобы дать пару гроздей фруктов в следующем сезоне. Важными факторами являются правильный уход и подготовка черенков.

    Виноград можно выращивать из двух видов черенков: спящих или твердых пород, а также из зеленых черенков. С бездействующими черенками проще всего обращаться, но зеленые черенки работают в ситуациях, когда невозможно использовать твердую древесину, например, для винограда, который плохо укореняется из спящих черенков, или когда зеленые черенки — все, что есть в наличии.

    Спящие черенки

    Спящие черенки можно снимать в любое время после того, как лоза потеряла листья, пока весной не начнут набухать почки. Черенки делают из новых побегов (тростников), выросших за только что завершившийся вегетационный период. Лучшая древесина — это первые 1–2 фута от основания побега, где почки находятся ближе всего друг к другу, но подойдет любой здоровый, хорошо созревший участок стебля. Идеальная толщина — это карандаш диаметром до 3/4 дюйма. Более толстые черенки могут быть трудными для обработки, а более тонкая древесина может не созревать, хотя более тонкая древесина может быть приемлемой, если сорт имеет от природы небольшие побеги.Избегайте мягкой и пористой древесины с большой сердцевиной. Лучшая древесина плотная и светло-зеленая внутри с относительно небольшой сердцевиной. (См. Рис. 2) Черенки должны быть от 12 до 18 дюймов в длину, нижняя часть должна быть срезана прямо, прямо под бутоном, а верхний срезан по диагонали, по крайней мере, на 1/2 дюйма выше почки, чтобы было легче определить верхнюю часть. , убедившись, что черенок будет посажен лицевой стороной вверх (см. рис. 1).

    Рис.1 — Спящие черенки

    Рис. 1. A. Лучший спящий черенок, от основания тростника, имеющий 4 или более узлов (область, где расположена почка).Б. Хорошая резка, минимум 3 узла. C. Чистая обрезка, имеющая только 2 узла, хотя подходит, если в остальном обрезка здорова.

    Некоторые производители делают диагональный срез на дне. В любом случае работает. На черенке должно быть не менее 3 почек (узлов), если возможно, больше, хотя два черенка почек могут пригодиться в экстренных случаях (см. Рис. 2).

    Рис. 2 — Отрезки, вид с торца.

    Рис. 2. A. Поперечный разрез плохой обрезки с большой губчатой ​​сердцевиной, сплющенным тростником и плохо созревшей желтоватой древесиной.B. Поперечное сечение хорошего зрелого черенка с небольшой плотной сердцевиной в центре, круглым поперечным сечением и плотной светло-зеленой древесиной.

    Укоренение лучше всего происходит на узлах, отсюда преимущество наличия нескольких узлов на разрез.

    Если вы берете свои собственные черенки, выбирайте чистую, здоровую древесину без обесцвечивания из-за грибка или других заболеваний, хотя грибковые заболевания (черная гниль, ложная и мучнистая роса и антракноз) не повредят черенки, если древесина хорошо созрела. Продезинфицируйте такие черенки 5% -ным раствором перекиси водорода перед их выращиванием, чтобы болезнь не попала в питомник.

    Постарайтесь понаблюдать за плодоношением виноградной лозы, чтобы убедиться, что она здорова — некоторые вирусные заболевания могут снизить урожай, позволяя лозе расти больше, поэтому в состоянии покоя она выглядит крупной и сильной, но не дает плодов. Виноградная лоза, выращенная из черенков зараженной вирусом лозы, также будет иметь вирус. Если возможно, делайте черенки после того, как было достаточно холодов, чтобы убить любую плохо созревшую древесину, чтобы гарантировать получение зрелой древесины. Свяжите обрезки пластиковым шпагатом или изолированной проволокой, которая не гниет и не корродирует, и пометьте их пластиком или другим стойким к гниению материалом.Используйте металлические или пластиковые бирки с тиснеными буквами или стойкие чернила, которые не смываются во влажных условиях.

    Хранение черенков

    Для хранения обрезков заверните их во влажную бумагу или упакуйте в полиэтиленовый пакет, например, во влажный торф.

    Храните черенки в холодильнике или в неотапливаемом здании, в подвале под домом. Избегайте мест, где они могут замерзнуть. Само по себе замораживание не повредит им, но может высушить. Идеальная температура — 32-33o F (0-1oC).При правильном хранении черенки могут храниться год и более.

    Большое количество обрезков можно хранить, закапывая их в песчаные ямы (для предотвращения заболачивания) на северной стороне здания. Их закапывают вверх ногами с 6-18 дюймовым слоем песка, накрывают брезентом и досками. С наступлением весны часть или большая часть песка удаляется, поэтому сначала нагреваются нижняя часть черенков и каллюс при подготовке к посадке (см. Мозоли).

    Звонок с помощью

    Костная мозоль — это белая ткань, которая образуется на поверхностях разреза, а также может появляться линиями вдоль сторон разреза.Именно из мозоли образуются корни. (См. Рис. 3 и 4).

    Рис. 3 — Черенки готовы к посадке.

    Рис. 3. A. Формирование каллуса на нижнем конце черенка, возле бутона. Б. Та же мозоль через день или два, когда начинают появляться корни.

    Фиг.4

    Каллус не всегда может быть очевиден, но он должен быть там до того, как разовьются корни. Как только корни зарождаются, они растут в более прохладных условиях, чем это необходимо для образования каллуса. Втиснутый в почву черенок винограда будет просто сидеть, пока почва не станет достаточно теплой для образования мозоли, поэтому в первый год он обычно вырастает всего на несколько дюймов.Но если черенки предварительно заморозить перед посадкой, они могут вырасти намного больше, чем в противном случае, часто достаточно, чтобы сформировать ствол лозы, если не больше.

    Загрубевший черенок, посаженный на постоянное место жительства, прополенный, полив и хорошо удобренный, может закрепить свои корни на месте по мере роста верхушки и часто может вырасти достаточно, чтобы дать ему возможность вырастить одну или две грозди в следующем сезоне. Это было сделано на коммерческих виноградниках в Орегоне. Выращенные в питомниках лозы с голыми корнями должны расти в течение года, чтобы восстановить свои корни, прежде чем они будут обучены на второй год, и, наконец, могут начать плодоносить на третий год, через год после того, как черенок был посажен в то же время.

    Перед нанесением мозолей убедитесь, что черенки не высохли при хранении. Выдержка их на пару сантиметров воды на ночь позволит им «наполниться», улучшив укоренение.

    Существует несколько методов удаления мозолей в зависимости от ситуации. Хотя в гормоне укоренения нет необходимости, он может ускорить образование мозолей и увеличить количество корней. Очень хороший продукт для этой цели — Dip ‘N’ Grow (см. Источники), используемый при средней крепости.

    Метод 1. Небольшие количества черенков можно покрыть мозолями, завернув их во влажную бумагу или сфагнум в черный пластиковый пакет.Таким образом поступают черенки, поэтому при правильном хранении они готовы к мозоли. Поместите их в теплое место с постоянной температурой 80-85oF. Верхняя часть холодильника — хорошее место, так как там собирается отработанное тепло конденсатора. Обозрение должно произойти через одну-две недели. Почки могут давить и давать белые ростки, но это не вредно, хотя следует соблюдать осторожность, чтобы не сломаться, так как черенок должен использовать энергию для роста большего количества побегов. Сажайте, как только черенки заросли и начнут появляться корни.

    Метод 2. Посадите черенки в горшок со смесью из 3 частей перлита и 1 части торфа по объему. Установите кастрюлю на коврик с температурой 85 F (25 C), в прохладном месте или даже на открытом воздухе в защищенном месте. Это нагревает корневую зону и способствует появлению мозолей, но верхние части черенков, находящиеся на прохладном воздухе, не так быстро выталкивают почки. Идея состоит в том, чтобы укорениться до того, как почки будут слишком сильно давить, чтобы существующая корневая система поддержала новый рост, когда он появится. Укоренение в большинстве случаев происходит в течение одной-двух недель.См. Источники информации о компании, которая продает коврики.

    Метод 3. Посадите черенки в черный горшок объемом 1 галлон с перлитно-торфяной смесью 3: 1 и поставьте его в солнечное место, где горшок может согреться солнцем. Горшок не должен быть больше одного галлона, так как согревающий эффект солнца будет проникать в большой горшок слишком медленно. Избегайте чрезмерного полива, так как это охладит смесь и замедлит укоренение. Это более медленный метод, часто занимает до месяца, и бутоны часто начинают расти до того, как сформируются корни, но он достаточно хорошо подходит для домашнего использования.

    Большие количества обрезков можно укладывать партиями по 50–100 и укоренять в смеси перлитового торфа 3: 1 на скамейках с нижним нагревателем (нагревательные кабели или трубы с горячей водой), установленным на 80–85 ° F (25 ° C) в корневой зоне. В идеале грядки должны быть на открытом воздухе, в неотапливаемом или даже охлаждаемом помещении, чтобы замедлить прорастание почек, а черенки — мозоли и укореняться, как в методе №2. Это снижает вероятность обломков побегов при посадке.

    Посадка

    У черенков каллюс и укоренение за короткое время, поэтому не начинайте каллюс, пока не будет подготовлено место для посадки, чтобы черенки можно было сразу же посадить.Как только у черенков появится кольцо мозоли на основании или начнут появляться корни, пора их сажать.

    Можно сажать черенков:

    1. прямо на том месте, где вы планируете выращивать виноградную лозу;
    2. в питомнике, где их можно выращивать до осени, а затем пересадить лозу, когда она находится в состоянии покоя;
    3. в горшке.

    В последнем случае вы можете начать черенкование в начале года, а затем пересадить их на постоянное место из горшка по мере приближения весны или даже выращивать в горшке все лето и высадить осенью, если посадка проводится осенью. возможно в вашем районе.

    Если у вас нет средств для того, чтобы поддерживать молодые лозы поливом на постоянном месте, лучше вырастить лозы в питомнике или горшке и пересаживать их как спящие лозы, которые могут выдержать больший стресс при посадке на постоянное место.

    Высаживайте черенки на половину или более длины в почву, чтобы защитить их от высыхания. В очень жарких и сухих местах черенки сначала можно прикрыть насыпью рыхлой почвы. Держите почву рыхлой и следите за появлением бутонов.Когда бутоны начнут расти, оторвите от них насыпь почвы.

    Если некоторые корни или побеги ломаются во время посадки, это не катастрофа, но по возможности избегайте этого, поскольку черенок должен расходовать энергию, чтобы расти больше. Если белые побеги отмирают или немного загнивают, новые побеги начнутся от основания старого побега.

    Поливайте на дюйм или больше в неделю, пока ростки не достигнут шести дюймов в длину, затем начните использовать еженедельное кормление сбалансированным органическим удобрением, например рыбой (смешанной в соответствии с указаниями) или жидким химическим удобрением, например 16-16-16. .До того, как побеги достигают примерно 6 дюймов в длину, корни не развиваются достаточно хорошо, чтобы использовать удобрения в полной мере. Если вы используете капельное орошение, удобрение можно вносить в воду. Прекратите подкормку к середине лета и уменьшите или прекратите полив вскоре после этого, чтобы лоза затвердела до заморозков.

    Я использовал микоризные грибы с моим виноградом и обнаружил, что эти типы грибов, которые ассоциируются с корнями и помогают растениям поглощать питательные вещества, приносят определенную пользу растениям.Их можно наносить непосредственно на корни или поливать после посадки. Нанесение их на корни перед посадкой дает наибольший эффект. Если вы все же используете грибы, используйте строго органические удобрения, так как химические вещества подавляют или уничтожают грибки. См. Источники для получения дополнительной информации.
    Зеленые (хвойные) черенки

    Зеленые черенки используются в основном с виноградом, который не укореняется от спящих черенков, таких как сорта, полученные от Vitis lincecumii или V. aestivalis (например, «Norton»), или винограда Muscadine (Muscadinia rotundifolia), или когда спящие черенки недоступны. .Виноград мускадин, выращенный с зеленых черенков, имеет успех от 70 до 80% по сравнению с 1-2% от спящих черенков. Зеленые черенки также можно использовать для быстрого размножения разновидностей, как указано ниже.

    Сделайте зеленые черенки с любого сильно растущего побега. Избегайте побегов, которые перестали расти, начинают затвердевать и становятся коричневыми. Срезайте черенки весной как можно раньше, чтобы дать молодой лозе дополнительное время для затвердевания, если только вы не можете держать лозу в теплице.Черенки должны быть от 4 до 6 дюймов (от 10 до 15 см) в длину с двумя или тремя листьями. Удалите все, кроме верхнего листа, и разрежьте его пополам, если он полный, но оставьте его в покое, если это молодой низкорослый лист (см. Рис. 5). Черенки без листьев очень редко укореняются.

    Рис. 5 — Зеленые черенки.

    Рис. 5. A. зеленый черенок с тремя узлами, с небольшим листом, оставленным целым. B. Зеленые черенки с крупным листом, разрезанным пополам для уменьшения испарения (потери воды) с поверхности листа.

    Окуните зеленые черенки в гормон укоренения (см. Источники) и посадите в ту же смесь перлитового торфа 3: 1, которая используется для спящих черенков. Идеальное место для посадки — туманная скамья с тепловым кабелем в нижней части для поддержания температуры 85ºF (25ºC) в корневой зоне. При таком способе черенки обычно укореняются через 6-9 дней и готовы к горшку. Держите их в тумане или при высокой влажности в течение нескольких дней, пока новые корни не смогут удержать растение от увядания. В теплице и при добавлении дополнительных удобрений новая лоза сама может дать материал для большего количества черенков в течение двух или трех недель.При такой системе использования каждой новой партии укоренившихся растений в качестве источника большего количества черенков несколько черенков могут превратиться в тысячи за шесть недель.

    Более простой альтернативой является использование черного пластикового горшка емкостью один галлон с прозрачным пластиковым пакетом над ним, поддерживаемым проводами (см. Рис. 6).

    Рис. 6 — Подставка для ног с проводами для поддержки полиэтиленового пакета.

    Рис. 6. Черный пластиковый горшок емкостью 1 галлон с пластиковым пакетом, поддерживаемым проводами, удерживаемым резинкой, для образования влажной камеры, в которой могут укореняться зеленые черенки.

    Это создает влажную камеру, которая не дает черенкам увядать, пока они не укоренятся. Если горшок нагревается солнечным светом, укоренение идет медленнее, так как горшок остывает ночью, и может занять от трех недель до месяца. Если горшок поставить на теплый коврик, чтобы поддерживать постоянную температуру, укоренение происходит быстрее.

    Лозы, выращенные из зеленых черенков, нуждаются в большей защите при посадке на виноградник и должны быть окружены бездонным пакетом из-под молока или другим устройством, чтобы затенять их до тех пор, пока они не смогут выдержать прямые солнечные лучи.

    Как бы то ни было, новый виноград будет приносить вам удовольствие столько лет, сколько вы захотите.

    Укоренение черенков на месте

    Это сокращенный метод укоренения черенков винограда, который несколько человек попробовали с достаточным успехом, чтобы опубликовать его здесь. Укореняется черенки прямо на том месте, где будут расти лозы.

    Примечание 1. Время года. Этот метод применяется после того, как минует опасность заморозков и стоит постоянно теплая погода.

    Примечание 2. Подготовка площадки. Обработайте почву на участке, где будут расти лозы, и очистите от сорняков.

    1. Шаг первый. Для каждой лозы положите лист прозрачной пластиковой мульчи размером 2 фута (1,25 метра) на 2 фута (1,25 метра) и закрепите края, закопав их. Делается это за неделю до посадки. Или используйте непрерывную полосу, если вы сажаете ряды.
    2. Через неделю подготовьте черенки с применением гормона укоренения Dip ‘N’ Grow, разбавленного до концентрации, указанной для растений, «легко укореняющихся».
    3. Протолкните черенки через полиэтиленовую пленку хотя бы наполовину в почву.
    4. В течение одной-четырех недель черенки должны укорениться и начать распускать почки. Если погода прохладная, это может занять больше времени. Когда ростки достигают не менее шести дюймов в высоту, виноградные лозы можно поливать и удобрять чем-то мягким, например удобрением для рыбы, а затем снова и снова на регулярной основе.
    5. Обучайте побеги по мере их роста, и при хорошем уходе виноградная лоза должна вырасти, по крайней мере, настолько, чтобы к концу сезона образовался ствол.Пластик можно удалить, как только лозы достигают высоты не менее 30 см, и вместо него положить органическую мульчу. Если вы оставите пластик, обязательно снимите его до конца сезона.

    В этом методе прозрачный пластик пропускает солнечный свет в почву, где его энергия преобразуется в тепло. Пластик задерживает тепло, нагревая почву настолько, чтобы черенки могли образовывать мозоли и корни. Если черенки посажены там, где должны быть расположены зрелые лозы, новые побеги можно укрепить в качестве опоры по мере роста, чтобы новая лоза могла стать достаточно большой, чтобы дать небольшой урожай в следующем сезоне.Успех этого метода зависит от климата, почвы и сорта винограда.

    Источники:

    Микоризные грибы Источники:

    T and J Enterprises

    Биоорганика
    Нагревательный мат
    Расти для него

    Телефон: 1-800-662-5021
    Этот нагревательный коврик хорошо подходит для измельчения винограда, поскольку он настроен на более высокую температуру, а количество тепла может варьироваться в зависимости от того, насколько близко плошка / горшок находится к коврику.

    Корневой гормон
    Dip’N ‘Grow

    Доступно в садовых магазинах или по телефону:
    Astoria-Pacific, Inc.верхняя

    Продажи нарезки виноградной лозы от Lon Rombough | bunchgrapes.com | Информация

    Наверное, ничто так не отпугивает людей от выращивания винограда, как необходимость обрезки. По крайней мере, с фруктовыми деревьями, дерево не нужно направлять, чтобы оно действительно было деревом — оно просто так растет. Но оставьте виноградную лозу в покое, и она превратится в клубок роста, который не дает неопытному садовнику представления о том, с чего начать.

    Слишком много новичков видели старые, заброшенные виноградные лозы, растущие на деревьях, год за годом дававшие красивые грозди винограда.Увидев это, легко подумать: «Если такая старая виноградная лоза так хорошо себя чувствует, нужно ли обрезать другие сорта винограда?» Конечно, нет — если вы не против использовать высокую стремянку для сбора, пробиваясь сквозь массу запутанных мертвых лоз, чтобы получить беспорядочные гроздья фруктов, не такие большие и не такие сладкие, как они могли бы быть.
    Правильная обрезка дает виноград, который дает надежные урожаи неизменно хорошего качества плодов на лозе, которую легко обрабатывать год за годом. Основным принципам обрезки винограда легко научиться, так же легко применять, и они обладают достаточной гибкостью, чтобы допускать ошибки и неопытность, и ВСЕ ЕЩЕ дают вам хорошие шансы на получение приличного урожая.

    Прежде чем мы продолжим, обрезка, о которой мы здесь говорим, — это обрезка ДРЕВНЕЙ виноградной лозы. Время и причины обрезки зеленой растущей лозы будут рассмотрены позже.

    (Следующий материал взят из главы об обрезке в « Виноградар ».
    Материал защищен авторским правом и не может быть использован без разрешения издателя)

    Инструменты для обрезки

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секатор).Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимуществами секаторов являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки.Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    Закрыть

    Причины обрезки

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секатор). Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине.Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимуществами секаторов являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку.Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    Первая, самая основная причина обрезки винограда — регулирование количества урожая. Это, в свою очередь, влияет на качество и гарантирует равномерное ежегодное производство. Виноградная лоза дает урожай из почек, заложенных на новом росте прошлого года. Это означает, что зимой все бутоны на всех новых побегах уже несут цветочные бутоны, которые могут распуститься и превратиться в грозди винограда. Если вы аккуратно раскроете и рассечете бутон, вы действительно найдете крошечные сжатые побеги и грозди бутонов.Оставьте много бутонов, и урожай будет большим, но слишком много бутонов означает больше фруктов, чем лоза может обработать должным образом. Вот что произойдет, если вы оставите лозу необрезанной или подрежете слишком мало:

    Во-первых, во время цветения, если цветков слишком много, доступная пища (углеводы) распределяется между слишком большим количеством цветов. Это означает, что меньшее количество цветов в каждой грозди получают энергию, необходимую для того, чтобы позволить им завязать и начать развиваться в ягоды, или же их достаточно, чтобы развиться в ягоды низкого размера.. При меньшем количестве ягод на гроздь грозди получаются рассыпчатыми или рыхлыми, а не плотными или даже компактными.

    Кроме того, гроздей намного больше, чем обычно, поэтому общий вес фруктов все еще выше обычного. Этот фрукт конкурирует с новыми побегами и неразвитыми листьями за пищу, хранящуюся в виноградной лозе, которая является единственным источником, который имеет виноградная лоза, пока новые листья не созреют достаточно, чтобы производить углеводы. Это означает, что плод должен подождать, пока не вырастет достаточно зрелых листьев, чтобы вырабатывать все углеводы, необходимые как для роста, так и для плода.Но к тому времени уже слишком поздно для улучшения завязывания плодов, и еще недостаточно вегетационного периода, чтобы новые побеги приобрели размер и силу, а ягоды не получают необходимого сахара для созревания намного позже, чем обычно. , если они вообще насытятся.

    Если сорт нормально созревает поздно, из-за чрезмерного посева он может стать настолько поздно, что он не созреет до заморозков. Даже если фрукт созреет, он может иметь плоский вкус, потому что содержание кислоты в ягодах продолжает уменьшаться в процессе созревания, независимо от того, сколько времени требуется для накопления сахара.Это означает, что на перегруженной лозе сахар может накапливаться так долго, что к тому времени, когда он станет достаточно высоким, кислота упадет слишком низко, и фрукт станет плоским и безвкусным. Наконец, цвет фруктов на переувлажненной лозе обычно плохо развивается, что делает ее непривлекательной и лишенной пигмента для вина, сока или желе.

    Между тем, из-за того, что новые побеги получали мало пищи, они развили меньше бутонов с меньшими цветочными гроздьями в них, и в следующем году виноградная лоза должна была получить редкий урожай.Короче говоря, на необрезанной лозе может быть больше плодов, но ее качество, вероятно, будет настолько плохим, что ее вряд ли стоит использовать, и это гарантирует, что урожай в следующем году будет довольно небольшим.

    Что еще более важно, когда плод должен оставаться на лозе дольше, чем обычно, чтобы созреть, энергия, которую он требует, направляется на то, чтобы помочь новому росту укрепиться и подготовиться к зиме. Это может означать более сильное отмирание лозы и побегов, возможно, оставив лозу в ослабленном состоянии или даже уничтожив ее к тому времени, когда наступит весна.Даже в мягкую зиму плохо созревшая древесина может стать жертвой болезней и отмирать, образуя более старую древесину.

    Через год после переувязки виноградная лоза дает очень мало гроздей, хотя их качество может быть на удивление хорошим. Это потому, что годом ранее было заложено так мало плодовых почек из-за переувлажнения лозы. Теперь, с таким небольшим количеством гроздей, соотношение листьев к фруктам выше, а несколько гроздей становятся слаще, ягоды становятся крупнее, а урожай созревает раньше. Проблема в том, что с меньшим урожаем виноградная лоза также имеет достаточно энергии, чтобы дать больше новых побегов, в том числе более плодоносных почек, что означает, что в следующем году впереди вырисовывается еще один большой урожай.А поскольку есть больше пищи, позволяющей дереву лучше затвердеть, шансы на выживание всех новых наростов увеличиваются. Другими словами, сцена снова настроена на повторение цикла подъема-спада.

    Необрезанная лоза может достичь своего рода равновесия и остановить цикл подъема и опускания, но плоды редко так хороши, как на обрезанной лозе, так как она все еще не получает того количества света или циркуляции воздуха, которое могла бы, из-за массы старости, окружающей его. Если все, что вы хотели сделать, это поддерживать регулярное производство урожая каждый год, вы могли бы сделать это без обрезки, собирая цветочные грозди в начале сезона, до цветения.Это позволит скорректировать урожай так, чтобы виноградная лоза не была перегружена, сохраняя высокое качество плодов. Конечно, после нескольких лет такой практики лоза превратится в огромный беспорядок — необходима обрезка, чтобы держать лозу под контролем, в то же время, когда она корректирует урожай.

    Давайте остановимся и немного объясним, что здесь происходит. Те же бутоны, которые дают плоды, также дают побеги с листьями. На обрезанной лозе меньшее количество почек означает гораздо меньшее количество новых побегов, которые начнут расти весной, и до тех пор, пока листья на новых побегах не станут достаточно зрелыми для производства пищи, лоза питается накопленными запасами.Даже в этом случае требуется некоторое время, прежде чем вырастет достаточно зрелых листьев, чтобы компенсировать утечку хранящихся продуктов. Например, виноградная лоза, обрезанная до 24 плодовых бутонов, должна будет расти в течение нескольких недель, прежде чем первые новые листья будут готовы к производству пищи.

    Между тем у необрезанной виноградной лозы будет как минимум в десять раз больше побегов, или 240 листьев, дающих пищу одновременно, у обрезанной виноградной лозы только 24. Если бы урожай на необрезанной лозе был прорежен, то у нее будет такое же количество Цветочные кластеры, как обрезанная виноградная лоза, каждая цветочная группа будет иметь как минимум в десять раз больше листьев, питающих ее, в начале сезона, прямо во время цветения.Это дает необрезанной лозе большой скачок по сравнению с подрезанной в начале сезона. В конце концов, побеги на обрезанной лозе становятся достаточно длинными, чтобы иметь столько же продуктивных листьев, сколько и на необрезанной лозе, тем более что побеги необрезанной лозы не сильно удлиняются. Таким образом, если необрезанная виноградная лоза имеет преимущество в начале сезона, то обрезанная виноградная лоза догоняет. То есть энергия необрезанной лозы распределяется между большим количеством побегов, поэтому каждый может вырасти всего на фут или около того, в то время как подрезанная лоза направляет свою энергию на меньшее количество побегов, увеличивая их конечный размер.Но необрезанная виноградная лоза имеет преимущество в первой части сезона, если количество гроздей отрегулировано, что дает гораздо больший процент листьев для раннего плодоношения. Если бы регулирование размера и качества урожая виноградной лозы было единственной причиной обрезки винограда, глава бы на этом закончилась, но другие факторы противостоят преимуществам оставления виноградной лозы необрезанной. После регулирования урожая следующая важная причина обрезки — это сделать лозу управляемой, а плоды — доступными. Необрезанные лозы могут дать хорошие урожаи, просто отрегулировав соотношение цветочных гроздей и побегов, но при наличии достаточно места, а также достаточного количества питательных веществ, воды и света виноградная лоза может покрыть большую часть акра.Разрешить винограднику расти таким образом может быть более чем немного сложно.

    С виноградными лозами можно многое сделать — их можно обучить или направить, чтобы они росли в большем разнообразии форм, размеров и ситуаций, чем любое фруктовое дерево или куст. Виноград можно выращивать в горшках и хранить до крошечных размеров, чтобы приносить не более одной или двух гроздей фруктов в год. На другом конце шкалы, в Калифорнийском университете в Дэвисе, виноградной лозе сорта «Миссия» Vitis vinifera разрешили достичь размера, покрывающего массивную решетку площадью около одной десятой акра, и она дает по крайней мере полтонны фруктов в год.Лоза потенциально может вырасти до четверти акра или более, но ее сдерживают обрезкой. Это ни в коем случае не самый большой в своем роде. Есть записи о старых лозах винограда сорта «Миссия» в Калифорнии, которые достигли огромных размеров. Виноградная лоза, посаженная в Карпентерии, Калифорния, в 1842 году, принесла восемь тонн в 1893 году и имела окружность ствола 9 футов. В Англии виноградная лоза «Hampton Court», сорт vinifera «Black Hamburg», достигла поразительных размеров и урожайности для выращивания в теплице, часто давая 2500 гроздей в год.Форма виноградной лозы может быть любой, которую диктует садовод, от одного ствола, растущего в одном направлении, как англичане иногда используют при выращивании винограда в теплицах, до нескольких стволов, расходящихся веером во все точки компаса на беседках. Высота лозы может варьироваться от нескольких футов в высоту, как в итальянском «союзе дерева и лозы», при котором лоза превращается в деревья, до методов разведения лозы на земле, чтобы использовать тепло, излучаемое почвой и горные породы. В последнем случае это может быть сделано как для защиты винограда от поздних заморозков, так и для того, чтобы дать ему достаточно тепла для созревания холодным северным летом.Между ними существуют многочисленные формы, которые варьируются от использования собственной тени лозы для защиты фруктов от солнца в жарком климате до систем, используемых в высоких широтах, где солнечный свет имеет низкую интенсивность, где лозы разложены таким образом, чтобы уловить весь доступный свет. Подробнее об этом далее.

    Обрезка помогает цветоводу приспособить лозу к окружающей среде и другими способами. Правильная обрезка может улучшить циркуляцию воздуха в виноградной лозе и снизить вероятность заболевания. Лозы можно обрезать, чтобы они зацвели позже обычного, чтобы избежать заморозков.Правильная система обрезки и дрессировки может сделать возможным выращивание виноградных лоз, чтобы они были лучше защищены от зимы, чтобы сорт, который сам по себе не выжил бы в суровом климате, мог вместо этого производить и плодоносить там, где Природа в противном случае сказала бы «Нет». Короче говоря, обрезка контролирует размер и форму лозы как для удобства производителя, так и для лучшей адаптации лозы к окружающей среде.

    Одно серьезное заблуждение состоит в том, что существует единая универсальная система обрезки и обучения для всех сортов винограда во всех ситуациях.Хотя некоторые принципы применимы к обрезке и дрессировке всех сортов винограда, попытка сделать одну систему подходящей для всех сортов в любой ситуации — верный путь к полной или частичной неудаче.

    Как лучше всего обрезать виноградную лозу, зависит от двух основных факторов: системы, используемой для выращивания лозы, и сорта винограда, причем каждый фактор влияет на другой. Но независимо от того, какая система используется, все они основаны на вариациях двух основных методов: обрезки шпор и обрезки тростника. Все системы обрезки и дрессировки объединяет то, что все они используют одну или другую (или, в редких случаях, обе) одинаковые базовые структуры для выращивания почек.То есть плодовые почки появляются на побегах, которые росли прошлым летом, и эти побеги, также известные как «тростники», обрезаются на разную длину, чтобы стать плодовыми шпорами или плодовыми тростниками. Шпору обычно называют стебель или побег, который был укорочен, поэтому у него от одной до четырех почек, из которых 2–3 являются наиболее распространенными.

    Плодовые побеги могут иметь от 5 до 15 почек, из которых обычно от 10 до 12. Разница между системами тренировки во многом зависит от длины шпор или трости и их расположения по отношению как к лозе, так и к решетке.Шпоры или стебли заменяют каждый год, в то время как старая древесина лозы в основном не изменяется, после того как лоза приобрела постоянную форму на ранних этапах жизни.

    Закрыть

    Обрезка шпор

    Производится на виноградной лозе, натренированной на несъемный каркас из древесины двухлетнего возраста или старше, с плодоносящей древесиной — шпорами с одной-четырьмя почками на каждой, — расположенными вдоль каркаса. Бутоны на шпорцах дают каждое лето плодоносящие побеги. В свою очередь, большинство этих побегов удаляют каждую зиму, а один из самых нижних побегов на старом шпоре обрезается, чтобы стать новым.(см. иллюстрации). Обрезка шпорцев, вероятно, является самой простой системой обрезки для новичков. После того, как положение шпор установлено, обрезка — это не более чем удаление ненужных побегов, плюс обрезка оставшихся побегов в местах расположения шпор, а старые шпоры могут служить ориентиром. Другими словами, просто повторите то, что было сделано годом ранее.

    Обычные системы обучения с использованием обрезки шпор — это лоз, обученных головкой, обрезанных шпорцами, (HTSP) и лоз, обученных кордоном, лоза.Виноградная лоза HTSP — это не что иное, как вертикальный ствол, обычно привязанный к столбу, со шпорами, расходящимися от верхней части от 1/2 до 1/3 ствола, что делает виноградную лозу чем-то вроде куста или карликового дерева. Систему легко и дешево установить, потому что необработанные деревянные стойки можно использовать в качестве опор, и к тому времени, когда древесина сгниет, ствол лозы станет достаточно жестким, чтобы поддерживать себя. Тем не менее, выращенные таким образом лозы, как правило, дают меньше урожая, потому что они ограничиваются меньшим размером, чем они могут достичь, поэтому они не несут столько плодовых шпор, сколько могли бы.

    Грозди образуются возле ствола и имеют тенденцию запутываться в побегах, что затрудняет их сбор и повышает вероятность повреждения. А плотный клубок роста уменьшает циркуляцию воздуха и делает внутреннюю часть лозы хорошим местом для начала болезни, а также затрудняет попадание брызг в область лечения.

    В прошлом лозы HTSP были обычным явлением на виноградниках Калифорнии, но эта система потеряла популярность из-за трудностей в уходе за лозой и сборе фруктов.Система подходит только для винных сортов винограда слабой и умеренной крепости с открытой привычкой роста, при которой сбор не слишком сложен. Столовый виноград, выращенный с помощью этой системы, может иметь плохой внешний вид из-за сложности борьбы с болезнями и спутывания гроздей на лозе, что может раздавить и деформировать ягоды и затруднить их сбор без повреждений.

    Другой важной системой, использующей плодоносящие шпоры, является система кордонов. В этом методе плодовые шпоры переносятся на постоянных горизонтальных рычагах, отходящих от ствола.Обычно есть два плеча, придающие лозе Т-образную форму, хотя возможны и другие варианты расположения. Каждая рука обычно имеет длину от трех до четырех футов и имеет до шести положений шпор. Хотя каждая позиция может начинаться только с одной шпорки, по мере того, как лоза созревает и набирает силу, она может приносить больше фруктов, и на каждой позиции можно использовать дополнительные шпоры.

    Как добавить новую шпору: При обрезке шпор обычно бывает по крайней мере два побега, выходящие из шпорца предыдущего года, при условии, что это была шпора с двумя почками.Если бы вы проводили обычную обрезку, вы бы отрезали верхнюю половину старой шпорцы и прикрепленный побег, а затем сделали бы новую, обрезав оставшийся побег до двух почек. Чтобы получить новую шпору, просто оставьте оба побега и обрежьте каждый, чтобы получилась новая шпора. Или, если вам повезет, у основания старой шпоры часто есть присоски, и одну из них можно обрезать, чтобы она сама превратилась в новую шпору. Не спешите добавлять новые шпоры в каждом месте — обычно лучше сначала добавить к лозе только три или четыре шпоры, а затем подождать и посмотреть, как это работает.Если виноградная лоза хорошо переносит новый урожай без признаков чрезмерного урожая, в следующий сезон обрезки можно оставить больше шпорцев. В конце концов, вместо ряда прямых выступов, выстроенных в линию на рычагах кордона, в каждом месте может быть по два выступа, расположенных в форме буквы «V».

    В то время как лозы, подготовленные для кордонов, нуждаются в полной решетке с проволокой, столбами, проволочными анкерами и т. Д., По сравнению с лозами HTSP, которым для начала нужны только необработанные деревянные стойки, разница в урожайности и качестве фруктов, особенно столового винограда, стоит того.На лозах, обученных кордоном, грозди располагаются равномерно и регулярно, обычно свешиваясь чуть ниже плеч кордона, где их можно легко собрать и где они защищены листвой от солнечных ожогов. Ростки распределяются по проволоке равномерно, поэтому воздух хорошо циркулирует по лозе, а брызги проникают более равномерно, чем с лозами HTSP. Правильно приученную к кордонам лозу очень легко обрезать, и даже новички могут справиться с этим, имея лишь небольшую инструкцию. Это связано с тем, что секатор может увидеть, как лоза была обрезана в прошлом году, по внешнему виду и расположению шпор, и просто должен просто повторить процесс, удаляя лишние побеги, появившиеся за пределами шпор.

    Существует несколько вариантов системы кордона. в том числе Geneva Double Curtain и формы, которые имеют до четырех плеч по вертикали — два верхних и два нижних. Двойная занавес Женева (иллюстрация) — чрезвычайно производительная система, хотя и имеет некоторые недостатки. Если сорт сильнорослый, двойные «занавески» могут быть настолько плотными, что между ними образуется «мертвый воздух» пространство, где циркуляция воздуха ограничена, а брызги не проникают легко.

    Для коммерческих виноградников разработано так много различных систем обучения, что невозможно описать их здесь.Каждый из них предназначен для оптимального использования света, развития плодовых почек, созревания фруктов, улучшения циркуляции воздуха для борьбы с болезнями и т. Д. В конкретном климате, месте и ситуации. Из-за этого потенциальный коммерческий производитель должен искать системы у других в аналогичных типах климата и местности. Хорошее место для начала — узнать, есть ли в вашем штате ассоциация производителей винограда. Спросите в офисах расширения или в вашем государственном колледже, предоставляющем землю (государственный университет, например, Oregon State U., Iowa State U., так далее.).

    Помните, при обрезке шпор, слабые шпорцы подрезайте сильно, сильные — очень мало — как раз наоборот плодовых деревьев. Старайтесь не оставлять больших ран — виноградные лозы не заживают, как фруктовые деревья, а болезни легче проникают в большие раны. Иногда лучше оставить торчащие окурки, которые со временем могут сгнить, чем отрезать кордон или большую шпору заподлицо со старым деревом и оставить большую рану, которая не заживет совсем.

    Системы

    , такие как Geneva Double Curtain, очень эффективны при выращивании больших объемов урожая на покрываемой ими площади, поскольку система позволяет новым побегам свисать вниз, выставляя основание побегов на солнце, что увеличивает урожайность развивающихся плодов. бутоны.Эксперименты в U.C. Дэвис показал, что бутоны, полностью выставленные на солнце, становятся более плодовитыми (большие цветочные грозди и больше гроздей), так что такое же количество бутонов дает больший урожай, чем аналогичные лозы, у которых развивающиеся плодовые почки были затенены. Что еще более интересно, дополнительный урожай не перегружал лозы — они смогли созреть свой урожай, а также лозы с затененными бутонами. Недостатком Женевской двойной занавески в некоторых случаях является то, что «занавес» создает мертвое воздушное пространство в центре лозы, что способствует болезням.Использование системы в Орегоне с сильными сортами винограда vinifera увеличило урожайность, но мучнистая роса стала широко распространяться, а сопутствующее снижение качества плодов компенсировало любое увеличение размера урожая.

    В холодном климате одной из разновидностей лозы, натренированной кордоном, является прямой ствол, вытянутый по диагонали, со шпорами на верхней половине ствола. Если лозу тренировать по диагонали, ее легче опустить на землю, чтобы ее укрыть зимой. (подробнее см. раздел о виноградарстве в холодном климате).

    Закрыть

    Обрезка тростника

    Различные формы этого типа системы широко используются на современных коммерческих виноградниках по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже. Версия, которую узнает большинство домашних гроверов, — это старая система «Книффен», как «зонтик» с двумя тростями, так и с Книффеном с четырьмя тростями.

    При обрезке тростника, как следует из названия, для получения плодов используются тростники, а не шпоры. У тростников может быть от 5 до 15 почек.Системы тростника часто требуют больше проводов или других опор, чем системы ответвлений, и их обрезка требует больше опыта и принятия решений. Тем не менее, стебли — более гибкая система, чем обрезка шпорцев, и они позволяют год от года изменять количество фруктовых почек, оставшихся на лозе. Если вы хотите увеличить количество плодовых почек на шпорах для большего урожая, обычно можно добавлять не более 12 почек за сезон. При обрезке тростника вы можете добавить столько стеблей, сколько есть, возможно, даже удвоив количество плодовых почек по сравнению с предыдущим годом.

    Основная трудность при обрезке тростника заключается в том, что требуется больше опыта, чтобы научиться выбирать, какие стебли обрезать, чтобы они стали заменяющими шпорами, а какие оставить как плодовые, а также решить, сколько побегов оставить. Новички часто не удаляют достаточно древесины, позволяя лозе перерасти, что уже обсуждалось ранее. При правильной обрезке необходимо удалить 90-95% приростов предыдущего сезона.

    Было разработано несколько систем, чтобы помочь фермерам определить, достаточно ли древесины удаляется во время обрезки.Один из методов — взвесить древесину, снятую с лозы. Такая обрезка виноградной лозы, основанная на ее росте с точки зрения количества годичной древесины, произведенной ею за предыдущий вегетационный период, называется сбалансированной обрезкой. Он используется для определения плодоношения лозы в предстоящем сезоне путем взвешивания древесины, удаленной во время обрезки. Общие сбалансированные формулы обрезки включают: Vitis Vinifera — 20 почек на первый фунт обрезки плюс еще 20 почек на каждый дополнительный фунт обрезки, максимум до 60 почек.Для французских или американских гибридов — 20 бутонов (на первый фунт) плюс еще 10 бутонов / дополнительных фунтов обрезки, максимум до 50 бутонов. Сорта коренных американцев — 30 почек (на первый фунт) плюс еще 10 почек на каждый дополнительный фунт обрезки, максимум до 60 почек.

    Другой способ — подсчитать почки на обрезанной лозе. Оба метода зависят от того, насколько хорошо производитель знает лозу. Вес древесины во многом зависит от здоровья лоз, почвы, климата, года выращивания, нагрузки урожая и многого другого.Новичку, устанавливающему стандарты обрезки на основе веса древесины, может показаться неудобным, так как необходимо подрезать лозу и взвешивать черенки понемногу, или вы можете обнаружить, что когда вы получите общий вес обрезки, вы не ушли. достаточно древесины на лозе, чтобы оставить достаточно плодовых почек по формуле. Конечно, это также означает больше работы, так как вам нужно время, чтобы распилить древесину и либо довести ее до весов, либо установить ее на винограднике. В любом случае добавляется время и работа. Обрезка путем подсчета количества плодовых почек — более простой метод для домашних садоводов или тех, кто остается рядом со своими лозами.Когда вы начали с черенкования или новой лозы и прошли через это обучение и вырастили плод, вы узнаете его достаточно хорошо, чтобы определить, осталось ли у вас слишком много бутонов или недостаточно, по качеству плода и тому, как растет виноградная лоза.

    Сколько бутонов СЛЕДУЕТ оставить? В основном это зависит от вашего климата, почвы, возраста лозы и сорта винограда, который вы выращиваете. Хорошее основное правило: первый год рождения. Оставьте 24 почки (два кордона с 6 шпорами на каждом или два побега с двенадцатью почками в каждом) на первый год плодоношения и удалите не менее половины урожая сразу после завязывания плодов.Второй год плодоношения — еще 24 бутона, но оставляют полный урожай. Третий год плодоношения, оставьте 36 почек (три стебля или дополнительная почка на каждой шпоре кордона) и т. Д. Другими словами, если лоза хорошо растет, хорошо созревает и выглядит здоровой, добавляйте еще 12 почек при каждой обрезке. сезон, максимум около 60. Два основных исключения из ограничения в 60 бутонов — это если сорт очень сильнорослый и явно может нести больше урожая, или если грозди сорта небольшие и это единственный способ получить разумный вес урожая должен оставить больше бутонов, чтобы получить больше гроздей.Некоторые из французских гибридных винных сортов винограда, такие как Маршал Фош, например, часто имеют небольшие грозди, и единственный способ получить приемлемый урожай — это оставить до шести побегов с 12-15 бутонами на каждой лозе. Хотя даже в этом случае лозы должны быть на плодородной почве. Виноградные лозы на плохой почве могут быть неспособны нести большие урожаи, или качество плодов может снизиться из-за слишком большого урожая.

    Следует отметить, что, хотя более низкое качество плодов является признаком чрезмерного урожая, качество винного винограда может снизиться из-за слишком большого урожая без фактической перегрузки лозы.То есть фрукт созревает достаточно хорошо и вовремя, но тонкие нотки аромата и характера в вине могут быть потеряны. Друг, у которого есть виноградник, проделал такой эксперимент, в котором он оставил три тростника на одних лозах и две — на других. Фрукты на обоих созрели хорошо и вовремя, но вино из двух-тростниковых лоз имело более интенсивный вкус с дополнительными тонкими оттенками. Это своего рода результаты, которые являются личными, и каждый производитель должен попробовать разные уровни урожая, чтобы найти то, что лучше всего в данной области и что соответствует определенному вкусу.

    Когда вы выбрали трости, которые хотите оставить для фруктов.

    Закрыть

    Обрезка, чтобы избежать мороза

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секатор). Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимуществами секаторов являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности.Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    Пока вы находитесь во власти природы в отношении заморозков большинства плодоносящих растений, правильная обрезка может дать свободу действий с виноградом.

    Вот метод:

    Отсроченная обрезка для задержки распускания почек.

    Если виноградный тростник оставить необрезанным, почки на концах будут выталкиваться раньше, чем те, что расположены дальше вниз, и верхние почки задержат нижние почки на несколько дней до недели или более. Воспользоваться этим — всего лишь вопрос выбора времени для обрезки.

    1. Во время обычной зимней обрезки удаляйте только те стебли, которые не будут использоваться для плодоношения или как источник шпор — присоски, низкорослые стебли и т. Д. Оставьте все остальное без обрезки.

    2. Весной, когда бутоны начинают распускаться, подождите, пока почки на концах оставленных вами стеблей набухнут настолько, что станут видны новые листья, только что распустившиеся из почки. На этом этапе обрежьте оставшиеся побеги до плодовых стеблей или шпор.

    Если вы сравните эти поздно обрезанные лозы с теми, которые были полностью обрезаны в обычное время зимой, вы увидите, что почки на зимних лозах заметно продвинулись дальше, по крайней мере, на неделю раньше, чем на весенних лозах. .Но почки на лозах, обрезанных весной, все еще достаточно плотные, чтобы выдерживать мороз, который может убить распускающиеся почки на лозах, обрезанных зимой. И хотя поздно обрезанные лозы распускают свои почки позже, они созреют одновременно с лозами, которые были полностью обрезаны в одно время зимой.

    Закрыть

    Заброшенные или заросшие лозы

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секатор).Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимуществами секаторов являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки.Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    В конце концов, вам придется обрезать заброшенные деревья или лозы, которые не были обучены с самого начала, или оставались необрезанными в течение длительного времени. На лозах будет масса мертвых и спутанных побегов, при этом большая часть новых побегов будет слишком мелкой, чтобы их можно было использовать в качестве новых плодовых побегов, и находится в неподходящем месте для обрезки в качестве плодовых шпор.Скорее всего, беседка или решетка будут в плохом состоянии и также потребуют доработки. Вот несколько вариантов:

    Если вы видите пригодную для использования структуру виноградной лозы или хороший ствол под всем наростом, вы можете потратить время на то, чтобы разобраться с этим. В большинстве случаев, однако, вы потратите много времени на срезку старых побегов в поисках нескольких побегов, которые можно использовать в качестве новой плодоносящей древесины. В лучшем случае вы, вероятно, получите частичный урожай в этом году. И, вероятно, потребуется еще как минимум две зимы для перенаправления новых побегов, пока у вас не появится что-то, что работает.При этом новая плодоносящая древесина имеет тенденцию быть неудачно расположенной и, вероятно, в лучшем случае извилистой.

    Если ствол виноградной лозы прямой или здоровый, вы можете сократить процесс, отрезав все назад до головы ствола — точки наверху ствола, где берут начало стебли или кордонты. В этом сезоне у вас не будет урожая, но вы можете легко обучить новые побеги, которые вырастут в виде тростника или новых кордонов, дать полный урожай в следующем году.

    Однако во многих случаях виноградная лоза, вероятно, будет представлять собой такой беспорядок из старых порослей и негабаритной древесины в сочетании со скрученными, множественными стволами, которые возникли в результате попыток любительских тренировок, что самый простой способ обрезать ее — одним быстрым срезанием через основание ствола (ов) на расстоянии одного-двух дюймов от земли.Нет, это не значит, что вы должны убить лозу, или даже
    навредите ей, сделав это. Если только виноградная лоза не заболела, она снова прорастет и заполнит беседку / решетку за один сезон, если будет такая возможность. Новый рост обычно возобновляется в следующем году. Действительно, это одно из преимуществ винограда перед фруктовыми деревьями. Если дерево погибнет из-за холода, оно вполне может быть потеряно совсем, а если нет, то потребуется как минимум два-три года, чтобы вырасти достаточно, чтобы возобновить производство.В противном случае здоровая лоза, погибшая дотла от холода, обычно полностью вырастает за один сезон и может возобновить полноценное производство в следующем году.

    Теперь, когда лоза обрезана, вы можете произвести необходимый ремонт беседки / решетки без необходимости обходить запутавшуюся лозу, и у вас будет возможность вырастить лозу в лучшей форме, чем это было вначале, как если бы вы выращивали новую лозу (а это то, чем она является, с нуля).

    Единственный раз, когда это может представлять проблему, — это если виноградная лоза была привита к подвою, но вероятность того, что такую ​​лозу посадят в беседку, невелика.Привитые лозы обычно встречаются только на коммерческих виноградниках. Даже там союз между плодоносящей разновидностью и подвоем обычно легко обнаружить, так как у подвоя будет другая кора, чем у верхушки, и между ними будет отчетливое соединение, обычно видимое вздутие или выпуклость. Кроме того, лозы на коммерческом винограднике, даже если они заброшены, скорее всего, все еще будут иметь хорошую базовую структуру, и их можно будет вернуть к плодоношению, не прибегая к такой резкой обрезке.

    После того, как корневая лоза была так сильно срезана, следует насыпать почву вокруг основания побегов по мере их роста. Поскольку виноград не может заживлять большие порезы, как деревья, образуя новую кору над раной, большой отрезанный пень может сгнить через несколько лет. Если положить землю на основание новых побегов, они укоренится и создадут отдельную корневую систему задолго до того, как пень сгниет до старых корней.

    Просто убедитесь, что если вы выполняете работу для кого-то другого, вы объясните это заранее или, по крайней мере, убедитесь, что этот человек не фанатичен к виноградной лозе, не имеет слабого сердца и не склонен к маньяк-убийца — они подумают, что вы ДОЛЖНЫ убить виноградную лозу, когда отрубите ее рядом с землей.

    Закрыть

    Летняя обрезка

    «Побеги на моих лозах растут там, где я не хочу их летом. Могу я срезать их?»

    Удаление зеленых наростов с виноградной лозы должно осуществляться в индивидуальном порядке. Этот зеленый, новый росток часто дает лозе пищу, необходимую для созревания плодов и созревания древесины на зиму. Кроме того, обрезка побегов может стимулировать ростки на конце срезанного тростника, чтобы они начали расти, сохраняя активность лозы в конце сезона, когда она должна готовиться к холодной погоде.

    Кроме того, если виноградная лоза растет настолько поздно в конце лета, что у вас действительно есть большая масса зеленых наростов, которая кажется чрезмерной, достаточно, чтобы вы ХОТИТЕ провести летнюю обрезку, вероятно, виноградная лоза получает воду и удобрения. слишком поздно в сезоне. Лучше отрезать воду и удобрения, чтобы лоза замедлилась, чем срезать ее.

    Наконец, если вы слишком много подрезаете побеги летом, вы можете обнаружить, что во время неактивной обрезки у вас не будет хороших длинных стеблей — они были укорачены преждевременно.

    Конечно, бывают случаи, когда виноградная лоза слишком велика, либо потому, что это очень сильнорослый сорт, такой как «Ниагара», либо вы не можете контролировать влажность или плодородие места, где она растет, и вам нужно сделайте что-нибудь, чтобы он не заполнил его пространство.

    Если вам необходимо срезать зеленые побеги, компромисс состоит в том, чтобы срезать их до такой степени на побеге, где листья составляют половину зрелого размера. Пока лист не достигнет такого размера, он не будет давать пищу для лозы, поэтому его будет не хватать меньше, чем зрелых листьев, питающих лозу.

    В целом, однако, безопаснее всего не обрезать и не удалять зеленые побеги с основной структуры лозы. Это гарантирует, что виноградная лоза сохранит свою пищевую способность. Исключение составляет удаление со ствола присосок, которые следует снимать как можно раньше.

    Дополнительные примечания: Я просил людей срезать побеги за гроздьями, чтобы виноградная лоза передавала энергию гроздьям.

    Определенно НЕ .

    Это не только не дает дополнительной энергии гроздьям, но и уменьшает количество листвы, которое виноградная лоза в противном случае использовала бы для приготовления пищи ДЛЯ гроздей.Плюс стимуляция слишком большого вегетативного роста в неподходящее время.

    Следует ли обрезать листья, чтобы питательные вещества и солнечный свет попали на виноград?

    №

    Виноградная лоза снабжает плоды питательными веществами, и большинству сортов не нужно находиться на открытом солнце, чтобы развить цвет. В некоторых случаях больше солнечного света может улучшить цвет плода — например, сделать белый виноград более золотистым, но для этого вам нужно удалить только несколько листьев, которые непосредственно затеняют гроздь, и не делайте этого, пока не начнется созревание. .

    Закрыть

    Утилизация обрезков

    Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секатор). Купите ХОРОШОЙ бренд, а не просто дешевую копию в местном мульти-магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании по поставке питомников. Мой личный фаворит — Felco.

    Преимуществами секаторов являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню.2.) Все детали заменяемы, и лезвие можно снять для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) Felco предлагает несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Если требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складывающуюся обрезную пилу.

    На небольшом домашнем винограднике проще всего собрать обрезки и измельчить или измельчить их, особенно если вы чувствуете, что в них есть болезнь.Затем они могут быть переработаны в компост, чтобы убить болезнь, а позже компост возвращен на виноградник.

    На моем собственном винограднике я считаю, что проще всего оставить обрезки в междурядьях и перебрать их с помощью косилки. Если установить трактор на низкую скорость, косилка будет работать достаточно быстро и с достаточной мощностью, чтобы полностью измельчить большинство тростников. К началу лета практически ничего не осталось. При небольшом количестве лоз можно разрезать стебли на короткие кусочки ручным секатором и оставить их в ряду, чтобы они сломались.

    Закрыть

    Виноградные беседки — новый интерес к старинным традициям

    Джордж Рэй Макихерн
    Специалист по садоводству
    Техасский университет A&M

    Перевод этой страницы на португальский язык предоставил Артур Вебер из homeyou.com

    Виноград и мускадины уже много лет являются частью наследия и традиций Техаса. Виноградные беседки были частью пейзажа особняка морского порта в Галвестоне и внутреннего двора испанской миссии в Эль-Пасо.

    Во многих усадьбах и ландшафтах по всему штату все еще сохранилась виноградная лоза — через стену, вдоль заднего забора или в тени старого дерева.

    Беседки для улучшения ландшафта

    На рубеже веков Т. В. Мансон идентифицировал 13 из 27 диких видов в Техасе. Теперь техасцы 1990-х годов снова обращаются к виноградной лозе за красотой, едой, удовольствием и гордостью. Виноградные беседки служат акцентом в пейзаже, проходом или просто источником тени в зонах отдыха и украшением строений.

    Рис. 1. Молодая виноградная лоза, посаженная на возвышении с горшечной почвой.

    Вкусный виноград, который вы можете собрать в своей беседке, универсален в применении. Вы можете есть их в свежем виде; переработайте их в сок, желе или вино, или просто добавьте фрукты на виноградную лозу для удовольствия детей и взрослых.

    Виноградная беседка — это семейный проект. Его строительство, посадка виноградных лоз, обрезка, сбор урожая и использование фруктов помогают каждому участнику узнать больше об окружающей среде и способах выращивания растений.Например, виноградная лоза проходит четыре сезонных цикла. Весной выходит из покоя, летом быстро растет, осенью плодоносит, а зимой переходит в состояние покоя.

    Рис. 2. Спящая однолетняя лоза с самым сильным тростником, выбранным в качестве ствола, и обрезанными кончиками всех боковых побегов.

    Молодые виноградные лозы следует высаживать на хорошо дренированную супесчаную почву в феврале или марте. Если тяжелая глина является единственным доступным типом, можно построить 6-дюймовый приподнятый контейнер и заполнить его коммерческой горшечной почвой, рис.Когда корни в конечном итоге прорастут в существующую глинистую почву, горшечная почва даст лозе сильное и раннее начало.

    При посадке виноград следует обрезать до двух бутонов. Не обрезайте мускадины. Когда виноградная лоза начнет расти, выберите самую прочную трость и натренируйте ее на стойке беседки, рис. 2. Все боковые трости должны быть наклонены, чтобы имитировать ствол. В течение второго и третьего года дайте одному стволу развиваться, обрезая все боковые побеги по мере их развития. Следует выбрать одну трость, которая будет расти поперек беседки и образует кордон.

    Может расти в ограниченном пространстве

    Виноград можно выращивать даже на очень ограниченном пространстве. Одну лозу можно использовать на кубическом ярде почвы с небольшим количеством прямых солнечных лучей. Стандартная беседка, показанная здесь, может быть установлена ​​на площади 8 x 8 футов. По желанию могут быть созданы беседки большего размера.

    Виноград и мускадины можно выращивать на необрезанных естественных беседках или в хорошо ухоженных беседках. Каждый из них может быть прикреплен к типу конструкции, показанной на рисунках 3, 4 и 5.

    Естественная беседка может расти беспорядочно, образуя толстую массу тростников. Очень мало ухода, и лозы дают густую тень. Поскольку лозы не обрезаются ежегодно, будет произведено значительно меньше винограда.

    Рис. 3. Вид сбоку виноградной беседки с спящей зрелой лозой, обрезанной до кордона беседки.

    Ухоженная беседка покрыта виноградными лозами, которые обрезаются до двухпочкового кордона типа шпор, рис. 3, 4 и 5. Обрезайте виноградные лозы в феврале или марте до одного кордона.Необходимо обрезать каждую шпильку, чтобы она содержала две или три почки. На рисунках 3, 4 и 5 показаны три зрелые лозы, обрезанные по кордонной системе. Таким образом нужно обрезать виноград каждый год в феврале или марте. Мускадины следует обрезать в ноябре или декабре, чтобы уменьшить кровотечение.

    Адаптированные сорта

    Рис. 4. Вид с торца виноградной беседки со спящей зрелой лозой, обрезанной до кордона беседки.

    Два сорта американского гроздья винограда хорошо адаптированы ко всему Техасу. Это черный испанский и шампанель.Muscadines адаптированы для Восточного Техаса и побережья Мексиканского залива. Любую из этих разновидностей можно обучить на беседке, показанной на рисунках 3, 4 и 5.

    Черный испанский (Ленуар) хорошо растет во всех районах Техаса. В Южном Техасе и на Высоких равнинах урожайность каждого винограда достигает 30 фунтов. Лозы сильнорослые и устойчивы ко многим заболеваниям.

    No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *