Site Loader

Содержание

обрезка, посадка, уход, как его пересаживать

Чтобы лоза была здоровой и приносила много урожая, для нее создаются благоприятные условия на протяжение всего года. Начинающим выращивать данную культуру необходимо знать, как правильно ухаживать за виноградом осенью, и, на предстоящий год он обязательно порадует большими гроздьями и вкусными ягодами.

Посадка винограда осенью

Лучшим временем считается начало октября. Преимуществом такого решения является то, что почки еще не пробудились. Это значит, что с приходом весны все силы будут направлены на их развитие. Крайний срок — 1,5-2 недели до первых заморозков, но не позже.

Светолюбивую культуру нужно посадить на открытый, защищенный от ветра и сквозняков участок. Рядом не должно быть деревьев или саженцев, которые, вырастая, притенят виноградник. Еще одной проблемой соседства с крупными растениями является нехватка питательных веществ из-за чрезмерно развитых корневых систем.

Посадка винограда осенью

Побеги перед высадкой укорачивают, оставляя только 3-4 глазка, удаляют корешки на верхних узлах, остальные немного подравнивают, помещают в гетероауксин на 12 часов.

Заблаговременно выкапывают ямы 50х50х60. Дно выкладывают плотной бумагой. Опытные виноградари рекомендуют устанавливать дренажную трубу, ведущую в углубления для предстоящего полива и подкормки.

Углубления засыпают смесью из двух ведер плодородного грунта, стакана нитроаммофоски, ведра перегноя, горсти золы. Использовать нужно только верхний слой земли. Когда субстрат находится в яме, проводят обильный полив. Саму посадку проводят примерно через 14 дней после подготовки лунок.

Расстояние между саженцами выдерживают примерно в один метр. Центральную часть ямок засыпают ведром земли, а затем помещают на эту горку молодой росток, расправляют корневую систему, оставшееся пространство заполняют питательным субстратом. Короткие ставят прямо, а длинные — вертикально. Почву уплотняют, обильно поливают, накрывают пластиковой обрезанной бутылкой.

Полезные советы о цветах.

Правила обрезки винограда

Мероприятие позволяет улучшить качество плодоношения. Избавление от ненужных частей растения позволяет направить все силы на развитие молодых побегов.

Когда обрезать?

Мероприятие является обязательным. К процедуре приступают за 2-3 недели до опадания листьев с виноградной лозы. Раньше обрезку проводить крайне не рекомендуется. Это обусловлено тем, что растение недополучает необходимого запаса питательных и ценных веществ, которые позволяют спокойно перезимовать.

Слишком поздняя обрезка винограда осенью тоже способна навредить растению. Побеги могут получить множество повреждений и травм. Причиной этому является пониженная температура, делающая петли слишком хрупкими. Если будет слишком холодно, некоторые вообще сломаются.

Схема обрезки

Мероприятие проводится в несколько этапов:

  • Подготовка. В начале сентября удаляют многолетние побеги, приросты, расположенные ниже первой проволоки. Они чеканятся — обрезаются на 10-15% от общей длины прироста. Побеги по бокам укорачивают до второго или третьего листочка.
  • Обрезка. Спустя 2-3 недели после листопада образуется плодовое звено. Оно состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. Если на огороде есть разные сорта, укорачивают сначала морозостойкие, а потом те, что обладают низкой стойкостью к холоду.

Выбирают два самых развитых побега, нижние из которых находятся снаружи рукава. Один обрезают под сучком замещения, оставляя максимум три глазка выше основания, а второй — под плодовую стрелку. Чем он толще, тем больше глазков у него должно быть. Если диаметр равен 5 мм, оставляют 5 и прибавляют по одному на каждый миллиметр, то есть при 6 мм — 6, 7 мм — 7 и так далее.

Уход за виноградом осенью

Окончание летнего сезона не означает, что культура уходит на покой и не требует внимания. Осенью она тоже нуждается в уходе.

Осенний полив

Орошение виноградника проводится только при жаркой, засушливой погоде. Для подготовки корневой системы к зимовке достаточно обильно полить посадку всего лишь один раз в октябре. Некоторые опытные садоводы вкапывают специальную трубу для проведения полива и подкормки. Если таковой нет, вокруг куста делают не очень глубокие канавки. Это необходимо для того, чтобы жидкость полностью впитывалась корнями растения. Землю после полива рыхлят для поддержания влаги.

Пересадка

Осень считается лучшим временем для проведения данного мероприятия. Пересаживать культуру нужно после облетания листьев, но перед началом морозов. Корневище растения отличается хрупкостью, поэтому действовать нужно максимально аккуратно.

Ямки делают размером 50х50х60. Они подготавливаются, как и для посадки. Трехлетние экземпляры извлекают вместе с земляным комом. Корневища не укорачивают. Виноград рекомендуется не поливать за несколько суток до мероприятия, чтобы не произошло размытие. Кустики старше 5 лет обкапывают, отступив на 50 см от стебля. Это делается по причине того, что корни у возрастного винограда могут разрастаться вглубь до 150 см.

Извлеченное растение аккуратно вынимают.

С него удаляют старые корневища. Обязательно нужно обрезать лозы. С 2-3 рукавов оставляют не больше двух. Верхние части веток укорачивают, а срезы обрабатывают воском. Корневища на пару минут опускают в глиняную болтушку с марганцевым калием. Растение помещают под наклоном. Пересадка проводится в аналогичные сроки, что и высадка.

Садовые растения.

Подкормка

Ухаживать за виноградником в осенний период — это обеспечить культуре требуемых запас питательных веществ. Нельзя отправлять под укрытие ослабленные экземпляры. Они будут подвержены различного рода грибковым заболеваниям, которые с наступлением оттепели быстро атакуют экземпляр с низкой защитой.

Подкармливать виноград нужно до пересаживания. Культуре требуются магний, кальций, железо, марганец, бор, цинк, медь. Азотсодержащие комплексы давать нельзя. Они провоцируют набор зеленой массы, что нарушает режим покоя. Подкормку не проводят для молодых растений, поскольку заложенного в лунки при посадке удобрения хватает до 3-4 лет.

Удобрения вносят жидкими, сухими, путем опрыскивания. Отступив от кустика на 40 см, делают канавку примерно 10 см глубиной. В жидком виде подкармливают древесной золой (300 г на 1 л) или монофосфатом калия (20-40 г на 10 л). Микроэлементы добавляют в раствор либо проводят опрыскивание. На 10 литров разводят по 1-2 г борной кислоты, сульфаты цинка, марганца или магния. Если профилактика грибка выполняется железным либо медным купоросом, больше опрыскиваний не проводят.

Сухой вариант подкормки предполагает заделывание канавки золы (300 г) либо перепревшего навоза (10-15 кг), последующего обильного полива. Это позволяет получить винограду необходимое количество калия и фосфора. Нельзя использовать свежую органику, поскольку она богата азотом, а данный микроэлемент, если речь идет об осени, только навредит.

Укрытие на зиму

После проведения всех агротехнических мероприятий побеги пригибают к поверхности земли, закрепляют шпильками. Само укрытие организовывают несколькими способами:

  • Грунтом. Кустики засыпают слоем земли толщиной от 10 до 15 см, который затем «наращивают» до 25-30 см в конце ноября или первой недели декабря. Это позволяет защитить посадку от промерзания при температуре -20 градусов.
  • Опилками/соломой. На погонный метр понадобиться от 5 до 10 кг такого материала. Аналогично предыдущему варианту сначала делают тонкий слой, а потом увеличивают покрывало до 40 см. По весне это укрытие используют в качестве мульчи. Культуру обязательно подкармливают азотом, поскольку при таком варианте данный элемент расходуется усиленно.
  • Лапник. Такое укрытие обходят стороной грызуны. В нем не заводятся грибковые патогены. Главное, чтобы слой из ели был не тоньше 30-40 см. Весной хвоя тоже становится органической подкормкой.
  • Снегом. Его набрасывают после выпадения. Этот вариант подходит для организации укрытий только в заснеженных регионах.

Не рекомендуется накрывать посадки не пропускающим влагу и воздух материалом (рубероид, пленка). Из-за перепадов температуры глазки могут просто упреть.

Размножение винограда

Культуру можно размножать чубуками либо черенками. Они заготавливаются одновременно с обрезкой и убираются на хранение до весны, а затем высаживаются в школку либо укореняются в помещении зимой. Черенки нарезаются из вызревшей лозы, чья толщина составляет как минимум 0,7 см, а оттенок коричневый. Молодая не подходит. Предварительно осматривают каждую, чтобы не было никаких повреждений и заболеваний.

Посадочный материал помещают в воду часов на 8, после обсушивают, проводят обработку фитодоктором, связывают пучками. Когда выращивают несколько сортов, крепят бирку с названием. Условия хранения требуют соблюдения температурного режима 0… +5 градусов и поддержания влаги. Идеальным местом считается холодильник или подвал. Чтобы черенки были увлажненными, они заворачивают в хлопчатобумажный материал, который регулярно смачивают, помещаются в полиэтилен с перфорацией.

особенности обрезки осенью и укрытия на зиму

Трудно поспорить с тем, что правильный уход за виноградом напрямую связан с количеством и качеством будущего урожая. Особенно важную роль играет подготовка к зиме, поскольку ошибки здесь могут очень дорого обойтись. Поэтому обрезка винограда осенью и укрытие на зиму — одни из важнейших уходовых процедур, которые надо знать как новичку, так и опытному хозяину. Правильное вхождение в зиму — залог хорошего состояния лозы и обильного урожая.

Причины для обрезки

В первую очередь необходимо прояснить, надо ли обрезать виноград на зиму и зачем это делать. Эта процедура очень важна для растения, и на то есть несколько причин.

Виноград — растение довольно нежное

и плохо переносящее холодное время года. Сильные заморозки при неудачном стечении обстоятельств способны его полностью погубить, поэтому многие виноградари предпочитают защищать кустарник, укрывая его на зиму. Обрезка помогает сделать это более эффективно, к тому же она повышает его морозоустойчивость.

Вас может заинтересовать:

Как и многие плодовые растения, без надлежащего контроля виноград способен разрастаться настолько, что перекрывает сам себе солнечный свет. Ягоды в таком случае вырастают мелкими и плохо вызревают, а сама лоза плохо развивается. Подрезка лишних побегов помогает избежать таких проблем, и к тому же упрощает уход и позволяет легче справиться с формированием куста.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступать к подрезке виноградных лоз, желательно удостовериться, что для этого имеется набор подходящих инструментов. Они помогут провести процедуру максимально быстро и эффективно, что упростит задачу садовода:

  • Садовая ножовка. Этот инструмент, похожий на закругленную обычную пилу, обычно используется для омолаживающего подрезания возрастных побегов, слишком толстых для того, чтобы их можно было легко отсечь с помощью секатора.
  • Секатор. Одно из главных орудий в арсенале садовода, позволяющее без труда срезать тонкие ветви и побеги. Главное достоинство секатора — это возможность оставлять ровные гладкие срезы, благодаря чему растение меньше травмируется.

Виды процедуры

Итак, когда на вопрос, нужно ли обрезать виноград на зиму, получен ответ, необходимо разобраться с тонкостями самой обрезки. Выделяют несколько видов этой процедуры, каждый из которых преследует свои цели:

  • Формирующая обрезка. Она проводится, пока растение еще совсем юное — от 1 года до 3 лет. Как можно понять по названию, предназначение этой процедуры в том, чтобы придать форму будущему виноградному кусту. К тому же удаление лишних побегов укрепляет растение и помогает ему вырасти здоровым и сильным, что не может не сказаться на урожае.
  • Ежегодная обрезка. Обязательный элемент ухода за виноградом, который так или иначе придется освоить каждому виноградарю. Ее проводят на всех кустах, которые достигли возраста 4 лет и старше, предназначена она для того, чтобы помогать винограду сохранять заданную форму.
  • Омолаживающая обрезка. Этот вид предназначен для того, чтобы заменить старые и одряхлевшие побеги на более свежие и молодые. Проводится на возрастных кустах, побеги которых слишком уж разрослись или обзавелись слишком трухлявой древесиной.

Подготовка к зиме

Поскольку виноград — культура, не отличающаяся морозоустойчивостью, очень важно обеспечить ему правильное вхождение в зимний период. Для этого существует несколько направлений ухода, которые помогут правильно подготовить растение и защитить его в наиболее трудное время.

Подходящие сроки

Обрезать виноград можно как осенью, так и весной. Однако второй вариант чаще применяется для удаления подмерзших, сломанных или заболевших побегов или в регионах с суровыми зимами, где при этом нет возможности укрыть виноград.

Минусом весенней обрезки считается «слезотечение», связанное с трудным заживлением ран у винограда: если срезать лозу в самом начале сокодвижения, то потом долгое время будут появляться «слезы». Итогом неудачной обрезки может стать даже смерть растения. Поэтому весной чаще всего обрезают осенние саженцы или молодые растения, еще не начавшие плодоносить. Происходит это обычно в марте, когда уже установилась температура не ниже +5 ºС.

Осеннюю обрезку многие считают наиболее оптимальной, особенно если она сопровождается укрытием винограда на зиму.

Проводят ее обычно в два этапа:

  • Первый начинается сразу после сбора урожая. Как только все грозди оказались убраны, можно очистить куст от лишних и слабых побегов, мешающих развитию.
  • Второй этап является основным. Проводят его приблизительно через две недели после того, как растение сбросило листья и начало готовиться к зимовке. При этом важно следить, чтобы температура воздуха была не ниже -3 ºС.

Общая схема

Несмотря на множество разных видов обрезки, схема для них всех во многом схожа, различаясь лишь деталями. Важно помнить, что к процедуре необходимо подходить с хорошо заточенными инструментами, чтобы избежать «зажевывания» тканей растения и расщепления древесины:

  • В средней полосе обрезка винограда на зиму начинается с проверки, сформированы ли у него все составляющие, среди которых надо особое внимание уделить рукавам — многолетним побегам, составляющим плодоносящую основу куста. Жизненный цикл этих ветвей — около 6 лет.
  • Обязательному удалению подлежат сломанные ветки, участки, на которых явно видны признаки болезни, несозревшие зеленые побеги и слишком старые рукава.
  • Точное количество оставляемых рукавов может разниться, но в среднем оптимальным количеством считается от 5 до 8. Важно проследить, чтобы они не загущали куст и не затеняли друг друга.
  • В процессе удаления лишнего прироста можно ориентироваться на количество почек. Обычно с учетом возможного зимнего подмерзания их оставляют с запасом — 80−120 штук. Весной, после раскрытия куста, можно будет удалить лишние.

Обрезка многолетнего куста может оказаться несколько сложнее, особенно если до этого виноград не подвергался обрезанию. Однако и тут есть общая схема, по которой будет удобнее проводить процедуру:

  • Реализовывать ее будет проще, если виноград прикреплен к шпалере, с проволокой или веревкой, натянутой на разном расстоянии.
  • В начале осени, после сбора урожая, убираются молодые побеги, появившиеся над первым ярусом — около полуметра над уровнем земли.
  • Те побеги, которые выросли выше второго яруса — примерно на 30 см выше предыдущего, — необходимо подрезать на 10−15% от общей длины и обрезать все боковые отростки.
  • После окончания листопада, примерно в середине октября, нужно отобрать 2−3 самых сильных побега на уровне первого и второго ярусов.
  • Тот побег, что расположен ниже и с наружной стороны рукава, нужно будет обрезать, оставив на нем 3−4 плодовые почки. Получившая веточка называется сучком замещения.
  • Расположенную выше веточку тоже необходимо будет обрезать, но оставить на ней больше глазков — в районе 5−12. Это будущая плодовая стрелка.

Уход после обрезания

Зимняя обрезка винограда — важный элемент ухода, но не единственный. В частности, необходимо хорошо утеплить растение, поскольку обрезанный куст становится еще более чувствительным к холоду.

Когда же лучше всего укрывать виноград? Многими считается, что наиболее подходящее время — после первых заморозков, поскольку слишком рано укрытый куст может «запреть», что впоследствии негативно скажется на его состоянии.

Важно!

Однако необходимо учитывать, что корневая система винограда не переносит температуру ниже -6 ºС. Надземная часть более стойкая и способна выдерживать холод до -9 ºС.

Молодой виноград следует укрывать особенно тщательно. После того как растение обрезали и обработали фунгицидами и противопаразитарными средствами, укрытие проводят в два этапа:

  • Окучивание. Очень простой метод укрытия, суть которого заключается в присыпании нижней части побегов влажным слоем земли — это поможет уберечь корни от вымерзания. Высота получившейся горки должна быть не выше 30 см.
  • Непосредственно укрытие. Существует множество материалов, с помощью которых можно укрыть растение: полиэтиленовая пленка, агроволокно, сено, солома, еловый лапник, мешковина и т. д. Каждый виноградарь имеет свой способ «укутать» виноград перед зимой, и в немалой степени это зависит от региона и суровости местного климата.

Полезно!

Виноград старше двух лет укрыть уже немного сложнее из-за его размеров. При первых заморозках, когда растение немного закалилось, его снимают с подпорок и укладывают на подстилку из сухих листьев, елового лапника или другого материала, пришпиливают к земле железными скобами и затем укрывают любым подходящим образом.

весенняя и осенняя обрезки, уход за лозой

Правильный уход за виноградной лозой позволяет получать хороший урожай даже в средней полосе России. Виноград удобряют, обрезают весной, летом и осенью и при необходимости укрывают на зиму. В Подмосковье осеннюю обрезку винограда производят в том случае, если кусты не останутся без укрытия. Цель процедуры — регулировка роста и плодоношения.


Виноград на участке

Лоза имеет свойство образовывать больше побегов и плодов, чем может прокормить. Без обрезки она быстро идёт в рост, а листья и ягоды год от года мельчают. Кроме того, загущенность понижает устойчивость к вирусным и бактериальным заболеваниям. Правильно сформированный куст не только увеличивает урожай, но и улучшает качество ягод. Грозди становятся крупнее, слаще, меньше болеют.

После посадки лозы на солнечном, защищённом от ветров месте уже на следующий год приступают к её обрезке для правильного формирования куста. О том, когда лучше обрезать виноград, много спорят. Одни говорят, что это лучше делать весной, другие предпочитают осеннюю обрезку. Допустимо и то и другое. Всё зависит от климата местности. Виноград в Подмосковье обрезают когда удобно, но если процедуру проводят осенью, то лозу необходимо укрыть на зиму, иначе весной придётся обрезать её снова из-за подмерзания почек.

Весенний уход за лозой

Ранней весной, как только сойдёт снег, начинается уход за виноградом. Укрытие снимают, если ночью больше нет сильных заморозков, а среднесуточная температура достигает +5 ˚С. При затяжных холодах это делают постепенно: сначала прорезают вентиляционные отверстия, а когда угроза подмерзания минует — открывают полностью.

Первый весенний полив винограда имеет одну из двух конкретных целей:

  1. Пробудить лозу от спячки и ускорить начало сокодвижения. Для этого используют тёплую воду.
  2. Задержать начало пробуждения. Это делается, если существует опасность возвратных заморозков.

И тот и другой полив — влагозарядный. На один взрослый куст уходит около 200 л воды. Её хватит на несколько месяцев. В дальнейшем количество воды сокращают до 20—30 л на куст и поливают с интервалом 7−10 дней в жаркую погоду рано утром.

Второй влагозарядный полив проводят перед цветением, примерно за 20 дней до его начала. Это ускорит созревание ягод и сделает их крупнее. Во время цветения обильный полив может спровоцировать опадение цветков.

Воду заливают в лунки, проделанные вокруг стволов, или в траншею между ними. Более эффективен полив в дренажные отверстия, чтобы влага доходила до глубоких корней. Для этого вокруг кустов на расстоянии примерно 80 см буром проделываются отверстия глубиной до 1 м. Достаточно 4 таких отверстий.

Можно соорудить систему полива: на небольшой возвышенности установить бочку с водой, шлангом и четырьмя патрубками, вставленными в дренажные отверстия. Почву рыхлят дважды: после снятия укрытия и перед цветением. Это улучшает водопроницаемость и аэрацию почвы. При перекопке вносят необходимые удобрения:

  • коровий или конский навоз;
  • компост;
  • куриный или голубиный помёт;
  • готовые комплексные удобрения.

После рыхления почву обязательно мульчируют. Жидкие растворы можно залить в дренажные отверстия, твёрдые разбрасываются вокруг кустов и заделываются в почву.

Обрезка винограда весной

В Подмосковье обрезка винограда весной практически ничем не отличается от аналогичной в южных районах. После снятия укрытия лозу осматривают и удаляют все сломанные и отмершие части. После этого приступают к формированию куста.

Преимущества правильной весенней обрезки:

  1. Урожайность увеличивается на 60—80%. Питательные вещества не уходят на поддержку роста лишних веток.
  2. Лозе придаётся удобная для ухода форма.
  3. Повышается устойчивость к холоду, что очень важно для Подмосковья.
  4. Улучшается освещённость, что ускоряет созревание ягод и улучшает их вкус.
  5. Хорошая вентиляция предупреждает появление различных заболеваний.
  6. Облегчается сбор урожая, так как куст становится более компактным.

Чтобы весенняя обрезка была удачной, начинать её нужно в ранние сроки, до начала сокодвижения. Если сделать это позже, то виноград «выплачет» все соки и может погибнуть. Как минимум, он ослабнет и даст совсем небольшой урожай.

При обрезке необходимо соблюдать ряд правил:

  1. Все манипуляции производятся только острым инструментом. Секатор затачивают так, чтобы он резал лист бумаги. Срезы на ветках должны быть под прямым углом, ровными и гладкими.
  2. Все испорченные, поломанные и подмороженные ветки удаляются.
  3. На побегах оставляют от 10 до 12 глазков.
  4. Для замещения оставляют необрезанными 2—3 побега ближе к штамбу.

В Подмосковье, где виноград нужно укрывать на зиму, лучше не использовать штамбовую обрезку — формирование деревца. Гораздо практичнее обрезка «под куст». Такая форма более удобна для пригибания к земле.

Последовательность бесштамбовой обрезки:

  1. Первый год. Все побеги укорачивают, оставляя по два глазка. Если лоза только одна, то оставляют 4 почки.
  2. Второй год. Оставляют только сильные побеги, которые укорачивают также — на два глазка.
  3. Третий год. Сучок замещения — нижнюю лозу — укорачивают, оставляя 2 глазка. На плодовой стрелке оставляют от 7 до 14 глазков. Это будет правильно сформированный рукав.

В дальнейшем обрезка будет заключаться в оставлении плодоносящих побегов с 10—14 глазками и 2—3 сучков замещения.

Подготовка винограда к зиме

Правильный уход за виноградом осенью в Подмосковье заключается в обрезке, обработке и укрытии лозы на зиму. Сроки формирования куста зависят от погодных условий, но обычно её проводят после первых заморозков, когда облетела листва и сокодвижение прекратилось.

Обрезка лозы осенью

Виноград снимается со шпалеры, остатки листьев и усов удаляются. Все пасынки и невызревшие побеги вырезают. Также удаляются тонкие побеги (менее 5 мм в диаметре), больные и сломанные. Вырезаются все отплодоносившие стрелки и часть однолетних побегов, ненужных для плодоношения, — выросших из земли или на штамбе. Остальные лозы обрезают, оставляя по 15 глазков.

После всех процедур виноград обрабатывают средством от грызунов и опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. Это предотвратит попадание микробов на срезы. Такую обработку проводят в сухую безветренную погоду, используя средства защиты.

Укрытие на зиму

Закончив обрезку и обработку лозы, её как можно ниже пригибают к земле и закрепляют шпильками. Есть несколько способов для надёжного укрытия винограда:

  1. Грунтом. Это самый простой метод. Куст засыпается обычной почвой. Укрывной слой — 25—30 см. Он предохранит лозу от морозов до 20 градусов.
  2. Опилками или соломой. Слой такого «покрывала» — 30—40 см. Его сразу утаптывают, чтобы ветер не разнёс по всему участку. Можно сверху положить куски шифера или другого материала. Весной такое укрытие послужит хорошей мульчой.
  3. Еловым лапником. Его очень не любят грызуны, он не содержит гнилостных бактерий. Слой укрытия — 30—40 см. Весной высохшая хвоя будет прекрасной органической подкормкой.

Слои можно комбинировать, чередуя в произвольном порядке. Дополнительным слоем может служить снег — его просто набрасывают на лозу лопатой. Укрывать виноград начинают, когда морозы усилятся, а температура достигнет -8 ˚С. До этого он проходит своеобразную закалку, а древесина дозревает, приобретая светло-коричневый цвет.

Простые последовательные действия по уходу за виноградником обеспечат хороший урожай и сильный прирост крепких побегов. А это не только вкусная и полезная ягода, но и вино, компоты и наливки к повседневному и праздничному столу.

Уход за виноградом осенью — Журнал «Совхозик»

Виноград: уход осенью, подготовка к зиме, обрезка

Для винограда осенний период очень важен, потому что в это время закладывается начало правильного дальнейшего формирования лозы. От того, как растение вошло в осень, будет зависеть и качество ягод, и то, насколько урожайным кажется следующий сезон. По мере того, как будет затихать последнее осеннее тепло, будет готовиться к зимнему сну виноградная лоза. Но не она одна: зимовать в наиболее «комфортных» условиях готовятся и куколки вредителей, и возбудители заболеваний растения.

Поэтому при подготовке винограда к зиме необходимо не только обеспечить лозу всем необходимым для удачной зимовки, но и гарантированно уничтожить все вредоносные микроорганизмы и вредителей. Очень важно произвести такую обработку в нужный период, который может календарно различаться в различных регионах. Нужно обрабатывать лозу с учётом возраста винограда, использовать правильную методику и применить наиболее эффективные химические и биологические средства защиты.

Уход за виноградом осенью

Ничего сверхсложного в осеннем уходе за виноградной лозой нет, нужно только придерживаться агротехнических правил и скрупулёзно следовать схеме подготовительных работ. Тогда у винограда будут силы и хорошо перезимовать, и весной начать успешно вегетировать.

Такое мероприятие как обрезка можно начинать как только закончился листопад, и уложиться до наступления заморозков в -9°С.

  • старые бесполезные слои коры – они не участвуют в процессах, связанных с жизнедеятельностью, но в их толще любят обитать различные вредители и возбудители болезней;
  • побеги сломанные;
  • участки с признаками поражения болезнями, особенно неприятен плодовый рак;
  • побеги, которые не успели вызреть – это ненужная поросль.

Основное внимание нужно обращать на так называемые рукава. Это основа виноградной лозы, состоящая из плодоносящих ветвей и обеспечивающая прочность и силу куста, его урожайность. Но длительность жизненного цикла виноградных рукавов – не более 6 лет. После этого урожайность их заметно снижается, а сил они берут у растения много. Поэтому нужно без сожаления удалять лишние старые рукава, компенсируя их оставленными молодыми побегами или рожками замещения.

Количество оставляемых побегов строгими цифрами не определяется, необходимо смотреть, чтобы сильные поросли не представляли помехи друг для друга при дальнейшем росте. Руководствоваться при этом нужно следующим правилом: при обрезке плодоносящей стрелки на верхней её части надо оставить до 16 глазков, на нижней – 4-7 глазков.

Обрезать виноградную лозу нужно инструментами с острыми режущими кромками. Пользование недостаточно острым инструментом может привести к таким повреждениям как расщепление, закусывание мягких тканей лозы и побега. Если же при обрезании образовались сломы, задиры, закусы, эти места необходимо обрезать повторно, начисто, и поверх обработать (лучше всего взять для этого садовый вар).

Осенняя обрезка виноградника: видео

Особенности осенней подкормки состоят в том, что главный упор делается на фосфорные и калиевые удобрения. Они дают виноградной лозе возможность накопить на зиму необходимый запас питательных веществ, чтобы войти в весеннюю пору «во всеоружии». За осень лоза таким образом вызревает, набирается сил. Но в росте растения нет потребности, к зиме процессы роста должны быть максимально замедлены, следовательно, в азотистых удобрениях потребности нет, такие удобрения понадобятся весной для молодых побегов.

Опытные виноградари утверждают, что самое лучшее фосфорно-калийное удобрение для виноградной лозы – это обычная печная древесная зола . Преимущества этого удобрения в том, что оно полностью натуральное, а фосфор и калий находятся в печной золе в виде хелатных соединений, т. е. комплексных соединений с аминокислотами. Хелатные формы дают возможность растению усваивать полезные вещества в комплексе намного эффективнее.

Но этим не о

Обрезка винограда осенью: инструкции и рекомендации

Каждый человек, имеющий виноградник, мечтает видеть свой личный сад плодоносящим и красивым. Но это невозможно без проведения определенных процедур. К одним из важнейших относится обрезка винограда осенью. Зачем она нужна? От мероприятия зависят объем и качество урожая. Кроме того, обрезка позволяет растениям проще пережить зиму и противостоять вредителям. Но сама процедура зачастую кажется новичкам сложной и непонятной. Наша статья и поможет вам разобраться в самых важных основах этого дела, познакомит с советами от опытных виноградарей, представит подробные инструкции.

Осенняя или весенняя обрезка?

Рассматривать тему «Обрезка винограда осенью для начинающих» мы начнем с определения самого главного понятия. Обрезка — это мероприятие, направленное на удаление или укорачивание как однолетних, так и многолетних побегов.

А теперь о том, что касается винограда. Когда ее лучше производить — осенью или весной? Опытные садоводы ответят, что именно осенью. Почему? Ответом будет несколько причин:

  • Обрезка винограда осенью облегчает процесс утепления посадок на зиму.
  • Раны после этой процедуры в данное время года быстрее заживают. А это положительно влияет на будущее плодоношение.

Осеннюю обрезку производят сразу же после опадания листвы! Промедление грозит уменьшением числа ягод и чрезмерным разрастанием вегетативной части растения.

А вот весенняя обрезка, напротив, приводит к тому, что из среза долгое время будет капать «виноградная слеза». А вместе с этой жидкостью растение покидают и нужные ему питательные вещества и микроэлементы. «Плач винограда» чреват уменьшением объема и ухудшением качества будущего урожая. Его самое плачевное последствие — гибель куста.

Если обрезку винограда осенью произвести не удалось, то в крайнем случае процедуру можно перенести на начало весны. Воздух при этом должен быть прогрет до +5 °С. Процедуре следует подвергать растения младше трех лет. Будьте готовы к тому, что она может привести к усыханию лозы и гибели всего куста.

А вот если подвергнуть обрезке взрослый (старше 3-х лет) виноград, то это грозит для него закисанием почек. Вот поэтому бывалые садоводы стараются успеть произвести процедуру осенью.

Тем не менее формирование куста виноградари проводят и во время созревания ягод — прищипывают побеги, удаляют ненужные лозы, отрезают мешающие гроздьям листья.

Цели обрезки

Перед тем как обрезать виноград, важно определиться, зачем эта процедура нужна. Осеннее мероприятие проводится в угоду следующим целям:

  • Удаление старых и лишних побегов.
  • Придание кусту формы, способствующей его направленному развитию, большей урожайности.
  • Анализ общего состояния растения.

Чем проводить обрезку?

Не нужно закупать специализированные инструменты типа шпалер под виноград. Обрезка производится практически подручными средствами:

  • Секатор. Используется преимущественно для молодых кустов. Им также можно обрезать гроздья во время сбора урожая.
  • Ножовка или специальный секатор, предназначенный для удаления сучьев. Используется для «пожилых» кустов, которым обрезка рекомендована в целях омоложения.
  • Секатор с двумя острыми лезвиями. Нужен для получения ровного среза. Применяется для небольших рукавов, лоз молодого растения, толщина которых не более 1,5 см.
  • Ножовка, лучковая пила по дереву. Эти инструменты — для толстых побегов, многолетних лоз, диаметр ствола которых не превышает 8 см.
  • Сучкорез — одна из удобных разновидностей секатора, позволяющая удалять труднодоступные ветви.

Весь инструментарий должен быть остро заточен и обязательно продезинфицирован. Для последней процедуры используется любой состав с высоким содержанием спирта.

Возраст куста и обрезка

Возраст растения также оказывает влияние на проведение данной процедуры:

  • Обрезка молодого винограда (3-5 лет). Процедура проводится начиная с достижения растением возраста в один год.
  • Плодоносящий взрослый куст. Обрезается ежегодно в целях придания ему подходящей формы, а также для улучшения качества урожая.
  • Обрезка старого винограда осенью проводится для увеличения срока его плодоношения.

Подходящее время для процедуры

Конкретные сроки обозначить трудно. На обрезку, как и прививку винограда, влияют и сортовые особенности растений, и погодные условия в конкретном регионе. Но мы можем подсказать примерный график работ:

  • Предварительная обрезка. Проводится строго до первых заморозков. Приблизительные сроки — начальная декада октября. Касается только побегов зеленого оттенка! Будьте внимательны — коричневые или темно-коричневые стволики, характерно похрустывающие при сгибе, подвергать обрезке в это время нельзя.
  • Основной этап. Октябрь (середина или уже конец месяца), сразу же после первых заморозков. Желательно, чтобы после предварительной обрезки прошла пара недель. Первым делом садовод проводит тщательный анализ куста — нужно удалить только тонкие, засохшие и дефектные побеги. А затем уже перейти к обрезке развитых лоз.

Виды обрезки

Так же как и прививка винограда, обрезка может быть нескольких видов. Вот самые необходимые из них:

  • Формирующая. Характерна только для первых лет жизни растения. Ее суть в том, что садовод удаляет все лозы, которые не входят в планируемую им форму куста. Также срезаются хрупкие, невызревшие и слабые стебли. Именно эта обрезка способствует формированию основы куста. Но применяется только в отношении винограда не старше 4-х лет.
  • Ежегодная. Стандартная обрезка винограда осенью каждого календарного года. Ее цель — поддержание установленной формы растения на протяжении всей его жизни.
  • Омолаживающая. Удаление трухлявых, старых и засохших побегов способствует развитию молодых и свежих.

Как правильно проводить обрезку

Перед проведением процедуры настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с данными практическими советами:

  1. Начинайте обработку всегда с верхушки куста.
  2. Если перед вами многолетний рукав, то его нужно очистить от всех молодых побегов, которые вытянулись на более чем на 0,5 м от уровня грунта.
  3. Если высота винограда более 80 см в длину, то следует отрезать его верхушку на расстояние, примерно равное 10 % от данной лозы.
  4. Как только опадет листва, вам нужно решить судьбу самых развитых побегов, а также тех стеблей, чья длина не более 80 см от грунтовой половины.
  5. Самый нижний побег (тот, что сформировался из наружной части) необходимо обрезать таким образом, чтобы оставалось 3 глазка. Это нужно, чтобы оставался сучок для замещения.
  6. На противоположной стороне удаляется уже первый побег. Важно оставить при этом 5-10 глазков — так называемых плодовых стрелок.
  7. Не забудьте и о «страховке на зиму» — на сучке для замещения оставьте 5 почек, а на плодовой стрелке — 10-15.

Схема осенней обрезки

Из всего сказанного лучше сформировать определенный алгоритм, которого просто придерживаться при обработке каждого куста. Это следующая последовательность действий:

  1. Первым делом удалите все побеги, которые уже отплодоносили.
  2. Попутно не забудьте обрезать слабые и деформированные лозы, «волчков», побеги, которые затрудняют развитие более перспективных частей растения. Как определить, что ветвь слабая? Это лоза, на которой меньше 7-10 глазков.
  3. Обрезка обязательно должна включать удаление всего числа лишних отводов. Опытные садоводы не оставляют более 8 побегов — таких, что гарантированно принесут хороший урожай на следующий год.
  4. У «пожилых» кустов обязательно в довершение ко всему нужно удалить однолетние побеги. При этом в голове следует держать такой расчет: после процедуры на растении должно остаться не меньше 30 глазков. Если почек больше, то допустимо уменьшить их количество удалением целого рукава.
  5. Не забудьте укоротить плодоносные стрелки примерно на 10 %. Также с них обязательно удалить все пасынки.
  6. Из развитых ветвей мы будем формировать сучки замещения, обязательно чередуя их с плодоносными стрелками. Помните, что сучки замещения формируются только из побегов старше 5 лет. Для этого достаточно просто укоротить сверху скелетные и основные ветви виноградного куста.

Схема обрезки для лучшего плодоношения

Многие виноградари обращаются к процедуре осенней обрезки с целью повысить урожайность своего сада. Для этого нужно придерживаться такой схемы:

  1. Сразу после посадки кустика сформируйте на нем два главных побега.
  2. На следующий год укоротите побеги на 2 глазка. Все лето необходимо прищипывать их верхушки. Делается это для того, чтобы молодое растение скорее набралось сил.
  3. На третий год окончательно сформируйте куст, удалив «волчки» и пасынки. Можно придерживаться при этом и простого правила: все отводы без крепкой и здоровой лозы — лишние.

Уход за растением после обрезки

После проведения процедуры важно обеспечить и правильный уход за виноградником. Он включает в себя следующее:

  • Обработайте посадки специальными растворами, помогающими уберечь виноград от характерных заболеваний и вредителей.
  • Подготовьте лозу к укрытию на зиму. Для этого молоденькие побеги просто нагибают и забрасывают почвой. Такое укрытие убережет посадки от морозов до -15 °С. Если вы проживаете в более суровом климате, то целесообразно дополнительно использовать куски рубероида или деревянные ящики.
  • Зрелые растения защищаются от морозов в несколько этапов. Сначала растение просто пригибается к земле — садовод покрывает его хвойными ветками. Сверху накладывается плотная полиэтиленовая пленка — не забудьте зафиксировать ее на краях.

Отметим, что в районах с мягким климатом морозоустойчивые виноградные сорта не нуждаются ни в обрезке, ни в укрытии на зиму.

Советы от опытных виноградарей

Предлагаем вам также познакомиться с секретами от профессионалов:

  1. У винограда некоторых сортов целесообразно удалить отплодоносившие ветви полностью. Они замещаются молодыми, направляемыми горизонтально. Помимо этого, удаляются и непродуктивные «пеньки».
  2. Количество оставленных глазков на плодоносной ветке должно быть равным ее диаметру.
  3. Срезы необходимо делать по направлению к внутренней стороне виноградного куста.
  4. Старайтесь удалить лозу одним резком секатора. Важно, чтобы оставался ровный срез.
  5. Очень упростит осеннюю обрезку проведение летнего анализа. Заранее решите в эту пору, какие ветви пойдут на сучки замещения и плодоносные лозы.
  6. Как просто пометить ветви, которые вы хотите оправить на удаление? Оставьте на лозе гроздь ягод.
  7. Помните, что на плодоношение оставляют только самые крепкие побеги.
  8. Формируйте «рожки». Для этого обрежьте сильную ветвь до 1-2 почек. Из побегов, которые образуются из них, выберите самый сильный. Перерезая лозу, важно не задеть вздутый узелок, несущий почку.
  9. Несмотря на расстояние между кустами винограда, гроздям порой не хватает прямого солнечного света. А без него не обойтись, особенно в прохладном климате. Поэтому в течение лета надо удалять листья и молодые побеги,

Уход за виноградом осенью и обрезка его на зиму

За виноградом ухаживать непросто — меры по уходу необходимо предпринимать как весной, так и летом, и конечно же осенью. Являясь опытным виноградарем со стажем более пятнадцати лет, в статье я расскажу об осеннем уходе и обрезке лозы. Ведь именно в этот период закладывается основа для хорошего урожая в следующем сезоне.

Содержание статьи

Основные этапы — общая информация

Осенью виноградная лоза нуждается в тщательном и внимательном уходе. Этот уход подразумевает следующие основные этапы:

  • обрезка;
  • подкормка;
  • полив;
  • подготовка к зиме;
  • укрытие.

Правильно осуществленные основные этапы дают возможность в следующем году получить богатый урожай крупных плодов и сохранить лозу здоровой. Далее мы подробно пройдемся по всем этапам осеннего ухода и выясним, как грамотно их проводить.

Полив и подкормка

После того, как собран урожая, виноградную лозу необходимо поливать, только если на улице стоит еще летняя жара. Если же погода прохладная и дождливая, поливы не нужны до тех пор, пока в конце октября не начнется предзимняя подготовка.

Осенний полив должен осуществляться в специально вырытое вокруг виноградного ствола углубление. Таким образом влага будет поступать строго к корням, не растекаясь по грядке.

Подкормка

Грамотно подобранный состав подкормки спровоцирует активный рост молодых побегов: значит, плодоношение в следующем сезоне будет обильным. Но необходимо вносить только водорастворимые подкормки, так как иные виноград полностью усвоить не способен.

Итак, в начале сентября виноград необходимо подкормить. Используют для этого следующие питательные вещества:

  • суперфосфат — 100 гр на ведро воды;
  • калимагнезию — 70 гр на ведро воды.

Компоненты перемешивают с водой и затем поливают полученным раствором виноград. Если лоза молодая, доза удобрений должна быть уменьшена наполовину. Через две недели подкормку повторяют.

После завершения обрезки необходимо еще раз подкормить лозу. Чтобы растение быстрее пришло в себя и активизировалась молодая поросль, внесите следующие компоненты:

  • зола древесная — 550 гр;
  • калия сульфат — 25 гр на ведро.

В качестве дополнительных источников питательных веществ можно использовать:

  • суперфосфат;
  • калийно-фосфорные составы;
  • калий хлористый;
  • навоз.

Не гнушайтесь навозными подкормками. Это органическое недорогое вещество содержит ценные минералы и полезные бактерии, благотворно влияющие на состав почвы. Неплохо использовать и помет кур — но разводить его следует в большой концентрации (1:40).

Внимание: внесение любых подкормок должно осуществляться в прикорневом круге диаметром 1 метр от основания ствола.

Если виноград — молодой

За молодым растением осенний уход потребуется более внимательный. Нужно, кроме всего прочего, еще рыхлить грунт и удалять сорняки на грядке. Рыхлить следует осторожно, чтобы корни растения не задеть. Поливать же молодую лозу необходимо даже в прохладную погоду, но только при условии просыхания верхнего слоя грунта.

Обрезка

Осенняя обрезка — важнейший этап ухода за любым сортом винограда. Процедура позволяет осуществить правильное формирование куста и добиться внушительных урожаев в следующем сезоне. Кроме того, оказывает положительное влияние своевременная обрезка и на количество плодов, их вкусовые качества, на здоровье лозы в целом.

Осенние работы на винограднике по обрезке рекомендуется проводить во временной период с конца октября по начало ноября. Конкретная дата определяется по срокам опадения листвы: когда осыпятся цветные листья, следует 2-3 недели подождать и затем уже приступать к обрезке. Такой срок связан с тем, что за 2-3 недели побеги успеют напитаться полезными веществами. Слишком поздно осуществлять процедуру нежелательно, так как прихваченные морозами побеги становятся хрупкими, ломкими, плохо заживают.

Вначале удаляют старые и больные, поврежденные ветки — это санитарный этап процедуры. Весь удаленный с винограда биомусор необходимо сжигать в ямах, а не выкидывать: мера помогает защитить виноградник от распространения инфекций и вредителей.

Старайтесь использовать только острые и чистые инструменты, добивайтесь максимально гладких срезов с маленькой площадью. Такие срезы быстро заживают, а чистый инструментарий не приведет к инфицированию лозы.

Способы

Осенняя обрезка винограда может проводиться несколькими способами.

Короткая

В этом случае удаляют основную часть всех побегов, оставляя на лозе только «обрубки» по 2-4 глазка. Этот вариант идеально подходит кусту, нуждающемуся в радикальном омоложении.

Средняя

На побегах оставляют до восьми глазков, не больше. Средняя обрезка применяется, когда необходимо получить морозостойкую лозу со здоровыми и хорошо плодоносящими побегами.

Длинная

В этом случае на побеге оставляют до 15 глазков. Длинная обрезка применяется, когда лоза не нуждается в омолаживании и полностью здорова.

Смешанная

В данном случае для некоторых побегов применяют короткую обрезку, а для некоторых — длинную. Этот способ универсальный и чаще других применяется в любительском выращивании винограда. Смешанная обрезка позволяет индивидуально подходить к побегам: в результате вкус плодов становится лучше, а их количество и вес увеличиваются

Обрезка в зависимости от возраста винограда

Первый год

Виноградную лозу в первый год жизни осенней обрезке не подвергают. Исключение делают, только если куст имеет дефекты, повреждения или искривления. В этом случае обрезка будет направлена на устранение недостатка.

Второй год

У лозы на второй год побеги осенью обрезают почти полностью. Оставляют только два самых крупных и крепких, наиболее перспективных. Обрезка осуществляется так, чтобы от побегов оставались пеньки: в противном случае при высыхании штамб может лопнуть.

Третий и последующий годы

Осенью третьего и следующих годов обрезают слабые и поврежденные виноградные побеги. Удалению подлежат и старые ветки: известно, что плодоносит хорошо лишь молодая лоза.

Советы

  • Старайтесь обрезать побеги с внутренней стороны лозы: места срезов будут и заживать легче, и от загущения кустарник будет избавлен.
  • Чем побег больше и толще в диаметре, тем более длинным его оставляют. Молодая, гибкая лоза обрезается основательно.
  • Если виноград относится к сорту позднего созревания, и его ветки сгибаются под тяжестью еще не полностью вызревших гроздьев, лучше срезать лишние кисти. Это поможет кусту направить все силы на полное вызревание оставшихся гроздьев

Как говорят все профессиональные виноградари, без грамотной обрезки хороших урожаев от лозы нечего и ожидать. Кроме обрезки, осенью проводят еще и обломку побегов: применяется последняя процедура к старым и сухим веткам.

Профилактика и защита от болезней

Обработку виноградной лозы от вредителей и болезней нужно проводить на всем протяжении вегетации. Осень — не исключение. Рекомендуется в сентябре после сбора урожая опрыскать кусты химикатами:

  • Купроскатом или Фольпаном от милдью;
  • Топазом от оидиума.

Осмотрите внимательно лозу, пока на ней еще сохранились листья. Особое внимание уделите нижней стороне листочков — она должна быть равномерно зеленой, без пятен, гнили и следов присутствия насекомых. При обнаружении подозрительных симптомов установите заболевание и опрыскайте растение подходящим препаратом.

Виде по теме:

Подготовка к зиме

Первым этапом предзимней подготовки является обрезка. Когда обрезка закончена, побеги снимают со шпалер, связывают между собой. Когда же температура на улице опустится до -3-5 градусов, настала пора укрывать виноград. Укрытие чаще всего производят двумя способами:

  • земляным;
  • сухим.

Далее о каждом варианте более подробно.

Земляной

В этом случае вокруг виноградного куста необходимо вырыть траншею. Глубина траншеи — 25 см. Лозу снимают со шпалер, опрыскивают инсектицидными препаратами, после чего аккуратно укладывают в вырытую траншею. Сверху лозу присыпают грунтом слоем 20-30 см. Чтоб весной без труда обнаружить укрытие, его помечают деревянным колышками.

Отметим, что для северных областей способ этот не подходит, так как в регионах с сильными осадками и низкой температурой лоза в земле подмерзает. Можно погубить растение даже полностью.

Сухое укрытие

В этом случае побеги винограда укладывают не в траншею, а непосредственно на землю. Однако, перед тем, как укладывать, поверхность земли вокруг куста необходимо утеплить сухим сеном, мульчирующим слоем, опилками. Старайтесь особенно хорошо утеплить корневую систему растений: позаботьтесь, чтобы прикорневой круг был надежно прикрыт слоем укрывного биоматериала.

Сверху лоза укрывается влагонепроницаемым плотным искусственным материалом. Укрытие фиксируют зажимами, скобами, кольями. Перед тем, как побеги укладывать на грунт, их предварительно необходимо связать. Под пленочным укрытием побеги должны быть утеплены биоматериалом: опилками сеном.

Отметим, что этот способ эффективный и подходит для регионов с низкими температурами. Однако, весной нужно обязательно снять укрытие, как только станет тепло: иначе под пленкой быстро размножатся гниль, плесень и грибок.

Итак, мы узнали, каким образом следует ухаживать за виноградной лозой осенью. Основная работа в этот период — обрезка: к процедуре необходимо подойти со всей ответственностью. Благодаря нашим советам вы сможете вырастить крепкий и здоровый плодоносящий кустарник, добиться впечатляющих урожаев, грамотно подготовить лозу к зиме.

Что нужно знать об обрезке роз

Многие производители роз с нетерпением ждут точных сроков, и им трудно дождаться, пока их растения созреют. Учитывая, что на многих веб-сайтах обрезка чрезмерно напряжена, они не понимают, что ожидание лучшего времени более важно в уходе за розами.

Многим цветоводам не терпится понять требуемые сроки, и им трудно дождаться, пока их растения созреют.Поскольку на многих веб-сайтах обрезке уделяется слишком много внимания, они не знают, что в уходе за розами важнее дождаться подходящего момента.

Они слишком увлечены задачей обрезать ненужные стебли, чтобы они вырастали больше, что они перестараются, и это еще хуже. Хотя ряд ботанических журналов неоднократно предоставляли информацию о том, когда начинать это делать, похоже, они не могут дождаться этого сезона.

Я понимаю, насколько это неприятно, если вы ухаживаете за розами.Вы уже хотите выполнить свою роль, думая о том, как ваши цветы будут цвести и избежать самого большого страха любого цветовода — покоя растения.

Если задуматься, тем, кто ухаживает за розами в более теплых регионах, сложнее. Скорее всего, растения не перейдут в состояние зимнего покоя, при котором предполагается наилучшая температура. Обычное зимнее время, которое должно быть в начале ноября, может быть перенесено почти на Рождество. Осенняя обрезка может привести к позднему приливу роста, потому что он становится очень уязвимым из-за срезанных стеблей.

Хотя ваше растение уже выглядит длинным или начинает разрастаться, не рекомендуется обрезать его раньше времени. Эта деятельность по уходу за розами так важна, потому что им трудно определить идеальное время для этого.

Это зависит даже от сорта розы, которую вы посадили. Есть те, кто очень ценит обрезку, и они действительно должны делать это регулярно в нужное время, тогда как других на самом деле не волнует, сможете ли вы это сделать. Позвольте мне прояснить, что вашего времени не так уж и сложно, чтобы вы могли обрезать это уже позже, то есть примерно в феврале, когда снег все еще будет присутствовать, и он закроет стебель, который вы срезали с помощью мороз.

Для них существует множество стандартов или протоколов, но имейте в виду, что при уходе за розами их следует учитывать. Если их обрезать до конца марта, когда растение снова начинает свой цикл, это нормально.

Источник: Бесплатные статьи с сайта ArticlesFactory.com


Уход за японским кленом | Mendocino Maples Nursery

Если дерево посажено правильно, оно будет расти вдвое быстрее и проживет как минимум в два раза дольше, чем неправильно посаженное.Неадекватная подготовка почвы и неправильная посадка — две частые причины неудач растений.

Есть старая поговорка: «Лучшее время сажать дерево — вчера». Если этого не произошло, то сейчас идеальное время для посадки! Если вы сажаете осенью, вы воспользуетесь преимуществом роста новых корней, происходящего в период покоя. В отличие от верхушек клена, которые переходят в состояние покоя и перестают расти на зиму, корни кленов продолжают расти в течение осени и в начале зимних месяцев, если температура не ниже нуля.Осенняя посадка также позволяет направить вырабатываемые летом углеводы на рост корней, так как спрос сверху невелик. Если вы сажаете весной, старайтесь не трогать те части растения, у которых недавно разорванные почки, дают новый мягкий рост.

Расположение вашего дерева может означать разницу между красивым, пышным растущим кленом и сильно растущим кленом. При таком большом количестве сортов на выбор это не должно быть проблемой, так как вы сможете подобрать подходящий сорт для вашей ландшафтной ситуации.Постарайтесь, чтобы ваш сорт клена соответствовал месту посадки с учетом количества солнечного света, воздействия ветра и наличия свободного места, которое будет получать дерево. Молодые деревья необходимо защищать от непогоды, пока они не сформируют устойчивые корни.

Помните, когда вы размещаете дерево на фоне ландшафта, утреннее солнце и полуденная тень лучше всего подходят для большинства кленов . Ветер и жаркое солнце могут в мгновение ока стереть маленькое деревце, независимо от сорта. На листьях появятся признаки стресса с жжением на кончиках.Иногда корни обжигаются на солнце, и на листьях появляется стресс, как если бы было слишком много солнца или ветра. Клены имеют тонкую кору, и их можно ошпарить на солнце в течение первого или двух лет после пересадки. Эта травма может значительно замедлить рост деревьев. Большинство видов кленов, естественно, относятся к разряду сказочных растений, но, как садовники, мы вытеснили их на открытый ландшафт.

Подготовка почвы и посадка

Глина и почвы с плохим дренированием

Большинство кленов не растут на глинистых, тяжелых или слабодренированных почвах.Эти почвы могут привести к корневой гнили и болезням. Кроме того, растения дышат своими корнями, и эти типы почв не подходят для роста, потому что в них мало кислорода, необходимого для хорошего роста корней.

Если ваша почва тяжелая глина, сделайте посадочную яму на 2–4 дюйма меньше, чем корневой ком. В плохо дренированной или тяжелой глинистой почве растение лучше всего размещать выше, чем его первоначальная глубина посадки, примерно на 4-6 дюймов выше, чем окружающая почва, создавая приподнятый холм.

Плохо дренированные почвы являются основной причиной проблем с растениями в ландшафте. Хорошая идея — добавить в почву около 10-20 процентов органических веществ, чтобы улучшить дренаж и аэрацию. Используйте только хорошо компостированную мульчу. Также подойдет качественный мешок с горшечной почвой. Избегайте использования мелкозернистых органических веществ, таких как песок или торфяной мох. Композитные материалы немедленно вносят в почву органические вещества и способствуют аэрации. Не используйте продукты из зеленой коры в качестве поправок.Свеже измельченная кора, которая не была подвергнута компостированию, будет медленно лишать растения азота при использовании в качестве добавки. Поскольку микроорганизмы в почве питаются корой и разлагают ее, они будут использовать азот в почве. Кроме того, pH почвы часто резко падает ниже желаемого диапазона, когда в качестве поправок используются некомпостированные материалы.

Обязательно создавайте почву рядом с корневым комом, чтобы боковые стороны не были открыты, и не кладите дополнительную землю на корневой ком. Это позволит кислороду достигать корней на верхней поверхности почвы.Не трогайте почву под корневым комом, чтобы предотвратить последующее оседание, которое приведет к углублению корней растений в почву.

Песчаные или хорошо дренированные почвы.

В хорошо дренированной почве посадочную яму нельзя копать глубже, чем высота корневого кома, посадочная яма должна быть как минимум в два, а лучше в пять раз шире корневого кома. Корни быстрее прорастают в рыхлую почву, что ускоряет укоренение дерева. Мульчу следует положить на поверхность.

Посадка в контейнерах

Посадка в контейнерах — отличный способ начать выращивание клена. Однако за годы выращивания кленов в контейнерах я пришел к выводу, что японские клены предпочитают, чтобы в контейнере было немного уютно. Если оставить слишком много почвы вокруг корневого кома, увеличивается вероятность того, что почва станет слишком насыщенной водой, что может привести к корневой гнили. Это особенно верно для небольших кленов в контейнерах.

Поэтому лучше не использовать контейнер, который слишком велик для вашего дерева.Как правило, используйте емкость размером не более чем в два раза больше диаметра корневого комка и вдвое глубже. Другой способ взглянуть на это — не увеличивать более чем вдвое объем корневого кома. По мере того, как растение становится больше, его посадка в винные бочки или другие большие емкости — отличный способ использовать клен в качестве акцента на вашем патио, веранде или заднем дворе.

Смесь половинной горшечной почвы и половинной коры является идеальной средой для контейнеров. Вместо коры можно использовать вермикулит или перлит.

После двух-трех лет в контейнере ваше дерево получит пользу от обрезки корней и свежей почвы. Внешний слой корней можно обрезать или отрезать пилой или острым ножом. Эти длинные спутанные корни по краю горшка не нужны для роста растения. Только кончики корней впитывают воду и питательные вещества. Если вы возвращаете растение в тот же горшок, удалите достаточно концов корней, чтобы можно было засыпать почву по периметру. Нет необходимости беспокоить центр корневого комка.

Креп мирт: как выращивать и ухаживать за

Креп-мирты делают то, что делают немногие другие цветущие деревья — они цветут в разгар лета. Родом из южной и восточной Азии, они хорошо растут в большей части Австралии, производя в течение января и февраля сказочные крепообразные цветочные головки оттенков розового, красного, лилового, пурпурного и белого. У них также есть что предложить в другие сезоны года, с яркой листвой осенью и привлекательной гладкой корой, когда они безлистны зимой, что создает элегантный силуэт в садовом пейзаже.

Гетти

Размер, формат и положение

Креп-мирты — идеальные декоративные деревья для приусадебных участков, поскольку они компактны и хорошо поддаются обрезке. Существуют также карликовые формы, которые больше похожи на кусты и подходят для выращивания в больших кадках. В последние годы была выпущена линейка креповых миртов «Бабье лето», предлагающая невероятный диапазон ярких цветов и превосходную устойчивость к мучнистой росе, которая может поражать некоторые из более старых сортов во время влажной летней погоды.Каждый сорт в ареале «Бабье лето» назван в честь индейского племени, а размеры деревьев варьируются от 3 метров до 6 метров в высоту. Все креп-мирты нужно выращивать на открытом солнечном месте, а молодые деревья следует обильно поливать в течение лета. Из-за своего компактного размера из них получаются очень хорошие уличные деревья.

Гетти

Кончики обрезки

Креп-мирты хорошо поддаются обрезке, которую лучше всего проводить в середине зимы, когда деревья лишены листьев.Чтобы они были компактными, обрежьте задние ветки примерно на 30 см по всей длине. Если хотите, вы можете обрезать их намного сильнее, чем это — они пошлют длинные дугообразные ветви от места среза, когда наступит весна. Однако, если вы не любите обрезку и у вас достаточно места, чтобы они приобрели естественную привлекательную форму, просто оставьте их в покое — они в любом случае будут хорошо цвести.

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

фейхоа — это плод Acca sellowiana , вечнозеленого кустарника или небольшого деревца, 1–7 м высотой.Он происходит из высокогорья южной Бразилии, некоторых районов Колумбии, Уругвая, Парагвая и северной Аргентины. Их также выращивают в Азербайджане, Иране (Рамсарская конвенция), Грузии, России (Сочи), Новой Зеландии и Тасмании, Австралии.

Плод также называют «ананасовая гуава» или «гуавастин».

Плод созревает осенью, зеленый, размером и формой с яйцо. Имеет сладкий ароматный вкус. Мякоть сочная. Плоды опадают, когда созревают, но их можно сорвать с дерева раньше, чтобы предотвратить образование синяков.Плоды фейхоа имеют характерный запах. Химический метилбензоат сильно пахнет фейхоасом, а аромат фруктов в основном обусловлен этим и другими близкими химическими веществами.

Это растение от умеренно теплого до субтропического климата, которое также растет в тропиках, но требует небольшого охлаждения для плодоношения. В северном полушарии его выращивают так далеко на севере, как западная Шотландия, но он не приносит плодов каждый год, так как зимние температуры ниже -11 ° C убивают цветочные почки.Много фейхоа выращивают в Новой Зеландии, где этот фрукт является популярным садовым деревом, а фрукты обычно доступны в сезон.

Плод обычно едят, разрезая его пополам, а затем вычерпывая мякоть ложкой. В Новой Зеландии популярно тушить их в горшочке с сахаром, а зимой подавать горячим с ванильным мороженым. [источник ? ] . Плоды имеют сочную сладкую мякоть семян и слегка зернистую мякоть ближе к кожуре. Вкус ароматный, сладкий.Кожица кислая и кислая, но съедобная. Если необходимая для этого посуда недоступна, фейхоа можно разорвать или перекусить пополам, а содержимое выдавить и съесть.

Зрелость плода не всегда проявляется снаружи, так как плоды остаются зелеными, пока не перезреют или не загниют. Когда плоды незрелые, мякоть семян белая и непрозрачная, а при созревании становится прозрачной и желеобразной. Плоды достигают оптимальной зрелости, когда мякоть семян превратилась в прозрачное желе без намека на потемнение.Как только мякоть семян и окружающая их мякоть начинают коричневеть, плод перезрел и его нельзя есть.

Викискладе есть медиафайлы, связанные с Feijoa .

обрезка — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

      • ρόσφατες αναζητήσεις:

От глагола prune : (⇒ спрягать)
pruning : ⓘЩелкните инфинитив, чтобы увидеть все доступные склонения. глагол — например, « поющая птица », «Это поющая птица».»

WordReference Англо-греческий словарь © 2020:

Κύριες μεταφράσεις
обрезка n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (обрезка растений) κλάδεμα ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γέ.
Садовник делал ежедневную обрезку.
обрезка n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. переносное (удаление [sth] лишнего) ( μεταφορικά ) 90υ113 90εσδοορο ουσιαστικό ουδέτερο : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
περικοπή ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : ναυρεται σε πρόσωπο, ζκ ήλαααυγπο, ζώκο ήλαααα
В компании слишком много сотрудников, и ее необходимо сократить.

WordReference Англо-греческий словарь © 2020:

ριες μεταφράσεις
чернослив n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д.

сливы)
ξερό δαμάσκηνο, ξηρό δαμάσκηνο, αποξηραμένο δαμάσκηνο φρ ως ουσ ουδ φράση ως ουσιαστικό ουδέτερο : Σύνολο λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους, π.χ. ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, απολυτήριο λυκείου κλπ.
Считается, что чернослив обладает слабительным действием.
α ξερά δαμάσκηνα λέγεται πως έχουν καθαρτικές ιδιότητες.
prune [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (спиленное дерево, кустарник и др.) κλαδεύω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
Сьюзен всегда подрезает живые изгороди осенью.
υτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να κλαδέψω τις μηλιές;
Επιπλέον μεταφράσεις
prune [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something.»» Она нашла кошку. « фигуративная (уменьшить, обрезать) περικόπτω ρ μ ρ μμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάθαεκαε90 πνταεκο90 παιδιά μου κλπ
κάνω περικοπές σε κτ περίφρ περίφραση :. Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
μει ρνω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
Дела идут плохо; нам придется обрезать посох.

WordReference Англо-греческий словарь © 2020:

Σύνθετοι τύποι:
обрезка | чернослив
секатор npl существительное во множественном числе : Существительное всегда используется во множественном числе — например, «джинсы», «ножницы».»(Садовый инструмент для резки ветвей) ψαλίδι κλαδέματος φρ ως ουσ ουδ φράση ως ουσιαστικό ουδέτερο : Σύνολο λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους, π.χ. ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, απολυτήριο λυκείου κλπ.
Я использовал секатор, чтобы срезать куст роз.

Ο ρος ‘ обрезка ‘ βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:

Адрес:

, Στην αγγλική, номер:

PPT — Обрезка 101 Презентация PowerPoint, бесплатная загрузка

  • Обрезка 101 Анджела Белден Департамент охраны окружающей среды Миссури

  • Общая биология деревьев • Деревья растут из верхушек веток, а не из основания.

  • Общая биология дерева • Деревья растут на концах ветвей, а не на основании. • Соединения ветвей могут образовывать костную мозоль.

  • Общая биология дерева • Деревья растут на концах ветвей, а не на основании. • Соединения ветвей могут образовывать костную мозоль. • Раны прикрывают, не заживают.

  • Общая биология дерева Дерево может «запечатать» рану только с помощью процесса, называемого компартментализацией.

  • Общая биология дерева • Деревья растут на концах веток, а не на основании.• Соединения ветвей могут образовывать костную мозоль. • Раны покрывают, а не заживают. • Правильное дерево в нужном месте может нуждаться в небольшой обрезке или вообще не нуждается в обрезке после укоренения.

  • Обрезка новых деревьев • Не удаляйте более 20% веток в это время. • Удалите сломанные, пересекающиеся или трущиеся ветки.

  • Обрезка молодых деревьев Через год или два после посадки начните выбирать ветви лесов с хорошим расстоянием по вертикали и горизонтали.

  • Обрезка молодых деревьев • Широкие углы • расстояние по вертикали • Радиальное распределение ветвей

  • Обрезка молодых деревьев Удалите ветви, когда они молодые, чтобы раны были небольшими, а рост оставался на будущих конечностях.Удалите: • Мертвые, отмирающие конечности • Ростки у основания • Перекрещенные ветви, ветви, проходящие через центр • Низкие ветви • Множественные лидеры • Узкие союзы с включенной корой

  • Внутренний вид включенной коры • Включенная кора показана карандашом . • Ветки с корой следует удалять, пока дерево молодое.

  • Узкие штуцеры

  • Включенная кора между штуцером ответвления / ствола. Обратите внимание на шов или «трещину» между ними.

  • Вид в разрезе, показывающий отсутствие соединительной ткани в верхней части разветвленного соединения.

  • Инструменты для обрезки Инструменты для обрезки представляют собой секатор или пилу

  • Секаторы

  • Когда проводить обрезку • Обычно в сезон спячки • Береза ​​и клен могут «кровоточить», но не вредны. Избегайте обрезки ранней зимой или поздней весной. • Деревья с весенним цветением, обрезайте сразу после цветения.

  • Где делать надрез

  • Удаление больших конечностей Метод 3 надрезов

  • Поднутрение сделало свое дело!

  • Не используется. Оставляет большую рану после обрезки.

  • Правило третей • Обрезая ветку, постарайтесь вернуть ее к конечности не менее 1/3 диаметра удаляемой конечности.

  • Обрезка на узлах

  • 10 самых плохих методов обрезки • Пренебрежение молодым деревом • Обработка ран • Заполнение полостей • Срезание заподлицо • Оставление пней • Игнорирование коры • Использование неподходящих инструментов • Чрезмерная обрезка • Небезопасно

  • # 1 Наихудшая практика обрезки Топпинг !!!

  • Почему не топить деревья? • Повреждает дерево, приводящее к гниению • Образующиеся побеги слабо прикрепляются и легко ломаются • Пустая трата денег • Создает опасность

  • Время тестирования

  • Анджела Белден Лесник по ресурсам Департамент охраны окружающей среды Миссури 4549 State Road H Fulton, МО 65251 (573) 592-1400 х4 Анжела.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *