Как сделать дом из бруса своими руками: Пошагово +Видео

Дом из бруса своими руками построить можно из следующих видов материала.

Строганный брус. Это простой в обиходе и недорогой материал, имеет стандартные размеры, но данный материал необходимо хорошо высушивать и его поверхность не совсем ровная.

Профильный брус. Имеет собственную систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но такой брус лучше закупать с запасом, потому что крепления из разных партий могут не подойти друг к другу.

Клееный брус. Такой брус подходит для строительства дома без опыта в постройке. Так как строение из данного материала имеет небольшой срок усадки, то другие строительные работы можно произвести почти сразу же после построения дома.

При закупке такого сырья нужно следить за качеством.

Дальше пойдёт информация для новичков о том, как возвести дом из бруса.

[contents]

Рекомендации по возведению дома из бруса своими руками

1. Оптимальным сечением бруса считается 100 x150 или 150×150 мм;
2. Годовые древесные кольца должны быть распределены по всей длине бруса и лучше всего по центру;
3. Для бруса лучшим сырьём для производства являются хвойные породы деревьев.
4. Весь брус должен быть одной длины, ширины, толщины и тому подобное.

Как возвести дом из бруса

Проект

Сначала необходимо сделать чертежи будущего строения, необходимо сделать замеры и расчёты на местности. Проект дома можно сделать самостоятельно, а также обратиться в проектное бюро.

После готовности проекта дома из бруса, необходимо будет определить количество строительного материала.

После закупки материала можно приступать к строительству дома.

Фундамент

Как выбрать необходимый тип

Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо определить следующее:

1. Какая нагрузка будет на фундамент;
2. Параметры строения, которые могут повлиять на фундамент;
3. Тип грунта на участке и нахождение грунтовых вод от поверхности земли.

Еще необходимо учитывать несколько советов по оборудованию фундамента:

1. Если вы планируете делать свайный фундамент, то лучше всего использовать ростверк, это необходимо для того чтобы между землёй и домом не было пустот;
2. Венец, расположенный снизу должен быть примерно в пятьдесят сантиметров над поверхностью земли;
3. Если для обустройства фундамента необходимо применить арматуру, то вязка ее в местах изгибов допустима только с помощью креплений из металла и осуществляться вязка должна вручную. Сварку в этом случае, лучше не применять, потому что это может разрушить конструкцию.

Обустройство ленточного фундамента

Для строений из бруса, обычно обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.

Ленточный фундамент оборудуют обычно, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оборудуют для песчаного грунта, а свайный обычно оборудуют для рыхлых или остальных видов грунта.

Возведение венцов

1. Обычно первый венец укладывают на доски, это необходимо для того чтобы избежать попадания воды на брус.
2. Поддерживающие доски обрабатывают антисептическим составом. Они выступают как бы связующим звеном между нижним венцом и фундаментом. Под доски подкладывают гидроизоляционный материал, он обеспечит защиту от влажности со стороны грунта.
3. Ещё первый венец можно уложить на поперечные рейки, при этом необходимо оставить между ними просветы для вентиляции. Этот вариант считается более оптимальным.
4. При укладке венцов нужно следить за высотой строения и с помощью уровня следить за ровностью укладки бруса и поверхности. Венцы соединяют нагелями, пазами или гребнями, угловые соединения делают на выбор в чашу, лапу, теплый угол или в полбруса.
5. В первый или второй венец встраивают строительные лаги, чтобы в будущем настелить пол. Между венцами необходимо проложить утеплитель.
6. При укладывании венцов все швы и стыки обрабатывают герметиком. А стены, пропитанные растворами, которые будут защищать от пожара.

Проемы для окон и дверей

Для того, чтобы сделать проёмы можно применить следующий вариант, то есть на местах будущих дверей и окон, брус выкладывать следует так чтобы в проём в дальнейшем вписалось окно или дверь.

Использование такой технологии полагает монтирование нагеля с обеих сторон проёма.

Если такая технология кажется вам сильно трудоёмкой, то существует ещё один вариант — выпиливание нужных проёмов в цельной стене из бруса.

Но при этом варианте у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было использовать с пользой.

Конечно второй способ позволит рассчитать размеры окон и дверей, потому что выпиливание производят на стадии высыхания материала и полной усадки.

Обустройство пола, потолка

В доме из бруса полы принято делать также как в других постройках из дерева, то есть полы настилают на лаги или специальные балки, которые служат перекрытиями.

Сначала укладывают черновой и чистовой пол с использованием утеплителя или теплоизоляции. Напольное покрытие вы сможете сделать сами, а вот потолок делают в конце, вместе с окончательной отделкой.

Потолок можно отделать сайдингом, вагонкой, так же можно оставить навесные балки и перекрытия как декоративные элементы.

Возведение крыши

Для дома лучше всего сделать двускатную крышу, она самая востребованная и простая. Двускатная крыша предполагает жёсткое крепление стропил и оборудование дополнительных фронтов каркаса.

Крышу можно сделать из дерева и ее обычно собирают на земле, потом крышу поднимают наверх и закрепляют как единый брус.  Сверху стропильной системы делают обрешётку, на неё прикрепляют, выбранный вами, кровельный материал.

Заделка щелей

Когда брус, из которого построен дом, высохнет, то обычно в конструкции образовываются щели их необходимо заделать, чтобы из дома не выходило тепло.

Для заделывания щелей используют джут. Не лишним будет и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены необходимо отшлифовать.

Внешняя отделка

Для внешней отделки дома из бруса, наверное, не стоит использовать такие материалы как сайдинг, сэндвич-панели и тому подобное, но в любом случае решать вам отделывать дом или нет.

Но лучше всего дома из бруса покрывать лаком или краской. В этом тексте мы рассказали как построить дом из бруса и надеемся, что данная информация будет вам полезной. Желаем вам удачи!

7 шагов к реализации мечты +Фото и Видео

В статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса 150х150 своими руками, расскажем в подробной инструкции с фото и видео материалами.

Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.

Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно сделать работу.

[contents]

Как воплотить заветную мечту о собственном доме?

Это легко сделать самому. Построить себе дом своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство готового бруса хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов. При наличии готового проекта есть возможность заказать материал под шаблон.

Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.

7 шагов к реализации мечты

После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:

1. Определится с выбором участка.
2. Заказать или купить готовый типовой проект для дома.
3. Заказать и приобрести основной материал.
4. Выполнить подготовительные работы.
5. Заготовить расходные материалы.
6. Закупить инструмент.
7. Заключить договора с подрядчиками.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый этап.  Подготовка земельного участка

• очистка от мусора и растительности,
• выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
• разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.

Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту

Основные виды фундамента

Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Материалы

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

• Брус сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
• Джутовый уплотнитель.
• Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
• Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.

Необходимый инструмент

• Дисковая электрическая пила.
• Дрель с набором свёрл по дереву.
• Уровень и рулетка.
• Топор и молоток.
• Гвозди и саморезы.

Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

1. с использованием коренного шипа,
2. соединение в пол бруса,
3. впритык.

Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса контролируется уровнем в обязательном порядке.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями.  Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

После усадки дома, производится установка оконных и дверных блоков ля закрытия периметра перед отделкой. Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного пространства.

Шестой этап. Отделка

Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

Заключение

При строительстве дома своими руками можно существенно экономить на основном этапе возведения здания. Изучайте чужие ошибки, чтоб не допустить своих.

Сама сборка не трудна в исполнении, достаточно один раз увидеть и верно следовать проекту.

Результат будет положительным.

 

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Фундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Нагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен домаВозведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

 

Строительство дома своими руками — возводим дом из бруса

Современная тенденция такова, что многие жители крупных городов были бы вовсе не против жить поближе к природе, в собственном доме. Спрос на загородные участки постоянно растет, строительство на них ширится.

Строительство дома своими руками

Конечно, проще всего нанять бригаду строителей, которая возьмет на себя основную нагрузку. Но для большинства россиян свойственно все попробовать самостоятельно, поэтому многие на приобретённом участке практикуют строительство дома своими руками.

Для средней и северной полосы России традиционным строительным материалом всегда являлось дерево, и несмотря на разнообразие иных возможностей, деревянные дома вовсе не потеряли своей популярности.  Правда, и в этом вопросе технологии не стоят на месте, и вместо срубов из круглого леса стали активно строиться дома из бруса.

Дом из бруса вполне может быть возведен самостоятельно, если со всей серьезностью подойти к выбору материалов для его постройки и хорошенько освоить основы технологии подобного строительства. Ну а начать, наверное, надо с более близкого знакомства с этим материалом, чтобы суметь правильно его выбрать, так как от этого будет зависеть, насколько будущий дом будет комфортным и какой срок он простоит без ремонта.

Какой брус выбрать для постройки?

Правильно выбранная древесина — это половина успеха в постройке надежного дома. Поэтому очень важно заранее знать, какие виды бруса бывают, и чем они между собой различаются.

Какой же брус выбрать?

На строительном рынке представлено три основных больших категории бруса — это клееный, строганный и профилированный. Чтобы определиться с выбором, необходимо получить информацию о каждом из них.

В данной таблице вкратце представлены сравнительные характеристики деревянного бруса, строганного и клееного:

Сравнительные характеристики обычного и клееного бруса
Критерии оценки материала	Обычный брус	Клееный брус
Осадка	6-8%	0,4%
Коробление из-за неравномерного испарения влаги (нарушение геометрии — винт, изгиб)	Возможно	Исключено
Трещины	По ширине до 10 мм	Допускаются по длине, на прочность не влияют
	По глубине до 150 мм
	По длине до 1500 мм
Потеря эстетичности внешнего вида из-за грибковых проявлений	Возможно	Исключено
Червоточина, гниль	Возможно	Исключено
Поверхность	Нет идеально ровной поверхности, возможны сучки или отверстия от них, трещины	Гладкая поверхность, не требующая дополнительной обработки
Температурные колебания	Деформация древесины	Отсутствие поводки
Теплоизолирующие качества	Требуется дополнительная теплоизоляция	Соответствует требованиям СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»

Строганный брус

Самый недорогой — строганный брус

Строганный брус имеет квадратное или прямоугольное сечение, и изготавливают его из цельных бревен путем их обрезки.

Изготовление строганного бруса

По сравнению с двумя другими видами, преимуществом строганного бруса является его доступная цена. Если сравнивать брус с бревном или кирпичом, то его монтаж намного проще этих материалов, требует меньше затрат, усилий и замеров. Кроме этого, само строение из строганного бруса гораздо легче по общей массе, чем из кирпича или клееного бруса.

Однако, у этого вида материала имеется ряд существенных недостатков, о которых нужно обязательно знать.

Строганный брус изготавливается из древесины, имеющей естественную влажность. При снижении влажности дерево сохнет, и на нем могут проявляться нежелательные последствия:

• Трещины — это самое частое негативное проявление при просыхании древесины. Они повышают теплопроводность стен, поэтому больше хлопот принесет утепление. Кроме этого, страдает и внешний вид материала, что тоже требует определенных мер — ведет к необходимости проведения дополнительных работ и к лишним затратам.

Бич низкокачественного бруса — появление трещин

• Деформация — также может проявиться после испарения влаги из древесины. Так, можно приобрести красивый и ровный материал, а через время он может выгнуться самым неожиданным образом.
• Плесень, гниль и синева – появляются при хранении материала в неподходящих для древесины условиях, например, во влажных, плохо проветриваемых помещениях, с брусьями, уложенными вплотную друг к другу.

Печальные последствия неправильного хранения

• Щели  — обычный недостаток простого бруса, так как он часто выполнен с несоблюдением точных размеров. Неудивительно, что при его укладке, между брусьями образуются щели, а при высыхании древесины, они не станут меньше, а наоборот — увеличатся. Щели нужно будет заделывать, а значит, необходимо ждать, пока древесина хотя бы немного просохнет, иначе работа будет проделана напрасно, и ее позже придется повторять заново.
• Усадка — тоже является следствие высыхания древесины, так как брусья при этом несколько уменьшаются в размерах. Результатом может быть просадка всей постройки, а ее величина будет зависеть от влажности окружающего воздуха и процента исходной влажности древесины.

Законопаченные щели между брусьями

Нужно помнить, что при проседании постройки пойдет деформация установленных оконных рам и дверных проемов, будет повреждена и внутренняя, и наружная отделка.

Поэтому возведенному из бруса срубу, покрытому крышей, нужно дать время отстояться и адаптироваться в новых условиях. Только после этого можно продолжать строительные работы.

Строганный брус не имеет идеальной формы и поверхностей, а при появлении вышеописанных дефектов он значительно проигрывает другим видам этого строительного материала. Поэтому его приобретают для строительства обычно в том случае, если фасад будет сверху утепляться и отделываться другими материалами.

Профилированный брус

Профилированный брус отличается от обычного строганного наличием с его рабочих сторон гребенки, которую иначе называют паз-шип. Приобретая его, можно избежать некоторых упомянутых выше проблем, характерных для строганного бруса.

Профилированный брус

Форма профиля бывает разной — это может быть гребенка с многочисленными зубцами, тремя крупными или двумя, расположенными по краям. Последний вариант предполагает укладывание в срединной части бруса войлочной прокладки.

Какой из профилей выбрать — зависит от влажности материала. Если она повышена, то лучше выбирать профиль, предназначенный для укладки с утеплителем, так как когда брус просядет, войлок не позволит создаться зазору, а значит, стена не будет продуваться насквозь.

Войлочная прокладка между шипами брусьев

Мелкие гребенки должно точно подходить друг к другу при совмещении двух брусков.

Профилированный брус с частой мелкой гребенкой

Брус с таким профилем должен быть сухим, иначе при просыхании зубцы гребенки могут деформироваться и дать нежелательные щели, через которые холодный воздух будет попадать в дом.

Чаще всего профильный брус изготавливается по заказу, на основании составленного проекта дома. Мастер сразу предусматривает все параметры расположения стен и дверей в стене, а также нарезает «чашки» для угловой стыковки бруса. Каждая из деталей нумеруется, поэтому монтаж стен проводит достаточно просто.

Нужно отметить, что обычно профилированный брус изготавливается из просушенных бревен, имеющих процент влажности не более 20 ÷ 22%. Если этот показатель будет выше, то материал считают низкокачественным.

Если приобретается просушенный профилированный брус, он не даст большой усадки. Но и этот материал, изготовленный из цельного бревна, не застрахован от появления трещин, поэтому после возведения и покрытия дома тоже требуется определенная выдержка для адаптации стен к внешней среде.

Клееный брус

Клееный брус — самый надежный вариант для возведения дома. Он обладает отличными эксплуатационными характеристиками, так как имеет оптимальную влажность для строительства. Все доски, плашки или бруски с небольшим сечением, из которых он изготовлен, тщательно готовятся и просушиваются перед склеиванием.

Самым прочным и надежным, бесспорно, является клееный брус

Построенный из склеенного бруса сруб не требует выдержки — его можно отделывать сразу же после постройки.

Клееный брус практически не имеет недостатков — он не растрескивается и не дает усадки, а кроме этого, каждая ламель перед склеиванием проходит обработку антипиренами и антисептиками, которая направлена на защиту древесины от возгорания и гниения. Готовый дом в принципе даже не нуждается в дополнительной внешней и внутренней отделке, и она может быть проведена только при соответствующем желании владельца.

Клееный брус тоже часто изготавливается на заказ, и каждой детали присваивается свой номер, в соответствии с которым и производится сборка.

Цены на различные виды бруса

Брус

Из какой породы древесины брус для дома лучше?

Еще один очень важный вопрос после выбора типа бруса — какая древесина лучше подойдет для строительства дома? Если опираться на «сухие цифры», то можно обратиться за информацией к таблице физических прочностных характеристик древесины:

Порода древесины	Средняя плотность кг/м³	Пределы прочности, МПа
		Вдоль волокон				Поперек волокон
		Растяжение	Сжатие	Статич. изгиб	Радиальное скалывание	Статич. изгиб
Сосна	500	110	48	85	7.5	86
Ель	450	120	44	80	6.8	79.5
Пихта	370	70	40	70	6.5	68.5
Лиственница	660	125	62	105	11	111.5
Дуб	700	130	58	106	10	107.5
Бук	670	130	56	105	12	108.5
Береза	630	125	55	110	9.2	109
Осина	480	120	42	78	6.2	78

Но, наверное, цифры – цифрами, а лучше познакомится с материалом поближе:

• Дуб — имеет плотное структурное строение и красивый фактурный рисунок древесины, но при высыхании он склонен к появлению трещин. Поэтому, если есть желание построить дом из дуба, то однозначно нужно выбирать клееный вариант.

Дубовый клееный брус

Нужно сразу же отметить, что эта древесина – одна из самых дорогостоящих материалов, но она и стоит того. Дома из дубового бруса — это надежное, долговечное и прочное строение, которое прослужит, при правильном монтаже сруба, сотню лет. Благодаря плотности древесины она практически не впитывает влагу, а при дополнительной обработке дубовый брус можно назвать полностью влагостойким.

• Лиственница — один из самых подходящих материалов для постройки дома, так как практически не подвержена возникновению грибковых очагов из-за наличия в ее смоле природных антисептических составляющих.

Брус из лиственницы

Древесина имеет высокую плотность, которая способствует и огнестойкости. Дом, построенный из лиственницы, также послужит не одному поколению семьи.

Лиственница имеет приятный цвет и красивую фактуру. Ей не страшна любая влага, поэтому из нее строились даже опоры мостов через небольшие реки. В домах, построенных из лиственницы, благодаря природному антиоксиданту и фитонцидам, содержащихся в ее древесине, создается оздоравливающий микроклимат.

Недостаток — качественный брус из лиственницы имеет высокую стоимость, поэтому, если нет возможности построить дом полностью из этого материала, то из него делается прокладка между фундаментом и брусом стен.

• Ель и сосна – древесина этих хвойных пород является самым доступным вариантом по цене и обладает неплохими характеристиками для возведения сруба.

Сосновый брус — наиболее ходовой из-за сравнительно невысокой цены

Сосна имеет довольно мягкую структуру, поэтому ее легко обрабатывать и подгонять. У нее приятные теплые оттенки, а сердцевина при просушке приобретает красновато-бурый цвет.

На стволе сосны обычно достаточно много сучков, но при распиле они имеют овальную форму. Древесина пронизана многочисленными смоляными каналами, и оттого она почти не трескается, что очень важно для сохранения тепла в доме.

Сруб, изготовленный из соснового бруса, практически не дает усадки, так как материал мало подвержен деформации.

Еловые бруски не сильно отличаются от сосновых по физическим характеристикам, но имеют несколько другую окраску. Древесина более светлая, и у нее не настолько ярко выраженный фактурный рисунок, как у сосны.

Еловая древесина несколько уступает сосне по качеству

Структура ели – более рыхлая, поэтому ее теплопроводность ниже, чем у сосны. Но очень  большое количество сучков затрудняет обработку, поэтому еловый материал не столь популярен.

В домах, построенных из таких хвойных пород, легко дышится, что благоприятно влияет на здоровье всех членов семьи. Правильно возведенные постройки из сосны могут прослужить длительный срок. А если учитывать невысокую стоимость материала, то эту древесину можно назвать самой популярной для постройки дома.

• Липа и осина — брус из этих пород является лучшим материалом для постройки сруба бани. Что касается липы — это достаточно дорогой материал, но она и достойна своей цены.

Брусья из липы — очень хороши для бани

Липа обладает низкой теплопроводностью, имеет приятный светлый цвет с розоватым оттенком, который не изменяется от времени. Эта древесина требует усиленной обработки натуральными антисептическими составами, так как подвержена возникновению грибка и плесени.

Осина обладает похожими с липой характеристиками. Есть у нее и свое преимущество — она более стойко переносит влияние влажности и при низких, и при высоких температурах.

Осиновый профилированный брус

И липа, и осина не сильно растрескиваются при просыхании, но склонны к значительной деформации. Поэтому, если принято решение поднимать сруб дома из них, то лучше брать клееный вариант бруса, или очень хорошо просушенный строганый.

Можно ли сэкономить на материале?

Если бюджет, отведенный для постройки дома, не слишком велик, и нет возможности приобрести слишком дорогой материал, то можно выйти из положения, приобретя необработанный брус, а затем самостоятельно подготовить его к укладке, сэкономив при этом приличную сумму. Чтобы все сделать правильно, нужно выполнить все рекомендации:

• Первое, на что нужно обратить внимание при приобретении бруса — это на его ровность. Даже если на первый взгляд он смотрится ровным, то проверить его дополнительно никогда не помещает. Для этого его укладывают на ровную поверхность, а затем переворачивают на каждую из сторон. Если брус деформирован или изогнут, то это сразу будет видно.
• Далее, необходимо изучить годовые кольца, которые хорошо видны на торцевой стороне бруса. Расстояние между ними должно быть примерно одинаковым. Если же они сильно разнятся по толщине, то при просыхании брус может сильно деформироваться.
• Поведет брус и в том случае, если его слои имеют разное внутреннее напряжение. Определить этот дефект древесины можно по его неравномерному окрасу на торцевых и боковых гранях.
• Если брус свежего распила и не просушен, но имеет хорошее качество по цвету и ровности, то его можно самостоятельно довести до оптимального состояния, но для этого потребуется определенное время.

Такой брус складывают в штабеля на расстоянии друг от друга в 15 ÷ 20 мм. Между рядами прокладываются небольшие бруски-прожилины размером 15×15 или 20×20 мм на расстоянии друг от друга в 1000 мм. Подобная укладка необходима для того, чтобы весь брус хорошо проветривался, и из него испарилась лишняя влага.

Правильно уложенный штабель

Для того чтобы просушка проходила равномерно, торцы бруса покрывают известью, и устанавливают штабеля так, чтобы на торцевые части не попадали прямые солнечные лучи, иначе древесина может дать трещины.

Срок просыхания будет зависеть от влажности воздуха и места, где сложены   штабеля бруса. Желательно, чтобы это была площадка под широким навесом. Не стоит располагать такие штабеля в низинах территории, вблизи естественных или искусственных водоемов там, где дольше всего держится утренний туман и выпадает самая обильная роса.

Начинать строительство можно только после просыхания древесины. Определить готовность можно влагомером. Когда же его нет, обходятся подручными способами. Например, по поверхности бруса проводят химическим карандашом. Если через несколько минут след посинеет, то древесина еще не просохла.

Внутреннее просыхание проверяется постукиванием коротким бруском по брусу из штабеля — глухой звук говорит о том, что древесина еще сырая.

После просушки дерево обрабатывается антипиреном и антисептиком. Некоторые современные составы для обработки совмещают в себе оба этих свойства.

Строительство дома

Если не хочется возиться с расчетами, то можно заказать или купить в готовом виде комплект материалов для возведения дома с прилагаемыми чертежами, взяв за исходные данные лишь площадь отведенного для дома участка.

Если же планирование будут проводиться самостоятельно, то может для приблизительного ориентира пригодиться следующая таблица, в которой приведен расчет материалов для строительства стен из бруса общей площадью 100 м² (за вычетом оконных и дверных проемов):

Перечень работ	Материалы	Расход
Возведение стен из бруса толщиной 100 мм	Брус	10 м³
	Доски 25-32 мм	0,11 м³
	Пакля	140 кг
	Рубероид	27,7 м²
	Войлок	7,0 кг
	Строительные скобы	2,7 кг
	Смола	21 кг
	Антисептическая паста	15,2 кг
Возведение стен из бруса толщиной 150 мм	Брус	15,2 м³
	Доски 25-32 мм	0,15 м³
	Пакля	211 кг
	Рубероид	27,7 м²
	Войлок	7,0 кг
	Строительные скобы	2,7 кг
	Смола	27 кг
	Антисептическая паста	15,2 кг
Возведение стен из бруса толщиной 200 мм	Брус	18,1 м³
	Доски 25-32 мм	0,18 м³
	Пакля	253 кг
	Рубероид	27,7 м²
	Войлок	7,0 кг
	Строительные скобы	3,0 кг
	Смола	30 кг
	Антисептическая паста	15,2 кг

Скобы и шпильки, которыми будут прикрепляться некоторые элементы строения, должны быть из некорродирующего металла или прошедшими специальную подготовку.

Всю работу по возведению дома из бруса можно разделит на перечень последовательных этапов:

• Разметка территории.
• Устройство фундамента.
• Проверка геометрии основания.
• Укладка на фундамент гидроизолирующего материала (рубероида).
• Закрепление обвязочной доски из лиственницы или нижнего венечного бруса (если все стены возводятся из этой древесины).
• Сборка стен из брусьев и закрепление их на нагели.
• После сборки всех стен укладываются балки перекрытия пола и потолка.
• Монтаж чернового пола и временный настил из досок на балки чердачного перекрытия для удобства и безопасности работ на высоте.
• Установка стропильной системы со скользящими креплениями стропильных ног.
• Обрешетка стропильной системы.
• Настил кровельного покрытия.
• Подшивка досок на чердачное перекрытие со стороны помещений.
• Утепление крыши и чердачного перекрытия.
• Утепление и настил белого пола.
• Установка перегородок и проведение коммуникаций.
• Утепление и обшивка стен изнутри или снаружи, если это необходимо и предусмотрено проектом.
• Настил пола террасы, если она предусмотрена (для него лучше использовать палубную доску).
• Установка дверей и окон.

В такой последовательности будем рассматривать эти этапы более подробно.

Видео: этапы самостоятельного строительства дома из бруса

Фундамент

Устройство фундамента производится в следующем порядке:

• Разметка.
• Снятие плодородного слоя.
• Рытье траншеи под ленточный фундамент или отдельных ям для столбчатого фундамента. Под возведение дома из бруса, в силу его достаточной легкости, подойдет любой из них.
• Засыпка гидроизоляционного слоя из песка и дренажного — из щебенки.
• Установка опалубки и арматурной решетки.
• Заливка бетоном.

Если выбирается свайный винтовой фундамент, то для него не придется рыть траншей или ям – сваи вкручиваются в отмеченные для них места. Этот вид основы под дом может быть устроен буквально за один день, так как он не требует идеального выравнивания площадки и ожидания застывания бетонного раствора. Еще одним преимуществом подобного фундамента является и то, что, вкручивая сваи, их без труда можно выставить строго на один уровень.

Если же выбирается ленточный или столбчатый фундамент, то его можно сделать малозаглубленном, так как постройка из бруса не настолько массивная, как стены из кирпича или камня.

Возведение стен на ленточном фундаменте

Чтобы подробно узнать, как правильно возводится фундамент для дома, можно пройти по ссылке к разделу портала с соответствующими инструкциями.

Возведение стен

• После того как бетон ленточного или столбчатого фундамента упрочнится, должна быть проведена проверка его геометрии. Процесс осуществляется с помощью ровной доски и строительного уровня. Если обнаружатся неровности, то их придется подкорректировать бетонным раствором, так как если основа будет неровной, стены тоже пойдут наперекос.
• Какой бы ни был выбран фундамент, после того, как он будет готов, на его поверхность настилается гидроизолирующий материал – рубероид в два, а то и в три слоя.

Гидроизоляция поверхности фундамента

• Далее, поверх гидроизоляции укладывается и закрепляется с помощью шпилек или анкерных креплений доска из лиственницы. Она станет дополнительным выравнивающим и гидроизолирующим слоем, а также обвязочным поясом.

Скрепление обвязывающих досок между собой

• Доски для обвязки должны иметь толщину не менее 50 мм. На углах фундамента они соединяются в полдерева, далее на соединениях просверливаются сквозные отверстия, в которые забиваются деревянные нагели. На свободную часть нагеля, оставляемую выше обвязочной доски на 80 ÷ 120 мм, устанавливается первый брус стены. Для этого на нем вымеряется и тоже просверливается сквозное отверстие нужного диаметра.
• Если дом возводится из лиственного бруса, то первый нижний венец сразу укладывается на рубероид или же на подложенные под него перпендикулярно бруски, размером 50 × 50 мм. Этот зазор между фундаментом и стеной предусмотрен для слоя утепления.
• Если выбран фрезерованный брус, который укладывается с применением утеплителя, то в середине каждой нижней, уже уложенной детали раскатывается войлок.

Укладка и закрепление войлочной прокладки

Чтобы войлок не сдвигался при укладке на него верхнего бруса, его необходимо в некоторых местах прихватить скобами. Таким же образом войлок прокладывается между всеми элементами стен.

Если войлок выступает за ширину стены — не страшно: его потом несложно обрезать или законопать в щель

• Ряды брусьев скрепляются между собой чаще всего забивкой шкантов, для чего или высверливается под них отверстие, или выбирается щелевидный паз (в зависимости от формы самого шканта).
• На углах брус может соединяться несколькими способами:

 — С помощью вырезанных в нем «чашек». Такое же соединение используется и при стыковке стен с перегородками, если они будут встраиваемые.

Соединение на углах чашками

— Без выступов бруса за пределы стен. В этом случае наружные углы дома получаются ровными.

Установка углов встык

Чтобы холодный воздух не проникал сквозь зазоры в углах дома, в них выпиливаются соединения «шип-паз», которые делаются под определенным углом и должны точно подходить друг к другу.

Соединение фигурным пазом

• Все оконные и дверные проемы должны быть рассчитаны и подготовлены заранее, то есть их не вырезают во время сборки стен, а в тех местах, где они предусмотрены, укладывается обрезанные брусья меньшего размера.
• Стены одноэтажного дома должны быть подняты в высоту приблизительно на 2,8 ÷ 3,0 м.

Стена поднята на нужную высоту

• Следующим шагом на них укладываются балки чердачного перекрытия, они могут врезаться в бруски стен, а могут закрепляться на специальные металлические кронштейны.

Установленные балки перекрытия

• Если возводится двухэтажный дом, то далее поднимаются стены второго этажа.

 Стропильная система и кровля, чердачное перекрытие

Если дом будет одноэтажный, то на установленные балки перекрытия монтируется временный настил из досок – это необходимо для безопасной работы на высоте. Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы.

Данная таблица дает информацию о размерах стропильных ног в зависимости от их длины:

Длина стропил в мм	Расстояние между стропилами в мм	Размер сечения бруса для стропил мм
До 3000	1200	80×100
До 3000	1800	90×100
До 4000	1000	80×160
До 4000	1400	80×180
До 4000	1800	90×180
До 5000	1000	80×200
До 5000	1400	100×200

• Чтобы при усадке стен, которая неизбежна в той или иной степени, вся система крыши не пошла на перекос, крепление стропильных ног к мауэрлату (верхней балки стены) осуществляется с помощью скользящих креплений. Эти элементы позволят стропильным ногам немного сдвинуться, не нарушив всей конструкции.

Подвижные крепления стропильных ног

• В верхней части стропила могут быть скреплены разными способами — это может быть коньковая доска, или же они скрепляются между собой металлической пластиной.
• Следующим этапом устанавливаются остальные элементы стропильной системы — это стойки, затяжки, «бабка» и другие. Необходимость конкретных дополнительных элементов определяется размерами и сложностью конструкции крыши.

Возможные элементы стропильной системы

• На установленные стропила набивается обрешетка, которая сверху накрывается пароизоляционной пленкой.
• Далее, поверх пленки монтируется контробрешетка или же настилается фанера — это будет зависеть от того, какой кровельный материал выбран для крыши.
• Следующим этапом идет монтаж кровельного материала.

Настил кровли

• Когда кровля будет уложена и закреплена, ее следует утеплить. Термоизоляционные материалы (чаще всего для этой цели выбирается минеральная вата) укладываются со стороны чердака между стропил. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой, она крепится к стропилам с помощью степплера.

Утепление скатов кровли изнутри

• Далее, на балки чердачного перекрытия подшивается черновой пол чердака, который будет одновременно служить потолком для нижележащих помещений. Его закрепляют со стороны комнат, а со стороны чердака, после настила пленки, между балок укладывают (или засыпают) утеплитель. Работа может быть проведена, и в другой последовательности, когда доски прибиваются со стороны чердака, а монтаж утеплителя и потолочных досок или фанеры производится со стороны помещения.

Монтаж и утепление чердачного перекрытия

Пошаговые инструкции по обустройству и утеплению различных типов крыш и чердачных перекрытий можно найти в специальном разделе нашего портала.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Монтаж деревянного  пола

Полы в доме необходимо обустраивать уже после того, как крыша будет накрыта кровлей, чтобы не допустить лишнего намокания материалов, если вдруг неожиданно пойдут дожди.

Схема устройства и утепления пола

Пол может устраиваться по разным схемам, но самой распространенной является та, в которой предусмотрен черновой пол.

• Первым этапом на выступающую часть ленточного фундамента или же на дополнительный брус, связывающий столбчатый фундамент, укладываются балки перекрытия. Они могут быть изготовлены из бруса или доски, которую устанавливают на ребро. Размер этих деталей подбирается в зависимости от пролета между стенами. Справочно можно воспользоваться следующей таблицей:

Сечение балки в мм	Ширина пролета в мм
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Доски	Шаг установки балок из досок или брусьев на цокольном перекрытии
50×160	800	600	450	—	—	—	—
50×200	1250	900	700	550	450	—	—
80×180	1200	1200	900	700	550	450	—
Бруски
140×180	—	—	1550	1200	1000	800	700
150×200	—	—	—	1650	1300	1000	900
160×220	—	—	—	2000	1700	1400	1100

• Балки могут крепиться с помощью металлических уголков или шпилек, но последние придется заранее вмуровать в фундамент.

Укладка балок с черепным брусом

• Если стены дома установлены на ленточный фундамент, рекомендовано всю  площадь между его стенками засыпать мелкофракционным керамзитом, который станет дополнительным утеплителем пола. Кроме этого, его не переносят грызуны, а значит, и не смогут через него пробраться в дом. Керамзит насыпается толщиной в 100 ÷ 150 мм.
• Далее, чтобы настелить черновой пол, необходимо на перекрывающие балки закрепить черепные бруски. Они прибиваются или прикручивается снизу каждой балки.

Настеленный черновой пол

На черепные бруски и настилается доски чернового пола. Здесь можно использовать материал и не самого высокого качества.

• Если между «черным» и «белым» полом будет засыпаться керамзит, то на доски рекомендовано сделать настил из пароизоляционной пленки или пергамина, и только после этого можно засыпать утеплитель.

Чаще между балок перекрытия укладывают минеральную вату. Если выбран этот материал, то лучше приобретать базальтовую, как самую экологичную из всех ее видов.

Утепление по черновому полу минватой

При, наличии такой возможности, предпочтительнее для утепления использовать эковату, которая изготавливается из волокон целлюлозы, поэтому абсолютно безопасна.

Не стоит в качестве утеплителя укладывать пенополистирол или материалы, изготовленные на его основе. Со временем этот материал начинает выделять в воздух небезвредные для человека испарения.

• Сверху любой утеплитель нужно закрыть еще одним слоем гидроизоляционной пленки, которая не позволит проникать в дом ворсинкам и пыли от утеплителя и не пропустит вниз случайно пролитую воду.  Пленку закрепляют на балках перекрытия скобами.
• Далее, на балки, поверх пленки, прикрепляется вентиляционный брусок, который позволит циркулировать воздуху под дощатым настилом, что будет способствовать длительной сохранности пола.
• После этого можно переходить к настилу дощатого пола.

Доски укладываются не вплотную к стене, а с отступом от нее примерно в 5 мм – этот зазор необходим для обеспечения вентиляции.

Скрепление досок между собой происходит с помощью соединений «шип-паз», вырезанных на боковых частях досок. Прибивать их к балкам перекрытия рекомендовано не через верх, а в паз доски. Эту работу нужно проводить очень аккуратно, чтобы не расколоть часть половицы. Можно вместо гвоздей использовать тонкие саморезы.

Примерная схема монтажа дощатого пола

• Завершающим этапом в обустройстве деревянного пола идет закрепление к стенам плинтусов.

После возведения дома, обустройства крыши и кровли, перекрытий и полов, необходимо заняться вопросами установи окон и дверей. (после того, как пройдет определенная усадка стен). И последним этапом будет процесс утепления стен (если в этом есть необходимость) и их внешней фасадной отделки. Как провести такое утепление деревянных стен правильно, можно узнать из соответствующей статьи.

Итак, построить дом из бруса самостоятельно — вполне возможно, особенно если есть помощники, хотя бы немного знакомые со строительным искусством. А чтобы не попасть впросак с расчетами, лучшим вариантом будет все же заказать подготовку материалов для дома в специализированной организации. Мастера выполнят эту работу по заданному проекту с профессиональной точностью, а уже сборку конструкции можно попробовать провести самому с помощниками, сэкономив на этом немалую сумму.

И, традиционно, в завершение статьи – видеосюжет с советами профессионалов.

Видео — Особенности строительства дома из бруса

Видео — Ошибки при строительстве домов из профилированного бруса

Как построить дом из бурса (видео)

Как построить дом из бруса.Видео№1

 

Как построить дом из бруса.Видео№2

 

Как построить дом дом из бруса. Видео№3

 

Как построить дом из бруса. Видео №4

 

В настоящий момент строить дом из бруса своими руками значительно проще, чем прежде. Практически у каждого сейчас есть дома компьютер и подсоединение к интернету, где можно найти подсказки и советы о данном виде строительства, чтобы не наделать ненужных ошибок.

В принципе построить такой дом можно используя два способа строительства:

• первый, можно найти фирму, которая занимается изготовлением комплектов домов из бруса, и заказать сруб требуемого размера, а после его доставки собрать этот комплект своими руками. Времени на сборку такого дома потратите гораздо меньше.
• второй, покупаете необходимое количество бруса и собираете сруб, сами производя его распиловку по требуемому размеру.

Для строительства стен потребуются брус, размеры которого составляют 15х15 см, а для перегородок используют брус размером 10х15 см. Перед началом сборки дома брус желательно обработать раствором антисептика, чтобы защитить древесину от насекомых-древоточцев, гнили и плесени.

На подготовленный фундамент укладываем первый ряд, который называют обвязкой. Отличаться от остальных рядов он будет, тем, что его углы в обязательно порядке должны быть связаны друг с другом. Сделать это можно укладывая брусья угла внахлёст, для чего необходимо срезать половинку каждого бруса с противоположных сторон на ширину самого бруса и затем скрепить их нагелем. Нагеля, для крепости, желательно изготовить из берёзовой доски.

Лаги под пол можно уложить так, чтобы они были связаны с первым венцом. В этом случае необходимо выполнить разметку под лаги и сделать по разметке запилы на глубину равную половине высоты бруса. Затем запил сколоть, подравнять, уложить лагу, предварительно подложив утеплитель и закрепить нагелем.

Перед укладкой второго ряда брусьев, наверх первого ряда укладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать природный материал мох или паклю, можно войлок. Перегородки, в обязательно порядке врезаются в стены, и на них также укладывается утеплитель, иначе их высота после сборки будет меньше, чем высота стен. Ряды между собой скрепляются нагелями, которые забиваются в отверстия, просверленные в двух брусьях.

Высота стен после сборки сруба должна быть в пределах 3 метров. Если дом будет одноэтажный, то на предпоследнем венце необходимо уложить потолочные и подстропильные
балки, их также нужно врезать в предпоследний венец и закрепить нагелем.

Под стропильные балки должны выступать за пределы сруба на расстояние около 60 см с обеих сторон.

Стропила можно ставить из бруса 10х15 см, врезая их в замок с подстропильной балкой и дополнительно скрепляя с ней специальными кронштейнами или скобами. Для придания
жёсткости стропилам, примерно на 2/3 её длины устанавливаем затяжку, а под её концы стропильные стойки. Для придания стропилам вертикального положения устанавливаем раскосы.

Обрешётку делаем из обрезной или не обрезной доски толщиной 30 мм с шагом 10-15 см.
Фронтоны заделываем шпунтованной доской, но её впоследствии придётся проолифить и покрасить или как сейчас многие делают, закрывают профнастилом.

Для покрытия крыши можно использовать металлочерепицу, профнастил, гофролист. Цвет этого материала выбираете по усмотрению.

Входные двери ставим деревянные. Окна можно пластиковые, можно деревянные, но выполненные по современным технологиям с уплотнителями и стеклопакетами.

Остаётся сделать внутреннюю отделку, но прежде чем к ней приступить нужно некоторое время подождать, чтобы дом дал усадку.

Смотрите также:

Диатомит (применение)

Как построить дом на дачном участке?

Преимущества сотового поликарбоната

Дачное крыльцо своими руками

Возведение сооружения на приусадебной территории из лиственницы

Какой дом построить на участке?

Как построить недорогой дом из бруса?

Иметь собственный дачный домик, где можно отдохнуть от городской суеты, насладиться чистым воздухом и покоем — мечта каждого горожанина. Конечно, чтобы с удовольствием  каждый раз отправиться на дачу нужно иметь достойное жилье, а не покосившуюся хибару. Как реализовать такую мечту? Очень просто — сделать недорогой дом из профилированного бруса.

Дачный домик из профилированного бруса, в котором можно отдохнуть даже большой семьей

Эта статья поможет понять, как  можно построить красивый недорогой дом из бруса своими руками, проведет по всем этапам строительства сруба от фундамента до крыши. Не упустите шанс сделать Ваш загородный отдых более  комфортабельным с возможностью проводить его в любое время года.

Позитивные качества профилированного бруса

Дом из проф бруса – удачный выбор. Благодаря  уникальному и здоровому микроклимату внутри здания жить в таком доме одно удовольствие. Достигается это благодаря использованию в строительстве профилированных изделий из дерева.

У профилированного бруса, в отличие от обычного, противоположные стороны не ровные, а имеют специальные пазы и шипы, которые не только улучшают качество межвенцового шва, но и снижают давление внутри древесины. Такой прием позволяет снизить риск появления трещин в брусе.

Отличный вид и безопасное проживание

К позитивным качествам профилированных изделий следует также отнести:

• опрятность и привлекательность — благодаря гладкости поверхности дом без дополнительной обработки имеет эстетический вид;
• энергосбережение – герметичность межвенцовых швов в несколько раз превышает по эффективности шов с обычного бруса, толщина шва около 3 мм. Конструкция замка создает своеобразный лабиринт усложняющий проникновение холода-жары внутрь здания, а также исключает выдув;
• водонепроницаемость стен — конструкция профиля предотвращает поток дождевой воды между бревнами, тем самым дает дополнительную защиту от гниения;

Обратите внимание! Строительство дома из профилированного бруса оптимальный вариант в сочетании цена – качество. Постройка одинаковых зданий, например, из обычного бруса, обойдется дешевле, но дополнительная обработка в общей суме вытянет с вашего кошелька больше денег, чем вы бы потратили на постройку дома с помощью профилированных изделий.

Начало строительства

Первым шагом при строительстве дома из профилированного бруса должен быть проект.

Тут три варианта:

1. нарисовать самому;
2. заказать в строительной компании;
3. найти бесплатный проект у знакомых или в интернете.

Проект нужен для того чтобы упорядочить этапы проведения работ и вычислить материалы на будущий дом.  При расчете материалов лучше все-таки обратиться за поддержкой специалиста. Неправильный расчет пиломатериалов может привести в дальнейшем к значительным финансовым растратам.

Фундамент для дачного дома

Фундамент — основа любого здания. Наиболее подходящим вариантом для небольшого загородного дома является опорно-столбчатый фундамент из цементных блоков.

Преимущества такого фундамента очевидны:

• строительство фундамента не занимает долго времени, и он в 2 раза экономнее ленточного;
• простота конструкция будет понятна даже человеку далекому от строительства;
• такой фундамент может быть сделан одним человеком без особого труда.

Фото правильного размещения опорных столбов при возведении опорно-столбчатого фундамента

В зависимости от глубины столбчатый фундамент может быть:

• малоуглубленный —  глубина примерно 50-70 см;
• углубленный – глубиной более 1 м, иногда, в зависимости от почвы, бывает  глубиной и до 2 м.

Строительство фундамента

Мы свой загородный дом из проф бруса будем строить на мало углубленном фундаменте из цементных блоков 20х20х40 мм.

Рассмотрим последовательность проведения работ по строительству фундамента, инструкция:

• очищаем участок от мусора и срезаем шар земли толщиной от 6 до 10 см;
• делаем разметку для будущих столбиков. Столбики, как видно на фото размещаются под каждым углом и всеми будущими стенами. Расстояние между ними 1-1.5 м;
• выкапываем углубления под столбики, так как столбики у нас будут изготовлены методом кирпичной кладки, из цементных блоков 20х20х40 мм, то толщина их будет 40 см. Учитывая это, нужно делать отверстие на 10-20 см больше, это упростит дальнейшую кладку блоков.
• на дно вырытой ямы укладываем дренажную подушку 10-15 см песка, 5 см щебня и слой гидроизоляции, нужно это для того чтоб ускорить отвод воды от основы фундамента.
• На «жесткий» раствор цемента проводим кладку блоков с перевязкой, тщательно затрите каждый шов и заштукатурьте поверхность блоков.

Вот так, в несколько шагов, можно сделать без особых трудностей столбчатый фундамент для брусового дома своими руками.

Фото готового опорно-столбчатого фундамента из цементных блоков

Стены из проф бруса

Возведение стен из профилированного бруса напоминает чем-то детский конструктор. Задача эта не сложная, и под силу каждому мужчине, который знает, что такое гвоздь и умеет держать молоток в руках. Но, несмотря на это, некоторые знания чтобы построить дом из проф бруса нужны.

Возведение стен из профилированного бруса

Первое что нужно сделать перед началом возведения стен – провести гидроизоляцию фундамента. Для этого на столбы нашего основания укладываем несколько слоев рубероида и промазываем мастикой.

Следующим, можно сказать самым важным моментом, является укладка первого венца. Брус для первого венца берем обычный, не профилированный, его размер должен быть немного больше основных колод. За неимением более толстого изделия можно использовать два соединенных вместе бревна меньшего размера.

Укладка первого венца должна быть идеальной

Обратите внимание! Внутренние стены можно делать из других материалов или из более тонкого бруса. Но если вы их запланировали из бруса, то «поднимать» их нужно вместе с коробкой. Если вы это оставите «на потом», то «потом» можно будет использовать только другой материал, например перегородки из гипсокартона или вагонки.   Совет! Выставить первый венец нужно строго по уровню, так как от него напрямую зависит качество построенного дома. Если первый венец выставлен не по уровню, то сооружение пойдет косяком.

Первый венец на своем месте

После того как первый венец положен приступаем к возведению стен из профилированного бруса. Этот процесс не занимает много времени, система «шип-паз» обеспечивает брусу равномерную усадку и позволяет строить дачный дом из проф бруса в самые короткие сроки.

Можно сказать, что нужно просто сложить брус на брус.

В принципе, это так и есть, но в некоторых случаях нужно разобраться, рассмотрим основные моменты, по которым могут возникнуть вопросы:

• угловое соединение – может быть выполнено: а) вполдерева, б)односторонний замочный паз, в) в перевязку с коренным шипом, г) «на ус» с потайным шипом;

Фото наиболее часто встречаемых угловых соединений

• крепится брус к брусу нагелями — деревянными колышками, которые забиваются в специально высверленные отверстия диаметром 2-3 см с шагом 1-1.5 м. Также их можно соединять и железными колышками или гвоздями, но при строительстве первого дачного дома своими руками делать это не рекомендуется. Неправильно забитые гвозди могут привести к тому, что после усадки бревна будут висеть на них;

Правильное соединение венцов с помощью гвоздей и деревянных нагелей

• обязательно утепляйте межвенцовые швы и соединения углов;

Утепление межвенцового шва с помощью джутового волокнаУтепление углового соединения из профилированного бруса, «Теплый угол»

• оставляйте небольшой проем в местах будущих окон и дверей, не пытайтесь сделать проем идеально подходящий вашему будущему окну или двери. Недостаточность опыта может привести к перекосу стены, проемы для окон и дверей можно с легкостью вырезать бензопилой уже после окончания строительства.

Оптимальный вариант формирования дверного проема в стене из бруса

Обратите внимание! Установку окон можно проводить только после полной усадки сруба. Преждевременно установленное окно может быть раздавлено во время процесса усадки дома.

Крыша для деревянного дома

После установки стен приступаем к монтажу крыши.

Дом из проф бруса может иметь крышу, изготовленную с разнообразных материалов:

• шифер;
• ондулин;
• профнастил;
• еврорубероид;
• металлочерепица и прочие кровельные материалы.

Экологически чистый дачный домик уютно и красиво выглядит и под соломенной крышей.

Проведения работ по монтажу крыши

Установка крыши на деревянный дом, фактически ни чем не отличается от установки крыши на здания, изготовленные из других строительных материалов. Первым делом нужно установить потолочные лаги, устанавливают их на ребро с шагом полметра.

Обратите внимание! Установленные лаги должны выступать за основание стены более чем на полметра. Чем больше выступ, тем меньше дождя и снега будет попадать на стены, а лишняя влага деревянным стенам не нужна.

Далее монтируется стропильная система. Обычно делают ее из досок или стропил, дополнительно укрепляя каркас стойками и раскосами. Стропильная система это скелет будущей крыши.

Фото каркаса крыши, изготовленного из досок.

Когда каркас готов приступаем к монтажу фронтонов. В основном фронтоны делаются из того же бруса что и стены. Но если нужно сэкономить, то их можно сделать из досок, фанеры, ОСБ, сайдинга или вагонки.

В конце, в зависимости от выбора кровельного покрытия монтируется обрешетка. В основном это рейка 50х50 мм. Если вы выбрали такой материал как, например еврорубероид, тогда вам придется зашивать каркас полностью. В таком случае чаще всего используют ОСБ.

Перед тем как устанавливать кровельный материал нужно обратить внимание на такое понятие как «кровельный пирог». Как минимум для крыши дачного домика нужно сделать гидроизоляцию, чтобы крыша не накапливала влагу.

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу

Вывод

Как мы видим, сделать недорогой дом из профилированного бруса не сложно и быстро. Всего пару недель и дом готов. Дело за малым. Осталось только подождать усадки, сделать внутренний ремонт и занести мебель.

Смотрите также:

Кухня на открытом воздухе

Как украсить дачу своими руками?

Как вырастить ровный и красивый газон?

Преимущества профессионального обслуживания кондиционеров

Дачная сказка на вашем участке

Как купить недвижимость в Турции?

Построить дом из бруса своими руками реально

Сегодня мы поговорим о том, как построить деревянный частный дом своими руками. Для тех, кто предпочитает экологически чистые стройматериалы, отлично подойдет планка. За последние несколько лет такие дома стали невероятно популярными. Сегодня многие компании предлагают покупателям варианты «под ключ», хотя строительство дома из бруса своими руками обойдется гораздо дешевле. Для возведения одно-, двух- и даже трехэтажного жилого дома не обязательно иметь специальные навыки.Требуется терпение, усердие и соблюдение технологий.

Что нужно для постройки дома? Для начала необходимо подготовить все необходимые материалы. Жилые дома из бруса имеют одно очень важное преимущество перед срубами из дерева. Дело в том, что стоимость материала минимальная. Выбирая конструкцию дома из бруса своими руками, необходимо учитывать еще и то, что швы между балками не защищены от атмосферных осадков.Если облицовка стен не входит в ваши планы, то с верхних краев, расположенных снаружи, нужно снять фаски размером 20х20. Кроме того, обычный брус склонен к так называемой «винтовой деформации».

Еще одна разновидность этого материала — клееный брус. Среди его отличительных особенностей можно выделить повышенную прочность и геометрическую устойчивость. Даже под воздействием влаги и солнечных лучей он не трескается и не коробится.

Строительство дома из бруса своими руками проходит в несколько этапов.

1) Начинаем с возведения фундамента. В этом случае отлично подойдет вариант на винтовых сваях. Многие используют железобетонные плиты как основу будущего дома. Также вы не прогадаете, если выберете ленточный фундамент.

2) Проверяется геометрия наполненного материала.

3) Следующий этап — укладка слоя гидроизоляции.

4) Укладываем первый венец из сруба. После этого сборка дома пойдет быстро и технологично.

5) Стержни продольно соединены крест-накрест. Это сделает внешние стены более привлекательными.

6) Сборка балок должна производиться на деревянных гвоздях с металлическими шпильками. Между элементами следует разместить межэлементный утеплитель.

7) Разобравшись со стенами, можно переходить к установке балок потолка, а также межэтажных конструкций. Их устанавливают на клееный брус.

8) Сборка стропильной системы.При его проявлении учитывается усадка балки (до 2%). Поверх стропил аккуратно уложите заранее подготовленное кровельное покрытие.

9) Теперь вы можете заниматься внутренним обустройством дома (утепление полов и стен, возведение перегородок, инженерные коммуникации).

10) Если в жилом доме предусмотрена терраса, полы на ней лучше всего покрыть пропитанной доской. Он отличается прочностью и повышенной прочностью.

11) На завершающем этапе установка окон и дверей.

Как видите, постройка дома из бруса своими руками не представляет никаких сложностей. От вас требуется только проявить терпение и точно соблюдать описанные выше пункты.

Как сделать штангу в домашних условиях своими руками

У поклонников здорового образа жизни не всегда достаточно денег и свободного времени для посещения фитнес-центра. На помощь приходят турники и прочие снаряды во дворе или на ближайшей открытой площадке. Но такие сооружения есть далеко не везде, к тому же в осенне-зимний период погода имеет мало общего с тренировками на природе.

Рано или поздно почти каждый задумывается о том, как, как сделать бар у себя дома и заниматься круглогодично в удобное время и совершенно бесплатно. Ведь турник — это универсальный тренажер, позволяющий тренировать разные группы мышц, к тому же он компактен, недорог и подходит как взрослым, так и детям.

Ознакомившись с ассортиментом спортивных уголков и шведских стенок в магазине спорттоваров, мы начинаем понимать, что все эти чудесные комплексы и тренажеры займут как минимум половину комнаты.Они рассчитаны, как правило, на детей дошкольного и школьного возраста, ибо вес и рост взрослого самца малопригодны, да и не в каждой семье есть отдельная просторная детская комната.

Более удачный вариант — шведская стенка, которая крепится к любой свободной стене, обычно есть набор дополнительных съемных подвесов и тренажеров на разные группы мышц, в том числе съемный турник, который устанавливается на любой высоте для спортсменов разного уровня. высоты. Это наиболее удачное решение для всей семьи.

Если вы настроены сэкономить на покупке дорогостоящего спортивного инвентаря или у вас очень мало места в доме, то стоит задуматься о том, как сделать штангу в квартире своими руками.

Прежде чем делать барную стойку дома, нужно выбрать подходящее место. Жгут, в отличие от шведской стенки, занимает немного места, но место должно быть предусмотрено для свободного подхода и выполнения разнообразных упражнений, чтобы избежать травм и ограниченных движений. Чаще всего подходящее место — в коридоре, узком коридоре между стенами или в дверном проеме.

Решая, как сделать турник в домашних условиях максимально удобным, компактным и безопасным, определитесь с его конструкцией. Обычно настенная стена для дома бывает двух типов: стационарная, жестко прикрепленная к стене в виде консоли, и просто штанга, которая «вставляется» в дверной проем или между стенами узкого коридора. Такой турник можно сделать съемным, чтобы он не мешал.

Для изготовления такого турникета длина перекладины равна ширине проема на высоте, на которой планируется закрепить турникет.Можно взять круглый брус деревянный (например, черенок от лопаты), но надежнее — металлическая труба. Диаметр перекладины должен быть подходящим для удобного хвата (примерно 3 см). Кроме того, потребуется гнезда, куда будет вставляться перекладина. Также они могут быть металлическими или деревянными.

Деревянные гнезда изготавливаются из квадратных брусков или кусков фанеры толщиной 3-5 сантиметров и размером 10 на 10 см (или шириной дверной коробки). В верхней части лобзиком прорезаются полукруглые отверстия по диаметру перекладины, затем гнезда закрепляются в дверном проеме с помощью саморезов.Сверху ставится перекладина, при необходимости легко снимается и очищается.

Если вы выбрали металлическую конструкцию, то она должна быть укомплектована пластинами 10х10 см, к которым приварены изогнутые по диаметру стержни металлической полосы (собственно, гнездо). Сварку следует выполнять только снаружи, чтобы труба плотно вошла в муфту. По углам пластин держателя просверливаются отверстия под болты диаметром 10 мм. Плиты крепятся к стене с помощью анкерных болтов.

Чтобы штанга не проворачивалась в гнездах, можно просверлить боковые отверстия в поперечине и гнездах и вставить штифты или нарезать резьбу и закрепить ее на болтах.

Как сделать турник в домашних условиях, если вы хотите выполнять разнообразные упражнения, а не просто подтягиваться? Ведь габариты турника ограничены дверным проемом. В этом случае на помощь придет закрепленный турник на стене. Его размеры не привязаны к ширине проема, к тому же саму перекладину можно сделать с надставкой по ширине, что обеспечит дополнительное удобство.

Конструкция такого турника состоит из основания и самой перекладины. Каркас основания сваривается из профиля (обычно 50х30 мм), сбоку он выглядит как два треугольника высотой 35-40 см и шириной 40-50 см (снятые со стены). В раме просверливаются болты (снаружи немного большего диаметра, чем снаружи внутри, чтобы «утопить» головки болтов внутри), затем сплошными винтами или болтами конструкция крепится к стене. К нему добавляется перекладина (на болтах или на приварку).Турникет готов.

Как построить дом из бруса своими руками

Умение построить дом для дома самостоятельно позволяет выполнить эту работу любому, кто не имеет строительных навыков. Деревянный дом понравится тем, кому надоели новейшие разработки. Брус издавна используется для строительства. Этот экологически чистый, очень прочный материал обеспечивает отличную теплоизоляцию и неизменно ценится.

Дом из бруса своими руками начинают возводить с устройства фундамента, после его завершения можно поднимать стены сруба.Сегодня производятся разные породы древесины, но ее можно приготовить и самостоятельно, выбрав качественную, здоровую древесину без трещин. Материал просушивают и обрабатывают антисептиком, предотвращающим гниение и развитие грибка. Брус заготавливается или заготовляется в количестве, рассчитанном согласно проекту.

Сегодня высокотехнологичный строительный материал — пруток изготавливается на современных станках. Дома возводятся из четырехбалочного бруса естественной влажности (материал не подвергается специальной сушке) или из дополнительно просушенного бруса.Жилые дома строятся из различных пород бруса толщиной 150 мм.

Экономный вариант — возведение домов из пиленого непрофилированного бруса. На производстве такой материал не подвергается специальной сушке (брус сохнет естественным образом). Поэтому со временем в нем появляются трещины, и это считается нормальным явлением. Первое полугодие эти дома подвергаются сильной усадке, необходимо дополнительно заделать межплетенные швы и выполнить внешнюю отделку.

Еще один популярный вид стройматериала — профилированный брус. На сверхточном современном оборудовании этому материалу придают исключительно гладкую поверхность и сложный профиль. Дома из этого вида бруса возводятся довольно быстро. Их стены не нуждаются в дополнительной отделке. Дома из этого материала дают меньшую усадку. Стены этих домов, собранные из бруса в профиль, отличаются особой прочностью, надежностью, отлично сохраняют тепло. Внутренние работы, по технологии, их можно выполнить за полгода (будет полная усадка).

Клееный брус — современный качественный строительный материал. Его изготавливают на высокотехнологичном оборудовании, и в процессе производства ему придается особая прочность.

Крышу можно возвести любой формы, по проекту и покрыть притянутым материалом. Пол рекомендуется укладывать в два слоя, укладывая теплоизоляционным материалом. Можно установить как деревянные, так и пластиковые окна. Из любого материала можно изготавливать деревянные конструкции изнутри и снаружи.

Как сделать лестницу из дерева своими руками, фото и видео

Лестницей называют функциональный элемент, обеспечивающий вертикальные связи между этажами. Он состоит из ступеней, по которым можно подниматься или опускаться. Но лестницу нужно не только перемещать между этажами — это еще и эстетический элемент помещения. Создавая эту конструкцию, сначала нужно подумать, как она впишется в общий дизайн интерьера. Давайте посмотрим, как сделать лестницу на второй этаж, чтобы она была качественной, функциональной и эстетичной.Как сделать своими руками?

Определить тип лестницы

Лестницы на второй этаж для частных домов могут быть разных типов, которые подбираются в зависимости от пожеланий хозяина, дизайна и размеров помещения. Знание типов лестниц во время дома, чтобы сделать правильный выбор в пользу того или иного элемента. Для создания доступа на второй этаж используются различные материалы, которые делятся на несколько основных типов:

1. Винтовой (спиральный, круговой).
2. Поворотный.
3. Маршевый.
4. Комбинированный.

Винтовой или круговой

Винтовые лестницы — отличный инструмент для выражения стиля помещения, наполнения его желаемой атмосферой. Кованая круглая конструкция из кованого железа, которая отображается на втором этаже, соответствует современному стилю пола, а массивные деревянные лестницы напоминают всем о стиле кантри. Дизайн винтовой лестницы выбирают любой, ограничиваются только финансовыми средствами. Такие варианты существенно экономят место, поэтому пользуются популярностью всегда.

Винтовая лестница на второй этаж — отличный выбор для небольшого помещения с низким потолком, например, чердака. Но для большого пространства такой вариант подойдет как нельзя лучше. Фиксированные винтовые лестницы радиально, образующие винтовые, и монтажные ступени можно разделить на несколько типов:

• на основании забора;
• с заклинивания в опорной стойке;
• рисунок на стенах по периметру;
• , опираясь на опорную стойку.

Поворот на угол

Поворотная за угол лестница на второй этаж считается оптимальным выбором с точки зрения экономии места и безопасности подъемника.Они развернуты вправо или влево, по кругу или назад на четверть. Участок, в котором поворачивается лестница, считается наиболее безопасным, хотя ширина ступени делается не более 20 дюймов.

Наиболее распространенная конструкция поворотной лестницы с углом наклона 90 градусов. Он позволяет зонировать просторное помещение или изящно войти по лестнице в небольшой зазор. Подъем на второй этаж такого типа часто используется в небольшом проекте загородного дома или многоуровневой квартиры. Как правило, размещают его вдоль стен, которые находятся под прямым углом, а поворотная строительная площадка располагается в углу.Пространство под лестницей часто используют в кладовых или кладовых.

Прямая лестница

Дизайн лестницы обеспечивает прямой марш на второй этаж со ступенями под определенным углом наклона. Они бывают разных макетов и могут состоять из двух и более частей. Самой удобной считается одна лестница, поскольку при ее создании не нужно было устанавливать площадку между этажами. Самые простые версии имеют округлую форму для экономии места, поэтому их можно увидеть в небольших помещениях.

Многолетние лестницы с горизонтальными площадками, оптимальные для повседневного использования, многоразовые, для удобного опрокидывания марша. Есть несколько видов таких конструкций:

1. На стрингерах. Это наклонные балки с зубьями, которые выполняют опорную функцию, ставят градусы. Лестница может стоять на одинарном перекладине в центре или на двух по краям.
2. На тетивах. Это также опорная балка, только другого типа, когда ступеньки вставляются в пазы.
3. В Больцу.В этом случае при установке лестницы из опорных балок без ступенек опираются на металлические стержни, перила. Дизайн выглядит «воздушным» — он словно парит в воздухе.

Комбинированная модульная

Модульная лестница получила свое название от подъема нескольких компонентов (модулей), которые вставлены друг в друга, закреплены винтами, болтами или специальными конструкционными шпильками. Ответственные части — центральный стрингер. Эта система предназначена для установки лифта на второй этаж с максимальной высотой 3.5 метров. Невысокая стоимость и простота монтажа привели к тому, что лестницы такого типа популярны во всем мире. Для сборки модульной лестницы не требуется особых навыков монтажа.

Преимущества сборных модульных лестниц даже на то время, когда для их строительства не нужен проект. Вам всего лишь нужно, чтобы производитель сообщил точные параметры помещения, в котором вы планируете установку, и разработанный на их основе вариант будет оптимальным. Модульные лестницы имеют множество вариаций.Исходя из размеров помещения, легко сделать дизайн с любым углом поворота, который благодаря использованию композитных материалов гармонично впишется в любой стиль интерьера, став самым удачным дизайнерским решением.

Что делать: материал для изготовления

Наиболее популярными, особенно в деревянном доме, являются лестницы из клееного дерева или массива. Выбирайте разную древесину: спинка березы, клен, дуб, ясень, орех, сосна. При наличии финансовых возможностей часто покупали экзотические породы дерева красного, черного дерева и тика.Более дешевый вариант — лестница на второй этаж, выполненная из древесных материалов, например, букового шпона.

В современных интерьерах используется стальная лестница, несущая конструкция которой может быть нержавеющей, но для ступеней используется перфорированный или гофрированный стальной лист. Часто владельцы частных домов покупают комбинированную лестницу на второй этаж, например, стальную основу со стеклянными, деревянными или каменными ступенями. Интересный вариант — деревянная конструкция со вставками из гранита или мрамора.

Деревянная лестница с деревянным полом

Чтобы собственнику двухэтажного дома не ломать голову, какой материал выбрать для создания лестницы на второй этаж, многие строительные компании советуют обратить внимание на простой, эстетичный и недорогой монтаж из твердых пород дерева, который будет гармонично сочетаться с классический стиль домашнего декора.Дерево — уникальный экологически чистый материал, легко обрабатывается и для создания лестниц используется деревянный брус. У него одинаковая высота и ширина, что облегчает процесс сборки.

Деревянные балки могут быть разными, но в качестве несущих элементов строители выбирают более твердую породу, под лестницей, чтобы второй этаж был сделан прочно. Это массив дуба, бука, ясеня или лиственницы. Причины, по которым стоит сделать деревянную лестницу на второй этаж:

1. Функциональность.
2. Изысканный вид.
3. Экологически чистый.
4. Легкий вес.
5. Быстрое изготовление.
6. Простота установки.
7. Длительный срок службы.

Монолитный бетон

Бетонные лестницы широко применялись при строительстве зданий с давних времен. К неоспоримым достоинствам следует отнести надежность и долговечность. Однако установку бетонной монолитной лестницы необходимо производить еще при строительстве дома, поскольку она отличается массивными габаритами и большим весом.В частном секторе созданы различные конструктивные и конструктивные элементы из бетона.

Монолитная лестница на второй этаж создается путем устройства опалубки на месте строительства, армирования и заливки бетонного раствора. Готовая лестница в частном строительстве применяется очень редко, чаще всего в многоквартирных домах. Чтобы сделать качественную монолитную конструкцию, важна начальная точность расчетов, поэтому нужно перед началом строительства определиться с миллиметрами высоты, ширины и толщины ступеней, а также их количества.

Что касается эстетики, то бетонная лестница часто обращена к дереву — это не только создает атмосферу уюта и тепла, но и глушит звук шагов. Интересны варианты фанерованной паркетной доски, пробковой плитки или ламината. Современные облицовочные материалы дают уникальную возможность сделать имитацию дорогих материалов. Более экономичная отделка бетонных пролетов — покраска. Непосредственно перед этим бетон должен быть на цементном растворе, так как он подвержен истиранию.

Кирпич на металлическом каркасе

Говоря о металлических лестницах на второй этаж, никто не имеет в виду полностью железную конструкцию.В большинстве случаев подразумевается металлический каркас, обшитый любым материалом. В последнее время владельцы частных домов обратили внимание на облицовочный кирпич, производители которого сегодня предлагают широкий выбор конфигураций, оттенков и фактур.

Многие задаются вопросом, сколько стоит эта конструкция? Кирпичная лестница на металлическом каркасе выйдет намного дешевле бетонной, поскольку имеет более компактные габариты и значительно меньший вес. Если сравнивать с деревянными альтернативами, то он будет немного дороже, но преимущества перед деревом, металлические элементы из-за жесткости крепления со временем не скрипят, а кирпич имеет большой запас прочности.К преимуществам комбинированной лестницы можно отнести тот факт, что профессионалы смогут изготовить и установить ее в течение нескольких недель.

Как рассчитать лестницу

Чтобы сделать лестницу безопасной, комфортной и безопасной для каждого члена семьи, важно учитывать ее соответствие нормам, а для этого необходимо произвести расчет. Для правильного расчета вы должны для начала определить три размера: уровень пола, высоту всей конструкции на стене и длину лестницы по теореме Пифагора.В этом случае длины ног будут соответствовать высоте и длине размера, а гипотенуза — длине марша.

Далее нужно рассчитать количество этапов на марше. Строители рекомендуют делать их рост не более 16 см, а глубину около 30 сантиметров, чтобы было удобно ходить. Определившись с габаритами, необходимо разделить их по длине лестницы и получить нужное количество ступенек. Что касается угла наклона всей конструкции, то он по нормам должен составлять от 40 до 45 градусов.Допускается делать лестницу и на 36 градусов, но это слишком круто, особенно если на второй этаж многоэтажка. Подниматься и опускаться по нему можно будет только держась за поручни.

Как работать руками и перилами

Перила — это не только защита предметов, обеспечивающих безопасность передвижения, но и дизайн и украшение лестницы. Самостоятельно самый простой способ обработать их древесину, потому что все остальные материалы требуют профессионального обращения. Для их создания потребуются следующие элементы ограждений:

1. Поручни, это верхняя планка, которая должна оставаться.
2. Балясины — стойки, прикрепленные к лестнице. Балясины лучше сделать своими руками, чем из дерева.
3. Stand, мощная стойка, которая появится в конце марта. К нему прикреплены поручни.

Сначала определите расстояние между балясинами и высоту перил. Затем установите шкафы сверху и нижнюю ступеньку. Затем раскладывают каркас, на который крепятся балясины через каждые 10 см и затем сверху накладываются перила. На последнем этапе перила следует обработать фрезером со специальной насадкой, чтобы квадратное сечение стержня было круглым.Завершить создание поручней и поручней можно косметическими процедурами: шпатлевкой, шлифовкой, покраской.

Как сделать лестницу из бетона

Заливка ступеней бетона осуществляется послойно, начиная снизу. Переходя на следующий уровень, вам следует сделать перерыв, чтобы дать раствору полностью высохнуть. Что касается цементного состава, то он выполняется следующим образом: в емкость насыпают песок, а затем добавляют цемент и щебень. Затем раствор перемешивали вручную до однородного состояния, а затем добавляли небольшие количества воды.Консистенция цементного состава по плотности должна соответствовать крему.

Фото и схемы красивой лестницы в частном доме

Лестница на второй этаж должна быть не только качественной, но и стильной, ведь это связующее звено между двумя уровнями. Красивое дизайнерское оформление может быть важнейшей частью интерьера и привлекать восхищенные взгляды именно к вам, поэтому прежде чем выбрать вид и материал изготовления, продумайте стиль будущего творения.Посмотрите фото дизайна самых красивых лестниц и схемы их выполнения:

Видеоурок: как сделать лестницу

Как сделать лестницу своими руками? Это не так уж и сложно, если знать основы построения и четкую последовательность действий. Нужно обзавестись запчастями и знать, как они крепятся и для чего предназначены. Но для начала важно правильно рассчитать параметры лестницы, отвечающей нормам безопасности. Помочь в создании лестничных маршей может подборка наших видеороликов.

Компактная версия на даче

Уличная лестница своими руками на даче

Сделайте расчеты

Дом из пеноблоков как построить своими руками

Дом из пеноблоков как построить своими руками Сделать своими руками дом из пеноблоков

Современный мир полон самых разных строительных материалов. Но долгое время многие строители, как частные, так и коммерческие, отдают предпочтение такому материалу для строительства, как пеноблок.В этом нет ничего удивительного, ведь пеноблок обладает массой качеств, обеспечивающих надежность и долговечность постройки.

Если вы решили построить дом и в качестве основного материала использовать пеноблоки, первое и самое главное, вам нужно выбрать именно этот материал.

Дело в том, что неопытные строители сталкиваются с, казалось бы, простой, но довольно часто распространенной проблемой, пеноблок легко спутать с газовым. Чтобы этого не произошло, нужно запомнить три простых правила:

1.Пеноблок имеет больший уровень устойчивости к влаге, чем газ.

2. Структура пены более мягкая.

3. Стоимость пеноблока ниже газового.

Настоящие правила и инструкции, делающие выбор в пользу бетонных блоков для строительства дома.

Что такое пеноблок?

Если вы не представляете, что такое пеноблок, возможно, вы никогда раньше не знали, что у этого «кирпича» такое же название. Размер пеноблока относительно невелик и составляет 30 × 40 дюймов.Производится из предварительно вспененного бетона. Все производство строительных материалов довольно простое и заключается в соединении в правильных пропорциях таких компонентов, как: цемент, специальная пена, вода, песок. Учитывая технологию производства и основные материалы для его изготовления, на выходе получается материал сероватого цвета, средней массы, но он абсолютно не тонет в воде.

Преимущества:

Ценовая категория строительных материалов

очень доступна, учитывая, что дом из пеноблоков будет иметь меньшие затраты в финансовом плане, чем аналогичная конструкция из других материалов.Также стоимость зависит от того, в чьих руках будет строительство дома. Специализированные бригады попросят за свои услуги немалую сумму, в то время как дом самостоятельно построен из пеноблоков, это будет стоить вам только стоимости материала и вашего драгоценного времени. Также стоит отметить, что дом из такого материала будет иметь схожие характеристики с кирпичной или деревянной постройкой, но стоит дешевле.

Однако главным достоинством этого материала является его экологичность.Пеноблоки не содержат никаких веществ или примесей, которые могут нанести вред человеку или окружающей среде.

Вы когда-нибудь замечали, что большинство санаториев и лечебных учреждений делают из пенопласта, именно из-за его высоких экологических характеристик ему отдавалось предпочтение. Стоит отметить такую ​​важную деталь, как достаточная изоляция звуков извне. Так что здесь пеноблок имеет высокий уровень теплоизоляции, что, несомненно, дает ему еще один плюс в пользу выбора.

Люди с очень яркой фантазией и любители творческих решений тоже отдают предпочтение пеноблоку в связи с тем, что его мягкость позволяет создавать постройки любой формы, а материал в нем не требует сложной обработки.

Пористая структура способствует отличной циркуляции воздуха в помещении. Подобным свойством обладает только дерево. Благодаря этому в помещении создается идеальный микроклимат, а влажность — норма, и все это достигается при низком уровне теплопроводности.

Правильная форма строительного материала и его большие размеры обеспечивают высокую скорость укладки и возведения здания. Расстояние между блоками не должно превышать трех дюймов.

Пенобетон можно укладывать без раствора и использовать специальный клей, стены потребуют минимального внешнего слоя в виде штукатурки.

Огнеупорный материал, способен не только выдерживать высокие температуры, но и сохранять форму сои, не трескается и не рассыпается под их воздействием.

Единственный недостаток пенопласта — низкий уровень прочности.Это следует учитывать при строительстве домов. Чтобы правильно распределить нагрузку на все стены.

Расчет стоимости строительства дома из пеноблоков

Если вы планируете построить дом из пеноблоков, то на начальном уровне вас, как и любого нормального человека, будет интересовать сумма затрат, которая необходима для того, чтобы осуществить строительство дома. Конечно, конечно, очень сложно назвать, все зависит от размеров дома и стоимости материала, но примерную сумму можно назвать, и от нее уже начинать, если такая конструкция или нет .

За основу расчета взят дом шириной 8 метров и длиной 10 метров. Высота дома 3 метра. Также необходимо сказать, что расчет будет только на капитальные и внешние стены.

Для других расчетов можно использовать любой калькулятор, который легко найти в Интернете.

1. Рассчитайте длину периметра: 10 + 10 + 7,40 + 7,4 = 34,80

Для удобства и удобства результат округлен в большую сторону. На рис. 7.40 не учитывается ширина пеноблока со стороны соединения.Итак, в итоге у нас длина периметра 35 метров.

2. На площадь стен рассчитан следующий расчет: 35х3 = 105 метров.

Здесь все довольно просто. 3 метра — это высота стены, а 35 метров — длина по периметру. Следующее, что нужно потратить меньше площади дверей и окон от общей. Рассчитывается, конечно, в индивидуальном порядке. Для удобства и наглядности будем использовать квадратные оконные и дверные проемы, равные 10 метрам.В итоге получилась общая площадь дверей и окон меньше 95 квадратных метров (105-10 = 95).

3. Следующим расчетом мы определяем количество блоков, которые будут использоваться на один квадратный метр стены.

Прежде чем рассчитать общую сумму, необходимо определить площадь одного пеноблока. Чтобы узнать, умножьте длину на ширину: 0,6х0,2 = 0,12 квадратных метра.

В итоге мы знаем, что для возведения одного квадратного метра стены нам потребуется: 1/0.12 = 8,3 пеноблок. Чтобы построить наружные стены дома, необходимо: 95х8,3 = 788,5 пеноблоков.

4. Расчет капитальной стены длиной 9,4 метра и высотой 3 метра.

Площадь стен столицы равна: 9,4 × 3 = 28,2 квадратных метра. Если взять за основу площадь дверных проемов, равную 5 квадратным метрам, то получим следующий результат: 28,2-5 = 23,2 метра в квадрате. Количество блоков равно: 23,2 × 8,3 = 192,5 пеноблока.

5.В заключение нужно собрать все вместе: 788,5 + 192,5 = 981 пеноблок.

Таким образом, мы узнали, что количество блоков, необходимых для построения основы дома, равно 981.

Если взять среднюю стоимость пеноблока 3 тысячи рублей за куб, а также зная, что на Кубе 27,7 пеноблока, то методом несложных расчетов мы знаем, что нам нужно 35 кубов.

А объем производства 35 кубометров, умноженный на стоимость наших блоков в кубе, равен сроку полученной тысячи рублей 105 000, необходимых для возведения стен из пеноблоков.

Строительство домов из пеноблоков своими руками

Каждый строитель знает и понимает, что любое строительство начинается с расчета необходимого количества материалов. Пеноблок — не исключение. Первое, что вам нужно сделать, это определить правильное количество блоков. За основу мы можем взять расчеты для зданий из газобетона.

Можно приобрести

кубиков пенопласта, поэтому необходимо умножить площадь ваших стен на толщину блока.В результате вы получите необходимое для постройки количество кубиков пеноблока.

После расчета материалов следует залить фундамент. Как и любую другую конструкцию, на нее кладется пеноблок. Стоит отметить, что пеноблок весит меньше кирпича, а значит, силовое основание может быть меньше. Фундамент меньше мощности, не значит, что на нем можно прилично сэкономить. Это говорит только о том, что расходы будут немного снижены. В любом случае, экономить на фундаменте нельзя, ведь именно фундамент обеспечит сохранность конструкции и ее устойчивость.

В целях экономии можно залить фундамент ленточного типа. Это более экономично и не так сложно. Кроме того, можно удешевить щебень, взяв его в меньшем количестве, арматуру — используя меньшую толщину и цемент тоже уменьшится.

Фундамент ленточного типа для дома из пеноблоков

Следующий шаг — дождаться, пока фундамент наберет необходимую прочность, после чего можно приступать к укладке бетонных блоков .Также хочется избежать попадания влаги, а это можно сделать путем прокладки гидроизоляции между стенами и основанием.

Смотрите также: Теплица своими руками

В качестве замены гидроизоляции можно взять рубероид. Для начала нужно расположить блоки по углам здания, опираться нужно на самый высокий из них. Клей нужно наносить как на сам блок, так и на фундамент, сначала наносить с самого высокого угла, затем по рейке или уровню выкладывать другие углы.

Посмотреть видео: стены, фундамент, крыша

От углов необходимо протянуть шнур корда и завершить кладку первого ряда пеноблоков. Когда серия близится к завершению, может быть, весь блок будет отличным. В этой ситуации необходимо отпилить часть блока и оставить кусок того размера, который вы хотите вставить, вместо предварительного взбивания с клеем с обеих сторон. Вы можете помочь себе молотком.

Особое внимание следует обратить на соблюдение вертикалей и горизонтали.Для максимального контроля следует использовать уровень, он поможет определить горизонталь и шнур не отклонится от вертикали.

Для исправления неровностей можно использовать рубанок, предназначенный для работы с гипсокартоном, а с помощью кисти нужно будет удалить пыль и осколки небольшого размера. Чтобы избежать появления трещин, которые появляются между усадками дома, необходимо укрепить кладку.

Для армирования, которое необходимо по периметру, необходимо сделать в пеноблоке небольшое углубление, равное толщине арматуры.Можно использовать специальный прибор — Штробель или болгарку. Прорезь в пеноблоке должна быть не менее 4х4 см, на которую крепится фурнитура с помощью специального клея. Перед укладкой арматуры нужно очистить поверхность от пыли и мусора.

При использовании клапана диаметром 8 мм необходимо заключить его между первым и вторым рядом. В дальнейшем следует вкладывать арматуру в четыре или пять рядов. Аналогичным образом необходимо усилить и перекрытие. Зоны, выполняющие роль опор в окнах и перемычках, подлежат армированию.

Канавка в пеноблоке находится на расстоянии не менее шести дюймов от ограничительной линии. Учитывая ширину проема в дверях и окнах, необходимо задать площадь утюга, это нужно делать с двух сторон. Ширина полки должна быть в пределах 50-100 мм.

Для установки в стене участка металла, необходимого для выполнения канавки для смазки. Установка производится заподлицо. Стоит учесть, что площадь должна быть длиннее проема, минимум на 50 сантиметров.

Чтобы было проще и удобнее работать с бетонными блоками, а также выполнить качественную кладку необходимого размера, строительный материал следует разрезать. Для этого лучше всего работать с пеной ножовкой, это должна быть отличная вилка.

Не забудьте про последующую проводку. Для того, чтобы в доме было электричество, необходимо предусмотреть отверстия, в которые устанавливаются розетки и выключатели. Их легко просверлить при помощи дрели со специальной насадкой. Когда стены подошли к концу, наверху следует уложить пояс из арматуры и бетона, он необходим для строительства кровли.

Любая конструкция завершает интерьер и экстерьер. Для этих целей используют самые разные материалы. Самыми популярными из них являются: гипсокартон для отделки помещений, вагонка для украшения дома снаружи. Также возможно использование других материалов в зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Дом из пеноблоков своими руками видео

Также учтите, что если вы воспользуетесь услугами строительной компании, то они должны будут оплатить весь объем выполненных работ.Поэтому экономичнее построить дом своими силами. Плюс экономия на материалах.

Построить каркасный дом своими руками экономично и легко

Каркасный дом своими руками Каркасный дом Популярность каркасного дома растет с каждым днем, что обусловлено простотой его возведения и короткими сроками монтажа. В основном такие дома строят в коттеджах для сезонного проживания, хотя можно обустроить каркасный дом и для круглогодичного проживания в нем. Приступая к самостоятельному строительству каркасного дома, важно учитывать главный критерий — срок проживания.Этап №1. Закладка фундамента. Благодаря небольшому весу каркасные дома не требуют слишком прочного и массивного фундамента. В качестве таковых обычно используются сваи (винтовые), небольшие бетонные столбы и не слишком глубокий бетонный фундамент. Прежде чем выбрать фундамент, следует выяснить, какой тип грунта преобладает на вашем участке и определится этажность. Столбчатый фундамент легко выдержит нагрузку одноэтажного дома даже на рыхлом грунте. Закладка столбчатого фундамента начинается с покупки 120-150 столбиков.Затем нужно выкопать или просверлить под ними ямки глубиной около метра и диаметром около 20 сантиметров. Между углублениями необходимо соблюдать расстояние примерно 75-80 сантиметров. После этого в отверстия устанавливаются асбестоцементные трубы. Оставшееся пространство лучше всего забить песком и щебнем и утрамбовать. Затем в отверстие столбов аккуратно заливается бетон или цементный раствор. Чтобы перейти к следующему этапу, не обязательно ждать застывания бетона.Укладку свайного фундамента можно производить самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих. Для этого вида работ требуется ручной труд, ведь сваи нужно вкручивать только по уровню, полностью исключая отклонения. Не игнорируйте и главное правило — откручивание, а затем повторное завинчивание свай категорически запрещено. Если какая-то свая была прикручена неправильно, ее желательно оставить как есть, чтобы не разрушить уплотненный грунт. Этап №2. Монтаж каркасного дома. Те, кто собирается строить каркасный дом самостоятельно, уже знают, что наиболее популярны две технологии их строительства: канадская и финская, основанная на практически идентичных принципах.Неважно, какую технологию вы выберете для себя, поскольку основные этапы строительства каркасных домов для обоих случаев одинаковы. 1. Сначала выберите материал для будущего каркаса. Это может быть металл (особенно сталь) или дерево. Сейчас одними из самых популярных, благодаря своей экологичности, экономичности и простоте монтажа, являются деревянные рамы. При использовании стальных материалов каркас делается проще и дешевле, а на фундаментных работах можно сэкономить дополнительные средства. Для такого каркаса допускается металлический крепеж, нагели для деревянных каркасов.2. Определившись с материалом, переходим к укладке пола. Сначала на основание кладется толь или рубероид. После этого по всей длине периметра вашего дома устанавливается брус, служащий основанием для чернового слоя пола. Для него подойдет необрезная доска. Перед этим необходимо распилить поленья и проложить между ними какой-нибудь теплоизоляционный материал, который будет служить защитой от влаги и холода. Перед обработкой плиты рекомендуется обработать соответствующими материалами, защищающими от плесени и гниения.3. Теперь переходим к стенам. В первую очередь их монтируют на ровную поверхность, а затем устанавливают. Не забудьте со всех сторон стен сделать приспособления, необходимые для поддержки стоек. 4. Монтаж стен следует производить с расчетом планируемой высоты потолка. Вполне достаточно потолка около 2,5 метров. В этом случае даже после отделки он будет не ниже 2,3 метра в высоту. 5. Установленный каркас начинаем обшивать доской. Строительство каркасно-панельных домов происходит по аналогичному принципу.6. Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стены. Выбор стеклопакетов за вами, но если вы строите всесезонный дом, то предпочтительнее остановиться на трехкамерных стеклопакетах. 7. После отделки стен нужно сделать крышу. Главное требование — не пропускать течь. Между балками не лишним будет уложить тепло- и гидроизоляционные материалы. Снаружи лучше прикрыть металлом.Для декоративной отделки дома отлично подойдет сайдинг, вагонка, сэндвич-панели. 8. Дом следует дополнительно утеплить. Делать это желательно снаружи и внутри дома. Для внутренней фазы утеплителя идеально подойдут гипсовые плиты (особенно виниловые) и минеральная вата. Естественно, что снаружи утепление производится перед облицовкой дома сайдингом или пластиковой вагонкой. Для внешнего утепления формируется оболочка, в пространство между планками которой кладется минеральная вата, а на нее укладывается пенополистирол.Пространство между листами пенополистирола и подкосами продувается монтажной пеной. Возможны варианты внешнего утепления и без использования планки. Примерно по такому же алгоритму и внутренняя изоляция. Между столбами укладывается минеральная вата, покрытая пенополистиролом. Этап №3. Устройство пароизоляции в домашних условиях. В жилых домах наличие пароизоляции связано с наличием мест с повышенной влажностью — это в первую очередь ванная и кухня.Специалисты утверждают, что по влажности они находятся выше открытого воздуха. Во избежание ошибок при установке пароизоляции следует учитывать следующие важные моменты:

• ни в коем случае нельзя использовать самодельные материалы или полиэтилен вместо заводской пароизоляции. Несмотря на внешнее сходство с полиэтиленом, пароизоляционная пленка имеет многослойную структуру;
• при установке пароизоляционных материалов необходимо следить, чтобы они не рвались при установке и надежно приклеивались к стенам;
• не устанавливайте пароизоляцию снаружи дома, для этого есть ветрозащита.Устройство пароизоляции необходимо проводить исключительно внутри дома. При этом убедитесь, что мембрана установлена ​​правильной стороной;
• помните, что пароизоляционный слой устанавливается на теплоизолятор, и ни в коем случае не наоборот. Конденсат, образующийся из влаги, вреден, прежде всего, для теплоизоляционного слоя. При плохой пароизоляции конденсат попадет внутрь утеплителя и через пару сезонов вы задаетесь вопросом: почему перестала работать утеплитель? Дело в том, что влага вызывает образование трещин в теплоизоляционном слое, а затем может доходить до досок.Учитывая то, что основная толщина стен задается утеплителем, при его разрушении ваш каркасный дом быстро придет в негодность;
№
• при монтаже пароизоляционного слоя важно не забывать, что в доме должно быть естественное движение воздуха, или, как говорится, он должен «дышать»;
• Если вы рискнете вместо заводской пароизоляции установить полиэтилен, будьте готовы к тому, что очень скоро в помещениях начнут образовываться грибок, плесень и сырость, а наличие принудительной вентиляции не улучшит ситуацию.

  No related posts.