Site Loader

Содержание

состав, лечебные свойства, рецепты народной медицины, противопоказания

Добавить в избранное

Наши предки часто пользовались народными средствами для лечения заболеваний. В борьбе с вирусными заболеваниями старались использовать корень малины, который всегда был популярен среди народных целителей. В статье пойдёт речь о том, как употреблять корень малины в лечебных целях без вреда для здоровья.

ПоказатьСкрыть

Химический состав

В состав корня малины входят следующие витамины:

  • С — повышает иммунитет;
  • В9 — положительно влияет на состояние кожи, ногтей и волос;
  • РР — является мощным средством против склероза;
  • Е — нормализует работу нервной системы;
  • В3 — улучшает приток крови.

Исходя из описания, можно отметить наличие моносахаридов и дисахаридов. Благодаря этим компонентам, нормализуется работа кровеносной системы и поджелудочной железы. Среди химических элементов отмечается наличие хлора, кальция, калия и фосфора. Особенность корня малины заключается в том, что в его составе присутствуют и кислоты:

  • салициловая;
  • яблочная;
  • лимонная.

Знаете ли вы? Малина относится к водянистым растениям: в её составе более 85% воды. Количество углеводов достигает 9 г, белков и жиров не много всего 2-2,5 г. Калорийность невысокая

40 ккал на 100 г.

Целебные свойства

Мало кто не знает о целебных свойствах малины. Она активно используется для профилактики и лечения респираторных заболеваний, устраняя признаки жара. Также корень малины помогает останавливать кровотечения, что актуально для людей, у которых малое количество тромбоцитов.

Если регулярно принимать настои и чаи из малинного корня, можно очистить организм от шлаков и токсинов. Исходя из отзывов, этот продукт помогал в борьбе с радикулитом, атеросклерозом и анемией.

Для чего полезно, и что лечит?

Полезно принимать корень малины, если вы страдаете слабым иммунитетом. Эта часть растения считается целебнее, по сравнению с листьями и ягодами. Многие принимают эту часть куста, чтобы излечиться от бронхиальной астмы и заболеваний лимфатической системы.Если у мужчины или женщины развивается геморрой, такой продукт поможет устранить симптомы, останавливая кровотечение. Есть информация о том, что с помощью малинного корня можно излечить малярию.

  • Среди других заболеваний, которые лечит этот продукт, отмечают:
  • Фарингит и ларингит.
  • ОРВИ.
  • Заболевания кожи.
  • Диарея и изжога.
  • Болевые ощущения в животе и воспаление пищеварительных органов.
  • Открытые язвы.

Благодаря наличию салициловой кислоты, оказывает обезболивающее действие. Также усиливает потоотделение, что помогает снизить жар и усилить иммунную систему. Если у женщины болезненные менструации, то отвар из корня малины поможет ослабить боли.

Знаете ли вы? Минимальное количество полезных компонентов содержится в жёлтых сортах малины. Самой полезной считается чёрная разновидность, которая редко встречается в странах Европы.

Рецепты народной медицины

Существует большое количество рецептов, по которым легко приготовить целебные средства на основе корня малины в домашних условиях.

Напар при воспалении лимфоузлов

Чтобы излечить воспаления в области лимфоузлов, целесообразно пользоваться напаром. Он готовится с помощью лечебных компонентов, найти которые не составит труда.

1 10 мин. без учёта выпаривания

  • пихтовые ветви

    30 г

  • корень малины

    50 г

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г:

Калории

20 ккал

  1. Сложите все компоненты в общую миску.
  2. Залейте тёплой водой, чтобы жидкость покрыла их на 2 см.
  3. Поставьте на медленный огонь и варите в течение 9 ч.
  4. Дайте смеси настояться и остыть в течение 12 ч.
  5. Поместите в холодильник.

Способ употребления простой. Необходимо принимать по 1 ст. л. бальзама 3-4 раза в день.

Отвар для лечения отита

Если у вас появились признаки отита, необязательно бежать в аптеку и покупать дорогостоящие препараты. Достаточно приготовить действенное средство в домашних условиях.

10 мин. без учёта настаивания

  • корень малины

    100 г

  • фильтрованная вода

    300 мл

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г:

Калории

3 ккал

  1. В миску положите корень и промойте под проточной водой.
  2. Залейте 300 мл тёплой воды.
  3. Настаивайте в течение 5 ч.
  4. Храните в холодильнике на нижней полке.

Курс лечения должен длиться не менее 30 дней. Каждый день выпивайте по 100 мл отвара.

Важно! Пейте отвар натощак. Так все полезные компоненты будут проникать в клетки организма.

При простуде и кашле

При появлении признаков простуды или кашля необходимо проводить ингаляции. Повторно готовить раствор, пар которого вы будете вдыхать, необязательно. Можно использовать отвар, который используется для лечения отита.

Перелейте отвар в чайник для заварки и удалите с него крышку. Наклонитесь над потоком пара и накройтесь банным полотенцем. Процедуру проводят перед сном, после чего плотно укутываются пуховым одеялом. Чем больше вы пропотеете, тем быстрее наступит выздоровление.

Жаропонижающий чай

Во время воспалительных процессов в организме у человека повышается температура тела. Если её вовремя не сбить, это может привести к летальному исходу. Избавиться от ломоты в теле и повышенной температуры помогает чай, приготовленный из корневой системы малины.

0,5 л2 мин. без учёта настаивания

  • корень малины

    5 веток

  • фильтрованная вода

    500 мл

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г:

Калории

2 ккал

  1. Промойте корни под проточной тёплой водой.
  2. Поместите в миску и залейте кипятком.
  3. Пусть смесь настоится в течение 30–40 мин.

Употребляйте жаропонижающий чай, когда заметите приступы слабости. Буквально 100 мл настоя перед сном позволят снизить жар в теле и сделают ваш сон лучше.

Настойка от укусов комаров

В летнее время люди страдают от укусов насекомых. Чтобы утолить боль и раздражение от укусов комаров, необходимо смазывать поражённый участок приготовленной настойкой.

1 л 10 мин. без учёта настаивания

  • корень малины

    10 корней

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г:

Калории

1 ккал

  1. Промойте корни малины. Можно использовать, как дополнение, стебли и листья.
  2. Залейте 1 л водки.
  3. Настаиваться настойка должна в течение 12 ч.

Важно! Смазывайте поражённые участки сразу после укуса. Иначе, действовать настойка будет дольше, чем положено.

При болях в суставах

Если человек ведёт сидячий образ жизни, он, рано или поздно, будет страдать от болей в суставах. Актуальна эта проблема в пожилом возрасте, поэтому многие стараются использовать народные средства медицины, чтобы не тратить деньги на лекарства.

250 мл5 мин. без учёта настаивания

  • корень малины

    2 ст. л.

  • кипячёная вода

    250 мл

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г:

Калории

1 ккал

  1. Промойте корневую систему.
  2. Залейте 250 мл кипятка.
  3. Настаиваться смесь должна 20 мин.

Пить настойку нужно 3 раза в день по 100 мл. Старайтесь первый раз пить натощак, чтобы организм начал восстанавливаться.

Вечером пейте за 30–40 мин. до сна.

Особенности употребления для детей

Если взрослым рекомендуется употреблять по 300–500 мл настоев в день, то у детей дозировка должна быть ниже. Это связано с тем, что детский организм может не принимать средства народной медицины.

В течение суток ребенку нужно пить не более 100 мл чая или настоек. Желательно это делать через 1 ч после еды, чтобы полезные вещества впитывались в клетки вместе с витаминами из еды.

Условия хранения

Хранить корни малины или настойки из него нужно в прохладном помещении. Оптимальная температура хранения составляет от +2 до +7°С. Если температура будет высокой, то сроки хранения настоек и корневой системы снижаются в 2-3 раза.

Лучшим местом для хранения является подвал или нижняя полка холодильника. Ёмкости, в которых находится продукт, должны быть плотно накрыты крышками. Нельзя, чтобы внутрь попадали посторонние ароматы, т. к. они снижают лечебные свойства.

Противопоказания

Существует несколько противопоказаний к употреблению корня малины. Если проигнорировать эти рекомендации, можно причинить вред организму.

  • Нужно воздержаться от употребления этого продукта при наличии симптомов следующих заболеваний:
  • Нефрит.
  • Почечно-каменная болезнь.
  • Язва желудка или гастрит.
  • Воспаления в области селезёнки, печени или почек.
  • Подагра или остеохондроз.

Некоторые люди страдают от индивидуальной непереносимости малины, поэтому если вы заметили появление кожных высыпаний, зуда или головной боли, откажитесь от употребления.

Во многих странах малинный корень считается панацеей от заболеваний. Его используют для приготовления мазей, настоек и чая. Перед употреблением таких средств пройдите тест на индивидуальную переносимость, чтобы не вредить своему организму.

Следите за дозировкой, чтобы не провоцировать побочные эффекты (диарея, тошнота, рвота, слабость и головокружение). При появлении таких симптомов сразу обратитесь к врачу.

особенности строения, советы по уходу и возможные болезни

Рост и развитие растений в первую очередь зависит от того, в каком состоянии находится их корневая система. Сила корней, их здоровье позволяет выжить плодовым кустарникам в трудных климатических условиях. У каждого вида садовых культур разные особенности строения корневищ, развития их. Знания о них позволит подобрать те способы выращивания кустарников, которые будут способствовать расцвету и активному плодоношению растения.

Когда садоводы начинают выкапывать старые кусты малины, то обращают внимание на корневище кустарника. Оно связывает молодые отростки со старыми растениями, опутывая весь участок своими крепкими извивами. Недаром в запущенных садах малина как сорняк заполняет все пространство. Зная особенности развития корня плодовой культуры, можно направить его рост и развитие в нужное русло.

Содержание:

Корневая система малины: описание, расположение, особенности

Последовательность развития подземной части малины такова:

  • После посадки сеянец имеет стебель и корневище, на котором через год из почек вырастают побеги замещения.
  • Превратившись в самостоятельное растение, побеги не порывают с родителями. Они прочно связаны с ними корневой системой.
  • Если надземная часть малины после сбора ягод начинает погибать, то корневища не умирают, давая новые побеги.
  • Каждый год весной из почек на горизонтальных корнях, расходящихся в длину более чем на три метра, появляются отпрыски. Питание они получают от материнского куста.
  • После гибели куста происходит разобщение между детьми. Они образуют каждый свое отдельное семейство.

Можно сделать вывод, что у многолетнего растения малины дольше живет корневая система, а надземные побеги проживают один – два года. В земле расположено как корневище растения, так и придаточные корни, на которых расположено некоторое количество пазушных и адвентивных почек.

Сложность корневой системы малины позволяет выжить многолетнему кустарнику в трудных условиях.

Именно из них развиваются дочерние растения кустарника. Длина и мощность древовидных корневищ малины зависит от сорта растения. Расположены они по поверхности, не залегая глубже восьмидесяти сантиметров.

Организация правильного ухода за корнями ягодного кустарника

Чтобы корневища ягодного кустарника постоянно снабжали надземную часть питательными веществами, необходимо:

  1. Рыхлить землю вокруг посадок. Процедура должна проходить с учетом того, что корни залегают близко к поверхности. Поэтому мотыгой надо работать осторожно, не углубляясь дальше пятнадцати сантиметров. Рыхление разрушает корку, появляющуюся на почве в результате поливов или дождей. Избавляет от нее и прополка.
  2. Для сохранности корневой системы лучше посыпать землю вокруг кустов мульчей из свежего компоста, соломы. Благодаря мульчированию для корней сохранится влага в земле, а патогенные грибки не проникнут внутрь.
  3. Заботой многих садоводов является борьба с корнями, которые становятся ненужными, лишними.
  4. Разрастись корневищам не даст лист железа или жести, который можно вкопать по периметру на глубину в десять сантиметров. В этом случае корни остаются в периметре своего растения, которое будет лучше плодоносить.
  5. Спасает от разросшихся корней посадка возле малины чеснока или фасоли, а также внесение в почву азотных подкормок.
  6. В течение лета корневые отпрыски, если их не используют для размножения, удаляют до пяти раз.

Стимулируя или угнетая корневую систему малины, садоводы не дают разрастись посадкам малины, которые начинают играть роль сорняка. А это приводит к снижению качества ягод, ухудшению их внешнего вида.

Что может повредить корни малины, как это исправить

Очень часто повреждения и болезни корневой системы ягодного кустарника приводят к недоразвитию растения:

  • Бактерии вызывают появление на корнях наростов, похожих на клубни. От их воздействия листья начинают желтеть, плоды чахнуть. Избежать этого можно с помощью тщательного осмотра саженцев перед посадкой. Наросты удаляют, а пораженные места обрабатывают раствором медного купороса.
  • Грибки также могут поражать корни растения, приводя его к гибели. Можно спасти кусты, если выкопать их, промыть корни и посадить на новое место. А профилактикой грибковых заболеваний считают опрыскивание растений бордосской жидкостью.

Корневой системе малины надо уделять пристальное внимание, тогда кустарник будет приносить стабильные урожаи вкусных ароматных ягод.

Больше информации можно узнать из видео:

глубина залегания корневой системы. Что сделать, чтобы малина не разрасталась? Чем ее огородить, чтобы она не расползлась по всему участку?

Практически каждому огороднику и садоводу хорошо известно, с какими проблемами можно столкнуться из-за присутствия на участке малинника. Чтобы понять причины подобных явлений, стоит узнать все о корнях этой культуры. Не секрет, что большинство сортов малины уже на первом году жизни способны пустить побеги на соседние грядки. При этом кустарник активно заполняет все вокруг, если своевременно не принять эффективных мер.

Особенности строения

Невзирая на поверхностное залегание корневой системы, сами корни такого типа садового растения могут тянуться до 2-х метров, а в ситуации с ремонтантными сортами их длина достигает 4-х метров.

Причиной активного разрастания обыкновенной малины во все стороны является формирование большого количества корневых побегов.

Есть и другие особенности, которыми отличаются корни малины.

  • Порядка 97% системы — это корешки, диаметр которых не превышает 2 мм.

  • В местах формирования поросли размеры корней существенно увеличиваются.

  • Побеги произрастают из подземных почек.

На какую глубину растут?

Следует отметить, что стержневые корни являются отличительной чертой исключительно материнских кустов малины. В ситуациях с дочерними растениями этот элемент формируется от придаточных корней. При этом глубина залегания и разрастания определяется ключевыми факторами.

  1. Характеристики сорта.

  2. Условия содержания растений, в частности, плотность посадки.

  3. Особенности ухода (полив, подкормка, обрезка, подвязка).

  4. Состав и качество почвы.

Как показывает практика садоводства, наибольшая загущенность побегов корневой системы чаще всего находится на глубине от 10 до 20 см, то есть в так называемом пахотном горизонте. Насколько глубоко будут прорастать корни, зависит от грунта. Так, благоприятной для малины является песчаная почва. И в данном случае рассматриваемый показатель определяется такими особенностями песчаников, как:

  • плохое удержание влаги;

  • вымывание питательных веществ в более глубокие слои;

  • рыхлая структура;

  • чрезмерный прогрев летом верхних слоев.

В итоге корни в поисках влаги и питания, не встречая на своем пути заметного сопротивления, легко углубляются до 1,5-2 метров.

Если малинник высажен на глинистом грунте, то стоит учитывать следующие важные моменты:

  • плотность структуры почвы;

  • затрудненное пропускание влаги, которая в результате нередко застаивается ближе к поверхности;

  • равномерное распределение питательных веществ;

  • слабый прогрев в весеннее время.

Предсказуемо в подобных условиях корни будут сконцентрированы на глубине в диапазоне от 15 до 60 см.

Что делать, чтобы малина не разрасталась?

Как показывает практика, без ограничений малинник вполне способен довольно быстро разрастись на даче или огороде в пределах всего участка. Существующие и применяемые садоводами меры, направленные на то, чтобы кусты не расползались во все стороны, можно разделить на несколько групп.

  1. Механические, в перечне которых корчевание, установка заграждений, в том числе из подручных материалов, а также регулярная санитарная обрезка.

  2. Химические, то есть использование удобрений, действие которых направлено на укрепление надземной части растений, а не их корневой системы.

  3. Агротехнические, позволяющие ограничить рост малины за счет высадки нужных соседей.

Правильная и своевременная обрезка побегов обеспечивает не только повышение урожайности и защиту от болезней. Чтобы посадка не захватила все вокруг, рекомендуется весной или же поздней осенью выполнять определенные действия.

  1. Удалять всю поросль.

  2. Срезать старые стебли на материнских кустах.

  3. Укорачивать молодняк.

  4. Устранять высохшие пасынки.

Стоит учесть, что в ситуациях с запущенными малинниками обрезка вполне может стать провоцирующим фактором для активного формирования поросли. Единственным выходом в таком случае будет тотальное корчевание.

Самый простой способ физически ограничить разрастание – это огородить малинник так, чтобы корни не имели возможности развиваться во все стороны. Альтернативой будет блокировка каждого куста в отдельности. Важно следить за целостностью ограждения, независимо от того, какие материалы и схемы будут применяться. Не менее значимым фактором будет глубина погружения в землю подобных заборов. Функции последних чаще всего выполняют несколько материалов.

  • Шифер. Листы располагают с нахлестом в 15 см, что обеспечивает герметичность мест стыковки.

  • Металлические листы, устанавливаемые по аналогичному с предыдущим вариантом принципу. Главный недостаток в данном случае – это подверженность материала коррозии.

  • Плотный полиэтилен, способный предотвратить разрастание малины в течение 3-5 лет.

Практикой доказано, что оптимальный вариант пленочного заграждения – это гидробарьер, используемый при выполнении кровельных работ. Этот материал имеет тканевое армирование и продается в рулонах по 50 метров, что позволяет укладывать его по периметру довольно больших участков.

Азотная подкормка растений способствует перенаправлению его энергии на развитие листвы и побегов. Параллельно приостанавливается рост корневой системы, что и является основной целью. Вносить соответствующие удобрения следует в периоды с апреля по май и с сентября по октябрь. Речь идет о наиболее активных стадиях наращивания корней. Обеспечить достаточную концентрацию азота в грунте помогут несколько известных средств.

  1. Мочевина, являющаяся высокоэффективным удобрением. На один «квадрат» малинника вносят от 2 до 4 литров раствора, приготовленного из расчета 50 г карбамида на 10 л воды.

  2. Сульфат аммония, представляет собой эффективный элемент комплексных подкормок.

  3. Селитра аммиачная, содержащая до 35% азота. Может вноситься в качестве самостоятельного удобрения или же в комплексе с другими веществами. Норма составляет 10-30 г подкормки на «квадрат». Главное, чтобы почва была сухая, так как эта селитра быстро вымывается.

  4. Селитра кальциевая. Важно перед внесением тщательно растолочь комки, что улучшит всасывание подкормки. Ее средний расход – от 30 до 50 граммов на квадратный метр.

Важно помнить, что подкормка азотом в летний период может крайне негативно отразиться на плодоношении.

Еще один популярный и эффективный способ сдерживания малины основан на высадке по периметру соответствующих участков ее конкурентов. Их корневая система насыщает грунт продуктами жизнедеятельности, которые, в свою очередь, не дают развиваться корням малины. Речь в данном случае идет о некоторых растениях.

  • Щавель, выделяющий в землю дубильные вещества, создающие неблагоприятные условия для объекта сдерживания. Важно, чтобы грядка была не менее 0,5 м в ширину при посадке зелени в 3 ряда.

  • Метлица – сорняк, отличающийся разветвленной и густой корневой системой. Параллельно она способна придать сдерживаемому ягоднику эстетичный вид.

  • Чеснок, который необходимо высадить вокруг малинника в 2-3 сплошных ряда.

При выборе конкретного метода необходимо учитывать такие факторы, как особенности почвы на участке, а также его размеры. К примеру, для тяжелых грунтов более подходящими будут механические способы ограничения. Если речь идет о легкой земле, то стоит рассмотреть агротехнические и химические процедуры. Не менее важным фактором будут ресурсы, которыми располагает садовод. Далеко не у всех есть возможность уделять достаточное количество времени тем или иным мероприятиям.

Какие сорта не дают корневой поросли?

Изначально важно отметить, что размножение таких видов описываемых растений в силу особенностей корневой системы усложняется. В то же время ремонтантные сорта имеют важные преимущества.

  1. Неприхотливость к условиям выращивания.

  2. Повышенная устойчивость к различным природным аномалиям.

В результате работы селекционеров постоянно появляются сорта малины, которые в том числе за счет уникальных свойств корней хорошо растут в условиях холодного климата. В качестве примера можно привести несколько сортов, не дающих корневой поросли.

  • «Шапка Мономаха» – разновидность малины, главной отличительной чертой которой является оригинальное строение самого куста. Внешне похожая на маленькое деревце, вырастает в высоту до 1,5 м и имеет при этом 3-4 побега с ответвлениями. Плотные и довольно крупные ягоды (до 10 г) ценятся по достоинству садоводами Подмосковья и центральных регионов России.

  • «Осенняя красавица» – популярный у садоводов ремонтантный сорт малины. Плоды весом до 4 г отличаются хорошим вкусом и легко отделяются от плодоножки. С одного куста собирают до 7 кг спелых ягод. В условиях Подмосковья пик второго плодоношения приходится на середину сентября.

  • «Золотые купола» и «Геракл» – неприхотливые виды, являющиеся оптимальным решением для центральных районов. Около 80-90% урожая снимают вплоть до начала октября.

  • «Бриллиантовая» – сорт, отличающийся обильным плодоношением (с куста собирают до 3 кг урожая). Ягоды имеют коническую форму, ярко-рубиновый цвет и сладкий вкус с небольшой кислинкой. Вес плодов достигает 7 г.

Подводя итог, стоит заметить, что все существующие на данный момент гибридные сорта характеризуются высокой урожайностью. Они комфортно себя чувствуют как в экстремальных погодных условиях, так и в регионах с мягким климатом и поздними морозами.

Выращивание малины на садовом участке

Малина (Rubus L.) — листопадный полукустарник или кустарник семейства розоцветные.

Известно более 120 видов дикорастущей малины, культивируется лишь несколько — не более десяти. В культуре наиболее распространена малина обыкновенная (Rubus idaeus L. ). Ее выращивают практически во всех климатических зонах СССР, но наиболее широко она распространена в средней полосе, на севере Европейской части СССР, на Урале и в Сибири. Удается она даже в Заполярье. Разумеется, в каждой природно-климатической зоне выращивают свои сорта, отвечающие по биологическим требованиям основным агроклиматическим условиям этих зон.

Надземная часть малины формируется из вегетативных побегов текущего года и плодоносящих побегов второго года жизни (плоды растут на боковых веточках). От плодоносившие побеги осенью отмирают. Их вырезают и уничтожают. Молодые побеги различаются по своему происхождению: одни развиваются из почек подземной части стебля (побеги замещения), другие — из почек, которые закладываются на корнях (корневые отпрыски).

Корневая система малины является поверхностной, располагается в пахотном горизонте — до глубины 25—30 см и в радиусе до 30—60 см. Однако глубина проникновения корней в почву варьирует в зависимости от типа почвы и ее структуры: на легких песчаных почвах она составляет 100—150 см, на глинистых — лишь 40—60 см. Основная же масса корней во всех случаях залегает у поверхности почвы на глубине 10—30 см. Корни очень плохо растут в уплотненной почве, в условиях недостаточной аэрации и при избытке влаги.

Надземная часть куста малины живет два года, подземная является многолетней.

Строение куста малины

Рост побегов замещения и корневых отпрысков проходит волнообразно. Начинается он при средней суточной температуре воздуха 9—10 °С. Средний прирост побегов в длину за сутки составляет от 0,3—0,5 до 3—4 см. К началу цветения заканчивается первая волна прироста побегов. Вторая волна начинается после окончания цветения, заканчивается в конце августа — начале сентября. Одновременно с ростом в высоту молодые стебли малины растут и в толщину. Расстояние между узлами (местами прикрепления листьев) в нижней части стебля больше, чем в средней и верхней. Чем больше узлов, тем больше листьев, а значит, и цветковых почек, образующихся в пазухах листьев, тем больше плодовых веточек будет в следующем году. Расстояние между узлами в значительной мере определяется освещенностью. Чем более затенен побег, тем длиннее междоузлия, и наоборот. Первое пожелтение и опадение листьев начинается уже в конце июня. Но в это же время идет и их интенсивное образование и число листьев но уменьшается. Новообразование листьев продолжается до середины августа. Лишь со второй половины августа происходит только отмирание листьев без их возобновления.

Число побегов на одном кусте у разных сортов не одинаково и является сортовым признаком. У одних сортов их образуется до 25—30 (Ньюбург и Феникс), у других — до 15—20 (Новость Кузьмина, Вислуха, Рубин), у третьих — до 5—10 (Калининградская, Моллинг джуэл, Моллинг энтерпрайз). Чем моложе растение, тем больше вырастает побегов. Так, у сорта Новость Кузьмина, например, на третий год после посадки на кусте образуется до 20 побегов, на восьмой — до 16, а на тринадцатый — всего 3—4 побега.

У большинства сортов на перезимовавших побегах в каждом узле образуются одна основная и одна-три дополнительные почки. Характер пробуждения основной и дополнительных почек неодинаков. Первой набухает и трогается в рост основная почка, затем — первая дополнительная, расположенная ниже основной, за первой — вторая и т. д. Листья сначала обособляются у основной почки, а позже у дополнительных.

Малина зацветает поздно — ближе к середине июня, когда пора заморозков в средней полосе уже минует, и здесь она практически под весенние заморозки не попадает. А вот в северных районах ЕЧС и Урало-Сибирского региона наступление заморозков в период до 2 июня довольно частое явление.

В 1983—1984 гг. на Павловской опытной станции ВИР во время цветения малины сотрудником станции К. К. Карамидас были проведены наблюдения за повреждениями бутонов и цветков малины различных сортов при поздних весенних заморозках. Было установлено, что при заморозках гибель бутонов наступает при температуре —4 °С, цветков — при температуре —2…—3 °С, при этом первыми повреждаются пестики. Отмечено также, что заморозком не повреждаются цветки и бутоны внутри кустов, так как внутри кустов температура выше, чем снаружи. Созревание ягод у малины, попавшей под заморозок в период цветения, запаздывает на 5—10 дней, урожай же снижается на 10—70 %.

Вообще время созревания ягод и продолжительность плодоношения у малины, как и у других культур, впрямую зависят от погодных условий года, в том числе от температурных условий весны и лета, от увлажнения и плодородия почвы. В средней полосе созревание малины начинается в середине июля, в северных районах, на Урале и в Сибири — во второй половине июля, чаще в конце месяца, т. е. через 35—40 дней после начала цветения.

Из собственного опыта и опыта других садоводов можно считать установленным, что если малина нормально перезимует, то есть гарантия получить хороший урожай.

Подготовка к условиям перезимовки у малины начинается во второй половине лета, после окончания плодоношения, и заканчивается в августе. В этот период листья на двулетних и однолетних побегах достигают своего максимального развития, корни еще продолжают расти, а однолетние побеги заканчивают линейный рост и переходят к послеростовой вегетации. Линейный рост побега можно считать законченным, если на побеге сформировалась верхушечная почка. К сожалению, чаще всего она не образуется и верхушки побегов очень часто подмерзают.

Для хорошей перезимовки необходимо, чтобы в корневище, корнях и однолетних побегах растений малины отложилось как можно больше органических веществ. И чем лучше растения будут обеспечены такими веществами, тем эффективнее будут протекать те защитные процессы, которые в период зимы связаны с расходованием энергетических веществ, накопленных растениями до перехода в период органического покоя.

Готовя растения малины к перезимовке, надо сразу же после окончания плодоношения осветлить ряды насаждений. Для этого удаляют все отплодоносившие двулетние и все слаборазвитые однолетние побеги, оставляя на один метр ряда 10—12 или чуть больше (для подстраховки) однолетних побегов. Оставленные хорошо развитые однолетние побеги лучше вызревают, начав более интенсивно фотосинтезировать. После прореживания в рядах насаждений усиливается воздухообмен, создается перепад суточных температур, повышается температура почвы. Все это способствует лучшему формированию механических тканей и защитных покровов, удалению избыточного количества воды из тканей, росту корней и другим процессам. Следует провести также рыхление почвы на глубину 5—7 см, подкормить растения фосфорными и калийными удобрениями, внести золу. Все проведенные работы способствуют тому, что в корневищах, корнях и стеблях растений откладываются органические вещества, необходимые для перезимовки.

Чтобы малина хорошо перезимовала, ее побеги надо пригибать к земле. В районах, где господствуют суровые зимние стужи, побеги малины должны быть еще и укрыты, иначе они могут быть сильно повреждены низкими температурами в ранневесенний период, после схода снега. Необходимо только вовремя освободить кусты от укрывающих материалов, чтобы избежать подпревания почек. Укрытие можно смело снимать при переходе средней суточной температуры воздуха через 5 °С.

В течение зимнего периода малина может не только вымерзнуть, но и высохнуть. Зимнее высыхание растений наблюдается в тех местах, где в период потепления дуют сильные зимние ветры. Из-за сильных ветров при потеплении оттаявшая древесина отдает воды больше, чем должно остаться для жизнедеятельности тканей побегов, а зимой, как известно, вода через корневую систему в побеги не поступает. И побеги высыхают. Зимнее подсыхание побегов наблюдается повсеместно, но не везде достигает критических значений. Поэтому-то малину и следует пригибать на зиму к земле, чтобы она находилась под снегом.

Если побеги малины характеризуются незимостойкостью, особенно в тех случаях, когда они поздно прекратили рост, то ее корневая система сравнительно устойчива к морозам. Повреждение корней начинается при температуре почвы в корнеобитаемом слое ниже —14…—16 °С.

Но не только нормальные условия перезимовки обеспечивают получение хороших урожаев малины. Абсолютно необходим правильный уход за высаженными растениями, при котором учитываются особенности их роста и развития.

Малина плохо переносит затенение, что резко снижает ее урожайность. Поэтому следует следить за густотой стояния растений, т. е. надо следить за тем, чтобы на одном метре ряда было не больше 10—12 плодоносящих побегов (при расстоянии между побегами 15—20 см) и чуть больше однолетних побегов, которые будут плодоносить в следующем году. Для того чтобы побеги как можно меньше затеняли друг друга, их подвязывают к опоре одним из существующих способов.

Способы подвязки плодоносящих побегов малины

По нашему мнению, наилучшим способом подвязки стеблей малины является шпалерная двусторонняя. Правда, она более трудоемка по сравнению с другими способами подвязки (шпалерной одинарной, веерной и др.). На садоводческих участках площади, занятые под малиной, небольшие и стоит потрудиться, чтобы повысить урожай ягод.

По этому способу с двух сторон ряда насаждений малины устанавливают опоры, к которым на высоте 120—130 см прикрепляют поперечные планки длиной 100—120 см. От концов планок по обе стороны ряда натягивают проволоку. К этой проволоке весной до распускания листьев равномерно привязывают стебли малины. От каждого куста одну половину стеблей отклоняют к одной стороне, другую — к противоположной. В середине кустов образуется свободное пространство шириной 100—120 см. Все ветки кустов имеют хорошее освещение. Создается оптимальное размещение фотосинтезирующей поверхности листьев плодоносящих и вновь формирующихся стеблей. При этом способе подвязки легко следить за числом стеблей замещения и удалять излишние корневые отпрыски, бороться с сорняками, а также выполнять различную работу по уходу за растениями (производить полив, вносить удобрения, мульчировать поверхность почвы и т. д.). Сбор ягод при такой подвязке тоже очень удобен.

Нельзя не сказать о такой особенности малины, как о ее чрезвычайной требовательности к влаге. Но почти каждый год наступает такой период, когда малина страдает от недостаточного увлажнения. Обычно это конец мая — начало июня. Из-за недостаточного увлажнения в этот период у малины формируется меньше бутонов, цветков, часть цветков засыхает и осыпается, меньше прорастает почек на корнях, а значит, в дальнейшем меньше разовьется корневых отпрысков. В этот период полив обязателен. При этом надо помнить, что пользу принесет только обильный полив — почву нужно промачивать на всю глубину корнеобитаемого слоя (или хотя бы на глубину 15—20 см). Для такого полива требуется полтора-два ведра воды на один квадратный метр площади.

В заключение следует сказать, что климатические условия средней полосы, северных районов ЕЧС и Урало-Сибирского региона благоприятны для возделывания малины. И хотя эта культура более трудоемкая по сравнению, например, с земляникой, за свои положительные качества (скороплодна, урожайна, имеет прекрасный вкус ягод) она заслуживает самого широкого распространения.

Плоды малины вкусны, питательны и целебны. Они являются ценным продуктом питания в свежем и переработанном виде. Их питательная ценность объясняется содержанием органических кислот, сахаров, ароматических и минеральных веществ, витаминов, представленных в малине в большом разнообразии. Особенно благоприятно ягоды малины влияют на организм человека в результате сочетания витаминов С и РР. Их можно применять при нарушении проницаемости кровеносных сосудов и различных язвенных заболеваниях.

В народной медицине малину издавна применяют при простудных болезнях как потогонное и жаропонижающее средство.

На какой глубине залегают корни малины. Почему не растет малина — нужен правильный уход

Как сделать, чтобы малины было очень много? Советы, данные в этой статье, помогут вам в решении данного вопроса.

Совет первый по уходу за малиной — шпалера

Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов.
При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод.
Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Совет второй по уходу за малиной — обновление

Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися.
Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами.
Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.
Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Совет третий по уходу за малиной — узкие ряды

Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.
Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни, когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаеме постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Если обычно у малины сорта Киржач в загущённой посадке на каждой плодовой веточке формируется 6-8 ягод, то на посадке, где регулярно удаляют поросль, на каждом латерале формируется по 8-14 и даже по 18 ягод.

При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Ягоды получаются более крупными, более сладкими и лучше выполненными. На каждой плодовой веточке (латерале) ягод получается больше, да и латералов на побеге образуется тоже больше.

Если мы регулярно удаляем поросль, то на плантации сорта Киржач от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем качестве.
Кроме распространённых неудач нелишне помнить простые советы. Малина сама по себе такая культура, у которой над землёй большой веер листьев, а корни всего на 10-20 см в верхнем горизонте почвы. Вот почему частые подсыхания почвы сильно сказываются на «самочувствии» растения малины, а испытавшие на себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают вместо 30-35 только 8-10 веточек с ягодами. Вроде нет гибели куста, но и урожая почти нет. И тогда понятно, что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега в предыдущем году и поэтому плохой уход нынешнего года – это фундамент неурожая на будущий год. Такова биология.

Совет по поводу навоза

Совет очень старый и теперь, когда навоза почти нет, надо именно малине стараться отдать весь компост из мусорной кучи, из кучи перепревших сорняков, из возможного привоза торфа или любой органики. Ни яблоня, ни смородина так не угнетены при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине. В природных условиях при отсутствии органики в поле малина вообще не растёт, а растёт на опушках леса при обилии перегнивших листьев и другого материала. Человек вроде всё знает, но этого мало, надо элементарно выдерживать природные требования малины и мульчировать кусты малины каким либо растительным материалом.

Малина расползается по участку

Такова её биология, против природы может и не надо делать что-то. Не такая великая проблема каждый год в мае-июне дважды пройтись и острой лопатой подрезать всю поросль, где бы она не возникала. Совсем не обязательно каждую новую поросль выкапывать, если вы подрезаете её у земли. Если некоторые садоводы вкапывают шифер, металлические листы и говорят, что у них малина не ползёт, так при этом они лишили себя обильного урожая и будут иметь в лучшем случае только небольшую часть возможного урожая своей малины.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются садоводы, – постоянное появление новых отростков. Чтобы поросль не расползалась за пределы малинника на расположенные рядом грядки, есть несколько действенных и проверенных способов. Например, посадить по соседству другую культуру.

Причины, почему малина разрастается

Малина – известный садовый эгоист в вопросах потребления влаги. Поэтому рядом с кустарником тяжело расти многим культурам, особенно – низкорослым. Дело в корневой системе, которая помимо основы имеет обширную систему придаточных отростков. Она представляет собой очень разветвлённый стебель с почками. Из них впоследствии и развиваются побеги над землёй.

Глубина залегания корневой системы малины невелика:

  • в песчаных грунтах – не более пары метров;
  • в глинистых – менее 0,6 м.

При этом значительная часть корня находится на глубине не более 10-50 см. Радиус разветвления подземного стебля одного кустарника может составлять до 2 м. При таких данных малине несложно отбирать влагу у более слабых растений на прилегающей территории. Придаточные корешки растут не постоянно. Процесс зависит от температуры грунта и влажности. В умеренном тепле лучше разрастётся корень (и, как следствие произведёт больше поросли), а при высоком уровне прогрева почвы растение будет активно развивать надземную часть. Садоводы используют эту особенность для управления развитием малинника.

Совет. Для поддержания высокой температуры грунта используется мульчирование. Вместе с внесением органических удобрений эта мера поможет сдержать чрезмерное развитие придаточных корней.

Способы сдержать расползание малины

Побеги малины вредят в первую очередь самой малине, забирая питательные вещества у плодоносящих кустов. Поросль лучше обрезать сразу после ее появления, и делать это как можно глубже. Однако даже так, вручную, разрастание малинника остановить сложно. Чем больше удалять отростков, тем больше их образуется.

Не допускайте разрастания побегов малины

Механически ограничить обильное образование поросли можно подземными ограждениями. Как правило, для этих целей в землю вкапывают листы металла или шифера. Благо, копать глубоко не придётся. Над землёй заслонка может быть почти не видна.

Если такая мера недоступна, то на помощь придут агротехнологии. Заграждающий эффект на малину оказывают некоторые виды огородных и сорных культур, высаженные по периметру посадки кустарника:

  • Зерновая или , лучше – кустовые формы. Корень этих культур выделяет в почву вещества, которые противодействуют росту подземной части малины.
  • . Многолетнее растение насыщает грунт дубильными веществами, которые останавливают рост побегов малины. Для видимого эффекта грядка должна опоясывать малинник в 2-3 ряда. Суммарная толщина посадок должна быть не меньше полуметра. Щавель непривередлив в уходе, но любит плодородную почву.
  • Петрушка, чеснок, редис.
  • Метлица. Тот случай, когда на помощь садоводу приходит сорная трава. Это однолетнее растение имеет сильный и разветвлённый корень. Оно легко разрастается по соседству с малинником. Кроме того, трава густо покрывает участок, помогая удерживать влагу в почве.

Внимание! Несмотря на сорное происхождение, метлицу в последнее время часто используют в роли газонной травы и при моделировании ландшафтного дизайна.

Что можно и что нельзя сажать рядом с малиной

Есть среди садовых культур и другие растения, которые сдержат развитие побегов. Однако они нанесут вред и самому кустарнику, угнетая его, замедляя развитие и ухудшая вкусовые качества плодов. К таковым относятся:

Некоторые растения могут сдержать распространение малины

  • виноград;
  • вишня;
  • цветы — , ;
  • облепиха, жасмин.

Нейтрально к малине относятся такие растения:

  • яблоня, ;
  • капуста, ;

Малину сажают все дачники, но если при посадке кустов сразу не предпринять необходимых мер, очень скоро ягодник захватит прилегающие территории сада. И тогда возникает насущный вопрос: что надо делать, чтобы малина не расползалась по участку. Опытные садоводы в этом случае предпринимают несколько мер, ограждая дачу от «несанкционированного захвата».

Особенности системы

Глубина корней малины не такая значительная, как казалось бы: всего лишь 10-15 см. Вся проблема в том, что подземный стебель в системе не один, и протяженность каждого из них у взрослого куста не менее 1,5 метров (у малины ремонтантной в 2 раза длиннее). Корневая система малины развивается достаточно быстро, разрастаясь во все стороны от куста.

На мощность корней, глубину их залегания влияют сортовые особенности культуры, а также условия агротехники. Например, в Средней полосе России даже на достаточно плодородных землях глубина проникновения корней не опускается ниже пахотного горизонта (это 1,5-2 м).

Корни малины

Основная насыщенность корневищами маточного куста стандартная – 10-15 см (у ремонтантов 15-30 см) в вертикаль и 0,3-0,6 м в горизонталь. Все, что уходит за пределы радиальных параметров, это уже боковые отпрыски. Толщина основного корня зависит от его длины и обычно составляет 3-5%. При этом в месте зарождения побегов замещения диаметр больше, но эта особенность зависит от сорта. Ремонтантный куст обладает более мошной системой, чем обыкновенный.

Само растение только условно можно назвать кустом – у него нет единого ствола, от которого отходили бы ветви. На каждом саженце образуется свой мочковатый корень, от которого во все стороны ответвляются боковые корешки. На них закладываются почки для будущих побегов. При этом у отпрысков корневая система формируется из боковых подземных ответвлений и не является стержневой, как у маточного саженца.

Выросшие в стороне ростки приобретают собственные корни и становятся самостоятельными растениями, но связи с материнским кустом не теряют. Если не предпринимать никаких мер, то за пару лет корневища успеют расползтись от маточника на значительные расстояния, дав большое количество сорняковой поросли.

Подобное разрастание плохо сказывается и на самом растении.

«Убежавший» в сторону корень с лишними побегами оттягивает на себя питательные вещества, мешая основному кусту давать хорошую крупную ягоду. Если не решать вопрос, как ограничить малину от расползаний, растение быстро потеряет сортность и начнет дичать, чего нельзя допускать.

Особенность малинника в том, что побеги живут 2 года, затем высыхают, а корневая система продолжает развиваться, образуя новые кусты. Если маточник погибает, образовавшиеся от него отпрыски продолжают самостоятельное существование, хотя связь с остальными ответвлениями прерывается.

Но пока основной куст жив, он дает питание развивающимся в стороне «деткам», выросшим на горизонтально расположенных корнях.

При этом не имеет значения, как далеко забрался отпрыск: на 1 метр или 3. Такая колонизация, вовремя не пресеченная, плохо влияет на урожайность и дегустационные качества плодов.

Необходимые меры

Чтобы малинник в конечном итоге не превратился в сплошные заросли сорной поросли, садовод вынужден предпринять ряд мер, позволяющих пресечь быстрый захват территории:

  • профилактическое действие – огораживать по периметру барьерами ямы (траншеи), не давая корням уходить за пределы своего местоположения; это позволит укрепить основной стержневой корень, и малина будет лучше плодоносить;
  • внесение весной азотных подкормок перенаправит силы куста на рост побегов, замедлив тем самым развитие корней;
  • взяв на вооружение хитрости агротехники, можно использовать овощные культуры, угнетающие рост малиновых корневищ; поэтому рационально будет с двух сторон от малинника высадить на грядках фасоль и чеснок.

На протяжении всего сезона проводится борьба с отпрысками. Часть из них используют, как посадочный материал, остальное без сожаления вырезается. Хотя опытные дачники способность ягодника к перемещению умудрились использовать в своих интересах, омолаживая таким способом плантации.

Обрезка

Чтобы не допускать загущенности участка, следует регулярно проводить обрезки лишней поросли, не участвующей в плодоношении. Как правило, ягоды появляются на стеблях-второгодках, которых должно быть на кусте порядка 8-10. После сбора урожая, по осени, их удаляют полностью, чтобы в следующем году засохшие (и уже непригодные ни к чему) ветви не мешали развиваться побегам замещения.

Наряду с плодоносящими стеблями, на кусте должно развиваться несколько молодых побегов текущего года, которые в следующем сезоне начнут давать урожай. Всю остальную поросль нужно выстригать под самый корень. Эту обрезку проводят на протяжении всего лета.

Нужно выстригать под самый корень

У ремонтантного сорта обрезки проводят двумя способами. Если цель садовода – получать 2 урожая за сезон, то осенью выстригают двулетние побеги, а молодые только слегка укорачивают. Чтобы получить один, но достаточно большой урожай крупной ягоды, в ноябре обрезают все побеги, оставляя на кусте небольшие пеньки.

Заниматься чисткой ягодника необходимо не только возле куста, но и на значительном расстоянии от него. Удаляется поросль, выросшая на боковых корнях, «убежавших» в сторону от маточника. Эти побеги не просто обрезают, а выстригают на глубину залегания корней малины, не дав им возможности укоренять новые кусты на нежелательном месте.

Подобные работы по формированию малинника действенны только в том случае, если нет большого загущения.

Когда за кустарником какое-то время не следили, и ему удалось значительно разрастись, лучший выход в решении проблемы – корчевание ягодника, так как обычная обрезка может спровоцировать старые кусты на формирование новых побегов.

В данной ситуации стоит настраиваться на то, что на расчистку запущенного участка придется потратить пару-тройку лет, чтобы дача выглядела, как картинка. И только потом на этом месте разводить новый ягодник либо завести огород.

Барьерное заграждение

Еще один способ, какой можно предпринять, чтобы малина не разрасталась по участку, – использовать огораживание. Данная процедура проводится еще до посадки саженцев.

Определившись со схемой высадки растений, выкапывают ямы или траншею с учетом глубины корневой системы малины. Как было упомянуто выше, основной подземный стебель находится в 15 см от поверхности земли. Боковой корешок может пойти вглубь еще сантиметров на 10. В общей сложности глубина залегания системы корней составляет 25 см.

Барьерное заграждение

Траншеи (или ямки) углублять следует на полметра – для укладки дренажа и слоя удобрений. Теперь пора решать проблему, как оградить малину от разрастания. Ограничить распространение корневища по участку поможет прочный барьер. С этой целью используют рубероид, листы металла, бордюрную ленту, шифер, пластик. Ширина материала должна быть 0,5-0,7 м.

Решая вопрос, как правильно огородить малину, чтобы она не разрасталась, стенки углубления обкладываются барьерными листами таким образом, чтобы не было просветов. Следовательно, и ограждающий материал должен быть цельным, без трещин и отверстий. Желательно, чтобы листы слегка возвышались над землей – под такие бортики удобнее вносить удобрения и поливать кусты.

Оборудованный барьер не даст корням расти за пределы траншеи, поэтому кусту будет больше доставаться питательных веществ.

Каждый корешковый отросток получает ограничение в развитии и дает меньше поросли, с которой проще бороться. Ограждение также не даст возможности ягоднику лезть за забор к соседу, избавляя от лишних хлопот.

Движение и омоложение

Лозунг «Молодость – в движении» актуален не только для людей. Это один из способов, как можно облагородить малину, используя привычку культуры «путешествовать».

Ягодник не просто разрастается на участке – он перемещается. Если не заниматься чисткой кустарника, то отплодившие стебли постепенно сами обломаются и начнут падать. Но пока они находятся на растении, новые побеги подыскивают себе место по соседству. И так, сезон за сезоном идет смещение плантации.

При этом поросль начинает разрастаться хаотично во все стороны. Чтобы этого не произошло, садовод корректирует перемещение в нужном ему направлении. Но под эту методику придется сразу отвести обширный (насколько возможно) участок, оградив его небольшим забором или бордюром. Это даст возможность понять, когда следует остановить движение.

Используя данный способ омоложения, нужно знать, как лучше оградить малину от ненужного перемещения. Траншею листами следует обрамлять только с одной стороны и в торцах, указав таким способом малине путь движения. Сначала формируют один ряд, проводя необходимые обрезки. Все лишние стебли у куста и поросль в радиусе полутора метров от него выстригаются полностью.

Те побеги, что ушли дальше, становятся материалом для следующего ряда. Когда он достаточно сформируется, практикуют все необходимые обрезки. И так постепенно, ряд за рядом, ягодник переберется к противоположному краю участка. Дальнейшие поползновения нужно будет пресечь барьером (как огородить малину, описано выше).

В течение нескольких лет у дачника сформируется целая плантация. И каждый малиновый куст будет давать отменные урожаи. Но как только начнет плодить последний ряд, самый далекий, первый рекомендуется уничтожить.

Такая креативная методика хороша тем, что отпадает необходимость в пересадке кустов. Не повреждается и корневая система, что благоприятно сказывается на иммунитете растений.

Иной способ омоложения

Омоложение питомника методом перемещения применяют и на старом ягоднике. Это освобождает от полного удаления кустов, достигших 15-ти летнего возраста. Выбирают наиболее слабые растения и выкапывают их, не трогая пока соседние.

Эти работы проводят либо ранней весной, или в середине сентября. Чтобы перерезать корни, лопату заглубляют на весь штык под углом, делая подкопку по всему периметру вокруг растения. Выемку старого куста нужно сделать аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски.

Выкапывание наиболее слабых растений

Ямки, образовавшиеся после удаления куста, засыпают перегноем (компостом) и обильно поливают. Весной следующего года весь ягодник удобряют комплексной минералкой. Оставшиеся отпрыски дадут обильный урожай, а на ответвлении корней появится молодая поросль, которая станет началом нового ягодника. Еще через год здесь вырастут полноценные побеги замещения.

Старый ягодник прореживают каждый сезон в одно и то же время, действуя по описанному алгоритму. За 4 года малинник сместится на полметра в сторону. Чтобы такое передвижение не было хаотичным, его необходимо направлять, пресекая развитие поросли с одной стороны.

За несколько лет плантация полностью омолодится, перебравшись на новое место, и примет красивый вид. При этом плодоношение не прекращается – обильные урожаи садовод будет получать каждый год.

Освободившийся из-под старой малины участок можно временно заполнить другими садовыми культурами либо разбить огород. Когда придет время омоложения перекочевавших плантаций, растения можно будет завернуть на старое место, потратив на передвижение несколько лет.

Малина на участке разрастается медленнее, чем ежевика, но без должного ухода способна за 3 года превратить дачу в лесные заросли. Чтобы этого не допустить, следует предпринять все меры, способные остановить нашествие ягодника, либо управление движением взять в свои руки, омолодив таким способом малиновую плантацию.

Видео

Для многих садоводов-огородников малинник – настоящий «бич» на участке. Каждую осень они вступают с ним в борьбу, а каждую весну кустарник снова разрастается, еще больше прежнего. Существуют несколько проверенных и эффективных способов огородить малинник.

Обрезка

Прежде всего регулярно рекомендуется делать обрезку кустарника. Обрезка малины – процедура, помогающая сделать разрастание не столь тотальным. Обрезается малина просто. Связано это с особенностью растения формировать урожай на двухгодичных побегах, которые после плодоношения погибают. Потом их необходимо вырезать у самой земли (даже захватив немного вглубь). Вместе с ними удаляют лишние, засохшие, слабые, поврежденные ветви. Вырезку рекомендуется производить осенью.

Все ростки молодняка, которые появляются вокруг материнских кустов, необходимо безжалостно удалять с корнем или срезать как можно глубже.

Если малинник старый и запущенный, этого будет недостаточно. Такая процедура даже может спровоцировать рост новых побегов. Для приведения в порядок старого малинника может понадобится пару лет, в течение которых настырный молодняк придется выкапывать.

Барьер для корней

Чтобы ограничить разрастание малины по участку либо оградить от нее соседей, опытные садоводы пользуются следующим методом. Вдоль ряда малины прокапывают узкую глубокую канаву и вставляют в нее шифер, пластик, металл или рубероид. Канавка должна быть глубокая – не меньше 70 см.

Движение и омоложение

Еще более креативный способ – движение и омоложение. Процесс трудоемкий, но стоит того – он убивает двух зайцев сразу: ограничивает малинник и омолаживает его.

Все начинается с посадки. Сажают кусты в один ряд на краю предполагаемого участка для малины. Когда начинает ползти поросль, побеги, растущие ближе полутора метров к материнскому кусту, уничтожают. Из остальных формируют следующий ряд. И так повторяют до тех пор, пока место позволяет.

Почему это хорошо? Омоложение малины происходит естественно. Кусты остаются расти на своих местах, их нет необходимости пересаживать, повреждая корневую систему. Они меньше повреждаются вредителями и реже болеют. Кустарник начинает «двигаться» и давать отменные урожаи.

При закладке последнего ряда, первый уничтожается. А когда кусты достигнут границы отведенного им участка или соседского забора, можно воспользоваться методом вкапывания шифера или рубероида.

Особое устройство корневой системы малины обуславливает ее склонность быстро расползаться за пределы грядки. И если упустить момент, то малинная поросль очень быстро заполонит все пространство между делянками. Так что же делать, если малина разрослась и как предупредить такую неприятность в будущем?

В целом молодые всходы малины необходимо регулярно вырезать, ведь они не только препятствуют проходу к основным посадкам, но и выкачивают из почвы громадное количество питательных веществ. Так что как только вы заприметили первые росточки — тут же удаляйте их с помощью остро заточенной лопаты, заглубляя ее 6-8 сантиметров в почву.

Малина разрослась… Как помочь беде?

В запущенных случаях тотальная одновременная срезка побегов может только ухудшить ситуацию: это, вероятнее всего, стимулирует еще более интенсивное развитие малинной поросли. Поэтому не стоит пытаться навести порядок в малиннике за одно лето. Лучше наберитесь терпения и потихоньку выкапывайте наглый «молодняк» в течение пары-тройки сезонов.

Но если все же есть необходимость очистить участок от одичавшей малины за один сезон, то приготовьтесь немало потрудиться. Для этого засоренное место перекапывают, одновременно и очень тщательно выбирая все корешки настырной малины. Скорее всего, эту работу понадобится провести два, а может даже и три раза за лето. Каждый раз по завершению перекопки рекомендую покрыть почву толстым слоем свежей травы, компоста либо перегноя, набросить сверху черную пленку и оставить мульчу на 2-3 недели. После этого следует убрать пленку, сгрести органику в сторону и еще разок вскопать участок, удаляя из почвы все попадающиеся на глаза корни малины.

Ну, и совсем кардинальный прием в борьбе с расшалившейся малиной — применение гербицидов сплошного действия наподобие раундапа. Первый раз заросшее место обрабатывают в середине весны, как только раскрылись первые листочки, а повторное опрыскивание делают через месяц-полтора. Только имейте в виду, что вместе с малиновой порослью вы убьете всю прочую растительность, имеющуюся на обрабатываемом участке.

А чтобы не допустить дальнейшего разрастания окультуренной плантации, по периметру рядков соорудите заслон, преодолеть который поросли будет уже не под силу. На роль такого защитного барьера подойдут любые достаточно широкие и длинные куски шифера, пластика, листового железа. Их необходимо врыть в почву на глубину не менее 45-50 сантиметров (корни малина залегают на глубине примерно 20-25 сантиметров), при этом над ее поверхностью они могут подниматься совсем чуть-чуть, всего на 10-15 сантиметров.

Кстати, малина тоже не будет «бегать» по участку, если вы высадите ее саженцы в траншеи, как рассказано в , но с одним небольшим дополнением. Просто-напросто обложите все стенки траншеи любыми сподручными изолирующими материалами, например, отрезками шифера, рубероида, плотной пленки (НЕ дырявой!). Поскольку отпрыски малины возникают с глубины не более 20-25 сантиметров, будет вполне достаточно, если нижняя часть такого барьера будет уходить в землю на глубину от 28 до 30 сантиметров. В этом случае питающие корни малины смогут легко проползать под заграждением, верхний край которого должен возвышаться над почвой всего лишь на 5-7 сантиметров.

Еще по моим наблюдениям, приостановить нежелательное распространение малины по саду можно, если обсадить ягодник рядками озимого чеснока. Почему-то малинные побеги через такую преграду пробиться не в состоянии. А особенно хитрые садоводы решают проблему разрастания малины, просто выращивая эту культуру в автомобильных покрышках (но это уже тема для отдельной, более обстоятельной, статьи).

Малина разрослась… Не беда!

Вместе с тем, можно использовать свойство малины разрастаться в разные стороны себе на пользу. Существует простая методика, позволяющая не только получать отличные урожаи этой культуры, но и иметь в достатке саженцы для омоложения малинника (которое, кстати, является обязательным условием обильного плодоношения из года в год).

Итак, давайте рассмотрим поэтапно, в чем же заключается суть данной технологии:

  1. Приобретите саженцы приглянувшихся районированных сортов малины и посадите их в ряд таким образом, чтобы по обе стороны от него оказалось по 8-10 метров свободного места. Таким образом, малинник лучше закладывать в центре участка.
  2. Как только покажутся молодые побеги, всю поросль, расположенную на расстоянии до 1,5 метра от рядка, следует вырезать, а из оставшейся сформировать новый рядок.
  3. Эта процедура повторяется на третий, четвертый и пятый годы жизни плантации. К концу пятого — шестого года (в зависимости от скорости роста поросли) у вас будет пять рядков разновозрастных растений малины. Тогда же следует уничтожить первый ряд-родоначальник плантации.
  4. Как только вы достигнете края участка, омоложение малины можно будет продолжить, но только уже в противоположную сторону.

Этот способ обновления посадок ягодника имеет целый букет преимуществ:

  • В вашем распоряжении будут как бурно плодоносящие кусты, так и те, которые только готовятся принести первый урожай. То есть не будет такого колебания урожайности из года в год, который наблюдается при традиционном омоложении малины с помощью посадки саженцев.
  • Растения продолжают развиваться на прежних местах, их корневая система не травмируется, как это случается при пересадке. В итоге они реже болеют и меньше страдают от вредителей.
  • Почва в подобном малиннике остается супер рыхлой, так что посаженные на освободившиеся участки овощные культуры активно растут и дают прекрасные урожаи.
  • А еще вам не придется тратиться на приобретение посадочного материала и ломать голову, куда же пристроить новый рядок ягод.

Какой бы способ борьбы с нежелательными малиновыми побегами вы ни выбрали, помните, что эту проблему гораздо легче предупредить, чем потом ломать спину на грядках, пытаясь приструнить распоясавшуюся негодницу. В моем случае так получилось, что мы поставили теплицу вблизи забора, по другую сторону которого находятся заросли дикой малины.

Несмотря на то, что от теплицы до забора добрый метр, мне приходится ежегодно перекапывать тепличный грунт на два штыка лопаты, чтобы выбрать проникшие в него малинные корни. И это при том, что теплица стоит на приличном фундаменте глубиной 30-40 сантиметров. Конечно, можно было бы уничтожить малину за забором раундапом, но я все же опасаюсь, что вещество как-то попадет в тепличное помещение и навредит любимым томатам. Вот и приходится мириться с подобным не радужным положением вещей…

Размножение малины корнями: быстро и эффективно

Как поступить, если материала для размножения мало, а хочется вырастить побольше саженцев и сделать это быстро? Вопрос очень актуальный, так как селекция не стоит на месте, появляются все новые и новые сорта.

Прежде всего, для размножения нужно изначально приобрести чистосортный безвирусный посадочный материал. Это могут быть как саженцы малины, так и отдельные части растения, например корни, что для интенсивного размножения даже лучше. Ведь известно, что молодые побеги малины появляются из спящих почек на корневище.

Способов размножения корнями несколько. Какой из них выбрать, зависит от умения садовода, его возможностей и ценности материала.

Способ первый:

размножение в поле (выход саженцев – 80-100 шт. с 1 кг корней).

Для этого нужна грядка с подготовленной и хорошо заправленной органикой почвой. Это очень важно, ведь малина здесь будет расти около 10 лет. Затем нужно вырыть канавки глубиной 3-5 см и разложить вдоль ряда корни. Для укрепления корневой системы и усиления иммунитета перед посадкой следует замочить корни на 15-30 минут в 0,5%-м растворе комплексного удобрения с формулой 3:27:18 (азот – 3%, фосфор – 27%, калий – 18%) + микроэлементы.

После посадки следует обязательно полить участок. Осенью саженцы можно выкопать и пересадить на постоянное место в поле. Выкопка растений производится так, чтобы максимально сохранить корневую систему в земле. Затем почву на будущем маточнике следует выровнять и внести комплексные удобрения. Весной следующего года на месте одного саженца появляется 5-8 молодых растений.

Таким образом, появляется настоящий маточник малины, который будет давать полноценные саженцы на протяжении 8-10 лет. Выкопку саженцев нужно производить каждую осень.

При мульчировании опилками или соломой необходимо обязательное внесение аммиачной селитры из расчета 15-20 г на 1 м2 с последующим поливом. Селитру нужно вносить в конце апреля, начиная со второго года использования маточника.

Способ второй:

размножение в теплице (выход саженцев – до 200 шт.).

Для этого необходимо осенью нарезать корневые черенки малины длиной примерно 10-12 см. После обработки стимулятором роста с добавлением фосфорнокалийного удобрения и любого антигрибкового препарата их следует упаковать в торф и поместить на стратификацию в необогреваемую теплицу. Слой торфа должен быть 5-7 см. Полив обязателен.

Можно хранить корни до весны в холодильнике при постоянной температуре -2 С. Это тоже способствует хорошему образованию спящих почек.

Весной черенки высаживаются на грядку с капельным поливом, как при первом способе, и лучше с мульчированием. К осени получаются стандартные саженцы.

Способ третий:

применяется при особой ценности материала.

При этом способе корни не нарезаются на черенки, а остаются целыми, но обрабатываются так же, как при втором способе. При этом их нужно целиком засыпать торфом и полить.

Начиная с марта, когда начнут пробуждаться спящие почки, раз в неделю необходимо делать ревизию. При обнаружении пробудившейся почки ее нужно отрезать с обеих сторон вместе с частью корня (оптимальная длина по 5 см с обеих сторон). Все обрезки корней с еще не пробудившимися почками нужно положить обратно в торф.

Если корни из теплицы опустить в подвал, то данную процедуру можно повторять до полного финала (т.е. до максимального выхода почек). При этом раз в месяц желательно замочить корни на полчаса в стимуляторе роста.

В заключение хотелось бы сказать, что торф для размножения желательно использовать с нейтральной, можно и слабокислой реакцией рН 5,8-6,2. Или брать уже готовый обеззараженный субстрат.

Размножение малины корневыми отпрысками. Мой простой способ | Дачные секреты от Виктории Радзевской

Выкопанная часть корня малины.

Выкопанная часть корня малины.

Малину можно размножить пятью способами. А именно семенами, делением куста, корневыми черенками, зелеными черенками или корневыми отпрысками. Поздней осенью и ранней весной размножение малины можно проводить корневыми отпрысками. Расскажу подробнее, что такое корневые отпрыски и как размножить малину данным способом.

Что такое корневые отпрыски.

Размножение малины корневыми отпрыскам является самым популярным способом. Поскольку подземная часть у этого растения многолетняя и по всей длине корневой систему образуются отпрыски, из которых в дальнейшем вырастают побеги.

Выкапываю корни малины для размножения.

Выкапываю корни малины для размножения.

Основная масса корневой системы у малины располагается в почве на глубине 30-40 сантиметров. Корневые отпрыски располагаются по всей подземной части. Поэтому побеги малины могут вырасти как рядом с кустом, так и в метре от него.

Хочу отметить, что именно из-за корневых отпрысков малина очень часто разрастается с участка за заборы и даже на другие участки. Ведь малину в основном сажают у заборов или в конце участка.

Как размножить малину корневыми отпрысками.

Размножить малину корневыми отпрысками можно ранней весной или в сентябре – октябре с учетом региона проживания. Я проживаю в Псковской области и зима у нас достаточно теплая. Например, прошлой зимой снежного покрова практически не было. И я начала размножать малину корневыми отпрысками уже в январе-феврале. Если у вас зима холодная и много снега, то размножение можно проводить сразу, как сойдет снег.

Разрезаю корень на части.

Разрезаю корень на части.

Для размножения малины корневыми отпрысками я выбираю хорошую ветку. Отступаю от нее на 30 сантиметров и выкапываю часть корня. Отступаю на 30 см от главного куста потому, что на данном расстоянии будут расти однолетние побеги, которые летом вырастут в однолетние побеги.

Хочу отметить, что все, что растет дальше на 30 см от куста мне не нужно, поскольку это загущает плантацию малины. Но поскольку, это хороший посадочный материал, я его беру для размножения данного сорта малины.

Итак, выкапываю вилами часть корня и обрубаю их лопатой. Выкопанные корни отряхиваю от земли и уже дома разрезаю на части, длина которых 15-20 сантиметров. На каждой отрезанной части корня должно остаться несколько более мелких корней. Это хорошо видно на фото.

Далее каждый такой отрезок сажаю в подготовленную емкость. Малину присыпаем землей и поливаем. Через некоторое время на данных отрезках корней появятся белые бугорки, из которых будет развиваться побег. Как только побег начнет прорастать, то его можно сажать на заранее подготовленное место.

Хочу отметить, что есть корни малины выкапываем осенью, то их нужно убрать в подвал и прикопать. Ближе к весне можно уже провести процесс размножения.

Хорошо промываю мох перед использованием. Данный мох брала в лесу недалеко от дома.

Хорошо промываю мох перед использованием. Данный мох брала в лесу недалеко от дома.

Я размножала малину корневыми отпрысками не только в земле. Мне понравилось размножать малину с использованием мха сфагнум. Этот мох хорошо сохраняет влагу, что необходимо малине для роста корневых отпрысков. Когда части корней лежат во мхе очень хорошо наблюдать развитие корневых отпрысков.

Ставьте пожалуйста лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые публикации!

Делитесь в комментариях, а вы размножаете малину корневыми отпрысками?
Больше моих видео на Яндекс. Эфир. Ещё больше фото в моём аккаунте в Instagram wichtav смотрите, подписывайтесь и комментируйте.

Читайте также:
Как выбрать сорт моркови на 2021 год. Учитываем биологические признаки корнеплода
Как повысить плодородие покупной земли для рассады томатов. 3 бесплатных компонента

Малина (Rubus spp.) — Корневая гниль | Справочники по борьбе с вредителями Тихоокеанского Северо-Запада

См.:

Восприимчивость сорта малины

Причина Phytophthora rubi, грибоподобный организм, вызывает разрушительную корневую гниль сортов малины красной во всем регионе. Повреждение наиболее серьезно на полях с плохим дренажем, что может быть результатом тяжелых почв с большим содержанием глины, твердых грунтов, чрезмерного орошения или низменных участков, где скапливается вода. Этот грибоподобный микроорганизм выживает в виде мицелия и толстостенных ооспор, образующихся в отмирающих и мертвых тканях растений малины.По мере разложения мертвых тканей растения ооспоры попадают в почву. В условиях насыщения зимой или весной образуются плавающие зооспоры, которые подплывают к ближайшим корням и инициируют заражение. Маленькие корни быстро загнивают, и инфекция перемещается в более крупные структурные корни, а затем в нижние побеги.

Нематоды, поражающие корни, и кинжальные нематоды также способствуют увяданию и гниению корней малины, особенно в северном Вашингтоне.

‘Энн’, ‘Кэнби’, ‘Комокс’, ‘Кваликум’, ‘Малахат’ и ‘Скина’ очень восприимчивы; «Эмити», «Чилкотин», «Нутка» и «Уилламетт» восприимчивы; и «Чилливак», «Микер», «Самнер» и «Саммит» умеренно устойчивы. Молодые растения типа «Микер» очень восприимчивы, но взрослые растения, по-видимому, обладают некоторой полевой устойчивостью. Cascade Bounty и Cascade Delight очень устойчивы. В испытаниях в Айдахо сорта «Killarney» и «Summit» показали хорошие результаты на сильно зараженных почвах.

Симптомы Наиболее заметным симптомом является увядание и отмирание побегов с ранней весны до конца лета. Увядание часто совпадает с наступлением более теплых и сухих условий. Листья на зараженных побегах могут пожелтеть или стать бронзовыми, увядать и проявлять симптомы ожога перед отмиранием.Мертвые листья обычно остаются на стебле. Флориканы часто начинают умирать, как только плоды начинают созревать в июне, в результате чего плоды становятся низкорослыми или увядают до созревания. Примоканы обычно начинают увядать с кончика вниз. Кончики примоканов изгибаются, обнажая серебристую нижнюю поверхность листьев, образуя пастуший посох. Новые примоканы также могут быть уничтожены до того, как они пробьют поверхность почвы. Во многих случаях один или несколько побегов растения могут погибнуть, а остальные остаются здоровыми. Часто несколько растений в низменных участках поля погибают, оставляя большие открытые пятна, известные как очаги болезни.

Поражения образуются на корнях и могут доходить до побегов. При соскобе эпидермиса пораженного участка видна резкая переходная зона между здоровыми тканями корня и стебля (белые или ярко-зеленые) и больными, загнившими тканями (красновато-коричневые). Раскопки поврежденных корневых систем показывают, что большинство корней большего диаметра мертвы и что питающих корней меньшего диаметра мало, если они вообще есть. Летом над разложившейся корневой системой могут образоваться новые корни, и может показаться, что растения выздоравливают, но инфекция возобновляется в холодную и влажную погоду осенью и зимой.

Можно спутать с поражением корончатого мотылька, вертициллезным увяданием, корневой гнилью Armillaria или пятнистостью тростника.

Культурный контроль Наилучшие результаты достигаются при объединении нескольких культурных и химических методов.

  • Используйте сертифицированный посадочный материал и посадите его в плодородную, глубокую, хорошо дренированную почву (зимой уровень грунтовых вод от 3 до 4 футов), на которой в течение нескольких лет не росли мелкие плоды (клубника, малина, ежевика).
  • Поддерживать экономически продуктивные пораженные насаждения как можно дольше с помощью надлежащих методов выращивания и внесения удобрений.
  • Сорта, устойчивые к растениям, если таковые имеются.
  • Подпочвенный слой в переулках для отвода воды от растений в зимнее время.
  • Установите дренажные плитки в поле, чтобы улучшить дренаж.
  • Сажайте на грядки, приподнятые так, чтобы верхняя часть грядки находилась не менее чем на 12 дюймов над окружающей почвой. Внесите в почву гипс (6 т/га) перед устройством грядок и посадкой.
  • Наклоните почву от растений к центру аллеи между рядами.
  • Соляризация почвы перед посевом оказалась полезной в западном Вашингтоне, но не в Айдахо. Поместите прозрачный пластик (предпочтительно пленку против конденсата) прямо на гладкую почву, обработанную ротационным способом, которая была орошена до предела полевой емкости, а затем оставлена ​​на 1-2 дня для стекания. Закопайте края пластика, чтобы удерживать тепло. Принимайте солярий в течение 4-6 недель (или дольше) в самую жаркую часть лета, начиная с начала-середины июля. Используйте в сочетании с другими техниками.

Химический контроль Наилучшие результаты достигаются при объединении нескольких культурных и химических методов. Ограничьте использование какой-либо одной группы в растениеводстве.

  • Предпосевная фумигация почвы может быть эффективной при сильной корневой гнили, но она отсрочивает начало заболевания всего на несколько лет.
  • Весенняя и/или осенняя обработка листвы или почвы. Продукты на основе группы 4, как правило, более эффективны, чем продукты на основе группы P7, когда резистентность не является проблемой. Чередуйте приложения между этими материалами, чтобы предотвратить образование резистентных популяций.
    • Agri-Fos на 2,5 кварт/атр. Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
    • Aliette WDG на 5 фунтов/А.Не используйте с адъювантами. Не применять в течение 60 дней после сбора урожая. Необходимо четыре (4) приложения. Осенью дважды наносите на листву: в начале сентября перед осенними дождями, затем через 3–4 недели. Применять дважды весной, начиная после распускания почек, когда новый рост достигает 1-3 дюймов в длину, а затем через 3-4 недели. Также зарегистрирован в Британской Колумбии. Фунгицид группы Р7. 24-часовой повторный вход.
    • Фосфит от 1 до 3 кварт/год. Не используйте продукты на основе меди в течение 20 дней после лечения и не используйте аэрозольные адъюванты.Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
    • MetaStar 2E на 1 пинту/1000 погонных футов ряда в трехфутовой полосе над рядом. Не использовать в течение 45 дней после сбора урожая. Фунгицид 4 группы. 48-часовой повторный вход.
    • Органоцид Plant Doctor в количестве от 2 до 6 чайных ложек на галлон воды в виде опрыскивания листвы. Фунгицид группы Р7. H
    • Orondis Gold 200 с расходом от 4,8 до 9,6 жидких унций/год в виде полосчатого опрыскивателя, направленного на почву. После нанесения промыть водой от 0,25 до 0,5 л. Не использовать в течение 1 дня после сбора урожая. Фунгицид группы 49.4-часовой повторный вход.
    • OxiPhos в количестве от 2,5 до 5 литров на год в виде опрыскивания листвы. Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
    • Фострол, 4,5 пинты/А. Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
    • Rampart на 1–3 кварт/100 галлонов воды/A. Фунгицид группы Р7. 4-часовой повторный вход.
    • ReLoad со скоростью 4,5 пинты/А. Не используйте с изделиями из меди. Фунгицид группы Р7. 12-часовой повторный вход.
    • Ridomil Gold SL с расходом 3,6 pt/A в полосе шириной 3 фута над рядком или через систему капельного орошения. Применять осенью перед первыми дождями.Наносите во время дождя или поливайте сразу после нанесения. Повторите весной, если заболевание сильное. Не применять в течение 45 дней после сбора урожая. В Британской Колумбии разрешено только одно (1) применение в год в период между сбором урожая и 30 ноября. Некоторое снижение эффективности наблюдалось в западной части штата Вашингтон. Фунгицид 4 группы. 48-часовой повторный вход.

Ссылки Stewart, J.E., Kroese, D., Tabima, J.F., Larsen, M.M., Fieland, VJ, Press, C.M., Zasada, I.A., and Grünwald, NJ, 2014.Патогенность, устойчивость к фунгицидам и генетическая изменчивость изолятов Phytophthora rubi из малины (Rubus idaeus) на западе США. Болезни растений 98:1702-1708.

Weiland, J.E., Benedict, C., Zasada, I.A., Scagel, C.R., Beck, B.R., Davis, A., Graham, K., Peetz, A., Martin, R.R., Dung, J.K., and Gaige, A.R. 2018. Симптомы болезни поздним летом на полях красной малины в западном Вашингтоне связаны с совместным появлением Phytophthora rubi, Verticillium dahliae и Pratylenchus penetrans, но не с вирусом кустистой карликовости малины.Болезни растений 102:938-947.

Уилкокс В. Ф., Приттс М. П., Келли М. Дж. 1999. Комплексный контроль фитофторозной корневой гнили красной малины. Болезни растений 83:1149-1154.

Безопасность | Стеклянная дверь

Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle.Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.

Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind. Ихр Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и .

Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен.Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.

Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.

Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale. Il tuo contenuto verra кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.

Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

Пожалуйста, подождите 5 секунд…

Перенаправление…

Код: CF-102/6e89fcff6f52359b

корней малины — Fieldstone Hard Cider Co. | Фото

{«photo_id»:391024189,»photo»:{«photo_img_sm»:»https:\/\/untappd.akamaized.net\/photos\/2021_10_12\/2f130fe58a8b2d26700fa71a6008ec14_200x200.jpg»,»photo_img_md»:»https:\/ \/unappd.akamaized.net \ / фото \ / 2021_10_12 \ /2f130fe58a8b2d26700fa71a6008ec14_640x640.jpg » «photo_img_lg»: «https: \ / \ / untappd.akamaized.net \ / фото \ / 2021_10_12 \ /2f130fe58a8b2d26700fa71a6008ec14_1280x1280.jpg», «photo_img_og»:» https:\/\/untappd.akamaized.net\/photos\/2021_10_12\/2f130fe58a8b2d26700fa71a6008ec14_raw.jpg»},»created_at»:»Вт, 12 октября 2021 г., 00:25:47 +0000″,»checkin_id»:1087197441, «beer»:{«bid»:4535773,»beer_name»:»Raspberry Roots»,»beer_label»:»https:\/\/untappd. akamaized.net\/site\/assets\/images\/temp\/ значок пива по умолчанию.png»,»beer_abv»:8.4,»beer_ibu»:0,»beer_slug»:»fieldstone-hard-cider-co-raspberry-roots»,»beer_description»:»Бочка из-под бурбона и красного вина, выдержанная с малиной и ванилью «, «is_in_production»:1,»beer_style_id»:287,»beer_style»:»Сидр – другие фрукты»,»rating_score»:0,»rating_count»:3,»count»:3,»beer_active»:1,»on_list» :false,»has_had»:false,»auth_rating»:0,»wish_list»:false},»пивоварня»:{«brewery_id»:206667,»brewery_name»:»Fieldstone Hard Cider Co.»,»brewery_slug»:» fieldstone-hard-cider-co»,»brewery_page_url»:»\/FieldstoneHardCiderCo»,»brewery_label»:»https:\/\/untappd.akamaized.net\/site\/brewery_logos\/brewery-206667_2ae78.jpeg»,»country_name»:»Соединенные Штаты»,»контакт»:{«twitter»:»fieldstonehc»,»facebook»:»https:\/\ /www.facebook.com\/FieldstoneHardCider»,»url»:»http:\/\/FieldstoneHardCider.com»},»location»:{«brewery_city»:»Rochester»,»brewery_state»:»MI»,» lat»:42.6806,»lng»:-83.1338},»brewery_active»:1},»user»:{«uid»:1823920,»user_name»:»toddgranger90″,»first_name»:»Todd»,»last_name» :»G»,»user_avatar»:»https://\/untappd. akamaized.net\/profile\/3267210914098414038c52fe1880686a_100x100.jpg»,»is_private»:0},»venue»:[{«venue_id»:5536394,»venue_name»:»Steampunk Tap Room & Bottle Shop»,»venue_slug»:»steampunk-tap-room-and-bottle- магазин»,»primary_category»:»Ночная жизнь»,»parent_category_id»:»4d4b7105d754a06376d81259″,»categories»:{«count»:1,»items»:[{«category_key»:»beer_bar»,»category_name»:» Пивной бар»,»category_id»:»56aa371ce4b08b9a8d57356c»,»is_primary»:true}]},»location»:{«venue_address»:»7722 Auburn Rd»,»venue_city»:»Ютика»,»venue_state»:»MI «,»lat»:42.626,»lng»:-83.0346},»contact»:{«twitter»:»»,»venue_url»:»https:\/\/www.facebook.com\/steampunkcraftbeer\/»},»foursquare»:{«foursquare_id»:»580eb2e4d67c3c24484915a6″,»foursquare_url»:»http:\/\/4sq.com\/2e5zrp6″},»venue_icon»:{» sm»:»https:\/\/untappd.akamaized.net\/venuelogos\/venue_5536394_e0051faf_bg_64.png»,»md»:»https:\/\/untappd.akamaized.net\/venuelogos\/venue_5536394_e0051faf_bg_88.png» ,»lg»:»https:\/\/untappd.akamaized.net\/venuelogos\/venue_5536394_e0051faf_bg_176. png?v=1″},»is_verified»:1}]}

Морозостойкость корня малины

Морозостойкость корня малины
  9019 10.17660 / actahortic.2016.1133 .37
Авторы:   С.Палонен, Т. Томмила, М. Рантанен
9012 ключевые слова: Холодная терпимость, замораживание, травма мороза, над зимовками, Rubus Idaeus
DOI:
Резюме:
Все большее распространение получило защищенное возделывание малины в беспочвенной системе. Корневая система растений в горшках подвергается воздействию более низких зимних температур, чем растения, выращенные в почве.Поскольку корни обычно более восприимчивы к морозу, чем побеги, они могут пострадать зимой в районах с низкими зимними температурами. Морозостойкость сортов малины широко изучена, а корневая морозостойкость в целом менее изучена. Поэтому было предпринято исследование по определению морозостойкости корней с помощью испытаний на контролируемое замораживание отдельных сортов малины. В первом эксперименте побеги горшечной малины сортов «Глен Ампл» и «Оттава» обрезали до уровня почвы, а корневую систему в горшках подвергали испытанию при температуре от -3 до -15°С.Травму оценивали по отрастанию стеблей после теста на замораживание. Видимое повреждение на «Глен Ампл» произошло при температуре -12°С, в то время как на «Оттаве» повреждений не было при самой низкой температуре испытаний -15°С. Во втором эксперименте корневые системы малины сортов Глен Ампл, Маурин Макеа и Мускока в горшках подвергались температурному тестированию в диапазоне от -10 до -26°С. У сорта ‘Glen Ample’ отрастание побегов нарушалось уже при -10°С. У ‘Maurin Makea’ и ‘Muskoka’ значительное снижение отрастания наблюдалось при -18°C.В заключение следует отметить, что корни малины оказались менее выносливыми, чем сообщалось о побегах. Корни канадских сортов ‘Ottawa’ и ‘Muskoka’ и финского сорта ‘Maurin Makea’ были более морозостойкими и могли выдерживать почти на 10°C более низкие температуры, чем корни шотландского сорта ‘Glen Ample’. Поскольку зимние температуры в Финляндии могут опускаться ниже -30°C, производители должны учитывать эти различия сортов и уделять внимание защите зимующих горшечных растений.

Загрузите Adobe Acrobat Reader (бесплатное программное обеспечение для чтения PDF-файлов)

URL www.actahort.org      Размещено KU Leuven © ИШС

Фитофторозная корневая гниль малины

Фитофторозная корневая гниль вызывается несколькими родственными видами почвенных грибов, принадлежащих к роду Phytophthora. На сегодняшний день к этому заболеванию причастны 90 168 P. megasperma, P. cryptogea, P. citriocola, P. cactorum 90 169 и как минимум два дополнительных неидентифицированных вида Phytophthora. Болезнь встречается на красной, черной и пурпурной малине, хотя на северо-востоке США она чаще всего регистрируется на красной малине. Сообщается, что болезнь встречается на ежевике в Кентукки. Фитофторозная корневая гниль может быть чрезвычайно разрушительным заболеванием для восприимчивых сортов, где условия благоприятствуют ее развитию.Зараженные растения становятся слабыми и чахлыми и особенно восприимчивы к зимним повреждениям; серьезно инфицированные растения обычно опадают и погибают (рис. 1 и 2).

Симптомы

Рисунок 1. Надземные симптомы фитофторозной корневой гнили на примокане малины красной.

Заболевание чаще всего связано с тяжелыми почвами или участками насаждений, которые наиболее медленно дренируются (нижние концы рядов, углубления в поле и т. д.). На самом деле, большинство увядающих растений, которые, как считается, страдают от «мокрых ног», могут страдать от корневой гнили Phytophthora. Симптомы включают общую нехватку энергии и редкую растительность. По-видимому, здоровые побеги могут внезапно увядать и разрушаться поздней весной или летом. В таких случаях листья могут сначала приобрести желтый, красный или оранжевый цвет или начать подгорать по краям. По мере прогрессирования болезни пораженные побеги увядают и отмирают. Зараженные растения часто встречаются пятнами, которые могут распространяться по ряду, если условия для развития болезни остаются благоприятными.

Поскольку увядание и гибель растений могут быть вызваны и другими факторами (зимняя травма, тростниковые мотыльки и т. д.), для диагностики заболевания необходимо исследовать корневую систему зараженных растений. Подозрительные растения следует выкопать и соскоблить эпидермис (внешнюю поверхность) с основных корней и кроны. На здоровых растениях ткань непосредственно под эпидермисом будет белой; на растениях с корневой гнилью Phytophthora эта ткань будет характерного кирпично-красного цвета (в конечном итоге становится темно-коричневой по мере разложения ткани). Иногда можно увидеть четкую линию между инфицированной и здоровой тканью, особенно на подземной части коронки (рис. 3).

На многих полях растения, погибающие и сокращающиеся из-за корневой гнили Phytophthora, ранее диагностировались как пораженные зимними повреждениями или «мокрые ноги». Одно из основных различий в разграничении корневой гнили и зимней травмы заключается в том, что растения, зараженные корневой гнилью Phytophthora, будут продолжать снижаться с течением времени и не будут давать здоровые примочки, тогда как зимние растения обычно дают здоровые примочки через год после повреждения. зима.

Развитие болезни

Рисунок 2. Надземные признаки корневой гнили фитофтороза на красной малине Heritage.

Грибы сохраняются в основном в виде мицелия в зараженных корнях или в виде покоящихся спор в почве. Когда почва влажная, репродуктивные структуры (спорангии) образуются на инфицированной ткани или путем прорастания покоящихся спор (ооспор) в почве. Внутри каждой из этих структур образуется ряд отдельных спор, называемых зооспорами.Эти зооспоры выбрасываются в почву в периоды, когда почва насыщена водой. Зооспоры имеют «хвосты» (жгутики), которые позволяют им плавать через заполненные водой поры почвы, чтобы достичь новых частей растения. Достигнув корня или кроны растения, зооспоры прикрепляются и начинают инфекционный процесс. По мере того, как вода остается стоячей, а кислород в корневой зоне истощается, растение становится все менее способным противостоять попыткам вторжения грибка, и инфекция становится более вероятной и серьезной.

Каждый новый очаг заражения является потенциальным источником дополнительных покоящихся спор и зооспор, что способствует развитию эпидемического заболевания в местах, которые подвергаются повторяющимся периодам стоячей воды. Хотя оптимальный сезон для инфекции точно не известен, вполне вероятно, что особенно благоприятными периодами являются весна и осень. Однако предполагается, что заражение может происходить в течение всего вегетационного периода при благоприятных условиях влажности почвы.

Управление

Одного простого «лекарства» от этой болезни не существует.Однако существует ряд различных практик или методов, которые производители могут использовать, чтобы избежать или свести к минимуму потери. Поскольку ни один из методов сам по себе не является полностью эффективным, наилучшей стратегией является разработка интегрированной программы ведения болезни, в которой в рамках комплексного подхода используется как можно больше методов контроля. Следует рассмотреть и использовать следующие методы:

1. Исключение.

Избегайте заноса грибов Phytophthora, если вы сажаете на незараженный участок, особенно на тот, на котором ранее не выращивались плодовые культуры.Косвенные данные свидетельствуют о том, что бессимптомные питомники могут быть важным средством первоначального внедрения этого патогена в поле производителя. К счастью, теперь можно купить множество различных сортов малины, которые были размножены с помощью методов культивирования тканей в лаборатории и теплице, никогда не вступая в контакт с полевой почвой. Такие растения представляют небольшой риск заноса грибов Phytophthora в поле. Чтобы свести к минимуму риск высадки зараженных растений, используйте только те, которые получены непосредственно из лаборатории или теплицы и не были выращены на питомниках перед продажей.

2. Дренаж.

Любая практика, предотвращающая скопление воды вокруг растений, снизит заболеваемость и серьезность корневой гнили Phytophthora. Это включает в себя как хороший выбор места для посадки, так и изменение участка, когда это необходимо. В модификацию участка включено размещение плиточных стоков и выращивание растений на приподнятых грядках. Использование приподнятой системы посадки может обеспечить существенную борьбу с фитофторозной корневой гнилью малины.

3.Сопротивление.
Рисунок 3. Подземные симптомы фитофторозной корневой гнили на кроне и корнях малины красной. Обратите внимание на четкую границу между здоровыми (белыми) и инфицированными (красновато-коричневыми) тканями.

Одним из лучших методов борьбы с любым заболеванием является посадка устойчивых сортов и исключение высокочувствительных сортов. Фитофторозная корневая гниль наиболее опасна для красной малины и некоторых гибридов.Сообщается, что сорта черной малины «Cumberland» и «Munger» восприимчивы. Сорта «Бристоль», «Данди» и «Джевел» обладают устойчивостью от умеренной до высокой.

Среди сортов красной малины нет иммунитета к заболеванию, но сорта сильно различаются по уровню восприимчивости. Среди сортов, выращиваемых на Среднем Западе и Северо-Востоке, «Титан» и «Хилтон» чрезвычайно восприимчивы, а сорта «Фестиваль», «Наследие», «Ревейл» и «Тейлор» — от умеренной до высокой.«Ньюбург» несколько устойчив, а «Латам», «Бойн», «Килларни» и «Нордик» считаются достаточно устойчивыми.

4. Фунгицид.

Фитофторозную корневую гниль малины можно частично контролировать с помощью почвенного фунгицида Ридомил Голд. Хотя Ридомил эффективен для борьбы с корневой гнилью Phytophthora, следует помнить, что это всего лишь дополнительный инструмент борьбы с болезнью. Это даст вам наилучшие результаты только тогда, когда вы будете следовать другим методам лечения болезней, которые обсуждались.Самые последние рекомендации по использованию фунгицидов можно найти в Бюллетене 506, Руководстве по борьбе с вредителями плодовых культур Среднего Запада . Эту публикацию можно получить в окружном отделении по развитию или в книжном онлайн-магазине CFAES Publications по адресу estore.osu-extension.org.

Этот информационный бюллетень был первоначально опубликован в 2008 году.

Подтверждение: Мы хотели бы поблагодарить доктора Уэйна Уилкокса, Корнельский университет, за предоставление большей части информации в этом информационном бюллетене.

Statesman Journal


Ранней весной вы можете посадить тростник с открытыми корнями, который дешевле и может плодоносить в первый год

Кэрол Савонен, специально для журнала Statesman | Salem Statesman Journal

Вопрос: У меня были одни и те же красные малиновые побеги в течение 21 года. Как узнать, когда пора их удалить и начать новые? Когда лучше всего это делать? Какие сорта властных типов вы бы порекомендовали?

Ответ: Ваши трости по-прежнему хорошо растут? Если да, то продолжайте их.Но если вы думаете, что их ягодная продуктивность падает или они страдают от болезней или вредителей, тогда я бы вырастил новый грядок. Держите старый патч в рабочем состоянии, пока не установится новый; это занимает около года. Затем поэтапно удалите свой старый патч.

Выберите для посадки красной малины солнечное место с хорошим дренажем и слабокислой плодородной почвой. Если у вас глинистая почва или плохой дренаж, рассмотрите возможность создания приподнятых берез или грядок для новых ягодных побегов.

Если вы сажаете сейчас до ранней весны, вы можете посадить тростник с голыми корнями, который дешевле, чем тростник в горшке, доступный позже. Кроме того, рано посаженные побеги с открытыми корнями хорошо приживаются и могут давать ягоды в первый вегетационный период.

Избегайте сажать малиновые побеги там, где в прошлом выращивались представители семейства пасленовых, так как они подвержены некоторым из тех же грибковых заболеваний, например, вертициллезному увяданию, споры которого сохраняются в почве в течение многих лет.Также избегайте семейства розовых, так как малина относится к семейству розовых и часто болеет другими членами этого семейства, такими как клубника, розы и другие виды марихуаны.

Корни растений малины многолетние, живущие много лет. Но побеги двулетние, живут два года, потом отмирают. Побеги первого года жизни называются «первоцветами»). Побеги второго года дают цветы и плоды и классифицируются как «флориканы». После того, как флориканы отцветут, они отмирают.

Так как грядки с малиной живут так долго, разумно покупать только сертифицированные, свободные от болезней растения из авторитетного питомника.Избегайте душевных страданий и не поддавайтесь искушению начать свой новый участок малины с корней и молодых побегов, выкопанных на вашем старом участке или у друга. Вы можете принести с собой болезни или вредителей, таких как корневое увядание, вертициллезное увядание или тростниковый мотыль.

Малина бывает двух видов.

«Летоплодные» означает, что они цветут все сразу в начале лета и дают плоды в один интенсивный период. Летние сорта включают «Уилламетт», «Микер» и «Каскад Делайт». Коммерческие производители предпочитают их, так как их собирают все сразу.Если вы замораживаете или варите варенье, хорошо иметь много ягод за один раз.

Второй вид малины – «вечноплодная», которая дает плоды на верхней части побегов в течение первого года. Как только эта верхняя часть дает урожай, нижняя часть тростника дает урожай позже в течение сезона. Также называемые «осенними» или «первоцветными», к ним относятся такие сорта, как «Наследие» и «Каролина». Плоды образуются на кончике однолетнего побега. Затем кончик трости отмирает, и его следует обрезать.На следующий год плодоносит нижняя часть этих побегов, теперь уже цветоносов. В зависимости от того, как вы обрезаете вечноплодущие ягоды, у вас может быть более продолжительный период, когда они производят ягоды, что хорошо, если вы хотите, чтобы их все лето добавляли в хлопья для завтрака.

Отличным источником информации о том, какие доступные сорта хорошо себя зарекомендовали, является «Сорта малины для Тихоокеанского северо-запада», PNW 655. Найдите его на сайте catalog.extension.oregonstate.edu. В этой публикации, основанной на университетских исследованиях, перечислены многие доступные сорта, а также их устойчивость к болезням и насколько хорошо они работают в регионе, а также фотографии.

Чтобы узнать больше о том, как выращивать малину в вашем домашнем саду, включая удобрение, полив, шпалеру, обрезку, посадку и уход за грядкой, загрузите OSU Extension «Выращивание малины в вашем домашнем саду».

Кэрол Савонен — натуралист и писатель. Она является почетным адъюнкт-профессором OSU и вместе со своим мужем и собаками ухаживает за большим садом в прибрежных холмах к западу от Филомата. С ней можно связаться по адресу [email protected] gonstate.edu или   c/o: EESC, 422 Kerr Admin.Bldg., OSU, Corvallis, OR 97331.

Посадка растений ежевики и малины

Все растения ежевики и малины являются самоплодными и сами по себе дают хорошие плоды. Однако, если рядом посадить второй сорт, у них будет больше плодов. Вертикальные растения ежевики и малины должны быть посажены на расстоянии 3-5 футов друг от друга на полном солнце. Высаживайте в почву с уровнем pH от 6,0 до 6,5, с кроной (где начинается корневая система) не более чем на ½ дюйма ниже поверхности земли.Растения малины и ежевики обычно начинают плодоносить через 2-3 года. Типичный урожай плодов составляет от 2 до 4 литров с растения.

Ссылки на подробные инструкции по посадке и выращиванию, а также рецепты можно найти внизу этого документа.

Растения ежевики

Подготовка:

Растения ежевики относятся к одному из двух типов: те, которые растут прямостоячими растениями , и стелющиеся растения , которые нуждаются в опоре или шпалере.Вертикальные сорта растут так же, как и большинство других кустарников. Висячие сорта часто дают новые растения из своей корневой системы. Чтобы сохранить этот тип роста ограниченным, корни следует сдерживать.

«Посадка» барьера глубиной около одного фута по периметру зоны посадки предотвратит распространение корней и нежелательный рост. Многие материалы будут работать для барьера. Используйте то, что доступно, если это предотвратит расширение корня.

Растения ежевики любят полное солнце и рН около 6.от 0 до 6,5. Проверить почву перед посадкой легче, если потребуются поправки. Удобрения будут варьироваться в зависимости от типа растения и состояния почвы. Опять же, перед внесением любых удобрений настоятельно рекомендуется проверить почву, поскольку удобрения используются только для балансировки почвы. Увидев результаты испытаний, внесите удобрения ранней весной. Как и клубнику, малину и ежевику нельзя сажать там, где в течение последних 3 лет выращивали баклажаны, перец, картофель или помидоры.

Посадка:

Космические растения на расстоянии не менее 3 футов друг от друга с рядами на расстоянии около пяти-восьми футов друг от друга. Растения ежевики дают плоды на побегах второго года, называемых флориканами. В течение этого второго года роста, когда тростник цветет и плодоносит, растение производит новые побеги первого года, называемые примоканами. В конце каждого года обрезайте цветоносы, которые были ветвями, которые цвели и плодоносили в этот сезон. На следующий год первоцветы предыдущего сезона теперь становятся цветками, они цветут и плодоносят, и цикл продолжается.В качестве напоминания вам, какие побеги цвели и плодоносили, обвяжите их веревкой или лентой, чтобы знать, какие побеги нужно удалить в конце этого сезона.

Эмпирическое правило: Если побег или ветка не зацвели, НЕ ОБРЕЗАЙТЕ их.

Растения малины

Подготовка:

Растения малины также предпочитают полное солнце и растут в почве с pH 6,5. Тестирование почвы — лучший способ определить состояние вашей почвы и то, что нужно добавить, чтобы сбалансировать ее.Основываясь на результатах тестирования почвы, внесите удобрения в марте, а для осенней малины, такой как Heritage, внесите еще одно внесение в мае.

Посадка:

Растения малины следует сажать на расстоянии 2–3 фута друг от друга, а ряды — на расстоянии 3–5 футов друг от друга. Большинство красной малины имеют более прямостоячий тип роста и могут храниться в форме куста, особенно при легкой обрезке. Для тех, кто хочет, чтобы растения росли как можно выше, можно установить простую решетку, чтобы удерживать более высокие растущие побеги.

Ветки, которые цветут и плодоносят, должны быть удалены на уровне земли после того, как они плодоносят, или во время осенне-зимней уборки, а также любые поврежденные, мертвые или более слабые растущие ветки. Меньшие растущие побеги, которые производятся в течение вегетационного периода, являются вегетативными побегами, которые следует прореживать, так как они будут плодоносить в следующем году.

Эмпирическое правило: Если побег или побег не цвели и не плодоносили, НЕ ОБРЕЗАЙТЕ их.

Осенняя малина, такая как сорт Heritage, может быть скошена примерно на 2-3 дюйма от земли после осеннего плодоношения , если требуется только осенний урожай. Если нужны оба урожая, то обрезайте как обычную малину.

Растения малины и ежевики приносят удовольствие от 8 до 12 лет при регулярном уходе.

Как и в случае с клубникой, растения малины и ежевики не следует сажать там, где в течение последних 3 лет выращивались баклажаны, перец, картофель или помидоры .

 

Дополнительная информация о посадке, шпалере, поливе, удобрении и обрезке растений малины и ежевики:

http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/ho/ho15/ho15.pdf

 

Ежевика и малина Рецепты:

http://winemaking.jackkeller.net/blackbr2.asp

http://nchfp.uga.edu/how/can7_jam_jelly.html

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.