Site Loader

Содержание

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

При обустройстве мансарды, утепление является основным моментом, так как крыша считается одной из самых холодных зон строения

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

  • материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
  • не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
  • существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
  • для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
  • мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов.

Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

  • пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
  • малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
  • теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
  • пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.

Пенопласт — один из самых легких и недорогих утеплителей

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.

На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:

  • паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
  • несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
  • со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.

Чтобы пенополистирол (пенопласт) прослужил в качестве утеплителя длительное время, следует придерживаться технологии монтажа

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.

Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.

Экструдированный пенопласт изготавливается по другой технологии, он более плотный и устойчив к деформации

Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.

Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.

Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.

Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Особенности минваты в том, что она не только сохраняет тепло, но также имеет отличные звукоизоляционные свойства

Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.

Стекловата хороша с точки зрения пожаробезопасности, а также отлично удерживает тепло и не подвержена порче плесенью и другим воздействиям

В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты

Каменная вата — самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:

  • коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
  • каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
  • слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
  • уровень паропроницаемости очень высок;

Каменная вата используется не так часто в силу своей дороговизны, однако эффективность этого материала высокая по всем показателям

  • материал практически не горит;
  • никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
  • материал отличается длительным сроком эксплуатации;
  • приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.

Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.

Статья по теме:

Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций

Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом

Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Технология нанесения эковаты позволяет обеспечить полную теплоизоляцию без швов и трещин

Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.

Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.

Пенополиуретан является одним из самых эффективных утеплителей на сегодняшний день

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.

Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.

При проведении работ с пенополиуретаном необходимо использовать защитный костюм и соблюдать технику безопасности

Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола

Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

  • материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
  • показатель его теплопроводности крайне низок;
  • замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.

Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.

Пенофол может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами

Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

  • если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
  • монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;

Монтаж теплоизоляционного материала на стены и потолок можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов

  • для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
  • категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
  • в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

  • пила
  • нож или ножовка
  • рулетка
  • молоток
  • дрель-шуруповерт с перфоратором
  • степлер
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

как правильно утеплить крышу мансарды

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т. е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Детская на мансарде по всем правилам. Часть 1

Сегодня многие семьи предпочитают строить дом с мансардой.  В ней гармонично размещаются спальни и другие места для отдыха с книгой,  игры в бильярд или игровой для детей. Однако, идея жилой и функциональной мансарды не так нова. Такие помещения нередко встречаются в частных домах советской постройки, но отсутствие материалов и средств в те годы оставили большинство из них  в неэксплуатируемом состоянии.

Времена изменились, дети выросли, но появились внуки, а значит идея сделать мансарду жилым помещением вновь имеет право на жизнь.
Предлагаем рассмотреть реальный пример организации детской игровой комнаты на мансардном этаже дома, построенного в 90е годы в Волгоградской области.  Два брата решили завершить начатое родителями дело и обустроить мансарду под большую детскую зону уже для своих детей. Всю работу выполняют своими руками, делятся советами и пошагово показывают, как утеплить крышу мансарды, какой материал оптимален при нестандартном шаге каркаса, как сразу добиться шумоизоляции.

Утепляемый дом имеет двухскатную кровлю. Недавно старый шифер заменили металлочерепицей, установили стойки, а к потолку — балки. В результате получили ровное помещение без уклонов за исключением одного участка, где утепление будет производиться между стропил.

Обустройство комнаты для своих детей на мансарде повлияло на тщательный и щепетильный выбор утеплителя.  Детская будет расположена в подкровельном пространстве, поэтому важно решить сразу несколько ключевых задач: зимой здесь должно быть тепло, летом прохладно. На момент утепления за окном температура составляла +32 градуса, а на мансарде около +60 градусов. В дополнение, упомянутая ранее металлочерепица во время дождя издает сильный шум. Поэтому был выбран сразу тепло- и звукоизоляционный материал из минеральной ваты ISOVER  для избавления от  эффекта холодильника, бани и барабанной установки.

Для утепления потолка применили ISOVER Теплая Крыша Стронг в рулонах как оптимальное решение для нестандартного шага балок, установленных еще в 90е годы. Расстояние между ними колеблется от 60 — 80см  до 1м.  С целью сохранения максимального количества тепла в новой детской комнате в качестве пароизоляции использовали материал с отражающим эффектом. Он представляет собой алюминиевую фольгу на водоотталкивающей бумажной основе. Такая пароизоляция очень эффективно отражает тепло и нередко используется для утепления бань и саун.  

Для организации  быстрого и качественного монтажа утеплителя  работу начали с установки пароизоляции. Мембрану закрепили с нахлестом в 10 -15 см строительным степлером к балкам,  а затем подшили доской. Шаг между досками составил 20 см.  Все стыки проклеили двухсторонним скотчем, добившись полной герметичности. Таким образом зашили большую часть потолка, оставив полосу для удобства установки теплоизоляции.

Утеплить потолок  решили в два слоя общей толщиной 200 мм.  Для этого в 150-тимилиметровую балку установили утеплитель в рулонах толщиной 150 мм и 50 мм теплоизоляции в плитах. Рулон нарезали на плиты нужного размера с запасом в 10 мм и установили между балок плотно и без щелей. На первый слой положили 50мм плитного утеплителя, который перекрыл балки и все возможные мостики холода. 

В процессе замены кровельного покрытия была установлена гидроизоляция, поэтому поверх теплоизоляции установка пленок не потребовалась.

Смотрите видео как утеплить мансарду изнутри своими руками​ и следите за продолжением переделки мансарды в детскую комнату. В следующей части мы расскажем и покажем как утеплить стены на мансарде.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками видео. Быстрый способ утепления мансардной крыши частного дома изнутри без лишних затрат — схема и технология теплоизоляции внутри! С чего начинать утепление мансарды

Чтобы сделать мансарду жилым помещением, пригодным для людей, важно выполнить две вещи: утеплить ее и зукоизолировать. Примечательно, что правильно подобрав утеплитель, вы сможете убить двух зайцев. Все дело в том, что качественные материалы не только имеют низкий показатель теплопроводности, но и имеют свойство поглощать звук. Для зимнего проживания в мансарде утепление служит единственным вариантом сохранить тепло, которое будет стремительно уходить из крыши. Вы можете либо нанять специалистов для этой работы, либо сделать все своими руками.

Какой бы вы ни выбрали вариант, ваше участие все равно необходимо. Во-первых, вы должны выбрать качественный утеплитель. Во-вторых, зная, как утеплить крышу мансарды изнутри, вы сможете контролировать своих рабочих. Вот почему эта статья будет полезной для каждого.

Устройство кровельного пирога

Чтобы утепленный этаж функционировал правильно, нужно сделать правильный кровельный пирог. Только так можно добиться качественного утепления, а сам утеплитель прослужит долгие годы. Если вы еще не знаете, что входит в кровельный пирог, то это такие слои:

  1. Кровельный материал.
  2. Обрешетка.
  3. Вентиляционный канал.
  4. Слой гидроизоляции.
  5. Слой утеплителя.
  6. Пароизоляционный слой.
  7. Обшивка мансарды.

Если ваша мансарда будет утеплена именно так, то никакие холода не будут страшны. Кроме того, благодаря гидроизоляционному слою, даже если крыша протечет, утеплитель не будет намочен. А пароизоляция будет служить барьером для теплых масс воздуха (пара), поэтому утеплитель не будет намокать от конденсата. Все это продлит срок эксплуатации как кровли, так и самого утеплителя.

Для начала отметим то, что мансардная крыша не имеет привычную форму куба. Ее поверхности наклонные. Поэтому если говорить об утеплении мансарды изнутри своими руками, то используемый материал должен хорошо держать форму, не гнуться и не деформироваться под своим весом. Иначе утепление не удастся.

Еще один важный момент – плиты или рулон утеплителя будет помещен в пространство между стропилами. Получается, что на конструкцию кровли оказывается некая нагрузка. Если нагрузка большая, это чревато плохими последствиями. Вот почему материал для утепления мансарды должен иметь небольшой удельный вес.

Чтобы вам было удобно укладывать утеплитель между стропил, до устройства кровли рассчитайте шаг их крепления так, чтобы он был одинаковым с шириной утеплителя. Тогда вам не нужно будет нарезать материал определенной ширины, выполняя лишние действия.

Во избежание образования мостиков холода, утеплитель должен плотно прилегать как друг к другу, так и к стропилам. Ведь через все щели будет выходить тепло, а утепление не будет столь эффективным. Если речь идет о пенопласте, то стыки можно заделать монтажной пеной, а сам утеплитель укладывается в два слоя в шахматном порядке. Так, листы перекрывают мостики холода.

Обратите внимание! Мансарда – это не только кровельный скат, но и два фронтона и ендова. Если их не утеплить, или сделать это некачественно, то все усилия будут напрасными.

Требования к утеплителю

Исходя из всех вышеперечисленных критерий, можно сделать некий вывод по поводу утеплителя для мансардной кровли. Он должен отвечать неким требованиям:

  • низкая проводимость тепла;
  • плотность и способность удерживать форму;
  • небольшой удельный вес;
  • шумопоглощение;
  • огнеупорность и влагостойкость;
  • экологическая чистота;
  • долговечность.

Именно такие параметры должен иметь утеплитель для мансарды. Это очень важно, так как в противном случае, утепление может быть неэффективным и опасным для человека. А какой материал подходит для этих целей? Чем утеплить мансарду?

Что же выбрать

Если вы не разбираетесь в утеплительных материалах, то мы постараемся вам помочь. Некоторые из них, возможно, вам уже знакомы, а о других вы не слышали. Мы рассмотрим самые подходящие материалы для утепления мансардной крышей, их особенности, плюсы и минусы.


Это список самых лучших вариантов для утепления мансарды изнутри. Они проверены временем, надежны и экологически чистые. Утеплить ими свой дом не страшно. А теперь, от теории плавно переходим к практике.

Утепляем мансарду изнутри своими руками

Итак, если вы не хотите задействовать бригаду специалистов, которой придется неплохо заплатить, то всю работу можно выполнить самостоятельно. Это не так сложно как может показаться. Утепление мансарды рассмотрим на примере минеральной ваты, так как это один из популярных вариантов. Вам нужно заранее рассчитать количество утеплителя, воспользовавшись специальным онлайн-калькулятором. После чего закупите материал.

Для начала, нужно подготовить все инструменты и материалы для работы. В этот список входит:

  1. Сам утеплитель.
  2. Молоток.
  3. Киянка, стамеска и долото.
  4. Гидро- и пароизоляционная пленка.
  5. Деревянные рейки и элементы крепежа (гвозди, саморезы).
  6. Шуруповерт.
  7. Топор, рубанок и шерхебель, для дерева.

Обратите внимание! Позаботьтесь и о своей защите. Возьмите перчатки, костюм и маску, так как от минваты может подниматься пыль.

Чтобы утеплить мансардную крышу изнутри, первым делом нужно выполнить несколько действий снаружи. Мы говорили о том, что крыша должна быть хорошо гидроизолирована. Поэтому поверх стропил нужно постелить слой гидроизоляции. Начинайте работать снизу, продвигаясь вверх. Пленку стелите внахлест на 15 см, а место стыков герметизируйте специальной лентой. Пленку к стропилам можно фиксировать двумя способами: степлером или рейками. Выбор за вами. Важно, чтобы материал не был сильно натянут, но и не свисал. На 1 м допускается 2 см свисания.

Теперь переходим внутрь мансарды, где и будет выполнен основной объем работ. Тут все просто: минеральную вату нужно разрезать исходя из шага стропил, и уложить в пространство между ними. Чтобы материал плотно прилегал к дереву, сделайте его ширину на 5 см больше. Тогда не останется швов и мостиков холода. Это сделает утепление качественным, без потерь тепла. Ваша задача состоит в том, чтобы уложить минеральную вату во все пространство между стропилами, тем самым утеплив крышу. Кроме того, не забывайте о фронтонах и ендове. Чтобы материал не выпадал из стропил, его можно зафиксировать леской, натянутой по краю стропил.

Осталось малое – выполнить пароизоляцию утеплителя. Сам пароизоляционный материал изготавливается в виде пленки, которую нужно закрепить к стропилам изнутри. Так, она прикроет утеплитель. А чтобы пар не проникал через стыки пленки, нужно сделать нахлест в 10 см. Только тогда материал будет полностью защищен как изнутри, так и снаружи мансарды.

На этом все. Остается обшить мансарду изнутри, и она готова. Благодаря такому утеплению, полезное пространство не теряется, так как слой утеплителя находится на уровне стропил. По такому принципу выполняется утепление рулонными и плитными материалами.

Мансарда в доме имеет свои достоинства и недостатки. Какие? Об этом Как показывают итоги голосования () дом с мансардой привлекает примерно 50% читателей.

Работы по утеплению мансарды производят либо сверху, до монтажа кровельного покрытия, либо снизу, после того, как дом защищен от осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в монтаже, и позволяет провести работы быстрее и качественнее.

При втором варианте — снизу, можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в том и другом случае несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В этой статье применение паро- ветро- влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа рассмотрим на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан. О материалах этой системы можно прочитать в статье .

Устройство утепленной кровли мансарды

1. Кровельное покрытие
2. Ветро- влагозащитная пленка Изоспан AS, AM
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата на Рис.2

Ветро- влагозащита утеплителя мансарды


Рис.2. Для защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата устраивают вентилируемый зазор, а снизу и сверху укладывают пленки, мембраны Изоспан.

Зачем защищают утеплитель от ветра?

Минераловатный утеплитель, который обычно применяют для утепления кровли, имеет открытую пористую структуру.

Движущийся в вентилируемом зазоре воздух легко проникает в утеплитель, выдувая из него тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может снизиться почти в два раза.

Кроме того, движущийся под действием ветра воздух в зазоре отрывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя — со временем уменьшается его плотность и толщина, утеплитель становится источником пыли, которая может проникать в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху со стороны вентилируемого зазора закрывают ветрозащитным пароПРОницаемым материалом.

Кроме того, ветро- влагозащитная мембрана (поз.2 на рис.1) защищает утеплитель и несущие элементы конструкции от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задуваться в зазоры кровельного покрытия или проникать в местах сопряжений листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Ветро- гидрозащитная мембрана не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м 2 в сутки).

В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать пароПРОницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АS. Материалы Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан AS не предназначены для применения в качестве основного или временного, на период монтажа, кровельного покрытия.
Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.
При монтаже утепленной кровли Изоспан AМ (Изоспан АS) раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу.

По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан AМ (Изоспан АS) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см.

Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан AМ (Изоспан АS) крепится в натянутом положении так, чтобы вода могла свободно скатываться по его поверхности. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

Пароизоляция утеплителя мансарды

Пароизоляционная пленка (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

  1. Защищает утеплитель от проникновения в него водяного пара из помещения мансарды. Из статьи можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
  2. Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию — уменьшает снижая тем самым потери тепла.
  3. Материал защищает жилое пространство от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия.
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см. , а при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или SL. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивают клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Теплоотражающая пароизоляция утеплителя мансарды

В качестве пароизоляции может применяться теплоотражающая пароизоляция: Изоспан FS ; Изоспан FD и Изоспан FX . Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед металлизированной поверхностью мембраны обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – встык).

Герметизация пароизоляции

Пароизоляционный слой предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя — необходимое условие длительной и надежной службы теплоизоляции и деревянных деталей крыши. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики, из-за недопонимания, часто пренебрегают угрозой увлажнения утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится с помощью скоб степлером. К металлическим профилям обрешетки приклеивается на двухсторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается с 10 см. нахлестом. Пленку не следует сильно натягивать, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеивают скотчем, сделанным из материала с аналогичным коэффициентом температурного расширения. Примыкания пленки к стенам надежнее прижать планками с нанесением под них на стену герметика , так как на шероховатых поверхностях клейкие ленты держатся плохо.

Стыки пленок надежнее делать над твердой поверхностью, где кроме проклейки, стыки можно прижать дистанционными планками, брусками обрешетки, закрепить скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно герметизируют. Не пренебрегайте герметизацией сантехнических трубопроводов и электропроводки.

Выбираем утеплитель для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать пожаробезопасный минераловатный утеплитель. Летом кровля может нагреваться до 60 град.С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может уходить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и предотвратить его намокание.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для крыши мансарды сопротивление теплопередаче 4-5 м 2 *К/Вт . Для того чтобы получить требуемое нормами экономически обоснованное сопротивление теплопередаче, необходимо уложить слой минераловатного утеплителя толщиной 20 — 25 см.
Как сделать расчет толщины утеплителя мансарды

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Дополнительные слои теплоизоляции размещают между брусками внутренней обрешетки, либо на стропила снизу прибивают бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в Вашем городе

Минеральная вата

Звукоизоляция мансарды

Помимо хорошей теплозащиты наружное ограждение мансарды должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию помещений мансарды от воздушного шума. Люди, спящие на мансарде не должны просыпаться от ударов капель дождя или града по металлическому покрытию крыши.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования к звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормами индекс изоляции воздушного шума наружного ограждения мансарды — R w , должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляциии от воздушного шума используется тот же минераловатный утеплитель, что и для теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных ограждениях мансарды толщина минераловатной звукоизоляции должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам.Таким образом, толщина минераловатной теплозвукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается толщина большая из двух указанных.

Утепление мансарды при выполнении работ изнутри

Особенности конструкции утепления мансарды при выполнении работ изнутри, под смонтированным кровельным покрытием, хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения масштаба нажмите одновременно клавиши: Ctrl и +):

Если перекрытие верхнего этажа в доме сделано по деревянным балкам, то полы и перегородки в мансарде должны иметь небольшой вес и обеспечивать необходимую звукоизоляцию. Лучше всего в этом случае сделать с из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) или других плит, а также установить . Как раз такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, каркасная перегородка должна как можно дальше прорезать обшивку мансарды, а основание перегородки следует опирать на черновой пол. Такая конструкция исключит передачу звука в соседнее помещение в обход перегородки , через покрытие чистового пола и обшивку мансарды.

Если не принять специальных мер, то звукоизоляция помещений мансарды с каркасными наружными стенами, перегородками, полами и перекрытиями будет недостаточной.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или , то на таком перекрытии выгоднее выложить перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков.

Просмотрите видеоматериал, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. Просматривая фильм, помните и о необходимости ветрозащиты минераловатного утеплителя.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

Мансарда — особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 — 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины — на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши — весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя — крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 — 50 кг/м3, из стекловолокна — с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное — между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры — пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата — одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 — 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт — крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик — низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 — Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол — отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно — требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан — современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток — низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата — один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное — абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утепления мансарды — изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже — экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу) :

  • Отделочный материал.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель — минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли :

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания, если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал — черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель — минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 — 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 — 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина — так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 — 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так :

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 — 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии — залог успеха.

Видео — как утеплить мансардную крышу

Выбирая утеплитель для мансарды, важно учитывать несколько факторов, определяющих его безопасную и эффективную службу:

  1. Теплопроводность. Ключевой показатель, который определяет выбор теплоизоляционного материала. Показывает, сколько тепла может пропустить материал за единицу времени. Единица измерения — Вт/(м×°К).
  2. Способность материала пропускать через себя влагу или водяной пар. Для мансарды необходим максимально «дышащий материал».
  3. Безопасность. Учитывая то, что мансарда утепляется изнутри, момент безопасности материала выходит на первый план. От него не должно исходить неприятного запаха или выделятся в воздух вещества, влияющие негативно на слизистую оболочку человека.
  4. Простота монтажа. Утепляя мансардный этаж в домашних условиях, нужно чтобы сам материал был удобным и простым в установке, не требующим специального или дорогостоящего оборудования.
  5. Срок эксплуатации. Большинство теплоизоляционных материалов рассчитаны на срок службы до 50 лет. Нам это подходит.
  6. Пожаробезопасность. Опять же, учитывая конструктивные особенности мансардного помещения, важно чтобы материал для утепления был максимально негорючим – не поддерживал горение и выделял минимум токсических веществ при плавлении.
  7. Плотность. Материал с большей плотностью имеет больший вес. Утяжеление стропильной системы на мансарде ни к чему хорошему не приводит. Лучше обратить внимание на утеплитель с меньшей плотностью. Хотя, практически все представленные на рынке теплоизоляционные материалы легкие и воздушные, поэтому этот фактор стоит на последнем месте при выборе.

Выбирая, чем утеплить мансарду изнутри и зайдя в строительный магазин вам откроется невероятная картина. Выбор просто огромен – материалов, фирм, размеров, форм великое множество. Как найти нужный среди них, чтобы утеплить мансарду качественно, относительно недорого и надолго? Давайте разбираться вместе. Рассмотрим по отдельности каждый тип материала и взвесим его положительные и отрицательные стороны применительно к утеплению мансардного помещения.

Мы не будем приводить подробные технические характеристики этих материалов. Наша цель – определить, насколько они подходят для утепления мансарды. Итак, делаем выбор утеплителя для мансарды из самых популярных.

Минеральная вата

Ее по праву можно назвать «королевой» среди прочих материалов. Она распространена во всех регионах России и СНГ. Почему она получила такое широкое распространение? Ее легко изготавливать, транспортировать и устанавливать. Негорюча и обладает высокими теплотехническими показателями.

Минвату можно разделить на несколько основных видов, которые встречаются сегодня в продаже:

  • шлаковата;
  • каменная (или базальтовая) вата;
  • стекловата (стеклянная).

Хотя в среднем их характеристики схожи, все же есть , которые помогут нам выбрать среди них ту, которая больше подойдет для теплоизоляции мансарды.

Чтобы было легче определить чем утеплять мансарду изнутри, мы будем следовать определенной выше последовательности характеристик, которыми обладает каждый приведенный материал.

Шлаковая вата (шлаковата)

Изготавливается из отходов доменного производства. Имеет воздушную структуру. Волокна скрепляются между связующим веществом.

Теплопроводность. Колеблется в пределах 0,046 — 0,048 Вт/(м×°К). Этот показатель точен в случае качественной гидроизоляции шлаковаты.

Гигроскопичность и паропроницаемость. Из-за своей структуры шлаковата имеет высокие показатели паропроницаемости и гигроскопичности. Нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Безопасность. Сам материал безопасен. При нормальном состоянии не выделяет вредных веществ. При монтаже требуется спецодежда и средства защиты глаз и дыхательных путей. Волокна имеют небольшую длину и способны вызывать раздражение.

Простота монтажа. Монтируется максимально просто за счет своей гибкости и равномерной толщины.

Срок эксплуатации. Производители заявляют 50 лет. Эта цифра сильно зависит от качества монтажа, гидрозащиты и качества самой шлаковаты.

Пожаробезопасность. Предельно допустимая температура — 300°С. Вполне приемлемо для мансардной крыши, учитывая тот факт, что температура возгорания дерева – от 320°С. Не поддерживает горение.

Плотность. Низкая, структура воздушная. Хорошо пропускает воздух. Легкая, не создаст нагрузки на конструкции крыши.

Особенности. В основном используется для утепления производственных цехов и помещений, где присутствует хорошая вентиляция. Входящий в состав доменный шлак и вредные связующие вещества создают опасность для здоровья человека. Может вступать в реакцию с металлом в конструкции крыши. Хотя для мансарды это обычно неактуально.

Вывод. Для утепления мансарды шлаковата не лучший выбор из-за своего состава и влияния на здоровье человека.

Каменная вата (базальтовая)

Изготавливается из базальта или подобных ему каменных пород. Имеет воздушную структуру. Выпускается в рулонах или матах.

Теплопроводность. Находится в пределах от 0,076 до 0,12 Вт/(м×°К).

Гигроскопичность и паропроницаемость. Показатели сродни шлаковате. Как и любой вид минеральной ваты имеет высокую паропроводность. Нуждается в защите от воды, иначе теряет свои свойства.

Безопасность. Самая безопасная из всех рассматриваемых видов минеральной ваты. Волокна длиной до 16 мм и толщиной до 12 мкм. Тем не менее, при работе с ней желательно одевать защитный костюм, респиратор, очки и перчатки. Чем выше плотность, тем меньше она распадается при работе и уменьшается запыление помещения мелкими волокнами ваты.

Простота монтажа. Монтаж удобен, учитывая плотность. Чем плотнее, тем легче монтировать на вертикальные или уклонные поверхности. Особенно удобно для скатных мансардных крыш.

Срок эксплуатации. До 50 лет. Многое зависит от правильного монтажа и главное – от гидро- и пароизоляции.

Пожаробезопасность. Предельно допустимая температура нагрева — 600°С. Очень хорошо подходит для деревянной стропильной системы мансарды. Если провести качественный монтаж в 2 слоя с перехлестом, можно полностью защитить деревянные элементы кровли от возгорания.

Плотность. Колеблется от предельно низкой, для монтажа в простенки, до максимально плотной для использования в утеплении фасадов зданий снаружи. Для утепления мансарды подходит средняя плотность.

Особенности. Относительно дорогой вид утеплителя. Цена обусловлена высокими показателями безопасности для здоровья. Чем плотнее, тем дороже. Имеет высокие показатели звукоизоляции.

Вывод. Утепление мансарды с помощью каменной ваты – отличное решение. По всем показателям она идеально подходит на роль утеплителя для жилого мансардного этажа изнутри. Единственный момент – материал дороже остальных.

Стеклянная вата (стекловата)

Самая распространенная из всех видов ваты. Часто именно ее имеют ввиду, когда говорят о минвате. Изготавливается из отходов стеклодувной промышленности, стеклянного боя и кремния. Дешевле каменной ваты.

Теплопроводность. В пределах от 0,029 до 0,050 Вт/(м×°К). Такой низкий показатель получается за счет структуры. Максимально тонкие волокна, толщиной от 4 мкм.

Гигроскопичность и паропроницаемость. Гигроскопична, при попадании внутрь влаги из воздуха. Если попадает просто вода с крыши, она стекает, не проникая внутрь материала за счет специальных гидрофобных добавок. Высокие показатели паропроницаемости, что делает ее подходящим утеплителем для мансарды.

Безопасность. При монтаже требуется предельная осторожность, чтобы не допустить попадания ломких, стеклянных волокон на кожу, в дыхательные пути и глаза. Лучшей защитой будет специальный костюм, закрывающий все тело, очки, плотно облегающие глаза (по типу плавательных) и резиновые перчатки.

Если стекловата попала на кожу, ее нужно смывать только холодной водой. Горячая вода расширяет поры кожи и волокна проникают глубже, вызывая еще больший зуд.

Простота монтажа. Материал выпускается в рулонах и матах. Для утепления мансарды удобнее устанавливать маты, потому что это может делать один человек. Рулоны более подходят для горизонтальных поверхностей, например, для утепления технологического чердака над потолком мансардного помещения.

Срок эксплуатации. 50 лет. Может резко уменьшиться при плохой гидроизоляции. Особенно если вата устанавливается в вертикальные или наклонные плоскости, где она может сползать под своим весом.

Пожаробезопасность. Допустимая температура нагрева — 450°С. Приемлемый показатель для использования в утеплении мансардной крыши.

Плотность. По плотности схожа со шлаковатой. Более плотные маты используются для наружного утепления.

Особенности. Делается из стекла, поэтому правильный монтаж – залог безопасного проживания в мансарде. Правильно проклеенные стыки пароизоляции защитят жителей от мелких волокон, которые будут неизбежно отделяться от основной массы утеплителя. Минвату любят мыши, хотя в большинстве случаев в ее состав добавлен яд для них.

Вывод. Многие профессиональные строители рекомендуют использоваться минеральную вату для утепления мансарды. Сочетание цены, качества, легкости монтажа и теплотехнических характеристик делает минеральную вату выбором №1 для многих владельцев домов с мансардным этажом.

Остальные материалы

К остальным мы относим эковату, напыляемый пенополиуретан, пенопласт и экструдированный пенопласт. Эти материалы сами по себе не плохие. Но для утепления мансарды своими руками не подходят. Почему?

Эковата – требуется специальное оборудование;

Напыляемый пенополиуретан — требуется специальное оборудование, хотя можно использовать ;

Экструдированный пенопласт – еще меньше подходит для внутреннего утепления мансардного этажа, чем пенопласт. Основная причина – низкий показатель паропроницаемости.

Подводим итог

Если сказать коротко – для утепления мансарды больше подходит каменная или стеклянная вата. Она паропроницаема, удобна в монтаже и имеет высокие характеристики. Толщина утеплителя для мансарды должна быть не менее 200мм. В некоторых холодных регионах России эту цифру доводят до 350 мм, т.е. 7 слоев утеплителя.

Теперь, понимая чем лучше утеплить мансарду изнутри, какие материалы использовать, мы рекомендуем ознакомиться с .

Использование чердачных помещений под жилые давно стало привычным для большинства отечественных застройщиков. За счет этого удается получить вполне удобную жилую площадь при минимальных финансовых затратах. Правда, для комфортного проживания следует выполнить одно очень важное условие – правильно утеплить крышу. Только так можно не только минимизировать тепловые потери в отопительный сезон, но и поддерживать благоприятный микроклимат в комнатах.

В настоящее время строительная промышленность выпускает большой ассортимент утеплителей, имеющих высокие показатели теплосбережения. Для того чтобы облегчить принятие оптимального решения, рекомендуется ознакомиться с эксплуатационными характеристиками каждого из них.

Строители используют два способа утепления кровли мансарды, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Утепление снаружи

Обустройство кровельного пирога происходит в такой последовательности: монтаж стропильной системы, пароизоляция со стороны чердака, укладка утеплителя, гидроизоляция (ветрозащита), обрешетка и контробрешетка, кровельные материалы.

К преимуществам этого метода относится возможность качественно контролировать каждую технологическую операцию и, при обнаружении проблем, своевременно их исправлять.

Но есть и серьезный недостаток. Если во время укладки утеплителя (минеральной ваты) пойдут дожди, то возникнут очень большие неприятности. Вата быстро впитывает много воды, а высыхает без демонтажа очень долго. Единственный оптимальный вариант – доставать материалы и высушивать их на ровной площадке. Но во время демонтажа много минваты повреждается, требуется ее замена, а это существенно увеличивает себестоимость кровли.

И еще одна проблема. Мокрая вата прогибается настолько сильно, что есть вероятность повреждения целостности парозащиты. Этот слой должен быть герметичным, в противном случае влага свободно попадает в утеплитель со всеми крайне негативными последствиями.

Утепление изнутри

Очередность обустройства кровельного пирога изменяется. После сооружения стропильной системы укладывается гидрозащита, обрешетка и контробрешетка и устанавливаются кровельные материалы. На этом можно сделать большой перерыв – чердачное помещение полностью защищено от осадков.

Строители спокойно занимаются иными внутренними работами, дальнейшее утепление не зависит от погоды и может быть выполнено в любое удобное время. Со стороны чердака устанавливается утеплитель, фиксируется в нишах между стропильными ногами и герметизируется парозащитным слоем.

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? Что за материал парогидроизоляция и ветрозащита? Почему стоит выбирать мембраны? Ответы на эти вопросы ищите в статье на нашем сайте . Особенности различных материалов и правила их монтажа.

Преимущество очевидно – осадки не оказывают негативного влияния на качество и сроки возведения теплой крыши. Единственный, и то весьма условный, недостаток – сложно контролировать зазор между ветрозащитой и утеплителем. Но это не имеет критического значения по двум причинам:

  1. Первая – опытные кровельщики имеют свои методы проверки расстояния между утеплителем и ветрозащитой.
  2. Вторая – есть самые современные мембраны, которые можно укладывать впритык к минеральной вате, их эффективность от этого не снижается.

Для утепления мансардной крыши можно применить несколько видов материалов. Конкретный выбор должен учитывать стоимость утеплителя, климатическую зону расположения здания и пожелания заказчика.

Какими материалами можно утеплять крышу мансарды

Широкий выбор утеплителей ставит в затруднительное положение неопытных застройщиков. Им трудно найти объективную информацию, каждый производитель усиленно рекламируется только свою продукцию. Причем реклама часто бывает не совсем правдивой. В приведенной таблице мы постараемся дать объективные эксплуатационные характеристики каждого вида утеплительных материалов.

Вид утеплителя Описание физических и эксплуатационных свойств

Довольно часто используемый материал для утепления различных конструктивных элементов здания. Есть виды, которые отличаются высокой устойчивостью к открытому огню и не превышают допустимые санитарные нормы выделения химических соединений. Такие параметры позволили применять этот материал в жилищном строительстве, правда, не на всех архитектурных элементах здания.
Преимущества пенопласта – низкая стоимость, высокая технологичность, полное отсутствие водопоглощения. Последнее свойство дает возможность добиваться значительной дополнительной экономии финансовых средств на утеплении крыш – нет надобности устанавливать парозащиту, контрообрешетку для вентиляции подкровельного пространства и ветрозащиту (гидрозащиту).
Недостаток – по неизвестным причинам этот материал сильно повреждают грызуны, из-за этого необходимо предусматривать специальный комплекс мер по предупреждению их попадания в теплоизоляционный слой, но сделать это несложно, материалы стоят дешево.

Утеплитель изготавливается на основе пенопласта, отличие – увеличенные параметры прочности. Для утепления мансардных крыш физическая прочность не имеет значения, но из-за этого пенополистирол стоит намного дороже пенопласта. Еще один минус – увеличенная прочность повышает теплопроводность, в связи с этим по эффективности утепления крыш экструдированный пенополистирол уступает пенопласту.

В последнее время пользуется большой популярностью среди застройщиков, но некоторые профессиональные строители относятся к этому материалу очень критично. Есть два положительных качества у минеральной ваты: высокая устойчивость к открытому огню и полная экологическая обезопасить. Но эти преимущества можно считать условными по нескольким причинам.
● Во-первых, если будет большой пожар, то нет разницы, чем утеплена крыша мансарды, в любом случае дом полностью сгорит.
● Во-вторых, с внутренней стороны помещения мансарды отделываются плотными материалами, что полностью исключает проникновение вредных химических веществ внутрь комнат.
Нужно знать, что выделяет альдегиды не только пенопласт, но и все пластиковые изделия, мебельный лак и т. д. Но никто лакированную мебель не выносит на улицу, не боится альдегидов. К недостаткам минваты относится высокая стоимость и значительный вес, гигроскопичность, продуваемость воздухом (удаляется тепло). Прессованная минвата имеет те же недостатки, что и рулонная, только в увеличенном виде.

К преимуществам следует отнести полную герметичность утеплителя, между пеной и деревянными конструкциями нет никаких щелей. К недостаткам – неравномерность слоя по толщине. Герметичный вспененный пенополиуретан не требует защиты от проникновения паров. Такой метод утепления рекомендуется использовать на крышах с мягкой кровлей, для них делается сплошная обрешетка, а это обязательное условие. Ее поверхность ровная и без щелей, что позволяет наносить жидкую пену.

Мы специально не приводим сравнительные показатели теплопроводности различных материалов, они почти одинаковы и на практике различия незаметны.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

утеплитель для мансардной крыши частного дома

Многие владельцы старых домов подумывают о расширении жилой площади за счет чердака. Однако они сразу же задаются вопросом, как быть, если крыша уже покрыта, а утеплить мансарду все же нужно. В таком случае на выручку приходит решение провести утеплительные работы изнутри.

Особенности

Процесс утепления мансарды изнутри нельзя назвать легким. Для этого требуется знать специфику устройства кровли, а также разобраться с тем, подходит ли ваша имеющаяся крыша для утепления. Действительно, не каждый чердак можно переделать под мансардную площадь, особенно если кровля уже покрыта.

Есть три ситуации, как может быть выполнена крыша:

  • Между стропилами и обрешеткой есть только вентиляционных зазор. В таком случае крыша считается абсолютно непригодной к утеплению. Придется полностью разбирать кровельную конструкцию, чтобы утеплить ее.
  • Между обрешеткой и стропилами проложена полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции. Такие решения можно считать оптимальными, а крышу – полностью подготовленной к последующим работам по ее утеплению.
  • Между стропилами и обрешеткой уложена диффузионная мембрана. Вариант, аналогичный предыдущему. Наличие гидроизоляционной прослойки – свидетельство того, что кровля подготовлена к утеплению изнутри.

Таким образом, главнейшей особенностью является подготовленность кровли к дальнейшему утеплению.

Утеплители

Теплоизоляция кровли частного дома, дачи, коттеджа может выполняться при помощи разных средств. Здесь есть и жидкие материалы, и упругие, и даже такие, которые обладают относительно высокой плотностью.

Прежде чем приступить к выбору, обязательно обратите внимание на конструкцию крыши. Часто бывает так, что не каждый материал является универсальным, поэтому лучше перестраховаться. Наипростейший пример – утепление двускатной и ломаной крыш: если для простой двускатной конструкции подойдут практически любые утеплители, то для ломаной – далеко не все.

Если не рассматривать жидкие утеплители, то остальные продаются в двух формах – в плитах и в рулонах. Как можно догадаться, в плитах представлены плотные утеплители, в рулонах – волокнистые.

Следует заметить, что для утепления изнутри подходят не все имеющиеся на рынке варианты. Это связано с тем, что утеплить мансарду изнутри намного сложнее из-за уже имеющихся стропил. Так возрастает необходимость в нивелировании мостиков холода.

Следует рассмотреть материалы для внутренней теплоизоляции более подробно.

Пенопласт

Обыкновенный пенопласт относится к наиболее дешевым материалам. Продается он готовыми плитами, что делает его удобным в работе. Несмотря на то, что пенопласт относится к бюджетным теплоизоляционным решениям, он обладает многими достоинствами.

Так, пенопласт не гигроскопичен – он абсолютно не вбирает в себя воду и влагу. Чтобы повысить водоотталкивающие характеристики, достаточно обработать его специальным средством, которое закупорит поры на поверхности, и вода будет просто стекать по пенопластовым плитам.

Следует иметь в виду и то, что пенопласт имеет очень малый вес за счет наличия большого количества пустот между гранулами, его составляющими. Это способствует тому, что с работами по утеплению можно будет справиться и в одиночку. Легкость дает еще одно преимущество, заключающееся в облегчении нагрузки на конструкцию крыши.

Пенопласт плохо проводит тепло, в результате чего можно смело утверждать, что он прекрасно изолирует мансарду. Простота работы с ним – еще одно существенное достоинство материала: резать материал, выкраивая куски нужного размера, можно обыкновенным канцелярским ножом.

Однако здесь имеются и некоторые недостатки. Во-первых, пенопласт совсем не «дышит», из-за чего может образовываться конденсат. Во-вторых, пенопласт подвержен порче вредителями, в частности, грызунами. В-третьих, пенопластом нельзя оформлять деревянные перекрытия, так как с течением времени дерево даст усадку, и между пенопластными плитами появятся щели.

О том, как утеплить мансарду пенопластом, рассказано в следующем видео.

Пеноизол

Пеноизол, или карбамидно-формальдегидный пенопласт, представляет собой жидкий вариант пенопласта. Утепляющий раствор готовят непосредственно перед применением. Его отличие от многих других монтажных составов, например, пены ППУ, состоит в том, что в процессе застывания он не расширяется, сохраняя исходный вид и состояние.

Масса напоминает белую пену, схожую по виду с пеной для бритья.

Жидкий пенопласт часто используется для утепления кровель и мансард еще на этапе строительства, но может быть применен и после того, как будет уложена крыша. Помимо прочего, с его помощью можно дополнительно утеплить стены и пол чердачного помещения.

Паропроницаемость материала, как и у плотного аналога, почти на нуле, что делает обязательной заботу о достойной вентиляции крыши. Однако материал не проводит тепло, поэтому со своей основной функцией – теплоизоляционной – справляется на отлично. Так что если вы выполните все работы должны образом, теплоизоляция при помощи пеноизола станет достойным и бюджетным решением.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс

Несмотря на то, что пенопласт и пенополистирол относятся к одной группе, второй более практичен. Во многом это обусловлено спецификой монтажа. Так, пенополистирол закрывает стропила, из-за чего достигается лучшая герметичность. Пенополистироловые плити легко фиксируются между собой при помощи клея. Из-за малого веса монтаж можно производить самостоятельно.

Материал имеет длительный срок службы, при этом он не гниет и не подвергается нападкам со стороны грызунов. Единственный серьезный недостаток – горючесть материала. Придется позаботиться о дополнительной изоляции электропроводки, ведь одна искра способна привести к сильному пожару.

Если же проведение никаких коммуникаций на чердак не предусматривается, пенополистирол станет отличным выбором, особенно если учесть, что его можно покрывать любым отделочным материалом. Он также совместим и с деревом, и с металлом, и с любыми кровельными покрытиями.

Минвата

Минеральная вата часто выступает в качестве альтернативы пеноплексу. Этот материал относится к рулонным, что обуславливается удобством укладки теплоизоляторов, поставляемых таким образом. Минвата имеет волокнистую структуру, которая коренным образом влияет на некоторые ее свойства.

Так, минеральная вата – упругий материал, который крепится между стропилами. При этом дополнительные крепления не потребуются, достаточно лишь вырезать плиты из ваты на 2-3 см шире, чем портал, в который будет вставляться утеплитель.

На вату не покушаются грызуны, поэтому можно не беспокоиться о целостности утепляющего слоя. Минеральная вата, однако, относится к категории экологичных утеплителей. Помимо прочего, она гарантирует отличную теплоизоляцию, притом что не впитывает влаги, а если даже и намокнет, то высохнет в рекордно короткие сроки. Также волокнистый материал лучше использовать, если необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду от окружающих уличных шумов.

Подробнее об утеплении мансарды минватой в следующем видео.

Стекловата

Стекловата – одна из разновидностей минеральной ваты, однако разница налицо. В первую очередь, стоит отметить, что материалы производятся из разных волокон. Здесь используется стекловолокно. Благодаря этому материал получается более упругим и прочным. К тому же стекловата обладает лучшими шумопоглощающими характеристиками. При этом она гидрофобна – хорошо впитывает влагу, но плохо высыхает, вследствие чего при намокании быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

Многие боятся, что использование стекловаты в теплоизоляционных целях в рамках жилого помещения приведет к пагубным последствиям. На самом деле это не так. Если грамотно провести все отделочные работы, то никакого вреда здоровью причинено не будет. Напротив, стекловата даже более безопасна, чем пеноплекс, поскольку она не горит.

Однако материал требует аккуратности при его укладке. Необходимо будет принять все меры безопасности, защитив от стеклянной пыли органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы.

Каменная вата

Среди всех утеплительных ват каменная стоит дороже аналогов, и все благодаря ее особенным свойствам. По сравнению с другими, она сама безопасная и практически лишена недостатков, присущих другим образцам. Она самая экологически чистая из всех, не боится повышенных температур, так как не воспламеняется, а также не деформируется под воздействием жара.

Каменная вата отлично задерживает все посторонние звуки, при этом ее звукопоглощающие характеристики на порядок выше, чем у остальных ват. Еще одно достоинство – хорошая паропроницаемость материала. Он «дышит», поэтому конденсат на нем образовываться не может.

Каменная вата способна прослужить в течение долгого времени. Такие хорошие эксплуатационные свойства обусловлены не только прочностными свойствами материала, но и его способности сопротивляться механическим воздействиям. Даже если ее сжать, она не деформируется.

Вата продается в виде мягких плит, которые легко нарезать на нужные форматы при необходимости. Единственный существующий недостаток – высокая цена, однако материал стоит своих денег.

Эковата

Эковата сильно отличается от других ват формой продажи. Если остальные аналоги поставляются в рулонах или плитах, то эковату сначала измельчают, а потом наносят посредством разбрасывания материала с помощью специальной аппаратуры. Считается, что так она лучше закупорит все существующие щели, образовав монолитное утеплительное покрытие.

Эковата – полностью натуральный материал. Не вдаваясь с подробности, можно сказать, что она представляет собой особым образом переработанную бумагу. Также в состав входит бура, являющаяся природным антисептиком. Ее добавление гарантирует, что в эковате не заведутся паразиты, бактерии, плесневые грибы. Благодаря этому эковата имеет длительный срок службы.

Недостатков тут два. Во-первых, наносить эковату нужно с помощью специальных инструментов. Во-вторых, стоимость материала тоже нельзя назвать демократичной.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан тоже нужно наносить с помощью специальных аппаратов, которые стоят достаточно дорого.

Чтобы избежать нерентабельных трат на покупку, проще оформить оборудование в лизинг – взять в аренду.

Пользование оборудованием и сама технология нанесения достаточно сложны, поэтому при работе с материалом необходимо иметь хоть какой-то опыт и знания по данному вопросу.

Пенополиуретан больше всего похож на монтажную пену, поскольку имеет схожий принцип работы. Он точно так же расширяется при застывании, полностью закрывая все щели и зазоры, сквозь которые может проникнуть холодный ветер или выйти драгоценное тепло. После застывания материал становится монолитным и гладким. Такая его особенность свидетельствует о том, что он не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без сооружения дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Все это делает вспененный пенополиуретан идеальным выбором вне зависимости от того, из какого материала выполнены кровля и перекрытия. Оптимальное решение при работе с ним – пригласить бригаду специалистов, которые выполнят укладку за несколько часов на своем оборудовании, сделав все с соблюдением технологии.

Пенофол

Пенофол – единственный в своем роде фольгированный утеплитель. Он производится в виде плит из вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытых алюминиевым слоем. Алюминий отражает тепло, возвращая его обратно в помещение, поэтому теплопотери сводятся к минимуму.

Однако важно следить при укладке, чтобы фольгированная сторона была развернута внутрь комнаты, а не наружу.

Пенофол абсолютно безопасен для человека и животных, хоть и не является натуральным материалом. Благодаря алюминиевому покрытию он не проводит тепло, что дает основание утверждать об отличных теплоизоляционных свойствах материала. Помимо прочего, делать пароизоляцию для этого материала может быть не нужно, поскольку при правильном монтаже он отлично справляется с пароизоляцией сам благодаря особой текстуре.

Этот способ утепления – один из самых дорогостоящих, но и один из самых эффективных.

Если планируется эксплуатировать мансарду для постоянного проживания, то выбрав пенофол, вы не пожалеете.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Тщательнее всего проверьте стыки – места примыкания крыши к стене. Здесь нужна особая тщательность, ведь именно эти пространства вызывают больше всего проблем.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Пароизоляция

Создавая мансардный этаж для зимнего проживания, особенно если зимы в вашем районе суровые, необходимо первым делом проверить наличие пароизоляции. Как правило, ее делают сразу же, когда монтируют крышу, пусть даже и не планируют в дальнейшем использовать пространство под ней в качестве дополнительной комнаты. Если же пароизоляции нет, то крышу придется переделывать снаружи, разбирая кровельные материалы. Проложить пароизоляционный слой изнутри, увы, нельзя, ведь он должен лежать между стропилами и контробрешеткой.

Для создания пароизоляции могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также специфику сочетаний с утеплительными материалами. Все это нужно иметь в виду, переходя к утеплительным работам, поэтому имеет смысл остановиться на материалах для пароизоляции более подробно.

Кроме того, это поможет вам определиться с выбором, если кровля вашего дома еще не имеет пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовая пленка

Несмотря на дешевизну материала, многие строители настоятельно не рекомендуют его использовать. Это связано с тем, что он непригоден для создания пароизоляционного слоя в российских реалиях. Материал абсолютно не «дышит»: он не пропускает не только влагу, но и воздух, а это создает проблемы с циркуляцией и, соответственно, парниковый эффект. Так, конденсат не может испариться и, стекая, попадает на теплоизоляцию.

Поэтому если в вашем доме пароизоляция все же сделана с использованием полиэтиленовой пленки, откажитесь от покупки впитывающих воду утеплителей, например, стекловаты.

С течением времени пленка имеет свойство разрушаться и трескаться, так что через небольшой промежуток времени вам все равно придется полностью все разбирать, чтобы заменить отслуживший свое хрупкий материал.

Пергамин

Пергамин подходит и для паро-, и для гидроизоляции, поэтому он получил всеобщее признание. Однако действовать тут придется в двух направлениях. Во-первых, слой пергамина потребуется проложить между кровлей и контробрешеткой, во-вторых – на утеплитель со стороны помещения. Если все работы будут выполнены правильно, это гарантирует надежную защиту и оптимальный микроклимат на мансарде. Сверху, между кровельным покрытием и контробрешеткой должен быть проложен двойной слой пергамина. Только тогда можно добиться оптимального эффекта.

Пергамин в большей мере нужен для защиты утеплителя от влаги, поэтому в качестве утепляющего материала может быть выбран любой. Постарайтесь выбирать такие варианты, которые не деформируются под воздействием перепадов температур, а также не подвержены нападению грызунов. Отлично подойдут как ватные варианты, так и пеноплекс.

Рубероид

Рубероид используется в качестве пароизолятора еще со времен СССР, поэтому в старых домах можно встретить именно такой материал между кровлей и стропилами. Тем не менее, по возможности такой слой нужно будет демонтировать. Это связано с тем, что рубероид – материал гниющий, и в соответствии с нормами его нельзя применять для гидро- и пароизоляции в зданиях с длительным сроком эксплуатации.

Если же рубероид решено оставить, то не стоит ждать от него хороших пароизоляционных качеств. Для этого лучше проложить дополнительный слой специального пароизоляционного материала, хотя бы той же самой полиэтиленовой пленки.

Стоит иметь в виду, что на рубероиде с внутренней стороны может скапливаться конденсат, что приведет к намоканию утеплителя. Так, если утепление носит временный характер (например, проводится зимой, а весной планируется все переделать), то с рубероидом можно сочетать и пенопласт.

Изоспан

Материал изоспан состоит из полипропилена. Он относится к наиболее рекомендуемым для сооружения пароизоляции благодаря тому, что был разработан только для этих целей.

Изоспан собирает конденсат и в дальнейшем не дает ему попадать на утеплитель. За это отвечает двухсторонняя текстура материала. С одной стороны он гладкий, а с другой – немного шершавый. На шероховатой стороне капли конденсата задерживаются и испаряются. При помощи изоспана пароизолируют не только кровлю, но и стены мансарды.

В зависимости от свойств изоспана различаются маркировки. Наиболее дорогими, но и эффективными считаются материалы с эффектом энергосбережения FB, FS, FD, FX. Они имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно в комнату, тем самым сводя теплопотери практически на нет. При этом особая фактура все так же не дает конденсату скатываться и портить утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана

Не стоит приписывать гидроизоляционным мембранам все те же свойства, которые присущи специализированным пароизоляционным пленкам. Действительно, и те, и другие собирают и испаряют конденсат, однако основная задача гидроизоляционных мембран – защита дома от влаги, а не от пара. К тому же гидроизоляционные мембраны имеют более широкий спектр применения: от изоляции чердаков и подвалов до защиты бассейнов.

Гидроизоляционные мембраны выпускаются в разных видах. Есть диффузионная, супердиффузионная, а также антиконденсатная, которая более других пригодна для пароизолирующей роли. Если вы обнаружили, разобрав обшивочный материал, одну из таких мембран, считайте, что вам крупно повезло.

Вы можете укладывать любой утеплитель, не боясь, что он промокнет и быстро потеряет свои качества. К тому же микроклимат на мансарде будет отличный.

Пенофол

Пенофол является одновременно и утепляющим, и пароизоляционным материалом. Однако укладывать его можно только тогда, когда между кровлей и стропилами обнаружилась гидроизлляционная мембрана.

Отражающая фольгированная поверхность сама по себе соберет конденсат и поможет его испарению, однако вторая «голая» сторона должна быть хорошо защищена от влаги. Только в таком случае разновидность справится и с паро-, и с теплоизоляцией.

Расход материала

Расчет материала производится еще на этапе осматривания кровли на предмет повреждений. Здесь важно учесть шаг между стропилами и расстояние между пароизоляцией и внутренним пространством. От внутреннего пространства зависит количество и толщина плит: будет ли теплоизоляция уложена в один слой или в несколько. От расстояния между стропилами зависит размер плит.

Обратите внимание на то, что если шаг между стропилами более 60 см, то необходимо будет самостоятельно подготовить дополнительную обрешетку, чтобы сделать закрепление теплоизоляции возможным.

Что касается напыляемых утеплителей, то в этом случае нужно будет рассчитывать объем. Предварительно нужно будет уточнить такие данные, как предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, периметр комнат и высота стен, а также плотность утеплителя. Нельзя забывать о наличии окон и дверей. Лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Схема утепления

Поскольку при утеплении мансарды главным образом утепляется крыша, имеет смысл рассмотреть схему укладывания слоев только для нее.

Если начинать снаружи, то пирог будет выглядеть следующим образом:

  • Сверху располагается кровельный материал, который не трогают. Под ним находятся обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом.
  • Далее идет слой гидро- и пароизоляции, который также является исходным.
  • Под гидроизоляцию выкладывается слой утеплителя. В зависимости от ширины шага между стропилами здесь может быть сооружена дополнительная обрешетка.
  • Со стороны комнаты крепится пароизоляционный слой, оберегающий утеплитель.
  • В заключение выполняют финишную отделку.

Как утеплить своими руками?

Чтобы утеплить мансарду своими руками изнутри, нужно иметь в виду план расположения слоев друг за другом, а также следовать следующей пошаговой инструкции:

  • От имеющегося гидроизоляционного слоя необходимо отступить немного, оставив воздушный проем. Это позволит утеплителю «дышать».
  • После этого монтируется утеплитель. В зависимости от материала он может укладываться между стропил или на них, а также напыляться. То, каким образом необходимо обращаться с тем или иным утеплительным материалом, написано в инструкции к нему.
  • Далее устанавливают пароизоляционую пленку. Если зазор между ней и утеплителем возможен, то примыкание к стенам, потолку и в случае с мансардой к полу должно быть герметичным. Иначе конденсат будет образовываться на той стороне пленки, которая развернута к утеплителю, а так быть не должно.
  • На последнем этапе производится финишная отделка. Можно выбрать из множества вариантов, однако обычно приобретают гипсокартон, вагонку или плиты МДФ.

Советы и рекомендации

Опытные строители дают следующие рекомендации относительно утепления мансарды изнутри:

  • ватные утеплители лучше покупать не в рулонах, а в матах, так им не потребуется время на «отлеживание»;
  • для утепления пола нужно выбирать пенопласт или иной недорогой материал;
  • утеплитель не нуждается в дополнительном закреплении, однако если что, для этого можно использовать гвозди, клейкую ленту или строительный степлер.

Видео работ | ДачаСтрой

Фиброцементный сайдинг Кедрал через 2 года. ЧТО С НИМ СТАЛО?

Гараж мечты! Фиброцементный сайдинг для внутренней отделки. Монтаж Кедрала открытым способом.

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ КЕДРАЛ КЛИК | Дизайн фасада каркасного дома | Полезные советы

ПРО САЙДИНГ НАЧИСТОТУ!!! БИТВА ФАСАДОВ.

Кедрал. Углы под 45 градусов. Как монтировать?

МОНТАЖ ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА КЕДРАЛ КЛИК | ОБЗОР ДОМА И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Кедрал рекомендует ДачаСтрой!

Наличники на окна из КЕДРАЛА. Обналичка своими руками. Инструкция.

Беспроигрышный дизайн фасада загородного дома. Фиброцементный сайдинг Кедрал С02 и С55.

Кедрал Клик в стиле ХАЙ-ТЕК. Дизайн в цветах cedral click С01 и С18.

ДОМ С ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШЕЙ!!! Фиброцементный сайдинг КЕДРАЛ. Терраса на даче.

Монтаж фиброцементных панелей Кедрал Cedral С62 и С01. Утепленная отмостка. Декинг вечное дерево.

Первые последствия разноса Строй и Живи. Правильная подготовка карнизного свеса перед отделкой.

Разносим Строй и Живи. Полезные советы нашим будущим заказчикам.

Вентилируемый фасад = Красивый дом! Фиброцементный сайдинг Cedral Кедрал С32 и C01.

Фиброцементные панели Кедрал С05 и С01. Красивые дома. Фасадные работы после строй и живи.

Фасад каркасного дома из Кедрала С02 и С30. Терраса из дпк. Секрет монтажа фиброцементного сайдинга.

Как сделать круглый столб квадратным? Отделка круглого столба. Фиброцементный сайдинг Кедрал.

Как обшить дом из ВЕЛОКСА Velox? Гнём кедрал на арках. Как утеплить откосы своими руками.

КАК СДЕЛАТЬ ОТДЕЛКУ ДОМА КРАСИВО? Фасадная плитка КАНЬОН и фиброцементный сайдинг КЕДРАЛ.

КЕДРАЛ ПО ДИЗАЙН ПРОЕКТУ. Монтаж фиброцементного сайдинга с зазорами. Углы 45 гр. Обзор фасада дома.

Как правильно установить оконный отлив? Показываем все этапы монтажа

Cedral Wood VS Cedral Smooth. В чем отличие? Фиброцементный сайдинг Кедрал Вуд или Смус.

Дизайн дома с террасой. Фиброцементный сайдинг Кедрал С55 и С01 в сочетании с террасой. Обзор дома.

Отделка дома фиброцементным сайдингом Кедрал (Cedral) С55 и С02. Монтаж фасада на каркасном доме.

Монтаж фиброцементного сайдинга Кедрал С18 и С01 на дом из газобетона. Отделка окон без наличников.

Монтаж металлической подсистемы на дом из газобетона. Монтаж фиброцементного сайдинга Cedral.

Фиброцементный сайдинг Кедрал С11 и С21. Обшивка дома фиброцементным сайдингом. Фасадные работы.

Как сделать углы на Кедрале? Сведение углов при монтаже фиброцементного сайдинга. Угол под 45 град.

Чем крепить обрешетку к газобетону? дом из газобетона, какой крепеж выбрать? фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг Кедрал С06 и С21. Дизайн фасада. CEDRAL на СИП дом.

Секреты отделки дома фиброцементным сайдингом Кедрал. Какой крепеж использовать?

Монтаж фиброцементного сайдинга Кедрал Cedral по дизайн проекту. ЭКСКЛЮЗИВ!!!

Круглая терраса своими руками. Беседка цена. Защита от мха на крыше. Как сделать беседку. Декинг.

Фиброцементный сайдинг Кедрал — лучшее решение для фасада! Монтаж фиброцементного сайдинга Кедрал.

Обрешетка под фиброцементный сайдинг. Как правильно сделать? Секреты монтажа.

Посмотрите наше анимационное видео на YouTube!

 

 

Знаете ли вы, что во многих старых домах на северо-востоке плохо утеплены или вообще не утеплены? Это приводит к увеличению счетов за электроэнергию и снижению уровня комфорта. Фактически, рекомендация номер один Министерства энергетики США, чтобы помочь потребителям сократить свои счета за электроэнергию, заключается в добавлении изоляции. Здесь, в Good Life Energy Savers, мы предлагаем самые эффективные изоляционные продукты на рынке сегодня, обеспечивающие вам дополнительный комфорт, экономию и энергоэффективность.Базируясь в Данбери, штат Коннектикут, мы с гордостью обслуживаем округа Фэрфилд, Личфилд, Западный Нью-Хейвен и Хартфорд в Коннектикуте, а также округа Вестчестер и Патнэм в Нью-Йорке. Лучший способ стать энергоэффективным — это утеплить весь дом сверху донизу. Именно поэтому мы предлагаем теплоизоляционные решения для чердаков, потолков, стен, подвалов и подвальных помещений. Мы используем только передовые продукты и технологии, такие как триполимерная пена для инъекций, напыляемая пена, вдуваемая стекловолокно и целлюлозная изоляция… И наша профессиональная команда готова помочь вам на каждом этапе пути… От анализа вашего дома до выбора наилучшего решения , до установки готового продукта, мы вас обеспечим! Не ждите. Пришло время сэкономить деньги на этих счетах за коммунальные услуги и чувствовать себя более комфортно в своем доме уже сегодня.

Для получения дополнительной информации о наших продуктах, ответов на часто задаваемые вопросы и отзывов посетите нас в Интернете по адресу
https://goodlifeenergysavers.com или позвоните нам по телефону 203-297-6337, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных представителей службы поддержки клиентов.

Добавьте нас в социальных сетях:

Facebook — https://www.facebook.com/GoodLifeEner…
Twitter — https://twitter.com/GoodLifeES
Google Мой бизнес (Google+) — https://plus.google.com/u/0/b/1084858…

Если вам нужна изоляция чердака, изоляция стен или изоляция распыляемой пеной, не ищите ничего, кроме энергосбережения Good Life… Ваш дом. Грелка. Зеленее.

 

 



Как утеплить чердак

Как изолировать чердак » вики полезно Wickes. co.uk перейти к содержанию Перейти к меню навигации

Мой счет

Войдите или зарегистрируйтесь

Планирование и подготовка

  • Изоляция чердака — эффективный способ уменьшить потери тепла и сэкономить на счетах за топливо.Здесь мы покажем вам, как укладывать рулоны изоляции чердака, а также как изолировать трубы и баки холодной воды
  • .
  • Это руководство основано на установке рулонов стеклянной минеральной ваты для чердака. Минимальная рекомендуемая глубина этого типа изоляционного материала составляет 270 мм. Это соответствует значению теплового сопротивления R, равному 6,1
  • .
  • Если на вашем чердаке между балками имеется теплоизоляция, измерьте ее глубину. В идеале этот базовый слой должен иметь глубину 100 мм и подниматься не более чем на 25 мм выше или ниже балки.Затем поверх балок можно уложить второй слой толщиной не менее 170 мм, чтобы получить рекомендуемые строительные нормы и правила толщиной 270-300 мм
  • .
  • Зазор между балками чаще всего составляет 400 мм или 600 мм, поэтому рулоны изоляции чердака, как правило, доступны шириной примерно 1140 мм. Большинство из них имеют предварительно вырезанные отверстия, поэтому их можно легко разрезать пополам или на три части
  • Уберите все предметы с чердака, чтобы вы могли работать в чистом и незагроможденном месте. Старайтесь работать при хорошем освещении и при необходимости используйте портативный фонарь на батарейках
  • Измерьте свой бак для холодной воды, чтобы на него можно было надеть соответствующую куртку бака.Вам нужно будет изолировать резервуары и трубы, прежде чем вы начнете укладывать изоляцию чердака
  • Чтобы рассчитать необходимое количество рулонов изоляции, рассчитайте размер площади в м2 (длина x ширина = количество квадратных метров) и проверьте покрытие рулонов. Вы можете вычесть около 10% на потолочные балки
  • .

Делай правильно

  • Перед тем, как начать, убедитесь, что на вашем чердаке есть вентиляционные зазоры на карнизах или вентиляция чердака. Обязательно сохраняйте этот вентиляционный зазор во время и после установки
  • Если вы хотите использовать пространство чердака для хранения предметов, установите над изоляцией ножки фальшпола, к которым можно прикрепить доски. Оставьте минимальный воздушный зазор 50 мм под досками. В качестве альтернативы можно покрыть существующую обшитую досками изоляционную плиту, а не рулонную изоляционную пленку
  • .
  • Изоляция не должна прокладываться поверх электрических кабелей. В идеале кабели должны быть закреплены на балках крыши или аккуратно подняты в сторону, а затем уложены поверх изоляции, как только она окажется в положении
  • .
  • Не устанавливайте изоляцию под резервуаром для воды, если он не находится в приподнятом положении

Оставаться в безопасности

  • Отключите питание блока питания перед тем, как прикасаться к каким-либо кабелям
  • Всегда двигайтесь медленно и осторожно на чердаке и работайте с «ползучих досок», перемещая их по ходу дела. Никогда не стойте между балками и по возможности не стойте непосредственно на балках
  • Обычно рекомендуется оставлять зазор 75 мм между изоляцией и любыми горячими дымоходами, дымоходами или встроенными осветительными приборами, но обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя
  • Надевайте защитные очки, подходящую маску и перчатки при установке изоляции

Последующее обслуживание

  • Не нагружайте изоляцию и не храните предметы на ней, так как это снизит ее эффективность

Шаг за шагом

Начните с облицовки резервуара для холодной воды курткой, следуя инструкциям производителя.

Затем изолируйте трубы, используя отламывающийся нож, чтобы обрезать изоляцию по размеру.

Закрепите изоляцию трубы клейкой лентой.

Запрещается накладывать изоляцию на электрические кабели.По возможности прикрепите их к балкам крыши или осторожно поднимите их в сторону во время установки, прежде чем укладывать их на изоляцию, когда она будет установлена.

Если у вас есть встроенные светильники, самое время установить защитные устройства для нижнего света, обязательно следуя инструкциям производителя.

После того, как изоляционный рулон установлен, измерьте ширину рулона, которую необходимо разместить между балками; обычно это 400 мм или 600 мм.Затем отрежьте рулет по размеру с помощью панельной пилы или кухонного ножа с большим лезвием.

Расположите доски для ползания в самом дальнем углу чердака. Вам нужно будет начать укладку с минимальным зазором 25 мм между карнизом и изоляцией, чтобы обеспечить подходящий воздушный зазор. Сохраняйте этот зазор вдоль двух противоположных сторон чердака.

Убедитесь, что стеновая пластина закрыта, затем раскатайте изоляцию, двигаясь назад так, чтобы вы работали по направлению к центру чердака, чтобы не переносить свой вес непосредственно на изоляцию.

Аккуратно надавите на изоляцию, чтобы она плотно легла между балками, но не сжимайте ее, так как это снизит ее эффективность.

Когда вы дойдете до поперечной балки, используйте поверочную линейку или металлическую линейку и отламывающийся нож, чтобы отрезать изоляцию по размеру.

Чтобы соединить два отрезка изоляции, просто плотно соедините их встык.

Продолжайте укладку до тех пор, пока не будет установлен первый слой, отрезая изоляцию по мере необходимости, чтобы заполнить любые неудобные места.

Для достижения рекомендуемой толщины изоляции чердака в 270-300 мм можно добавить второй слой. Просто разверните изоляцию и уложите под углом 90 градусов к первому слою и потолочным балкам.

Как и прежде, при соединении двух отрезков убедитесь, что стык плотно прилегает.Расположите суставы в шахматном порядке, чтобы избежать их встречи в одном месте.

Продолжайте укладку, пока не будет покрыт весь чердак.

Измерьте люк чердака и отрежьте изоляцию по размеру.Вам, вероятно, понадобится два слоя для достижения рекомендуемой глубины.

Оберните отрезанную изоляцию частью изоляционной упаковки, так как это позволит закрепить ее на месте.

Прикрепите изоляцию к люку чердака с помощью строительного степлера или гвоздей с большими головками.

Спасибо, что подписались на рассылку писем

Copyright © 2022 Wickes.co.uk

Защита вашего дома от атмосферных воздействий — чердаки

В первых двух эпизодах нашей серии статей о защите от атмосферных воздействий дома мы рассмотрели способы повышения энергоэффективности и уровня комфорта в вашем доме путем герметизации утечек воздуха вокруг окон, дверей и в подвале.В этом эпизоде ​​мы сосредоточимся на пространстве, которым многие домовладельцы часто пренебрегают, стремясь сделать свои дома более энергоэффективными. Это ваш чердак, и именно здесь вы, вероятно, можете оказать наибольшее влияние.

Сегодня мы будем на чердаке, готовясь добавить слой изоляции. Но прежде чем мы начнем, мы примем меры, чтобы убедиться, что наша изоляция может достичь своего максимального значения R-значения. Для этого мы будем заделывать щели и щели между кондиционируемым жилым пространством нашего дома и этой обширной границей экстремальных температур, которая печально известна тем, что тратит энергию впустую.Итак, давайте начнем. И мы начнем с самых простых мест, которые можно найти в первую очередь.

Электрические коробки, которые крепят светильники и потолочные вентиляторы к потолку внизу, являются одними из самых негерметичных мест на вашем чердаке. Хорошей новостью является то, что их обычно легче всего найти. Просто ищите проводку. Это почти всегда приведет вас к электрической коробке. Когда вы найдете его, лучший способ загерметизировать его — это изолирующий пенопластовый герметик. Просто распылите его там, где провода входят в коробку, и вокруг швов коробки.Это должно сработать. И помните, всякий раз, когда вы работаете с изоляционным аэрозольным герметиком, обязательно надевайте перчатки и защитные очки. Также обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать, нужно ли вам использовать специальный тип огнезащитного герметика или герметика, рассчитанного на его способность останавливать огонь и сквозняки. Смотрите наши часто задаваемые вопросы для получения дополнительной информации.

Следующее место, куда нас приведут эти электрические провода, это через каркас вниз к стенам внизу. Это называется верхней пластиной, и это еще одна область, известная своей протечкой.Пара выстрелов этой огнеупорной пеной запечатает его плотно. Там, где верхняя пластина прилегает к этому гипсокартону, есть еще одна серьезная область, подверженная утечкам. Просто нанесите каплю аэрозольной пены на шов в месте соединения гипсокартона с каркасом.

Мы переключимся на наш пистолет для герметика и используем этот огнезащитный герметик, чтобы загерметизировать вентиляционную трубу, которая является еще одним виновником протечки. Далее мы рассмотрим эти встроенные светильники. Если вы видите свет, проникающий на темный чердак, значит, и кондиционированный воздух тоже проходит.Если бы этот светильник был рассчитан на контакт с изоляцией (который обычно называют классом IC), мы могли бы поместить нашу изоляцию в непосредственный контакт с корпусом светильника. К сожалению, он не имеет рейтинга IC. Однако вместо того, чтобы заменить его, мы сделаем крышку из жесткой пенопластовой изоляции, чтобы герметизировать ее. Нам просто нужно оставить 3-дюймовый безопасный зазор вокруг светильника.

Начнем с измерения размеров светильника, измерив длину, ширину и высоту. Затем мы нарежем наши детали, не забывая о безопасном зазоре в 3 дюйма с каждой стороны.Наконец, мы собираем коробку, используя строительный клей и алюминиевую фольгу. Устанавливая его на место, не забудьте вырезать пазы для любых балок или проволочных проходов. Это очень хорошо подходит. Теперь все, что вам нужно сделать, это прикрепить коробку к гипсокартону внизу, используя расширяющийся пенопластовый герметик.

Раз уж мы заговорили об утеплении жесткой пенопластом, мы приступим к герметизации и теплоизоляции нашего чердачного люка, который является еще одним из наиболее подверженных протечкам участков между чердаком и кондиционируемым помещением вашего дома.Используя люк, мы проследим измерение на куске жесткой пенопластовой изоляции толщиной 2 дюйма, сначала надрезав его ножом с лезвием, а затем щелкнув по колену. Затем с помощью строительного клея приклеим его к задней части люка. Чтобы закрыть люк, мы добавим уплотнитель вокруг обода. Да, это действительно так просто. Что еще проще, так это изолирующее покрытие для нашей переборки доступа к лестнице на чердак. Просто разложите его и поместите над отверстием, когда будете спускаться.

Хорошо, теперь пришло время добавить наш слой изоляции из стекловолокна, спросите вы? Еще не совсем.Во-первых, нам нужно установить эти вентиляционные перегородки софита, чтобы убедиться, что мы не блокируем наши вентиляционные отверстия софита изоляцией. Заблокированные вентиляционные отверстия на потолке могут ограничить циркуляцию воздуха на чердаке и привести к всевозможным проблемам с влажностью, включая плесень. Просто прикрепите перегородки скобами к нижней части настила крыши между стропилами крыши. Как видите, это обеспечит необходимую вентиляцию даже после того, как мы добавим наш утеплитель.

Теперь пришло время запустить нашу изоляцию. Сегодня мы собираемся установить эти необлицованные стекловолоконные плиты поверх существующей изоляции.Мы используем войлок без облицовки, чтобы избежать проблем с влажностью, которые могут возникнуть между нашим существующим слоем рыхлой изоляции и дополнительным слоем, который мы добавляем. Мы также хотим убедиться, что мы не сжимаем изоляцию ниже, что снизит ее R-значение. Если бы на нашем чердаке не было никакой изоляции, мы бы использовали эту изоляцию с лицевой стороной из крафт-бумаги, укладывая бумажную сторону между отсеками балок, чтобы действовать как влагозащитный материал. Для получения дополнительной информации о добавлении изоляции см. ответы на часто задаваемые вопросы к этому видео.Хорошо запустите их перпендикулярно нашим потолочным балкам, чтобы обеспечить хорошее покрытие. Теперь просто раскатываем ватин, следя за тем, чтобы между рядами не было промежутков. Чтобы отрезать его по длине, просто сожмите его и отрежьте лезвием ножа. Это так просто.

Вот и все. Теперь вы знаете, как важно выполнить необходимые подготовительные работы, прежде чем вы просто начнете утеплять свой чердак. Но самое главное, вы знаете, на чем сосредоточить свои усилия, чтобы добиться наибольшей отдачи от вашего времени и инвестиций в повышение энергоэффективности вашего дома.

Закрыть расшифровку

Изоляция чердака SuperAttic™ недалеко от Портленда, Ванкувера, Салема, Хиллсборо

До и после. Система SuperAttic защищает ваш дом от потерь энергии, укладывая непрерывный и воздухонепроницаемый слой изоляции из пенопласта под стропилами чердака и внутри фронтонных стен чердака.

Сделать дом как можно более герметичным и хорошо изолированным, чтобы сократить расходы на отопление и охлаждение. Это также повышает уровень комфорта в помещении, поэтому наша система изоляции чердака SuperAttic создает воздушный барьер для оптимального домашнего комфорта для клиентов по всему Western Oregon и Southwest Washington .

Герметизация и теплоизоляция важнее на чердаке, чем где-либо еще в доме. Система SuperAttic преодолевает ограничения других модернизаций энергии чердака, предлагая превосходные энергетические характеристики в течение всего года, а также более аккуратный, чистый внешний вид и более полезное чердачное пространство.

Верхняя часть дома имеет первостепенное значение при повышении энергоэффективности дома. Эта специализированная система изоляции чердака устраняет недостатки традиционных стратегий уплотнения и изоляции чердака, в результате чего получается чистое, открытое и доступное чердачное пространство, которое является сверхэнергоэффективным.

Свяжитесь с сертифицированными экспертами из Josh Lowe’s Dr. Energy Saver сегодня, чтобы получить бесплатную оценку и установить этот уникальный продукт у вас дома в Портленде, Ванкувере, Салеме, Юджине и Роузбурге, а также в таких районах, как Корваллис, Спрингфилд, Роузбург, Коттеджная роща, Кейзер и другие.

Как работает система SuperAttic

?

В системе SuperAttic используются запатентованные панели SilverGlo с жесткой изоляцией из пеноматериала для полной герметизации и изоляции чердака непосредственно под стропилами крыши и внутри концов фронтонов.

Система создает непрерывный барьер без теплового моста, который снижает энергоэффективность. SuperAttic поддерживает вентиляцию крыши, не позволяя наружному воздуху проникать в чердачное пространство. Дополнительным преимуществом изоляционных панелей SilverGlo™ является встроенный барьер для излучения, который еще больше снижает затраты на отопление и охлаждение.

Установка системы SuperAttic в обычном доме обычно занимает всего день или два. В отличие от обычной изоляции и герметизации чердака, система SuperAttic позволяет оставить чердачные полы и складские помещения на месте, избавляя от необходимости вырывать материал напольного покрытия и перемещать хранящиеся предметы.

Преимущества системы SuperAttic

от Josh Lowe’s Dr. Energy Saver

Один раз и готово. Стандартная установка SuperAttic может быть завершена за один или два дня и представляет собой постоянное «зеленое» улучшение, не требующее обслуживания.

  • Непрерывный слой изоляции без теплового моста, снижающий энергоэффективность.
  • SilverGlo Изоляция из жесткого пеноматериала не дает усадки и не снижает R-значение, как другие типы жесткой изоляции.
  • Превосходная герметизация позволяет избежать потерь энергии в верхней части дома.
  • SilverGlo имеет встроенный лучистый барьер для отражения летнего тепла и обратного зимнего тепла.
  • Крышная вентиляция поддерживается, но наружный воздух остается за пределами чердачного помещения.
  • Превосходная защита от обледенения.
Будет ли система SuperAttic
работать в моем доме?

Система SuperAttic помогает многим домовладельцам экономить энергию и сокращать расходы на коммунальные услуги.Но для одних чердаков больше подходит, чем для других . Чтобы узнать, подходит ли система SuperAttic для вашего дома, посмотрите, сколько из следующих утверждений верны:

  • Я хотел бы повысить уровень изоляции чердака, чтобы я мог экономить энергию и деньги, а также мой дом удобнее.
  • У меня на чердаке есть воздуховоды и другое оборудование HVAC (например, кондиционеры).
  • Мансарда у меня скреплена стропилами и коньковой доской, а не стропильными фермами.
  • Части моего чердака покрыты полом.
  • Я хотел бы использовать место на чердаке для хранения вещей.
  • Меня беспокоит образование наледи на карнизах моей крыши в зимнее время.

Если к вам и вашему дому относятся более двух утверждений, приведенных выше, система SuperAttic может стать разумной инвестицией. Свяжитесь с нами для бесплатной оценки изоляции чердака в Portland , Eugene , Salem и близлежащих районах.

Начните экономить энергию и деньги с SuperAttic
Модернизация

Свяжитесь с нами через Интернет или позвоните нам по телефону 541-485-2282, чтобы составить бесплатную смету для SuperAttic изоляция дома в Юджине, Салем, Хиллсборо , Портленд и соседние районы, такие как Корваллис, Спрингфилд, Коттедж-Гроув, Кейзер, Роузбург и другие. Доктор Энергосбережение Джоша Лоу также предлагает оценку энергопотребления дома, чтобы диагностировать области, вносящие наибольший вклад в высокие коммунальные расходы вашего дома.

Видео о продуктах

Посмотреть скрыть видео о продуктах

Super Attic — Система изоляции чердака

Изоляция с помощью системы Super Attic

Добавление изоляции чердака и смешивание типов изоляции

ЛЕСЛИ: Мы собираемся поговорить с Тедом в Техасе об утеплении чердака. Как мы можем тебе помочь?

ТЭД: Ну, у меня был вопрос. Я собирался сделать изоляцию на чердаке, и я слышал о распыляемом материале, который можно было бы сделать у подрядчика, и они могли бы — вы знаете, он мог бы, я думаю, прилипнуть к стропилам и всему этому, и я был просто желая знать, является ли этот материал… вы знаете, вы слышите много шумихи по этому поводу, но я не хочу платить за то, что на самом деле не будет делать то, что я хочу.Я живу в Техасе, и там, знаете ли, становится очень жарко. Поэтому я хочу знать, как лучше всего утеплить мой дом; особенно когда мы говорим о 105-градусных днях.

ТОМ: Ну, когда у вас есть существующий дом и у вас уже есть изоляция чердака, для использования аэрозольной изоляции вам потребуется удалить все это, и я думаю, что вам, вероятно, будет лучше и просто как рентабельно добавить дополнительную изоляцию к существующей изоляции, которая у вас есть, а не полностью удалить и заменить.Когда это совершенно новое, изоляция из напыляемой пены работает очень, очень хорошо, потому что она одновременно герметизирует. Но для существующего дома, для ситуации модернизации, я думаю, Тед, я бы порекомендовал вам добавить дополнительную изоляцию. И вы хотите иметь, вероятно, хорошие 12-15 дюймов на чердаке, когда вы закончите, встроенной изоляции.

Видео | Сколько изоляции вам нужно?

ТЭД: Хорошо, а что… я имею в виду, что является основной причиной необходимости снимать другую изоляцию?

TOM: Поскольку эта изоляция предназначена для приклеивания к поверхности гипсокартона и между стропилами, а затем расширяется, ее нельзя смешивать со стекловолоконной изоляцией.Вы говорите пенопласт. Ты не имеешь в виду взорванный, не так ли?

ТЭД: Ну, это…

ТОМ: Потому что вдуваемая изоляция, которая представляет собой стекловолокно, обычно может накладываться поверх существующей изоляции. Отрицательная сторона вдуваемой изоляции заключается в том, что она делает чердак абсолютно непроходимым, когда вы закончите, и вам понадобится гораздо большая толщина, потому что внутри нее больше воздуха, чем если бы вы использовали летучие мыши из стекловолокна.

ТЭД: Ну, я видел один из… я видел другой дом, который строился, и это было похоже на изоляцию, когда они распылили ее под настилом, это выглядело так, как будто он расширился примерно на полдюйма.И вот я подумал, ну, может быть, это будет что-то такое — знаете, и я не могу вспомнить, как они называли продукт, но я видел его по телевизору, и я был просто…

ТОМ: Ну, один из самых популярных — это продукт под названием изонен, очень, очень хороший продукт. Но опять же, это то, на что я бы обратил внимание, если бы занимался новым строительством. Я бы, наверное, не стал использовать его для переделки.

ТЭД: Хорошо. OK. Ладно, это…

ТОМ: Сколько у тебя сейчас изоляции, Тед?

ТЭД: В некоторых районах это может быть от восьми до десяти дюймов.

ТОМ: Да, я бы просто добавил еще шесть дюймов необработанных стекловолоконных летучих мышей поверх этого.

ТЭД: Хорошо.

ТОМ: Это было бы очень рентабельно, легко сделать, и это принесет вам хорошую отдачу от инвестиций.

ТЭД: Ну, у меня очень высокие потолки, и, конечно же, мой кондиционер висит на потолке, а моему дому всего около семи лет, а в некоторых частях у меня 14-футовые потолки. Так что я просто хотел получить максимальную отдачу от затраченных средств, потому что здесь, в Техасе, это…

.

ТОМ: Я знаю.

ТЕД: … знаешь; не редкость иметь …

ТОМ: Я так и сказал. Убедитесь, что у вас достаточно изоляции чердака и убедитесь, что у вас достаточно вентиляции чердака …

ТЭД: Хорошо.

ТОМ: …и это будет для тебя хорошей инвестицией.

ТЭД: Хорошо, отлично. Я признателен за это.

ТОМ: Не за что, Тед. Большое спасибо, что позвонили нам по телефону 888-MONEY-PIT.

Утеплите чердак, чтобы сэкономить деньги и повысить комфорт в доме круглый год

По данным U.S., правильная защита чердака от атмосферных воздействий может сократить расходы на отопление и охлаждение на 10-30 процентов.С. Министерство энергетики. И хотя вы, возможно, не захотите тратить деньги (или время) на выполнение этой работы, имейте в виду, что федеральное правительство предлагает 30-процентную налоговую льготу в размере до 1500 долларов США на материалы для утепления, а также на коммунальные услуги и штаты, такие как Массачусетс, Нью-Йорк и Вашингтон предлагают дополнительные стимулы, которые иногда покрывают затраты на оплату труда.

При утеплении чердака следует помнить несколько простых вещей, например, никогда не использовать клейкую ленту на воздуховодах.Также знайте, что если присутствуют некоторые условия, например, если ваша изоляция влажная или есть плесень или проводка с ручкой и трубкой, вам следует нанять подрядчика для выполнения работы.

В противном случае следуйте этому совету из руководства Министерства энергетики по самоизоляции чердака (PDF) и нашего собственного Полного руководства по снижению затрат на электроэнергию , чтобы загерметизировать свой чердак и начать экономить деньги прямо сейчас. Загрузите этот PDF-файл из книги для более подробной информации об утеплении чердака и/или подвала: Утепление подвала-чердака и посмотрите наше видео.


1. Если вы видите грязную изоляцию. . .

Это означает, что воздух проходит через изоляцию из отапливаемого помещения снизу, потому что большинство теплоизоляционных материалов не являются воздушными барьерами. Найдите источник воздушного потока, например, большую открытую щель или небольшие зазоры вокруг электрического провода или распределительной коробки, водопроводных труб или вентиляционных отверстий

2. Если вы видите узкие зазоры шириной менее 1/2 дюйма . . .
Заделайте зазоры соответствующим герметиком. Если трещина глубокая, перед заделкой используйте гибкий опорный стержень.(Зазоры вокруг дымоходов системы отопления, дымоходов или встроенных светильников следует обрабатывать по-другому, чтобы избежать опасности возгорания; см. приведенные ниже меры предосторожности.)

3. Если вы видите зазоры шириной более 1/2–2 дюймов . . .
Сначала заделайте большие проемы с помощью обрезков дерева или металлической планки, которую вы завинчиваете. Затем заделайте все швы и небольшие зазоры или заделайте их расширяющимся распыляемым герметиком на водной или пенной основе. Помните, что герметики на основе пены могут увеличиваться в несколько раз по сравнению с их первоначальным объемом, сдавливать гибкие вентиляционные трубы и вызывать структурные повреждения, если их нанести слишком много.Пены на водной основе меньше расширяются; Вы также можете использовать изоляцию из стекловолокна, набитую полиэтиленовым пакетом. При работе надевайте перчатки, одежду с длинными рукавами и пылезащитную маску со специальной пометкой для изоляции из стекловолокна. И помните, герметик на основе пены также практически невозможно удалить, если он попадет на кожу, а изоляция из стекловолокна может вызвать раздражение кожи.

4. Если вы видите неизолированные участки вокруг осветительных приборов или там, где дымоходы и дымоходы печей проходят сквозь полы. . .
Большинство встраиваемых светильников, которые выступают на чердак, не должны быть покрыты изоляцией, так как это может привести к их перегреву.Вместо этого используйте аналогичный барьер из листового металла, проволочной сетки или пиломатериалов, чтобы изоляция не попадала на корпус светильника. Эти приспособления также пропускают воздух, но, к сожалению, большинство из них не могут быть герметизированы напрямую. Вы можете построить коробку большего размера вокруг каждого приспособления, которое может служить воздушным барьером, или вы можете заменить приспособления на версию с воздушным барьером, рассчитанную также на контакт с изоляцией.

Для дымоходов или дымоходов используйте термостойкий герметик или следуйте инструкциям Министерства энергетики, чтобы создать изоляционную плотину из листового металла, которая будет удерживать изоляцию на расстоянии 2 дюймов от источника тепла.

5. Если над текущим утеплением чердака видны края балок. . .

Добавьте еще один слой рулонной изоляции перпендикулярно балкам. Используйте кусок дерева, чтобы вставить первую линию под карниз, но не блокируйте поток воздуха из карниза в чердачное помещение. В то время как поверхность пола чердака должна быть изолирована, между стропилами крыши должен существовать воздушный зазор, чтобы воздух мог проходить между карнизом и остальной частью чердака. Не используйте фольгированную изоляцию.Слой утеплителя ниже должен иметь существующую пароизоляцию.

Как правило, надлежащая строительная практика требует наличия трех защитных барьеров на поверхности, которые отделяют отапливаемое и охлаждаемое жилое пространство нижних помещений и некондиционируемое чердачное помещение наверху. Эти барьеры представляют собой теплоизоляцию для замедления потери (или притока) тепла, воздушный барьер для предотвращения неконтролируемого воздухообмена между двумя помещениями и пароизоляцию для предотвращения миграции влаги. Как правило, пароизоляция должна быть с теплой стороны этой разделительной поверхности, так в теплом климате она будет со стороны теплоизоляции чердака, а в холодном климате со стороны теплоизоляции жилого помещения. .Воздушная и пароизоляция может быть обеспечена одним продуктом или отдельными продуктами или подходами.
6. Если вы видите подвесной потолок над шкафами, тумбочками и душевыми в основных жилых помещениях. . .
Убедитесь, что помещения на чердаке огорожены, герметизированы и изолированы.

7. Если вы видите неизолированные чердачные воздуховоды. . .
Неизолированные воздуховоды, проходящие через некондиционируемые помещения, могут терять до 40 процентов энергии системы отопления или охлаждения.Изолировать специальной изоляцией не ниже R-6. Используйте ленту с металлической фольгой или герметик на основе мастики.

8. Если вы видите неутепленный чердачный люк. . .

Вы можете купить формованную изоляционную крышку для установки над люком или сделать ее самостоятельно из жестких пенопластовых изоляционных панелей и строительного клея.

9. Если вы видите изоляцию чердака, которая заканчивается перед карнизом, оставляя зазор, через который может проходить воздух. . .
Добавьте рулонную или мешковую изоляцию из пеноматериала почти до карниза, но не полностью.Вы можете сдвинуть вентиляционное отверстие стропила (показано), которое позволит небольшому количеству воздуха попасть на чердак, который затем будет выпущен через вентиляционное отверстие конька вашего дома или фронтонные вентиляционные отверстия. (Хотя может показаться странным пропускать воздух на чердак через вентиляцию на стропилах, холодный чердак может снизить вероятность образования наледи.)

10. Если вы видите щели в подвале . . .

Загерметизируйте или загерметизируйте места, где деревянный каркас прилегает к краю фундамента или ленточной балке, чтобы закрыть вероятные места проникновения холодного наружного воздуха.Заделка швов между стенами фундамента и цокольным этажом. Также уплотните воздушные пути между подвалом и жилым помещением наверху, если подвал не отапливается и не охлаждается. Изолируйте любую поверхность стены, пола или потолка, которая отделяет обогреваемое/охлаждаемое жилое пространство от зоны, которую вы не обогреваете или не охлаждаете.

Важная информация: Получите более подробную информацию об экономии денег и энергии в нашем руководстве по энергосбережению и экологичному образу жизни.

Сравнение трех вариантов — Руководство по эффективности дома

Когда мы строили наш новый дом, моя жена разработала чертежи, предусматривающие дополнительную комнату наверху.Дополнительное пространство было бы неплохо, но я знал, что буду иметь дело с проблемой нагрева и охлаждения. Бонусные помещения, построенные на чердаке, сталкиваются с проблемами постоянной температуры из-за стен, примыкающих к некондиционируемому пространству.

Я исследовал это до тех пор, пока не стал ясно видеть, и вот что я узнал.

У вас есть три основных варианта изоляции бонусной комнаты:

  1. запенивание наружных стен распылением
  2. использовать традиционную вспененную изоляцию и обернуть снаружи стены пенопластом с фольгой
  3. установка традиционных стекловолоконных плит

Распыляемая пена обеспечивает высочайший уровень энергоэффективности, но может быть дорогостоящей и сопряжена с определенными проблемами со здоровьем.Давайте рассмотрим каждый из этих вариантов, чтобы вы могли определить наилучший подход к изоляции вашей бонусной комнаты.

5/5

Лучший вариант – утеплить вашу бонусную комнату пенопластом

Да, это дорого. И да, с этим связаны проблемы со здоровьем. Но если вам нужна абсолютно лучшая изоляция, нет способа утеплить дополнительную комнату, которая превосходит изоляцию из распыляемой пены.

Напыляемая пена обеспечивает герметичную тепловую границу между вашей премиальной комнатой и некондиционируемым воздушным пространством на чердаке.

Эта изоляция должна устанавливаться только обученными специалистами. Неподходящая смесь или применение могут привести к неоптимальным результатам изоляции и опасным дымам. Однако при правильном применении у вас будет превосходная граница тепловой оболочки вашей бонусной комнаты.

Чтобы узнать больше о преимуществах и проблемах, связанных с напыляемой пеной, прочтите статью «Пеноизоляция: плюсы, минусы и стоит ли она того?».

Вот короткое, но интересное замедленное видео о нанесении изоляции из напыляемой пены на наружную стену с впечатляющими результатами, показанными в конце.


3/5

Хороший вариант – вдуваемая изоляция и пенопласт на основе фольги

Этот подход включает обертывание стенных полостей 1) гипсокартоном внутри и 2) пенопластовой изоляционной плитой на фольге снаружи. Между полостями вдувается изоляция из стекловолокна или целлюлозы, создавая плотную тепловую оболочку для бонусной комнаты.

Это вариант, который я выбрал.

Хотя этот подход не обеспечивает такой же уровень воздухонепроницаемой изоляции, как пенопласт, он является экономичным и энергоэффективным решением для изоляции дополнительной комнаты. Эта стратегия изоляции имеет несколько преимуществ:

  1. Стоимость – Цена на вдуваемые стекловолоконные и пенопластовые плиты значительно ниже, чем напыляемая пена.
  2. Air-Sealing – Плиты из пеноматериала соединяются встык и образуют чистые швы, которые можно герметизировать с помощью расширяющейся пены Great Stuff для повышения энергоэффективности.
  3. Защита от лучистого тепла – Фольгированная подложка пенопластовых изоляционных плит обеспечивает лучистый барьер для уменьшения количества лучистого тепла, которое передается в кондиционируемое помещение в летнее время. Чтобы узнать больше об лучистых барьерах, прочитайте «Эффективен ли лучистый барьер?» Факты, основанные на исследованиях
  4. Самостоятельная установка — это проект, который может взять на себя домовладелец.

Эти преимущества делают этот подход к изоляции бонусной комнаты лучшим вариантом .Не так эффективно, как аэрозольная пена, но дешевле. Гораздо более эффективен, чем традиционные стекловолоконные плиты, но все же может быть реализован в домашних условиях. Большую часть работы я сделал сам, но коммерческая компания взорвала мою изоляцию, пока они утепляли мой чердак.

Вот фото внешних стен бонусной комнаты с моего чердака. Обратите внимание на расширяющуюся пену вокруг проводов и других точек входа.

Я прибил пенопласт к стойкам тольовыми гвоздями. Вы можете видеть, что я также приклеил серебряную клейкую ленту к швам.Под этой лентой находится пена Great Stuff, которую я нанес на все швы по всей тепловой оболочке.

1/5

Бюджетный вариант – стеклопластиковые панели предлагают самый дешевый, но наименее эффективный подход к изоляции бонусной комнаты

Это де-факто метод изоляции для подавляющего большинства бонусных комнат. Несмотря на то, что он обеспечивает некоторый уровень защиты от нагрева и охлаждения тепловой оболочки, традиционная изоляция из стекловолокна является наименее эффективным методом изоляции дополнительного помещения .

Причин тому множество.

Во-первых, очень сложно полностью закрыть войлоком полость стены. Хотя шпильки наружных стен обычно располагаются на 16-дюймовых центрах, часто бывают небольшие отклонения. Баты этого не допускают.

Кроме того, практически невозможно обеспечить надлежащую изоляцию вокруг труб, проводов, углов и других нестандартных участков.

Наконец, изоляция из войлока не обеспечивает герметизацию множества трещин и щелей, существующих в наружных стенах.

Если вы решите изолировать свою бонусную комнату с помощью этой опции, обязательно уделите время герметизации каждой щели, трещины и воздушного пространства, которые вы сможете найти.

Я бы также рекомендовал вам посмотреть это видео на YouTube, посвященное правильной установке изоляционных плит из стекловолокна.

Как решить, какой вариант утепления бонусной комнаты вам подходит

Четко изложив преимущества и недостатки каждого подхода, пришло время решить, какой подход к утеплению бонусной комнаты подходит именно вам.Есть несколько факторов, которые необходимо учитывать.

  1. Бюджет . Сумма денег, которую вы заложили в бюджет на утепление бонусной комнаты, будет играть важную роль в вашем решении.
  2. «Под ключ» или «сделай сам» . Какую часть работы вы планируете выполнять самостоятельно?
  3. Продолжительность пребывания . В зависимости от того, как долго вы планируете находиться дома, вы можете не захотеть инвестировать в более дорогой вариант, так как экономия энергии займет больше времени, чтобы оправдать первоначальные затраты.
  4. Проблемы со здоровьем – Если вас не устраивает потенциальный вред для здоровья от распыляемой пены, вы можете рассмотреть другие варианты.
  5. Приоритет энергосбережения . Если вашим приоритетом является ежемесячная экономия денег на счетах за электроэнергию и создание максимально комфортной жилой площади в бонусной комнате, возможно, вам имеет смысл инвестировать в вариант с более высокой эффективностью.

Я учитывал каждый из этих факторов при выборе изоляции для моей бонусной комнаты.В конце концов, я хотел максимально возможной энергоэффективности, но мой бюджет был несколько ограничен, и я не был уверен, как долго мы будем оставаться в нашем доме.

Если бы мы планировали прожить в доме всю оставшуюся жизнь, я, вероятно, выбрал бы изоляцию из пенопласта. Однако, поскольку я не был уверен, а время, необходимое для ежемесячной экономии энергии, чтобы оправдать первоначальные затраты, я решил сделать изоляцию с пенопластовой плитой на фольге, обернув внешние стены.

Я настоятельно рекомендую вам учитывать каждый из этих факторов, когда вы решаете, как лучше утеплить свою бонусную комнату.

Если у вас очень ограниченный бюджет, Я не рекомендую традиционные стеклопластиковые войлочные панели. Да, это наименее дорогой вариант, но вы, скорее всего, заплатите за это решение более высокими счетами за электричество и неудобными условиями проживания в вашей бонусной комнате.

Важность герметизации бонусной комнаты

Если и есть одна область, которой я уделяю особое внимание, когда речь заходит об энергоэффективности, так это герметичность.Я приложил большие усилия, чтобы герметизировать свой дом. Это один из основных способов растраты энергии в доме.

Основным преимуществом напыляемой пены по сравнению с двумя другими вариантами является то, что процесс нанесения обеспечивает одновременно и герметизацию, и изоляцию. Однако, если вы устанавливаете вдуваемую или ватную изоляцию, вам потребуется время, чтобы сделать это вручную.

Это не требует много времени, но требует осмотра участков на наличие трещин и зазоров. Несколько банок расширяющейся пены Great Stuff и выходные — все, что требуется, чтобы значительно повысить энергоэффективность вашей бонусной комнаты.

Для получения дополнительной информации прочтите Общие вопросы о воздушной герметизации дома.

Используйте глубокие наружные стены для улучшения изоляции бонусной комнаты (значение R)

Когда я строил свой дом, я настоял на двух 8-дюймовых наружных стенах верхнего этажа. Мой мастер думал, что я сошел с ума, и пытался сказать мне, что 2 x 4 шпильки будут адекватно поддерживать конструкцию. Чего он не понимал, так это того, что мне нужна была не дополнительная структурная поддержка, а более глубокая изоляционная полость.

Согласно отчету Энергетической программы Университета штата Вашингтон, вдуваемая изоляция из стекловолокна обеспечивает значение R от 2,2 до 2,7 на дюйм.

Полость стены размером 2 x 4 с вдуваемой изоляцией из стекловолокна обеспечивает в среднем значение изоляции от R-13 до R-15. Стена 2 x 8, напротив, обеспечивает значение изоляции между R-21 и R-24 (источник). Хотя я потратил больше на обрамление этих наружных стен, это все равно было значительно меньше, чем стоимость распыляемой пены.

Добавьте к этому пенопластовые плиты с фольгированным покрытием, герметизирующими воздух и уменьшающими лучистую теплопередачу, и вы получите довольно здоровенную тепловую оболочку для дополнительной комнаты.

Один из вариантов, если стены уже на месте, — укрепить их дополнительными 2 x 4. Я делал это в предыдущем доме. Я прикрутил 2 x 4 шпильки поверх существующих наружных стен 2 x 4, чтобы создать более глубокие полости в стенах.

Однако, если вы решите приблизиться к этому, увеличение значения R внешних стен вашей бонусной комнаты является стоящим проектом.Вы можете значительно улучшить значение изоляции, что поможет вашему блоку HVAC более эффективно нагревать и охлаждать помещение.

Что подводит нас к следующему пункту…

Бонусный номер Кондиционер и отопление

Еще одно очень важное соображение, связанное с бонусной комнатой, — это то, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение. Если область в настоящее время не отапливается и не охлаждается, у вас есть несколько вариантов.

Во-первых, запустить воздуховод из вашей текущей системы. Это может работать, а может и не работать, поскольку размеры систем ОВКВ зависят от площади кондиционируемого пространства.Увеличивая эти квадратные метры, вы создаете нагрузку на систему HVAC и можете обнаружить, что она не обеспечивает эффективного поддержания желаемого уровня комфорта.

Второй вариант, который я выбрал, состоит в том, чтобы иметь второй, меньший по размеру блок HVAC для управления бонусной комнатой. Преимущество этого в том, что вы можете более точно контролировать температуру в бонусной комнате. Поскольку наверху обычно теплее, иногда бывает трудно найти настройку термостата, удобную как наверху, так и внизу.Это решает эту проблему.

Еще одним преимуществом отдельной системы является то, что ее можно отключить, когда бонусная комната не используется. В нашем случае, например, бонусная комната используется только тогда, когда семья собирается за играми или фильмом. В противном случае он остается вакантным. Нет смысла тратить деньги на его обогрев и охлаждение, пока мы им не пользуемся.

Я оставляю термостат включенным, но сохраняю настройки комфорта на 50 градусов зимой и 80 градусов летом, когда мы им не пользуемся. В результате система почти не работает, когда мы не используем комнату.Лучше всего то, что я могу управлять настройками с помощью своего телефона или нашего Amazon Echo, потому что я настроил в своем доме множество умных домашних устройств, включая интеллектуальные термостаты.

Путь, который вы выбрали, чтобы обогреть и охладить свою бонусную комнату, будет зависеть от вашей ситуации, но не торопитесь, чтобы рассмотреть ваши варианты, прежде чем совершать.

Соображения по утеплению коленной стены комнаты Bonus

Стены на коленях распространены в домах, в которых есть бонусная комната наверху. Это небольшая некондиционированная зона, которая обычно проходит вдоль одной или двух сторон бонусной комнаты.Пространство обычно имеет форму треугольника, что затрудняет перемещение по пространству.

В результате этой возможностью воздушной герметизации часто пренебрегают.

Приведенное ниже видео от коммерческой компании четко описывает проблемы, связанные с отказом от добавления воздушного барьера в пространстве колена.

Я подошел к этой области с той же стратегией, что и к остальной части бонусной комнаты, покрыв изолированную стену 1-дюймовой изоляционной плитой из пенопласта с фольгой.

Пенопластовая плита обеспечивает лучистый барьер для уменьшения передачи лучистого тепла, а также герметизацию воздуха (потому что я нашел время, чтобы нанести аэрозольную пену Great Stuff на все трещины и швы.

Заключение

Чтобы принять правильное решение о том, как утеплить бонусную комнату, нужно сделать правильный выбор для вашей ситуации. У каждого подхода есть определенные недостатки, но поиск правильного решения для вас будет зависеть от факторов, изложенных в этой статье.

Могу сказать, что очень доволен своим выбором.Мы живем в доме с 2016 года, и наша бонусная комната — удобное, уютное место, где моя семья собирается для игр и фильмов. Да, это больше работы, чем просто приклеить изоляцию из стекловолокна, и это не так эффективно, как аэрозольная пена, но в моей ситуации это был правильный выбор.

Мой вывод для вас таков: не позволяйте тому, кто продает вам изоляцию, принимать решение за вас. Примите это решение, исходя из вашей ситуации, бюджета и потребностей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.